Четвертое пришествие: Трек вокруг Манаслу - быстро и с радиалками

[Orchis]

С возвращением! Как хорошо, что вы не пропали. Очень уж втягиваешься в чтение и просмотр фотографий...

[GT84]

День седьмой, 30 ноября – Manaslu base camp под снегом, 4870 м

Подъем в 6 утра, чтобы запечатлеть рассвет. В 6.30 первые солнечные лучи касаются вершины Манаслу, окрашивая ее в нежно-розовый оттенок. Успеваю сделать одну фотографию, и на этом все заканчивается. Солнце ныряет в облако, а вскоре и Манасу затягивает туманом. Становится понятно, что и сегодня погоды не будет.



Завтракаем в семь, размышляя, куда же пойти - второй раз на гомпу, или второй раз к базовому лагерю. Решаем, что в облаках у гомпы мы уже бродили, и, раз уж погоды все равно нет, то лучше хотя бы попробовать забраться повыше. В 8.10 отправляемся к базовому лагерю. Минут за 20 до нас наверх уходит еще одна группа из двух пожилых немцев с гидом. Кумара уговариваем не тратить силы и остаться дома.

До развилки на Самдо добегаем на этот раз всего за 17 минут. Гора уже укутана облаками.



По знакомой тропе часа за полтора добираемся до пещеры Миларепы. По пути обгоняем немцев.





Немного выше встречаем стадо горных баранов. А внизу, у ледника, пасутся яки.






Тропа по сыпухе и через мостик выходит на гребень морены над ледником, а затем немного правее, и зигзагами карабкается к вершине.






Когда до цели остается 300-400 метров, погода окончательно портится, начинает сыпать снег, в лицо задувает ветер. Где-то здесь встречаем вторую группу из трех человек, которые уже спускаются. Они говорят, что идти осталось совсем немного, и это добавляет сил.



Здесь надо упомянуть, что с базовым лагерем Манаслу существует некая путаница - в разных источниках можно встретить информацию, что он находится на высоте 4500, 4700, 4800 метров. И естественно, когда карабкаешься наверх, да еще в плохую погоду, хочется верить тем, кто дает более скромные оценки. Реальность, тем не менее, жестока - нарядная ступа, которая отмечает начало базового лагеря, находится на отметке в 4870 метров. Сам базовый лагерь очень протяженный, судя по карте, шагая по нему, можно набрать еще 100-120 метров. Учитывайте это в своих выходах!

Доползаем до ступы в 12.25. Дальше тропа заканчивается, начинается сплошной сугроб. Путь наверх занял 4 часа и 15 минут.




В 12.35 начинаем спускаться. Идти вниз из-за снега скользко, приходится осторожничать. Зато чем ниже, тем легче дышать, и меньше снега, а значит - лучше виды.










На высоте примерно в 4200 метров натыкаемся на яков, которые, наевшись травки на лугу у ледника переместились на лежку на тропе. Пропускать они нас наотрез отказались, и даже, напротив, при нашем приближении поднялись на ноги и приняли угрожающие позы, направив на нас рога. Пришлось обойти их по кустам выше по склону.



После этого без приключений спускаемся вниз. У деревни встречаем Кумара, который явно заскучал за день без дела. В Самагаон приходим в 16.30. Идти в Самдо поздно, да и нет особо сил. Поэтому решаем переночевать здесь еще раз.

[GT84]

Девятый лень. 1 декабря – Samagaon – Samdo (3860) и радиалка к Тибетской границе (4990)

Очередное пасмурное утро, Манасу прячется в облаках. Сегодня по плану у нас переход к Самдо. Завтракаем и в 7.40 выходим.



Этот переход очень легкий. Тропа идет почти без набора высоты по широкой долине, вдоль реки.




Взгляд назад:



Ближе к Самдо долина сужается, тропа идет по склону над рекой. Слышно, как где-то внизу местные заготавливают дрова.



А вот впереди уже показалась и Самдо.





Тропа спускается вниз, к реке, пересекает ее по мостику, затем небольшой взлет, и вы в деревне. Вид на долину, по которой мы пришли:



В Самдо трекеров встречает вот такая нарядная ступа:



Переход занял 2,5 часа. Заселяемся в отель Snow Lion. Здесь даже есть интернет! Проверяем прогноз - погоду со следующего дня обещают ясную, это радует. Перекусываем и решаем пройтись в сторону тибетской границы.

Вид от деревни. Направо уходит тропа к тибетской границе, налево - к Дарамсале и перевалу.


В 10 стартуем. Чтобы дойти до развилки, нужно сначала спуститься к реке и перейти ее по мостику, мимо тарахтящей мини-гэс, а потом снова подняться к маниволу. Отсюда нужно идти вправо.



Вид на Самдо.


А это вид на ледник, мимо которого предстоит идти завтра:


Направо уводит хорошая широкая тропа, больше похожая на дорогу, которую, видимо, строили для каких-то стратегических целей, да так и не достроили. Проходим мимо украшенной флагами груды камней и вскоре замечаем выше по склону еще одно стадо баранов, причем, судя по рогам, двух разных видов (поправьте меня, если я не прав).





Идем дальше. По горам впереди уже проходит граница.





Через пару километров дорога заканчивается, дальше только тропа. Здесь же на полянке стоит шест с черепом - призванный, видимо, отпугнуть желающих пересечь границу в социалистический рай. Нас он, впрочем, не останавливает. Продолжаем идти дальше вдоль реки с плавным набором высоты. На дороге встречаем крупные следы лап, Кумар уверяет, что это снежный леопард.






Погода между тем разгулялась, и если в долине, откуда мы пришли, и над Манасу все затянуто тучами, то над нами регулярно проглядывает солнце, раскрашивая скалы вокруг. Ну а мы приходим к месту, где долина упирается в стену скал и делает поворот влево на 90 градусов. Здесь нужно спуститься вниз к реке и перейти ее по очередному мостику. Река эта вытекает из ледника, язык которого заканчивается как раз над этим местом. Дальше нужно идти влево - между скалами по правую руку и мореной ледника по левую.






Здесь довольно узкое место с прижимом к реке и набором высоты, но очень красивое.




Отсюда выходим к началу еще одной пологой и широкой долины. По левую руку - ложе ледника, по правую - граница.



Проходим еще немного прямо, потом поворачиваем, переходим по мосту реку, и вот мы у финального подъема к границе.



Здесь нужно в лоб набрать еще метров 800. На часах, между тем, уже 13.30. Решаем разделиться - договариваемся, что я налегке сбегаю наверх, а мои спутники потихоньку пойдут обратно. По времени у меня есть где-то час на подъем, чтобы успеть потом вернуться в Самдо до темноты.

Подъем очень красивый. Чем выше, тем полнее открывается панорама ледника на другой стороне долины.





По левую руку сыпухи и очень красивые скалы.



На самом верху картина странная. Седловина перевала отсыпана мелкой черной породой, которая больше нигде вокруг не наблюдается. Фракция очень сыпучая, идти по ней приходится осторожно.



Возможно, это последствие кислородного голодания, но у меня сложилось стойкое впечатление, что эту породу привезли сюда с китайской стороны и насыпали намеренно, чтобы сделать перевал менее проходимым что гужевого транспорта и воспрепятствовать контактам жителей обители развитого социализма с находящимися под тлетворным влиянием Запада непальцами. К слову, местные рассказывали, что раньше в районе Самдо действовал базар, где жители тибетской и непальской стороны обменивались товарами. Сейчас от этого места остались только руины.

Путь наверх вместо часа занимает полтора. Выбираюсь на перевал в 15.02. Высота - 4992 метра. Здесь, как и положено перевалу, ветрено и холодно.

Сама граница представляет собой удивительное зрелище. Тут насыпана груда камней с флажками, стоит бетонная тумба с названиями Китая и Непала соответственно на китайском и непальском и, видимо, годом установки тумбы - 1962 (причем гравировка на непальском замазана той же краской, которой аккуратно выделены китайские иероглифы на другой стороне тумбы), а еще стоит китайский флаг - причем почему-то на непальской стороне от колючей проволоки, которая обозначает границу.





Вид на китайскую сторону:


За 10 минут наверху окоченел до костей, в 15.12 двинулся вниз.





В 16.00 спустился к реке и мостику. Солнце уже клонилось к закату, и я быстрым шагом двинулся к деревне, останавливаясь только ради фото.






В 16.47 уже в сумерках добегаю до стража этой долины, и, не останавливаясь, продолжаю спуск.



Уже рядом с развилкой на Дарамсалу снова встречаю стадо двурогих.




На развилке над ледником закатные краски.



Начинается снег, уже почти стемнело. Метров за 500 перед деревней встречаю Кумара, который вышел меня встречать. Возвращаемся в отель в 17.30.

[Peter Number One]

Уважаемый ТС!!! Пожалуйста, не надо пропадать! Описание и фото очень достойные! Отчет достоин продолжения и завершения!

[GT84]

Пожалуйста, не надо пропадать! Описание и фото очень достойные!

Спасибо! Извиняюсь за задержку, что-то много всего происходит, все нет времени сесть и дописать. Но я обязательно это сделаю, не волнуйтесь! Тем более и осталось то всего 3 дня пути.

[GT84]

День девятый. 2 декабря: Samdo – Dharamsala (4460) и радиалка на холм над деревней до отметки в 5000 м.

Утром наконец ясная погода, но и морозно, -12. Все окна покрыты инеем. Переход предстоит совсем небольшой, поэтому не торопимся и выходим поздно, в 10.20.

Погода просто звеняще прекрасная. Снова доходим до манивола и развилки к тибетской границе. Но на этот раз нам прямо, вдоль ложа выползающего справа ледника.





Путь к тибетской границе, нам туда не надо:


Нам вот сюда надо:


Прощальный взгляд на Самдо у подножия пика Самдо:


Кумар прокладывает путь:


По мере набора высоты и продвижения вперед открываются все более завораживающие виды на ледник и горы:




Тропа совсем простая, идет вдоль склона, иногда огибая балки. Набор высоты пологий. Двигаемся медленно - вокруг такая красота, что все время хочется фотографировать.





Из-за склона появляется Манаслу:


Часа через два пути выходим на видовку, откуда уже видно Дарамсалу - домики приткнулись рядом с мореной ледника, спускающегося с перевала.



В Дарамсалу приходим в 13.30. Поселение представляет собой две группы бараков, принадлежащие, как я понял, двум разным отелям. Те, что поновее, уже заняты, поэтому заселяемся в старые. Жилье максимально примитивное - ни розеток, ни света, каменные стены, удобства на улице. Впрочем, ни на что большее на такой высоте мы и не рассчитывали.

Как хорошо видно на картинке выше, от поселения вверх и вправо уходит холм, на который мы и решаем за остаток дня подняться - прекрасная акклиматизационная тренировка перед завтрашним выходом на перевал. Выходим в 14.00 и начинаем бодро набирать высоту по хорошо читаемой тропе. Кумар решает остаться в лагере.




Подъем довольно крутой. Идем быстро, чтобы обогнать надвигающуюся тень. На 4750 встречаем парня из США, которой весь остаток пути рассказывает, как путешествовал по России и Пакистану на мотоцикле. На 4850 он решает повернуть. Поднимаемся до 5000 м (к слову, желающие при наличии времени и сил могут двигаться и дальше, там запас по высоте еще очень большой), и поворачиваем обратно.

Отметка 5000 прямо по гребню в районе первых фрагментов снега:


Манаслу:






Спускаемся уже в сумерках.




За ужином в общей столовой обнаруживаем, что в лагере скопилось довольно много людей, которые не смогли перейти Ларкья-Пасс (прямое следствие коммерциализации - в горы попадают толпы людей, которые вообще ничего о них не знают, и даже на второй этаж без лифта до этого никогда не поднимались; слова "акклиматизация", "горная болезнь" для них - пустой звук). Им предлагают невероятную услугу - лошадь на перевал за 450 долларов. В условиях, когда обратно топать дней 5=7, пермиты у многих просто не рассчитаны на такой срок и есть риск нарваться на штрафы, многие, как говорят, соглашаются. Хотя лично мы коней на перевале не встречали.

Ночь невероятно звездная - и холодная, по ошущениям за -20. Рискуя отморозить внутренние органы, делаю несколько снимков и укладываюсь спать - общий подъем на штурм перевала запланирован на 4 утра.

[margowaster]

какие у вас красивые фотографии!
Очень ждем продолжения, про сам перевал и долину за перевалом.
Когда шла этот маршрут в 2017м, в Дарамсале были палатки и 1 (по-моему) барак, довольно холодный и продуваемый, палатки оказались комфортнее. И в декабре все закрывалось на зиму, поэтому переживали, будет ли кто-то в Дарамсале или придется идти перевал от Самдо.

[GT84]

какие у вас красивые фотографии!

Спасибо!

Когда шла этот маршрут в 2017м, в Дарамсале были палатки и 1 (по-моему) барак, довольно холодный и продуваемый, палатки оказались комфортнее. И в декабре все закрывалось на зиму, поэтому переживали, будет ли кто-то в Дарамсале или придется идти перевал от Самдо.

Ну вот, бараков теперь больше, а в остальном все по-старому. Палатки по-прежнему на месте, все так же продувается, и в декабре перевал закрывают. Мы проскочили перед самым финалом сезона.

[goosetea]

"Лакшери" бараки в 18-м поставили) Разительный контраст с 17-м, да.
А что там в первые дни все так же воняет солярой на тропе? Или они уже перестали разваливать горы? У меня дома до сих пор цветут мирабилисы с тропы у реки, которую разбомбили)
Если я когда-то пропаду в Гималаях, то в долине напротив подъема к Тибетской границе)) Но на фотках и не сильно уже манит. Наверное, можно возвращаться хехе.

[GT84]

что там в первые дни все так же воняет солярой на тропе?

Вообще не заметил, может, плохо принюхивался.) Да и стройка дороги вся продвинулась за Филим, рубят ее на противоположной стороне ущелья, так что на основную тропу она никак не влияет, разве что портит вид на отвесный склон.

Если я когда-то пропаду в Гималаях, то в долине напротив подъема к Тибетской границе

Да, прекрасно понимаю, места там едва ли не лучшие на всем треке!

[goosetea]

Та там просто какой-то магнит (для меня), я второй раз взял людей, чтобы не утянуло туда) пошли в сторону Тибетской границы от греха подальше.

[GT84]

День десятый. 3 декабря – Dharamsala – Larkya Pass (5160) – Bimtang (3720).

Встаем в 4 утра, завтракаем, и в 5.10 выходим. Шагаем при свете фонариков по тропинке вдоль ложа огромного ледника, сползающего с перевала. На улице примерно минус 20, но ясно и почти безветренно. Идем медленно и размеренно, понемногу набирая высоту. Проходим небольшое ледниковое озеро. В шесть начинает светать, а ближе к семи появляются первые лучи солнца. Такие моменты в горах - одни из самых красивых, что выпадает увидеть в жизни.











С первыми лучами солнца сразу становится теплее. Останавливаемся на чаепитие. Дальше тропа идет через месиво морен, пейзаж окончательно становится лунным.









Еще пара часов размеренного и пологого подъема - и в 09.10 выходим на перевал Larkya Pass. Таким образом, на весь подъем ушло 4 часа.




Отдыхаем, фотографируемся, и приходит время спускаться на другую сторону. Забавно, что сразу за официальным перевалом тропа продолжает идти в гору - еще метров 100 по горизонтали и 30 по вертикали, пока не выходит на так называемый Second Pass, который на самом деле и является высшей точкой подъема. Отсюда открывается фантастический вид на долину пяти ледников и массив Аннапурны. Как не раз уже отмечалось в других отчетах на этом форуме, этот участок пути - едва ли не самый впечатляющий на всем треке.




На спуске впервые за трек пригождаются кошки, тропа покрыта льдом. Впрочем, сброс высоты на этой стороне очень резкий, поэтому уже минут через 20 пути зона снега заканчивается, и кошки отправляются обратно в рюкзак. Виды, между тем, открываются все более впечатляющие.






Пылим по мелкой щебенке и камням, но после первого резкого сброса уже доходим до зоны какой-никакой растительности. Внизу на морене уже видно домики High Camp - напротив изумрудного озера, зажатого между двумя сливающимися ледниками. По этим видам школьникам можно преподавать историю формирования ландшафтов.








В 13.30 спускаемся к High Camp, по высоте это где-то 4300 м. Здесь даже можно перекусить (что мы с удовольствием и делаем) - впрочем, местные говорят, что уже готовятся сворачиваться и отчаливать на зиму ниже, в Бимтанг. На обед уходит примерно час, потом выдвигаемся дальше. До Бимтанга нужно сбросить еще 600 м.




Почти сразу за Хай Кэмпом тропа ныряет резко вниз и по гребню морены спускается сразу метров на 400. Снизу из-за поворота появляется Бимтанг.




В Бимтанг приходим в 15.20. Заселяемся. Деревня приткнулась между склоном горы и мореной, со всех сторон окружена гигантскими снежниками и чем-то напоминает большую декорацию к вестерну - много новых деревянных построек, пасутся лошадки.



На единственной улице местные устанавливали столбы, чтобы протянуть электричество от построенной ниже деревни мини-гэс - настоящая индустриальная революция! Пока же никаких вам розеток, интернетов и прочих радостей! Вода доступна только до захода солнца - а после мгновенно перемерзает.

Собираемся с силами и до заката успеваем погулять по окрестностям. От деревни открываются фантастические виды на горы вокруг.






Обратная сторона Манаслу:


Вечером ничего не предвещает перемены погоды. Рассчитывая на еще один солнечный день, после ужина отправляемся спать.

[goosetea]

Ух ты, уже хай кемп настроили. Помню, там палатка одна была, чай что ли барыжили. А вот в октябре-ноябре в Бимтанге после спуска есть горячий душ)
Самый дружелюбный перевал)

[GT84]

День одиннадцатый. 4 декабря – Bimtang (3720) – Dharapani (1960)

Просыпаюсь пораньше, чтобы поснимать горы в утреннем свете - и обнаруживаю, что их не видно, все небо плотно затянуто облаками. Чертовски обидно - говорят, отрезок от Бимтанга до Дарапани ничуть не уступает по красотам предыдущему.

Вчера мы сбросили 1400 метров по вертикали, сегодня нам предстоит сбросить еще 1760. Завтракаем в 7.30 и в 8.00 выходим.



Сразу за деревней открываются шикарные виды. Идем и кусаем локти, что не дошли сюда накануне вечером, когда была ясная погода.



Тропа спускается вдоль огромного ледника, образованного после слияния ледников, которые мы видели накануне.




По мостику переходим вытекающую из ледника реку, проходим мимо новенькой мини-гэс, и ныряем в высоченный хвойный лес - с деревьями, которые росли тут задолго до появления первых людей.





Лес этот, к сожалению, никто не жалеет. Постоянно слышим звук пил и топоров, постоянно натыкаемся на пни от огромных деревьев и свежие доски - а потом и на местных, которые эти доски волокут на себе вверх по тропе. Становится понятно, почему в Бимтанге так много новых деревянных зданий. В итоге выходим на настоящую лесопилку.



Это, конечно, феерический идиотизм. Такими темпами от леса в ближайшие лет 20 ничего не останется. В общем, товарищи буквально пилят сук, на котором сидят.






Виды с тропы по прежнему открываются сногсшибательные.



Хвойный лес понемногу сменяется осенним лиственным. Под ногами шуршит опавшая листва.




По мере спуска растительность прямо на глазах становится все разнообразнее, появляются папоротники, цветы, потом какие-то более теплолюбивые деревья, типа фикусов.





Погода продолжает портиться. С неба начинает накрапывать. Места, между тем, совершенно шикарные - идем вдоль горной реки, на берегах попадаются кусты облепихи.







Проходим пару стремных мест, где тропа идет по прижимам под рыхлым осыпным берегом, и в 12 доходим до поселения Surki, где останавливаемся на обед. И как раз вовремя - за окном начинает по-настоящему поливать. Дождь и не думает прекращаться и после обеда. Достаем накидки для рюкзаков, которые вообще-то брались для защиты от пыли (на осадки я в это время года не рассчитывал совсем), и снова выходим на тропу.

Оставшиеся 15 км просто ломимся вперед под дождем в режиме берсерков, стараясь не останавливаться. И попутно, конечно же, переживаем, как все могло быть красиво, если бы погода была к нам благосклоннее - места вокруг просто шикарные.

Чуть ниже Surki тропа заканчивается и начинается уже самая настоящая дорога.













После деревни Tilche дорога становится, по местным меркам, оживленной. Мимо регулярно пролетают местные на мотоциклах. Цивилизация совсем близко. На склонах долины, между тем, выпал снежок и клубится туман.







Проходим вот такой памятник опасности местных дорог, и видим впереди Дарапани.



Дорогу внизу, у слияния двух рек, активно заливают цементом и расширяют. Шлепаем с полкилометра по грязи вдоль дорожной стройки до места встречи двух долин. Дарапани прямо за рекой Кали Гандаки, на другом берегу, но чтобы попасть туда, нужно сначала дойти до моста через реку, а он на километр выше по течению. СОбираемся с последними силами и идем. Вот и мост:



Дорога на другой стороне Кали Гандаки, где проходит трек вокруг Аннапурны, по трафику напоминает настоящий хайвэй. То и дело приходится отпрыгивать на обочину, чтобы пропустить очередной джип, грузовик или мотоциклиста. Дарапани за последние 7 лет, что я там не был, увеличилась раза в 2 и из тихого горного поселения быстро превращается в оживленную индийскую деревню. В общем, кажется, правду говорят - треку вокруг Аннапурны, когда нужно было идти пешком от самого Бесисахара, конец. Дорога, цивилизация и массовый туризм изменили его безвозвратно.

С трудом находим гестхаус с печью (абсолютно необходимый атрибут, поскольку мы насквозь промокли) и заселяемся. Весь вечер проходит в поисках машины на завтрашнее утро - от плохой погоды убегаем не только мы. С помощью хозяина геста места в конце концов находятся. Тут же приходит осознание того, как же нам повезло с погодным окном для перевала. Задержись мы в Дарамсале еще на день - и имели бы все шансы вообще не перейти.

[goosetea]

Да виды там шикарные, солнце и синее небо дают контраст со всем остальным. У вас уже и листвы меньше желтой и какой либо в принципе. Эта часть одна из самых красивых. Там где-то слева вроде и водопады были и лошадки позировали на зеленых склонах. Да и через сам лес веселей идти. Пасмурная погода подпортила день.

[аваз]

Только в Бимтанг и обратно из Дхарапани ходила за год до вас и в Бимтанге ночевала 2-4 декабря, почти день в день. Ежедневноая ясная погода зимой 2022-2023 стояла пару месяцев, и я уже решила, что это лучшее время для треккинга, но очевидно, что угадать с ней не реально.
Меня больше удивляет отсутствие рябины на вашем пути, деревья на фото вроде вижу, а ягод нет. Год назад вокруг Чаули Кхарка красные заросли были.

Просыпаюсь пораньше, чтобы поснимать горы в утреннем свете - и обнаруживаю, что их не видно, все небо плотно затянуто облаками. Чертовски обидно - говорят, отрезок от Бимтанга до Дарапани ничуть не уступает по красотам предыдущему.

Имхо, не стоит переживать, всё-таки самые классные виды выше Бимтанга и, судя по дивным фотографиям, там, откуда вы пришли.
А до Дхарапани основная красота лес.

Лес этот, к сожалению, никто не жалеет. Постоянно слышим звук пил и топоров, постоянно натыкаемся на пни от огромных деревьев и свежие доски

Единственное, что могу сделать - сделала: написала владельцу Hotel Ponkar Mountain в Бимтанге (он там, кажется, важный дядька), что туристы в интернете возмущаются неразумной вырубкой леса. Может хотя бы задумаются.

По мостику переходим вытекающую из ледника реку, проходим мимо новенькой мини-гэс

Ждала фото мини-гэс, чтобы понять где конкретно её в итоге зафигачили, неужели, мать их, прямо у мостика?

Дарапани прямо за рекой Кали Гандаки, на другом берегу, но чтобы попасть туда, нужно сначала дойти до моста через реку, а он на километр выше по течению.

Вероятно новый подвесной в том месте делать не собираются, есть же автомобильный, чёрт-те где. Старый снесло ещё 3 года назад.

[GT84]

Ежедневноая ясная погода зимой 2022-2023 стояла пару месяцев, и я уже решила, что это лучшее время для треккинга, но очевидно, что угадать с ней не реально.

По моему опыту, лучшая погода в конце декабря - начале января, количество осадков статистически минимальное в году, и треки почти пустые, потому что все боятся зимней погоды, которая по сибирским меркам вполне себе весенняя. Но с этим глобальным изменением климата не угадаешь конечно.

Единственное, что могу сделать - сделала: написала владельцу Hotel Ponkar Mountain в Бимтанге

Огромное вам за это спасибо, надеюсь, поможет защитить лес, уж больно он там красивый!

Ждала фото мини-гэс, чтобы понять где конкретно её в итоге зафигачили

Прямо за мостиком через реку, ага.

[GT84]

Эпилог.



На дорогу от Дарапани до Катманду, как и раньше, уходит весь день. Очень впечатлило (и не уверен, что приятно), что на последних километрах пути до Бесисахара теперь проложен натуральный широченный бетонный хайвэй. А я еще помню, как в 2015-м тут была узкая грунтовка и милые деревушки. Такими темпами еще лет через 20 в Мананг будут ходить кондиционированные автобусы с китайскими туристами, а на Торонг Ла протянут канатку.

Вся дорога до Катманду сейчас - одна большая непрекращающаяся стройка. Китайская дорожностроительная корпорация активно расширяет дорогу, сразу раза в 4. Когда-нибудь по ней, наверно, можно будет ездить быстро, но пока все по классике - пыль, пробки, и средняя скорость 20 км/ч.

Как вишенка на торте - под перевалом сразу за Катманду роют тоннель. В общем, есть ощущение, что эту страну и трекинг в ней в ближайшие годы ждут большие перемены. Так что, если вы еще не были в Непале и хотите хлебнуть старых добрых классических дорожных страданий в местном стиле, то лучше поторопиться.

В заключение - немного Сваямбунатха и его обитателей.








По пути в Сваябунатх встретили группу местных студенток и студентов, которе митинговали за права женщин и против домашнего насилия. А потом еще раз встретили их уже в самом комплексе, куда они пришли для группового фото. Прекрасные люди!

















На этом все.