Что можно узнать в городе за две недели, или, как говорил Маяковский (кстати, посетивший в своё время Мексику), за две недели "ноктюрн сыграть смогли бы
(на флейте водосточных труб)"? За две недели ноктюрн сыграть сложно! Поэтому предлагаем несколько разношёрстных тем.
Весь этот джаз: как мы уже упоминали, в Сан Кристобале, в первую очередь, нам бросилось в глаза наличие разных, движущихся в параллельной вселенной, личностей. Пока искали хостел, мы пришли к выводу, что в Сан Кристобале на разный вкус и цвет найдутся занятия. Например, в одном из хостелов, в котором нам предлагали остановиться на месяц, когда мы проходили мимо админской комнаты, в нос ударил устойчивый и неизводимый запах марихуаны. А до этого мы разговаривали с самим админом минут 10, и в комнате никого не было, поэтому, вероятно, запах намертво въелся в стены. В этот момент мифы о мексиканском наркоконтроле пошатнулись. Мы, разумеется, никого не призываем к употреблению (и сами не балуемся), да и позже мифы о мексиканском наркоконтроле были восстановлены
(в одном из автобусов в Оахаку нас, включая потайные уголки сумок, активно обнюхали с собакой; эта история будет позже), но самое задурманенное место Мексики - это старый центр Мехико Сити, где в некоторых местах свежего воздуха значительно меньше, чем характерного дыма.
Город в сопках. Типичный пейзаж Сан Кристобаля. Глядя на Сан Кристобаль де Лас Касас, в голову иногда приходит мысль, что Мексике в целом не повредило бы, если бы по всей её территории хотя бы два месяца в году случался прохладный сезон до ноля градусов. Взгляните на эти добротные дома Сан Кристобаля, насколько они выгодно отличаются от захолустья тысяч бетонных коробок вечного лета.
Благоустроенность. Почему-то добротность домов провоцирует общую чистоту и ухоженность местности.
Физические нагрузки. Замечено, что население Сан Кристобаля в большинстве своём выигрывает у остальной Мексики в плане физической формы. Похоже, ежедневное хождение по сопкам в самом деле положительно сказывается на здоровье.
В пропитанном дурманом хостеле мы не стали останавливаться, но место было популярное и креативное. Люди приезжают в Сан Кристобаль за просвещением и просветлением. Город наполнен творчеством. Такого количества разнообразных и интересных графити надо ещё поискать в остальной Мексике, и, скорее всего, найти не удастся.
Помимо графити, в городе встречаются разные мастерские художественной направленности, и кругом разбросаны их же магазинчики. Например, это изделия в одном из популярных магазинов местной художницы Кики Суарес. Слегка в стиле
"детский примитивизм", поэтому на любителя.
Стены некоторых домов и мастерских оформлены крайне эпично. На втором фото нарисованные птицы летят к настоящему дереву, мм...
Скажу больше: даже обычные рисунки мелом на воротах порою удивляют. То есть, не просто там нарисована какая-нибудь ручка-ножка-огуречик, а, как например здесь, цельный персонаж-монстр, легко и непринуждённо.
В центре города находится обширный рынок всяких прихиппованных вещичек, но все эти вещички продаются как традиционные изделия окрестных народов майя. Что самое занятное - все эти, казалось бы, надуманные
народы майя, в самом деле существуют. Примерно 100% людей, которые продают что-то на этом вещевом рынке, не только не похожи на юкатанцев или, скажем, оахакцев, но и общаются между собой
не на испанском. Поначалу, когда первый раз видишь все эти вещи: пончо, одеяла, женские сорочки, штаны, накидки и прочее, глаза разбегаются, и думаешь, как это ярко,
"искристо, остро" (Северянин тоже писал что-то о Мексике).
Но, походив между рядами денёк-другой и пощупав предметы, начинаешь замечать, что изделия у сотен продавцов уж слишком одинаковы, и поэтому должны изготавливаться на какой-нибудь фабрике, которая, скорее всего, расположена где-нибудь в столице
(как мы ошибочно полагали сначала) или
(как в действительности выяснили позже) в соседних селениях с низкооплачиваемым и низкоквалифицированным трудом, и откуда крупными партиями товарного транспорта это завозится в зону паломничества неформатных граждан, любителей экзотики и ценителей народного творчества.
Кое-что рука тянется купить, но далее выясняется, что у большинства из этих вещей серьёзные проблемы с качеством: швы разваливаются, штаны и кофточки обычно не оверлочены, а если это вышивка, то изображения лишь прикрываются названием
"ручная работа", а на деле наваяны на левой коленке, и если взглянуть на оборотную сторону изделий от этого творчества, то там такая тайга торчащих узлов и рассыпающихся во все стороны ниток, что бразильские джунгли покажутся детской песочной площадкой.
Между прочим, индейские женщины ведут себя в Сан Кристобале немного как цыганки, постоянно привязываясь на улице во имя продажи тех же самых вещей, которые продаются на рынке. Хотя замечено, что цену сбивать легче всего именно при покупке вещей с рук. Сказываются издержки затрат на аренду палатки, но скорее - меньшая стабильность в продажах.
Однако, не взирая на активную критику выше, можете представить, что наличие множества художественных и около-художественных точек в городе создаёт свою, особенную атмосферу, во многом действительно творческую, необычную. И, кроме этого, нам встретилось некоторое количество вещей, которых мы не видели в других местах. Определить такие вещи несложно: они не массовые.
Сан Кристобаль отличается от других городов Мексики даже такой знаковой вещью, как хлебобулочные магазины (
panaderias, от испанского "пан" - хлеб). Культовость панадерий - это нисколько не преувеличение. Стоит проехать по различным городам Мексики, чтобы убедиться, что мексиканцы просто обожают свои булочки. Равно как в России есть специальные молочные магазины, в Мексике кругом понаоткрыты Панадерии. Например, в Мехико Сити есть панадерии, в которых установлены автоматические двери, срабатывающие на приближение. В России такие двери используются в основном в супермаркетах, но тут, нате вам, короли улиц - Булочки.
Стандартная панадерийка, не совсем Сан-Кристобальская.
В Сан Кристобале эти самые булочки непохожи на все остальные булочки Мексики, а если булочки непохожи, то это уже серьёзная заявка на уникальность. Если в остальной Мексике булочки делаются из белой муки и сдабриваются большим количеством то ли маргарина, то ли масла, то в Сан Кристобале все булочки тёмно-коричневые, лёгкие, и на пробу ближе к сухому бисквиту, и при этом очень вкусные, на наш взгляд, приятнее обычных мексиканских. И так во всем городе. Вот здесь понимаешь, что попал в новую Мексику. Но самый олимп Сан Кристобальских булочек занимают корзиночки с кремом, похожие на наши российские, и их ещё нужно поискать. Называется это чудо прозаично
"Pay de limon" (пирог из лимона), хотя где там лимон (лайм), неясно. Корзиночка состоит из нежнейшего песочного основания (если свежая), внутри средневарённая сгущенка, покрытая шапкой из мягкого безе, ням-ням. Для целевого закупа панадерии лучше всего отойти с центральных улиц куда-нибудь в сторону, и тогда цена одной булочки снизится раза в 4.
Магазин булочек, один из самых именитых в городе.
Продолжая тему еды, выскажемся о шоколаде. Многие считают, и как пишется в
Lonely Planet, столицей шоколада в Мексике является Оахака. На наш взгляд, шоколада лучше, чем в Сан Кристобале мы не пробовали. Заведений с шоколадом в Сан Кристобале не очень много, а в обычных магазинах вам предложат
оахакский вариант шоколада (смесь дроблёных какао бобов, перенасыщенная корицей или миндалем, язык не поворачивается назвать это шоколадом), но мы встретили пару мест, где шоколад обладает особенным вкусом.
Первым местом было ничем непримечательное кафе возле рынка (правда, владелец хвалился наградами в области шоколада и заметкой в местной газете, взятой под стекло там же в заведении), расположенное приблизительно на пересечении улиц
Guatemala и
20 de Novembre, неподалёку от церкви
Ex-Convento Santo Domingo. В кафе нам предложили горячий шоколад с мятой, и это было достойно, потому что шоколад обладал особыми терпкими и острыми нотами. Далее владелец угостил нас
вином из каркарде, ожидая, что мы купим бутылку, но вино в наши планы не входило и, закупив шоколад (для приготовления горячего напитка) и шоколадные конфеты с перцем чили (которые не так впечатлили, как горячий шоколад), мы отправились дальше.
Второе особенное место - это
Музей Шоколада, в районе улицы calle
1o. de Marzo, посередине блока между
5 de Mayo и
16 de Septiembre. Курсируя по городу, мы привлеклись названием и воспоминаниями о желании посетить подобное заведение в Белизе. В Белизе мы так и не добрались до шоколада на юге, потому что нужно было делать крюк, а здесь всё само подвернулось на дороге. Зайдя в заведение, мы были одурманены шоколадным запахом и видом стеллажей с шоколадными конфетами, тут же нам был предложен "пакетный тур" по второму этажу, в который входило: просмотр древних орудий по растиранию какао бобов,
ознакомление с историей шоколадного производства, видеофильм о сложностях выживания мексиканского сорта какао-бобов в среде завезенных из Африки вредителей растительной культуры и дегустация напитка на основе маисовой водки и какао (обрадовавшего вкусовые рецепторы). Более того, по этому билету можно было бесплатно пройти в нефритовый музей с другой стороны здания. И снова в покупке билета неожиданную пользу принес
ISIC, сбросив цену в 2 раза с 30 до 15 песо на одного человека. Но наиболее из всего нам понравился горячий шоколад в чаше, выполненной в форме какао боба, поставленной на тарелочку в форме листа, а также собственноручно сделанный шоколад этого музея. Это было очень достойно. Там же можно приобрести эти чашки-какао-бобы, и пока что в Мексике мы больше нигде таких не видели. Между прочим, на фото представлен и характерный экспонат сан-кристобальской булочки.
Получив удовольствие от экскурсии по шоколадному музею, мы отправились на другую сторону здания в музей каменных фигурок, совмещенный с магазином-мастерской по продаже изделий из нефрита. Музей маленький, интересный, информационный, выдают большой бюллетень с подробным описанием всех фигурок этого музея, так что при желании всё это прочитать, вы пройдете небольшой курс распознания мезоамериканских культур этого региона, но, разумеется, все изделия
(кроме одного) - это копии, оригиналы которых находятся либо в Мехико, либо в Нью-Йорке, либо в Лондоне. Там же отведена отдельная реконструированная комната под гробницу мексиканского царя, с засушенной змеей на входе.
Это вход. Кто-то постарался, создавая его, правда?
В Сан Кристобале есть интересная традиция:
улицы красных фонарей, на которых вы за бросовую цену можете купить красавцев, завернутых в листья кукурузы. Это отличается от улицы красных фонарей Нидерландов хотя бы тем, что в Сан Кристобале купленных красавцев можно съесть, и именуются они
"тамали". Каждую субботу на улицах города обычные семьи вывешивают над своими дверями красные фонари, означающие, что сегодня вы можете, постучавшись или позвонив в дверь, купить домашний тамаль. Эту традицию можно назвать
"улицы красных тамалéй".
Что ещё отмечается в Сан Кристобале - это церкви. Церкви названы в числе наиболее популярных достопримечательностей, и - как и у многого другого, касающегося этого города, - у церквей наблюдаются отличия от церквей остальной Мексики. Во-первых, церкви чаще всего расположены таким образом, что к церкви нужно подниматься наверх по сопке, что, между прочим, пронизано символизмом, как бы для того, чтобы прийти к божественному, необходимо восхождение, а также усилие. Восхождение вознаграждается чарующим видом окрестностей с высоты, а город окружён церквями таким образом, что именно они часто видны из разных точек с низины. Во-вторых, часто фасад церкви разукрашен узорами, порою цветными.
Сан Кристобаль специфичен и тем, что в его пределах зимой в шортиках и маечке можно замёрзнуть. Возможно, в силу этого, вскоре после Нового Года, мы наблюдали в городе такое неожиданное чудо, как каток. Разумеется, каток был не природного, а рукотворного происхождения, для поддержания его хладоспособности использовались спецмоторы, но в контексте всеобщей прохладности каток выглядел едва ли не естественно. На катке имелось некоторое количество молодых людей, с энтузиазмом помогавших участникам конько-движения перемещаться по льду. Условиями проката мы не интересовались, но выглядело всё прилично, и роднило наши северные души с этим хладным мексиканским градом. Езда на катке, как и в России, проходила под музыку, но плюс к тому ещё и под видеоряд. Особенный бонус тем, кто узнает певицу на экране.
Между прочим, встречалась на просторах интернета такая история про ещё одних представителей северных широт, канадцев. Собрались они поехать из солнечного Мехико в Сан Кристобаль
"на ПМЖ", и, мол, говорят - "мы - горячие канадцы, нам зима не страшна, одеваться тепло не будем". А их предупреждали: дома и отели отапливаются редко. Прибыв на местность со всем апломбом, они взвыли от холода уже через два дня. И ведь легко можно поверить.
Городская ёлка в Сан Кристобале.
Ещё пара типичных видов.
Вид на Сан Кристобаль с дороги на близлежащей горе. Хорошо заметно, что горы окружают этот город.
Зато посмотрите, вот так просто в садочке растут натуральные апельсины.
Помимо апельсинов встречаются такие прелестные растения.
Из интересных вещей: целый магазин свеч, в основном церковных. Такого количества свечей в продаже за один раз я не помню.
Кстати, в первой части истории про Сан Кристобаль нами упоминался некий пестуемый товарищем из снимаемого нами жилища
цакль. Недавно засняли его на улице. Вот это чудо для массированного обогрева, особенно востребованное в городе:
Что ещё роднит Сан Кристобаль с Россией-матушкой, и даже более - с Сибирью-старушкой, так это неожиданно встреченное объявление. Видимо, всё-таки, российский народ тянется к зиме. Объявление мы не сфотографировали, но суть его: в этом мексиканском городе, чего совсем не ожидаешь, кто-то собрался проводить боевой фестиваль
Сибирского Вьюна. Не буду говорить, что я думаю по поводу этого направления деятельности... Но удивительным является то, как какой-то человек из заснеженной Сибири приехал в Сан Кристобаль и привёз туда столь неоднозначный, спорный вид занятий, как Сибирский Вьюн. Далее, не владея испанским (потому что на семинаре должна была присутствовать переводчица), он сумел убедить общественность в пользе этого дела, кажется, даже открыл собственную школу и набрал народ. Как минимум, однако, в Сан Кристобальской школе Сибирского Вьюна имеется хотя бы один недостаток: Sibirskiy Vjun читается как "Сибирский Вхун". Все желающие могут увидеть
пример их активности по этой ссылке.
А вот посмешившее своим названием кафе "ням-ням". Не знаю точно, то ли в испанском передающее удовольствие от вкусности междометие совпадает с русским языком, а то ли это ещё один след русскоязычного влияния.
Даже на этом родство Сан Кристобаля с Россией не оканчивается, хотя русскоязычных мы встретили в городе всего один раз и то, услышав лишь обрывок речи. Гуляя по городу, мы обнаружили заведение под названием "Киноки". Российскому уху сразу становится понятно, что это можно связать с кино. Однако, если рассудить, то ни мексиканский язык, ни американский, словом "кино" не пользуются. Выяснилось, что это мелкий кинотеатр для просмотра авторских фильмов, и что название это придумано каким-то
российским же основателем проекта, что мы почерпнули из брошюры этого заведения. Причём, бармен (поскольку мини-кинозал объединён с баром) не помог нам в получении дальнейшей информации, сославшись на то, что работает в заведении всего две недели. Но из брошюрки же мы почерпнули, что слово
"Киноки" расшифровывается не иначе, как
"Кино" и
"Очи". Добро пожаловать в Сан Кристобаль, дорогие соотечественники. Место паломничества российских начинаний.
Впрочем, внутренний интерьер подобных заведений чаще оставляет желать большего комфорта, хотя вполне атмосферно. Именно это
не Киноки, а какой-то другой подобный кинотеатр.
Да, помимо
Киноки мы насчитали в городе ещё несколько (как минимум ещё два) подобных заведения, в которых на экраны через проектор выводятся фильмы. Теория гласит, что подобный просмотр фильмов является бюджетным способом сходить в кино. Но практика с теорией расходится. Если ходить по средам в
Cinemex, а это сеть хороших больших кинотеатров, то
два билета в Плае дель Кармен обойдутся в 38 песо
(каждый по 19 песо). Вход в мини-кинотеатры с проектором обойдётся на двоих в 60 песо. Это контра-экономия. Но зато близко, и фильмы не современно-кассовые, а из разряда "редких" и "подумать", и обычно с субтитрами для приезжих. Из всех остальных заведений подобного рода у Киноки оказался самый приятный экран. А Cinemex мы в Сан Кристобале не нашли, только его соперника,
Cinepolis, в котором цены уже выше.
Ещё в Сан Кристобале был найден совершенно бесплатный мини-кинотеатр, и там показывались, как мы поняли, классические фильмы мексиканского кинематографа, без субтитров. Мини-кинотеатр находится в заведении, совмещающем бар, магазинчик и зал для просмотра. Там часто проводятся местные творческие мероприятия, например, чтение стихов всех желающих (как-то раз было замечено чтение стихов автором в почти совершенно пустом зале, главное то процесс, аудитория вторична). Находится это местечко на пересечении улиц
5 de Marzo и
28 de Augosto.
В таких мини-кинотеатрах мы посмотрели следующее (перечислю, потому что это интересно, тематично и рекомендуется к просмотру):
- "В Поисках Шугармана" (
Searching for Sugarman) (
http://www.imdb.com/title/tt2125608/). Рейтинг на imdb 8,2 - и он оправдан. Фильм сделан под документальный, про американского музыканта, которого в США, вроде как, никто не слушал, и который, по слухам, в связи с этим застрелился прямо на сцене. В США про него так и не узнали, но неожиданно он приобрёл оглушительную популярность в ЮАР. Пара ребят из ЮАР решают узнать больше про него (фамилия музыканта Родригес), но понимают, что это практически невозможно, потому что информации никакой не осталось, даже имя его неточно. Далее события развиваются как в настоящем триллере, занимательно и неожиданно. Спойлеров не будет, и сильно советую посмотреть всем любителям музыки 60-ых.
Между делом покажу ещё некоторые картинки города. Такое марево периодически возникает как эффект предзакатного солнца.
А вот такой замок показался на вершине одной из сопок по дороге на отдалённый рынок. Неведомо, кто его построил и что вообще это такое, но изумляет.
- "
La Bestia" - "Зверь". Это фильм на интересную тему, которая могучим гарпуном время от времени волнует воды умов форума Винского. Не раз всплывают предложения или мечты, связанные с тем, чтобы перебраться в
Страну Бесконечных Возможностей через границу Мексики в обход законов, виз и кордонов. Не знаю, почему, но мне эта тема тоже всегда была интересной. Нет, не потому что я хотел бы просочиться подобным образом на территорию "добра с кулаками" и потом, при поимке, получить
пожизненный бан на посещение, да и виза в чертоги сея на настоящий момент у меня имеется
(одновременно по ней обеспечивается благополучный въезд в Мексику). Но от этой темы веет каким-то истинным романтизмом. Вот так взять, куда-то ринуться на покорение манящей страны, зачастую с минимальным знанием языка...
Думаю, если бы я родился и вырос в забытом судьбой посёлке Панам
ы́ или Гонд
у́раса, то без сомнений отправился бы перелезать через высокий забор, разделяющий два мира на одном континенте. С другой стороны, будь я журналистом с гражданством Соединённых Штатов, то, вполне возможно, постарался бы снять подробный фильм (получше
Ла Бестии) о переходе людей через границу.
Фильм плохенький, снят хуже, чем любительская свадьба, но на эту тему попадается не так много достоверных материалов, а тем более видео. О фильме особенно говорить нечего.
Ла бестия - это условное название поезда, который едет с южной границы Мексики в центр. Людей, которые со всей Латинской Америки хотят на крыше этого поезда пробраться через Мексику до границы США, поджидают постоянные опасности, грабежи и насилие.
Заодно ещё одно фото города - собственно свадьбы. Разгуливают такие новобрачные с толпой по городу, кидают в прохожих конфеты и взрывают петрарды.
Но для всех романтиков: есть тут один русский знакомый, у которого уже официальный трёхлетний
(а неофициальный, кто его знает какой) бан на въезд в США, и предлагал он другому
знакомому без визы доехать до Тихауны, откуда, взяв машину, немного покататься нелегально по США и вернуться обратно. Сразу говорю, это путь в никуда. Не надо так ехать "покататься", потому что не получится. Зато недавно удалось поговорить с двумя мексиканцами, из первых уст выдавших примеры собственной жизни.
Один мексиканец уехал легально в США ещё больше 20 лет назад
(в начале 90-ых), но остался там, просрочив визу, и даже открыл собственную риелторскую контору. Конечно, он знал других мексиканцев, и, по его словам - он был убедителен, - когда кого-то из этих ребят поймала иммиграционная служба, а дело было в четверг, и пойманный мексиканец в тот же день выехал в Мексику, то в понедельник перебежчик уже снова вышел на работу в США. Впечатляет, а главное, какой ответственный сотрудник.
Второй мексиканец рассказал о своём нелегальном въезде. Дело было в 2005 году, и в то время
тариф составил 2000 долларов, которые были заплачены родственниками героя истории группе проводников. Кстати, дяденьке на тот момент было за 45, лет под 50. Он сказал, что доехал до Тихуаны, там он ожидал сбора группы и подходящего момента в течение примерно дней трёх. После чего все собрались вместе с проводником-
"койотом" и шли примерно часа три, оказавшись в США. Причём, он думал, что идти нужно будет чуть ли не часов 12 через изнурительную пустыню, но всё оказалось намного приятнее и быстрее. Единственный инцидент в процессе - это был человек с собакой, и собака начала громко лаять, так что все подумали, что это иммиграционная служба, но это был просто американец с собакой, который, кроме того, пожелал им удачи. Далее их всех ждал автобус, в котором они минут 30 ехали в индивидуальных металлических ящиках до пункта остановки, где все немного отдохнули, и их покормили
(вот, 2000 не зря платили, сервис американский). После этого они уже разделились и отправились по разным направлениям. Он ехал глубже в Калифорнию в кузове грузовика, прикрывшись тряпками, где в кабине сидели две белых девушки и один белый мужчина. По его убеждению, оснований для проверки грузовика было ровно ноль. Между прочим, группы перехожденцев с этими проводниками формировались примерно раз в неделю по 10 человек в группе. По 2000 долларов с каждого. Такой вот бизнес на границе Мексики и Штатов.
- Последний фильм, который мы смотрели, был посвящён Сапатистам
(Zapatistas). Это индейское движение, которое родилось в Чиапасе, рядом с Сан Кристобалем. Смысл движения в том, чтобы права нищих индейцев из окрестных деревень были признаны в мексиканском обществе. Город потрясали микро-революции.
Здание муниципалитета за последние пару десятков лет захватывалось неоднократно группами вооружённых индейцев в масках. Это не шутки, это существует в самом деле в современное время, хотя подобную борьбу индейцев с правительством сложно вообразить. Представьте, сколько людей в Сан Кристобале говорит на майянских языках, а их очень много. Символика Сапатистов продаётся по всему городу.
Признаться, мы никогда не думали, что столкнёмся с местностью, где настоящие, а не выхолощенные цивилизацией, индейцы ведут активную политическую борьбу против правительства. Подробнее о сапатистах и индейцах Сан Кристобаля расскажем в следующей части.
Продолжение ниже...
