Другая Мексика: поход по горным деревням Sierra Norte (Оахака)

[zazenboy]

Для справки: Сьерра Норте (Sierra Norte de Oaxaca) – горно-лесной массив в штате Оахака площадью почти 9000 кв. км.

В Мексике я пробыл почти три месяца и за это время посетил более половины штатов. Однако здесь я не буду детально расписывать маршрут путешествий по всей стране, траты и прочее – этого и без меня достаточно. Скорее, наоборот хочу поделиться тем, как полезно иногда освободить себя от списков «к посещению» на каждый день и просто поддаться воле судьбы.

День 0: Hierve el Agua – Mitla – Oaxaca

День начался откровенно неудачно. Я, конечно, был готов к тому, что октябрь в этой части Мексики крайне дождлив и непредсказуем, но многочасового ливня стеной, начавшегося аккурат в тот момент, когда я только-только расчехлил фотоаппарат возле Hierve el Agua, я совсем не ожидал. Поэтому рад был снова трястись в кузове пикапа, мчащегося по раздолбанным горным дорогам.

Набилось человек восемь, заботливый водитель накрыл кузов брезентом, и все тут же стали общаться и знакомиться.
- Как ты относишься к хайкингу? – спросил меня долговязый сосед по кузову.
- Крайне положительно.
- Тогда предлагаю завтра с нами в горы, есть примерный маршрут и весёлая компания.

Так и порешили встретиться на следующее утро в полной экипировке, а по прибытии в Митлу закрепили договорённость парой стопок отменного мескаля.

День 1: Oaxaca – Tlacolula – Llano Grande

Наш маршрут пролегал через пять горных деревень (общее название – pueblos mancomunados) и в общей сложности составил около 60 километров. Пользоваться Google Maps было практически бесполезно, так как где-то дороги на карте обрывались, а где-то и вовсе отсутствовали. Лучший вариант – по старинке пользоваться бумажной картой, которую можно добыть в туристическом центре одной из деревень. Общий план пеших маршрутов выглядит следующим образом:



Компания собралась многонациональная: испанец Альваро, калифорниец Райан, китаянка Илэйн (настоящее имя до сих пор остаётся непроизносимой загадкой), Энни и Итан из Колорадо, ну и я (grumpy Russian). Рабочий язык группы – английский, с периодическим переходом на испанский при контакте с местным населением.

Если доехать из Оахаки в Тлаколулу не представляло особого труда – в соседний город можно без проблем добраться на автобусе за какие-то копейки – то дорога до первой горной деревни оказалась тем ещё квестом. Нормальной человеческой остановки колективо мы так и не нашли, поэтому пришлось стопорить всех подряд и тормошить аборигенов. Водитель третьей или четвёртой на все вопросы ответил утвердительно, попросил передать за проезд в районе 50 песо, и мы воодушевлённо предались очередной тряске под неравномерный шум дождя.

Точка старта – деревня Llano Grande – находилась на высоте более 3200 метров, а это значит, что лёгкие приступы горнячки в первые минуты были обеспечены. Кто-то словил, кто-то нет, но в целом адаптация прошла быстро – всё же высота не настолько критичная.

На первый взгляд, Llano Grande ничем не отличается от какой-нибудь российской деревушки. Да и, впрочем, на второй взгляд тоже отличается в среднем ничем. Вокруг тишь, природа, красота, хорошо знакомая слякоть на дорогах и всяческий домашний скот. Но самое главное – полное отсутствие туристов.



Суровый мужик из туристического центра отвёл нас в нашу cabaña – деревянный домик посреди леса стоимостью около 200 песо с человека за ночь. Из удобств – душ с эпизодической горячей водой, камин, дрова и гамак. На улице же лило не переставая, поэтому мы задумались о том, как бы успеть поесть в одном из трёх кафе и закупиться пивом на оставшийся вечер. Надо же узнать друг друга поближе перед тем, как два дня шататься по горам и спать в одном помещении.



К слову, знакомство прошло успешно – игры в карты (как оказалось, у каждой страны есть свой вариант «на**и соседа»), лингвистические беседы, стёб над национальными стереотипами под аккомпанемент лагера и ещё одного локального органического продукта – всё как надо.

День 2: Llano Grande – Cuajimoloyas – Benito Juarez

Как я уже говорил, с погодой в октябре тут сложно, поэтому передвигаться по горным лесам лучше с утра и до 14-15:00. После обеда с 99-процентной вероятностью начинается ливень и не прекращается до глубокой ночи. Отведав в ближайшей едальне huevos revueltos и кофе, мы сделали стартовое групповое фото и отправились в сторону следующей деревни, название которой ну очень сложно давалось американским товарищам по трэку – Cuajimoloyas.



Мексиканский лес на высоте 3200+ метров разрывает все возможные шаблоны. Это настоящее буйство флоры, причудливый микс из разного вида агав, хвойных и лиственных деревьев, редких цветов, грибов и совсем неведомых растений.



Добавить к этому высокую влажность после ночного дождя и туман – получаются естественные декорации к фильму любого жанра.









С местной фауной, увы, познакомиться не удалось, хотя деревенские мужики и предупреждали о наличии пум и ягуаров. С другой стороны, наверное, и хорошо, что знакомство так и не состоялось.



Куахимолойяс – деревушка поприличнее, чем предыдущая, но всё равно не самая весёлая. Перекусив в первой попавшейся (и, как оказалось впоследствии, единственной) кафешке мы устремились в сторону Benito Juarez или, как ласково прозвали это поселение наши американцы, «Бенни Джей».



По пути в Бенито Хуарес мы дважды чуть не потерялись, но путем проб, ошибок и редкого общения с аборигенами, все же находили правильные тропинки. Пока кто-то бегал искать, я пытался запечатлеть виды в условиях сгущающегося тумана и полутьмы.









В «Бенни Джей» мы прибыли под моросящим дождем и тут же выяснили, что в окрестностях есть mirador, откуда открываются бомбические виды, и подвесной мост между двумя горами (точную высоту, к сожалению, уже не вспомню, но высоко). Что ж, завтра надо встать пораньше, а сегодня – очередная cabaña на шестерых, всё те же 200 песо с носа, единственный работающий ресторан и единственный во всём селе магазин. В последнем, к слову, мы решили сэкономить и закупились чекушками мескаля по 20 песо. Искренне советую никогда так не делать, потому что и на вкус, и на запах – словно водка Богородская.

Милый девятнадцатилетний юноша принёс нам охапку дров, деликатно сказал, что мескаль у нас muy fuerte и остался на пивко и поговорить о жизни. В общем-то, из разговора о жизни мы узнали, что жене парня 17, а ребёнку год, и все они, молодёжь то бишь, работают на благо экотуризма в Сьерра Норте.

Запланированный ранее вечерний барбекю на открытом воздухе жестоко обломился, потому как дождь не прекращался, а запасные дрова оказались насквозь сырыми, равно как и сама барбекюшница. Сами, правда, всё же подкоптились: каминная вытяжка практически не работала, поэтому пришлось топить с открытыми окнами, чтобы не задохнуться. Зато одежда с утра пахла, как будто барбекю состоялось.

[zazenboy]

День 3: Benito Juarez – La Neveria – Latuvi

Утро встретило нас внезапным наличием горячей воды (и даже на всех хватило), красивым рассветом, облаками, кутающими горные вершины, и закрытыми дверями ресторана. Ждать не было возможности, поэтому мы отправились в сторону «мирадора» и подвесного моста.



Долгая дорога в гору с утра, да ещё и на пустой желудок – испытание непростое, однако виды вокруг быстро смягчили внутреннее недовольство. Яркое утреннее солнце просачивалось через облака, пока те протекали сквозь ветви деревьев и сползали со склонов – с погодой в этот день явно повезло, и мы ощущали себя будто в сказке, из которой не хотелось выбираться.









Вместо башни с принцессой и драконом на самом верху нас ждал тот самый подвесной мост, соединяющий две горы. Конструкция длинная, шаткая, особенно на октябрьском ветру, а под ногами неизвестно сколько метров – в общем, хороший аттракцион для любителей острых ощущений и отличное место для фотографий.





Вдоволь накачавшись на мосту и приняв долгожданную дозу сухпайка, мы отправились вниз по склону – искать дорогу до деревни La Neveria. Добрый человек из туристического центра в Бенито Хуаресе сказал, что нужный нам ориентир – старое дерево и сарай. Учитывая, что практически все ориентиры вокруг – это старые деревья и сараи, пришлось неоднократно обращаться к местному населению. Один из встречных дедов неопределённого возраста указал-таки дорогу и попутно спросил:
- А вы, собственно, откуда?
- Испания, США, Китай, Россия.
- Хм… Испанию и США знаю. Китай и Россию не знаю.

По его искренне непонимающему взгляду было ясно, что дед не врёт – далёкие заокеанские страны ему не знакомы. Да и не требуется, по-хорошему, жителю мексиканских гор знать такие вещи, так что мы не стали проводить экспресс-урок географии и двинулись дальше по указанной тропинке.

Дорога была на редкость пологой и приятной, солнце не собиралось уходить, люди сменились одиноко гуляющими лошадьми и коровами, а виды продолжали радовать глаз.



Мы вновь остановились на привал. Внезапно откуда-то сзади послышался хруст веток и из кустов материализовался мальчик лет восьми. Судя по его испуганным глазам, он никогда не видел в своём лесу столько белых людей одновременно. Мы, будучи не только белыми, но ответственными людьми, предложили парню печеньки и спросили, куда он следует. Мальчик ответил, что идет к речке, и после того, как мы сказали, что направляемся туда же, испарился в тех же кустах, из которых появился. «Странный, – сказал кто-то. – Дорога же ведёт вниз».

Местный паренёк явно знал короткий путь. Я был готов к трудностям, но выяснилось, что топать вниз в течение полутора часов куда сложнее, чем столько же взбираться наверх. И даже самая удобная на свете обувь для хайкинга не в силах этому противостоять. Моим ногам настолько запомнился этот, как тогда казалось, бесконечный спуск, что отпустило их только через неделю в каньоне Сумидеро.

Одолев склон и выйдя наконец к речке, мы спешно привалились и поняли, что дальше, до самой La Neveria, пёхать нам примерно столько же, только уже в гору. Ох ноги, ноги… Хорошо хоть я, в отличие от товарищей по походу, включил мозг и не стал брать с собой кучу ненужных вещей. Где-то ближе к вершине следующей горы нам повстречался гид и пара мексиканских туристов – о, диво – первый гид и первые туристы за два дня. Гид общался неохотно и даже с некоей неприязнью. Как потом выяснилось, не просто так – очень они не любят без сопровождения гуляющих по здешним лесам людей. А услуги гида, кстати, стоят немало.

Зато в единственной открытой на всю Неверию харчевне нас встретили разве что не с распростёртыми объятиями: и супами, и вторым накормили, и компотом напоили. Небольшой отдых – и снова в путь, ведь до следующего пункта назначения ещё километров дцать.



Что поразило по дороге до Latuvi – так это резкая смена пейзажей на родные хвойные леса и более частые встречи с местными. Учитывая, что расстояния между деревнями немалые, да и ландшафты непростые, не очень понятно, как посреди леса может оказаться дед с огромным топором и без транспорта. Но, наверное, он знал пути обхода, как тот парень из кустов, а мы нет.

В Латуви мы прибыли изрядно уставшие. Дождь в этот день так и не начался, но время близилось к вечеру – испанец, калифорниец и китаянка хотели продолжить поход, а нам с колорадцами на следующий день надо было уезжать. Выяснив, как добраться до Оахаки (к слову, не так всё и сложно, как мы предполагали), мы долго прощались, обменивались фейсбуками и инстаграмами – что говорить, внезапные походы по оторванным от цивилизации местам объединяют. Но, как оказалось впоследствии, виртуальным общением и расставанием всё не закончилось – почти все мы пересеклись в путешествии по Мексике ещё не раз, а с новыми друзьями из Колорадо и вовсе провели целый месяц вместе, завершив общую поездку лишь в середине ноября, в Вальядолиде.

[nassnasya]

Классно!!!)
Я так понимаю, вы в сентябре проходили трек? Там в это время года всегда так сыро?)

[zazenboy]

Классно!!!)
Я так понимаю, вы в сентябре проходили трек? Там в это время года всегда так сыро?)

12-14 октября. Чем выше, тем более непредсказуемо в плане погоды и, соответственно, сырее Ну а чем ниже отметки 3000 м, тем наоборот комфортнее - как во второй день трека. В самой Оахаке было просто прекрасно в это время. Думаю этой осенью вернуться в Мексику и таки дойти до оставшихся деревушек)

[Valodya]

А как вы в данный поход попали ?
Сижу и мечтаю о таком же )

[zazenboy]

А как вы в данный поход попали ?
Сижу и мечтаю о таком же )

Как я и написал в начале отчёта, попал совершенно спонтанно То бишь заранее никаких планов не строил, познакомился с людьми, которые этот маршрут нашли на просторах интернетов, после чего мы покидали вещи и пошли. На русском (да и английском тоже) информации особо нет, но карту постфактум я всё же нашёл (см. начало поста). Я бы советовал не бросать начатое посередине, как это в силу обстоятельств сделал я, а сразу заложить на дорогу от Llano Grande до Lachatao дня три-четыре, чтобы с чувством-толком и не спеша. Отойти подальше от туристических троп и отдохнуть от масс людей, бродящих по колониальным городам и пирамидам Мексики - оно того определённо стоит. Если будут предметные вопросы по поводу логистики - спрашивайте, помогу чем смогу

[Siamlive]

Отличный отчет. Спасибо за карту трекинга. Были в Benito Juares, но на машине. Природа супер! Обязательно туда вернемся для пеших прогулок.