Полный отчет по Юкатанским приключениям писать как-то не сложилось по времени. Да и пруд пруди отчетов с Калакмулями и Чичен-Ицами. А вот про Яшчилан (Yaxchilan) и Педрас Неграс (Piedras Negras) информации на форуме мало. Особенно про Педрас, он самый заброшенный из всех исследованных археологами в этих местах, и считается самым труднодоступным. Хотя попасть в него совсем не сложно, если есть 5000 песо и готовность незаконно пересечь границу с Гватемалой (кто влетел Мексикой).
Путь лежит от деревни Frontera-Corozal. Попасть туда можно от Паленке взяв тур, на автобусе или на арендованной машине. Туры предлагают обычно (сам не побывал) в пакете Яшчилан + Бонампак. В Педрас Неграс тур вам никто не предложит по причине, что это немного незаконно. Так как город находится в Гватемале и юридические моменты с переходом границы сложны ввиду того, что от ближайшего пограничного офиса, где вам дадут визу, до самого города грести километров 100 по реке Усумасинта. Плюс мексиканцы придумали какой-то геморрой с визой по электронному разрешению. Она однократная и предполагает пересечение границы только по воздуху. Т.е. официально выйти и войти в Мексику обратно с ней не получится. Но благо, что в сием месте, дремучем крае латиноамериканского раздолбайства, всем абсолютно фиолетово на вашу визу. Чтобы получить штампы, что на этом берегу Усумасинты, что на другом, вам придется самим искать (если оно вам нужно) офицеров-пограничников и просить произвести все необходимые формальности.
Нам же было нужно только сплавать в Педрас Неграс и вернуться обратно. Почему Педрас Неграс? Это немного пикантное на русское ухо название переводится всего-лишь, как «черные камни». На берегу реки, есть скала из черного камня на которой выгравирован знак. Город был центром маякского государства, которое исчезло в начале 9 века н.э. Слабо тронут рукой археолога, и в нем мало кто бывает. В Пьедрас Неграс можно почувствовать, как огромный город спит под покрывалом джунглей. Увидеть, как по когда-то величественным храмам ползают обезьяны. Походить между надгробными плитами великих царей. Тут нет ни орд туристов, ни взымателей мзды, ни навязчивых помогайл. Просто, тихо, спокойно.
Итак мы пришвартовались к отелю Hotel Nueva Alianza, что почти напротив паромной переправы. Час был не ранний и лодочники, откатав туристов в Яшчилан, поразбежались по своим индейским делам. Торг пришлось вести на респешнене отеля смесью испанских английских слов и жестов. В итоге уторговались в 5000 песо, но торг с лодочниками был бы, наверно, выгодней.
Педрас Неграс (Piedras Negras)
Ранее утро, идем к реке с двумя людьми индейской наружности. Садимся в лодку, заводим мотор, жена еще не знает, что пересечение границы будет незаконным (и вообще плохо понимает где Мексика, а где Гватемала). Не говорю, пока не отплывем.
Индейцы не знают английского, объяснять через них что-то бесполезно, поэтому в случае чего решили, будем косить под тупого. Напрасные опасения - всем пограничникам на этих берегах, видимо все по барабану. По дороге пришвартовались к какой-то халупе с поднятым гватемальским флагом. Наши индейцы туда чего-то покричали, им оттуда чего-то покричали, и мы поплыли дальше. Подразумеваю, что диалог был такой: «Эй, Пэдро, мы тут двух гринго в Негрос везем. Ничего?» «Маркус, гори в аду ты со своими гринго, вези их хоть к дьяволу, дай поспать». Короче, после этого мы посчитали, что формальности с пограничниками улажены.
Река Усумасинта красива и девственна. Берега в густой сельве.
Лишь кое-где попадаются делянки индейцев.
Они вырубают лес на холмах и садят кукурузу, как и тысячи лет назад. Правда река местами немного порожиста, можно отбить об лавку мягкое место, да и за борт падать не рекомендуется - крокодилы.
В связи с сезоном дождей и половодьем черные камни Пьедрас Неграс так и не предстали нашим глазам, они под водой. Высаживаемся в грязь, и шлем индейца прорубать тропинку.
Надо сказать, что впечатление погибшей цивилизации Негрос производит в полной мере. Снимать тут сложно из-за густой растительности и игры света и тени, да и фотографии не передадут загадочного обаяния этого места. Холм слева — на самом деле огромная пирамида, верхушка которой скрывается в поглотившей ее сельве.
Камень под ногой — часть храма. На нем какой-то иероглиф.
Что он значит? Наверно, объяснить могла бы Татьяна Проскурякова — первооткрыватель этого места. Но не факт — полностью расшифровано лишь 60 % майякских иероглифов. Могила Татьяны, кстати, находится здесь же, среди трудов всей ее жизни, как и могилы царей.
Странная история - люди, разделенные тысячью лет, покоятся рядом. Они ее не знали, но для нее они были смыслом жизни.
Некогда величественная резиденция грозных царей.
Пирамида
Храм с маленьким окошком в сторону юга. Какой у него был функциональный смысл?
Мощные лестницы, когда-то связывающие акрополь, храмы и пирамиды.
А это ямка — баня. Загадка та еще. Зачем индейцам баня? У них и так тут каждый день баня.
Сельва крепко впилась корнями в то, что осталась от людей, и настойчиво пытается стереть о них память: разрушить кладку, расколоть камни, смыть с них последние имена царей, некогда правивших этой землей.
Теперь тут царствуют обезьяны
Единственное, что выбивается из общей стилистики, так это трактор археологов
Яшчилан (Yaxchilan)
На обратном пути стоило остановиться в Яшчилане. Этот город раскопан и изучен куда лучше, и туристов в нем куда больше. С Чичен-Ица в базарный день, конечно, не сравнить, но после Педраса что-то как-то людно.
Город известен большим количеством сохранившихся стел, надписей, барельефов.
Если вы любитель читать на маянском, то для вас будут очень интересны местные притолоки. Притолока — перекладина удерживающая кладку над дверным или оконным проемом. Фокус в том, что она не подвержена прямому воздействию дождя и надписи на ней словно были сделаны вчера.
В каждом поле для игры в мяч есть такая метка. Сдается мне, что это стартовая точка, откуда начиналась игра.
Яшун-Балам IV (Bird Jaduar IV)— правитель 8 века здорово в городе наследил. Ему посвящена не одна стела
А вот тут сказано, что Яшун-Балам IV исполнил магический танец вместе со своим отцом Ицамнах-Баламом III (очень популярный в городе был дядька, который много воевал), и таким образом принял власть. Однако, есть мнение, что Яшун получил власть каким-то мутным образом и всеми своими стелами пытался потом доказать легитимность.
Вообще, майянские стелы могут быть похоже на комиксы. Вот тут например слова явно и отчетливо выходят из уст правителя
Тут какая-то забавная история, с двумя персонажами потешного вида. Жалко знания культуры майя не позволяют понять о чем речь.
Интересно, что в росписях на сосудах, которые мы уже видели позже в Музее антропологии Мехико, есть прям натуральные комиксы, с такими же словами из уст персонажей, и с шутливыми высказываниями. Судя по росписям и пояснениям с табличек «сортирный юмор» древним майя был далеко не чужд. Это не из Яжчилана, но опубликую. Кто сказал «А», должен сказать «Б».
Не скучно заглянуть в местные храмы. Тут, конечно, не роспись Бонампака, но есть остатки лепнины и даже скульптура. Голова правда отдельно. Увы, вандализм у людей встречается чаще художественных наклонностей.
Самый большой храм с огромной пагодой. Когда-то она вся сплошь была покрыта лепниной.
Многоэтажные здания в доколумбовой Америке редкость, но тут есть. Удивительно, как вообще в голову майя могла прийти идея строить в несколько этажей? Они же были деревенщиной, и стеснений в пространстве явно не чувствовали. Города как такового не было, не было и стены за которую надо было спрятать все дома. Деревня шла прям от величественных дворцов и пирамид вперемешку с полями и уходила в джунгли.
А теперь тут гуляет капибара. На Юкатане с фауной не очень и это, наверно, самая распространенная ее часть.
Собственно, на этом все. Далее, еще предстояло выбраться из проклятого Чьяпаса с его бесконечными ментовско-армейскими кардонами, лежачими полицейскими, размытыми дорогами (все же сезон), но это уже другая история.
