За гранью неуверенности. Мексика. октябрь-ноябрь 2016 года

[igor sten]

Сегодня посетили эти величественные руины... Впечатлений море. Очень интересно почитать о Ваших...

[Тамарита]

От луны до солнца один шаг. Теотиуакан

Вход на территорию величественного города стоит всего 65 000 песо ($3.5). Тут я сразу задержалась у стенда с главными характеристиками археологического комплекса.



Теотиуакан был построен с учётом астрономических аспектов. Он был ориентирован на точку восхода солнца. Это было важным условием в расположении всех пирамид, особенно в определённые даты года.





Например, в день весеннего равноденствия 20-21 марта, когда тысячи паломников в белых одеждах с рассветом восходят на пирамиду Солнца и с первыми лучами воздевают руки к небу, то на широких лестницах пирамиды вырисовывается Пернатый змей – Кетцалькоатль.

– Что-то вроде этого.

Если верить очевидцам, то сие изображение божественного змея связано с определённой игрой солнечных лучей ранним утром.







Но кроме поучительных стендов при подходе к городу росли диковинные растения, кактусы и высокие густые деревья. Кроны тех дерев были усыпаны красными гроздьями мелких ягод, а позже я узнала, что являются они вечнозелёными кипарисами!





Теотиуакан находился в гигантском, как-бы, котловане и в него надо спуститься по каменным ступеням широкой лестницы. При первом взгляде на масштабы сооружений, на гигантские пирамиды со срезанными вершинами, на чёткие параллели и перпендикуляры в системе пересечений улиц и дорог, я чётко осознала мощь, силу, власть, величие того народа, который смог создать архитектурный комплекс величиной с город.







Особенно удивили чёткие геометрические линии. Даже если мне начать объяснять сложные механизмы в построении, расчёты ацтекских математиков и вычисления астрономов, навряд ли я смогу понять и поверить в эти доводы с давностью в 2000 лет. Здесь без Вышних сил не обошлось. Теотиуакан – фантастическое место, а его пирамиды Луны, Солнца и Пернатого Змея ни коим образом не уступают пирамидам Египта.

– Пирамида Луны

– Пирамида Луны

– Пирамида Солнца

– Пирамида Пернатого змея

Поток посетителей нарастал и уже пёстрые колонны людей захватили все пирамиды и рассыпались по всему городу. В самом низу у основания лестницы продавцы серебра и обсидиановых камней предлагали свой товар по замечательной цене.



Женские украшения были очень соблазнительны, многие девушки примеряли, торговались и делали для себя покупки. А я пошла прямо к самой первой пирамиде. На её площадку на вершине тоже вела крутая лестница, с которой не сложно загреметь вниз при неосторожном движении.



Величественные городские постройки хранят свои тайны тысячелетиями, лишь иногда нехотя приоткрывают завесу прошлого для нас. Погребальная пирамида благодаря археологическим исследованиям стала бесценным кладезем древних находок и захоронений. На вершине пирамиды площадка, и тут самое место для селфи. Люди фотографировались на фоне величественной панорамы, несмотря на сильный ветер, который грозился сдуть всех одним махом. Я ходила по бесконечным лестницам и лабиринтам проходов, всё ещё не веря в реальность происходящего.



Пирамида Пернатого змея (Кетцалькоатля) – это центральная часть комплекса. К ней примыкают два помещения: Северный и Южный дворцы, использовавшиеся не только в качестве административных центров, но также для жилья и работы. Пирамида украшена барельефами и когда-то их было столько, сколько дней в году. Кое-что досталось и нам, выдержав войны, природные катаклизмы и пережив два тысячелетия!



Постройки и пирамиды претерпели некоторое восстановление, но с учетом возраста нам могли бы достаться только камни. Поэтому хвала труженикам и рукам мастеров, которые донесли до нас голоса прошлых эпох.
Город полностью расчищен от сорных кустов и растений, но его окружали древовидные опунции и деревья в красных ягодах по всему периметру котлована. Наверное, котлованом называют грубо выкопанное углубление для фундамента строящегося дома. А тут слово «котлован» как-то не рисуется с изысканной панорамой. Это некогда выкопанный город из земли, поэтому он находится ниже привычного нам уровня.



В центре города есть место, известное под названием «Цитадель». Внутренняя площадь, которая вмещала до ста тысяч человек, ограничена четырьмя массивными пирамидами на платформах. С юга на север протянулась Дорога Мёртвых и венчается она Пирамидой Луны, состоящий из пяти ярусов с плоской вершиной.



– Дорога Мёртвых

– Дорога Мёртвых

Город служил жителям Мезоамерики основным местом паломничества. Улица мертвых считалась главным объектом в окружении множества пирамидальных построек для горожан. Её почти идеально пересекают другие проспекты, разделяющие город на ровные кварталы, застроенные зданиями и дворцами. Здесь было найдено множество фресок, изображающих божественных персонажей и обычных воинов, охоту на животных и сцены из жизни богатых граждан города. Эта дорога тянется почти на два километра. Идти по ней одно удовольствие, чувствуешь себя гордым и приобщённым к великой древности.
Но самым посещаемым местом является пирамида Солнца. Я поднялась на неё всего лишь до середины, но мне хватило и этой широты взора до самого дальнего озера по одну сторону и тёмно-зелёных, почти черных, гор по другую. Сооружение построено с размахом и не удивительно, что вершина пирамиды во время паломничества вмещает не одну тысячу человек.





А к тому моменту, когда я спускалась, то к подъёму уже стояла километровая очередь. Она обвивала основание пирамиды. Всё нарастая и удлиняясь, превратилась в некое подобие цветной ленты, а то и вовсе походила на извивающуюся змею. Сверху окрестности хорошо просматривались. Здесь бы сидеть и наслаждаться панорамой, но холод наверху казался пронизывающим, а дождь, в общем-то, уже давно и противно моросил.





Спускаться вниз было не менее проблематично, чем подниматься. Тут не поторопишься, а поторопишься, так кувырком полетишь с кручи. Могу предположить, что угол наклона показался в 60 градусов, а это не шуточки.



Я уже говорила, что Теотиуакан – это жертвенный город. Ацтеки были жестоки, но не в силу своего характера, а в силу своей веры. Их потомки генетически трансформировались в общепринятых мексиканцев, и теперь все мы понимаем друг друга, благодаря общему европейскому языку. Теперь мы можем найти точку соприкосновения и понимания наших идей и мыслей.
Я шла по Дороге Мёртвых в сторону пирамиды Луны и не потому, что мечтала на неё взобраться, а потому, что туда шли все, несмотря на усиливавшийся дождь. Разноцветные прозрачные плащи расходились молниеносно, а продавцы знай себе бегали за следующей партией, чтобы бойкую торговлю не упустить. Пирамида Луны возвышалась надо мной под чёрным небом, вызывая некоторое смятение. Да. Этот город меня покорил, ошеломил, даже под себя подмял. Я чувствовала себя приземлённой, даже виноватой за свою ничем не примечательную жизнь и слегка очумевшей.





Чтобы как-то укрыться от дождя хоть на время, я поспешила в музей при самом городе, а на его территории снова роскошные кактусы и замысловатые растения. Между ними возвышались залитые дождём археологические древности в виде каменных изваяний. Не все артефакты и останки из захоронений Теотиуакана хранятся в его музее. Многие экспонаты находятся в других хранилищах страны, но это никак не сказалось на разнообразии коллекции музея.







А если ещё учесть, что раскопки закончатся не скоро, то как бы не пришлось другой музей отстроить рядом.
Да и вообще древности в Мексике повсюду. Каменные изваяния установлены в парках, скверах и площадях. Просто иди и смотри!
К тому моменту я уже побывала в нескольких антропологических музеях, поэтому экспонаты как-то путались в моём мозгу и не хотели распределяться по принадлежности к объектам, народам, ритуалам, а скелеты казались все на одно лицо. Поэтому чётко запомнила только достоверный с точки зрения историков макет Теотиуакана под стеклянным полом, по которому все ходили и, как бы сверху, рассматривали город ацтеков в мельчайших подробностях.



Последним объектом в тот день стал дворец царей Кецальпапалотль (Quetzalpapalotl), который функционировал здесь же на территории Теотиуакана, как резиденция элиты города. Его название означает «Прекрасная бабочка» (Mariposa preciosa). Значит, был он не плох.



Перед входом во дворец располагалась центральная площадь, а непосредственно при входе в помещения – портик с колоннами. Стены дворца имели когда-то роспись, украшенную обсидианом, но до нас дошли лишь фрагменты фресок из глубины тысячелетий. К дворцу вели лабиринты узких проходов между стен разноцветного камня, и это было очень красиво и необычно. А насчёт того, что в таком лабиринте можно долго кружить прежде, чем выберешься на свободу, так то настоящая правда. У царей была великая хитрость и только они знали ходы в лабиринтах, и только они могли войти во дворец беспрепятственно.







Тот день как-то очень быстро пролетел, а ведь надо было ещё до Мехико доехать, да в отель засветло вернуться, и я поспешила закончить на сегодня гуляние по Теотиуакану. Ведь с наступлением ночи город во власти духов, а мешать им совсем негоже. Только они здесь правят по ночам, и только они поселились навсегда среди загадочных пирамид, о тайне которых знают всё.

[Тамарита]

После Мехико я собиралась ехать дальше и купила себе билет на автобус в Гвадалахару за 670 песо. Ехать мне предстоит завтра, время в пути 7.30 часов. Автобус уходит с автовокзала Camionera del norte, а добираться туда в троллейбусе за четыре песо. Деньги бросать в специальную урну, а водитель даёт билет на проезд. Ехать до конечной остановки.
После покупки билета, то есть с утра, обратный путь отметила посещением города Тлателолько.

Тлателолько - город-государство

Нет, это не Старый город в городе, кои имеются почти в каждой мировой столице. Это древнейший город-государство с возрастом около тысячи лет почти в центре Мехико. И не руины это совсем, которые тоже можно встретить повсюду, а настоящий ацтекский город, выкопанный из земли.



Здесь ещё ведутся раскопки, это не удивительно, ведь закончить их невозможно. Не все ещё тайны и сенсации на поверхности.
Рядом современная Площадь Трёх культур, окружённая с трёх сторон: раскопками ацтекских древностей, церковью Сантьяго XVII века



и бывшим офисным комплексом Министерства иностранных дел Мексики, ныне здание отдано под культурный центр университету UNAM, где тематика всей работы будет освещать культуру Тлателолько.



В феврале 2009 г. здесь было обнаружено массовое захоронение, в котором найдено 49 человеческих останков. Все тела были похоронены согласно традициям ацтекских захоронений.
Невзирая на раскопки, в археологическую зону разрешено свободно входить, заплатив минимальную плату за посещение. Все известные зоны раскопок в стране имеют свой личный музей, где выставляются найденные тут же экспонаты, а не вывозятся неизвестно куда в далёкие музеи. Тут можно сразу представить себе культуру исчезнувшего народа и зрительно запомнить их творческий стиль в изготовлении посуды, в религиозных и обрядовых атрибутах.



Раскопают вещицу, отряхнут от землицы, тряпочкой протрут и на полочку под стекло! И никто на вещицу не зарится. Есть, конечно, охрана, но очень заметно, что она только для виду. А всё, наверное, потому, что таких древностей в Мексике на каждом шагу, и каменные изваяния свободно расставлены в парках, скверах, аллеях. Копай, не ленись! Шутка юмора. Думаю, что настоящую древность из страны не просто вывезти, а в стране пусть гуляет. Вон в Египте тоже по ночам копают в Долине Царей, и не выселишь оттуда никого без скандала и полиции. Продают потихоньку.
В Тлателолько свой музей-кроха хранит интересные артефакты – посуда в виде животных и птиц, декоративная керамика, разрисованные свистульки.



Скелеты в отдельном полусклепе выложены, но я как-то долго у скелетом и мумий не останавливаюсь. Куда больше мне понравилось само поселение.



В настоящее время его поглотил столичный мегаполис, хотя вплоть до 13-ого века эти два города стояли отдельно, и связывала их только рыночная торговля.
На территории Тлателолько имелся главный городской дворец.



Меньшими по размерам являлись дворцы искусства с росписью и астрономический, где необходимо было следить за течением времени, то есть календарём.



Сооружён там свой каменный колодец для питьевой воды, имелись подвалы для хранения запасов овощей, фруктов, ведь базар в Тлателолько играл значимую роль в те давние века, а продукты являлись самым ценным товаром.



Жители города поклонялись Богу Ветра, только он мог принести благодатный дождь на их землю. В честь него был сооружён храм с круглым фундаментом в виде каменной чаши. На ней когда-то зиждилась постройка с крышей, а внутри размещался божественный алтарь. Напротив алтаря располагалась площадка, где были найдены скелеты детей принесённых в жертву.



Именно период с 1454 года по 1458 обрушился на земли ацтеков страшной засухой, принёсшей с собой голод, болезни и смерть. Люди считали, что наилучшей жертвой богам являются малые дети. Убиения детей применялись, как крайняя мера при масштабных несчастьях.
Вторым важным Богом в городе почитался Quetzalcoatl (Кетзалькоатль) – Пернатый змей. Его символом стала закрученная улитка. Такой вырезанный рисунок встречался очень часто на каменной кладке.



В Тлателолько алтарей было два и оба они участвовали в ритуалах с человеческими жертвами по разным причинам.
Во многих местах мира существовала практика рубить головы своим врагам. Одним из таких мест, где эта традиция практиковалась более, чем где-либо в Месоамерике, является земля мексиканцев. Они настолько привыкли это делать, что традиция сохранялась вплоть до прихода европейцев. Ну, а потом им досталось во времена конкисты, головы летели направо и налево, а единым врагом для всех стали пугающие своими бледными лицами бородато-усатые испанцы. Если бы не привиделась крестьянину Диего Пресвятая Дева Гваделупская, то неизвестно, что осталось бы от кровожадного и непокорного ацтекского народа.
Захоронение с плотно уложенными черепами нашли и в Тлателолько, а это не один десяток обезглавленных врагов, и даже не два. У царей была мода нанизывать голые черепа на длинные лесины, а затем сооружать из них аккуратные стенды у своих дворцов. Приятно было созерцать побеждённых врагов у себя под окном, пересчитывать черепа и гордиться своими трофеями.
А вот с их календарём – так совсем сложно. Понравилось мне то, что каждый день имел своё название определяющее имя божества, животного, растения, или же общеизвестного и важного объекта.



К тому же дни в календарном храме имели свой символ или сложный рисунок и распределялись они поясом по периметру дворца. Год по атцекскому календарю составлял 18 месяцев и имел по 20 дней, в итоге выходило 360 дней в году. Нехватку в пять дней просто добавляли отдельно, а называли их обманными (nefastos). По мнению историков, календарный дворец в Тлателолько был датирован 1468 годом.
Обратила внимание на то, что все постройки в городе имеют едва заметный уклон в одну сторону. Это, значит, на случай дождя такая хитрость. Вся вода после него стекает в единый сток и выводится из города, оставляя его улицы практически сухими.
К каждому храму и дворцу города вели широкие каменные лестницы с неширокими ступенями.



Сам же камень, как и в Теотиуакане, оказался цветных оттенков и очень схож по своей пористой природе. Когда я спросила у рабочих на ювелирной кладке стен откуда у них эти камешки, то они не задумываясь ответили, что из земли. А когда спросила, с чего они взяли, что город был именно таким, каким они его восстанавливают, то те невозмутимо ответили, что историки с археологами такой облик построек нарисовали.





Тут уж ничего не попишешь. Пришлось все сомнения отбросить. Ещё я обратила внимание на один интересный художественный нюанс – некоторые камни в выложенных стенах и основаниях построек имели вырезанный рисунок иногда в виде символов, масок, воинственных и ритуальных головных уборов, зверей и мифических богов. Почти весь камень, который использовали древние люди в строительстве, является застывшей лавой. Похоже, что Мексике досталось от вулканов сполна.





Посещение археологического комплекса я закончила церковью Апостола Сантьяго, которая взметнулась ввысь своими колокольнями уже при испанцах. Вход внутрь был закрыт, исторический памятник пока бездействует, но какие-то планы на него имеются. Высокие и глухие серые стены придавали вид неприступного замка, но в их тени можно было спрятаться.





Только не подумайте, что археологический комплекс состоит из серых камней и этой неприступной церкви.



На его территории бьют фонтаны, приятные зелёные лужайки укрывают комплекс, а по его периметру растут экзотические деревья.





Рядом с церковью стоит приземистая крепость. Я вошла на её территорию, а там, во внутреннем дворе, раскинулся цитрусовый сад!





Каждое дерево увешано плодами апельсинов, лимонов, памело, свити, мандаринов, а если потереть листочек с такого дерева, то у каждого свой аромат. В саду была я одна, не считая секьюрити, который дремал на своём посту.





С моим приходом сразу встрепенулся, заулыбался, монологом рассыпался:
- Добрый день! Добро пожаловать! Вы откуда? Из России? О, Москва, Москва! Горбачёв, Путин!
Да и что там говорить? Народ в Мексике улыбчивый.



Заходят в транспорт и всех приветствуют, выходят - прощаются. В любом учреждении, даже в магазинах люди говорят общее «Привет!». В общем то так везде в отличие от нас. Если я в Москве в автобусе скажу всем "привет", вы представляете, сколько будет недоумения в глазах москвичей? Нашу угрюмость не искоренить. Самое интересное, что буквально через три дня по возвращении в Россию я становлюсь такой же, как все.





После Тлателолько я перешла через Переход на противоположную сторону от площади и попала в мир граффити. Искусство граффити, зародившись в США в 1960-е годы, стало частью привычной жизни больших и малых городов нашего мира. Оно вспыхивает на стенах остроумными и хлесткими образами, создает собственную мифологию и отражает социальные процессы и переживания.





Граффити были приурочены к яркому и мистическому празднику в Мексике - Дню Мёртвых, который проходит в стране в начале ноября и бурным весельем прокатывается по его городам. До праздника ещё оставалось 20 дней, но всё уже напоминало его приближение. Скелеты Катрины в средневековых нарядах, традиционной одежде и просто нагишом соседствовали с её напарником Катрином, тоже скелетом в цилиндре и во фраке, а порою только в цилиндре.





Народ это как-то очень веселило, а мне при виде этой жути становилось не по себе. Но что было делать? Только привыкать и, в конце концов, приобщиться к празднику, принадлежащему языческому верованию Святая Смерть.
Что было дальше? А ничего особенного. Вернулась в свой отель, отдохнула, а вечером снова песни мариачи и коктейль из текилы со сквайртом. Так и жила я здесь, потому что это Мексика!

[Тамарита]

Знаете, у меня есть друг. Покажу, как живет среднестатистический мексиканец.


Мы познакомились лет пять назад в Аргентине на водопаде Игуасу. Он был в ни чем не примечательных серых шортах, светлой майке, с рюкзаком за спиной и мятой панаме. Обычный прикид путешествующего человека. Но имя меня удивило - Хесус. Я спросила его об острове Сан Мартин, где жили игуаны и райские птицы. Он ничего о нём не знал, и согласился искать островок вместе со мной. В общем-то обычная ситуация и так бывает часто.
Мы нашли. На лодке перебрались на песчаный плёс острова, а там я оставила попутчика купаться. Сама же полезла вверх на скалистую стену острова и пробыла там четыре часа вместо одного часа. Хесуса внизу уже не было.
С каким-то облегчением вздохнула, ведь всё время, что пребывала на острове, думала о том, что там, внизу, меня ждут. Чувство вины как-то потихоньку мучило.
Вышла к туристическому поезду и поехала к каскаду Глотка Дьявола. По мосткам на сваях шла до каскада и смотрела в воду. Вдруг кто-то взял меня за руку, я вздрогнула. Это был Хесус. Он возвращался с водопада, куда я только ещё собиралась попасть. Тут я стала сумбурно извиняться за остров, что не уложилась в обещанное время, а он только рукой махнул:
- Бабосада! (Ерунда) – и повернул обратно, чтобы снова пойти со мной.
Мы опять шли в одну сторону. Что это было? Случайность? Но говорят, что случайностей не бывает! Мы никогда не знаем наперёд, почему происходят случайности, и узнаём об этом позже, понимая и чувствуя связь событий. А тогда моя голова совсем не собиралась анализировать ситуацию, мне только хотелось избавиться от «прилипалы», который тащился за мной и не собирался покидать.
Результатом знакомства с Хесусом стал вместе проведённый день, обед и ужин, поездка к острову с названием Три границы. В память о встрече он подарил мне футболку с символикой Мексики, и она мне пришлась впору. Вечером мы переехали границу в Бразилию и расстались – ему в одну сторону, а мне в другую, но не забыли обменяться электронными адресами. Пять лет мы вяло переписывались. Он слал мне мексиканские фото и звал в гости. Очередь до Мексики дошла в прошлом году. А до его города я добралась только через 10 дней нахождения в стране.
***
Автобус в Гвадалахару - крупный административный центр страны - уходил из Мехико не очень ранним утром. Почти не спешила, аккуратно собирая свои вещи.



Сегодня я прощусь с отелем «Республика», и отправлюсь покорять неизвестную Мексику, а для начала отправлюсь в город моего друга, который уже знал о моём приезде и, разумеется, ждал.
Привычно вышла на улицу, где уже всё было знакомо, и не надо было кружить по переулкам в поисках остановок, площадей и городских проспектов. Завтрак состоялся у выездных кухонь, которые каждое утро вкусно и дёшево кормят мексиканцев перед началом рабочего дня. После этого за четыре песо троллейбусом приехала на Северный автовокзал, нашла там удобное место и, пристроив свою сумку, комфортно уселась в кресло зала ожидания. До рейса времени было достаточно. В десять часов утра начнётся для меня очередное маленькое путешествие с колёс.





Очень хотелось смотреть в окно на бегущие мимо ландшафты, а пока с не меньшим любопытством смотрела по сторонам.
В зале автовокзала находились турникеты с монетоприёмниками, и по тому, как к ним подходили люди, забрасывая монетки и легко проходя внутрь, нетрудно было догадаться об общественном туалете.



Нужно ли об этом говорить – не знаю, но такое посещение общественного места мне понравилось, к тому же автоматизация не требовала присутствия какой-либо бабушки, или мужика-инвалида с костылём в руках для отслеживания безбилетников. Никто тобою не командовал, грубо окликая порою без повода, никто не выдавал лимитированный кусок туалетной бумаги и не кричал во всё горло, чтобы воду на пол не лили. А тут бросил монетку в пять песо, умный турникет только щелкнет, чтобы ты в курсе был, что вход открыт. Эту механизацию проверила на себе и осталась довольная опытом.
Слева от того места, где я ждала мой выезд, работали чистильщики обуви. Для того, чтобы культурно почистить обувь в Мексике, вам предстоит взобраться на громоздкий агрегат, или величественный постамент, а может быть трон.





Они стояли в ряд и были выше человеческого роста. Уверена, что у сооружения имеется название, которого в русском языке ещё нет, дабы обувь у нас каждый чистит самостоятельно. Так вот, как только вы на него взберётесь, то сразу оказываетесь высоко над окружением и вас прекрасно можно созерцать отовсюду. Но клиентов чистильщика такое положение дел совсем не смущает и там, наверху, можно газету почитать, почесаться, а можно и вздремнуть слегка, свесив голову себе на грудь. Потом клиента разбудят, в этом нет сомнения, помогут спуститься по лестнице вниз и будут ждать следующего посетителя. А пока чистильщик разложит свои щётки, бархотки и крем по полочкам, потом весело потирая руки, станет зазывать на трон случайных прохожих. Такой бесперебойный конвейер пыльных башмаков – это ли не мечта всякого чистильщика в трудные времена международного кризиса?
Так за созерцанием текущего момента подошло время моего отправления. При посадке в автобус каждому пассажиру выдали дорожный набор продуктов из банки сока, бутерброда и яблока от автоперевозчика. Такое правило заведено в Мексике повсеместно, если путь предполагает быть долгим. Комфортабельный салон автобуса оснащён телеэкранами в спинках впереди стоящих сидений, бесплатный интернет предоставляется во всех автобусах дальнего следования, автовокзалах, розетки для подзарядки батарей располагаются индивидуально под каждым сиденьем. Для чего я это рассказываю? А чтобы вы представили, как же мне было кайфово в этом автобусе! В пять часов вечера я прибыла в Гвадалахару.



Хесус меня встречал на автовокзале, и я его не узнала. Он оказался похож на наркобарона – шляпа шик, чёрные очки, туфли лак, рубаха белая, ремень ковбойский. Я ему так об этом и сказала, на что мой друг искренне рассмеялся и посоветовал слова со смыслом «нарко» не произносить без дела. А так, в общем-то, всё хорошо, встреча стала радостной, приятная воспоминаниями и обсуждением плана действий на ближайшую неделю.
Для начала мы поехали на его Фольксвагене с белым кожаным салоном колесить по городу, и я не могла взять в толк, тот ли это путешественник в мятой шляпе? Ничего ли я не спутала? Мы останавливались в важных местах по мнению Хесуса, и он заставлял читать меня историю памятных мест Гвадалахары на специальных городских стендах.



Запоминающимся местом стала Арка Гвадалахары. Символический монумент возвышается при въезде в город с 1942 года. Воздвигнут он был в честь 400-сотлетия города. Высотой в 14 метров сооружён в стиле европейского неоклассицизма, а отделан монумент элементами декора изобретательными народными мастерами.



Ещё одним знаковым памятником я залюбовалась – восьмиметровая бронзовая статуя богини Минервы, покровительницы не только военных, но и творческих достижений, изобретательства, возвышалась на одной из главных площадей города в центре транспортного круга, и мы, куда бы ни поехали, неминуемо проскакивали мимо воинственного символа города, то созерцая её профиль, то анфас.



Кроме того в городе высились подсвеченные купола церквей и храмов, огни переливались и играли на стенах белоснежных зданий. Стелы, открытые колоннады и аркады портиков сменяли друг друга, где каждая из них имела свою историю и важность. Только поздно ночью мы вспомнили про ужин, а нашли его с большим трудом, в то время, как магазин текилы на удивление работал круглосуточно.



Что мы ели? Понятное дело, традиционные мексиканские блюда под названием «такос» и «бурритос» густо сдобренные соусами и подливами. Технология приготовления блюд кажется простой – в тонкий блин заворачивают жареный мясной фарш с разными овощными или крупяными добавками, кладут на тарелку и поливают сверху всеми немыслимыми соусами – если блинный свёрток компактный, то это такос, а если щедрый, то бурритос. В общем-то, и то и другое мне казалось похоже, но от этого не менее вкусно.
Каждый день мы питались этим блюдом в разных вариантах, потому что Хесус его невероятно любил, и ездили для этого в ресторан Judas Tadeo.



Название блюда "бурритос" переводится, как "ослики". Наверное, потому, что толстенькие и серенькие блинчики напоминают мексиканцам серых осликов.
В честь этого важного момента на территории ресторана хозяин распорядился расставить статуи осликов во всевозможных забавных и простых позах. Это ли не решение бизнесмена?





Через несколько дней я уже не могла видеть все эти такос и сварила у Хесуса на кухне вкусный борщ с участием домработницы. Борщ я ела одна с большой обидой, потому что мой друг отведал его только раз, но похвалил. Он продолжал употреблять бурритос в прежнем режиме. Такова жизнь холостяка.



Интересный момент. Прежде, чем готовить борщ, мне было велено в течение тридцати минут все овощи и траву для него замочить специальным раствором, чтобы нейтрализовать вредные вещества в овощах. Причина в том, что овощи и фрукты в Мексике выращивают и хранят по специальным американским технологиям с применением химических веществ. Чтобы продукты можно было безбоязненно употреблять в пищу, их требуется обезвредить при помощи определённого количества капель жёлтого раствора на положенный объём воды. Такой вот напряг, хотя я не думаю, что в ресторанах с такос и бурритос соблюдают все правила их приготовления.



Что мы пили? Соки, иногда текилу и сопутствующие ей напитки в виде коктейлей. После знакомства с Гвадалахарой и поздним ужином мы заехали по моей просьбе в ночной магазин текилы и я купила Хесусу в подарок напиток из голубой агавы, хотя он сопротивлялся и утверждал, что дома у него есть целый бар напитков. Но должна же была я что-то подарить в честь своего приезда, а кроме текилы ночью уже ничего не найти.



Только после всех важных дел мы приехали к нему в особняк, а там ещё один Фольксваген с черным кожаным салоном и двери автомат. Три этажа винтовых лестниц с лифтом, похожим на стеклянную капсулу,





коллекции оружия по стенам, антикварная мебель, в общем всякие примочки, и я подумала, что это точно не тот путешественник в мятой панаме и рюкзаком за спиной?





Тогда, при нашей первой встрече, Хесус сказал о себе, что он счетовод и без подробностей.
- Ехала я в гости к счетоводу, а приехала к «миллионеру», - так ему об этом и заявила, но с вопросами не лезла.



Вместе с Хесусом живут два его взрослых сына, они вместе работают. Сыновья занимают первый этаж со всеми необходимыми для жизни помещениями и двумя рабочими кабинетами. Парни оказались скромными не по возрасту и слишком воспитанными. Они всякий раз спрашивали разрешение поговорить с отцом, если я была рядом.



Мне по приезду был предложен выбор - комната в доме, или же в отеле. Оказалось, что половина особняка не что иное, как домашний отель. Я выбрала отель. Мне понравился номер с мягкой, очень мягкой мебелью. Во второй комнате стояла царская кровать. В отель я заходила через крышу по железной лестнице, стараясь не греметь ступенями, чтобы не разбудить жильцов. Ведь каждый день мы возвращались поздно.



Когда бытовые вопросы были улажены, мы устроились на кухне в жилом доме, чтобы продлить общение.



А потом случился казус. Выяснилось, что мы с моим другом не очень-то текилу любили, хотя изначально думала о нём, как о пьющем человеке, то же самое Хесус думал обо мне. Нет, я не отрицаю площадь Гарибальди, но там настроение было другое, а тут хватало фужера коктейля на вечер в процентном содержании один глоток текилы к ста глоткам сквайрта.
Целыми днями мы разъезжали по интересным местам, посещали традиционные обряды, соседние города, выезжали на лоно природы и даже побывали на выставке животных. На второй день моего приезда в Гвадалахаре состоялось шествие в честь престольного праздника, посвящённого Святой Деве Запопан.
Каждый год 12 октября около миллиона паломников съезжаются в Гвадалахару с целью принять участие в священном шествии от Кафедрального собора до базилики Девы Запопан. Маленькую статую Святой везут на машине мужчины, но только делают они это при помощи толстых канатов, а не заведённого мотора в автомобиле. Так они показывают, как труден путь к настоящей вере и какие тяжбы нужно преодолеть, чтобы искупить хотя бы часть своих грехов. Для каждого участника такой «заезд» считается большой честью, жизненной удачей и даже возможностью прощения им грехов.
Мне хотелось побывать на таком многочисленном празднике, в церквях звонили уже в два часа утра, к тому же в новостях по телевизору обещали по завершении процессии «танцы до упаду» и разноцветный фейерверк. Но Хесус сразу отказался от этой авантюры, заявив, что на подобные многочисленные сборища не ходит во избежание неприятных инцидентов в плане взрывов, перестрелок и разборок с полицией. По этой простой причине план действий мы изменили и поехали в городок Чапала с интересными традициями и особенностями.

[Тамарита]

Чапала - город древних языческих обрядов

Чапала, как и все города Мексики, довольно живописен и стоит на берегу одноимённого озера с чистой горной водой.



Первое, что меня удивило – это деревья со свисающими гигантскими плодами. Я бы никогда не догадалась, если бы люди не подсказали. Плоды были похожи на улья для пчёл, которые африканцы делают сами и развешивают среди ветвей. Каково же было моё удивление, когда узнала, что не плоды это вовсе, а рыбацкие снасти, которые рыбаки вывешивают на хранение при помощи длинных шестов, а когда надо, то так же шестом снимают.



В городе много незатейливых храмов, но довольно обаятельных, а по набережной озера статуи в стиле Латинской Америки: то они застыли в танце, то во время провозглашения речи, иногда статуи святых покорно склоняли головы в своих алтарях, а то и просто группа каменных рыбаков привычно тянула каменные сети в аккуратном бассейне.



Прогулочные лодки ярко пестрели в заводях. Белоснежные цапли взлетали на их навесы, созерцая издалека пёструю толпу гуляющих на берегу людей.




Пейзажи у озера Чапала вдохновляли и я не долго думая отправилась вверх по улицам, чтобы подняться по лестнице с цветами в гору над городом.





Здесь разноцветная мозаичная бигора сползала по широкой лестнице мне под ноги. Этой змее поклонялись древние индейские народы и культ бигоры дошёл до нашего времени. В мексиканской мифологии ей отведено особое почётное место. Город с высоты не отличался особым шиком, а вот само озеро со множеством островов и заводей придавало городу праздничность не только своим видом.



В Чапале каждое утро совершается обряд воды на берегу молодыми служителями церкви, когда вокруг высокого столба на канатах кружатся парни в цветных национальных костюмах на виду у всех прохожих. Они просят озеро быть всегда полноводным. Бывает, если перестараются, то озеро Чапала поднимает свои воды выше положенного уровня и тогда спасайся, кто может! Заливает весь городок напрочь по самые крыши.



Это ещё со времён ацтеков пошло, когда с просьбой о воде обращались к Богам. Где вода – там жизнь! Каждодневный обряд воды на берегу водоёма совершается не только здесь. Подобное действо происходит во многих регионах Мексики, будь то у реки или рядом с озером. Столь красочный обряд не только приносит пользу людям на берегу, как то рыбакам или крестьянам в сельском хозяйстве, как считают мексиканцы, а ещё радует глаз.



Суть обряда состоит в том, что на высоком столбе в 25 метров усаживается человек на площадку размером с гнездо аиста. К нему поднимаются ещё четверо, обвязываются канатами, которые намотаны на специальный механизм в виде лебёдки и прыгают вниз, сдерживаемые короткими канатами. В это время тот человек, который остаётся на верхушке столба, постепенно раскручивает канаты и поворачивает по часовой стрелке весь механизм, при этом играет на флейте и бьёт в барабан. Создаётся красивое и свободное кружение парней вокруг столба, символизирующее четыре ветра по четырём сторонам света, только происходит такой полёт вниз головой. 52 круга должны сделать каскадёры - voladores de Papantla – пока не опустятся до самой земли. Кружатся разные парни из молодых и красивых (20-25 лет) в традиционных костюмах – красные брюки, белая с узором рубашка и перья на голове. Зрелище завораживает.



Это кружение происходит по указанию церкви, где присутствует в вере католицизм и язычество. В Мексике много религиозных течений мешаются с общепринятой католической верой. Даже всеобщий для мексиканцев Праздник Мертвых принадлежит религии с названием Святая смерть. Отмечают его три дня в начале ноября. В общем, анимизм. Смесь религий. Отсюда все эти интересные обряды и праздники.




В довершение ко всему объехала город на туристическом автобусе и он мне понравился, хоть и невелик совсем.

[Тамарита]

Сан Педро-Тлакепаке – Город весёлых поросят!

В пригороде Гвадалахары есть город-спутник и называется он Тлакепаке. Это не единственное в Мексике труднопроизносимое название города. Но дело не в этом, а в том, что на его главной улице помимо интересных статуй, весёлых заведений и блистающих золотым светом ресторанов, красуются разноцветные поросята с милыми физиономиями и приветливым взглядом.



Когда-то один из хозяев лавки на Ремесленном рынке поставил весёлую статую розового поросёнка прямо на тротуар рядом со своим заведением. Идея понравилась всем и её дружно подхватили хозяева бутиков, ресторанов и сувенирных магазинчиков, установив весёлые статуи во всём протяжении главной улицы.





Мало того, так кроме весёлых поросят появилось огромное количество уличных статуй на другие темы, порою исторические, бытовые, мифические, даже сказочные. Ходить по улицам Тлакепаке очень приятно, рассматривая забавные экспонаты, как в музее под открытым небом.



А если ещё учесть, что народные умельцы предлагают огромное количество симпатичных вещей из кожи, керамики, ткани, стекла, то из города просто не уйти!



В парках и на тенистых аллеях настоящие мексиканские индейцы занимаются рукоделием. Здесь собирают украшения из бисера, шьют на ходу обаятельных кукол и отделывают кожаные изделия пряжками, замками, металлическими ковбойскими аксессуарами.



Мы зашли в ресторан на обед, а он золотом сияет так, что глаза слепит. Даже там по залу расставлены статуи, а мариачи распевают для посетителей песни не только вечером. Так на всё засмотрелась, даже забыла, зачем пришли.



Но, как только повеяло ароматом готовых блюд, так аппетит прорвался. У меня нет гастрономических пристрастий, поэтому никогда не стремлюсь запомнить названия блюд, но готовят в Мексике отменно!



Храмы в Тлакепаке такие же аккуратные, как и сам городок.



Церковь Сан Педро стала последним местом осмотра пригорода Гвадалахары.



После того, как вернулись в город, не обошли вниманием церковь Искупления в готическом стиле. Его остроконечные высокие башни стремились в небо. Это сооружение построено по проекту итальянского архитектора Адамо Бавари и мне оно кажется самым красивым в городе, хоть и не самым главным.



Строили его поэтапно 75 лет, хотя службы велись в церкви ещё во время строительства. А всему виной народные войны и исторические революции, которые не обошли ни единую страну нашего мира. На самой высокой остроконечной башне вмонтированы часы с фигурами апостолов над ними. Часы механические и всегда показывают точное время, благодаря чёткому контролю и обязанностям служащих.
Интерьер церкви потрясает не только красивыми витражами, а ещё и своей деревянной внутренней отделкой, где каждый элемент из чёрного и красного дерева представляет собой, если не сюжет из Библии, то образ Святого точно! Даже входные тяжёлые ворота изнутри имели элементы отделки из ликов Святых Апостолов и библейских героев. В высоких куполах отдавалось стройное пение церковного хора, пафосные речи священника, а из кадильниц ароматно тянуло ладаном. Но не надо думать, что это единственная церковь с роскошным интерьером. В Мексике все церкви хороши, и ни одна из них не похожа на другую.
Как можно было обойти стороной Кафедральный Собор? Даже если вы устали, проголодались, а все церкви вам наскучили до чёртиков, простите, то, хотя бы, из уважения к старине в Кафедральный Собор надо идти!



Пока я шла, то дорогу примечала, чтобы не запутаться в лабиринтах красивых улиц города. А то, что всё тут красиво, даже не сомневайтесь. Можно так увлечься обаянием старинных особняков, театров и музеев, что зайдёшь неизвестно куда, а обратно вас выводить придётся. Поэтому созерцай, но примечай.





Для меня приметной стала улица рукодельниц, где женщины-мастерицы вязали и плели изделия из пряжи и тут же выставляли свои шедевры на продажу, будь то кукла или шарф, а может диванная подушка с ажурным пледом. Женщины сидели группами на складных походных стульях и, не поднимая глаз от ловких рук, увлечённо работали. Вся эта картина походила на кружок народного творчества под открытым небом. Кроме меня возле них никто не останавливался, видно было, что собираться на улице вместе – дело давно привычное не только для самих вязальщиц, но и для прохожих. Так незаметно для себя я пришла к главной церкви города.
Кафедральный собор Гвадалахары – это очень значимое место в городе и находится он на центральной площади Плаца де армас. Его архитектура изначально может показаться странной, но это лишь сначала. Архитектурный стиль Кафедрального Собора - освящённого во имя Успения Девы Марии - смешанный, а всё потому, что за свои века, начиная с шестнадцатого, ему пришлось пережить несколько землетрясений, когда собор рушился почти до основания. Именно эти обстоятельства побуждали к восстановлению храма, и каждый архитектор перестраивал или достраивал здание в стиле своей эпохи. По этой причине элементы барокко смешались с чертами неоготики и ренессанса. Но хочу заметить, что одно другому не мешает, а смешение стилей в архитектуре Кафедрального Собора придаёт ему необычный и запоминающийся облик.



За две недели до посещения мною Кафедрального Собора здесь случилось жуткое происшествие, о чём мне рассказал мой друг. Дело в том, что в соборе хранится 300-сот летняя мумия девочки, почитаемой святой. Залитое воском тело покоится в стеклянном саркофаге. Ребёнок одет в белое кружевное платье, на голове подобие венка, а светлые, даже слегка рыжеватые волосы аккуратно заправлены под него. Я фотографировала внутреннее убранство храма, а заодно и мумию, а вечером того же дня узнала ужасное событие, происшедшее с мумией 27 сентября 2016 года. Во время службы девочка открыла глаза на несколько секунд. Уже по приезду домой в Россию я нашла сообщение о происшествии.

ГВАДАЛАХАРА, МЕКСИКА, 27 сентября 2016, 08:12 — REGNUM Мумия святой Иносении, девочки, погибшей 300 лет назад, открыла глаза во время службы в кафедральном соборе в мексиканской Гвадалахаре. Видеозапись загадочного происшествия опубликована на YouTube.
Один из посетителей собора снимал мумию девочки на видео, внезапно ее глаза открылись на несколько мгновений, после чего веки вновь опустились. Автор записи не находит объяснения феномену. Ряд зрителей, оставивших комментарии под видео, называют его подделкой, другие пользователи расценивают явление как некое знамение.
Согласно легенде, святая Иносения погибла от руки собственного отца в 18-м веке. Он убил ее за то, что девочка хотела посещать школу при монастыре. В дальнейшем местные жители стали почитать ребенка как святую.

Каждый сам решает, верить в это или нет, ведь в Мексике столько городских легенд, что уже и не понять, насколько правда превышает вымысел, хотя чудеса здесь тоже случаются, что доказывают многочисленные комиссии историков, исследователей, уфологов.

[igor sten]

Интересно!
Я уже пару раз здесь, в Мексике видел в храмах, как я полагал, восковых кукол за стеклом, символизирующих неких святых. Оказывается это настоящие мощи... Спасибо, не знал о таком...

[Тамарита]

Интересно!
Я уже пару раз здесь, в Мексике видел в храмах, как я полагал, восковых кукол за стеклом, символизирующих неких святых. Оказывается это настоящие мощи... Спасибо, не знал о таком...

Знаете, Игорь, я думала точно так же. Ведь все их святые - это по сути настоящие куклы. Я это фото сделала случайно. Потом узнала, что это мумия. Я мумий боюсь. Даже сейчас не могу смотреть на фото девочки, перелистываю. Так что фоткать надо все подряд, а потом что-либо проявится.)))

[Тамарита]

В ГОРОД ТЕКИЛА НА ЗАВОДЫ!
Знаете, пробыв три дня в Гвадалахаре, я почувствовала, что надо срочно сменить обстановку, потому что весь город исколесила, как мне казалось, во всех парках и скверах отметилась, в городах-спутниках нагулялась, а такос и бурритос ни в одном месте попробовала.



И попросила я слёзно своего товарища отвезти меня на автовокзал Запопан, чтобы отбыть в город Текила с визитом. Да, да! Не удивляйтесь! Именно так называется городок в часе езды от Гвадалахары, а причина вся в текиле! Вернее, именно город дал название всемирно известному напитку.
Почему попросила слёзно? Так и понятно. Мексика считается криминальной страной, а мой товарищ чувствовал себя ответственным за моё пребывание у него в гостях, отсюда и беспокойство. Он совсем не хотел отпускать меня одну в Текилу, но мне пришлось настоять, потому что хотелось свободы действий, как я привыкла, а опека со стороны меня очень тяготит, даже раздражает. Поэтому плёвое дело, как поездка в соседний город, моему другу казалась непреодолимой для меня затеей. А то, что за спиной у меня почти треть мира, это не в счёт.
Центральный автовокзал Запопан окружён магистралями с плотным потоком транспорта, а это уже не шуточки, машину поставить некуда. Я могла бы сюда добраться городским автобусом или в метро – El tren ligero de Guadalajara (в метро только две линии 1 и 2, проходят прямо через весь город из Тлакепаке в Запопан ), но из нашего тихого района только на личном транспорте можно уехать в город. Кружили мы вокруг автовокзала, пока место не освободилось, а с автобусом в Текилу всё гораздо проще. Ходят они каждый час и билет можно купить сразу туда и обратно по выгодной цене (150 песо). Так и сделала, радостно усевшись в подошедший транспорт. Но в Текилу можно уехать ещё со старого автовокзала (Central Camionera Vieja) и через 45 мин вы уже там.



Кто же не знает, что текила – это традиционный напиток Мексики, это гордость страны, которая с особой яркостью проявляется именно в городе Текила? Всё здесь замешано на текиле, даже воздух пропитан её запахом. С этим городом связаны вековые традиции и производство известного напитка: вывески магазинов, названия улиц, отелей, ресторанов, музеев и, конечно, фабрик по производству алкоголя связаны со словом текила и именами известных фабрикантов.



Только текилу можно видеть на прилавках магазинов и уличных палаток во всевозможной таре, начиная от пятилитровых пластмассовых бочонков и заканчивая изящными бутылочками класса «Экстра».



А что касается текиловых коктейлей через соломинку с привкусом сквайрта (подобие известного нам спрайта), так это тут запросто и на ходу, вроде мороженого или горячего пирожка в руках.
Стилизованные под деревянные бочки и декоративные бутылки автобусы, разъезжают по городу, с удовольствием показывая его гостям, где царит весёлая суматоха, неподдельное веселье и текила течёт рекой.





Не зря этот город называют «магико» то есть фантастический, волшебный. Я тоже в экскурсионном автобусе поехала на фабрику приготовления напитка (150 песо), коих тут не один десяток, даже японские предприниматели арендовали помещение под свою фабрику быстрого и дешёвого изготовления. За один день у них готова текила бланка (белая) и сразу поступает в магазины, но выдержка и очистка такого напитка не проходит все необходимые стадии, а оттого вредные вещества остаются. Их действие скажется на утро в то время, как правильно приготовленная текила по лучшим технологиям, побочных результатов не даёт.



Основное место выращивания голубой агавы, точнее её родина, и производство высококачественной текилы находится в штате Халиско, а город Текила является столицей по её изготовлению. Всё в нём пронизано символикой голубой агавы и тем, что с нею связано. Хотя ещё четыре штата центральной Мексики имеют те же условия для её выращивания, чем и занимаются.



На улицах города установлены статуи рабочих химадоров, как их здесь называют, которые острой лопатой обрубают листья от ствола агавы, оставляя для производства продолговатый ананас - сердцевину растения.



Именно так и говорят – ананас. Он-то и является главной частью в приготовлении текилы.



Его сначала варят в автоклавах, затем отжимают под прессом, а сок собирают в гигантские резервуары, где он бродит и настаивается определённое время.





После чего сок перегоняют в алкоголь, а дальше технологи фабрики распределяют текилу по сортам, давая одним настояться в огромных деревянных бочках, а другим сразу уйти в продажу. Цена на напиток зависит от его качества и выдержки, это понятно.



Именно здесь, среди плантаций агавы, родились мексиканские традиционные песни мариачи, которые пели хором крестьяне при сборе урожая ананасов. И это вам не шуточки, а часть культуры мексиканцев, к которой относятся трепетно и с уважением. Даже в караоке любители деревенской музыки распевают свой фольклор, держа на весу текиловый коктейль.



Я побывала на фабрике Casa Cuerbo, где хранят старинные рецепты и уважают свою продукцию.



Там я не только увидела процесс изготовления текилы, но и продегустировала напиток, а ещё купила бутылочку тёмного «Аneho» для своего друга.



Дегустация не совсем состоялась, на первом глотке я обожглась, и лимон не помог, поэтому на этом и закончила пробы. Нет, если бы предлагали в придачу газированный напиток, то отчего же не продегустировать? Но мужчины из моего автобуса в фамильных сомбреро, а нас всего-то было четверо, с удовольствием просили ещё добавки.



Немного про фамильные сомбреро. У каждой семьи по изготовлению головных уборов есть свой отличительный стиль исполнения, по которому многие мексиканцы легко различают, к какой семье принадлежит владелец шляпы. А дело в том, что искусные сомбреро с орнаментом семьи мастеров носят родственники, или частные заказчики, а в продажу идут более простые и стандартные шляпы. Поэтому носить фамильное сомбреро очень престижно, даже если на вид оно вам покажется хуже вашего.
Мексика - страна шляп! Шляпные магазины никогда не пустуют и шляпы всех модификаций, размеров и цвета бесконечным конвейером перетекают из рук продавца к покупателю. Шляпы здесь носят все и с удовольствием. Их должно быть много на все случаи жизни. Без шляпы ты не мексиканец! Без шляпы ты чужой! Мы надеваем шляпу от солнца, а мексиканцу она нужна для стиля. Целую шляпную коллекцию я собрала в Мексике, хоть и в фотографиях.
Снова о текиле. Экскурсовод по фабрике рассказала о ней много интересных мелочей, показала цех по производству, разъяснила принцип разделения по сортам и даже предложила попробовать варёный ананас голубой агавы.



Он оказался поразительно сладким и вкусным, а я-то думала, что он уже изначально имеет текиловый вкус. Голубая агава растёт до 5-7 лет и в этом возрасте считается зрелой и пригодной для использования, а вес ананаса порой достигает 100 кг!



Текила на фабрике продаётся так же, как и в магазинах, но с большими скидками. Знатоки этого напитка с лёгкостью определяют производителя по этикеткам и обозначениям, а поставщик от Casa Cuerbo считается образцом лучшей текилы в мире.





В моём распоряжении был целый день, и после знакомства с фабрикой осталось время для прогулки по городу.



Он оказался настолько обаятельным, что время, как будто бежит в нём в два раза быстрее.





Полностью обольщённая праздничной атмосферой в городе, я всё-таки вернулась в Гвадалахару. А на следующий день в городе проходила выставка животных, и мне она принесла массу удовольствия.

[Тамарита]

ВЫСТАВКА ЖИВОТНЫХ
Каждый год в октябре муниципалитет Гвадалахары проводит традиционно выставки достижения животноводов и племенного дела среди штатов страны. Участие принимают все желающие, начиная от малых частных фазенд до крупных животноводческих комплексов. Для города это большой праздник, куда устремляются горожане поглазеть на элитных скакунов и тяжеловесов, подивиться на недавно выведенные виды домашних животных. Кроме этой главной затеи народ получает массу развлечений для себя и детей.



Мы не торопились и приехали на выставку ко времени обеда. Да, тут уж пришлось призадуматься по поводу стоянки машины. Все улочки и переулки напрочь были запружены, оставленными под присмотр жильцов, машинами. Этот район города не имел широких проспектов и платных парковок, лишь только дома в один или два этажа выстроились рядами вдоль узких проходов между ними, иногда в одну машину шириной. Поэтому каждый хозяин договаривался с жителями об охране своего транспорта за определённую сумму. Мы с трудом нашли место под Фольксваген внутри двора одного из домов, который имел широкие ворота с массивным металлическим засовом. А после этого двинулись на территорию выставки.
Там творилось истинное столпотворение! Гремела музыка со всех сторон, толпа людей непрерывным потоком двигалась в противоположных направлениях и ни коим образом не получалось её обойти или обогнать, поэтому мы поддались общему течению. А там, куда вынесет!
Территория выставки оборудована ресторанами, где не было свободно ни единого места.



Пока народ ждал свой заказ в виде барана на вертеле для всей семьи, или свиного окорока, музыка мариачи звучала у столиков, скрашивая ожидание.



Народные квартеты и квинтеты распевали, смешивая своё пение между собой и стараясь перекричать друг друга. На верхних террасах увеселительных заведений красивые девушки танцевали для всех латиноамериканские танцы в свете разноцветных огней.



Детские карусели с живыми пони пользовались невероятным успехом у маленьких детей, но кроме того по всей выставочной территории разъезжали пони с детьми более старшего возраста.



Да что там пони! Необыкновенной красоты лошади гарцевали по дорогам комплекса с седоками на спине. Тут уж приходилось тесниться и прижиматься к ограждениям, давая проезд красавцам и эмоционально восклицая в честь хозяина, который, как правило, вёл свою лошадь под уздцы. Народ щедро оплачивал свой получасовой проезд на понравившейся лошади, а хозяин был этому только рад.



В случае подобных мероприятий с участием лошадей мексиканцы одеваются соответствующим образом. Самым главным атрибутом является сомбреро, их надевают даже на детей. Вторым важным моментом считаются высокие ковбойские сапоги из кожи хоть у мужчин, хоть у женщин. А дальше всё по желанию: будь то широкий кожаный ремень на поясе, кожаные брюки с бахромой вместо лампасов, или шёлковый платок на шее, продёрнутый через золотое кольцо.





Мы двигались в потоке людей до самых вольеров с животными, а там народ рассасывался между загонов, привязей и стойл.



Тут было чему удивляться! Просторные крытые вольеры заполняли прекрасные кони, их окрас, осанка, горделивая стать приковывали внимание каждого посетителя. Никогда я не видела столько грациозных животных в одном месте.



Понятно, что привезли их сюда из разных мест, о чём свидетельствовали вывески у нас над головой с названиями хозяйств и штатов, но как среди этой массы красивейших животных можно выбрать самого красивого? А ведь впереди их ждёт конкурс.
Но не только кони должны будут пройти конкурсный отбор и распределить между собой места с наградами. Такой же смотр предстоял породистым пятнистым баранам грозного вида с закинутыми назад рогами, безрогим лопоухим и добродушным овцам, взрослым быкам-производителям, даже милым кроликам.









С заворожённым интересом переходила от одних животных к другим, а им, казалось, нет конца. Порядок в вольерах поддерживался в полной мере. Тележки с опилками стояли у загонов, служащие тщательно следили за чистотой и свежестью воздуха.







Вторым этапом в посещении выставки стал конкурс животных, а для этого мы перешли на просторную арену с трибунами и мониторами, где каждый зритель мог подробно рассмотреть и оценить животное.



Сначала выводили лошадей одну лучше другой, а комиссия из нескольких человек тщательно их осматривала, при этом производила замеры высоты и параметров тела.



Самому конкурсу предшествовала тщательная подготовка животных. Их расчёсывали, заплетали красиво гривы, начищали тело щётками, а в конце обрызгивали из пулевизатора блеском, что в конечном итоге придавало лошади необходимый лоск. Всё это происходило перед зрителями, чтобы ещё до выхода на осмотр комиссии посетители могли оценить приглянувшееся животное.



Выходили кони на арену под аплодисменты и восторженные возгласы трибун, играя всеми мышцами своего тела. Они демонстрировали виды бега, чувство ритма и танцевали под музыку. Было видно, что каждый хозяин приложил немалые усилия в подготовке к конкурсу, а это без любви не делается.



Второй этап смотра демонстрировал зрителям крепких, мясных баранов-производителей с крутыми рогами. Им не был присущ ум лошади, и работать с ними сложнее. От баранов требовалось стоять в определённой стойке и едином строю, пока их рассматривала и замеряла комиссия, а после этого им предстояло пробежать по арене.



В несколько заходов с баранами было покончено под всеобщий смех и дружелюбные овации. К этому моменту я уже так устала кричать вместе со всеми, хлопать и хохотать над барашками, что в пору было отсюда выбираться и ехать домой.
Казалось, что народ всё прибывал, хоть уже наступало время ужина. Из сутолоки вышли с трудом. Двор, где оставили машину, едва нашли, а выехать было ещё сложнее. Люди не покидали праздник, и проехать среди оставленных машин без помощника было нельзя. Только благодаря регулировщику, смогли покинуть тесный район и вернуться в свой спальный под шлагбаум. Разговоров хватило на весь оставшийся вечер, а на следующий день предстояла поездка на древнюю пирамиду в окрестностях Гвадалахары.

[Тамарита]

ПИРАМИДА ИКСТЕПЕТЕ
Место называлось археологическим парком Икстепете на языке индейцев науатль. В Мексике не только города названы на этом труднопроизносимом языке, но почти все достопримечательности имеют названия на науатль, и это сущая мука их запомнить, выучить, а потом произнести. Наш человеческий язык такое сказать не может!
Конечно, Хесус был в Икстепете не раз и очень любил это тихое место с фруктовыми деревьями гуавы, с полевыми цветами в высокой траве. Достопримечательность в виде пирамиды находилась в стороне от дороги, до неё предстояло пройти с километр. Вооружившись зонтами и нахлобучив шляпы на глаза, двинулись в путь.



На середине пути дерево урожайной гуавы отвлекло от важных дел. Плоды были насыпаны по земле и свисали низко над головой. Я не смогла устоять.
- Ничего себе сколько фруктов зазря пропадает!
Пришлось вернуться к машине за пакетом, и пока его не заполнила плодами, не успокоилась.



Хесус равнодушно и терпеливо смотрел на мои старания, именно своим терпимым отношением ко всему он удивлял. До пирамиды мы дошли, и я увидела перед собой заброшенное и полуразрушенное сооружение из камней прямоугольной формы в несколько ступенчатых ярусов для устойчивости во время землетрясений.






Когда-то это место служило церемониальным центром для региона, но в своей истории сохранило мало дат и рассказов. Если верить предположительным характеристикам, то пик развития центра выпадал между 1000 и 1100 годами нашей эры.
Взобралась по ступеням, построенным в наше современное время, на пирамиду тысячелетней давности и слегка загрустила. Не доходят руки у государства возвести и отреставрировать все древние архитектурные сооружения, а всё потому, что их в Мексике слишком много не только у нас под ногами, но и на виду.



Своеобразная постройка совсем невеликая, но отличалась архитектурной продуманностью, а это явно говорило о том, что древние строители одинаково тщательно строили как малые церемониальные сооружения, так и великие пирамиды в Теотиуакане и Паленке. Иначе бы им до нашего времени не устоять.
Высота сооружения сейчас достигает шести метров. По периметру пирамиду огибает достаточно глубокий ирригационный канал для отвода дождевой воды. Вокруг же основного церемониального места каменные выступы и площадки, местами вросшие в землю, являли собой постройки неизвестного предназначения.



У подножия памятника работал всего лишь один рабочий со своей электрокосилкой, выкашивая заросли травы и мелкий кустарник. Он глянул на нас из-под сомбреро и весело махнул рукой. Видно было, что рад был нашему визиту, что скрасили мы его одиночество. За время нахождения в археологическом парке ни один человек туда не вошёл, даже чтобы набрать фруктов под раскидистой гуавой.



Прогулка по природе закончилась, мы возвращались в город в послеобеденное время. Радовало то, что октябрь в Мексике не изнуряет жарой и не заставляет ежиться от холода по вечерам. К тому же совсем не было дождей, и не надо было следить за погодой, поглядывая на небо. За месяц в стране на меня не упало ни единой капли с неба. В этот осенний период Мексика хороша!
По пути остановились у элегантной церквушки нашего района.





Там намечалась свадебная церемония. Красивая пара, нарядные гости готовились к венчанию.







Лица сияли в улыбке, церковный зал украшен со вкусом, и я не устояла от соблазна сделать пару снимков себе на память.









Этот день завершился на крыше дома Хесуса в созерцании ночной Гвадалахары, звёздного неба и крупной луны. Рядом краснел мангал с почти готовыми шашлыками. Стояла тихая ночь. Завтра я уезжаю на фестиваль Сервантино в чудесный город Гуанахуато. Если понравится, то поживу там, а если нет, то поеду дальше. Времени в запасе у меня пока хватало.

[Тамарита]

ФЕСТИВАЛЬ СЕРВАНТИНО. ГОРОД-ЛАБИРИНТ
Мысль отправиться в Гуанахуато родилась спонтанно. Всё дело в парковой скамье, на которой случился мимолётный разговор с пожилым мексиканцем. Когда я рассказала ему о своих исследованиях Гвадарахары и окрестностей, то мужчина заметил:
- А что бы Вам не съездить в Гуанахуато? Замечательный город! Вам понравится. Кстати, там сейчас проходит ежегодный международный фестиваль искусств Сервантино в память о Мигеле Сервантесе и его Дон Кихоте.
Тут я оказалась в лёгком замешательстве. Я не очень люблю города. После городских пейзажей Гвадалахары хотелось сменить их на природные красоты, но сообщение о фестивале Сервантино подействовало на меня магически. Всё. Еду.
На следующее утро мой товарищ отвёз меня на Центральный автовокзал (Central transporte), именно оттуда уходят автобусы на дальние расстояния. Мы простились с благодарностью и теплотой. Я поехала.
Автоперевозчик Primera + продал мне билет за 416 песо, и несколько часов ушло на дорогу. Автовокзал в Гуанахуато оказался скучным загородным сооружением, хоть и вполне солидным. До самого города надо было ещё ехать и ехать, а это восемь километров в обычном городском автобусе, которые курсировали друг за другом.
Автобус шёл в сторону гор и после того, как проехали три удивительно красивых тоннеля, я поняла, что увижу неповторимые места. Гуанахуато стоит на отработанных серебряных рудниках, которые в настоящее время превращены в сеть подземных тоннелей, переходов, автомобильных развязок и стоянок.



По художественно оформленным тоннелям передвигались люди тротуарами вдоль проезжей части, там же обустроены остановки для городского транспорта. Наш автобус по пути забирал пассажиров. Такое решение вопроса показалось интересным, хотя немного непривычным.



Как только въехали в город, то тут оставалось лишь открыть рот от удивления, да так и упасть в обморок от избытка приятных эмоций.



Узкие мощёные улицы непринуждённо разбегались спусками и подъёмами по холмам мудрёными лабиринтами.



В обрамлении аккуратных и ухоженных домов они венчались старинными церквями и крепостями. Нескончаемые театры и концертные залы элегантно украшали город, который иногда поднимался на крутую гору и раскрашенными домами как будто улыбался всему миру, вызывая счастливую улыбку не только на моём лице.



]



Уютные балконы в цветах, фонари-канделябры, арки серого камня в стиле римских мостов, перекинутые через улицы, придавали городу изысканный и нарядный вид. С 1988 года Гуанахуато внесён в список всемирного наследия ЮНЕСКО.





В городе царил праздник. Его жители и гости, коих в дни проведения фестиваля с избытком, запрудили и без того узкие улицы, но не за тем, чтобы наш автобус застрял в пробке. Вот уже две недели, как в городе проходил всемирный фестиваль искусств «Сервантино» и на это время он превратился в сплошную концертную арену под открытым небом. Наш автобус с удивительной ловкостью маневрировал по узким улицам и подземным городским тоннелям.





Куда ни глянь, повсюду выступали музыкальные коллективы, танцевальные группы, цирковые артисты, а музыка наперебой врывалась в наши окна.



Такой яркий праздник в честь великого Сервантеса проводится с 1973 года и продолжается в течение трёх первых недель октября. Со всего мира едут сюда артисты, чтобы принять участие в фестивале. Ещё оставалась ровно неделя до его окончания, и я удачно успевала насладиться событием.
Три недели город не спит. В это время горожане надевают костюмы эпохи Сервантеса и веселятся весь день. Здесь все замешано на произведениях великого испанского писателя.





Многочисленные памятники знаменитым героям Дон Кихоту и Санчо Панса красовались в прямом смысле на каждой стометровке. Кроме главных героев забавные статуи то и дело попадались на глаза.





К тому моменту, когда подъехала к своему отелю Суарес, то уже имела полное представление о происходящих в городе событиях. Приятной мелочью стало то, что водитель по моей просьбе остановил прямо у входа в отель, в противном случае мне пришлось бы щемиться сквозь плотный людской поток в поисках своего жилья.
Устроилась я удачно в самом центре Гуанахуато и сразу оплатила две ночи. После всех формальностей не терпелось выйти в город, слиться с праздничным потоком людей, останавливаясь у концертных площадок и впитывая в себя все звуки прекрасных мелодий.



Перво-наперво встала как вкопанная рядом с уличным исполнителем традиционной музыки индейцев, коих сейчас можно встретить и в наших городах. Но тут исполнение было столь профессиональное, что я могла наслаждаться чудесными звуками бесконечно. Когда слышу музыку Анд, то просто впадаю в транс. Мексиканские индейцы в это фестивальное время так же зарабатывают своим мастерством. В исполнении не было фальши и симуляции, индеец с длинными волосами и в народном костюме работал самозабвенно и увлечённо с полной отдачей, а это чувствовали люди, собравшиеся вокруг, и никто не хотел расходиться.




Ошеломлённые музыкой, все затихли в каком-то упоённом экстазе, а худощавое и подвижное тело индейца непроизвольно изгибалось и танцевало под звуки флейты сампоньо. С ловкостью фокусника артист менял одну за другой бамбуковые флейты, придавая своей музыке разнообразный тембр и вибрации. Наслаждение! Эти мелодии не могут надоесть. Музыка гор и свободных индейцев Америки влюбляют в себя навсегда.
Стоять бы здесь вечно, если бы не та охота, что пуще неволи. Очень уж не терпелось пойти по улицам, напоминавшим декорации к весёлому музыкальному фильму в стиле ярмарочной сказки.



Хотя к индейцу у моего отеля возвращалась всякий раз, пока жила в Гуанахуато. На месте своей работы он раскладывал поздней ночью палатку для ночлега, а ужинали мы в одном кафе тут же рядом и приветствовали друг друга кивком головы.



Студенты в нарядных костюмах продавали билеты на городские концерты и спектакли прямо с рук. Они протискивались сквозь плотную людскую массу и весело предлагали прохожим войти в театр на спектакль. Первым своим посещением я удостоила музыкальную группу из Франции, которая выступала в летнем театре на соседней от меня улице. Трибуны для зрителей оказались заполнены полностью. Охранник провёл меня в первый ряд и усадил рядом с иностранными гостями. Тут соседка из Франции спросила меня:
- Группу какой страны Вы сопровождаете?
Ответила, что я из России, а в ответ получила недоуменную фразу:
- Так ведь русские не принимают участие в фестивале. Скажите, почему?
Я пообещала, что в следующем году мы обязательно представим своих артистов для выступления в Гуанахуато, а пока мы подсматриваем, как тут у них всё круто!



Интересное дело, но меня везде принимали за репортёра. Я всё отнекивалась и говорила, что мой фотоаппарат – это хобби, но быстро уяснила, что это здесь никому не интересно. Если у тебя большой фотоаппарат на груди, то ты репортёр, и по-другому никак, на что я стала согласно кивать головой. К тому же сей факт моментально срабатывал, когда проходила по улице мимо билетёров-контролёров, и меня почти уговаривали войти на спектакль. Сразу соглашалась, хотя перед первым концертом французской группы я медлила и раздумывала, но охранник быстро вывел меня из замешательства и посадил рядом с любопытной француженкой. Теперь мы сидели рядом в первом ряду, обменивались улыбками и яростно аплодировали красивым французам, которые пускали дым в глаза и метались по сцене вместе с микрофонами.



Красиво, чёрт возьми! Народ, заведённый французскими ритмами, танцевал и пел не весть что, а я под шумок подошла к самой сцене и делала работу репортёра, расстреливая почти в упор молодых и красивых.
После концерта народ лениво расходился, продолжая танцевать и смеяться. Время ночное, а улицы переполнены людьми, что даже обидно идти спать в номер. Круговерть праздника захватила и меня. Во всех кафе и ресторанах барабанили и дудели уличные артисты, показывали фокусы и мастерство жонглирования в то время, пока народ усиленно поглощал кур, снятых с вертелов, и запивал их текиловым коктейлем.



Мексиканцы – многоеды, к такому выводу я пришла, как только приехала в Мехико, и такой факт, как поесть сытно ночью, их совсем не смущает.
Приятной новостью стало то, что в городе не воруют, а тем более не грабят и тот факт, что Мексика страна криминала, совсем не относится к Гуанахуато. Поэтому гуляй - не хочу!





Я и гуляла почти до утра под цветочными балконами, поднималась на башню и смотрела на город в огнях, заходила в сувенирные лавки, где мексиканские умельцы мастерили интересные вещицы.







Самым популярным товаром в эти дни считался венок из розочек. Он украшал девичьи головы и придавал женское обаяние всему облику.



А венок не просто цветок, это символ! Ещё за много веков до нашей эры венок считался очень важной вещью в жизни римлян, греков, египтян, славян. Ими венчали великие головы и не очень. По венку судили о служебном и общественном положении, о роде деятельности, сане, ими украшали статуи богов, награждали победителей музыкальных и спортивных соревнований. Венки надевали на головы военачальников в знак победы, героям войн, патрициям и императорам. Артисты и поэты удостаивались этой награды. На Руси венок имел много значений: девственность, красота, верность, любовь и так далее в столь романтическом контексте.
Для венков использовали ветви лавра, дуба, митра, ели, оливы, апельсина, а уж если говорить о цветах, то их не перечислить. Каждый цветок имел своё предназначение и смысл.
И вот теперь смотрите! Венок из бумажных цветов вдруг снова пришёл в нашу жизнь, и уже не только традиция России, Украины и Белоруссии олицетворяет для нас цветочный и жизнерадостный символ, а и Латинская Америка вошла во вкус! Вот и в Мексике продают веночки, особенно во время всеобщих праздников.
Наступление ночи в Гуанахуату никак не ощущалось: круглосуточно работали все увеселительные заведения, лавки и лавчонки настежь раскрыли двери, супермаркеты полны покупателей, а музеи посетителей, билетные театральные кассы светились оконцами, казалось, что музыка разливалась даже с небес.

А музыка, не та, что французы на концерте нашумели, а та, что индеец у отеля пел. Просто представьте себе, что изо всех динамиков доносились мелодичные, душевно пронзительные звуки флейт, им вторили протяжные, как горное эхо, надрывные и стонущие голоса индейцев. Эта музыка меня пьянит, мне сразу хочется взвиться над горным каньоном, парить в синеве и одним взглядом окинуть весь мир. Под эту музыку я тоскую, что невольная в своих желаниях. А может быть ещё и потому грущу, что именно эта музыка помнила меня девчонкой, когда я влюбилась в неё навсегда. Наверное, это ещё одна метка из моей прошлой жизни в Никарагуа.
В таком ностальгическом состоянии я начинаю дарить себе подарки. Вот и в ту ночь я вдруг взяла и купила себе экскурсию на завтра, то есть уже на сегодня, по городам Долорес Идальго, Атотонилько и Сан Мигель де Альенде. Автобус обещал забрать меня в 10 утра от отеля. Это обстоятельство побудило меня, наконец-то, пойти спать.
Что же? Бурной ночи тебе, Гуанахуато, а мне - спокойной!

[Тамарита]

Едва я успела выпить утренний напиток, похожий на густой кисель, который в Мексике пьют по утрам, как ко входу в мой отель подошёл микроавтобус. Это приехали за мной, чтобы показать мне три города-спутника Гуанахуато. Десять часов утра. Не знаю, выспалась я или нет, скорее всего нет. Ведь спать легла накануне далеко за полночь, праздничный и живой город меня не отпускал и моя прогулка затянулась. Но не смотря ни на что, утром я ехала в автобусе вместе с небольшой группой мексиканцев на экскурсию по городам.



Для начала, как и положено, нас завезли на фабрику полудрагоценных камней, чтобы помочь мексиканскому бизнесу, хотя пользу из этого мы тоже извлекли. Послушали рассказ о местах добычи камня, об особенностях самоцветов, а в конце лекции всем предложили выбрать на счастье камешек с булавочную головку в подарок. Я отказалась за ненадобностью. Народ любовался изделиями, что-то покупал, а я со своей соседкой по автобусу беседовала на улице.



Моя собеседница оказалась интересным человеком, мы везде держались рядом. Ирма, можно сказать, стала мне почти гидом. Её знания истории страны до мелочей изумили даже нашего сопровождающего, а что тогда говорить обо мне?
Я понимала, что те города, которые нам собирались показать, будут иметь что-то своё, особое.



Первым стал Долорес Идальго. Именно там родился и умер самый популярный исполнитель музыки мариачи в 60-ых – 70-ых годах Хосе Альфредо Хименес, который для мексиканцев сравни Владимиру Высоцкому в нашем СССР. Композитор, певец, актёр – всё ему было по силам. Вот уже и 90 лет со дня рождения отметили, а он всё ещё популярен в Мексике. Его песни распевает вся страна, их не забыли, они не состарились, их рейтинг всё ещё занимает самые высокие позиции, а о несметных богатствах певца ходят легенды.
Место захоронения Хосе Хименеса находится на центральном кладбище города, именно туда мы попали в первую очередь.



Меня поразил монумент над могилой певца. Над ней возвышалась арка в виде мексиканского сомбреро с огромными полями, которые укрывали всё пространство вокруг тумбы, а надпись надгробия гласила «Жизнь не стоит ничего». Певец был во власти пороков и легкомысленно относился к жизни, она закончилась для него в 47 лет.





Пространство вокруг могилы окружали две бетонные извилистые ленты с полным спектром существующих оттенков цвета, они напоминали цвет радуги, только более насыщенной и разнообразной окраски. Такая многоцветная радуга символизировала яркую жизнь певца с многогранными возможностями не только его голоса, но и всеми имевшимися талантами.





Тут же пара мексиканцев продавала сомбреро. Высокой стопкой надевали их себе на голову и с такой расписной пирамидой встречали посетителей кладбища. Нет, они не навязывали свой товар и не приставали к людям, они уважали память Хосе Хименеса, устояв перед коммерческим нахрапом, они не превратили священное место в площадку своих интересов.





Именно поэтому уходить от монумента никто не спешил, рассматривая плиты с надписями от поклонников великого таланта.



Уверена, что в каждой, даже очень маленькой стране есть свои певцы, артисты и поэты, которых почитают десятилетиями, даже столетиями после их смерти, таким талантом для Мексики был и есть Хосе Альфредо Хименес.
СТРАШНО СЛАДКО!
Город Долорес Идальго больше, наверное, ничем и не запомнился бы, потому что во всяком городе Латинской Америки есть похожие между собой главные площади де Армас с фонтаном и беседкой в центре для общественных собраний, да Кафедральным собором напротив, но было здесь ещё кое-что, о чём нужно рассказать.





Мексика пребывала в преддверии национального поминального праздника, который проходит на стыке октября и ноября в течение трёх дней и называется День Мёртвых. Праздник отмечает вся страна бурно и весело, погружаясь в языческую круговерть с шествиями по улицам в костюмах скелетов и разных чудищ. Напоминает всё это действо Хеллоуин, и готовиться начинают к нему задолго до его начала.



В каждом доме, магазине, ресторане и просто на тротуарах выставляют кукол-скелетов в костюмах средневековья, как символов предстоящих гуляний. Скелетов женского рода называют Катрина в честь Богини Смерти, а мужского – Катрин. Их даже в какой-то степени считают шуточными и весёлыми героями праздника.



Ведь в эти дни люди поминают усопших, устраивают в доме алтари для подношений, ходят на кладбище к родным людям, при этом все должны находиться в хорошем расположении духа и даже веселиться. Считается, что в эти дни души умерших членов семьи приходят в свои дома, поэтому вход в дом украшают цветами, свечами и улыбкой. На могилы приносят фрукты, игрушки детям, текилу взрослым, вспоминают смешные истории и откровенно радуются возможности окунуться в весёлые воспоминания. Проходит праздник один раз в год, в остальное время усопших не поминают.



30 октября начинается бурная подготовка и украшение улиц лентами, цветами, балконы заставляют скелетами и черепами, из окон выглядывают смеющиеся Катрины в рост человека. А самое интересное то, что к этому празднику готовят сахарные фигурки мастерской работы. Именно этим меня удивил город Долорес Идальго.





В его скверах был обустроен рынок по продаже сахарных подношений ко Дню Мёртвых, окрашенных в яркие цвета и выполненных в ювелирной технике, несмотря на то что оставалось ещё две недели до карнавала.





Микроскопические сахарные куклы, скелеты, коляски, игрушки, фрукты, конфеты, малюсенькие черепа и многие другие детские принадлежности, выполненные с удивительным изяществом, предназначались младенцам и детям, которых поминают первого ноября. Сахарные подношения в виде больших черепов, крестов, гробов, скелетов и многих других рассчитывались на взрослых покойников, а поминают их второго ноября.





Все эти сахарные фигурки выполнены с такой точностью даже в мельчайших деталях, что я не могла поверить, что продавцы сладостей делают их сами при помощи своих семейных. Я удивлялась и без конца спрашивала:
- А этот телефон тоже из сахара? А этот скелет вы сами сделали? Не может быть!
На что продавцы предлагали попробовать их товар. Но как-то мне этот их праздник был не очень по душе, и жевать Катрину мне не хотелось, хоть со скелетами у них всё дружно. Такое лёгкое отношение к смерти приветствуется, но мне было как-то не по себе, хотя сладкую клубничку я попробовала, но в другой день. Кстати, у каждого продавца свой стиль исполнения и своя идея. Поэтому тема у сладких фигурок совершенно разная. Тут можно выбрать телефоны для подростков, наушники для меломанов, ролики, лодки для рыбаков, баранов для ранчерос, ладан мелкими кусочками и много ещё чего.
Круто, конечно, отмечают этих несколько дней праздника. Он пришёл из древности, а праздновали его ещё 2500 лет назад, но в другие даты. Принадлежало такое событие к языческой религии под названием Святая смерть, которой было свойственно колдовство во вред живым. Да и сейчас принадлежит, только время многое изменило и придало празднику карнавальный весёлый оттенок. А костюм скелетам достался от испанцев, должны же они были как-то отметиться! Вот и на главной площади Долорес Идальго стояла весёлая Катрина в зелёном платье баронессы и широкополой кружевной шляпке, напоминая о скором приходе душ в каждую семью.



День Поминовения в Мексике внесён в список нематериального наследия ЮНЕСКО.
Намного проще День Мёртвых проходит в соседних странах. Гватемала отмечает его бурно только в приграничной с Мексикой зоне, а остальные регионы скромно и постепенно вливаются в общий поток на кладбище. В Сальвадоре почти как у нас, люди несут цветы на могилы, гирлянды, флажки, целые деревья из цветной бумаги, похожие на елки. В общем, на похоронах у тёщи порвали три гармошки!
Такая вот заморочка!

[Тамарита]

АТОТОНИЛЬКО И САН МИГЕЛЬ ДЕ АЛЬЕНДЕ
Следующим городом стал Атотонилько, совсем маленький, считай деревня. Но его достопримечательность в виде белоснежного замка с разрисованным внутри храмом любого вошедшего введёт в оторопь. Называется сие священное место Святилище Хесус Насарено де Атотонилько.





Я видела огромное количество соборов и каждый красив по-своему, но этот храм просто вытряхивает тебя из личины равнодушия. Совершенно необычная церковь задумывалась изначально, как копия Храма Господня в Иерусалиме, но то ли дальше не пошло, то ли передумали, и получилось то, что получилось.





Схожесть можно не искать, но такой интерьер церкви я видела впервые. Позолота покрывала колонны и детали декора, на фоне белоснежных стен они выглядели сияющими. Роспись куполов и сводов выполнена всеми оттенками коричневого и чёрного цвета, а это, поверьте, красиво и необычно, сами же фрески казались очень реалистичными.





Все библейские сцены сопровождались молитвами. Ими были исписаны свободные пространства между отдельными картинами, бордюры и перекрытия. Все те места, где фрески были бы не видны, заполняли тексты молитв. Такое решение в росписи очень неординарно. Мне как-то запомнилась стилистика оформления, и ярко выделялась среди всех пройденных Кафедральных Соборов, базилик, храмов и церквей.



Святилище сыграло в истории Мексики не последнюю роль. Это её священник Мигель Идальго в 1811 году провозгласил войну за независимость Мексики от испанского владычества, чем увековечил своё имя, как национальный герой страны. Памятник герою-священнику стоит на площади у церкви, и мимо него пройти невозможно, тем более не заметить. Мексика чтит своих героев и не скупится на памятники по всей стране.



Больше в Атотонилько достопримечательностей не наблюдалось,



поэтому покатили в очаровательный Сан Мигель де Альенде. Тут было чем восхититься.



Затенённые улицы разбегались лучами от главной площади, взбирались на холмы и где-то вдали исчезали за ними.





По ним хотелось просто бесконечно гулять, наслаждаясь обычным созерцанием старинных зданий, церквей, уютных двориков под арочными входами, рассматривать сувенирных кукол в руках индейских женщин из окрестных деревень. Мы так и делали с моей доброй знакомой из автобуса.





Этот город тоже отличался своим особым стилем и включён в список культурного наследия ЮНЕСКО с 2008 года. Он предстал в ярком свете от жёлтого до темно-бордового со всеми промежуточными тонами красного и оранжевого цветов.





Его городскую площадь венчал Собор архангела Святого Мигеля в неоготическом стиле с пиками и башнями. Оттуда мы начали осмотр города. Наш гид оставил нас в покое и все разбрелись как-то по-тихому. Мы с Ирмой вошли в собор, чтобы отдать дань святому месту.





Величественно, но простовато показалось после святилища в Атотонилько, а после обязательной программы по осмотру храма, взяли курс на город.





В каком-то забытьи мы переходили с одной улицы на другую, а они только краше казались.





Будучи в Гуанахуато, уже и не думала, что какой-то другой город может вызвать жажду впечатлений, но, видимо, аппетит снова разгулялся, и я с удовольствием вкушала романтику очаровательного Сан Мигеля. Поразительно! Как город может увлечь всего лишь своими улицами?





Хотя это не совсем верно. Те улицы не пустовали: их украшали статуи в стиле традиций города,





на улицах жители из соседних деревень в национальных одеждах продавали тряпичные поделки из своих корзин,



цветочные венки всех расцветок гроздьями свисали с витрин, а красивые девчонки-мексиканочки со смехом примеряли их на себя. Даже Ирма не устояла и купила сразу несколько штук.



В старинном городе витала энергетика молодости и новизны. Свежая зелень парков и скверов дополняла наши ощущения, и мы с Ирмой поняли, что Сан Мигель ни за что не состарится, пока здесь звучит девичий смех, из открытых окон доносится музыка и байкеры лихо гоняют по улицам.
Наше время было ограничено двумя часами прогулок, и долго наслаждаться достопримечательностями не имели права, поэтому оставались только улицы, которые уводили за собой, а мы поддались их очарованию, и совсем не хотелось заканчивать прогулку.
Хотя у одной достопримечательности мы с Ирмой побывали. Это дом Пипилы, а кто он такой, сейчас немного расскажу.



Настоящее имя этого человека состоит из семи слов – Хуан Хосе де лос Рейес Мартинес Амаро, но коротко его называли Пипила, таким было прозвище.
Во время борьбы Мексики за независимость он проявил героизм в захвате повстанцами дворца, где укрылась вся знать города Гуанахуато. Дворец никак не сдавался и держал оборону с оружием. Именно там Пипила стал героем. Он проявил хитрость и, обладая недюжинной силой, взвалил на себя каменный пласт для защиты и побежал к деревянным воротам дворца, чтобы облить их смолой и поджечь. У него получилось, дворец был захвачен. После этого власть переходила то в руки испанских захватчиков, то в руки мексиканского народа, но факт героизма Хуана Хосе вошёл в историю. В Гуанахуато его 20-тиметровая статуя из камня стоит высоко на горе над городом и видно её отовсюду,



а дом героя находится в центре Сан Мигеля почти рядом с главной городской площадью. Табличка на стене дома стала явным тому свидетельством, а 200 лет для добротной каменной постройки совсем не срок. Поэтому старинный дом замечательно вписывается в общий интерьер очаровательного Сан Мигеля.
Этим городом закончилась насыщенная и интересная экскурсия, если не считать тот факт, что наш гид пытался превратить её в шопинг, но вся группа оказалась равнодушна к покупкам и двум предложенным историческим музеям за отдельную плату. Поэтому гид не стал проявлять настойчивость, чем заслужил всеобщее уважение, а в восьмом часу вечера мы уже вернулись в Гуанахуато.

[Тамарита]

ДОН КИХОТ И САНЧО ПАНСА ПО-КИТАЙСКИ
В Гуанахуато на всех площадках - платных и бесплатных - веселье шло полным ходом, а как тут остаться в стороне? Едва перекусила и на представление в тот самый театр, что расположился на параллельной улице от моего отеля. Там уже начался музыкальный спектакль «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» в исполнении китайских артистов. Меня снова впустили без вопросов, и я устроилась сразу у самой сцены, где фотографов полным полно, но долго не задержалась.



Настолько красив оказался спектакль, что решила просто сесть и спокойно посмотреть на великолепную игру профессионалов.





Нельзя было не заметить красочные костюмы китайского театра, выполненные в их стиле для героев испанской повести Мигеля Сервантеса. Это было забавно видеть, но профессионализм артисты показали достойный. Чарующее зрелище, надо сказать!





Кстати, Санчо Панса оказался самым высоким человеком в труппе, ну просто гигантом даже по нашим меркам! Как ему удавалось весь спектакль резво прыгать на полусогнутых ногах и кататься «колобком» по сцене, изображая шустрого толстяка Санчо?





Какое-то невероятное мастерство и невообразимый юмор, что даже на китайском было всё ясно, и зал с удовольствием хохотал. Пожалуй, Санчо покорил зал, особенно тогда, когда встал в полный рост. Овации уже не прекращались.





А в конце спектакля все артисты спустились к зрителям, они протягивали руки для приветствия и расплывались в улыбке, а горячие мексиканцы дарили им свои объятия. Мне тоже досталась рука нежной красавицы, но лучше бы красавца. Таких не оказалось.(



Что касается танцев, так это просто фантастический ритм, отличная техника, эмоциональный напор, живая и выразительная подача. Сама задумка в танцах неординарная. Это и есть настоящее искусство, когда каждый зритель чувствует наполненность номера, его яркость, мощь.





Я была сражена наповал этими китайцами! Театр у них не просто существует, он мощно развивается. Коллектив китайских актёров принимали на "Бис".





Я побывала ещё на парочке китайских спектаклей и все они мне запомнились.
Можно ещё очень долго рассказывать о Гуанахуато и его всепоглощающем празднике, ведь эмоциям там нет конца, но надо остановиться, дабы завтра утром собиралась я в Томосопо на синоты с водопадами, а там свои эмоции, о которых тоже захочется рассказать. Поэтому требовалось выспаться перед дорогой, чтобы сидя бодро в автобусе, смотреть на пробегающие пейзажи, а не клевать носом в спинку переднего сиденья.
В общем, прощай Гуанахуато! Спасибо за яркое искромётное веселье, спасибо за наслаждение!
ТОМОСОПО
18 октября
В Томосопо меня кривая вывела. Я ведь сначала в Сан Луис де Потоси поехала в надежде на её лагуны с водопадами, а там, в кассах автовокзала, сразу и сказали, что в самом городе ничего особого не увижу кроме Озера Мамонтов. Это на его дне были найдены два скелета животных доледникового периода, а видела я их в музее антропологии в Мехико. Озеро не очень интересовало, а что-либо интересное находилось в отдалённых местах от города. К тому моменту уже начала беспокоиться по поводу ограничения во времени и прекрасно понимала, что уложиться в нужные мне даты, чтобы перейти в Гватемалу, как задумала, будет сложно, если начну кружить по Мексике в погоне за всеми её чудесами. По совету сотрудницы автовокзала решила ехать в Томосопо, где тоже реки с водопадами искрятся.





Об этом поселении ничего не знала, и что там можно увидеть тоже не имела представления. Но когда приехала в Томосопо, то к своему удивлению обнаружила, что хоть и неизвестно мне его название, но экономного проживания тут не найти, а это говорило о том, что спросом пользовалась деревня, зная о своей важности.
Пришлось мне покружить по улицам, пока на окраине при выезде из поселения не обнаружила приличную посаду за 10 долларов. Одна незадача, хозяина посады не было при месте. Обошла всех соседей, но никто не знал, где живёт этот человек. Уже начало темнеть, а я на соседской террасе сижу и в ожидании смотрю на посаду. Конечно, на крайний случай отелей много, но это было бы слишком просто.)
Тут вдруг в окнах одного из номеров включили свет. Я туда. Двое мужчин разного возраста вышли из номера. Они то и пошли вместе со мной искать дом хозяина по всему посёлку. Нашли. Только хозяин крепко спал, а его супруга была вместо него. Она посадила маленького ребёнка в коляску, взяла у мужа ключи и поехали мы все вместе в посаду. Там молодая женщина дала номер, оставила ключи и взяла плату, а завтра предложила просто ключи оставить на террасном столике, если решу уехать.
К чему я подробно рассказываю ситуацию? А потому, что только мексиканцы станут так с вами возиться, то есть ходить в поисках чужого дома и без капризов пойти за два километра с маленьким ребёнком в коляске, чтобы открыть номер, да ещё доверить всё вместе с ключами от него. Такое отношение к себе встречала повсеместно и каждый раз удивлялась мексиканской доброжелательности и бескорыстной помощи.
Благодаря своим соседям по номеру, а кроме нас больше никого не было, я составила план на завтра. Для начала пойду на водопады как раз по той дороге, у которой живу, а потом отправлюсь на синот, но опять же с водопадами. Таким образом, впереди меня ждал «водопадный» день.
На следующее утро очень рано пошла в сторону каскадов, куда указали дорогу мои соседи в посаде. За один день я решила обойти все реки, синоты с водопадами в окрестности и уехать в поисках Пещеры ласточек.
Расстояние в два километра не требовало много времени, поэтому вошла в придорожный тропический лес из любопытства, а там изумрудная река, да такая плавная и сияющая, что уйти оттуда я уже не смогла.





Знаете, вдоль этой зелёно-голубой реки я шла одна. Сказать, что шла - не очень правильно. Я пробиралась вдоль неё, даже продиралась сквозь чащобу. Ни души не встретила. Только я и река. Такая дикая и красивая река совсем без туристов. А знаете почему? Потому что здесь таких рек полным-полно и на них туристов не хватает. А одной идти здорово!





Пороги и плавные перекаты придавали невероятно изысканный рисунок всему руслу реки. Столько там приятных и совсем невысоких водопадов, что завораживает напрочь! На чужие ранчо тоже заходила, туда, где река текла. В одном месте даже проблему с чужими собаками нажила, которые не давали пройти, пока не вышел их хозяин и не проводил меня. Ещё, конечно, змей боялась, это моя излюбленная тема бояться змей, но лезть туда, где они обитают. Насладилась!
Примерно через час похода вышла к висячему мосту, а за ним по берегу увидела подобие мест для отдыха.



Действительно, туда приезжают мексиканцы на выходные. Ну вот! А я шла и радовалась, что одна в чаще. Никак человеку походить не дадут!!!



Несмотря на ранний час, на пропускном пункте крупный молодой человек, если не сказать, огромный, собирал плату. Присмотревшись к нему, поняла, что это подросток лет пятнадцати. Скорые движения толстяка определяли его молодецкий задор. Красные щёки на смуглом лице тряслись не только когда он двигался, но и когда смеялся, даже просто разговаривал. При входе уплатила ему два доллара и двинулась в сторону, указанную толстой дланью с короткими пальцами.
Нет, я падаю! Потрясные места в этой Мексике! Три полноводных каскада летели с отвесной стены в тихое зеленоватое озеро, которое плавно перетекало в следующее и воссоединялось с рекой, по которой я бродила.





Шум стоял соответствующий. Тут же всякие тебе мосточки-мостики. Начинали свою работу миниатюрные кофейни, древние руины высились несколькими арками, а рядом с ними деревянные колёса крутились под напором потока воды. Эти колёса напоминали старинные сирийские нурии, которые использовали для забора воды из реки, только мексиканские нурии в десятки раз меньших размеров.



Хотелось взобраться на стену и посмотреть, откуда река бежит, а тут к счастью тропа оказалась в стене. Вырубленные ступени уходили в пещеру. По ним я и пошла. Мне всё едино куда пойти, пещера могла быть не менее интересна. Но не долго я поднималась в темноте, держась на ощупь за выступы в стене. Впереди появился просвет и круглое окно-выход на верхнее плато, с которого летели вниз бурные каскады с мириадом искрящихся брызг.



К моему удивлению навстречу шёл человек в плавках и рюкзаком в руке. Откуда он здесь взялся? Оказался купальщик из туристов и раньше меня сюда поднялся, уже и искупался. Заверил, что опасности в лесу нет и река очень красивая, а я уже и сама видела, что природа здесь постаралась. Река широко разливалась по карстовому плато, заливая все его впадины изумрудной прозрачной водой. Никакого бурного течения не наблюдалось, лишь осторожные переливы из бассейна в бассейн, как будто река замерла в ожидании прыжка в бездну.



В неистовом восторге переходила от одного колодца к другому, прыгая по каменному лабиринту, поросшему зелёным нежным мхом. Смотрела сверху на разбивающиеся струи, умывалась кристальной водой и не могла до конца поверить, что ещё и такие места на свете есть. За счёт карстового ландшафта Мексика богата на чудеса природы, и это неоспоримо.



Спустилась с верхнего плато так же через пещеру, пропав на какое-то время в темноте, но благо никто не шёл навстречу и столкновения избежала. А внизу уже началось дневное движение: первые легковые машины занимали стоянку, а пассажиры оторопело стояли перед каскадами, привыкая к необычной красоте.




Кто-то полез купаться в озеро, а кто-то раскачивался на верёвке, чтобы совершить прыжок сальто-мортале в воду. Я знала, что сейчас народ осмотрится и найдёт ту самую лесенку. Они взберутся наверх и ахнут от удивления, а я уже буду далеко от этого места, и во мне дрогнуло ревностное чувство.

[Тамарита]

Puente de Dios – Мост Бога
Пуэнте де Диос это совсем не близкое место, и от Томосопо надо было топать. (Приятно рифмуется) Пять километров пути в противоположную от каскадов сторону пролегали сначала по широкому асфальту вокруг поселения, но в какой-то момент я свернула и пошла второстепенной дорогой в указанном людьми направлении.
Да, я шла пешком, потому что люблю, а дорогу спрашивала почти у каждого встречного без стеснения. Чем дальше, тем безлюдней.



Иногда меня догоняли машины и, понимая, что иду я к синоту с водопадами, предлагали подвезти. Отказывалась до того момента, пока дорога не пошла на подъём. Только я подумала, что неплохо было бы подъехать на чём-либо, как вдруг остановилась машина типа пикап, и весёлая молодая пара замахали мне руками из кузова. Я поторопилась, и быстренько забралась третьей.



Ребята прибыли из Чили, они тоже собрались к Пуэнте де Диос. Не доезжая до места, нас высадили, и остаток пути прошли вдоль сахарных плантаций. Тростник показался нам таким высоким, что вроде это не тростник, а настоящий бамбук! Он возвышался глухой стеной по обе стороны, мы шли, как по широкому ущелью в совершенно замкнутом пространстве.



Ничего себе! Да я сюда бы даже не вошла и не видать бы мне Пуэнте де Диос! Тростник тянулся примерно с километр, потом резко закончилась плантация и за 20 мексиканских песо с человека нас пропустили во влажный лес.



Тропический влажный лес смыкался кронами, а на его тропах собиралась вода, превращая местами дорожку в слякоть. В лесу кроме нас были люди, они осторожно передвигались по пешеходным мостикам и скользким тропам с выступающими бугром корнями деревьев.



Здесь мы разошлись. У ребят был интерес искупаться в красивой изумрудной реке, что бежала внизу под склоном, а мне хотелось скорее попасть к тому карстовому колодцу с водой, ради которого проделала этот путь.



Что такое мексиканские синоты? Это пещеры и провалы, заполненные дождевой водой. Они довольно глубоки, в одних вода стоит в уровне близком к поверхности, а в других далеко внизу. Часто в провалы летят водопады, если они находятся на пути речного потока. Причудливые сталактиты в таких местах не редкость. Принято считать, что все синоты Мексики расположены на полуострове Юкатан, но это ошибка. Пуэнте де Диос, то есть Мост Бога, родом из Центральной Мексики.
Шум воды нарастал, но густые заросли всё ещё скрывали от меня желанное место. Слышались голоса и заливистый смех, эхом отдававшийся в акустическом пространстве. Я была уже рядом. Вместе со мной и навстречу шли купальщики в мокрых спасательных жилетах и сухими вещами в вытянутой руке. Жилеты выдавались при входе смельчакам, их ярко-красный цвет чудесно сочетался с изумрудной зеленью реки, бежавшей под обрывистым берегом.



Я вышла к синоту и поразилась его необычным видом. Синоты - это нечто! Глубочайший колодец с водой превратился в бассейн для ныряний. Высота его стен 18 метров, даже представить страшно, что до его воды расстояние больше, чем с крыши пятиэтажки до земли.





Кто-то купался внизу, а кто-то сидел на высокой скалистой стене и заворожённо смотрел на воду. Глубина таких провалов порою измеряется сотнями метров и подхода к ним с берега нет. Пуэнте де Диос один из них.





Со всех сторон по отвесным стенам с нависшими каменными козырьками и буйной зеленью в него стекала речная вода, даже серьёзный водопад неистовствовал с высоты в 14 метров и бился в узкой расщелине, промытой за свой долгий век.







Интересно оказалось наблюдать за пловцами сверху, которых поливало потоками воды по всему периметру колодца, едва только они приближались к каменным стенам и пытались найти клочок суши.





Под стенами несколько пещер уходили в камень. Любители экстрима исчезали в них, чтобы появиться по другую сторону колодца. Река вытекала из него среди камней.



Наверное, там, внизу, им нравилось, а вот выбирались оттуда кто как мог. Благо через синот были протянуты канаты крестом и закреплены между собой на случай отдыха на воде. Они же цеплялись за каменные выступы, поэтому, перебирая их руками, пловцы по камням карабкались наверх.



Это в раскрученных местах на Юкатане вырублены ступени в стене, и к воде можно спуститься, а в более отдалённых синотах, где только мексиканцы отдыхают, ступени не нужны. Они и так ассы!
Мне всякий раз, стоя на каменистой кромке, было страшно за людей, которые бултыхались внизу, в пещере. Я испытывала панический ужас перед глубиной и водой, а ещё жутко переживала за ныряльщиков с высокой карстовой стены, хотя сам колодец оказался неземной красоты.



Я, конечно, старалась заглянуть внутрь и сфотографировать необычный цвет воды под самим мостом-промоиной, в честь которого назван синот, но это мне стоило почти акробатических трюков, а толку было мало.
Из колодца под каменным мостом вытекала река, которая сама промыла себе русло, надо же ей было хоть куда-то вытекать, раз уж на её пути встала такая преграда. Так и получился Мост Бога им же и созданный. Обворожительное местечко, я вам скажу, и на него не наглядеться,



а когда я пошла вдоль берега реки, то такой красоты уже не было, зато встретила ребят из Чили. Они купались в мелкой прозрачной воде и совсем не собирались возвращаться. Я долго ходила по дорожкам и мостикам, взбиралась на скалистые камни, заглядывала в сырые пещеры. А потом спустилась к реке и поддалась искушению искупаться в коллективе мексиканцев.



Состоялось приятное знакомство с женщинами, с ними я вернулась обратно в Томосопо, минуя на их автобусе тоннель среди плантаций сахарного тростника и прекрасно успев на рейсовый автобус до Соуса, где планировала переночевать по дороге к загадочной Пещере Ласточек.

[Тамарита]

ЭЛЬ-САУС и ТАНЧАЧИН

Само название Пещера Ласточек меня не волновало. Несмотря на внушительные параметры пещеры, на описания в интернете, я её не чувствовала. Я рассматривала фотографии с огромной чёрной дырой, а представить картину не могла, хотя точно знала, что не передумаю и поеду к этому месту. Пещера упорно представлялась гигантским гнездом ласточек среди зелёных джунглей центральной Мексики. Но подруга, ходившая по стране полгода, зря не посоветует. Ну я поехала.
Дорога в Мексику была долгой. Добиралась сюда по земле больше месяца от самой Колумбии. За это время намеченные планы по стране как-то спутались, объекты и интересные места поменялись местами, в общем, логистики никакой. В результате к пещере двинулась "против ветра".



От синотов в Томосопо поехала в Эль-Саус потому, что эта деревня была на пути к Пещере Ласточек (Sotano de las Golondrinas). Меня уверили, что есть там гостиница, где можно заночевать на случай непроходимости. Вышла на пыльном повороте грунтовки. Где-то вдалеке среди зарослей просвечивали деревенские домики, об отеле и спросить было не у кого. Но время до вечера ещё было, и вполне успею перебраться в следующую деревню Танчачин.. Встала на обочине в ожидании попутной машины. Как-то пустынно всё вокруг и уныло. Одинокий путник шёл по дороге в мою сторону. Надвинув сомбреро на глаза и устало забросив за спину мешок с овощами, мужчина возвращался с фазенды. От него узнала, что отеля в деревне Эль-Саус никогда и в помине не было, а вот в Танчачин точно будет, и ехать надо туда, только автобуса сегодня не дождаться, может с попуткой повезёт.

Откуда той попутке было взяться? На этот пыльный поворот ни единая машина не шла, значит, Танчачин, как и Эль-Саус, вроде Тьмутаракань, и ехать туда – себя не уважать. Я бы не волновалась, если бы день не клонился к закату. О ночёвке надо было уже позаботиться. А тут смотрю, идёт ко мне пожилая и улыбчивая женщина из деревни. Ну просто сияет улыбкой! Она сама подошла и начала меня расспрашивать, а когда поняла, что спать мне где-то надо, то стала настойчиво звать в свой дом, при этом утверждала, что попутки в Танчачин сегодня не будет.

- Пойдём ко мне. Я сегодня рис готовила. Утром уедешь. Мой дом маленький, но там можно спать. Тебе матрас дам. Ты не бойся, меня все знают. Я Анна вон из того крайнего дома. Одна живу, скучно. Ещё собака есть, но она привязана. Дом охраняет. У меня дверь не закрывается. Да никто и не ходит. Красть у меня нечего. Давно всё украли. А Танчачин – да, это большая деревня, даже город. Там много отелей.

Монолог улыбчивой женщины показался не совсем обычным, и я поняла, что она не в себе. Анна не отходила от меня, повторяя без конца одно и то же, а я подумала: «Если машина не пройдёт, то сегодня буду ночевать в сумасшедшем доме».
В этот решающий момент белый пикап лихо свернул с асфальта на большак, поднимая за бортом густую завесу пыли. Ранчеро лет сорока в сомбреро, с лихо загнутыми полями, и улыбкой на добродушном лице остановился к моей радости и к разочарованию Анны.
Ещё один ранчеро сегодня на пути и тоже возвращался с фазенды. Быстренько поднялась в кабину водителя, попрощавшись с Анной так, чтобы она почувствовала свою важность для меня, чтобы женщина ни коим образом не осталась обиженно стоять на дороге.

До Танчачин всего 10 километров пути, но для знакомства времени хватило.



Водителя звали Хуан Торрес. Известный в округе фермер, владелец ресторана в своей деревне. Он всю дорогу проявлял искренний интерес к фермерству в России, а мне такой диалог был приятен вдвойне. 10 километров, это не сто. Деревня вскоре показалась, а на главной её площади Хуан остановил машину.
Группа молодых людей тусовочного вида коротала вечер там же, а на вопрос об отеле ответили, что знают только один, но он закрыт. Хуан не покинул меня, а предпочёл быть рядом, пока не устроюсь на ночлег, потому как он тоже знал только один отель и никакого другого жилья здесь не предлагалось. Вот и верь после этого людям!

Но мексиканцы народ особый, и на их помощь можно рассчитывать всегда. Так и получилось. Поговорив между собой, Хуан дал задание одному из парней отвезти меня к некой женщине, у которой в саду строился дом, а в нём уже имелась крыша и дверь. Он вполне мог бы сойти для одной ночёвки. После этого Хуан поехал к себе домой, а меня повезли к женщине с красивым именем Марта.

У Марты был полон дом народу. Она даже не раздумывала, сразу согласилась за небольшую плату заселить меня на ночь. Не оставлять же человека на улице? Её внуки сразу оставили телевизор и обратили ко мне всё своё любопытство, но мне хотелось только отдыха.
По распоряжению Марты мужчины, сидевшие до того под навесом на улице, занесли кровать в строящийся дом, дали матрас, постельное бельё с полотенцем, лёгкий плед, даже вентилятор. Я была безмерно благодарна за место для отдыха, к тому же Марта отдала в моё пользование ванную комнату в своём доме, предложила телевизор, кофе и большой любопытный сад.

В доме с моей кроватью было даже электричество, я смогла зарядить телефон и фотоаппарат, но включить свет получилось всего на несколько минут. В пустые оконные проёмы вдруг полетели насекомые, всякие жучки и мошки. Спешно погасила лампочку и улеглась в постель. Меня настораживало, что дверь в доме не закрывалась, как у Анны. Я не говорю о зияющих пустотой окнах, но Марта уверила, что в дом никто не войдёт. Да я и сама уже знала, что деревенский народ правильный и бояться людей не стоит.

Суетные мысли хаосом спутали моё сознание. Неужели завтра я увижу Пещеру Ласточек? А как доберусь туда? Снова на дороге стоять и ждать попутку? А если её не будет? А если окажусь там слишком поздно, есть ли рядом место для ночёвки? Ведь пещера вдали от населённых пунктов. Действительно ли из пещеры вылетают вместе с птицами неизвестные сущности – прозрачные стержни? Увижу ли я их? Посмотрим. Главное, что сегодня ночлег есть.

Сон был беспокойным в сумбурных сновидениях, но проснулась с едва брезжившим рассветом, а в шесть часов вышла на дорогу. По совету хозяйки надо было пройти через мост на окраине деревни, за ним поворот на Акуисман, туда мне и надо, а машину лучше всего ждать на том же повороте.
На улице ни души, деревня лениво просыпалась, заявляя рассвету своё пробуждение кукареканием петухов, да лаем собак.
По дороге сделала десяток шагов, как позади услышала звук машины. Она приближалась, я ждала. Красный пикап мчался на всех скоростях. Вот уже сквозь стекло просвечивала белая шляпа ранчеро, и я почти различала лицо водителя, но скорость была такая, что поняла, он не встанет и отошла в сторону. Но тут скрип тормозов почти меня напугал и жёстко остановил машину, даже задние колёса слегка подпрыгнули. Дверь кабины открылась, оттуда призывно замахали руками. В кабине было двое мужчин, а за рулём сидел мой вчерашний знакомый!

- Мама моя! Вот это да! Вот это случай!

Хуан Торрес вместе со знакомым фермером ехали в Акуисман! Я не верила своему счастью. Мы смеялись всю дорогу, и те несколько километров до нужного мне поворота пролетели мгновенно.

- Как ты не узнала меня по сомбреро? Я мог мимо проехать! Оно фамильное! Смотри! – Хуан показывал мне свою, слегка замызганную в полях, шляпу, чтобы я изучила её отличительные признаки, как будто ещё одну встречу нам не миновать.

- Так сомбреро я узнала, а машину нет. Вчера белая, сегодня красная, а завтра какая! – старалась я оправдаться.

Хуан довольно смеялся и обещал, что завтра будет зелёная, если снова вернусь в Танчачин. Возвращаться я не собиралась, поэтому высадили меня на повороте к Sotano de las golondrinas, не забыв подарить фото на память.



Потом застопили фуру с высокой кабиной, которая в свою очередь привезла меня к мощёной дороге, ведущей непосредственно на спуск к пещере.

[Тамарита]

Я стояла на красно-коричневой мостовой и оглядывалась вокруг себя. Никого. По обе стороны лес в разбросанных мегалитах. Мне нужно пройти ещё два километра, и неплохо было бы с кем-либо доехать.



Да, сложно попасть в это загадочное место, тут без своего транспорта замучаешься машины ждать. Так и понятно, пещера – это не парк отдыха или зоосад, это природный объект, который никак не может находиться в удобном нам месте, а только в совсем неудобном и недоступном. Поэтому взяла сумку и пошла достигать мечту.
Не прошла я и полкилометра, как впереди рядом с убогим сараем залаяли собаки, выбежав на дорогу. Вот тебе на! А где люди? Собаки без людей не живут!
Два огромных пса неистовствовали, собираясь напасть на меня. Встала, как вкопанная, подумывая вернуться обратно и подождать кого-либо из людей. В этот момент вышла молодая девушка. Покрикивая на собак, пошла мне навстречу. Здесь была её работа, она держала лавку по продаже напитков и лёгкого перекуса. С ней договорилась оставить вещи под прилавком, и налегке пошла дальше. Тут меня нагнала машина, водитель сам остановился рядом. Понятно было, что иду я в пещеры. Как не подвезти? Снова повезло, теперь уже я подъехала к самому входу. Пропускной пункт находился у дороги, которая в этом месте поднимается постепенно верх, и по правую её сторону образуется заросший лесом крутой склон, переходящий в пропасть
Мне уже не терпелось поскорее увидеть дыру в землю со стаями взвивающихся оттуда птиц, и я почему-то думала, что она на этом склоне. Так нет. Предстояло пройти ещё километр вниз.



Поинтересовалась у постовых на счёт птиц, увижу ли я их вылет с рассветом из пещеры, как-никак уже восемь утра с хвостиком. Мужчины заверили, что птицы сейчас как раз набирают обороты и летят на волю. Именно фокус с птицами вызывал во мне любопытство, я быстро побежала вниз, прыгая по каменным ступеням.



Лестница круто шла среди полевых цветов и заросших травой полян, я сразу представила себе обратный мучительный подъём, но где-то там, внизу, уже недалеко Sotano de las golondrinas зияло чернотой, выпуская на день стаи галдящих птиц. Лестнице не было конца. Она уже шла лесом среди гигантских монолитов, явно, километр я протопала и начала второй, а пещеры всё не было. Вот и деревню индейцев миновала, где выставляли на продажу сувениры из грибов.



Местные жители давно знали о существовании гигантской карстовой дыры в подземелье, но официально пещера была описана и считалась открытой накануне 1967 года.

Мне казалось, что этим ступеням нет конца, но я уже не думала о подъёме, отпустив свои тревожные мысли. Вскоре услышала голоса в сумеречном лесу, а потом увидела людей. Внезапно вышла на природную каменистую площадку, глубоко изрезанную трещинами. Карсты под ногами были отшлифованы до блеска, ноги по ним скользили и скатывались в прорези. Тут не побегаешь!
Там находились шесть человек. Один из мужчин сидел на каменистом краю гигантской провальной дыры, охваченный канатами вокруг тела, а здоровенный дядя в сомбреро, в клетчатой рубашке с рукавами смотрел за порядком и за человеком у края бездны.



Канат был туго натянут и закреплён металлическими кольцами. Подход к краю без страховки запрещён. Его огородили жёлтой лентой. Только в месте крепления каната разрешалось приближение под зорким наблюдением служащего.





- Я тоже так хочу! Здесь очередь? Нет? Я за ним? Хорошо. А все остальные уже заглянули вниз? Нет? Боятся? Я тоже боюсь, но мне заглянуть надо.
После того смелого дяди канатами обвязали меня. Шляпу нахлобучила на уши. Ноги тряслись, страх перехватывал горло, но я доползла до края и кое-как устроилась на камне, оседлав его и опустив ноги в глубокие расщелины с его боков.
Я никогда не видела такой чёрной, просто чёрной дыры в землю! Стены округлого провала до какого-то моменты были различимы, и все складки с выступами просматривались, а потом всё. Мрак.





[blockquote]Пещера ласточек находится в штате Сан Луис де Потоси - это нечто уникальное. Её глубина чернее чёрного. В стенах пещеры живут стрижи и попугаи. Их там миллионы. Каждый день с шести утра и до одиннадцати дня птицы вылетают оттуда стаями по спирали вдоль стен, набирая высоту, пока все не выйдут к солнцу, а на закате точно так же спускаются к своим гнездовьям в бездну. Но кроме птиц в стенах и расщелинах живут змеи и лакомятся яйцами. А самое удивительное, что тут обитают нематериальные сущности – странные, летающие прозрачные стержни размером 20-25 сантиметров. Их зафиксировали приборы американских учёных более двадцати лет назад (1996 год). Ученые утверждают, что скорость их перемещения составляет два километра в секунду, поймать невозможно. Исследования приостановлены. Предполагается, что пещера является входом в параллельный мир.
Я нависла над порталом параллельного мира, вглядываясь в ночь, а надо мной светило солнце. Фотоаппарат висел на шее, телефон в руках. Я попеременно фотографировала всё вокруг, боясь уронить что-либо вниз.



Чувствовала натянутый канат и надеялась на его прочность. Птицы, как будто соблюдали очередность на вылет. Они выходили стаями через небольшие промежутки времени, при этом громко кричали и шумно шелестели крыльями.



- Мне хотелось осветлить фото, чтобы птиц было видно, иначе в кронах они терялись, но получились "шумные фото", но птицы мелькают.

Действия птиц казались осмысленными, это было странно. Какое-то неестественное зрелище я застала, даже ощущение реальности исчезло. Я записывала видео и бесконечно щёлкала затвором фотоаппарата до чёртиков в глазах. Тут мне почудилось, что прозрачные стержни летят вместе с птицами, как будто даже различила. Мужской голос вывел из состояния транса, предложив сфотографировать меня над дырой. Но разве я могла отдать в руки другому человеку телефон или фотик? А вдруг он уронит? Даже если в расщелину между камней улетит, то достать не получится. Нет, в этот момент я доверяла только себе.

От пропасти меня культурно попросили. Пришли желающие заглянуть в ад. Вернее из двух только один согласился повисеть на канате. По скользким камням отползла от края, не забывая на ходу делать селфи.



Дрожали руки и ноги. Взобралась на деревянную площадку и только там позволила себя сфотографировать.



Нервное напряжение было сильное, я не сразу успокоилась. Только после этого собралась в обратный путь, окинув в последний раз взглядом жуткое место.



По форме пещера представляет собой расширяющийся вниз конусообразный карстовый провал. Отверстие пещеры на поверхности земли имеет размеры 49 на 62 метра, глубина провала 420 метров до первого уровня, а до второго 512 метров! Туда свободно можно было поставить небоскрёб в 170 этажей! Дно пещеры и проходы на более глубокие уровни, которые вероятно существуют, пока исследованы слабо.
Действительно дом сатаны! Замшелые стены пещеры в своей верхней части отдавали зеленью, а на дне, говорят, столько гуано, что без кислородной маски – гибель. Раньше туда разрешалось прыгать с парашютом. За 10 секунд человек достигал дна, теперь же этот аттракцион отменили. Шуметь, аукать и даже громко разговаривать тут не разрешено, чтобы птицы не пугались незнакомых звуков и возвращались всегда в свой дом.
Мне предстоял обратный подъём, о котором даже боялась думать. Я пошла потихоньку вверх. Недалеко от лестницы в лесу мелькали люди за жёлтой запретной лентой. Значит, мне тоже можно. Пробралась под лентой и вышла к пещере с другой стороны, где на самом краю росло толстое дерево с наклоном над бездной. Возле него несколько сотрудников исследовательского института канатами привязывались к стволу, чтобы заглянуть в земную дыру.



Я напросилась. Мужчины недоверчиво отнеслись к просьбе, но не отказали, только предложили подержать аппаратуру.

- Что вы? Я буду фотографировать!

Снова меня обмотали канатом и закрепили за дерево.



Поэтому снимки Sotano de las golondrinas у меня теперь с двух разных ракурсов. После меня мужчины выстроились в очередь к дереву. Проверено. Не падает. А я поблагодарила и пошла своей дорогой.

В сумеречном лесу уже было очень жарко, хоть и не сельва, да ещё подъём, спина быстро стала мокрой. Снова миновала деревню с сувенирами из грибов, а впереди ещё было более 600 ступеней.



Я ползла вверх, как израненный зверь, останавливаясь каждые десять метров, но у меня с собой были драгоценные снимки. Нет, они не для научной работы и не для туристических проспектов, они лично для меня, добытые, можно сказать, в борьбе. Они были для меня ценнее ценного.

[Тамарита]

Когда я вышла из лесу под жаркое солнце, то легче мне не стало. Туника вымокла полностью, а вода давно закончилась, но ещё полкилометра оставалось пройти. «Потом спущусь по мощёной дороге до той лавки, где оставила свои вещи и там же куплю воду. Одну бутылку выпью сразу, а вторую полторушку возьму с собой. И будет мне кайф!» Так я мечтала, чтобы отвлечь себя от изнуряющей жажды.
По правую сторону в двадцати метрах от подъёма какой-то безумец строил дом, и там работали люди. Во дворе площадки стояли качели. Я свернула туда, чтобы присесть и отдохнуть немного. Кроме качелей у строителей оказалась с собой холодная вода, где-то рядом был родник. Привал стал для меня спасительным. Воду пила, на качелях качалась, а старший из рабочих меня фотографировал.
Наигралась и снова в путь. Уже почти к пропускному пункту поднялась, как меня догнала группа мексиканцев.





Уставшие и мокрые от пота рады были поговорить и передохнуть. Оказалось, что у нас совпал маршрут. Мужчины собирались в Хилитлу посмотреть на затерянный город Эдварда Джеймса. Я собиралась сделать то же самое, только не знала как. Транспорта у меня не было. Надо ли говорить, что компания предложила мне поехать с ними в машине! Это была несказанная удача!
Двое мексиканцев байкеры, они на мотоциклах, а двое в машине, я вместе с ними. К тому же в машине была вода, а это в жару важнее всего. Мотоциклы ушли вперёд, мы за ними, не забыв захватить мою сумку по пути. Обдуваемая включённым на всю мощь кондиционером, я наслаждалась ситуацией, не веря своему счастью.

ПРИДУМАННЫЙ ГОРОД МАЙЯ

Вскоре прибыли на склон горы Сьерра-Мадре к затерянному городу майя, парку сюрреалистических скульптур, задуманному, как развлечение миллионером Эдвардом Джеймсом.





Это некий фантастический мир, затерянный в джунглях. Там я рассталась со своими попутчиками. Они сразу отправились купаться в позас, это такие колодцы вроде синотов, с падающими в них водопадами и истекающей рекой.





Я же пошла в другую сторону – к величественным сооружениям среди густой зелени, как-будто кем-то оставленных с давних времён, да вдруг случайно найденных. Именно такое впечатление создавалось, глядя на с трудом просматриваемые диковинные колонны и арки по склону горы.





Вещи оставила с продавцами сувениров, сама же по ступеням, лесенкам и тропам отправилась в чащу к причудливым постройкам. Посетителей оказалось намного больше, чем у Пещеры ласточек, а всё объяснялось тем, что неподалёку на холмах раскинулся обаятельный городок Хилитла, от которого до города Эдварда Джеймса можно дойти пешком. Это, конечно, если заехать в Хилитлу с правильной стороны, где ходит обычный междугородний автобус, а не так, как я наперекор судьбе с препятствиями. Хотя с пещерой тогда не известно, что вышло бы, может к ней и не попала.





Удивительный парк в несколько гектар был полон волшебных цветов и занимательных построек, порою замшелых и поросших орхидеями. Ведь 73 года прошло с момента задумки. На них можно было взбираться, прыгать по бетонным конструкциям, при желании повиснуть и поболтаться над зелёными джунглями. Всё было настолько необычно и увлекательно, что я не знала, кого благодарить больше – свою судьбу или Эдварда Джеймса, который подарил Мексике сие чудо.





Биография этого человека поражает. Вот её краткий перевод, который я сделала с таблички в парке и сократила текст на своё усмотрение.
***
Родился Эдвард в начале прошлого века в семье североамериканского магната и с самого детства был окружён заботой и достатком. Рос он в мире аристократов. Будучи подростком, понял, что в его жизни две фортуны – это миллионеры: его отец и дядя. В Оксфорде изучал литературу, там он окунулся и смог сравнить мир богемы и авангардизма, что его очень привлекло. Незаметно для себя он превратился в филантропа и стал оказывать помощь нуждающимся талантам в искусстве и поэзии. Эдвард стал меценатом для многих известных писателей и художников, в том числе и для Сальвадора Дали. В 1931 году он женился на австрийской балерине Тилли Лош, а через несколько лет развёлся, оставшись в одиночестве и тем самым получив полную свободу.
В 1940 году возвращается из Англии в Соединённые Штаты. А в 1944 году поехал в Мексику повидаться со старым другом. Именно здесь, на почте в Куернавака, по случаю знакомится с Плутархо Гастелум, авантюристом смешанных кровей, который предложил показать Мексику и самые красивые орхидеи на склоне горного хребта Сьерра-Мадре. С этого момента Плутархо стал правой рукой миллионера и его другом. Путешествие по Мексике закончилось идеей построить сад скульптур вдоль горной речки, переливавшейся роскошными каскадами по камням из одного водоёма в другой. Важным условием стало то, что бетонные скульптуры должны были напоминать древние руины города культуры индейцев майя.
В Хилитле дядя Эдварда, новоиспечённый друг Плутархо и его жена начали фантастически прекрасный проект. У них получилось. Эдвард, владевший наследством отца, воплотил всё своё творчество в парк мистики, искусства и природы – Лас Позас ( Las Pozas). (фото сделано Плутархом между 1955 и 1960 годами).
***
Эдвард Джеймс до конца жизни оказался предан своей мечте. Парк сюрреализма постоянно расширялся, достраивался, совершенствовался.





Горным речкам было создано нужное русло, чтобы они обрушивались в бассейны, как будто сквозь бойницы замков, или через проходы в крепостных стенах.





Вокруг колодцев обустроены миниатюрные пляжи для любителей искупаться в жару. Неисчислимое количество дорожек уводит в глубину джунглей к звенящим струям ручьёв, а то и просто в неизвестность, хотя так кажется только нам.





А сам хозяин, я в этом уверена, знал, куда ведут все эти таинственные ходы и выходы, лабиринт своих фантазий был понятен ему, как человеку сюрреалистических идей.
В 1984 году Эдвард Джеймс умер, оставив нам своё наследие. С 1990 года сад творений человека и природы открыт для всех. Сейчас Затерянный город передан под опеку государства, муниципалитету штата Сан-Луис-де-Потоси.





Какое-то удивительно бережное отношение свойственно мексиканцам не только по отношению к древним индейским культурам, но и к современным достопримечательностям. Это настолько приятно, что с уверенностью можно ехать в любой город страны в надежде увидеть интересный объект мексиканских умельцев или очередное, аккуратно сохранённое, творение природы.





Наслаждалась парком часов шесть, этого мне хватило с лихвой. Дальше предстояло идти в Хилитлу несколько километров, чтобы вечерним автобусом отбыть в следующий по плану город Керетаро. Там я по совету случайных попутчиков рассчитывала увидеть гигантский цветной камень Верналь, который входит в десятку самых больших камней планеты. А мне ведь только скажи, я сразу туда еду! Вот и тут получилось так же.
Много я не прошла, снова мне дали автостоп до самого автовокзала. Тут уже у меня не было сомнений, что в Мексике можно передвигаться попутками, так было бы дешевле и быстрее. Иногда я пользовалась такой возможностью.
Хилитла оказалась городом, с привычно разукрашенными домами, старинными мощёными улицами и постройками испанского почерка.



Автобус до Керетаро уже стоял на парах, едва успела купить в дорогу воду и пачку печенья. Ехать предстояло пять с половиной часов, а ночью в одиннадцать с лишним буду на месте. (320 песо)



С завтраками и обедами всё было как-то сложно. Как правило, мне доставались только ужины, да и то, наверное, не всегда. Я не знаю, почему никогда не акцентирую своё внимание на еде? Я совершенно равнодушно отношусь к этому занятию, но что удивительно в дороге крайне редко испытываю голод. Гастрономических пристрастий у меня нет, даже на вопрос о том, что я кушаю в путешествиях, мне бывает трудно ответить. Моё сознание концентрируется на нужных мне интересах, отключая все инстинкты, чтобы они не мешали восприятию.) Так же мне сложно отвечать на вопрос о языке. Это ещё одна статья, о которой думаю меньше всего. Всегда найдётся человек, который поймёт мой бред. Но с испанским языком, признаться, я дружу.

[Тамарита]

ЦВЕТНОЙ КАМЕНЬ ВЕРНАЛЬ (LA PIEDRA DE COLORES)

Обещанные пять с половиной часов до Керетаро как-то затянулись и превратились уже в шесть с половиной, а мы всё ехали и ехали. Тут я увидела указатель на обочине «Cadereyta. Pueblo magico». Время к тому моменту перевалило уже за одиннадцать ночи, а перспектива оказаться за полночь в большом городе мне не нравилась, и я решила выйти в Кадерейте, а пассажиры подтвердили, что отсюда до камня совсем недалеко. К тому же словосочетание «пуэбло магико» означало «волшебный городок». Таким эпитетом нарекают в Мексике и Центральной Америке действительно очаровательные города и деревни, хотя тут куда ни приедешь, обязательно попадёшь в волшебное место.
В общем, сошла я в Кадерейте почти глубокой ночью. Попробовала вторгнуться в один из привокзальных отелей, но их цена с моим представлением о ночлеге среднего уровня совсем не стыковалась. Кто-то указал направление движения, и я пошла по роскошному проспекту в огнях. Портики с арками и колоннадами выходили фасадом на проспект. Просто заглядеться можно.





Цветочные клумбы подсвечивались огнями, аккуратные ряды оранжевых такси ровными рядами стояли вдоль подстриженных аллей. Было почти безлюдно, пока я не вышла на главную площадь города.



К моему удивлению тут запоздалые продавцы снеди раздавали еду. Поинтересовалась временем окончания их работы и попросила одного ловкого и быстрого повара подождать меня, пока устроюсь в отель.
Это оказалось делом непростым, всё везде было занято, и мне пришлось пройти длинную улицу прежде, чем я отыскала для себя подходящее место – отель со звучным названием «Лас Вегас» на три ночи за 600 песо. На стойке регистрации мне вручили проспект, а дежурная пыталась что-то рассказать и показать в нём, но я уже спешила к площади на ужин, попросив милую женщину не закрывать ворота.
Свежих, традиционных мексиканских такос с мясной начинкой проглотила, кажется, две порции, поблагодарив повара за услугу. Но тот, похоже, домой не собирался, а к нему всё шли и шли люди через пустую площадь, как будто знали, что он работает до ночи и готовит очень вкусно.
В ту ночь выспалась и рано вставать не торопилась, лишь в десять утра вышла, и на маршрутке за 17 песо доехала до перекрёстка к камню Верналь. Стало ясно, что опять буду добираться на перекладных. Попутная машина подхватила меня быстро и привезла в Верналь.



Оказалось, что потрясающий городок с одноимённым названием, что и камень, стоит у его подножия. Ну просто потрясающий!





Верналь чистый и опрятно выкрашенный городок. В общем-то, как большинство мексиканских городов. И кто бы о нем знал, если бы не чудо природы, доставшееся ему с самого рождения. Городу 500 с лишним лет. Основан был испанскими колонизаторами, когда камень, разумеется, уже там лежал.





Но только в наше время на город обратили внимание и поехали туда любопытные туристы на камень смотреть. В основном это жители регионов американского континента, но иногда случается неожиданность, и появляются тут русские.





Навстречу мне шла парочка американцев со своим гидом. Они спросили, как водится, откуда я и с кем. Когда узнали, что я из России, то их как будто обухом по голове ударили (огрели). Так им и надо! Глаза на меня вытаращили, как будто русских хуже себя представляли. А хуже не бывает! Только лучше! Гид так растерялся, что стал со мной на английском говорить. Ни разу за пять лет работы русских не видел! Но при чем здесь английский, если я с ним по-испански? Вот как напугала!
Долго шла красивым городом к цветному камню, а он маячил вдалеке, но никак не приближался.







Только не надо думать, что камень этот вроде камня у дороги. Нет, это настоящая скала, только она в своё время, то есть миллионы лет назад, откололась от своей горы и стала называться отдельно лежащим камнем.



Он, так сказать, сам по себе. Он ни с чем не связан. Камень Верналь признан третьим среди самых больших камней нашего мира. Его высота от места начала подъема на склон 288 метров, а от основания все 320!




Шла по узким улицам вверх мимо маленьких частных отелей в виде старинных замков, мимо сувенирных лавок и необыкновенно красивых кактусов. Каждый знает о кактусах Мексики!
Так неспешно дошла до подножия и неспешно взбиралась вверх. Ненавижу подъёмы, но избежать не могу.





А камень настолько красочен, что невольно пробиралась по каменистой тропе вверх, надеясь там, наверху, увидеть нечто более красивое. Высота такая, что дух захватывало! Внизу лежал посёлок Верналь, над скалой висела чёрная туча, а я смотрела то вверх, то вниз, то на разноцветную скалу и диву давалась, что смогла сюда подняться. Где то на середине склона каменистая дорожка заканчивается.





Издалека скала мне как-то не приглянулась, но по ходу исследования вошла во вкус. Окраску ей придают разноцветные минеральные жилы, выходящие на поверхность. Рисунок слоев и каменных наплывов зачаровывает.



Высота головокружительная, если еще учесть, что склон совершенно отвесный, если падать, так только вниз. Ветер сдувал с ног, и очень хотелось утеплиться, казалось, чёрное небо в редких бесцветных просветах вот-вот коснётся моей головы.



Когда мне удаётся преодолеть очередное препятствие, переступить грань невозможного, конечно, в моих личных масштабах, то испытываю несказанную радость и удовлетворение. Так и здесь. Я жутко радовалась, стоя на самой верхней смотровой площадке. Там же были несколько студентов, которым подъём тоже дался тяжело, но мы сделали это.
В общем, еще один личный подвиг!
В Кадерейту вернулась к вечеру, успела обойти обворожительный провинциальный город, а пока ехала, то изучила весь туристический проспект региона. На завтра наметила кактусовый питомник с садом, а послезавтра пещеры Lоs Herrera вблизи города Сан Хуакин. Городские пейзажи Кадерейты только и можно было назвать, что «Пуэбло магико»!



Храмы и францисканские монастыри наряду с природными парками и ботаническими садами прелестно облагораживали город. Особым архитектурным стилем барокко выделяются две крепости – Сан Педро и Сан Пабло, которые строили долго и тщательно с 1725 года до 1805. Теперь они венчают главную площадь города, там 8 сентября каждого года проходят престольные празднества Кадерейты.





Элегантные особняки с балконами, пруды с водоплавающей птицей, колокольни, церкви, одна из крупнейших в мире коллекций кактусов принадлежали волшебному городу.





Но во всех городах Мексики есть один недостаток – это вездесущий транспорт! Захочешь сделать красивое фото, а тут обязательно крыша легковушки в объектив въедет. Это хорошо, если уголок прихватит, а то и весь объект надёжно закроет! С этим приходилось бороться везде и постоянно.
Сад кактусов увидела на следующий день и поразилась многообразию видов, о существовании которых даже не могла бы предположить.





Четвёртое поколение хранителей сада занимается разведением редких растений. Вход в ботанический сад оказался приятно бесплатный. В саду и в питомниках работали люди, влюблённые в своё дело. Какой любовью светились их глаза, когда они рассказывали о своей коллекции! Ничего не нужно было объяснять, чтобы понять – кактусы, это дело всей их жизни. Здесь выращивают культурные американские и африканские сорта алоэ, агавы, опунции, нопаля и сотни прочих видов.



А кроме того можно посетить ресторан и опробовать традиционные мексиканские блюда из кактусов. Да. В Кадерейте приятных дел на неделю хватит!