Два круга по Мексике в феврале-марте 2021

[gloc54]

Путешествие по Мексике состоялось с 5 февраля по 4 марта по маршруту в виде двух кругов, большого и маленького, которые появились в результате постоянных изменений, вносимых перед началом поездки из-за неблагоприятной эпидемической ситуации в мире вообще, и в Мексике в частности. А также из-за неисправимого уже старческого ̶с̶л̶а̶б̶о̶у̶м̶и̶я̶ оптимизма путешественника и его надежд на лучшее, которые, правда, не оправдались.
Содержание кругов выглядело следующим образом:
Большой: Мехико – Пуэбла (1 ночь) – Чолула – Оахака (2 ночи) с Монте-Альбан - Пуэрто Анхель – Бухты Уатулько (Чауэ) (4 ночи) – каскад Эль Агуасеро – Тустла-Гутьерес (1 ночь)– Каньон Сумидеро – Сан Хуан Чамула – Сан Кристоваль (1 ночь) – каскад Агуа Аcуль – водопад Мисоль-Ха – Фронтера-Коросаль (1 ночь) – Яшчилан – Паленке (1 ночь) – Руины Паленке – Вильяэрмоса (1 ночь) – Тлакотальпан – Ла Антигуа – Орисаба (1 ночь) – Мехико (3 ночи).
Малый: Канкун (4 ночи) – сеноты Агуа Дулсе, Паломитас, Ш-канче, Самула, Ш-кекен – Вальядолид (1 ночь) – Чичен-Ица – сеноты Ик-Киль, Канкирихче – Ушмаль (1 ночь) – руины Ушмаль – руины Эцна – Кампече (1 ночь) – Руины Калакмуль – Шпухиль (1 ночь) – Бакалар – Тулум – остров Косумель (2 ночи) – Канкун (1 ночь).
Были попытки посещения еще некоторых мест, но по разным причинам они не увенчались успехом. А несколько достопримечательностей не включены в список из-за своей незначительности.






/*Лучше поздно, но лучше. Сделаю оглавление отчета*/

Первый круг.
1й день. 05.02. Пуэбла
2й день. 06.02. Пуэбла, Чолула, Оахака
3й день. 07.02. ̶И̶е̶р̶в̶е̶ ̶э̶л̶ь̶ ̶А̶г̶у̶а̶,̶ ̶М̶и̶т̶л̶а̶, Монте-Альбан, Оахака
4й день. 08.02 Оахака – Оаханская ривьера – Уатулько
5й день. 09.02 Пляжи Уатулько 1
6й день. 10.02 Пляжи Уатулько 2
7й день. 11.02 Пляжи Уатулько 3
8й день. 12.02. Эль Агуасеро - Тустла-Гутьеррес
9й день. 13.02. Каньон Сумидеро – Чамула – Сан-Кристоваль
10й день. 14.02. Агуа Асуль - Мисоль-Ха - Фронтера Коросаль
11й день. 15.02. Яшчилан
12й день. 16.02. Паленке, Вильяэрмоса
13й день. 17.02. Тлакотальпан, Ла Антигуа, Орисаба
14й день. 18.02. Орисаба, Мехико
15й день. 19.02. Мехико
16-17й дни. 20.02. Мехико, Канкун

Второй круг.
18, 19 и 20й дни. 22 – 24.02. Канкун
21й день. 25.02. Сеноты Palomitas, Agua dulce, X-Canche, Samula и X-Keken. Вальядолид
22й день. 26.02. Чичен-Ица, сенот Ик-Киль, Юкатанские ебеня, сенот Канкирихче
23й день. 27.02. Ушмаль, Эцна, Сан-Франсиско де Кампече
24й день. 28.02. Калакмуль
25й день. 01.03. Бакалар, Тулум, Косумель
26й день. 02.03. Косумель
27 и 28й дни. 03-04.03. Косумель, Канкун



1й день. 05.02. Пуэбла
В Мехико я прилетел второй раз за 10 дней (описание знакомства с первым и вторым терминалами аэропорта столицы можно прочитать здесь: Гватемала с набегами в Сальвадор и Гондурас в январе-феврале 2021).
Только ленивый не ругал мексиканскую миграционную службу. Я тоже не ленивый. Я знаю, какое впечатление на европейских жителей производят российские и белорусские пограничники. Но мексиканские малограмотные миграционные служащие их точно переплюнут. В смысле дать почувствовать, что тут не в восторге от твоего приезда. И у гражданина великой страны, да и любой другой, такой «теплый» прием вызывает желание послать всю эту Мексику подальше. Но я удержался. Хотя еще часа три после въезда думал, что сделал это зря. И миграционные тетки тут не сыграли главную роль. Важнее - топесы и водители - чудаки на букву м. К ним добавился еще один. Не посмотрел, что мапс.ме запретила проезд по автомагистралям.
Аренда рено квид в Europcar через - обошлась в какие-то бешеные деньги (600 долларов за 2 недели с полной страховкой). За такую цену машина с 54 лошадиными силами и короткими передачами позволила ощутить в полной мере мексиканские топесы, ямы и манеру вождения жителей столицы. Еще и мапс постоянно врал в дополнение к непонятной организации движения. Поворачивая, раз 5 или 6 оказывался на дороге с как-бы левосторонним движением, что вызывало недоумение и у меня и водителей машин, едущих ко мне в лоб.
Но бог меня хранил. Выехал из рентконторы в 18 часов, а в 20 оказался на выезде из города на дороге без машин. Тут появилось сомнения в собственной дееспособности. К счастью, виноватым оказался навигатор. Короче в 10 вечера подъехал к отелю Posada Guadelupe в центре Пуэблы (10 долларов за ночь, включая место в многоэтажной парковке в 50 метрах от отеля). Ну такой день: из нормальной машины в квид, из Хилтона – в ночлежку. Но ночная Пуэбла так понравилась, что слышимость, непонятное белье, ковидные ограничения (закрытые общественные места, рестораны..) не сильно и взволновали. Да и 7-Eleven в 100 метрах.

[RSfun]

Но ночная Пуэбла так понравилась

ВАУ!! Совершенно пустынный город!
И не страшно было рассекать по такому в одиночестве?

[gloc54]

И не страшно было рассекать по такому в одиночестве?

Мексика, в которой был я, показалась совершенно безопасной.

[gloc54]

2й день. 06.02. Пуэбла, Чолула, Оахака
На сайте https://coronavirus.gob.mx/semaforo/ большая часть Мексики была залита красным цветом, в том числе и штат Пуэбла. Кому-то печалька, а кому и наоборот. То есть, если даже была бы у меня сестра, ей не удалось бы затащить меня в музей, которые не очень люблю, видимо, со времен прочтения стиха Михалкова. А может просто больше люблю формы, вернее форму, а не содержание. Поэтому, глотнув кофе с булочкой во все том же 7-Eleven, с утра пораньше пошел знакомиться с архитектурой города при дневном свете. За архитектуру город и включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.








Пуэбла расположена на высоте более 2 километров, поэтому, пока солнце не приподнялось, холодно. Градусов 8 – 10. Как в Мехико. Но замерзнуть я не успел и уложил прогулку по культурной столице Мексике в три часа, поскольку в городе было закрыто все, кроме рынка и некоторых магазинов.
Начал с главной площади Сокало, которая появилась одновременно с основанием города в 1531 году, и Кафедрального собора на ней, за строительством которого Сокало наблюдала более 200 лет с 1557. Собор красив, особенно с подсветкой, является вторым по величине после Кафедрального собора Успения Пресвятой Богородицы в Мехико, а его колокольни-близнецы высотой 69 метров самые высокие среди всех церквей в стране. Площадь вся обмотана лентами, поскольку по мнению мексиканских, как и российских, да, впрочем, и большинства других органов, отвечающих за санитарно-эпидемическую ситуацию, прогулки в скверах и парках (даже в масках) гораздо опаснее поездок в общественном транспорте.


Похоже, на бога у этих органов тоже слабая надежда. Поэтому все церкви города были закрыты, и, если память не изменяет, не только для туристов.
Недовольство ситуацией и температурой воздуха передалось телефону, и карта с достопримечательностями вырубилась (к счастью, не навсегда). Пришлось прервать беседу двух старушек моего возраста. И они мне рассказали, как пройти до переулка жаб (Callejon de los Sapos). В качестве благодарности я их проинформировал о наличии в городе улицы сладостей (Calle de los Dulces), что явилось для девушек открытием, поскольку такого названия никогда не слышали (для них эта улица носит другие названия – Санта Клара по названию церкви или 6й восточный проспект).
Но до жаб посмотрел на Церковь непорочного зачатия (The Immaculate Conception)

и Templo de SanJoaquín y Santa Ana "Capuchinas".

Судя по фото в интернете, капуцины живут неплохо и перекрашивают храм чуть ли не каждый год. Хорошо с краской и у антикваров в упомянутом переулке жаб.




Пуэбла меня интересовала не только своей архитектурой, но и талаверой (talavera) — «разновидностью керамики «майолика», изготавливаемой из обожженной глины с использованием расписной молочно-белой глазури». Но с покупкой изделий не повезло. То, что видел в двух или трех открытых в десятом часу магазинах, не понравилось, а то, что понравилось бы, не видел. Поэтому ограничился осмотром зданий, в том числе облицованным с «участием» керамической плитки. Наибольший вклад в историю города внес Федеральный, или Епископский дворец (Palacio Episcopal).

«Так, в начале августа 1821 года здесь был зачитан документ о независимости Пуэблы, которая стала первым независимым от Испании городом Мексики. С балкона Епископского дворца огласили и «План Игуалы» (обращение будущего мексиканского императора Агустина I к населению страны во время военных действий за свободу Мексики). Здание, возведенное в стиле местного барокко «поблано», отличается уникальным декором стен. Архитектор добился интересного эффекта, сочетая в оформлении фасадов керамические плитки талавера с красным кирпичом. К сожалению, комнаты Епископского дворца закрыты для осмотра. Путешественникам доступен только один зал, где расположено почтовое отделение». Но мне больше понравился Дом кукол (Casa de los munecos) - эффектное здание конца 18 века с необычным фасадом, расположенное на главной площади Пуэблы.

До неудачи на улице сладостей с сувенирами (изделия из талаверы там тоже продаются)

посмотрел на Церковь Ла-Компания.


«Иезуиты прибыли в Пуэбла в 1578 году и сразу же приступили к строительству нескольких церквей. Одну из них они снесли (1700), и на ее месте приступили к строительству новой базилики Ла- Компания (La Compania). По иронии судьбы, Ла-Компанию освятили аккурат к 1767 году, времени изгнания Ордена иезуитов из Мексики». А после несладкого приема посмотрел из-за ограды на доминиканскую Церковь Санто-Доминго 17 века, главной достопримечательностью которой считается часовня Розария (Capilla del Rosario) в честь Пресвятой Девы Марии Розария. Часовня в стиле мексиканского барокко является одним из самых красивых католических храмов Мексики.

Пришлось поверить на слово, что «каждый квадратный сантиметр стен покрыт скульптурой, живописью и украшен сусальным золотом». Но из-за талаверы было обидней. Пошел в отель жаловаться на жизнь.


Девушки меня ободрили – по субботам местные долго спят. Рано радовался. Движение в центре перекрыли, с машиной делать уже было там нечего, а пешком уже находился. Оставалось посмотреть на чудеса в окрестностях Пуэблы и двигаться в Оахаку.

[gloc54]

Не прошло и суток, а я уже привязался к автомобильчику.

Из-за главного его достоинства – высокого клиренса. Не то чтобы я за несколько часов отвык от гватемальских Тумулусов (могильных холмиков) или в мексиканском варианте Топесов или Редукторов, но в Мексике «лежачие полицейские» приобрели статус национального народного творчества. Серые и полосатые, из резины или кирпичей, волнообразные или в виде стенки, поперек или наискосок движения, на автомагистрали или подъеме в 30-40 градусов, спрятанные в тени дерева или под фонарем без лампочки. Все многообразие не перечислить в рамках одного отчета. У меня сложилось впечатление, что топесы не для регулирования скорости движения. А это форма борьбы за классовое и национальное равенство. Если не угробить водителя с пассажирами, то хотя бы повредить автомобиль. Вот такой способ партизанской борьбы. В противном случае о препятствиях как-нибудь предупреждали. Кстати, если ограничить знакомство с мексиканскими дорогами штатами Кинтана-Роо, Юкатан и Кампече, то про топесы много узнать не получится.
Но это я отвлекся, тем более ни машины, ни я в этой партизанской войне не пострадали. Просто постоянная концентрация внимания не дает достаточной возможности увидеть окружающий мир, а с механической коробкой еще и устаешь.
Из чудес в окрестностях Пуэблы решил посетить Великую пирамиду Чолулы и вулкан Кошкомате. Забегая вперед, скажу, что проспект имени местного национального героя Хуареса с огромными пальмами и особнячком La Casa de los Enanos, по которому выбирался из центра города, понравился мне больше, чем эти две достопримечательности. Возможно, потому что были они закрыты для посещений. «Самый маленький вулкан в мире» (на самом деле гейзер) - просто насмешка, размером с горку на детской площадке. Рядом детская площадка, кстати, есть, но тоже закрыта. Я даже останавливаться не стал. Может и зря проявил неуважение. Проснется Попокатепетль и через этот свой выход разнесет всю Пуэблу.
Возле пирамиды не пускают даже на парковку (парк Сория). Вернее, я на нее въехал, но по жаре не поленился прибежать охранник, одетый для ночи, и указал мне на запрещающие надписи. Я с ним ругаться не стал, за что получил информацию, что пирамида, церковь и т.д. закрыты. Пришлось проехать лишних 200 метров на улицу с названием Ferrocarril, хотя никакой железной дорого я там не помню. Помню пустые прилавки и развозчика напитков. Этим все торговля и ограничивалась.
«Великая пирамида Чолулы или Тлачиуальтепетль (в переводе с языка на́уатль — «рукотворная гора») — крупный комплекс древних сооружений в мексиканском городе Чолула (строилась более 1000 лет с 3го века до нашей эры) , в настоящее время в основном покрытый почвой. Согласно некоторым источникам это самая большая по объёму известная сегодня пирамида. Высота ее от основания 66 метров (55 метров над современным уровнем почвы), а размер основания 450 на 450 метров. Пирамида была посвящена «пернатому змею», культ которого возник в Теотиуакане ещё до нашей эры, а у ацтеков получил имя Кетцалькоатль.» В 16 веке испанцы построили на вершине пирамиды церковь (Церковь Пресвятой Богородицы (Church of the Virgin of Remedies), и до XX века никаких раскопок не велось»

Я изначально ни лазать по туннелям, ни подниматься на гору не собирался, поэтому посещением остался вполне удовлетворен.
И удовлетворенный, помахав Ксельхуа («Архитектору») в маске,

порулил в сторону Оахаки. Ксельхуа - один из семи гигантов в ацтекской мифологии, который избежал гибели во время потопа, и начал строительство великой пирамиды, но был наказан богами, а недостроенный им памятник впоследствии был посвящен Кецалькоатлю.
Заплатив около 300 песо, постояв с полчаса в пробке из-за аварии, свернул на дорогу № 135D с автострады, ведущей в сторону Орисабы. Дорога пролегает от северной части гор Сьерра-Мадре-дель-Сур с одной полосой в каждую сторону, но с широкой асфальтированной обочиной. И большинство водителей уступают место для обгона. Хотя на моей букашке движение со скоростью более 100, а тем более 120 километров в час, дорого обходилось. Почти 7 литров на 100 километров - с двигателем объемом 0,8 литра.







При такой прожорливости водителю неплохо бы помнить и об объеме бензобака (36 литров), а не только пялиться на горы и кактусы, так как километров 80 до Оахаки (а может и раньше) заправки отсутствуют. Но мне повезло.
Залив почти 35 литров, решил проверить правдивость информации о работе Монте-Альбана. В начале пятого ворота на въезд уже не пускали, но охранник подтвердил, что парк для туристов открыт. Прямо гора с плеч. Посмотреть на Оахаку с высоты, да в отель.

[gloc54]

Оахака является одним из наиболее сохранившихся колониальных городов Мексики. В общем-то в столицу моле и мескаля, включенную в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, я и приехал, чтобы посмотреть на старинные церкви и колониальную уличную архитектуру, выбраться на археологические развалины, да попробовать местную кухню. «Все, что можно увидеть сегодня в исторической части Оахака, в значительной степени продукт трех столетий колониальной эпохи. Город славится своими зелеными каменными зданиями и особым стилем, адаптированным к частым землетрясениям: стены и фасады толстые и широкие; колоннады невысокие и расположены близко друг к другу; колокольни приземистые с массивными основаниями. Оахаку часто называют зеленым городом, не потому, что здесь много деревьев и парков, а потому, что многие из его колониальных зданий и церквей построены из вулканического камня зеленого цвета. Зеленый цвет мало заметен в период сухого сезона. Но когда идет дождь, вода изменяет цвет камня, и тогда насыщенный зеленый оттенок хорошо заметен».
Остановился на окраине центра в отеле Hostal Nordés за 900 песо за 2е суток.

Отель очень простенький, но с большой собственной подземной парковкой и водой, кофе и печеньем без ограничений в любое время суток.
Купив, наконец, симку Telcel в Oxxo за 80 песо, решил, что от жизни больше ничего не надо, кроме хлеба и зрелищ. Возможно, такое решение пришло гораздо раньше, а в тот вечер просто обострилось. Англоговорящий персонал гостиницы указал мне направление в центр, но поскольку симку я обмыл, то пошел не совсем туда, куда указали. И оказался у церкви Templo de San Felipe Neri.

Церковь на кафедральный собор похожа не сильно, но, к счастью, до самого центр – 2 шага.


Не успел я их сделать, как поразился количеству гуляющего народа, которое не видел с марта прошлого года нигде, кроме некоторых аэропортов. Сквер или аллея Леона (Alameda de Leon) перед Кафедральным собором, плавно переходящий в Сокало, был забит старичками и старушками, родителями с детьми, иностранными и местными туристами и еще черт знает кем, наблюдающих за представлением фокусника-клоуна, или просто отдыхающих в субботний вечер.





Зрелища, в том числе в виде достопримечательностей, отложил на следующий день, а отложить хлеб показалось невозможным.
Я решил устроить себе два тематических вечера с разными видами соуса моле: моле и текила, моле и мескаль. Эксперимент получился не чистый, так как сопровождался пивом. Поэтому результатами делиться не корректно.
Далеко не пошел. По высоте цене в меню и степени приставучести персонала выбрал заведение на Сокало. Им оказался ресторан Tr3s 3istro Restaurant & Oyster Bar, полное название которого запомнить невозможно.



Ресторан понравился и кухней, и персоналом, и видом. Не понял только, зачем туристу в Оахаке настойчиво предлагают устриц и лосось. Забрался на второй этаж и провел там несколько часов, поедая курицу с моле негро и наблюдая за народными гуляниями.

И невольно слушая беседу русскоязычной группы туристов с Украины (к счастью недолго). Поэтому аутентичности вечера – испанская кухня под испанский язык – ничего не нарушало. Не знаю, можно ли считать чистильщиков обуви сапожниками, но вид первых вызывал в конце первого вечера в результате проведённого эксперимента желание сравнить себя с последними.

[gloc54]

3й день. 07.02. ̶И̶е̶р̶в̶е̶ ̶э̶л̶ь̶ ̶А̶г̶у̶а̶,̶ ̶М̶и̶т̶л̶а̶, Монте-Альбан, Оахака
После вчерашнего гулять в половине седьмого утра тяжело, но полезно. Да и достопримечательности с людьми нравятся мне меньше, чем без них. Поэтому с первыми лучами солнца, выпив халявного кофе, двинулся к Сокало и Кафедральному собору, но уже мимо Templo de la Compañía de Jesús, то есть церкви иезуитов (кстати в 2013 году Папой Римским избран первый в истории иезуит).


Храм, строительство которого началось в 1579 году, имеет печальную историю. От постоянных разрушений из-за землетрясений, изгнания иезуитов из Новой Испании в 1767 году до распродажи по частям, в результате чего первый этаж к 1933 году занимали лавки, а второй – склады. Сейчас церковь – исторический памятник, но накануне в темноте показалось, что торговая роль утрачена не до конца. Наискосок от церкви – центральная площадь Оахаки – Сокало, с палаточным лагерем борцов за чьи-то права, окруженная вчерашними ресторанами и главным собором города.


«Сокало Оахаки планировал Алонсо Гарсия Браво, один из лучших градостроителей испанской империи, архитектор Мехико и Веракруса. В отличие от широкого Сокало в Мехико, Сокало Оахаки - зеленый и тенистый оазис, окруженный колониальной архитектурой, кофейнями, ресторанами, магазинами. На протяжении почти 500 лет это самое популярное место города для общения и празднования, протеста и отдыха». И ведь не врут.
С севера от площади высится Кафедральный собор Оахаки или, правильней, Кафедральный Собор Успения Пресвятой Девы Марии (Catedral Metropolitana de Nuestra Señora de la Asunción). Строительство началось в 1535 году. Из-за землетрясений XVI и XVIII веков собор несколько раз приходилось перестраивать, последняя реконструкция началась в 1702 году и закончилась в 1733 году. Башни собора не являются оригинальными, так как были разрушены во время землетрясения 1931 года. Наверное, на собор лучше смотреть в дождливый период, так как его фасад сделан из зеленого камня кантера, из которого построены многие зданиях Оахаки, о чем я уже упоминал. Но мне он понравился и «сухим». Чтобы к собору не возвращаться, два слова о вечернем его посещении. Внутри достаточно темно, так что запомнилась только бронзовая скульптурная группа Успения Богородицы.





От собора на север к церкви Санто-Доминго ведет пешеходная улица Calle Macedonio Alcalá,

но мне надо было в другую сторону.

Из достопримечательностей в окрестностях Оахаки хотел посетить каменные водопады Иерве-эль-Агуа (Hierve el Agua) и археологические комплексы Митла и Монте-Альбан. В таком порядке к ним и отправился.
Но сначала в Оахаке пришлось пройти квест – найди светофор. Светофоры - маленькие по размеру и установлены в непредсказуемых местах.
До «водопадов», образованных по принципу сталактитов из высокоминерализованной воды, вернее до ворот местных индейцев перед San Lorenzo Albarrados, ехать по пустой воскресной дороге менее часа. В отеле, предупреждали, что аборигены туристов не пускают из-за пандемии. Хотя в последние десятилетия они нас периодически не пускают по совершенно разным причинам, в основном из-за денег. Для человека из общества, в котором искушение давно легко справляется с моралью, или поэтичней «бабло победило добро», недостаток в средствах у местных жителей позволял предполагать возможность обычного для России способа решения вопроса. Даже несмотря на предупреждение служащих пункта оплаты проезда по автомагистрали километрах в 15 до индейского КПП. Не сработало. Послали на хер. Ни предложение денег, ни уговоры жалобные не помогли. Люди спасаются от коронавируса. А я и источники не увидел, и обеднел зря на 10, что ли долларов.

На въезде в Сан-Пабло де Митла поливальщики дезраствором автомобиля и водителя, сказали, что археологический сайт открывается в 10, то есть через час. Бросил машину на совершенно пустой парковке у рынка ремесел и прогулялся, сначала к церкви Святого Павла, построенной на руинах старого религиозного комплекса сапотеков в 1544 году, а затем и по симпатичному городку.



Сан-Пабло де Митла - город и муниципалитет, наиболее известный как место археологических раскопок Митла. Город также известен тканями ручной работы, особенно вышивкой, и мескалем. «Митла» - это испанское название на науатльском языке «Миктлан», что означает «земля мертвых». «Многим домам в современном городе Митла около 200 лет, они построены в деревенском колониальном стиле. Во многих из этих домов есть ткацкие и вышивальные мастерские».


Изделие одной из мастерских я на рынке и купил - шляпу за 130 песо. Я торговаться не люблю, но тут это делать вообще бессмысленно. К 10 подошел к воротам, а там надпись – по воскресеньям с 11. Ну и хрен с вами - зато я со шляпкой. Да и Бедняков Митлу показывал в «Орле и решке». По пути в Монте-Альбан заехал в городок Санта-Мария-дель-Туле (Santa María del Tule). В нем растет дерево, как считают «с самым толстым в мире стволом».


Посмотрел я на дерево Туле и не поверил. Может, потому что смотрел через забор. Вот такое удачное начало дня.

[gloc54]

Еще в Гватемале начал задумываться, не пострадает ли мое психическое здоровье от посещений запланированного количества археологических памятников. Но понял, что только «сын ошибок трудных» сможет найти ответ на указанный вопрос. Для этого надо было поторопится, так как в феврале 2021 года количество посетителей развалин было ограничено. По-моему, 800 человек в день (при посещаемости в доковидное время – более 500 тысяч в год). Но насколько твердо это ограничение исполнялось, да еще в выходной день, я не знал. Да и узнать особо негде - государственный сайт мексиканских развалин https://www.inah.gob.mx/zonas-arqueologicas полной информации не содержит, да и обновляется с задержкой в несколько недель, а то и месяцев. Зато узнал, насколько богат мой багаж поговорок про спешку. Монте-Альбан расположен в 8 км к западу от города, и накануне я поднимался по одной дороге, а спускался по другой. Первая начинается от улицы Ignacio Bernal и называется просто «дорога на Монте-Альбан» или новая, а вторая, старая, узкая и извилистая, так и называется «старая дорога на Монте-Альбан». Но с нее открывается вид на Оахаку. Решив сократить путь, я по ней и поехал. О результате уже сказал. Навигатор выводил меня на улицы с углом подъема под 40 градусов с топесами поперек. К парку подъехал часов в 12, непосредственно познакомившись с проблемой ему угрожающей – самовольное массовое строительство в охранной зоне по склонам хребта, на котором Монте-Альбан и находится.
А торопился, возможно, я и не зря. Парковки были забиты, в том числе и микроавтобусами. Вход 80 песо.

Тропа сначала ведет к северо-восточному углу, туда, где находится (находилось) основное количество гробниц. Находилось – потому что давно разграблены, и интересным остается только посмотреть на долину с высоты в 400 метров, да на цветочки.



«Монте-Альбан, древний мегаполис сапотеков, был основан в шестом ли восьмом веке до нашей эры и являлся их столицей 13 веков между 500 г. до н. э. и 800 г. н.э.. Затем Монте-Альбан потерял свое политическое превосходство, и его структуры начали разрушаться. На заключительном историческом этапе, который длился до испанского завоевания в 16 веке, это место заселяли миштеки. Они повторно использовали некоторые из старых гробниц и построек сапотеков, что привело к слиянию культур».
Центром Монте-Альбана является главная площадь, размер которой составляет примерно 300 на 200 метров. Основные общественные и жилые постройки расположены вокруг или в непосредственной близости от нее. Большинство из них были исследованы и восстановлены Альфонсо Касо, мексиканским археологом и антропологом, и его коллегами в 30-50 годы 20 века. В 1932 году Касо нашел в Монте-Альбане клад золотых монет. На севере и юге главная площадь ограничена большими платформами, на которые можно подняться. На южной находится два храма. С восточной и западной сторон площадь также ограничена рядом небольших насыпей-платформ, на которых стоят храмы, дворец, а также площадка для игры в мяч.




Отдельные постройки особого впечатления не произвели. Его произвели «танцоры» и общий вид комплекса.
«Одной из характерных черт Монте-Альбана является большое количество резных каменных памятников по всей площади». Из самых известных - так называемые «дансантес» (буквально «танцоры»), встречающиеся в основном в районе здания L. Они представляют обнаженных мужчин в искаженных и искривленных позах, некоторые из них имеют генитальные повреждения. В 19 веке считали, что на камнях изображены танцоры. Видимо, которым что-то мешало. Теперь считают, что это изображения принесенных в жертву военнопленных. На сегодняшний день обнаружено более 300 камней «дансантес».

Но главное в Монте-Альбан, на мой взгляд, это общая его вид. Он и с севера неплох.

Но если подняться по впечатляющей лестнице на Южную платформу, можно оставаться там часами. Получая истинное удовольствие, особенно если занять месть в тени.

Там встретил две группы русскоговорящих туристов. Думал – соотечественники. Оказалось – с Украины. А некоторые говорят, что не братья – понятно из далека, что для современных людей из стран СНГ – маски- пережиток средневековья.
Все знакомство с Монте-Альбаном заняло около двух часов.

К часу дня организованные туристы отправились обедать, посетителей стало гораздо меньше, даже уезжать не хотелось.

[gloc54]

«Оахака была основана испанскими переселенцами в 1532 году во времена колониальных завоеваний. Тогда Оахака звалась Антекерой. Город получил свое нынешнее название только в 1832 году, а с 1872 года стал официально именоваться Оахака-де-Хуарес в честь национального героя Мексиси Бенито Хуареса.» Оахака был первым городом, построенным в Новой Испании квадратными кварталами со стороной 100 ярдов, спланированными вокруг центральной площади. И эта прямоугольная планировка является уникальным примером градостроительства 16 века в Новом Свете. С этой сеткой кварталов к северу и востоку от Сокало я и пошел знакомиться, ну и заодно с церквями по пути, коротая время до начала второго тематического вечера. Или, если учитывать результаты первого, до начала второго этапа опытов с собственным здоровьем.
Забегая вперед, скажу, что прогулка, несмотря на жару и накрученные ногами с утра километры, – просто какой-то праздник души, именины сердца и пир духа в одном флаконе. В моей иерархии предпочтений Оахака стала явным конкурентом колумбийской Картахене.










Начал с Пасео Хуарес «Эль Льяно» - общественного парка на самом севере исторического центра города Оахака, одного из старейших в городе. Общественное место с памятником национальному герои, в честь которого парк и называется, существует с конца 18го века.

И возникло оно перед церковью ордена Вифлеемских братьев и их же госпиталем Девы Марии Гваделупской в составе монастыря, которые возводились с 1644 по 1707 год. Через сто лет пристроили со стороны парка часовню Белен. А нынешний облик комплекс приобрел в 1884 году.

Семинария, располагавшаяся в стенах бывшего женского монастыря и оснащенная на тот момент самыми современными физическими и химическими приборами, стала очень известной за первый рентгеновский аппарат и первый радиотелеграфный звонок в Латинской Америке. То ли с мыслью «а чего я там не видел» я прошел мимо, то ли зашел, но не запомнил, но интерьер церкви в памяти не отложился, а фотографирую внутри религиозных учреждений я не часто. Видимо, уже зря. Надо и отчеты писать, и фото делать. Возле парка выделяется здание отеля la casona del llano.

В пяти минутах пешком – монументальная церковь Санто-Доминго (Templo de Santo Domingo de Guzmán) монастыря, естественно, доминиканцев, строившаяся с 1572 по 1772 год.


Пишут, что «из 27 церквей Оахаки, ни одна не сравнится с великолепием интерьеров Санто-Доминго. За ее простым фасадом скрывается богато украшений интерьер с позолоченными стенами и скульптурами. Над ее декорациями работали самые лучшие художники того времени. Церковь Санто-Доминго является одним из самых красивых католических храмов в Мексике». Я легко поверил, хотя церквей, по-моему, больше. А что еще делать перед закрытыми дверями. Музей культур и Монастырский, ныне Этноботанический, сад тоже были заперты. Как и церковь Sangre de Cristo 1689 года рядом с монастырем и рынком к нему прильнувшем, но уже на пешеходной улице.


Повезло с Базиликой Богоматери Одиночества (Basílica de Nuestra Señora de la Soledad). Базилику с барочным фасадом построили между 1682 и 1690 годами. В ней установлен святой образ Богоматери Одиночества, покровительницы Оахаки, украшенный 600 бриллиантами и увенчанный золотой короной, одежда инкрустирована жемчугом. В 1980-х корона с драгоценными камнями была украдена. Сегодня голову статуи покрывает ее точная копия. Поскольку местные жители идут в храм, будучи уверенными, что заступница способна исцелять, а дело происходило в неблагополучный для Мексики период роста заболеваемости коронавирусом, я решил с посещением подождать до конца службы. Заодно выяснил, что Одиночества – это титул, означающий особую форму преданности Марии, практикуемый в испаноязычных странах в ознаменование уединения Богоматери в Великую субботу. При входе, как и в большинстве храмов, измеряют температуру и орошают дез. раствором или святой водой (я не выяснял). В кафедральном соборе Оахаки, кстати, ничем не орошают. Либо верят в чудодействие веры, либо служители уже не верят ни во что.



Поскольку исцеление невозможно без полноценного питания, возле Базилики Соледад не рынок, а целый ряд едален. Почти до церкви San José de Gracia, построенной иезуитами между 1588 и 1594 годами, много раз реконструируемой, а сейчас служащей помещением для Школы изящных искусств.

Вообще, церквей по авениде Хосе Мария Морелос по одной, а то и две на каждый перекресток. Я дошел до El Templo del Carmen. «Церковь Кармен Бахо была построена в 19 веке после того, как предыдущая часовня 16 века была уничтожена пожаром. Новая церковь посвящена Деве Кармен, а ее новое название (означающее «Нижняя Кармен») связано с тем, что церковь обслуживала коренное население в нижней части города, в отличие от «Верхней Кармен» (Кармен Альто), прихожанами которой, как правило, были аристократы, жившие в верхней части Оахаки». «Празднества в честь Нуэстра Сеньора дель Кармен тесно связаны с фестивалем Гелагеца. Это вызвано тем, что, когда испанцы прибыли в Оахаку, в эти дни уже проводился праздник коренных народов. Чтобы облегчить задачу, евангелисты решили совместить христианское празднование в дни, когда коренные жители обычно совершали свои обряды».

К церкви то я вышел случайно - рядом с ней находится ресторан Catedral, к которому и направлялся. Но посмотрел на цены и зашел в Катедраль, но уже в другой. О посещении оного я уже писал.

Так что вечер провел там же, где и вчера с той разницей, что вместо курицы с моле негро ел свинину с манчамантель, а вместо текилы пил мескаль. К рюмке принесли соль с чили и перемолотой гусеницей и половину апельсина.

Такое количество аскорбиновой кислоты заставило считать напиток крайне полезным для здоровья. А здоровья много не бывает. Но через несколько апельсинов уже думал о горькой судьбе своей и мексиканцев – это как же надо хотеть выпить, чтобы употреблять такую гадость. Да и хорошо, что куклы на площадь пришли до первой рюмки.

[gloc54]

4й день. 08.02 Оахака – Оаханская ривьера – Уатулько

7 марта 1970 году произошло полное солнечное затмение, которое можно было наблюдать во всей красе между Оахакой и тихоокеанским побережьем. Чтобы увидеть астрономическое событие десятилетия в этом месте собрались тысячи заинтересованных лиц, в том числе сотни журналистов. После затмения выяснилось, что южнее находится рай - большой, практически девственный пляж. Сегодня эта характеристика пляжа звучит несколько двусмысленно, а во времена хиппи ребята просто открыли первый (и вроде до сих пор единственный) нудистский пляж Мексики – playa Zipolite. Журналисты, естественно, разнесли. Со временем к нудистскому добавились пляжи для людей в одежде, по крайней мере, купальной - Сан-Агустинильо, Мазунте и пляжи Пуэрто-Анхеля. Так во и возникла Охаканская ривьера. Хотя по другой версии пляж Зиполите приглянулся детям цветов и растаманам еще в 60е годы. Независимо от версий, грех было бы не посетить культовое место по дороге к пляжам Уатулько.
Регион отделен от остальной части Оахаки и Мексики горами Сьерра-Мадре-дель-Сур, южной их частью (вот такое масло масляное). 13 лет назад было принято решение о строительстве автомагистрали между Оахакой и побережьем, чтобы связать столицу штата с Пуэрто-Эскондидо и Уатулько. И ее даже начали строить. От дороги 175 в районе Барранка-Ларга к прибрежному шоссе 200. Но, судя по фото в картах google, я на cвоем веку смогу застать малолюдные пляжи, если в эту сторону когда-нибудь еще соберусь.
Расстояние от Оахаки до Пуэрто-Анхеля всего около 240 км, мапс.ме обещал 3 часа. Но эту шутку я уже знал. Получилось более шести. В горах 100 с лишним километров изматывающего извилистого узкого серпантина, асфальт на котором положен в 60е (возможно, с тех пор и лежит). И ехал я не медленно, так как никто меня не только не обогнал, но и не догнал. И это не шутка. Догнать и обогнать – в Мексике две очень большие разницы. Тем более на 175й. Ну и вообще траффик близок к нулю. Нормальные люди на побережье ездят все-таки через Салина-Крус.
Выехал в 7.30, благодаря местный напиток за мерзкий вкус, что сохранило мне возможность утром сесть за руль. По пути остановился в городке Окотлан де Морелос на посмотреть на бывший монастырь Санто-Доминго де Гусман и муниципалитет. Монастырь строился с 17 века по 19 век, пока не выгнали из Оахаки, а может и изо всей Мексики, последнего монаха (церковь при этом не закрывали). А муниципалитет, построенный к 100- летию независимости Мексики в 1913 году, знаменит фресками 50х годов местного уроженца художника Родольфо Моралеса. (я не поленился выяснить, что за художник - стартовая цена картин на аукционах от 60 тысяч долларов).






Монастырь и главную площадь посмотрел. А вот фрески смотреть не пошел. И не из-за равнодушия к живописи, а так как бросил машину, как выяснилось, на стоянке такси, и чуть не был побит вместе с машиной начальником стоянки со товарищи. Кстати последние волнения (шахтерские) в городе происходили 12 лет назад, да и сейчас вроде ситуация неспокойная.
Накрутив баранку на год вперед,



благодаря навигатору съездив по тупиковой дороге (в районе магазина abarrotes (то есть товары первой необходимости, а какие тут еще нужны), проехав в конце этого этапа пути километров 15 по шикарной 200й, в половине второго выехал к пляжу Бентанилья. Вообще-то считается, что вход в «Ривьеру Оахакенья» это Пуэрто-Анхель, так что заходил я в заднюю дверь.
Playa Ventanilla – (в переводе маленькое окошко, из-за дырки в скале) - бесконечный пляж из черноватого из-за магнетита песка. Но главные достопримечательности здесь связаны с экотуризмом. Можно с одной из двух экоконтор местных индейцев сплавать в лагуну и посмотреть на красный и белый мангровый лес и крокодилов. А можно, помочь добровольцам за деньги и поухаживать за черепаховыми яйцами, или просто на черепах посмотреть. (Доступно в зависимости от сезона). Местным сапотекам повезло, что они не съели всех черепах и крокодилов до запрета на торговлю мясом этих животных в 90е годы. В 90е же годы ураган снес почти весь мангровый лес и его пришлось высаживать заново. Меня ни лес, ни животные не интересовали, а для купания пляж не годится. Говорят, не только из-за волн, но и тупорылых акул.



Выпил в местном ресторане кофе, и поехал смотреть следующий пляж – Playa Cometa. Пляж является частью одноименного полуострова - Пунта Комета - самой южной оконечности штата Оахака. Здесь можно увидеть больше Тихого океана, чем где-либо еще в Мексике. Через поселок Мазунте подъехал к кладбищу, а от него прогулялся по тропинкам и смотровым площадкам, весьма точно отмеченным на maps.me. И увидел много Тихого океана, и Бентанилью,


и пляжи полуострова,


и Мазунте.



И понял, что пора природу разбавлять и людьми, пока не одичал.

[gloc54]

Рыбацкие деревни ривьеры, превратившиеся в курортные поселки, все еще крепко связаны со своим прошлым. Отели – от деревянных сараев до двухэтажных бетонных апартаментов. На мой взгляд - самый приличный и походящий для отдыха – playa Mazunte. Возможно, в оценке сыграло роль количество одинокий красивых девушек. Такое большое, что внутренний старый козел стал уговаривать меня остаться именно в Мазунте. Поселочек чистенький, с многочисленными ресторанами, тату-салонами и студиями йоги. Плюс живописный пляж метров 500-700. Вода глубокая и прозрачная, и хотя дальше от Кометы есть волны, они не слишком сильные. Нет отбойных течений и можно найти местечко вдали от соседей. Кроме того, «пляж Масунте - один из последних оставшихся пляжей, где встречается «аррибада». То есть выход из воды тысяч черепах одновременно в период с сентября по декабрь, чтобы вместе отложить яйца на пляже. Маленькие черепахи также вылупляются почти одновременно и сбегают к воде большими группами». Я, конечно, пожалел, что на дворе не осень. Но покидать место было грустно не из-за черепах.



15 минут – и пляж Зиполите, о котором я уже говорил. На пляже есть одна большая гостиница, а остальные отели и рестораны – просто лачуги. Но много ли надо голому человеку. Пляж длинный – километра 2, но спокойно, если не смущают чужие голые задницы и гениталии, купаться на нем не получится из-за волн и отбойных течений. Видимо поэтому по интернету бродит информация, что пляж для нудистов – это пляж любви или playa del amor, куда народ и ходит поплавать без трусов. И ходит туда так же. Мапс.ме привел меня к тупику дорожки вдоль пляжа. Машину бросил на какой-то загаженной поляне и через два шага понял, что мой навигатор – пидарас. Зиполите – не только нудисткий пляж. Это гей –френдли пляж. (не встретил на пляже ни одной особы женского пола, кроме поварихи). И вышел я точно к радужному флагу, в баре-навесе у которого оказалось достаточно много людей одного пола. Людей от проявлений любви ничего не сдерживало. Ну и несчастные одиночки подставляли свои задницы жаркому еще солнцу. Честно говоря, мне не понравилось, и я позорно бежал.



Бежал в небольшой городок Пуэрто-Анхель (он в несколько раз больше и Мазунте и Зиполите), расположенный уже в муниципалитете Сан-Педро-Почутла (все предыдущие – в Санта Мария Тонамека). Городок когда-то, пока не построили Салина-Крус, жил за счет порта. А теперь живет за счет ловли рыбы и туристов. Говорят, что в поселочке часто стоит запах гниющей рыбы. В мой визит тоже чем-то воняло, но я не понял, чем. «В Пуэрто-Анхеле нет горячей воды, часто отключают электричество и с перебоями работает Wi-Fi и много комаров». Гулять по жаре мне уже надоело, поэтому ограничился выходом на причал, который возвели после разрушения предыдущего в 1999 году, но он оказался слишком высок для рыбацких лодок. В бухте два пляжа, разделенные мысом. Волн нет на обоих. Но если Главный пляж (Плайя Принципал) отдан рыбакам, то Кладбищенский (плайя Пантеон) – отдыхающим. Что соответствует духу места и его черному юмору, так как по одной из легенд название населенной пункт получил из-за ангела, который стал являться в бухту из-за утонувшей в ней маленькой девочки. Но и состояние Пуэрто-Анхеля местами весьма плачевное, видимо из-за ураганов, прошедших осенью- в начале зимы.


Больше сил на посмотреть не осталось, и полетел к отелю, которого и достиг в 5 часов вечера.
Гостиница Casa Danna Huatulco в районе Уатулько – Чауэ за 180 долларов за 4 ночи. Мне и место понравилось, и сам отель, и цена, и пляж Чауэ с голубым флагом, а не с радужным. На пляж ходил по утрам по красивому, но безлюдному скверу-аллее. Большинство отелей и ресторанов в округе были из-за пандемии закрыты. Да и в моем больше 3-4 постояльцев за день не встречал. Номер с мини-кухней с холодильником и микроволновкой и близость супермаркета Chedraui делали угрозу голодной смерти неактуальной.




Единственный минус – жирные орущие до закрытия бассейна в 20.00 мексиканские дети в количестве двух человек. Так и они на следующий день исчезли. «Вот оно- глупое счастье». Хоть и не про Россию, но тихий закат плавал. Каждый вечер.

[gloc54]

5й день. 09.02 Пляжи Уатулько 1
К поездке я готовился, поэтому в общих чертах знал, где оказался. Huatulco, формально Bahías de Huatulco, достаточно молодой курорт, который начал свое развитие в 1984 году. Бухты Уатулько – это ряд из 9 бухт и 36 пляжей, протянувшийся на 26 километров. Байас-де-Уатулко разделен на четыре основных района. Танголунда - это район, где расположены дорогие курорты; Санта-Крус - небольшой городок с главной пристанью и пляжем Санта-Крус, который является ресторанно-туристическим центром курорта; Ла-Крусесита или старая Санта-Мария-Уатулько- еще один небольшой городок, который также является центром, но административно-торгово-деловым; и Чауэ - район между Санта-Крус и Танголундой.
Самая центральная бухта - это Баия-де-Санта-Крус. На восток от Санта-Крус находятся бухты Баия Чауэ, Баия Танголунда и Баия Конехос с развитой туристической инфраструктурой. К западу от Санта-Крус большую часть территории занимает Национальный парк Уатулько, созданный в 1998 году и охватывающий бухты Баия Магуэй и Органо, Баия Какалута, Баия Чачакуаль, Байя Рискалийо. К парку примыкает Баия Сан-Агустин.

Большая часть курорта Bahias de Huatulco расположена в «экологической зоне», законодательно защищена от промышленного и прочего подобного развития и обеспечена современными станциями очистки воды и сточных вод. В общем, почти рай. В действительности это даже лучше, чем рай – праведники не встречаются на каждом шагу. Да и вообще мало кто встречается. Говорят, что не только во времена всемирного мора. Немного диссонируют деревья без листьев. Так тень и прохладу можно получить и по-другому.
За три дня 36 пляжей посетить сложно, а опыт показал, что и практически невозможно, но я попытался получить представление хотя бы о части из них. Отель находился, да, надеюсь, и находится у бухты Чауэ (Bahía Chahué), в 2 км к востоку от Санта-Крус. В бухте есть марина и три пляжа: Чауэ, Эсперанса и Техон. Поскольку и на 14й путешествия по Центральной Америке и Мексике оставался белокожим, решил солнечные ванны принимать без фанатизма, пляж Чауэ оставить на сладкое и отправился на восток или северо-восток. Так и не понял, хотя с утра и на крышу залез, чтобы встретить восход. Восход, кстати, не встретил, так как горизонт был закрыт облаками. Из-за этого и направление не понял.
Карты мапс.ме к Уатулько имеют косвенное отношение, поскольку тут ими пользоваться бессмысленно. Не угадаешь, куда попадешь с их помощью. Гугл не намного лучше. Поэтому использовался метод первооткрывателя – или метод тыка. Тык оказывался не везде успешным. То дороги в тупик, то шлагбаум, то шлагбаум и охранник за ним. И ни души.

Большая часть прибрежной территории занята отелями, охранники которых за шлагбаум не пускают – охранники вообще в Мексике даже важнее, чем в России.
Первый пляж, на который я попал, и с которого началось близкое знакомство с райским местом - Playa El Tejon. От дороги по тропинке менее 100 метров. Широкий пляж, с пологим, но не длинным заходом в воду. В очень теплую воду. Вода в Уатулько гораздо теплее, чем в Канкуне. Под 30 градусов. И волн нет.



Через час в 9.30 двинулся дальше. Не найдя вход/въезд на несколько пляжей, в том числе на Playa Arrocito, остановился у смотровой площадки, которая немудрено называется мирадор Уатулько. В моем списке было указано 11 мирадоров. Этот стоял первым.


Кататься по широким, пустым, местами тенистым из-за пальм, местами украшенным цветами дорогам, конечно, удовольствие,



и доехал я аж до пляжа кроликов - Playa Conejos в одноименной бухте, вернее до начала тропы к нему, определив это начало по нескольким такси. Идти по леску минут 5. Бригада мужиков шарилась по зарослям с мачете. Мне сказали, что охотятся на змей, но, по-моему, просто собирали мусор. Пляж отделяет от океана единственный здесь отель - Secrets Huatulco. Но были ли в нем постояльцы, я не понял. При входе на пляж – небольшой бар, в котором можно заказать выпить или поесть на 150 песо, а за это получить зонтик. Есть не хотел, а выпить нельзя. Парнишка посочувствовал, но на халяву зонтик не дал. Да у меня и кремы со 100 и 50 % защитой. И, как ни странно, защитили. Песок на этом пляже оказался крупнее и уже заметно горячее. А вода прозрачней. И, забегая вперед, скажу, что из легко доступных этот пляж понравился мне больше остальных. А может повезло с погодой – волны, говорят, тут бывают нешуточные.



Часов в 12 я сообразил, что это в полночь можно превратиться в тыкву или крысу, а в полдень в Уатулько можно превратиться только в вареного рака, точнее в вареную креветку. Поэтому отправился смотреть на «рай для серферов» - Playa La Bocana, от которого начинается целая вереница пляжей для любителей кататься на доске по волне.
Я уже привык к малолюдности, но поселочек у пляжа поразил полным отсутствием людей. Даже в открытых магазинах и кафе. Даже персонала. Да и на самом пляже – «рай» вроде есть, а серферов – нет.




А есть возможность посетить рядом с пляжем расположенную археологическую зону Bocana del rio copalita со смотровыми площадками mirador Montecito Huatulco и mirador la Bocana. Но не было желания. Даже не было желания выпить за совпадение возможностей и желаний.

[gloc54]

Возможно, лучше было потратить время на оставшиеся три пляжа бухты кроликов - Punta Arenas, Arena and Tejoncito, но столько прочитал хвалебных отзывов о пляже Танголунда, что отправился искать вход/подъезд к нему. Да и в сторону дома ехать уже было веселей. Навигатор упорно посылал меня в отель Dreams Huatulco Resort & Spa, отельный охранник меня тоже послал, но в к другому отелю - Quinta Real Huatulco (въезд на общественную парковку находится в 30 метрах от отельных ворот по синему указателю).

Но я проник через бар-бассейн другого королевского отеля Playa Park Royal Huatulco. Даже про пляж забыл. Но не из-за того, о чем можно подумать. Бассейн в 10 метрах от теплого, прозрачного и действительно тихого Тихого океана был забит местными трезвыми нестарыми отдыхающими. Видимо, изумление было так сильно, что и пляж мне не понравился. Узкий (по сравнению с предыдущими) и какой-то неуютный. Народа немного, но вдоль берега отели и отельные кабаки.


Ну и из описания понятно, что большинство крупных отелей расположено именно в этой бухте. Поэтому и отзывов больше всего. А может это дайверы виноваты. В центре залива Танголунда находится остров Исла-Монтоса, возле которого можно найти хорошие места для дайвинга. В Бухте кроме Танголунда есть еще 4 пляжа - Вентура, Мансанильо, Торнилло и Ринкон Саброзо. Но как на них оказаться я не понял совершенно.
Поход на восток завершен, пора было готовится к освоению запада. Большинство пляжей к западу от Санта-Крус труднодоступны или вообще недоступны с суши. Только с воды. Поэтому от разнообразия предложений в интернете могут разбежаться глаза. Чтобы собрать их в кучку поехал в порт - решить вопрос без посредников, или с минимальным их количеством. В Санкта-Крус на площади перед причалом подбежали мужички с предложением разных туров по бухтам, в первую очередь приватных. Но я уж лучше за 350 песо с 30 мексиканцами на катамаране, чем отбить задницу на моторке за 70 и более баксов. Купил в агентстве билет на тур с неопределенным названием «бухты Уатулько», поверив девушке, что тур включает посещение четырех бухт, высадку на два пляжа и, при желании, снорклинг за дополнительные деньги. Надежды на посещение бухты Сан-Агустин водным путем не оправдалась – далеко, а народу мало. Поэтому главная цель туров – затащить туриста в ресторан.
Получив четкие очертания завтрашней жизни, можно было заполнить и остаток сегодняшней. Осмотрел порт,

причал для круизных лайнеров, большая часть которого была закрыта из-за военного корабля, капеллу Санта-Крус и пляж с таким же названием в бухте с таким же название у поселка с таким же названием.
Капелла (Capilla de Santa Cruz) очень известна и популярна.

Благодаря своему расположению и особенностям (нет дверей, видом на море и пляж) - у мексиканских и иностранных пар, приезжающих сюда, чтобы пожениться. У верующих – благодаря истории. В 1587 году английский пират Томас Кавендиш попытался снести Святой Крест, который стоял на месте нынешней часовни, с помощью топоров и пил, но это оказалось невозможным. Пробовали сдвинуть его с места, привязав тросами к кораблю. Не смогли. Попытались крест сжечь. Он остался невредимым. Событие не рядовое. Потянулись паломники, начали от креста исцеляться, и, естественно отламывать от него кусочки, исключительно для друзей и близких. На благое дело, видимо, крест собой жертвовал. Поэтому, пока весь не растащили, крест перевезли в Оахаку, разделили на несколько частей, одну оставили там, где делили, а остальные отправили в Ватикан, Мехико и Пуэблу. В 1999 на священном месте возвели часовню, а в алтарный крест вставили часть того первоначального.
Пляж Санта-Крус выглядит обычным городским. Народу благодаря пандемии немного. А ресторанов наоборот, и персонал в каждый пытается тебя затащить.

При совпадении возможностей и желания, можно рядом с пляжем и квартирку прикупить (от 150 000 дол).

Вместо того, чтобы сесть в ресторане, поднялся к мирадору Mirador Bahia Santa Cruz (не путать с Mirador Santa Cruz – он с другой стороны бухты) с огромной, но неровной площадкой для парковки.


Настолько неровной, что начинаешь переживать за подвеску и резину. Но тихие закаты помогают избавиться от любых переживаний.

[gloc54]

6й день. 10.02 Пляжи Уатулько 2
Как проснулся, сразу вспомнил о пляже Чауэ и чуть не запел как Трейси Чепмен: «Если не сейчас, то когда». Путь до пляжа оказался коротким и неожиданно приятным. Такая скрытая красота. Так называемый Сектор O - один из новейших туристических районов, построенных Фонатур в Уатулько. Fonatur - Национальный фонд содействия туризму - это учреждение, ответственное за планирование и развитие эффективных туристических проектов в Мексике, в том числе в Канкуне и Уатулько.






И красота только для меня. Большинство отелей вокруг или закрыты, или едва заполнены. И пляж понравился. Правда, флаг оказался не голубой, а красный. Непонятно почему. Вода прозрачная и теплая. Волн нет. Глубоко – быстро. Но я успел за один день зажраться – не понравился крутой подъем после выхода из воды. В 8 утра пришел спасатель и красный флаг снял (На следующий день при таких же условиях и в это же время он его поднял). Вот такое развлечение у человека, поскольку бедолаге делать в течение дня совершенно нечего. Пляж разделяет достаточно длинный пирс - популярное место для встречи и проводов солнца. Восход видно лучше, но на закат публики прибывает гораздо больше.





Рядом марина, которая раньше была пресноводной лагуной, от чего место и назвается Чауэ (Chahue) – влажная земля.

Возле пляжа есть две природные достопримечательности - скала под названием «Спящий гигант». Он состоит из холмов, уходящих в море и издалека напоминающих человека, лежащего на дне океана. И «Черепаха с головой крокодила». Но я их не нашел.
В отель возвратился через обозначенную на картах грандиозную парковку, на которой давно уже не было ни одной машины. На парковку и мой отель выходит другой стороной. Но вместо машин можно рассматривать разных неизвестных птичек.



Ближе к 10 поехал в порт. Нашел для автомобиля свободную тень от дерева, отбился от помогал-зазывал, обменял билет на ламинированный посадочный, заплатил еще 5 с половиной песо портового сбора и сел ждать посадки. Началась она в 10.30, отошли в 10.40.

У судна оказалось многообещающее название, но пронесло.

Перед отправлением заставили одеть жилеты. Вышли из бухты в океан – сняли. Все до смеха знакомо. Компанию мне составило менее 30 человек, включая команду, гидов двух небольших групп и 2 фотографов. Давали бесплатно напитки. Даже пиво. Текилу не давали, несмотря на название транспортного средства. Поэтому ограничивался водой. Иностранцем был один. Как узнали, что из России, выразили одобрение. Все пользовались услугами фотографов, мне белой вороной показаться стало неудобно. Все равно получился белой.

Услуги фотографов не дешевы – одно фото – 150 песо, за 4 – 500. Обещали дополнительно выслать по Вотс-ап, но забыли.

[gloc54]

Пляжи. За 7 часов с воды посмотрели на несколько пляжей и высадились на два – Чачакуаль и Магей.
В бухте Санта-Крус прошли мимо пляжа «Тортуга» (Playa Tortuga). Для кого-то плюс, а для кого-то минус этого пляжа - наличие нескольких ресторанов. Здесь есть и шезлонги напрокат, за те же 150 песо в день. Пляж для родителей с детьми подходит не хуже, чем пляж Санта-Крус, так как тоже нет волн.

Не успели Тортугу рассмотреть, как пора петь песню: «Ух-ты, мы вышли из бухты, впереди наш друг океан». В этот момент жилеты и сняли – портовый контроль остался позади. К маяку Faro de las Bahías de Huatulco (маяк бухт Уатулько), как я выяснил на следующий день, близко не пускают (Mirador el Faro Huatulco закрыт), так что можно ограничиться видом его с воды.

За мысом с маяком спрятался пляж Violin, но с воды его видно плохо. Зато хорошо видно оба пляжа бухты с двойным названием Bahía Maguey y el Órgano. Как пляжи называются, так и бухта. Пляж Оrgano названа в честь кактусов, которые там растут. Его длина составляет 240 метров, и попасть на него можно на лодке или квадроцикле. Никакой инфраструктуру тут нет.



В отношении названия пляжа Магей (Maguey) у меня нет такой определенности из-за десятка с лишним ресторанов на нем. Носит ли пляж название кактуса, другие названия которого – американская агава или американское алоэ, или название дали из-за текилы или мескаля, для производства которых этот кактус тоже используется, и которые в этих ресторанах наливают. В любом случае пляж имеет длину около 500 метров, и до него можно добраться на машине (как и до Тортуги и Биолина).

В путеводителях об этих пляжах (как и о многих других) часто пишут о белом песке. На самом деле в Уатулько белого песка нет ни на одном пляже.
Дальше на юго-запад – бухта Какалута с одноименным пляжем длиной в километр и шириной метров 50. В переводе с языка сапотеков название означает «черная птица». Какалута получила широкую известность, так была местом для съемок фильма 2001 года «Y Tu Mama Tambien» - рассказа о последних школьных каникулах двух неразлучных друзей, в котором персонажи попадают на пляж Cacaluta в поисках мифического места с названием Врата рая. Перед заливом находится остров, который защищает пляж от ветров. Вдоль внутреннего края острова находится красивый коралловый риф. Песок крупнозернистый. Вода очень красивого цвета с зелеными и синими оттенками, но подъем из воды какой-то крутой. На пляж можно добраться и пешком (от дороги минут 30 пешком).


Наконец высадили на конечном на маршруте пляже Чачакуаль. «Залив Чачакуаль и два его идиллических пляжа – Чачакуаль и Индия

- идеальный выбор для тех, кто ищет немного уединения и уединения.» Пляжи доступны только с воды. Возле пляжа Чачакуаль есть риф и большая часть пасахеров пошла снорклить. Но выглядело это довольно забавно. Все в жилетах. Полчаса инструктировали, а потом сбили всех в кучу и водили, как отару овец.
Вода прозрачная и очень теплая. Песок мельче, чем на пляже кроликов, и с мелкими ракушками, которые не чувствуются. При этом не такой горячий. Есть сервис по предоставлению зонтиков и напитков. Много крабиков и пеликанов. 2 часа пролетели незаметно.





На этом водные процедуры для большинства закончились. Полетели на Магей выпивать и закусывать. Цены в пляжных ресторанах выше, чем в центре Оахаки. Основные блюда от 400 песо. Да и закусывать , не выпивая, не научен. Поэтому ушел подальше от ресторанов – людей почти нет, крупный, но горячий песок. Вода такая же, как и на всех пляжах – теплая и прозрачная. На противоположном конце в 500 метрах – у ресторанов – песок мелкий и какой –то глинистый. Там и лягушатник для детей.



Обещали отчалить в 16. Удалось в 16.20. Народ собирался уже трудно. Только начали смотреть буффонаду под маяком – вода вылетает из дырки в скале,

как раздался вопль – «киты». И действительно – три кита. Случайное бинго. Хотя оно, вроде, иным и не бывает. Капитан минут 10 за китами гонялся. Народ метался с носа на корму и обратно. Мне тоже удалось сделать пару фото.


Киты ушли. Подошли представители команды – собрать чаевые. Все дают по 20 песо. Я поступил, как и с фотографами. Собезьянничал. В 17.30, как и обещали, высадили в порту.
Чего-то пляжный отдых за день умотал. Сил осталось получить в отеле 8 постиранных и поглаженных рубашек (30 песо или около 100 рублей за все), поменять пляжные полотенца (при вселении выдали 2 карточки на полотенца для пляжа) и съездить в Chedraui за средствами от перегрева и утомления.

[gloc54]

7й день. 11.02 Пляжи Уатулько 3
Повторив с утра пораньше поход на Чауэ, обнаружил у отеля ночные клубы, и понял, что коронавирус спас мой сон.

Видимо, когда штат Оахака окрасится в зеленый цвет в прямом и переносном смысле, надо искать другое пристанище. Все рекламные проспекты и путеводители в унисон утверждали, что самая красивая бухта, без посещения которой нельзя говорить, что видел, Уатулько, в общем, must see и даже больше – это бухта Сан Агустин с одноименным же пляжем. Похоже, что бухты назвали по имени главных в них пляжей, а если самый главный выбрать не получалось, то называли по имени двух. До Сан-Агустина 50 минут езды, последние 12 километров – пыльная грунтовка, местами очень неровная. При повороте к бухте с шоссе дежурят такси. Так что, если мое описание читателя от места не отвратит, то но него можно легко добраться и безлошадным туристам.
Пляж Сан-Агустин длиной около 1,5 километров, шириной до 80 метров, мог бы быть идеальным, если бы с одного конца не было индейской деревеньки, а большая его часть не заставлена сараями, называемыми ресторанами. Есть и отели – такие же сараи. Только с приставкой эко. В смысле, не экосараи, а экоотели. Половина бухты - в рыбацких лодках.


Парковка только при «ресторанах» – стандартные 150 песо, на которые можно есть и пить. Я первой попавшейся парковкой и воспользовался, но пить и есть не стал. Здоровье дороже 7 долларов. Прогулялся из одного конца в другой. С обоих концов пляжа есть мирадоры: Над деревней Mirador San Agustín, а в более пустом конце пляжа - Mirador piedra tigre.

На первый лезть было лень, а на второй – не интересно. Песок – не белый, а светлый серо-желтый. Островки защищают пляжи от волн, поэтому детям – раздолье. Вода чистая и теплая.




Вообще, в Уатулько прибой выбрасывает на берег только экологически чистый мусор (и это не шутка) - обломки кораллов и палочек, обрывки водорослей, и птичьи перья. Да и такого мусора практически нет. Но, в целом, наличие описанной инфраструктуры и в таких масштабах препятствует появлению желания приехать сюда еще раз. Западнее Сан Агустина находится пляж койот.

Ощущения от Cан Агустина решил исправить Биолином (play Violin).


Вряд ли название происходит от скрипки. Скорее, от «даром». Даром и самая, по-моему, красивая в Уатулько вода.



С каким-то радужным оттенком. Но сразу этому факту я значения не придал. Сведения о безлюдности пляжа устарели. Я припарковался у микроавтобуса, соответственно через 50 метров по тропе вниз – не только большая семейка, но и аккордеонист, и гитарист, и певица, и фотосессия. Благо на пляже много скальных перегородок. Я гуляние и не видел. Не успел расположиться, как спустилась семейка – папа, мама, сын. Сын - купаться, мама – готовить, папа- спать. Потом потянулись представители ЛГБТ сообщества. Видимо, тоже обманулись в ожиданиях. Последняя парочка ребят плюхнулась метрах в 4-5 от меня на почти пустом пляже, да еще и с визгливой собаченкой. Ну и как их после этого называть. В общем, против закаленных в борьбе за свои права соседей не сдюжил, и снова позорно бежал.
Заехал к маяку,



виденному накануне с воды, Mirador el Faro Huatulco, да поплелся в отель, если так можно сказать про езду на машине. Пишу эти строки и не пойму, то ли пляжный отдых к тому времени немного утомил, то ли писать про него надоело, то ли просто старческое брюзжание. Как бы то ни было, Уатулько – единственное на сегодняшний день место в Мексике, куда бы я хотел вернуться. И даже выбрал бы для проживания тот же район, и ходил бы на пляж Чауэ, а если не лень, ездил бы на пляж Кроликов.

[Icewine29]

Спасибо за отчёт, нетерпеливо жду продолжения )
В Нуатулько на Playa La Bocana заезжали? На мой взгляд, самый атмосферный пляж там.

[gloc54]

В Нуатулько на Playa La Bocana заезжали? На мой взгляд, самый атмосферный пляж там

Заезжал. И пару слов написал. Но мне уже нравятся больше более спокойные пляжи.

[gloc54]

8й день. 12.02. Эль Агуасеро - Тустла-Гутьеррес.
Еще во время перелета Гватемала – Мехико совершил географическое открытие. Недалеко от каньона Сумидеро

есть другой каньон, не такой глубокий, но гораздо более длинный.

Как выяснил позднее, каньон реки Ла Бента (rio La Benta) высотой до 400 метров вьется на 80 километров и может похвастаться тремя основными достопримечательностями: самой высокой естественной аркой в мире – Аркой времени ("Arco del Tiempo”, высота 158 метров, длина 255 метров, ширина 35 м), 60 метровым водопадом-каскадом Ла Кончуда и 74 метровым водопадом-каскадом Эль Агуасеро (Ливень) (La Cascada el Aguacero), зарождающимся еще в одной рядом расположенной природной достопримечательности – пещере Эль Энканто (Очарование). Кроме Ливня, остальные природные объекты трудно доступны. Например, до арки надо 4 часа идти по лесу, а затем спускать, и соответственно, подниматься по веревкам. Поэтому лишь каскад Эль Агуасеро был выбран, чтобы сделать день не совершенно бесмысленным и разбавить почти 500 километровый путь от Уатулько до столицы штата свирепых индейцев Чьяпас. Стартовал в 7 утра. В 9 был у платной дороги у Салина Крус. Дороги хорошего качества и пустые.




Перед Чьяпасом начались поля ветряков. Сотни, если не тысячи ветряков. «Ла-Вентоса — город, название которого означает «ветреный», получил его из-за сильных ветров в этом районе, в связи с чем там было построено много ветрогенераторов». К сожалению, вместо ветра природа преподнесла ливень, поэтому фото полей нет.
Заплатив за дороги к этому времени 120 песо, решил сэкономить и поехал к каньону через Синталапу. Дорога поуже, но совершенно без трафика.


Так что без четверти час парковался перед лестницей на каскад Эль Агуасера.

Допуск осуществляется с 7 утра до 5 вечера, стоимость посещения 30, что-ли песо, есть туалет и магазинчик. Три последние километра (после съезда с шоссе) – грунтовка с ужасным по качеству покрытия и остроте камней последним километром. Возможно, ужас вызвали памятные знаки о погибшей в сорвавшемся в пропасть автомобиле молодой паре.
Когда говорил о доступности достопримечательности, забыл сказать, что все в мире относительно. От парковки до водопада – 740 ступенек и 200 метров по руслу. Кто-то говорит о 900 ступеньках, я насчитал 727, но на точность не претендую.

Водопад понравился. Но если бы для того, чтобы на него посмотреть, надо было сначала подниматься, а не спускаться, мнение, возможно, и изменилось бы. В речке очень теплая вода – выше 30 градусов. А в каскаде – около 20. Поэтому сделать фото без статистов трудно – никто, особенно дети, из прохладной воды при жаре за +35 вылезать не хочет. Да и из речки никто не хочет, потому что по раскаленному песку босиком ходить сложно. Туристов разного возраста, правда, было немного – человек 10- 15. Вся прогулка отняла или, скорее, подарила 2 часа, включая подъем, который скорее отнял, а не подарил, 30 минут.








Можно и не подниматься, а совершить поход к каскаду Ла Кончуда, но не уверен, что реально обернуться за день.
От водопада до столицы штата – Тустла-Гутьеррес - около часа езды. Отель Quality Inn Tuxtla Gutierrez (700 песо), с большой парковкой, больше похож на 3х этажный мотель. Все хорошо кроме отсутствия холодильника и слышимости. В городе из-за пандемии кабаки были закрыты. Но на привлекательности его этот факт никак не отразился. То есть, как был непривлекательным, так и остался.


В супермаркете понравилось только пиво. Поэтому купил еды в Макдональдсе.

А что, могу себе позволить раз в несколько лет.

[gloc54]

9й день. 13.02 Каньон Сумидеро – Чамула – Сан-Кристобаль
Из-за грязных иллюминаторов в самолете географических открытий мельче, чем каньон реки Ла Бента, сделать не смог, поэтому дневная программа на пути из Тустла-Гутьеррес в Сан-Кристобаль (для поклонников испанского языка Сан-Кристóваль) включала стандартный набор развлечений, подкрашенный фокусами навигатора.
Каньон Сумидеро является национальным парком и популярным местом у поклонников здорового образа жизни. Длина каньона, по разным источникам, от 13 до 22 километров, высота стен – до 800 метров. На лодочку по речке Грихальва планов не было, да и неизвестно, катают ли лодочки во времена пандемии. А в парк, посетить смотровые площадки, пускают. К нему в 8 утра и подъехал. Заплатил 25 песо и потрусил бороться со страхом высоты. Первый мирадор - мирадор Ла Сейба не понравился. Утром солнце в глаза и дымка.

Но народу в парке мало, только физкультурники и велосипедисты. Да и тех немного. Посетил все 5 вьюпойнтов. Самый «труднодоступный» - метров 300-400 по тропе и ступенькам вниз - Эль Роблар оказался еще и закрытым. Пришлось перелезть через ленту. Виды с Эль Роблар и последнего мирадора - Лос Чьяпа (los Chiapa) - показались самыми живописными. На Лос Чьяпас вообще сооружен целый комплекс - от информационного центра и кафе до детской площадки и туалета.





Все мероприятие заняло 3 часа. К 11 народу в парке прибавилось и значительно.
"Сделать вздох. Бросить взгляд". На Тустла-Гутьерес.


На пути в Чамулу Мапс.ме постаралась и провела меня не только через Синакантан, но окружающие вершины. Белорусское изобретение подумало, видимо, что ухожу от батьковских опричников и повело меня огородами все выше и выше к ближайшему лесу. А когда в лесу дорога кончилась, заявила – «ой, я заблудилась, давай сам». В смысле, указатель закрутился на месте, а затем и вообще карта зависла. Партизанить я не захотел и пришлось сползать назад задом. До верхней деревни «Земли летучих мышей – муниципалитета Синакантан - Bochojbo Alto.

А может дело не в навигаторе, а в нечистой силе, которой, судя по жителям и ритуалам, тут навалом. Главной туристической достопримечательностью Чамулы является церковь San Juan Chamula. Из-за сочетания индейских ритуалов с христианством. Оставил машину на верхней парковке перед въездной аркой до него и прогулялся. В городке (день суббота) какие-то гуляния, кругом ярмарка, куча детей попрошаек. Да и высота приличная – 2 с лишним километра. В общем противно.





Но до храма дошел.

Вход - 25 песо, фотографировать нельзя. А жаль. Полумрак, пол завален толстым слоем хвои, тысячи свечей в бокалах разной формы или прямо на полу, и зеркала, отражающие зло. Выглядит впечатляюще и без кровавых жертвоприношений кур. Пишут, что среди прихожан принято пить кока-колу и отрыгивать. Но я не видел.
Кроме Сан-Хуана в Чамуле еще находятся руины церкви Сан-Себастиан на кладбище, которое отличается тем, что на могилах нет надгробий, только разноцветные кресты.

Ну и мусор.

[gloc54]

К трем часам добрался до Сан-Кристобаля де лас Касас.
Город был основан испанцами как Вилла Реал де Чьяпа в 1528 году в долине Уэйзакатлан, что на языке науатль означает «пастбище». С тех пор название претерпело ряд изменений. Очередное имело место в 1829 году. Город стал назваться в честь святого Христофора – Сьюдад де Сан Кристобаль. «де лас Касас» было добавлено в 1848 году в честь Бартоломе де лас Касаса – местного первого епископа. Культурная столица штата Чьяпас (до 1892 – просто столица штата) была объявлена национальным историческим памятником в 1974 году. Но особую известность получила 1 января 1994, когда небольшой отряд под командованием «Субкоманданте Маркос», названный Сапатистской армией национального освобождения, захватил Сан-Кристобаль и еще несколько населенных пунктов, разграбил военную часть, открыл тюрьмы и объявил о восстании. Восстание явилось «апофигеем» попыток католической церкви вернуть свое тающее влияние в регионе, активизировав движение за права и объединение местных индейцев. По большому счету, отцом всех волнений в штате в течение 30 десятков лет являлся Самуэль Руис, избранный епископом Чьяпаса в 1960 году, а в 90е ставшим главным переговорщиком с движением, которое на самом деле сам и породил. За что к моменту своей смерти в 2011 году получил и имя «Татик», что на языке цоциль означает «отец», и множество наград, включая премию Симона Боливара от ЮНЕСКО и Международную премию в области прав человека в Нюрнберге. В общем, как в известной шутке: «В каждом деле есть две идеи – благородная и настоящая». Но обе эти идеи остаются нереализованными. Популярность католической церкви падает, а права индейцев, несмотря на Соглашения Сан-Андрес 1996 года и «закон коренных народов» 2001 года, до сих пор ущемлены. Вот такие когнитивные диссонансы. К ним добавился и мой собственный - город совершенно не соответствовал ожиданиям и представлениям. Вообще не понял его популярность. Ну про сапатуристов – понятно. А большинство остальных, похоже, такие же обманутые вкладчики.
Сан-Кристобаль еще называют городом церквей (по-моему, так называют каждый второй мексиканский город). Поэтому в планах было посмотреть учреждения религиозного культа, а на пути от одного к другому – посмотреть на колониальную городскую архитектуру. Решил начать с Iglesia de Guadalupe. Сама по себе церковь мало чем примечательна с точки зрения архитектуры. Но с одноименного холма, на котором она расположена, открывается вид на город. Не ахти, правда, какой.



Ну я до нее и доехал, чтоб ноги на высоте больше 2 километров не топтать. Лучше топтать. Пробки еле двигаются, навигатор все время норовит отправить против движения (большинство улиц с односторонним и направление указано стрелочками на домах).

Пока ездил, город нравился мне все меньше – трафик интенсивный, непрерывный ряд припаркованных машин, толпы народа, кругом рынок, большинство достопримечательностей окружено забором или рынком, а то и тем и другим. Особенно обидно за монастырь и церковь Санто Доминго 17го века. Самая красивая церковь, на мой взгляд. Вся, как резная шкатулка. А вокруг… Из-за такой оправы и бриллиант – фианит.



В 16 часов добрался до гостиницы Hotel Pepe Pancho (520 песо), которая гармонично оказалась худшим отелем за все путешествие. Единственное светлое пятно в отеле – парковка на одно место перед входом, которое оказалось моим.

Пешком город произвел такое же впечатление, как и из автомобиля. Почему-то принято считать Сан-Кристобаль небольшим городком, хотя населения (160 тысяч) в три раза больше, чем, например, в Вальядолиде. С колониальной архитектурой не лучше, чем с отдельными церквями. Ее не видно. Днем – из-за транспорта, толп и торговли. В другое время суток – из-за отсутствия освещения и подсветки. Да и холодно после захода солнца. Так что описывать достопримечательности не буду.
















Пошел искать, где денег поменять. Не нашел, но нашел банкоматы ситибанамекса. Вернее, нашел одну меняльную контору с курсом 17,4 песо за доллар. В банкомате давали на 2,6 песо (15%) больше. Но когда каждый пятый не умеет читать и писать – это неважно.
Ужинал в ресторане «Секрет» при отеле Casa del Alma. В квартале от гостиницы. Кухня хорошая и дорогая, порции, соответственно, маленькие. Вот такой день. Вот такой город. Видимо, в Чамуле надо было колы выпить. Или в Тустла-Гутьеррес накануне не пить.

[gloc54]

10й день. 14.02. Агуа Асуль - Мисоль-Ха - Фронтера Коросаль.
Чтобы справиться с когнитивным диссонансом выбрал привычный и самый простой путь – бегство. Не удержал даже халявный завтрак. Выехал еще в темноте, раньше шести. Удивился внезапной встрече только с двумя топесами, количеству автомобилей в воскресный день, да еще праздничный, в такой час покидающих город, а также тому, что из всей колонны налево на 199 дорогу с панамериканского шоссе (федеральное шоссе 190) повернул только я, подчиняясь указаниям навигатора.
Честно говоря, ранний выезд объяснялся не только стремлением обрести душевное равновесие из-за несоответствия представлений о городе и действительности, но и желанием избежать индейских дорожных поборов.
Сапатисты и сепаратисты – это арии из разных опер. Первые хотят меньшего социального неравенства, большей автономии для коренных народов, больше тем же народам прав на землю и недра и реального равноправия для женщин. А пока этого нет, можно с туристов и прочей проезжающей публики собирать дань на благое дело, а также на свой прокорм путем тупого вымогательства или принуждения к покупке продуктов местного сельского хозяйства. Два предыдущих дня с такой стороной индейского гостеприимства встретиться мне не довелось, хотя орудия производства – цепи и тросы, лежащие поперек дороги, я видел. Но в этот день предстояло проделать путь в 400 километров до базы для посещения руин Яшчилана, так что некоторое похудание бумажника представлялось неизбежным. Но хотелось его минимизировать. По ночам индейцы тоже спят.
Дорога кривая, с бесчисленными поворотами и «лежачими полицейскими» из-за такого же количества деревень. На горы посмотреть нет и секунды.

96 километров до заправки в Окосинго заняли 2,5 часа.

Еще полтора ушло на 65 километров от Окосинго до Агуа Азуль. При повороте с трассы в сторону каскада дети пытаются натягивать веревку – продают бананы. Но я сильно не тормозил – веревку бросили. Метрах в 100 от детей проходило типа сельского схода, не повернув голов кочаны. За детей отомстили позже, километра через три - меня «развели» два мужичка. Перекрывают дорогу за километр-полтора до финиша у какой-то будки и продают билеты за 25 песо на въезд. Я купил (на обратном пути продавцов билетов уже не было). При въезде в сам Агуа Азуль другие мужики очень удивились и взяли еще 45 песо.
«Агуа-Асуль (Agua Azul) – это цепь из нескольких водопадов, протекающих на протяжении одного километра. Самый высокий из водопадов – 6 метров». Вдоль всего каскада проложена тропа с лестницами и смотровыми площадками. В верхнем бассейне разрешается купаться. Похоже, что осенние ураганы внесли некоторые изменения в рельеф местности, но общего впечатления не испортили. Каскад понравился. И вода в сухой период красивого цвета, хотя и не голубого.










И торговцы не агрессивные, хотя палатками заставлен весь путь до самого верха.

Я даже сувениров купил. Цены, по крайней мере, на то, что покупал, такие, что не только торговаться, просто покупать стыдно. Дополнительным приключением явилось открытие гидом для какой-то девушки калитки на подвесной мостик через речку, я тоже прогулялся. Мостик оказался ненадежным, трудно удержаться, не то что фотографировать.

Поэтому кстати оказался богатый выбор туалетов. Но выбор труден - все по одной цене – 5 песо.
Я с осмотром достопримечательности не спешил, но в час уложился.
До Мисоль Ха добрался не с первого раза. В мапс.ме, как выяснилось позднее, отмечено два водопада с одинаковым названием. Я в навигаторе указал точку «которой нет в помине». До нее доехал, достопримечательность не нашел, развернулся и увидел указатель Salto de agua (водопад). Ну и поехал. Через 15 км, миновав 2 деревни, увидел мужиков на дороге, спросил далеко ли до этого самого сальто – «еще далеко, полчаса». Тут до меня дошло спросить про Мисоль Ха. «Уже далеко. Тоже полчаса. Обратно только». Забавно, что Мисоль-Ха с языка местных индейцев чоль так и переводится – «водопад».
К часу приехал к водопаду Водопаду или salto de agua Misol Ha. От шоссе – несколько сот метров. И на этом коротком пути деньги берут тоже дважды 10 и 20 песо. Но оба раза законно. Народу - первомайская демонстрация. Слышна русская речь. Можно отдохнуть в ресторане. Ну а водопад как водопад, высотой по разным данным от 30 до 40 метров. В «Хищнике» он выглядит иначе.

В 13.20 стартовал в направлении конечной цели.
Дорога ничего себе, кроме топесов в населенных пунктах. Но пунктов этих не так и много, а в дождевом лесу для меня любая дорога хорошая и красивая. И трафика почти нет.




В начале пятого добрался до Фронтера Коросаль.

Гостиница - Hotel Nueva Alianza в 200 метрах от «грузо-пассажирского порта» на реке Усумасинта, разделяющей Мексику и Гватемалу.

Букинг за месяц до поездки прислал сообщение об отмене брони. Я эти 15 долларов оплатил отелю напрямую. С этой бронью и приехал. Администратор сразу повел посмотреть номер получше - отдельный домик с удобствами. Но предложил доплатить 500 песо. Я сразу не согласился, а попросил показать забронированный. Пока шли, он чего-там думал, а потом предложил остановиться в показанном без доплаты. (Я потом дешевые номера видел, вроде, из-за ураганов не годятся для проживания). В убытке парень, надеюсь, не остался – сторговались на лодку до Яшчилана за 1000 песо на следующий день. Встали, так сказать, краями.
В отеле все весьма просто, но мило. И главное – есть работающий ресторан с пивом и съедобной едой.



Вентилятор крутится, электричество не выключают, ревуны орут. С Интернетом только проблемы. Да он здесь и не нужен.

[gloc54]

11й день. 15.02. Яшчилан
Плотность населения в Мексике в 8 раз выше, чем в России, в 16, чем в Канаде и практически такая же, как на Украине. То есть, даже если есть, куда плюнуть, то делать это надо с осторожностью. Редкое исключение – Лакандонские джунгли, которые являются домом для ряда важных археологических памятников культуры майя. В том числе для Яшчилана на полуострове, расположенном внутри петли реки Усумасинта, образующей естественный защитный ров, и соединенным с «материком» с юга узким перешейком. Такая оторванность от цивилизации, невозможность добраться другим видом транспорта, кроме водного, и, соответственно небольшое число посетителей, делают развалины привлекательными для посещения. Хотя сапатисты и стремятся превратить заповедник Монтес Асулес в «Заповедник индейцев-земледельцев», лоскутное одеяло из ферм и джунглей, обвиняя экологов в сговоре с правительством, и вытесняя коренных жителей.
Утром, сопровождаемый администратором отеля, заплатил 70 песо за вход в парк в кассе, сел в лодку, встретил солнце, и, вместе с ним и лодочником, в 7 часов отправился на запад.





Капитан, показав по пути спящих ревунов всего метрах в 3-4 от земли, что для них совершенно не характерно, в 7.30 высадил меня на бетонную лестницу и отправился спать на гватемальскую сторону.

Похоже, там безопаснее не только обезьянам. Договорились встретиться через 2 часа. Мужики в парке билет не спросили, только попросили записаться в журнал. Судя по записям, пару дней гостей не было.

"Яшчилан (Yaxchilan) был крупным городским центром и столицей древнего царства Пачан на реке Усумасинта в классическую эпоху майя. Поселение существовало с 350 по 850 год нашей эры, а его максимальный рассвет пришелся на 650 - 800 годы. В центральной части Яшчилана насчитывается более 120 построек, которые составляют три комплекса: Большая Площадь, расположенная в нижней части параллельно реке, Большой Акрополь и Малый Акрополь. Все эти области умело вписаны в невысокие известняковые холмы и соединяются друг с другом с помощью террас, лестниц и платформ." Много стел, алтарей, барельефов. Изюминкой зданий являются притолоки. Почти в каждом строении есть дверной проем, украшенный резными верхними поперечными перемычками. Именно эти архитектурные детали рассказали историю Яшчилана.
Древнее название города было Па’чан, что означает «расколотое (или разбитое) небо», но имя майя Яшчилан, придуманное археологом Альфредом Модсли, означает «зеленые камни». И действительно, из-за мха, покрывающего развалины, город выглядит немного «изумрудным». А в подсвеченном утреннем тумане, тем более.





К сожалению, из-за пандемии многое закрыто. Вход на Главную площадь теперь не через лабиринт (он закрыт), закрыт и проход к Южному акрополю, который расположен на 100 метров выше главной площади, дальше и выше дворца правителя или Храма 33 (на карте он Царский дворец). Дворцовая крыша, кстати, имеет весьма своеобразное дополнение, в виде гребня с множеством маленьких проемов. Археологи считают, что когда-то их украшали отрезанные головы убитых врагов.



Но и того, что не закрыто, мне на 2 часа хватило. Часа полтора бродил в одиночестве (с ревунами) и получал эстетическое наслаждение в не рассеявшемся еще тумане.







К девяти образовалась две тройки посетителей. Одна из них польская – и сайт заполнился воплями и визгами на польском языке. По-моему, поляки, это кошмарный сон любого туриста. Или мне так одному с ними везет. Как напоминание: помни о своих предках, твою мать.

[gloc54]

В начале 35-минутного пути против течения мечтал о местном Сусанине, который бы вывел поляков к реке.

Да и всех сапатистов заодно. Ради сохранения местных дождевых лесов. Вторых, даже важнее.
По возвращению, порт продемонстрировал свою «грузо-пассажирность»,


а ревуны – свою способность жить среди людей.

Дерево, которое они облюбовали находится метрах в 20 от информационно-туристически-кассового домика.
Съев завтрак, который не лучше и не хуже традиционных завтраков в других отелях, в 11 часов покинул Фронтеру Коросаль. Таксисты на стоянке для поездки в Бонампак проявили невиданную среди этих работников честность, и на вопрос открыты ли для посещения комнаты фресок дали отрицательный ответ. А без фресок мотивации для посещения очередных руин в себе не обнаружил. Зато обнаружил, что кто-то настучал о моих желаниях в отношении поклонников и последователей Сапаты, Че Гевары и Маркоса. Так как километров за 40 до Паленке уперся в импровизированный блок-пост. Чуваки сказали, что собирают бабло по решению муниципалитета и даже показали бумажку. Из-за нежелания расставаться с деньгами, даже небольшими, вступил с ними в дискуссию, которая к моему удивлению закончилась быстро и успешно. Как и весь 165 километровый бросок (2,5 часа) по цветущей дороге.

Несмотря на потраченное время на поиск и посещение отделов пиво-воды, в отель Hotel Villa Mercedes Palenque приехал раньше времени заселения – пришлось ждать 15 часов. Отель расположен недалеко от въезда в археологический парк Паленке, красивый, с большой ухоженной территорией. Очень чисто и днем комфортно. Я даже залез в бассейн, чего обычно в гостиницах не делаю.





Неплохой ресторан. Но основное меню – очень так себе, а блюда от шеф повара стоят 20-30 долларов. Ну и главный минус места. Даже позволю себе совет. Не селитесь у пруда, если не нравится ночное пение жаб или лягушек. Никакое количество пива и джина не поможет нормально спать. Проверено.

[igor sten]

Да, Villa Mercedes замечательное место! Заслуживает всяческих рекомендаций... Можно по дорожке немного «вверх» прогуляться и обнаружить ещё один бассейн и кафешку-бар при нем...Оказалось, что весьма обширные владения у этого отеля.

[gloc54]

ещё один бассейн и кафешку-бар при нем

Там рядом ещё тренажерный зал.

[gloc54]

12 й день. 16.02. Паленке, Вильяэрмоса.
В Петербургском метро во время пандемии увеличили промежутки между поездами, чтобы вагоны не ходили полупустыми. Оно и понятно, свои деньги важнее здоровья сограждан. В Мексике с толпами в метро еще хуже, но и время посещения большинства археологических сайтов, не закрытых для туристов, было сокращено. В Паленке пускали с 10 утра до 3 дня. Так сказать, чтобы туристы не теряли чувство локтя. Ну или, чтобы не бросалась в глаза разница с доковидными временами, когда парк продавал около миллиона входных билетов в год. Поэтому в начале десятого подъехал к месту санитарной обработки. Передо мной оказался микроавтобус и 4 машины. К половине десятого, когда стали пускать – столько же транспортных средств было и за мной, только микроавтобусов больше. По дороге – пункт оплаты за въезд – 90 песо, по – моему. Затем остановка у кассы заплатить за парк и музей (когда открыт) – 80 песо. Еще километра полтора – и небольшая стоянка перед входом, на которой настолько активно предлагали помыть машину, что начал сомневаться, туда ли я приехал.
Кроме сокращения часов посещения, пандемия привела и к ограничению количества доступных для посещения объектов, что совсем уж непонятно. Хотя руины по площади и меньше, чем Тикаль, Чичен-Ица или Копан, но насчитывают более 1000 строений, из которых раскопано всего от 5 до 10 процентов. Но ковидные ограничения и это число уменьшили. Ощущение, что в музее. То есть «руками не трогать». В смысле – никуда с тропы не сворачивать. Для непонятливых или отчаянных натянуты ленты, поставлены заграждения и таблички. А сама туристическая тропа идет по кругу с дворцом в его центре мимо линии храмов, самым известным из которых является Храм надписей, через группу крестов, поле для игры и северную группу.

(карта повернута на 90 градусов в вправо от направления на север)
В «музее» есть еще и рынок. Или, вернее, музей является еще и рынком. Не таким, конечно, как Чичен-Ица, которую на тот момент еще не видел. Но торговцев много, что отличило руины от посещенных ранее, и несколько испортило общее впечатление.

«Именем Паленке город нарекли испанцы, во времена майя (один из вариантов) он назывался Лакам-ха — «Большая вода». Возникнув около 226 г. до н.э., поселение достигло своего расцвета в период с 630 по 740 годы. Самым ярким и влиятельным правителем Паленке был Кинич Джанааб Пакаль, или Пакаль Великий. Именно в годы его властвования в городе была возведена основная масса сооружений. После 900 года Паленке опустел, скрылся за густыми тропическими зарослями (осадков здесь в год выпадает в 4 раза больше, чем в Санкт-Петербурге) и впал в забвение вплоть до 1746 года, когда его обнаружили испанцы. В последующее время здесь побывали многочисленные археологические экспедиции, но и по сей день, обнаруживаются неожиданные находки, постепенно раскрывающие тайны этого загадочного места. Так, в 1999 году археологи в храме ХХ нашли гробницу, а в храме XIX — алтарь с надписями и рельефами, изображающими внука правителя Пакаля. В августе 2018 года сообщалось, что мексиканские ученые нашли небольшую маску, изображающую лицо пожилого человека с длинными продольными морщинами (вероятно, это царь Пакаль)».
Несмотря на все вышесказанное, руины Паленке мне понравились. Джунгли через несколько минут неспешной ходьбы от входа расступаются, «открывая многие из самых великолепных зданий Паленке в одной великолепной панораме». Линия храмов поднимается перед лесом справа; Дворец с его знаменитой башней стоит слева; и Группа Крестов возвышается вдалеке под густыми джунглями. При наличии фантазии можно представить, как выглядели строения города, мрачно серые сейчас, а во времена майя окрашенные в багрянец с синими и желтыми барельефами.

Первый храм справа - это Храм XII или Темпло де ла Калавера. Третий - Храм XIII, где находится Могила Красной Королевы (предположительно, жены Пакаля Великого). И далее - Templo de las Inscripciones – Храм надписей, самое высокое и известное здание Паленке – 27 метровая девятиступенчатая пирамида, общее число ступеней в которой равно 69 — по количеству лет правления короля Пакаля (с 615 по 683 год).

В надстройке храма находится второй по длине иероглифический текст, известный из мира майя (самый длинный - Иероглифическая лестница в Копане). Поэтому мексиканский археолог Альберто Рус Луиллиер так храм и назвал. А в 1952 году он же удалил каменную плиту в полу задней комнаты надстройки храма, чтобы открыть проход, ведущий по длинной лестнице к гробнице Пакаля. Широко обсуждаемая иконография крышки саркофага изображает правителя в облике одного из проявлений бога кукурузы майя, выходящего из пасти подземного мира. Хотя многим хочется думать, что это облик космонавта. У одних развитие науки и техники вызывает лучшее понимание истории, у других - удобряет почву для сверхценных идей и бреда. Гробница самого Альберто Рус Луиллиер находится под деревьями перед храмом XIII.

По диагонали от Храма надписей располагается Дворец — комплекс из 12 зданий, бывший вероятно, резиденцией правителей Паленке. Дворец, построенный и перестроенный по частям за 400 лет, начиная с V века (из них трижды при Пакале), - самый большой комплекс зданий в Паленке, его размер составляет 97 на 73 метра в основании. От земли Дворец отделяет трехметровая терраса. В центре — уникальная четырехэтажная «китайская» башня обсерватории. (Пятиэтажный храм в Эцне похож, но он не башня).

Что внутри дворца, какие дворы, строения и т.д. осталось для меня невидимым. Видимы барельефы снаружи.


Подъем от отца к сыну занял всего несколько минут. То есть к группе Креста или группе храмов креста (Grupo de las Cruces). Все три основных пирамидальных сооружения окружают площадь к юго-востоку от Templo de las Inscripciones. Комплекс был сооружен сыном Пакаля, Кан Баламом II в 692 году. Каждый из изящных храмов на вершинах ступенчатых пирамид украшен тщательно вырезанным рельефом во внутренней камере. Название появилось из-за оформления храмов, в котором использованы крестообразные изображения, символизирующие дерево сейба, на которое, по представлениям майя опиралась Вселенная, и изображения самого Кан Балама II и Пакаля. Названия храмов современны, в их основе лежат расшифрованные сюжеты алтарных плит.
Храм Лиственного Креста ознаменовывает восшествие на престол Кан Балама II после смерти Пакаль Великого и описывает процесс на панно.

Напротив - Темпло дель Соль, расположенный на западной стороне площади, с наиболее хорошо сохранившимся гребнем на крыше.



Templo de la Cruz - самый большой и элегантный в этой группе.



На каменной плите в центральном святилище справа изображен властелин подземного мира, курящий табак, а слева - Кан Балам в полном королевском облачении. Позади - репродукция панели, изображающей воцарение Кана Балама. Но за точность описания не ручаюсь, поскольку сам не видел.
А, посмотрев на дворец сверху

и обойдя его с востока,

видел поле для игры в мяч

и Северную группу

с Templo del Conde.

В храме, построенном в 647 году, с 1832 по 1833 год жил «сумасшедший» граф де Вальдек, исследователь и иллюстратор. Последовать его примеру почему-то не захотелось.
Можно, наверное, было перелезть через веревки и сходить в Южный акрополь от Группы Креста, или от Северной группы к заросшей Северо-восточной группе с бассейнами и жилыми кварталами. Но на храмы уже насмотрелся, а в бассейнах купаться нельзя.

Вся прогулка заняла чуть более часа, хотя я и не торопился. Кто зашел передо мной или после, давно убежали. Кто меня не обогнал, так это группы, у которых, на их беду, оказались добросовестные гиды.

[gloc54]

Хотя тучи разошлись и яркое солнце засинило все небо, остаток дня запомнился каким-то серым. В начале двенадцатого двинулся в Вильяэрмосу к запланированному ночлегу. Город для остановки был выбран по двум причинам. Первая – он находится на пути к Мехико. Вторая – надежда, что парк Ла-Вента откроют к моему приезду. Есть еще другая Ла-Вента — самое крупное поселение ольмеков, которое находится в 117 км западнее Вильяэрмосы, и которое с 11 по 5 век до нашей эры являлось центром ольмекской культуры. В 1950-х гг. ее сокровища в связи с открытием месторождения нефти спас поэт и антрополог Карлос Пельисер, перевезший их в музей на берегу озера Лагуна де лас-Илусьонес. Про надежды я уже писал в самом начале. Не открыли. А без него посещать город, хоть и основанный еще в 1564 году, большого смысла нет. Но, выезжая из Паленке, я этого еще не знал. Дорога хорошая. Переезд занял менее 2 часов, несмотря на пробку при въезде, организованную полицией и армейскими. Пока крутился по Вильяэрмосе, почему-то думал, что в Индии. Да еще и с трассы съехал в районе вокзала для маршруток, рядом с которым улицы выглядят как штормы с картин Айвазовского, только в асфальте. Отель Olmeca Plaza Urban Express оказался закрыт.

На стуки вышел мужичок и отправил в другой, с коротким названием - Olmeca Plaza. Может и к лучшему - там оказалась многоярусная парковка и неплохой и дешевый ресторан. А вид из окна уже настолько уверил меня, что я в Индии, что с местными начал говорить по-английски.


Для пеших прогулок рекомендуют площадь де Армас, которая находится в самом центре столицы штата Табаско. По пути к площади обнаружил пару улиц, застроенных домами 19 века, в том числе и музей истории Табаско, чаще называемый домом азулежу.



Площадь отгорожена от города зданием правительства штата.


Вернее дворец отделяет две площади: де Армас

и двухсотлетия (полагаю, в честь двухсотлетия со дня революции 1810 года). На второй находится ржавый обелиск, считающийся в Табаско «памятником коррупции», который надо сдать в металлолом. Обелиск и реконструкция территории потребовали не менее 65 миллионов песо и были открыты в 2010 году.

Президент и борец за независимость Мексики Висенте Герреро этого не видит, так как находится на площади де Армас.

Возможно бы и увидел, если бы поднялся на смотровую «Рыцарская башня» (La torre del caballero) на пешеходном мосту через реку Грихальва, в которую впадает Усумасинта, по котрой я плавал в Яшчилан. Но и она на время противоэпидемических ограничений была закрыта.



Направо от площади берет начало квартал Зона Люс, но по жаре туда уже не поперся. А поперся в сторону отеля по пешеходной зоне с прохладными магазинам.

В пятом-шестом измерять температуру и поливаться дезсредствами надоело, да и гостиница оказалась в двух шагах. В ней обнаружился один минус – из алкогольных напитков – только пиво. Иначе какие-нибудь краски появились.

[gloc54]

13й день. 17.02. Тлакотальпан, Ла Антигуа, Орисаба.
Предстояло за день проехать почти 700 километров. И хотелось, чтобы времени хватило не только на это, но и на осмотр двух, а лучше, трех городков. Благодаря раннему (и хорошему) завтраку, стартовал раньше восьми, поэтому позволил себе взглянуть на главный католический храм «Красивой деревни» - молодой Кафедральный собор Сеньор де Табаско (построен то ли в 1970, то ли в 1973 году) в тумане, высокие и величественные рифленые башни которого (высотой более 80 метров) возвышаются над городом (этот собор в Вильяэрмосе второй в Мексике по высоте после епархиального святилища Богоматери Гваделупской, расположенного в Самора де Идальго, с башнями высотой 107,5 метров).

Собор известен тем, что его освятил Папа Иоанн Павел II в 1990 году.
375 км до Тлакотальпана – хорошая полупустая дорога, но дорогая – на пунктах оплаты оставил около 350 песо. До поворота с шоссе 1450 – 330 км за 3,5 часа и еще час на 45 километров через край сахарного тростника с бесчисленными и бесконечными широченными тракторопоездами-тростниковозами.
«Недалеко от места, где река Папалоапан впадает в Мексиканский залив, располагается одно из самых красочных мест штата Веракрус — город Тлакотальпан, исторический центр которого в 1998 году был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Тлакотальпан - исключительно хорошо сохранившийся испанский колониальный речной порт недалеко от побережья Мексиканского залива. Название «Тлакотальпан» - это испанская модификация науатльского «Тлакоталиапан», что означает «земля между водами», поскольку изначально это место было островом. После изменения северного берега реки остров присоединился к материку. Сохранился первоначальный городской план в виде сетки, выложенной испанцами в 17-18 веках. Широкие улицы окружены разноцветными домами с колоннами. Основанное около 1550 года поселение достигло своего расцвета в 19 веке. В начале ХХ века в городе было восемь школ, три гостиницы, девять заводов и 100 одноэтажных домов». Население сегодня – около 9000 жителей. Сохранившаяся планировочная сетка состоит из 153 кварталов, разделенных на два отдельных сектора: более крупный «испанский» на западе и меньший «местный восточный». Более крупный сектор образован семью широкими проспектами, проложенными с востока на запад параллельно реке Папалоапан и соединенными улицами. Неоднократные пожары побудили власти в конце 18 века потребовать возведения каменных стен, черепичных крыш и создания открытых пространств с деревьями. Те, кто не мог отстроить таким образом, были вынуждены перебраться в восточную часть города, где требования были более мягкими. Большинство самых старых построек датируются этим временем и определяют общий стиль. «Общественный» квартал расположен на пересечении двух указанных секторов, включает церкви, коммерческие и административные здания, а также открытые общественные пространства. Это центральная и самая красивая часть города.
С каждым шагом прогулки по городу все больше хотелось назвать его мексиканской Болоньей. «Аркады практически у каждого здания поддерживаются колоннами, различающимися по форме и стилю, от простых балок до рифленых колонн с искусно украшенными основаниями, капителями и лепными карнизами».





Город очень яркий, особенно под ярким солнцем. И просто заполнен безмятежностью. Я как-то уже цитировал Бродского при описании сальвадорского Сучитото: «Тот покой, когда наяву, как во сне, пошевелив рукой, не изменить ничего». Такое же ощущение возникает и в Тлакотальпане. Позже пожалел, что не добрался сюда накануне.
Оставил машину на площади Христофора Колумба, за которой сразу начинается одноименный парк с памятными знаками о включении города в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, небольшой набережной и еще одним монументом-названием.



У меня есть приятель, который в начале девяностых в Норильске требовал у таксиста отвезти его на Ваську. В Тлакотальпане в любом состоянии этого можно избежать, так как почти постоянно видишь название места, в котором находишься.
Немного в стороне от набережной находится главная площадь - Plaza Zaragoza. Она выложена белым мрамором и засажена пальмами. В центре находится резная мавританская беседка XIX века.

На юго-западе площадь ограничивает церковь Сан-Кристоваль (до середины 19го века и город назывался Сан-Кристоваль Тлакотальпан), построенная в 1849 году, с английскими часами на колокольне. Ее главный запрестольный образ - изображение Богоматери Гваделупской. От церкви начинаются кварталы «испанского сектора».



С северо-востока площади - церковь Нуэстра Сеньора де ла Канделярия – храм конца XVIII века, выстроенный в неоклассическом стиле из камня, доставленного с рифов в Мексиканском заливе, чтобы разместить внутри скульптуру Девы Марии, привезенную моряками в город в 17 веке.


Еще одним основным строением на южной стороне площади Сарагоса является муниципальный дворец, построенный в 1849 году и содержащий картины Сальвадора Феррандо и архив документов, относящихся к колониальному периоду.

Если подойти к Святилищу Богоматери из Канделарии с востока, то в сквере Идальго можно увидеть памятник революционеру Мигелю Идальго.



Но старейшая церковь города - церковь Сан Мигеля или Мигелито, которая возведена в 1785 году в эпоху расцвета мексиканского барокко, находится в восточном секторе у площади Матерей или сквера Матери (в разных источниках по разному).



Прогулку завершил муниципальным рынком (ничего интересного)

и театром Нецауалькойотль, открывшим свои двери еще в 1891 году. Но в связи с экономическим и культурным упадком города здание было почти заброшено, использовалось как кинотеатр и, иногда, как городская тюрьма и восстановлено в 90 -е годы.

Гулял я не многим более часа, других туристов не встретил, об отсутствии которых красноречиво говорил и плакат на отеле.

Как крик о помощи. Надо было бы осесть в одном из десятка полтора ресторанов, но торгуют ли они только на вынос, выяснять не стал.

Впереди почти половина пути.
До Ла Антигуа от Тлакотальпан – 122 километра, около 165 песо за платные дороги и 1.5 часа времени. Дорога идет большей частью между океаном и лагуной. Местами видно океан, но доступных смотровых площадок я не нашел. Зато в очередной раз поразился мексиканской смекалке. В 100 метрах от поворота ко второму старейшему испанскому поселению в стране на шоссе пункт оплаты – 65 песо. 65 – туда, и столько же – обратно. Поэтому местные объезжают место отъема денег партизанскими тропами.
Вообще, похоже, что авторы текстов о Ла Антигуа в ней не были. Серая деревня. В центре с булыжной мостовой.

И похоже, что название Антигуа должно вызывать некоторую настороженность наличием потомков Остапа Бендера. В этой, как и в гватемальской, продают билеты в провал, то есть посмотреть на развалины. Ла Антигуа была основана Эрнаном Кортесом еще в 1525 году, и останки «Каса де Кортес», датируемые 16 веком сегодня являются одной из главных достопримечательностей города.

А сейбу, возле которой, якобы, высадился Кортес, я и фотографировать не стал.
Гораздо фотогеничней – площадь Ла Антигуа с Церковью Parroquia del Santo Cristo del Buen Viaje (я нашел только дурацкий перевод, который и гугл дает - Святого Христа доброго пути) 19го века на ней.



А действительно главной и реальной достопримечательностью города является часовня Эрмита дель Росарио в 5 минутах ходьбы от исторического центра, которая считается старейшей испанской постройкой в Америке и началом христианства в Америке.

Францисканские миссионеры возвели ее в 1523-24 годах. «Двенадцать францисканских миссионеров во главе с Фраем Мартином из Валенсии прибыли в Новую Испанию и решили построить первую церковь для путешественников, которые доверили бы свою душу Богу перед тем, как быть захороненными в земле коренных народов. Кроме того, это был первый открытый центр поклонения для туземцев, не привыкших к закрытым церемониям, которые приходили поклоняться новому Богу, в то время как монахи изучали местные языки».

[gloc54]

Я тоже хотел поклониться. Только самому высокому вулкану Мексики – Орисабе (5636 или 5611 метров в зависимости от метода измерения). Вулкан я уже видел – и из самолета, и из машины по пути из Пуэблы в Оахаку. Но мельком и на ходу. А вершина заслуживала, на мой взгляд, большего уважения. Поэтому местом для ночлега был выбран одноименный населенный пункт, так как считается, что лучший вид на Холм Звезды (перевод с науатль названия вулкана Ситлалтепель) утром с холма Серро дель Боррего, на который можно подняться на канатной дороге из центра города. Которая, в свою очередь, открылась после ковидных ограничений. До Орисабы от Ла Антигуа 150 км, 1.5 часа и уже не помню, сколько это в песо. Но больше ста пятидесяти. Конек мой, почувствовав приближение финиша, разухарился и скакал 140 километров в час, правда весь при этом трясся и норовил вместе с седоком спрыгнуть в кювет. Боясь закрытых ресторанов, заехал в Чедрай и потерял там час времени и достопримечательности рассаматривал уже в темноте. А зря - рестораны работали. И вообще город произвел очень благоприятное впечатление. Центр без топесов, выглядит совершенно по-европейски, особенно в темноте, и везде хороший асфальт.




«Орисаба с 1874 по 1878 год, до переноса в Халапу, бывший столицей штата Веракрус, расположен в географическом центре региона, в плодородной долине на высоте 1235 м над уровнем моря. «Воды Радости» – такой смысл в название вложили ацтеки, населявшие край до прихода испанцев. И действительно, вокруг Орисабы много рек и выпадает большое количество осадков».
Остановился в отеле Orizaba Inn с бесплатной парковкой в 50 метрах и в квартале от главного парка - парка Аполинара Кастильо (или просто Кастильо) и Кафедрального собора. К ним и пошел. Парк назван в честь губернатора штата в конце 19го века, а известен своей беседкой 1902 года с нотами государственного гимна и памятником Мигелю Идальго-и-Костилья – католическому священнику, национальному герою Мексики, прозванному «Отцом нации» и положившему начало войне за независимость от испанского владычества. Отдыхающих в парке – как в Оахаке в субботу. Лавки все заняты, гуляющей публики – на каждом шагу. Но чисто, спокойно и красивая подсветка.


Неизвестно, сколько было бы народу, если бы рядом не шла бы служба в Кафедральном соборе Орисабы - францисканском храме Архангела Михаила, построенном в 1642 году. (Главная башня собора украшена часами, которые были привезены из Парижа в 1864 году).

Через дорогу от собора на восток – Паласио де Йерро – «железный дворец» – «истинный шедевр европейской архитектуры, затерявшийся в мексиканских землях кусочек Бельгии». Дворец был спроектирован Густавом Эйфелем в 1892 году.


В нем располагался муниципалитет, а с 1991 - информационный туристический центр и два музея – истории Долины Орисаба и пива, так как пивоварение – главная отрасль промышленности города, а пивоваренный завод «Монтесума» - главное предприятие.
Пиво ждало меня в гостинице, но надо было подготовиться к следующему дню. Позади Паласио Мунисипаль - дворца, построенного в неоклассическом стиле в 1903 году и объявленного памятником национального наследия, разместилась станция канатной дороги, поднимающей желающих на холм Серро дель Боррего.

У станции я не только выяснил расписание работы, меня не порадовавшее (начало в 10 утра), но и обнаружил рекламные щиты с описанием Пасео-дель-Рио – 5-километровой тропы вдоль реки Орисаба. Тропа разделена на две части: на север на протяжении 3 километров расположены вольеры с паукообразными обезьянами, крокодилами, оленями, страусами, медведями, тиграми, бегемотами и многими другими видами (всего 37). На юг идет Пасео-дель-Арте, с фресками и скульптурами, созданными местными художниками. На юг я не ходил. Да и на север – недалеко. В темноте нашел только спящих крокодилов и черепах. И что-то от Италии.

[gloc54]

14 й день. 18.02. Орисаба, Мехико.
Как рассвело вышел из отеля. Посмотрел наверх и понял, что ждать 10 часов не надо. Все небо затянуто облаками. Ну посмотрел направо, затем налево. Везде на горизонте церкви.


Их в городе почти два десятка. И не только на горизонте, но и совсем рядом с отелем. Мимо них и прошелся к кафедральному собору, чтобы взглянуть на него без людей. Сначала, мимо Rectoría de Santa María de los Servitas,

затем – мимо Rectoría del Señor del Calvario или Церкви Голгофы – первой церкви Орисабы, основанной еще 1564 году. Правда изначально это была часовня из соломы для коренных жителей. Нынешний храм – 19 века. Насколько я пониманию, ректории – это церкви при которых и священник живет.

В Кафедральном соборе Архангела Михаила не оказалось ни души. Комплекс многократно перестраивался и достраивался. По бокам у него две часовни: с левой стороны - Девы Розария, а с правой - Святого Причастия. Колокольня тоже состоит их двух частей – в сохранившейся части после землетрясения 1854 года – 5 колоколов, а в надстроенной – часы в виде куба с 4 циферблатами, 3 из которых сделаны из вулканической лавы и покрыты белой эмалью с черной нумерацией, а четвертый сделан из стекла, поэтому освещается ночью.





Маршрут практически повторил вечерний: парк Кастильо, «железный дворец», рынок Мельчор Окампо, речка, Мэрия. Но при дневном свете город выглядел совершенно иначе.







К музею Искусств штата Веракрус идти полтора километра поленился, хотя здание на фото смотрится очень симпатично. За это остался без завтрака – из-за его несъедобности. Хотя настолько испортить омлет – необходимо мастерство. Так голодным и дошел до парковки и без десяти девять город покинул.
В нескольких километрах от Орисабы начинается длинный-длинный серпантин, забитый фурами, но с которого открывается живописный вид на вулкан (облака за городом рассеялись). Жаль, оборудованных смотровых нет. А есть пара, оборудованных для отдыха дальнобойщиков. После пробки у Пуэблы из-за ремонтных работ началось трехполосное в каждом направлении шоссе. Остаток пути запомнился волнистым дорожным покрытием, отсутствием на протяжении более 10 километров съезда с автомагистрали в черте города и небольшим приключением при повороте в сторону аэропорта на бульвар Пуэрто Аэрео. На светофоре вдруг типа местный гаишник – транзито стучится в пассажирское окно и говорит, что я не остановился на его требование метров 50 назад. Требует права, открывает блокнотик, где уже написана сумма штрафа – 2800 песо. Отвечаю, что нет проблем. И права дам, и штраф заплачу – но только в полиции. Садитесь, сеньор, и показывайте дорогу. Сеньор резко передумал и попросил в дальнейшем быть более внимательным. Вежливость - особенность русских туристов и мексиканских жуликов.
В час дня сдал машину. В аэропорта увеличил запас наличных – в банкомате Ситибанка давали на песо с лишним за доллар больше, чем в лучшем обменнике CIBanco. Вызвал убер и за 110 песо доехал до отеля Hotel & Suites PF практически на проспекте Чапультепек

в 50 метрах от одноименного водовода. Водопровод строился с 16-го до 18 века, был открыт в окончательном виде, состоящим из 904 арок общей длиной 4 километра в марте 1779 года вице-королем Антонио Марией де Букарели-и-Урсуа, маркизом де лас Амариллас. Сооружение прекратило работу в 19 веке в связи с модернизацией сетей и было в основном снесено в 1896 году.

Гостиница недалеко и от проспекта Реформы, в 500 метрах от ангела Независимости. Отель понравился и получил бы 10 на букинге, если бы не перманентный дневной ремонт. Как-будто сваи забивают тебе в голову. Но до 18 часов. «Paseo de la Reforma (Пасео-де-ла-Реформа, исп. «улица преобразований») – главная улица в Мехико. Улица носит такое название в честь реформ Бенито Хуареса. Проспект появился в 60-х годах XIX века, во времена правления императора Максимилиана. Он был спроектирован по образу больших бульваров Европы и первоначально назывался Променадом Императрицы, в честь супруги монарха. Пасео-де-ла-Реформа украшена многочисленными скульптурами». Самый красивый и величественный памятник на Реформе – Ангел Независимости был закрыт на реставрацию. Но несмотря на обилие новых зданий из стекла и бетона, район очень зеленый, уютный и с отдельными архитектурными осколками 19го века. Если и уступает по удобству для жизни Поланко, то не очень сильно.





За Золотым Ангелом начинается Zona Rosa (Зона Роса), в котором на пешеходной Женевской улице, ведущей к метро и пообедал, и ужин в Сабвэе купил.

В Зоне Росе (особенно на Лондонской улице) и меняльных контор полно с курсом лучше, чем в первом терминале аэропорта, но хуже, чем во втором. Наблюдательность для изменения финансового положения уже была не нужна, но помогла в планировании следующего дня. Заметил автобус Turibus и даже нашел его остановку.

[gloc54]

15й день. 19.02. Мехико
В девять утра на отмеченную накануне остановку и приперся. Пришел бы раньше, но холодно. Вообще выглядел белой вороной – все в теплом, темном и без головных уборов, а я в светлом, шортах и шляпе. Ждать, слава богу, на тенистой стороне проспекта пришлось недолго. В начале десятого оказался единственным пассажиром турибуса. Заплатил 160 песо и получил бумажный браслет на руку. Девушка сказала, что билет, из-за чего не понял, действителен 2 дня. По этому случаю решил не мыться. Обдуваемый ветерком при плюс 8, доехал до Сокало. Но погодные неприятности не действовали, подействовала информация. Надежды на открытие Теотиуакана не оправдались, к чему я был готов. Но, кассирша, видя мое огорчение, решила подсластить пилюлю и поделилась новостью, что его откроют для туристов в следующую среду. То есть через день после моего отъезда. «Не сыпь мне соль на рану…». Еще и проводами, развешанными поперек улиц, пару раз зацепило по голове.

Площадь Конституции или Сокало, заложенная Кортесом в 1520 году из руин храмов и дворцов старинного города ацтеков Теночтитлан, - самый центр мексиканской столицы с Национальным Дворцом, построенном на месте дворца императора ацтеков Моктесумы, бывшим некогда был резиденцией наместника короля Испании, а сейчас служащим резиденцией президента страны. Площадь огромная, но, может быть из-за своих размеров, показавшаяся не очень интересной.

На нее выходит и Кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы - самый старый христианский храм в Америке.

«Первый камень в основание был заложен великим конкистадором Эрнаном Кортесом в 1524 году. Но вскоре габариты церкви перестали соответствовать величию главного города Новой Испании. Там, где была построенная та самая церквушка, сейчас – северо-восточное крыло собора. В 1544 году церковь претерпела изменения снова ввиду своей «невеличественности». Король Испании Филипп II решил создать более царственный собор. В конце XVIII – начале XIX веков он достраивался лучшими городскими зодчими, удачно сочетавшими классический стиль и барокко для придания собору нового гармоничного облика». Богато, несмотря на пожар 1962 года, уничтожившего значительную часть убранства собора, но красиво. Своды и колонны храма декорированы слоновой костью, перламутром и золотом. Среди всех алтарей особо выделяется Алтарь Прощения. Королевская капелла также великолепна. Другая гордость кафедрального собора в Мехико — органы 18 века. Органная музыка, кстати, звучит почти постоянно, с небольшими перерывами. С большим удовольствием прогулялся и даже «подарил» 30 песо за осмотр капеллы.





Восточнее собора находятся руины главного храма ацтеков Темпло Майор (Templo Mayor. «Строительство Темпло Майор ученые предположительно относят к 1325 году. В начале 16 века храм стал религиозным центром для всех ацтеков, проживающих на территории современной Мексики. В 1521 году, когда сюда пришли конкистадоры во главе с Эрнаном Кортесом, большую часть Темпло Майор и прилегающей территории завоеватели буквально сравняли с землей. Нижние части развалин были обнаружены 21 февраля 1978 года во время прокладки кабеля». Руины были закрыты для посещения из-за пандемии, но я бы не пошел, и в открытые. Вида снаружи было достаточно.

Зато улочка за собором понравилась. То ли из-за названия – Республика Гватемала, то ли из-за отсутствия суеты и тишины.


Чего не скажешь от площади Санто Доминго.


«Говорят, что современная площадь Санто Доминго находится на том месте, где раньше стоял индейский дом Чуахтемок, поэтому во время распределения между испанскими конкистадорами свободных земель для строительства собственных особняков этот участок не учитывался. Об этом узнали доминиканцы и потребовали его для строительства собственного монастыря. Им выделили несколько десятков метров немного севернее нынешней площади, где сейчас находится церковь Санто Доминго. Поскольку большинство зданий на площади были восстановлены в 18 веке после наводнения, то перед нами предстает великолепный городской ансамбль в стиле новоиспанского барокко». В 19 веке с одной стороны площади Санто Доминго были созданы так называемые Порталы писцов, в которых занимались написанием бумаг для тех, кто не умел читать и писать, а таких в Мехико было очень много. Похоже, что и сейчас бы писцы могли бы приносить пользу. В здании Святой инквизиции открыт медицинский музей. Центр площади украшает фонтан со статуей участницы революции Хосефы Ортис де Домингес. Но мне площадь больше напомнила Сенную 90-х -2000-х. Скупка золота и прочего краденого (впрочем, как и везде в центре Мехико).

Ну и рожи соответствующие.
Церковь Санто Доминго, изначально построенная в 1530 году, и принявшая нынешний вид в начале 18го века, снаружи скромная, внутри выглядит не менее богато главного храма города. В церкви Санто похоронен Педро де Монтесума, один из сыновей Монтесумы II.


Церквей в историческом центре – на каждом шагу. Например, Церковь Непорочного зачатия (Templo de la Inmaculada Concepción) на Беласарио Домингеса - одна из старейших и наименее изученных церквей столицы, основанная в 1540 году, в том числе и для обучения девочек из числа коренного населения. Но выглядят они гораздо скромнее. А многие из них - в плачевном состоянии (в том числе, благодаря законам о реформе середины 19 века и последующей экспроприации, что до боли знакомо).


От церкви завернул к почте - не только действующему почтамту Мехико, но и дворцу начала XX века,

через дорогу от которого начинается Парк Аламеда.

«Во времена инквизиции это место было предназначено для сжигания еретиков, но с 19 века оно превратилось в романтический парк для прогулок». В восточной части парка расположен огромный Дворец Изящных Искусств (El Palacio de Bellas Artes, 1934, Адамо Боари) – оперный театр, построенный из мрамора в стиле арт-деко за 30 лет. В 1954 году в театре проходило прощание с Фридой Кало.

У театра не в первый раз столкнулся с проблемой антропологического, так сказать, характера. Надо исхитриться, чтобы на переднем плане не было какой-нибудь "Ани Кузнецовой". Ну, то есть, ее самой выдающейся филейной части. Спас 183 метровый небоскреб. И над почтой, и над театром высится Латиноамериканская башня. «Мексиканский 44-этажный небоскреб, возведенный в 6 году по проекту А. Альвареса и М. де ла Колины. Архитекторы даже получили премию за то, что сумели поставить такую высокую постройку в сейсмоопасной зоне».
В башне есть смотровые площадки. Заплатил 160 песо и поднялся на первую смотровую на 37-м этаже. Там стекла грязные. На другом лифте еще на 5 этажей и 2 пешком – тут смотровая без стекла, а с крупной решеткой, которая фото не мешает.



Но тут образовалась девушка с претензией, что веду съемку неправильно. Я девушку попросил исчезнуть. Она исчезла, но минут через 5 привела другую - начальницу – та попросила не фотографировать с большим увеличением, а объектив выдвигать только до деления 50. Я ничего не понял и решил выпить в ресторане, который занимает половину этажа, заодно и на город полюбоваться. Там сказали - хрен. Просто выпить нельзя – надо закусить. Тем, что у них есть закусить, мне в жару в полдень не надо. Я предложил альтернативу - давайте одну маргариту выпью, а другой закушу. Так нельзя. Нужно заказать и еду. В общем спустился я в недоумении. В нем и дошел до Сокало. Причем по пути недоумение только усилилось, потому что по ближайшей к башне пешеходной улице гражданам разрешали идти только со стороны площади. И ни одного сувенирного магазина. Умом Мексику не понять. Без ума – тоже. Отвлек дворец «Каса де лос Азулезуш» 16 века, все фасады которого были выложены расписными яркими плитками в 18-м.

После чего сел на турибус и решил валить поближе к понятной Реформе.

Видимо, потому что «Вереница бутылок» скорее выглядит как Мексиканская Реформа, а не как Нью-Йорк. «Это одно способно привести вас в восторг».

[gloc54]

Желающих прокатиться на турибасе прибавилось, и значительно, но все, политые с ног до головы дезрастворами, сумели разместиться на втором этаже. Вылезать из автобуса было лень, поэтому решил ехать до конечной. Но сначала показали Torre Caballito - небоскреб на Пасео де ла Реформа 10, известный более из-за скульптуры перед ним в виде головы лошади размером 28 метров, сооруженной из стальных пластин.

Она был открыта 15 января 1992 года, чтобы заменить «Лошадку» Мануэля Толса. Видимо, в связи с изменением виденья мексиканцами своей истории. Бывшая на этом месте статуя Карлоса IV означала завоевание и господство. Лошадь Карлоса наступала на символы доиспанского оружия - колчан, щит с копья. А новая скульптура ни на что не наступает и как бы утверждает, «что каждая голова - это мир, и каждое мнение справедливо».
В двух лаптях по карте от лошадки – площадь Республики. Изначально, в начале 20 века, это место предназначалось для возведения Законодательного дворца Мексики, но из-за восстания в 1910 году проект не был завершен. Вместо него героям мексиканской революции 1910 года был возведен памятник Революции в 1936 -1938 годах, в подвале которого 20 ноября 1986 года открыли Национальный музей Революции, посвященный истории Мексики, и который имеет постоянную экспозицию «Шестьдесят три года в истории Мексики 1857-1920 гг.


Кататься так понравилось, что, проехав весь парк Чапультепек и доехав до Аудиторио Насьональ,

пересел на автобус, делающий круг по району Поланко. «Беверли-Хиллз Мексики» - элитный район, известный своими брендовыми магазинами на проспекте имени первого чешского президента Томаша Масарика, одной из самых дорогих улиц Америки, роскошными отелями, ресторанами с наибольшим количеством звезд Мишлен, элитным жильем и прекрасной природой, а также известными культурными учреждениями, такими, например, как Museo Soumaya. Район образовался в конце 1950-х годов, когда здесь стали селиться евреи и ливанцы. Через пару лет сюда начали перебираться посольства, так как центр города накрыл смог.



Со мной пересела и большая часть попутчиков. Но как выяснилось позднее, все они ехали в главный магазин сети Palacio de Hierro (Железный дворец), который сама компания называет «Эль Паласио де лос Паласиос» («Дворец всех дворцов»), открывшийся в 2016 году после масштабной реконструкции стоимостью 300 миллионов долларов, - крупнейший универмаг в Латинской Америке.

Поэтому архитектурный шедевр, один из самых смелых архитектурных проектов 21 века - Музей Сумайя, вернее одно из его зданий на Plaza Carso я рассматривал из автобуса в компании только одной девушки.

Museo Soumaya - это частный музей ливано-мексиканского миллиардера Карлоса Слима, самый посещаемый музей Мексики, «насчитывает более 66 000 произведений искусства 30 веков, включая скульптуры из доиспанского Мезоамерики, мексиканское искусства 19-20 веков, а также работы европейских старых мастеров и мастеров современного западного искусства, таких как Огюст Роден, Сальвадор Дали, Мурильо и Тинторетто.» Музей назван в честь Сумайя Домит, жены Карлоса, которая умерла в 1999 году.
Поланко местами показался пафосным и чудовищно дорогим, а местами очень спокойным и уютным.


Не увидел бы его, впечатление о Мехико было бы неправильным.
Вернувшись к Национальному концертному залу, долго прислушивался к борьбе любопытства с ленью. Любопытство победило, поэтому пошел домой через парк Чапультепек - самый большой городской парк Америки. Парк оказался открыт. Но в нем не работало ничего, кроме проката лодок.


Не помогла даже золотая рыбка.

Осталось не солоно хлебавши пройтись под холмом с дворцом, посмотреть на Алтарь а ля Патрия - памятник и мавзолей, построенный в 1947 - 1952 годах, называемый также «Памятником детям героев» и посвященный мексиканским бойцам, погибшим во время интервенции США в Мексике,

и упереться на Реформе в два небоскреба.

Башню Torre Mayor (Торре Майор, 2003) слева – до недавнего времени самую высокую постройку в Латинской Америке (55 этажей, 225 метров). И через дорогу - Torre BBVA México - штаб-квартиру BBVA México, крупнейшего банка Мексики. После завершения строительства в 2015 году он стал вторым самым высоким зданием в Мехико (высота 235 метров и 60 этажей, сейчас – четвертый по высоте). На 52м этаже первого небоскреба есть смотровая площадка, но на одной я уже в тот день побывал. Да и сабвэй с виноторговлей привлекали гораздо сильнее. Как сок белку.

[gloc54]

16й день. 20.02. Мехико.
День хоть и субботний, но для строительных работ оказался рабочим, о чем мне с утра пораньше сообщила горничная. Надо было найти развлечение вне стен отеля, хотя больше хотелось смотреть теннис. Но пришлось смотреть Мехико. Девушки накануне не обманули - билет на автобус действовал. Даже без билета. При выходе со смотровой площадки в Латиноамериканской башне вам ножницами срезают бумажный браслет, служащий пропуском. Такая вот марамойская забота. Я подставил не ту руку, и мне срезали билет на автобус. Поэтому испытывал некоторую неуверенность в ожидании турибаса. Но доехал до Сокало по вчерашнему чеку. Обнаружил за собором религиозно-сувенирный магазин, в котором нашел достаточно приличный магнитик за 6 или 7 долларов. Поболтался по главной городской площади и прогулялся по пешеходной Мадеро


до собора Святого Франциска. Перед храмом зашел в обменник CIBanco с курсом выше, чем в первом терминале.
Вход в церковь осуществляется через капеллу Бальванера, так как главный портал замурован. С улицы нужно спуститься по лестнице вниз, что свидетельствует о том, что и это здание, как и весь центр, постепенно уходит в мягкую почву. Основанный в 1525 году на месте, на котором правитель индейцев Монтесума II держал свой зоопарк, комплекс до конца 19 века являлся крупнейшим монастырским сооружением в Новой Испании. Но после победы революции в результате закона о реформе 1868 года здания отобрали и частично снесли, осталась только церковь 1716 года постройки. До нее на этом месте из-за просадки были снесены поочередно целых две церкви, которые видели и проводы в последний путь Эрнана Кортеса, и крещение японцев, прибывших в начале 17го века и многие другие исторические события. Но и сейчас в храме и дорого, и красиво. Роскошный лепной фасад капеллы был создан в 1766 году.


При входе паренек играл на губной гармошке. В храме отлично слышно. Не знаю, как это влияло на общение с богом, но чувака не прогоняли.
Ходить пешком и кататься на автобусе надоело, решил покататься на метро. К главному храму Мексики — базилике Божьей Матери Гваделупской (Basilica de Santa Maria de Guadalupe). Хотя во время пандемии кататься в метро Мехико – идея не лучшая, но понадеялся на высшие силы. Дело то богоугодное. Не знаю, день что ли был особенный, но кассы не работали ни на одной станции. Полицейские меня пускали через калитку бесплатно. Еще бы народу было поменьше. На станции Идальго и в субботу толпа.


На Ла Вийя-Базилика пусто, но до черта приставучих бомжей по дороге от метро к комплексу.


«Базилика отсчитывает свою историю с 1531 года. Согласно легенде, в тот год зимой обычному крестьянину по имени Хуан Диего на холме Тепейяк явился образ святой Девы Марии. В честь этого события возвели храм в честь Божьей Матери, который впоследствии превратился в центр паломничества.» К часовне на том месте, где было явлений Хуана Диего (Capilla del Cerrito) я уж не полез, а ограничился Старой базиликой, освященной в 1709 году (из-за проседания почвы она был закрыта с 1976 по 2000 год, вновь открывшись под названием Искупительный Храм Царя Христа) и Новой (круглой, диаметром 100 метром, возведенной в 1976 году и вмещающей до 10000 человек).
Мне место не понравилось. Все как-то коммерциализировано. Да и рынок в 50 метрах.




Добрался на метро до дома (до станции Insurgentes (повстанцев)) тоже бесплатно и тоже с двумя пересадками. Сходил в зону Росу. Но обычного маршрута не получилось. Сабвей то был на месте, а алкоголь в Мексике в выходные в магазинах не продают. Поэтому на ремесленно-сувенирном рынке Mercado Insurgentes на все той же Лондонской улице не понравилось ничего. Еще и отель не порадовал. Получил из прачечной рубашки. Если в Уатулько 8 рубашек обошлись в 1 доллар. То здесь каждая – в 3. Правда, качество глажки заметно отличалось.


17й день. 21.02. Мехико-Канкун.
Уж и не помню, почему купил билет в Канкун на 16 часов. Наверно, хотел больше посмотреть в Мехико. Посмотрел. Австралия опен по телевизору. И поборолся с приложением, которое все время сваливалось (нужно заполнить типа формы здоровья перед внутренним перелетом). Убер до аэропорта обошелся в те же пять с небольшим долларов.
Пока летели,

облака расступились, и увидел горы с долинами, куда захотелось попасть – район Чичикилы - Уатуско (Barranca de Chichiquila) – но позже узнал про традицию местную отстреливать раз в год начальника полиции какого-нибудь городка и попасть расхотелось. Прилетел в Канкун затемно. Машину забрал все в том же Europcar. Практически такую же, но с двигателем в 1 литр, тахометром, часами и с меньшей в два раза страховкой. Дополнительные 12 лошадиных сил позволяли разгоняться и до 150. А разгоняться можно было (хоть и страшно), поскольку у автомобильчика не было номеров. Из экономии первую ночь провел в центре Канкуна в отеле Hotel Suites Gaby, в котором за 30 долларов получил не только радушный прием, кровать с чистым бельем, кондиционером и спутниковым ТВ, но и крытую парковку и обычный мексиканский завтрак. А ужин получил в соседнем ОХХО.

[gloc54]

18, 19 и 20й дни. 22 – 24.02 Канкун
При дневном свете отель выглядел так.

Но для райского отдыха на следующие три дня, или, вернее три ночи выбрана была гостиница в зоне Отельера - Fiesta Americana Cancun Villas. В основном из-за низкой стоимости (около 350 долларов за 3 ночи без завтрака) и немного из-за расположения. Отель стоит прямо на перегибе семерки, которую из себя гостиничная зона и представляет. Пойдешь налево – море без волн. Направо – море с волнами. А надоело море – иди смотри на лагуну.

Но заселение с 15 часов. Поэтому было время, чтобы познакомиться с 45-летним Канкуном (стал курортом в 1976 году) и его пляжами. Хотел сделать это одновременно. То есть поняться на Torre Escénica del Embarcadero de Cancún, стоящую прямо перед мостиком, соединяющим центр и гостиничную зону. Но везение мое еще не закончилось, поэтому башню закрыли на ремонт на месяц как раз в день, когда я до нее добрался (парковка бесплатная). Остались пляжи. Проехался почти по всему бульвару Кукулькан до Дельфинес. Есть парковки. А парковщиков еще не было, поэтому не знаю, требуется ли финансовая благодарность за их деятельность. Пляж понравился. Чистый песок, который с утра пораньше все равно чистят. Много бесплатных зонтиков-грибков (к 12 заняли почти все).




Но сильные волны. И купаться в прибое – занятие утомительное, а минут через 10-15 даже тревожащее неопределенностью финала купания (вылезу – не вылезу). Кроме меня в воду глубже шеи полез за все три часа еще один мужичок. Да такие процедуры и старят. Песок сыплется потом целый день не только из плавок, но и трусов, в которые переоделся. Вылезая на берег второй раз, судьбу больше решил не искушать, а поехать на пляж Марлин. Есть парковки, но пути их использования оказались мне либо непонятны, либо неприемлемы (из-за жадности). Поэтому припарковался, как и все, вдоль дороги, где знаков нет.

И пляж мне не понравился, какой-то он некрасивый. Да и бесплатных грибков всего 3-4, прибой еще сильнее, чем на Дельфинес, и при появлении туриста сразу бросается толпа бездельников, желающих предложить зонтик с топчанами.

В начале третьего приехал в отель. Персонал на ресепшн неприветливый, охрана – грубая, заселение строго с 15 часов. Взяли при заселении залог долларов 30, при выезде забыл спросить, ну и ресепшионистка не напомнила. Но после прохождения заселенческих процедур стало веселее. Волны на отельном пляже небольшие, народу немного. Загорай, купайся.









Из окошка видно море,


а в номере обнаружил кухонный уголок с холодильников, раковиной, микроволновкой и посудой. Так что в рестораны я не ходил, а ходил (вернее ездил) в Чедрай (очень уж мне пекарни их нравятся и отделы с алкоголем). Хотя до него метров 400. А вокруг - цивилизация.


Под магазином – парковка для покупателей, которая становится бесплатной, если парковочный талон отметить на кассе. Можно платить долларами (если бумажка не более 60% от суммы покупки, по курсу выгоднее, чем любой обмен). Не успел вернуться из супермаркета, как и День защитника Отечества наступил по московскому времени.

Поэтому на следующий день по мексиканскому времени смог сесть за руль и доехать до сувенирного рынка в центре Канкуна. Хуже место, где торгуют сувенирами, встречал только на замбийской стороне водопада Виктория. Это даже не хрень, это полная херня. Удивляет, что ее кто-то покупает. В ближайшем к отелю сувенирном центре такая же история. Только вся эта херня дороже на порядок, что ее качество не меняет.
Кроме того, что загорал на искусственном отельном пляже,

купался и изменял алкоголем сознание, (а мог бы подкачаться)

еще боролся с сомнениями – изменить программу поездки и слетать еще раз в Мехико, чтобы посмотреть Теотиуакан или не изменить и не слетать. Чтобы не лететь, помогла жаба, а жабе помогли цены на билеты в ненужные мне даты (в 3-10 раз меньше) и ограничения в археологическом комплексе – нельзя было подниматься на пирамиды, а многие места просто закрыты.
Три дня пролетели незаметно, хотя с гостиничного пляжа ни на право, ни на лево, я не ходил. Только в номер. Но в Канкун на отдых вряд ли когда-нибудь еще соберусь. И не из-за ощущения, что все заточено, чтобы вытрясти из туристы любыми методами побольше денег. А просто не понравилось. Цвет воды, конечно, неповторим. Но народу много и плавать сложно. Не по мне.

[gloc54]

21й день. 25.02. Сеноты Palomitas, Agua dulce, X-Canche, Samula и X-Keken. Вальядолид.

То ли выпил лишнего накануне, то ли перекупался, то ли действительно поездка затянулась, но начал второй месяц путешествия по ЦА и Мексике с четкого воспоминания названия одного из отелей, в котором останавливался в Гватемале, «Nanajuana». Зашел на сайт турков и узнал, что перенос вылета на ближайшее время обойдется почти в 1000 долларов. Спасибо им за быстрый и понятный ответ на вопрос «зачем?». Трехдневное ничегонеделанье мотивировало покинуть отель часов в 8 утра. Нелюбезность персонала никуда не делась. Видимо, это такой фирменный знак гостиницы. А может просто лакеи нуждаются периодически в кнуте. Подобные рассуждения свидетельствовали о том, что тело ехало отдельно от мозга. Несмотря на это, а может и благодаря, до комплекса двух закрытых сенотов Palomitas и Agua dulce недалеко от Вальядолида доехал по бесплатной дороге за 2часа 40 минут. Дорога неплохая, а после поворота на Кобу в Nuevo X-can вообще отличная.
Это были первые мои сеноты, а я, похоже, был их первым посетителем. По крайней мере, в тот день. Заплатил за посещение обоих 300 песо и пошел знакомиться с природным чудом. Накупался и нафотался, что непросто в темноте и при запотевающем объективе, в Паломитас. (Нашел только один вариант перевода – воздушная кукуруза). Плавать немного стремно, поскольку глубина кажется бездонной, а жилетом я не пользуюсь. Да и не люблю пресную воду. Но минут 40 там провел.




После чего администратор довел меня до входа во второй сенот (метров 400) к винтовой лестнице. Подумал несколько секунд, и видимо, из сострадания, сказал, что метров 50 вперед вход гораздо легче. На пути можно зайти в ресторан и пообщаться с баранами.





«Сладкая вода» очень понравилась. Плавать не стал, так как большая часть поверхности покрыта какой-то пленкой, но набродился по пояс в воде (тут темнее, а вода холоднее, чем в первом).


Единственно, что не нравилось, так это предчувствие, что лучше впечатлений от сенотов уже не будет. Поехал к полузакрытому X-Canche – в полутора километрах от археологической зоны Ek Balam. «Сеноты бывают трех типов – открытые, закрытые и полузакрытые. Открытые похожи на озера, полузакрытые частично являются озерами, частично закрываются гротами, закрытые представляют собой пещеры, заполненные водой». За 170 песо можно целый день плавать, прыгать с 10 метровой высоты, валятся в гамаках. Наверно, приятно провести время, если к пресной воде относишься хорошо. Достопримечательность была оккупирована группой американских русалок, некоторые из которых еще с 10 метровой высоты и сигали. Не берегут красоту. Я вниз не полез. Как ни крути, русалки «это вредоносный дух, появляющийся в летнее время в виде длинноволосой женщины, способный защекотать человека насмерть или утопить в воде». Да и президент говорит, что американцы представляют опасность.


От греха подальше поехал к отмеченному популярному, не только из-за возможной красоты, но и наличия подиума для фотосессий, сеноту Suytun. Увидев количество машин, даже вылезать из своей не стал, а развернулся в сторону Вальядолида, вернее закрытых сенотов Samula

и X-Keken.


Тут цены пошли на спад – 125 песо за два. Народу достаточно много (особенно в первом, он светлее), сувенирные рынки, гиды.

Водоемы мне не понравились - некрасивые. Самула на фото выглядит гораздо лучше, чем в действительности. Можно было время и не тратить.
До захода солнца оставалось часа четыре, надо было на город взглянуть. Поехал в гостиницу Hotel Colonial Zaci by GuruHotel в Вальядолиде. Бронировал напрямую, после того, как букинг уведомил об отмене заказа. 30 долларов за ночь. Рядом их бесплатная парковка. До центральной площади – один квартал. Чисто, комфортно, тихо. На крыше можно встретить закат. Но вид так себе.

[gloc54]

Вальядолид был заложен в 1543 году и назван в честь кастильской столицы. В 2012 году включен в список «Волшебных городов» Мексики. В городе 6 церквей и, соответственно, 6 районов. Я видел половину. В смысле, половину церквей. А начал с центральной площади (как она считалась бы в Испании), а вернее парка Франсиско Кантон Росадо. Название дано в честь политика и военного Вальядолида конца девятнадцатого века. Посидел на одной из характерных двойных белых скамеек возле фонтана La Mestiza и уточнил маршрут.

Если по Мексике езжу кругами, то и по городам логично накручивать такие же фигуры. Но прежде чем прикинуться белкой посмотрел на Iglesia de San Servacio на южной стороне площади.

Построенный из камней разобранной пирамиды майя в 1545 году, храм в том виде, в каком он предстает сегодня, является результатом реконструкции в начале 18 века из-за так называемого «преступления мэров». И вовсе не из-за хищений и взяток во время строительства, как можно было бы подумать. Просто один мэр, вышедший из тюрьмы, укрывался в церкви, а его преемник в нее заявился и убил несчастного, как и еще одно неустановленное лицо. За что этот новый мэр был приговорен к смертной казни, а церковь перестроили, чтобы главный вход и алтарь получили ориентацию на север, так как права смотреть на восток (Ватикан) она не заслуживала. Поэтому храм и называется «Наказанная церковь», хотя в чем ее вина, не совсем понятно. Я такой истории вообще не удивился, потому что сам хотел в ней прибить чувака, который не пустил меня внутрь часов в 7 вечера, поскольку «это время для службы для жителей города, а не для туристов». Вернее, для одного туриста, так как других желающих после отъезда пары автобусов с отдыхающими из Канкуна не наблюдалось. На старом главном фасаде на западе сохранились скульптуры святых Петра и Павла. Церковь была также одной из «сцен» Юкатанской кастовой войны в конце 19 века и, говорят, по этой причине там сохранилась пара боевых пушек.
Второе примечательное сооружение на площади - Муниципальный дворец 16 века, реконструированный в 1806 году в копию Королевского дома Санто-Доминго в Доминиканской Республике.


Во дворце есть фрески, отражающие историю Вальядолида от доиспанского периода до наших дней.
И уж после муниципального дворца двинулся по кругу,


сначала к желтенькой церкви Iglesia de Santa Ana.

Во время колонизации испанцы ограничивали доступ к церквям коренным народам майя, мессы проводились на испанском языке и в основном для колонизаторов и их семей. А в церкви Санта-Ана, построенной на рубеже 16-17 веков, проводились почти все службы на языке майя и был обеспечен полный доступ коренным жителям региона. Простой способ распространить христианство.
Через дорогу от церкви - уютный парк с памятником детям-героям, немного напоминающим аналогичный памятник в Мехико в парке Чапультепек.

В двух шагах и от церкви, и от парка – сувенирный рынок с сенотом за ним. Сенот Заси единственный сенот на полуострове Юкатан, который находится в центре большого города. Это полузакрытый сенот с темной водой, достаточно большой и глубокий (диаметр 45 метров, глубина более 100), и, что еще важнее, самый дешевый в окрестностях Вальядолида. На рынке купил магнитов про Мексику, а с его задней стороны посмотрел с халявной смотровой площадки на сенот.

Людей, естественно, много.
Завершив кружок на центральной площади, без остановки двинулся

к Пласа де лас Синко-Кальес - маленькой площади, на которой, как следует из названия, встречаются пять улиц. «В Ленинграде городе, у Пяти углов..». Среди которых и самая красивая улица города. Нет не Рубинштейна, а Calzada de los Frailes.

Вообще, большинство зданий Вальядолида – бетонные коробки, покрашенные в яркие цвета и украшенные вывесками. А на Кальсада де лос Фрайлес (мостовая монахов) большинство зданий имеют симпатичные архитектурные элементы, а сама улица украшена цветами. Эта мостовая, протяженностью около 700 метров, связала испанскую часть города с индейцами майя. Или, другими словами, исторический центр с районом Сизаль, где жили коренные жители. Прямо в Сизале был построен монастырь, который использовался в качестве базы для «христианизации» майя в этом районе (он нем - дальше). Сегодня - это красивая улица в колониальном стиле с невысокими домами, превращенными в кафе, гостиницы, художественные салоны и ремесленные мастерские.





Пройдя всю Кальсада-де-лос-Фрайлес, уже в районе Сизаля, обнаружил не менее приятную небольшую площадь, а за ней - монастырь San Bernandino de Siena (Сан-Бернардино де Сиена).

Построенный францисканцами в середине 16 века, он раньше и имя носил Святого Франциска, и является одним из крупнейших и вторым по возрасту на полуострове Юкатан. Смотрится весьма величественно. Перед монастырем – парк Сизаль со скульптурным изображением названия города. У меня рядом были отмечены еще два объекта. Но после того, как дошел до первого – памятника кормящей матери,

ко второму решил не ходить. Вечер закончил в ресторане El Atrio del Mayab.

Кухня хорошая, обслуживание немного жульническое – предложили, вместо короны, местное пиво сейба, которое оказалось в 2 с лишним раза дороже. А Вальядолид и вечером хорош.



И даром.

[Cuban_Pete]

Очень интересно! А продолжение будет?

[gloc54]

А продолжение будет?

Продолжаю.

22й день. 26.02. Чичен-Ица, сенот Ик-Киль, Юкатанские ебеня, сенот Канкирихче

Выехав из отеля без 20 семь, в 7.30 стоял первым в кассу Чичен-Ицы.

К 8 подтянулось еще человек 10. За парковку заплатил 80 песо (поэтому многие паркуются на трассе, метрах в 500 от входа.), за вход – 533. Чуть позже открытия входа для туристов, открывают вход для торговцев сувенирами. Рассматривая главную достопримечательность, сначала не понял, что за шум – это колонны тележек с товаром, которые тащат сотни бедолаг.

То есть, это не археологический музей под открытым небом, а грандиозный рынок-музей. Арабская часть Иерусалима тихо курит в сторонке. А, может быть, рынок - наследие частной эксплуатации развалин. Земли археологического комплекса перешли государству только в 2010 году (владелец продешевил – продал за 18 миллионов долларов, а сейчас комплекс приносит доход, как минимум, 25 в год). Да и посещаемость способствует развитию товарно-денежных отношений - почти 3 миллиона человек в год. После перехода в руки государства археологическое место и культурное наследие индейцев майя и тольтеков было принят под контроль ЮНЕСКО и получил звание одного из новых чудес света. Как бы там ни было в наши дни, «город Чичен-Ица (Chichen Itza) был основан индейцами майя около 435 года нашей эры и в переводе означает “устье колодца племени Ица”. Город на протяжении истории проживал несколько периодов процветания и упадка. В 10 веке город был захвачен племенем тольтеков, пришедших из центральной части Мексики. Одновременно с опустошением города в ходе завоевания тольтеки дали Чичен-Ице вторую жизнь. Но к концу 14 века город опять пришел в упадок и по не понятным причинам вновь люди его покинули. Пришедшие сюда испанские конкистадоры в 16 веке наткнулись только на развалины когда-то великого древнего города Чичен-Ица».
Честно говоря, если бы принял участие в голосование, к новым чудесам света место не отнес бы. Есть развалины в Мексике и Гватемале, которые, на мой взгляд, несравненно интересней.

Главной достопримечательностью Чичен-Ицы является Эль-Кастильо (El Castillo, "замок"), хотя к 12 веку (время постройки пирамиды) в мире, и даже в России, были построены сооружения более впечатляющие. Например, Константинопольская София уже стояла к этому времени 600 лет. Замок называют также пирамидой Кукулькана (La Piramide de Kukulcan), так как майя воздвигли эту пирамиду своему верховному богу. А Кукулькан на языке майя означает "пернатый змей". «Кукулькан – бог ветра, воды, огня и воздуха – создал мир. Именно он научил индейцев земледелию и рыболовству, изобрел иероглифы. Он обратил их взгляд в небо и изобрел календарь. Среди индейцев майя был культ Кукулькана. Они проводили торжественные церемонии и приносили в жертву людей во славу этому богу. Рядом с пирамидой расположен жертвенный алтарь – идол Чак Мооль с плоской чашей на животе. В нее складывали сердца людей, принесенных в жертву». До 2006 года посетители древнего города майя могли залезать на вершину пирамиды, а также через проём под северной лестницей взбираться ко внутреннему храму пирамиды с Чак-Моолем и ягуаровым троном. Однако после смертельного несчастного случая, когда с лестницы сорвалась женщина, это развлечение запретили. В том же году перестали пускать посетителей и во внутренний храм. Пирамида (высотой 24 метра) построена поверх более древней пирамиды в соответствии с календарем — на каждой лестнице 91 ступень и, если их сложить и прибавить ступень на верхней платформе, получится 365 дней в году. На каждой стороне пирамиды 52 панели, из которых сложены ярусы — число соответствует количеству лет одного цикла майянского календаря. Стороны пирамиды чётко ориентированы по сторонам света. Кроме того, 20 марта и 21 сентября (в дни весеннего и осеннего равноденствия) происходит «явление пернатого змея» — солнце движется таким образом, что тень от него, двигаясь по ступенькам храма, создаёт иллюзию движения змеи по лестнице пирамиды. Обошел достопримечательность со всех сторон, пока коллеги не набежали, удивляясь, почему она не проваливается. В 2015 году под пирамидой был обнаружен сенот шириной 30 метров и 20 м метров в глубину.






Между 900 и 1200 годами Чичен-Ица пережила свое время расцвета и северная часть города - район, известный как Большая Эспланада, включая Пирамиду Кукулькана, застроена именно в это время. Правда, платформа ягуаров и орлов и платформа Венеры никакого впечатления не произвели. А вот поле для игры в мяч с храмом ягуара, служившим почетной ложей для высокопоставленных болельщиков, понравился.

Скорее всего – размерами - самая большая площадка среди всех подобных площадок в городах майя. Размеры игрового поля составляют 83 на 30 метров.
Посмотрев на рельефные изображения черепов на стенах платформы Цомпантли (Tzompantli), или Храма черепов,

окунулся в трехсотметровый торговый ряд, вернее 2 ряда, протянувшихся до Священного сенота (Cenote de Sacraticios), в который жрецы майя сбрасывали людей, приносимых в жертву богам.

Поэтому это место известно ещё под названием "Сенот смерти". В рядах купил у девушки свистулек, скорее за представление - больно уж натурально она изображала крик ягуара, да и само животное заодно.
С западной стороны большой площади, в центре которой расположена пирамида Кукулькана, находится Храм воинов. Перед ним - площадка с четырьмя рядами трехметровых колонн, на большинстве из которых изображены тольтекские воины. Отсюда и название храма.

С южной стороны Храма воинов - группа тысячи колонн (Grupo de las Mil Columnas), сформированная тремя коллонадами. Для западной колоннады началом которой служат колонны перед Храмом воинов.
Сквозь эту колоннаду есть проход к двум другим рядам колонн, рынку, еще одному полю для игры в мяч и прочим «развалинам Древней Греции», хотя они и на 2 – 3 тысячи лет моложе греческих.

В десятом часу уже больше половины торговцев разложили свой товар, поэтому ходить стало интереснее. Из всего остального посмотренного отмечу постройки самой старой южной части города 6-8 веков, известной как Чичен-Вьехо. «Его здания не так страдают манией величия, как те, что были построены позже на севере, но они очаровывают своей красотой и пышным убранством в стиле Пуук с изображениями бога Чаака и его мощного смеющегося носа».
Пирамиду Могила Верховного жреца (Tumba del Gran Sacerdote), высотой 10 метров, получившую такое название из-за надгробий, обнаруженных на ее верхней площадке (ее также называют Осуари, что означает "склеп").

Красный дом (La Casa Colorado), получивший название из-за красной краски на фасаде, - типичное сооружение древних майя.

Караколь (El Caracol) - "улитка" – названный так из-за внутренней лестницы наверх, имеющую спиралевидную форму. Представляет собой башню, использовавшуюся майя для астрономических наблюдений. Поэтому часто это сооружение называют Обсерваторией.

Женский монастырь (Las Monjas) с церковью. Считается, что эти сооружения напомнили испанцам монастырь и церковь. Ну они его так их и назвали.



Красный дом, обсерватория и монастырь окружают достаточно большую, но при этом, самую уютную и тихую площадь Чичен-Ицы. Не каждый турист, похоже, сюда доходит. Как, впрочем, и коробейники.
За два с половиной часа нагулялся до мушек перед глазами и поспешил из самого известного археологического сайта в прохладу самого известного сенота, до которого 5 километров по шоссе. Вход – 150 песо (с парковкой, жилетом, камерой хранения, но без еды и напитков). В ковидные времена у Ик-Киля тихо и почти безлюдно. Фото в интернете колодец, конечно, приукрашают, но он и на самом деле хорош. Из-за растений, спускающихся к воде.






За нежелание купаться сенот, правда, меня наказал. Нижняя галерея, по которой и осуществляется выход к сеноту, затоплена водой выше колен. Гораздо выше. Поэтому, сколько шорты не подкручивал, вылез обратно, как будто забыл дома памперсы.
Зато теперь, если зайдет речь о Мексике, легко смогу поддержать разговор. И про города майя, и про сеноты.

[gloc54]

В 11 часов посещение попсовых мест завершил и, поскольку сидел за рулем уже в плавках, вытащив в салон еще и запасные, решил в каком-нибудь колодце искупаться. Выбор пал на «офигительный сенот» Cenote Lol Ha (it is an absolute gem of a place!) деревне Yahunah. От Ик-Киля 28 километров, но на жемчужину не жалко. Зря я к нему поперся. Лолханулся. Во-первых, и сенот оказался закрыт и давно. Во-вторых, ничего выдающегося в нем я из-за забора не увидел.

Таких водоемов – тыщщи на Юкатане (всего на полуострове более 6000). Еще большее число интернетовских экспертов нахваливало сенот Noh-Mozon. Но навигатор предложил проехать почти 9 км по тропе. Я не стал. Пару бы километров еще решился бы, но 9. Кто бы меня вытаскивал в пятницу после обеда.
К сенотам претензий нет. Есть даже благодарность. Поскольку времени было вагон, хотя говорить, что в 60 лет есть еще неограниченный запас времени довольно самонадеянно, не спеша проехался по городкам и деревенькам по пути, останавливаясь у церквей.
Начал с Iglesia de San Francisco de Asís в Yaxacaba. Церковь середины восемнадцатого века, единственная в Латинской Америке, в центре которой есть трехэтажная башня. Этажи представляют Святую Троицу (Бог Отец, Бог Сын и Бог Святой Дух). Храм когда-то был посвящен Святому Франциско де Асис, а затем Апостолу Петру. И Церковь, и здания вокруг такие яркие, а мужички на лавках в центральном сквере такие простые и милые, что даже захотелось налить им текилы. Только количество мужичков и плавки и удержали.


В 10 километрах – в поселочке Tabi - церковь Purisima Concepción, открытая 24 июля 1700 года, судя по каменной доске в арке главного входа.

В сотне метров - сенот с часовней, которая на часовню не похожа.

Еще старше церковь святых Петра и Павла в Сотуте ( Iglesia Sotuta "San Pedro y San Pablo").


Согласно документу «Вице-королевская религиозная архитектура Юкатана», церковь Сан-Педро и Сан-Пабло, расположенная на главной площади Сотута, была частью одного из первых монастырей, основанных францисканцами примерно в 1561 году. В доковидные времена храм не закрывался 24 часа в сутки.
Рядом то ли дом, то ли музей, то ли то и другое вместе Генерала Педро Саенс де Баранда и Боррейро, который родился в Мадриде в 1787 году и служил в испанском военно-морском флоте. Но, участвуя в мексиканской войне за независимость, стал основателем мексиканского военно-морского флота, затем занимал пост губернатора Юкатана и основал первую полностью механизированную текстильную фабрику в Мексике, успешно использующую паровую энергию. Поэтому его также считают инициатором промышленной революции в стране.

Замечательные граффити, видимо, следствие не только промышленной, но и культурной революции.

В Уи (Huhi) запомнилась не только церковь Святого апостола Петра (Iglesia San Pedro Apóstol de Huhí) 18 века, но и муниципалитет, принятый мной сначала за автостанцию.


В известном своим кольцом сенотов Омуне (Homún) расположена церковь Святого Бонавентуры с оригинальными цилиндрическими башенками, построенная в семнадцатом веке (монастырь основан в 1561 году). Комплекс представляет собой единый корпус, перекрытый сводчатым потолком.

Омун плавно перетек в Кузаму (Cuzama) с неменьшим количеством водоемов и с храмом Святой Троицы (Templo de la Santísima Trinidad) 16 века постройки. Его фасад имеет ступенчато-треугольную форму с зубцами на каждой ступеньке.

А от Кузамы до церкви в Chunkanan, название которой найти не смог,

меньше четырех километров, проезд которых прервал на осмотр железной дороги с конной тягой, служащей для доставки туристов к сенотам.

Не успел я остановиться, как ко мне бросился мужичок с предложением прокатиться по этой дороге. Желание было. Не было уже времени.
Прогулку по церквям завершил в Xcanchacan. Церковь здесь тоже без названия (видимо, из-за возраста).

Неспешное перекатывание от деревни к деревне внесло разнообразие, да и дороги на всем пути по ебеням достаточно хорошие, только узковаты.


Но день все равно хотелось завершить купанием в вожоеме. Раз уж в плавках. Последним сенотом был полузакрытый Канкирихче. Kankirixche на языке майя означает «дерево желтых плодов». Плодов не, но, важнее, что на шоссе есть указатель, от которого километра 3 по узкой (в одну машину) и неровной грунтовке.


За въезд взяли 60 песо. Но сенот оккупировала компания мексиканцев с 10 детьми, так что удовольствие от купания так себе, хотя вода теплая и прозрачная.


Правда, на самом деле она зеленая, а не голубая, как на фотографиях, и не только моих.
Покинул водоем в 15.20, а в 16.00 оказался в отеле- Uxmal Resort Maya. Мне понравилось. Вид отличный. Из номеров одного торца здания можно встречать рассвет, с другого – закат. И бескрайнее море дождевого леса, и руины видны. Игуаны бегают - готовят к встрече с бесчисленными своими родственника в Ушмале.

Несмотря на то, что из 100 с лишним номеров занято было 3 (один из них – соотечественниками), ресторан работал. Кормили съедобной и недорогой пищей, наливали пиво и текилу. Даже взгрустнул, что не проведу пару дней в полном покое. Только солнце, небо и гилея. У отеля еще один плюс - из него не видно ни одного современного здания. Ну а сам то он со своими 4 или 5 этажами - как бельмо на глазу.







В номере - кофеварка с кофе. Поэтому поехал искать лавку (ближайший магазин в 30 км). У поворота к археологическому сайту обнаружил кафе – тележку, в которой себе печенюшек на завтрак и купил. А вокруг – красота. Абсолютное безветрие, тишина, безмятежность. Только две тетки еле плелись к дороге, облазив, видимо, весь Ушмаль.

[gloc54]

23 й день. 27.02. Ушмаль, Эцна, Сан-Франсиско де Кампече.

Без пятнадцати восемь заехал на парковку перед входом к руинам Ушмаль . Парковка была открыта, а парковщика не было, поэтому не платил. Был первым посетителем, и до 8 утра желающих прогуляться по достопримечательности больше не стало. Заплатил 461 песо и в полном одиночестве осмотрел все, что хотел, за 2 часа. Многие сооружения, правда, были опутаны лентой, но без сторожей лента не помеха. Сторожей, кстати все-таки видел, одного - охранял поле для игры в мяч.
Майянский город Ушмаль (Название переводится с языка майя “3 раза”) был основан около 700 года и большая часть городских построек, видимых сегодня туристу, была построена между 700 и 1000 годами нашей эры. «В отличие от большинства других доиспанских городов, Ушмаль не имеет геометрической планировки. Его пространство организовано в соответствии с астрономическими явлениями, такими как восход и заход Венеры, и адаптировано к местности, состоящей из ряда холмов. Основная характеристика архитектуры Пуука - разделение фасадов зданий на два горизонтальных элемента. Нижняя из них простая и состоит из тщательно отделанных блоков, разбитых только дверными проемами. Верхний уровень, напротив, богато украшен, а отдельные блоки составляют мозаику. Над дверными проемами и по углам верхнего уровня есть скульптуры, почти всегда состоящие из изображений головы Чаака, бога дождя», так как дождями местность обижена. С недостатком же влаги связано и наличие большого числа скульптурных изображений фаллосов, обнаруженных при раскопках и служащих, в том числе, и для сбора влаги со стен.
Наиболее важные постройки - пирамида волшебника, каре монахинь, дворец губернатора, дом черепах, площадка для игры в мяч, а также еще не исследованный Южный комплекс, который включает в себя Великую пирамида и голубятню.

При входе сразу упираешься в пирамиду Адивино (Прорицателя) с высотой 35 метров – самое высокое сооружение в Ушмале, известную также как пирамиду Волшебника или Карлика. С ней связана популярная легенда, о которой позже. «Это единственное известное в культуре майя здание овальной формы, является результатом пяти пристроек, относящихся к разным этапам и декоративным стилям, среди которых Петен, Усумасинта, Рио-Ченес и Пуук. Овальный контур охватывает исходные первые три уровня, четвертый и пятый - обычной призматической формы». На вершине пирамиды находится храм. Вернее два. С западной стороны чуть ниже нового сохранились остатки предыдущего храма. «Ступени пирамиды узкие и крутые, почти всегда превышающие 45 градусов. Считается, что это было устроено с намерением, чтобы те, кто поднимался в храм, не могли поднимать голову во время восхождения и не могли повернуться спиной к богу во время спуска».



По соседству с пирамидой волшебника – каре женского монастыря с просторным внутренним двориком. Как и в Чичен-Ице название дано из-за схожести здания с монашескими кельями. Фасады зданий богато украшены изображениями бога Чаака, окруженными изображениями змей, людей и птиц. Тут на солнышко стали выползать игуаны. Огромных размеров и в огромном количестве.




Из монастыря спустился на поле для игры в мяч,

которое отличается от уже виденных наличием кольца на стенке. Не оригинальным, правда, а копией. Говорят, что еще недавно было два. (может поэтому, посадили здесь охранника).


Ну а дальше, распугивая ящериц, перелез через ограждения и посмотрел на голубятню (здание самого начала 10 века, получившее название из-за похожести на голубятню)

и забрался на 32 метровую Великую пирамиду.

Пирамида также увенчана зданием храма, посвященного богу дождя.


Но еще более привлекателен вид, который с нее открывается. Раздражает только одно - повторюсь про гостиницу – как бельмо.

Не менее интересный вид и с платформы, на которой стоят дворец Губернатора и черепаший домик, названный так из-за орнамента.


Дворец губернатора, начала 10 века, возвышается на 12 метровой рукотворной платформе и имеет длину 98 м. Выполнен в сите Пуук, перед центральным входом - каменный трон в виде двухголового ягуара.

А после дворца пошел искать мужские члены. Не то, чтобы сами члены интересовали, скорее легенда про карлика. Дело в том, что Храма Фаллосов нет и не было. Это место называлось садом фаллосов. А самое крупное сооружение здесь – дом старухи. Сейчас пирамидка почти не видна, да и заросла. А по легенде в этом доме старушка, страстно желающая всю жизнь ребеночка, вылупила из яйца мальчика-с-пальчика. И послала его состязаться с правителем или губернатором, что вылилось, в том числе, в постройку старушкой – ведьмой упоминаемой пирамиды Карлика (пока, правда, мальчик спал) и финальную драку на связках деревяшек. Удар правителя особого вреда не принес, так как на голове у паренька была черепаха. Своим же ударом он губернатора и убил. Карлика объявили новым королем, а старушка исчезла, а фаллосы остались.

Дорожка к ним начинается между дворцом правителя и Великой пирамидой.

Идти метров 200. По ней можно и выйти и к парковке. Но чего уж гусей дразнить. Поэтому к выходу пошел через платформу дворца. На выходе и встретил первых туристов.

Комплекс так понравился, что никаких сомнений о правомерности его включения в список Всемирного наследия ЮНЕСКО не возникло. Первая любовь в лице Тикаля, конечно навсегда останется главной, но Ушмаль, точно, не ниже второго места в моем рейтинге Майянских городов.
Впечатление попытался испортить засоня-парковщик, но «Кто не успел, тот опоздал». Хотя метров тридцать-сорок за машиной он бежал.

[Tisha]

gloc54 У Вас превосходные фотографии. профессиональное? В этом плане отчет очень полезный, а еще чувство юмора - вот как доктор прописал! Спасибо большое, жду продолжения)

[gloc54]

У Вас превосходные фотографии. профессиональное?

Спасибо большое. Фото любительские.

[gloc54]

Не знаю, догнал бы меня любитель легких денег при других условиях, но на дороге от Ушмаля до Кабаха нет ни одного топеса. Даже у Санта-Елены.
Kabah только был закрыт. А еще при этом означает в переводе «Сильная рука». Как всегда – «в здоровом теле – здоровый дух, на самом деле – одно из двух». А может, через 1000 лет после последней постройки и ослабела рука. Поэтому смог сделать из-за забора пару фото, на которые попали самая известная постройка в Кабахе - «Дворец масок», фасад которого украшен сотнями каменных масок длинноносого бога дождя Чаака (известный также как Codz Poop, что означает «Рулонная циновка», из-за повторяющегося рисунка каменной мозаики); и просто дворец или двухэтажный дворец, предположительно выполнявшего функции правительственного дворца.


Перед выездом из Юкатана тормознули полицейские – наконец-то хоть кого-то заинтересовало отсутствие на машине регистрационных знаков. Но у меня была индульгенция. Так что мужички посмотрели разрешение и отпустили. Но как обычно еще повертели – дурацкими вопросами и проверкой документов. Но как срубить денег – не придумали.
Штат Кампече встречает аркой (или Юкатан провожает.), на которой не помешала бы надпись: «Вы покидает штат Юкатан – охреневший штат с самыми высокими ценами на посещение археологических объектов».


В нескольких километров от арки я остановился уже по привычке сфотографировать приходскую церковь Успения Пресвятой Богородицы в Bolonchén de Rejón.

Название «Болончен» на языке майя означает «Девять колодцев», а приставка «де Рейон» в память о Мануэле Крессенсио Рейоне, юристе, который помогал составить конституцию 1917 года и который родился здесь. Деревня известна тем, она что единственная, избежавшая эпидемии холеры в 1833 году. С коронавирусом повезло ей меньше.
В начале первого приехал в Эцну (Edzná). Вход 65 песо. Парковка – бесплатная.

То есть посещение этих руин обошлось в 10 раз дешевле, чем Чичен-Ицы, а понравилось больше. Хотя из-за ковида тоже много чего огорожено и проход к отдаленному комплексу закрыт. Но мне далеко по жаре идти и не хотелось, а прогулка по центральной части заняла около часа.

Город был заселен индейцами к началу 4 веку до нашей эры, в середине второго нашей эры они его покинули, а через 500 лет началось второе заселение Эцны. В этот период и были возведены постройки, которые мы видим.
Пройдя через Двор послов возле полуразрушенной Платформы ножей (нашли на ней ножи),

вышел на Большую площадь (длиной 160 метров и шириной 100 метров),

которую с запада ограничивает огромное сооружение, известное как Нохоч На (Большой дом), занимающее всю западную часть площади.

Это длинная платформа, около 140 метров в длину. От верхнего этажа остались лишь частичные остатки кладки, что я и увидел, когда перелез через ленты, поднялся по ступенькам и показал дурной пример, которым тут же и воспользовались другие туристы.
Напротив Большого дома, на высокой платформе к востоку от площади расположился комплекс сооружений Большого Акрополя.




Это – довольно большая площадка с двумя пирамидами по краям, в центре которой возвышается внушительный 37- метровый пятиэтажный храм. Храм постройки 900 – 1100 годов состоит из 22 комнат, в двух комнатах были обнаружены росписи свода. Их я не увидел, так же, как и нахваливаемые виды с пятого этажа, так как все обмотано заграждениями и охраняется. Перед храмом находится низкая Солнечная платформа, которая, как полагают, использовалась для астрономических и других ритуальных целей. На южной стороне площадки перед храмом находятся две постройки: шестиуровневая усеченная пирамида - Храм Луны и Юго-западный храм - странно выглядящее пирамидальное сооружение. А на северной, соответственно, Северный храм и пятиярусная усеченная пирамида, известная как Северо-Западный Храм. Названия, конечно, какие-то скучные, но весь комплекс строений Большого Акрополя выглядит необычно, интересно и, я бы сказал, величественно.
С юга Большая площадь упирается в Поле для игры в мяч и Южный храм,


за которыми спрятались Храм масок под соломенной крышей с двумя масками бога Солнца (считается, что маски представляют Солнце на рассвете и на закате и окружены астрономическими элементами)



и Малый акрополь - самый старый комплекс, основанный в 300 годах до нашей эры. Стелы 1-5 веков, которые здесь находились, теперь сохраняются в музеях. Сохранить было бы неплохо и себя. Так как вода кончилась, солнце припекало, а до парковки ползти еще минут пятнадцать.

[gloc54]

Еще за 50 минут добрался до Сан-Франциско де Кампече - прибрежного колониального города и порта, основанного в 1540 году на месте одного из юкатанских поселений майя, подчиненного Эцне. В 1999 году город-крепость вошел в список Всемирного наследия ЮНЕСКО как памятник колониальной барочной архитектуры и за то, что является одним из немногих городов Америки, окруженных стеной (в наше время – частично). Если бы не это, вряд ли меня понесло в место, название которого происходит от сочетания клещ-змея на языке местных индейцев.
Отель выбрал в центре - Hotel Lopez Campeche, со своей большой крытой парковкой и бассейном. Мне понравился. Просторный номер. Тихо, комфортно. Завтрак включен. Все – за 31 доллар. Не понравилось только, что окно выходило на прачечную. Поэтому при открытом окне - сильный запах стиральных средств. А с другой стороны, если створки закрыть, – лучше, чем окно в коридор.


От отеля до пешеходно-рестораннной 59-й улицы – полтора квартала (улицы в центре пересекаются под прямым углом и пронумерованы),



а до центральной площади – площади Независимости (Plaza de La Independencia) – еще одна минута пешком.
Скорее, как обычно, это не площадь, а сквер с беседкой, окруженный кованной решеткой с 6 воротами.


С севера площадь ограничивает здание, которое занимает Библиотека Кампече, и которое является точной копией Муниципального дворца, построенного в начале 18 века и полностью снесенного в 1963 году из-за перепланировки города. Но в 2000 году дворец был восстановлен. Другая достопримечательность на площади – Кафедральный собор Непорочного Зачатия Девы Марии в стиле барокко с двумя высокими башнями – чуть ли не самая старая постройка в городе. Его истоки восходят к 16 веку, но строительство нынешнего храма было завершено только в 1705 году.


Честно говоря, хотя за день я уже находился, до невесты моря решил все-таки добраться. Длительное одиночное путешествие способствует появлению интереса к представительницам противоположного пола. Но сначала прогулялся по центральным улицам.


Лучше, чем в путеводителе, многослойную архитектуру Кампече мне не описать: «Вторая половина 18 века стала переломным моментом в гражданской архитектуре Кампече, пиратство исчезло, и его жители доверились миру, приняв новые архитектурные и культурные течения. Окна широко открыты, торговля идет с большей энергией, а двери, сделанные из прочного местного дерева, расширены, чтобы освободить место для тележек с товарами. Фасады обогащены и украшены, в стиле барокко - фризы, перемычки и ворота. Неоклассика остается в карнизах и пылезащитных чехлах, изогнутые основания являются синонимом элегантности, а коридоры - это вступление к внутренним дворикам, окруженным полукруглыми арками вокруг бордюра цистерны. А Ар-нуво и ар-деко преобразили все, искусство и науку; линии превращаются в элегантные и сложные кривые с иконографическими элементами природы и техники. Окна доходят до пола, а их решетки приобретают сложную конструкцию, пристроенные пилястры украшают даже вторые этажи богатых купеческих домов, а набивка покрывает фасады». Насмотревшись на барокко и ар-нуво, наткнулся на бастион Сантьяго, последний из восьми бастионов из комплекса фортификационных сооружений, возведенного для защиты от пиратов, строительство которого завершилось в 1704 году. Главным элементом являлась стена длиной два с половиной километра. Сохранилось от комплекса два форта, несколько бастионов и около 500 метров крепостных стен с двумя воротами. Бастион Сантьяго – новодел (он был снесен в начале 20го века и восстановлен примерно в пятидесятых годах.

Сейчас за стенами – ботанический сад. Сад закрыт из-за ковидных ограничений, как и Выставочно-конгрессный центр Кампече 21го века.

А вот девушка, вернее Новиа дель Мар, или Невеста Моря, была доступна.

Скульптура, созданная Марой Марин в 1985 году, украшает набережную Малекон с 2004 года. С ней (скульптурой) связана легенда, оказавшаяся более сложной, чем мне представлялось. Это не просто историю про женщину, ждущую своего невернувшегося моряка. «Много лет назад в городе Кампече жила красивая женщина. Она гуляла вдоль берега, чтобы увидеть огромные корабли, прибывающие из разных уголков мира. Красота этой молодой женщины была такой, что даже море пленилось и желало навсегда завладеть ее вниманием. Но однажды во время одной из прогулок в порту девушка встретила моряка, в которого безумно полюбила. Чувство обоих было настолько сильным, что море стало завидовать этой искренней привязанности. Любовь между Кампечанкой и моряком росла. Море чувствовало себя забытым. Внезапно моряку пришлось отплыть из Кампече, но он пообещал девушке вернуться как можно скорее. Но их поцелуй на прощание был последним. Зависть моря превратилась в гнев, и, увидев возможность устранить соперника, оно создало огромный шторм, который и утопил корабль, на котором плыл моряк. С тех пор каждый день эта красивая женщина выходит на берег в ожидании возвращения любимого». На русском языке история несколько двусмысленная, да и на испанском тоже. На испанском слово «море» допускает как женский, так и мужской род, и, хотя в настоящее время в испанском языке оно больше используется в мужском роде, среди людей, живущих у моря, особенно среди рыбаков и моряков, обычным явлением является употребление слова в женском роде. Видимо, и мексиканцы еще не решили, втыкать ли рядом радужный флаг, или нет.
Подождав вместе с девушкой ее любимого, потащился по Малекону, завидуя обладателям велосипедов.

Да и велодорожки вдоль набережной очень хорошего качества. Дозавидовал до «Ангела Майя», сооруженного в честь пятисотлетия начала слияния двух культур, майя и испанской, что отражено в 7метровом ангеле с распростертыми крыльями, держащем новорожденного на 20 метровой колонне.

За ангелом целыми днями наблюдают полицейские из стеклянного полицейского участка.

В центр вернулся через ворота Пуэрта дель Мар, служившие когда-то морской таможней, прямо на 59ую улицу.


Очень удачно. Потому что, кроме ресторана, идти уже никуда не хотелось. Да и день был субботний, алкоголь в магазинах не продают, а попытки купить «на вынос» в паре заведений вызвали у персонала неподдельное удивление и оскорбленность. Остановился на ресторане Aduana Vasconcelos. Остановился – в смысле чуть не остался жить, так как вылез из-за стола ближе к 10 вечера. Все хорошо, но специалитет из акулы- pan de cazon- не пошел.




Один из моих коллег, когда тридцать с лишним лет назад читал лекции в сельских клубах о вреде алкоголя, обычно называл их «алкоголь: вред или польза». Чтоб завлечь целевую аудиторию. Но анальгизирующее действие пива с текилой позволило мне совершить и вечернюю прогулку.


Посмотрел на разноцветную центральную площадь.



Обнаружил бывший храм Сан-Хосе, строившийся с 1716 года до начала 19го века с маяком 1865, когда-то принадлежавший иезуитам. (сейчас здание церкви принадлежит Институту Кампечано, как и весь квартал, в котором институт и был основан в 1756 году).

И принял здание законодательного собрания штата Кампече за ночной клуб.

Видимо, от избытка впечатлений.

[gloc54]

24й день. 28.02. Калакмуль
Попрощаться с зимой решил в Калакмуле. От Кампече – более 300 километров. Поэтому выехал не дожидаясь завтрака в 6.40. В 9 был в Эскарсеге (Escárcega) и, поскольку перспективы ужина представлялись туманными, заехал в позорный местный Чедраи. Поход в магазин и последующая заправка отняли час времени – уже 10 утра. Но шоссе на Четумаль прямое, хорошего качества и полупустое. Так что до ворот у трассы, от которых начинается 60 километровая дорога в Калакмуль, добрался от Эскарсеги минут за 50. Я на выезде у охранника поинтересовался - ворота на въезд закрываются в 14 часов. Заплатил 60 песо. Проехал 20 километров по двухполосной дороге,

заплатил у очередных ворот еще 45 песо (вроде), ну и в самом парке – 80. После вторых ворот уперся в хюндай палисейд. Дорога началась узкая и кривая.



Просто не обогнать. Догоняя, подумал: «Если мексиканец – хрен пропустит». Так и есть. Едем километр, другой. Впереди еще почти сорок. Я помигал. Снова едем. Еще через километр посигналил. Ноль эмоций, хотя обочина вполне себе позволяет притормозить и пропустить. Чтобы водитель меня заметил, наконец, включил дальний и поехал метрах в 15 за ним. Минуты через 2 мужики сломались. И пропустили. Но рано я радовался. Через полчаса за 7 км до цели уперся в колонну из 4 машин, двигающихся со скоростью не более 30 километров в час. Потом оказалось – ехала компания. В переднем авто- девушка, которая так радовалась на финише, что и материть ее не стал. Так и доплелся. Все-таки мексиканцы – на дороге свиньи. В прямом (метают мусор из окон) и переносном смысле. Так что закладывать на путь от трассы до сайта надо часа полтора.


Калакмуль или город двух смежных пирамид (‘Ca’ означает ‘два’, ‘lak’ – ‘смежный’ и ‘mul’ – ‘пирамида’. Название дано Сайрусом Ланделем, обнаружившим город в 1931 году), был столицей Змеиного (Кан) королевства и является крупнейшим памятником архитектурного стиля Рио-Бека, а также объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. В нем - самая высокая пирамида майя и наибольшее количество стел, чем где-нибудь еще. Люди селились на этом месте с 7го века до нашей эры, а город достиг расцвета в 7-10 веках нашей эры, прежде чем потерпел поражение от возродившегося Тикаля. Число жителей города к тому времени превысило 50000, а население подконтрольных территорий достигало миллиона человек.
Калакмуль состоит из нескольких групп площадей, расположенных вокруг Центральной площади/Гранд Плаза и ориентированных по сторонам света. В группу Central Plaza входят основные сооружения археологического сайта – структуры II, IV, V, VI и VII.
«Безусловно, самым впечатляющим сооружением в Калакмуле является его массивная пирамида/храм, известная как Структура II. Она расположена на южной стороне площади. Эта структура была перестроена и увеличена несколько раз в течение нескольких столетий, чтобы достичь своей конечной высоты около 50 метров. Внутри пирамиды было найдено девять королевских гробниц, некоторые из которых содержат богатые погребальные подношения, включая нефритовые маски. Перед пирамидой находится несколько стел начала восьмого века. На западной стороне площади находится Строение VI; Строение VII на севере; и Строение IV на востоке. Считается, что структуры IV и VI выполняли астрономическую функцию, отмечая равноденствие и солнцестояние, и образуют соединение, которое называется «группой E».
Структура VII представляет собой комплекс храма/пирамиды, высотой 23 метра. Здесь была найдена гробница восьмого века одного из королей Калакмуля, Юкнум Тук Кавиил, содержащая сказочную нефритовую маску.
К югу от Центральной площади находится Структура I. Это вторая по высоте пирамида на территории, достигающая в высоту 40 метров. Внутри этого сооружения также была обнаружена королевская гробница с нефритовой маской».
Я посчитал, что этих теоретических знаний мне не только хватит, еще и останется. Как в воду глядел. Вернее, не доглядел. Дело в том, что у парка есть большой минус - до развалин идти почти полчаса. И 30 минут обратно. А к нему добавился еще больший минус – забыл от злости на водителей воду в машине. (А не надо нервничать. Наслаждайся.) Пришлось по пирамидам лазать, высунув язык для терморегуляции, и ограничить посещение центральной площадью.
Народу оказалось неожиданно много. Машин 20. (Видимо, виноват воскресный день). И пока идешь – вроде никого нет, а пришел – пирамиды утыканы туристами, как птичий базар. Ну и орут мексиканцы к тому же.
Ознакомившись с фресками и орнаментами в маленьком музее,


убедившись, что Калакмуль действительно окружен болотами,

и заглянув в жилой комплекс Chan Chi'ich (#смотретьнечего), вышел, надеюсь по старинной дороге сакбэ, к структуре VII, на которую сразу и залез.

Особо делать там нечего, кроме как посмотреть на структуру II,


да и солнце печет. Дальше прогулялся по уже описанным частям обсерватории.


В тени. На пирамидах оставляют деревья расти, и вообще Центральная площадь это скорее Центральный парк. И на него лучше смотреть с вершины структуры II. Ну не только на него, но и на море дождевого леса.






Говорят, что с этой пирамиды на юге видно Эль Мирадор в Гватемале (до нее 30 километров), но мне зрения не хватило. А лезть на структуру I не хватило желания. Посидел наверху, полюбовался на джунгли, получил урок вежливости от мужиков из палисада (не скинули вниз, а предложили сфотографировать), с фото справился сам

и поплелся к воде в машине. Вся прогулка – 2 часа. В 14.20 руины покинул. К четырем приехал в отель Casa Ka´an – комплекс отдельных домиков между Беканом и Шпухилем,


в километре от шоссе. Мне понравилось. Минусы дня кончились, появились плюсы - есть не только минибар, но и винный бар (бутылок 7), что в выходные дни в Мексике очень актуально. Правда, писали, что есть кухня. Но это не вся правда – от кухни – мойка, посуда, кофеварка с кофе/сахаром и холодильник. Сосиски варил в кофеварке. Ну это может из-за названия коттеджа – Лимон.

[gloc54]

25й день. 01.03. Бакалар, Тулум, Косумель.

Потомство увеличивать мне поздно, но с первым днем весны потянуло домой. Так сказать, к процессу гнездования. Хотя, может быть, я и не перелетная птица, а в направлении канкунского аэропорта двинулся согласно купленным билетам. Путь в тот день предстоял неблизкий - на остров Косумель. (Долго выбирал, где провести пару дней перед отлетом. Чтобы не Канкун, чтобы море без водорослей и волн, и чтобы денег оставшихся хватило).
Выехал без десяти семь по Кампеческому времени. Ехал быстро, поэтому в Бакаларе был в 9.20 по Кинтана-Роовскоскому (разница во времени 1 час – борьба майя за независимость от Мексики завершилась 100 лет назад, но осадок остался). Порадовался, что не остановился здесь на ночлег. Не знаю, чем бы и занимался.
Припарковался у форта и прогулялся по центру городка. Форт Сан-Фелипе (El fuerte de San Felipe) по живописности сильно уступает своему тезке в Гватемале, хотя построен на 82 года позже – в 1733 году – для защиты от английских, французских и прочих пиратов. Во время Юкатанской войны рас (когда с территории современного Кинтана-Роо было изгнано всё неиндейское население и было основано независимое государство индейцев майя) форт был захвачен майя в 1858 году. После чего на протяжении многих лет использовался в различных военных целях, пока в 1965 году один из его четырех бастионов не был превращен в музей. Посмотрел музей, камни, на лагуну, и даже на какие-то картины. И все это отняло около 100 песо денег и 15 минут времени.





Лагуна из форта выглядела неожиданно.

Я и так на лодке плавать не планировал. А тут показалось, и правильно. Цвет лагуны не произвел никакого впечатления. Где «мексиканские Мальдивы»? Где «7 восхитительных оттенков синего цвета воды – от светло-лазурного у берега и на отмелях до иссиня-черного на глубине»? Где «поразительная прозрачность воды на мелководье»? Ни из форта, ни с общественного пирса в километре от оборонительного сооружения (в самом конце Авениды 1 у 36-й улицы) я ничего из приведенного списка не увидел. Может быть, из-за волн. А может, не туда смотрел.


Тулум встретил мертвыми пробками на главной улице и велосипедистами. Увидев из пробки сибанко, припарковался на параллельной улице и поменял денег. Не знаю, как тут во внековидное время, но и сейчас отдых можно назвать массовым. Мне не понравилось. Машин много. Людей еще больше.
Из-за пробок опоздал на паром в Calica (перед Плай-дель-Кармен) на Косумель отправлением в 13.30 минут на 15. Вообще, машины на остров и с него возят две компании. Их сайты: transcaribe.net и ultramarcarga.com. У второй – билет на 50 песо дешевле – 650 за машину. Всего 4-5 рейсов в день в каждую сторону. На терминале Калика идут ремонтные работы, и пока ждешь погрузку (следующее отправление было в 16.00) автомобиль покрывается приличным слоем пыли. Водителю и пассажирам от пыли можно укрыться в зале ожидания с буфетом и туалетом.


Паром идет 1,5 часа. Волнение моря на времени перехода не сказалось.

От парома до гостиницы еще минут 20 -25. Отель Occidental Cozumel – все включено.

Всего за 110 евро в сутки. Я за ужином вина выпил по европейским ценам почти на эту сумму. Отель понравился. Огромная ухоженная территория, по которой разбросаны небольшие корпуса, бассейны и рестораны,




подготовленный персонал - не почувствуете даже намека на чаевые, коати бегают.

Львиная доля постояльцев – американцы, прилетающие на остров прямо из США. Делятся на две группы – поклонники ЗОЖ и бухарики, которые по утрам тоже ЗОЖ – дайвят. Вторая группа была многочисленней, но пьяные американцы к правам других людей, даже белых, относятся иначе, чем россияне, или, например, мексиканцы. Поэтому было очень тихо.
Еда съедобная. Ужин – а ля карте (из-за пандемии выбор только их двух ресторанов), завтрак и ланч на пляже. Непонятным только осталось содержание бутылок, которые, если судить по этикеткам, должны были содержать крепкий алкоголь. Видимо, поэтому, долго живущие в отеле америкосы днем пили пиво. Хоть и 5 градусов всего, но они есть.
После заселения успел только проститься с солнцем (садится оно где-то в Акумале),



поскольку остаток вечера провел в ресторане мексиканской кухни.

[gloc54]

26й день. 02.03. Косумель.

Остров Косумель (Isla Cozumel) или остров ласточек (по представлениям майя Косумель был домом богини Иш-Чель, которая послала людям ласточек в знак благодарности за возведенные в ее честь храмы) – крупнейший Атлантический остров Мексики - может поместить на себе город размером с Екатеринбург. Но население его составляет менее 80 тысяч человек, и почти все оно живет в городке Сан-Мигель де Косумель. Остальная часть острова покрыта мангровыми лесами и болотами. И, если бы не проходящий вдоль острова Мезоамериканский барьерный риф, который является вторым по величине рифом в мире, протяженностью более 1000 километров, и пляжи на той же западной стороне, никогда бы Косумель не стал бы третьим или четвертым по пассажиропотоку круизным портом мира. Так что, боюсь, что в «нековидное» время в период навигации тут тесновато.
Из двух перечисленных достоинств меня привлекали только пляжи. Но, выломав на завтраке лбом прозрачную раздвижную дверь в ресторане, я практически тут же столкнулся и с другой неприятностью. Вода у берега была мутной (как позднее выяснилось метров на 70-100 от берега). Поэтому пошел поинтересоваться по снорк. «Да, пожалуйста – 68 баксов. В 12.45 следующее отправление вместе с дайверами». Возможно, в столице острова и дешевле гораздо, но время дороже.


До отхода изучил бассейн (похоже, алкоголь начинают отпускать, как в Петербургских магазинах, с 11.) и территорию,





и съездил посмотреть на восточный берег. Хотел залезть на маяк, но решил, что 15 долларов за въезд в парк Пунта Сур (Parque Punta Sur) он не стоит. Лучше посмотреть на болото с цветочками и океан. Это бесплатно.






Да и время пожимало, так что остальные достопримечательности восточной стороны отложил на следующий день.
В час отчалили. Минут через 20 выкинули трех дайверов, еще минут через 5 – трех снорков с инструктором. Что хорошо, свобода: жилет нужен – нет. Ну и вперед. Я сначала не понял, думал вокруг катера будем плавать. Не угадал. Течение сильное и нужно держаться за инструктором. Плыли час. Потом понялись в лодку. Оказалось, погреться.

Минут через 10 погнали в воду снова. Сложилось впечатление, что в конечном итоге, течением принесло туда, откуда стартовали. Через полчаса решился закончить со сноркелингом, тем более с моим то зрением, и просто поплавать. Тут-то, без ласт, сила течения и почувствовалась. Но, в целом, понравилось. Глубина на рифе от 5 до 20 метров. Видов 15, а то и больше, рыбок встретил. Даже видел небольшую акулу. Плюс дайверы внизу. Но больше поразила не фауна, а цвет воды с положения над водой. При чем он разный – ближе к берегу – зеленый, дальше – голубой.






В пятом часу вернули на пирс отеля.
Продолжил у бассейна с «безалкогольными коктейлями», встретил очередной закат



и плавно перешел к ужину.

Молодежь из отеля улетела в Америку, диск жокей старался зря – никто на танцпол не пришел, поэтому после 21го на территории повисла гробовая тишина.

[gloc54]

27 и 28й дни. 03-04.03. Косумель, Канкун, Санкт-Петербург

Длинные путешествия, как правило, заканчиваются у меня не совсем удачно. То отравишься, то лоханешься. Теряешь бдительность от радости скорого возвращения на Родину. «Хоть она», конечно..
Утренними заплывами в бассейне программа отдыха, в общем, была завершена. Гольф-картом был доставлен к парковке, с которой и выехал в сторону восточного побережья. За час посмотрел и пустынный забытый берег с несколькими безлюдными серф центрами и парой караванов туристов на багги и кабриолетах, и столицу острова.




Паром в 12.30. В 200 метрах от моря – накопитель и терминал с кассами. Отсюда на паром и запускают. Снова поразил цвет воды. Даже лучше, чем в Канкуне, на мой вкус.





Шторма не было, но шли те же 1,5 часа. Еще час занял путь до отеля Fairfield Inn & Suites by Marriott Cancun Airport в который из-за ремонта превратился заказанный Courtyard by Marriott Cancun Airport (но за те же деньги). Отель как Мариотт, только из коридора все слышно.


Так как на Косумеле отравить не сумели, на ближайшей заправке попал на ломщиков, но поздно это понял. Заплатил, так сказать, 24 доллара за полный спектр впечатлений о Канкуне. И знал же об этом, и даже вспомнил, когда решил, что надо заправиться, а на заправке забыл. Вроде и на руки смотрел, но вместо отданной пятисотки заправщик предъявил двадцатку. Видимо, скоро стану находкой для телефонных мошенников. С другой стороны - логическое завершение всего путешествия по Мексике – с каким ощущением въехал, с таким и выехал. И никакого желания вернуться. Разве что в Уатулько, и на Теотиуакан посмотреть.
Да и голова была занята манго. В смысле их покупкой. Поэтому, несмотря на понесенные потери, поперся в Чедрай для местных - там желтых манго не оказалось. Пришлось увеличить пробег на 20 с лишним километров - до зоны Отельера. Центр Канкуна произвел впечатление гораздо хуже, чем неделей раньше. Либо я устал, либо Канкун. Зона, конечно, отличается от всего побережья Канкун – Тулум. Чисто, нелюдно, спокойное автомобильное движение. И продают желтые манго. Сдал машину, в терминале вызвал бесплатный трансфер из отеля. Времени осталось только на подготовиться к вылету и сгладить неприятности дня.

Утром не смог определить терминал отправления. Решил довериться флайт-радару и поехал на опоздавшем на полчаса гостиничном трансфере до 2го терминала, где выяснил, что все-таки из четвертого. Хорошо, что бесплатный шатл катается довольно часто. К тому же в нем пишут, что и пешком из второго в четвертый можно дойти за 13 минут.
Турки, к удивлению, начали кормить нормальной едой, но на плече Стамбул – СПб все также раздавали мешки с сухим пайком. Но это уж не трогало. Радость от встречи с домом всегда настоящая.

[kef]

Отличные отчеты.
есть вопрос:
выбираем место для пляжного отдыха после долгого трипа по Гватемале и Мексики.
какие плюсы-минусы Puerto Escondido vs Cancun в этом плане?
серф особ не нужен. больше вопросов к температуре воды, комфортности пляжей и цен в январе.