Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
Впечатления, отчеты, фотографии, блоги из путешествий и трекингов по Непалу, Тибету, Бутану. Отзывы туристов о поездках, турах и отдыхе в Непале, Тибете, Бутане. Как недорого посмотреть Непал, Тибет, Бутан. Что посмотреть в Непале, Тибете, Бутане, Катманду, Лхасе.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
IMDM писал(а) 29 июл 2015, 05:14:так и вы тоже так планировали изначально
Да, планировала, когда собиралась на випассану и думала, что у меня будет мало времени. Только мне говорили, что это невозможно. Но, если бы была нормальная погода, думаю, что возможно (конечно, если есть акклиматизация). Непальцы с яками дошли за 7,5 часов, ну а я бы дошла часов за 10-11.
Я в Госайкунде в том же Намасте лодже, что и вы останавливалась. В общем, надо было от Син Гомпы (Чандабари) идти в Госайкунд, не останавливаясь в Лауребине. Тогда и перевал до снегопада успела бы пройти. Но понадеялась на улучшение погоды и хорошие виды утром в Лауребине и растягивала дни в горах.
62 день. 16 апреля. Госайкунд – Лауребина Ла - Гопте
К 6:30 я уже собранная, с рюкзаком явилась на завтрак. Снег не идет, это хорошо, но небо с самого утра в облаках – это плохо.
И тут я вижу, что в сторону перевала идет группа людей. Вот и верь после этого непальцам, сказали мне вчера, что на перевал раньше 7 никто не выходит (
Быстро позавтракала панкейком с ореховым маслом и овсянкой, ведь до обеда идти очень долго. Расплатилась - наела аж на 2500 рупий: 4 еды + печеньки за 400 рупий. Вышла около 7 и побежала догонять группу, но они уже скрылись из виду. Когда тропа идет вдоль берега озера, идти легко и снега мало, такое ощущение, что его там сдувает или он как-то тает. А вот когда тропа удалилась от берега, сразу снег стал глубоким, трудно идти, даже по следам. У озера стоят домики для индийских паломников, всякие святилища, алтари, строится какой-то круглый храм. Выше по склону источник, вода льется из кранов в виде бычьих голов, как в Муктинатхе.
Даже под снегом озеро очень красивое. Сразу чувствуется, что священное, намоленное, энергетика мощная, оно манит и притягивает к себе, словно магнит. Если бы погода была получше, я бы осталась тут на денек, жаль,что по такому глубокому снегу ни в какие радиалки не сходишь. Но надо идти, если еще нападает снега (а облака как бы намекают), то перевал будет непроходим.
Справа деревня Госайкунд.
Путь на перевал. Иду по следам, спасибо тем, кто идет впереди, протоптали след-в-след. Но идти все равно трудно, периодически нога проваливается выше колена.
Все оглядываюсь на озеро
Все, озеро скрылось за холмом.
Иду дальше. Одна-одинешенька среди снегов. Классно )
Снег все глубже, следы по колено.
Освещение какое-то тревожное. Небо местами ясное, но темные тучи все подтягиваются.
Вид назад
Чем ближе к перевалу, тем хуже видимость, облака и туман. Высота перевала всего 4610 м, подъем от Госайкунда (4380 м) небольшой, чуть больше 200 м, но я по такому снегу до перевала шла полтора часа. На самом перевале какой-то пупырь, украшенный флажками лунгта. Вот так было на перевале.
Сразу за перевалом налетели облака, все затянуло, видимость метра 2. Да еще и какая-то белая мгла, в которой тропу даже под ногами не видно. Да еще и сразу за перевалом спуск идет довольно круто, снег глубокий, приходилось съезжать на пятках. Часто падаю, совершенно не видно ничего ни вокруг, ни под ногами. Фотоаппарат спрятала.
Вот тут мне стало по-настоящему страшно. Я очень боялась заблудиться. До ближайшего жилья, Хай кемпа, полтора часа, а по такому снегу, конечно больше. Тут еще и пошел снег. Страх сменился паникой. Я уже представляла себе свою замерзшую тушку в снегу. Я попыталась идти как можно быстрее, практически бежала, соскальзывала по снегу, проваливалась выше колена, нога иногда застревала в камнях под снегом, я боялась ее сломать. Если не дай бог сломаю, то в лучшем случае найдут меня только завтра.
Когда спустилась ниже облаков и что-то стало видно, я поняла, что жить буду. Тут вдруг обнаружилась вторая тропа, которая шла в паре метров от моей. Видимо, одна из них правильная, а вторую протропили, не заметив ее в тумане. И по ней шли вверх парень с девушкой! Я им сказала, что там наверху плохая видимость и глубокий снег, и идти туда сейчас - плохая идея, но они все равно пошли дальше.
Тропа пошла более полого, снег стал глубже, я проваливалась буквально через шаг. Такое передвижение отобрало у меня все силы, очень устала. Ноги совсем мокрые, хорошо, что купила в Катманду новые гетры, взамен самодельных, они меня очень спасают.
Наконец дошла до Хай кемпа, успокоилась, больше не страшно. Там никого нет, только 1 непалец на хозяйстве. Немного посидела там, отдохнула, пошла дальше. После Хай кемпа снега меньше, тропа протаявшая до камней.
Навстречу шел непалец, заговорил со мной. Оказалось, это проводник, который вел группу сегодня из Госайкунда и тропил для них снег. Это по их следам я шла. Он довел группу до Phedi, а сам теперь возвращается в Госайкунд. Он мне долго рассказывал, как тяжело было тропить, и что без их следов я бы не прошла. Только после того, как мы разошлись, я сообразила, что он, наверное, намекал, чтобы я дала ему денег. Но от перенесенного страха я была очень не сообразительная.
Потом зона снега совсем закончилась, даже не верится, что еще пару часов назад я вырывалась из снежного плена и собиралась где-то там помирать на в сугробах.
После 11 я дошла до Phedi, начался дождь. 11 – это слишком рано для ночлега, даже несмотря на дождь. Maps.me показывал, что до Гопте по прямой всего 3 км, а указатель говорил, что идти 3 часа. Не может быть, подумала я, но оказалсь, что вполне может. Я надела сухие носки, сняла лишнюю одежду и пошла дальше. Оглянулась назад, где-то там в облаках остался перевал Лауребина Ла, а на конце хребта виден Phedi.
Когда я отошла подальше, стало немного лучше видно, откуда я спустилась. Phedi назодится на высоте 3630, то есть на 1000 ниже, чем Лауребина Ла. Спуск довольно крутой, по камням, не завидую я тем, кто идет с этой стороны вверх, особенно в плохую погоду.
Где-то в той стороне Катманду. Снежные неприступные горы сменились плавными лесистыми холмами.
Теперь я поняла, почему мне придется 3 км по прямой идти 3 часа. Тропа все время идет то вниз, то вверх, перелезая через отроги горы. Гопте находится на высоте 3530, то есть от Phedi я спущусь всего на 100 м.
Местами попадается глубокий снег, в основом, на теневой стороне или под водопадами. Водопад, когда холодно, работает, как снежная пушка.
Навстречу шло несколько групп индийских юношей в дождевиках, наверное паломники. Я решила, что они индийские, а не непальские, потому что рюкзачки они несли маленькие и с физухой у них было так себе, плелись с языками на плечах и спрашивали меня, сколько еще до Phedi. Местные обычно скачут по отрогам, как кузнечики. Они спросили меня одна ли я, но я, будучи наслышанной о озабоченности индусов, на всякий случай сказала, что иду с друзьями, они меня скоро догонят.
Высматриваю, где же там уже Гопте.
Вот на этой фотографии хорошо виден и перевал Лауребина, и Phedi, и ап-н-дауны тропы на Гопте.
Начало немного прояснятся, даже кое-где выглядывало солнышко.
Около 2 часов я пришла в Гопте. Думала пообедать и идти дальше в Тадепати, но когда сняла рюкзак и присела, решила, что, наверное, на сегодня хватит. Тем более, что LP обещало многочисленные спуски-подъемы.
Остановилась в том лодже, который пониже, он очень даже ничего. На кухне как раз шла генеральная уборка, хозяйка вовсю драила стены, полки, очаг. Разложила вещи в комнате на просушку, потому что все еще шел дождь, съела прекрасный огромный veg chowmain.
Кроме меня в лодже еще немец. Я остаток дня провела за разговорами с ним. Это оказался такой персонаж, который заслуживает отдельного рассказа. Он идет вверх из Катманду с двумя (!!) портерами и гидом. До этого сходил к БЛ Канченджанги. Он был как ослик Иа, непрерывно ныл и жаловался: за трек он заплатил агентству 5000 евро, это без учета перелета. К Канченджанге идти ему не понравилось, тропа тяжелая все время вверх и вниз, лоджи плохие. Здесь ему тоже не нравится, потому что все время плохая погода и дождь, если завтра опять будет дождь, он пойдет вниз. Такая куча портеров ему нужна, потому что у него много вещей, в лоджах плохие условия для стирки, а ему нужно надевать чистую одежду. Это его четвертая поездка в Непал, я так и не поняла, зачем он себя так мучает.
Далее он начал жаловаться на бывшую жену, у них пятеро детей от 12 до 20 лет, но пару лет назад она попросила развод, он не понимает почему. (А я вот, совсем немного пообщалась с ним, а уже прекрасно понимаю эту несчастную женщину). Он инженер, который проектирует дороги, очень хорошо зарабатывает, кроме того, у него богатый отец, оставил ему кучу денег. Он все перечислял мне сколько и каких у него домов, машин, 2 дома на колесах.
И еще ныл, сколько денег ему приходится отдавать бывшей жене и на содержание детей. С детьми он решил не видеться, потому что судья не захотел уменьшить алименты, несмотря на то, что дети часто ночуют у него и он покупает им вещи. Он решил, что это ужасно несправедливо, и чтобы стало справедливо, с детьми он видеться не будет и ничего покупать им не будет тоже.
Я впервые повстречала человека, который так умело на пустом месте выстраивает вокруг себя персональный ад.
Ночью шел проливной дождь, просто реки воды лились с небес. Я даже опасалась, что вода поднимется так, что утром мы проснемся на островке. Представляю, какая там сейчас метель наверху, хорошо, что успела спуститься. А еще ночью у меня была сильнейшая мигрень.
Последний раз редактировалось Вермут 02 авг 2015, 15:33, всего редактировалось 1 раз.
Уважаемая Вермут! Необыкновенно интересная история про Непал-2015 Вы наконец-то преодолели себя и перетерпели (взяли себя "в руки") взяли этот перевал в непогоду Лирическое отступление насчет немца действительно заслуживает отдельного рассказа... Немцы итак скупые по природе, а классическая профессия "инженер" возводит это качество в абсолютный квадрат - вот жены и не выдерживают (там) А вот здесь (на славянских просторах) - обычно терпят...Есть опыт Но что-то не сходится - Вы же можете терпеть Более того - скажу , частично его непонимание я понимаю Но мы увлеклись....
Peter Number One писал(а) 02 авг 2015, 15:23:Вы наконец-то преодолели себя и перетерпели (взяли себя "в руки") взяли этот перевал в непогоду
У меня выхода просто не было. Я бы предпочла спокойно пройти его в хорошую погоду, любуясь видами.
Peter Number One писал(а) 02 авг 2015, 15:23:А вот здесь (на славянских просторах) - обычно терпят...Есть опыт Но что-то не сходится - Вы же можете терпеть
Вообще-то я не особо люблю терпеть, поэтому счастливо разведена )
Справедливости ради скажем, что немцы бывают уникальны и с противоположным знаком. Мне по дороге с ЕБЦ, например, попался совершенно уникальный немец, который себя и немцем то не считает и сбежал из Германии в Скандинавию. Сезонно работает, потом путешествует пока деньги есть. Семьи нет, имущества толком нет, родителей потерял когда еще был молодой, так и ходит по миру неприкаянный.
Дорис писал(а) 02 авг 2015, 17:21:Вермут, у Вас очень красивые фото - это определенно талант )
Нет, к сожалению, это просто очень хорошая мыльница Lumix LX-7, которой я снимала только на автомате. И красивые виды вокруг, в какую сторону ни щелкни, шедевр получается. Фотографии не обрабатывала никак, иначе я бы этот отчет писала много лет. Вокруг Аннапурны я ездила с плохой мыльницей и привезла стыдные мутные фотки, талант не помог )
Не соглашусь с Вами. И процитирую бородатую притчу: Один фотограф пришел к даме на ужин. Она, посмотрев его фотографии, воскликнула: — Какие у вас замечательные фотографии! Наверное, у вас очень хороший фотоаппарат? Фотограф промолчал. Но, уходя, сказал: — Спасибо, ужин был очень вкусным. Наверное, у вас очень хорошие кастрюли. Так что задумайтесь, может всё таки талант;)
бывали неск.раз такие приступы .. хочется быстро-быстро куда-то бежать, надо пересилить этот момент и сесть посидеть, постепенно за 5-15 мин. состояние нормализуется, мне такая методика помогает
IMDM писал(а) 02 авг 2015, 19:32:надо пересилить этот момент и сесть посидеть, постепенно за 5-15 мин
Так засыпало бы меня снегом (
Пару лет назад в Австрии на Хинтертуксе я попала в похожую белую мглу. Кроме того, что видимость была пару метров, облака и туман так рассеивали свет, что предметы не отбрасывали тени. И когда я смотрела вниз на свои лыжи, я не могла понять двигаюсь я или стою на месте, на трассе я или вишу в паре метров над ней. Но тогда было не страшно, а прикольно, потому что трасса ровная и маркированная и люди вокруг. А тут одна, снег по колено, не видно куда идти...
Да, Белая Мгла это попадалово... Через нее даже по приборам не всегда получается идти, особенно в горах. Несколько раз там побывал. Ощущения не из приятных. Почти всегда приходилось ставить палатку и ждать утра. А вот если без палатки туда попадаешь.... "Не ходите дети в Белую Мглу гулять..." Берегите себя!
Утром проснулась совсем слабая и не выспавшаяся после ночного приступа мигрени. Странно, но после ночного ливня вокруг не затопило. Позавтракала в 6:30 тибетским хлебом с ореховым маслом. Тибетский хлеб здесь странный – маленький и толстый, как булочки, но вкусный. Расплатилась – 1080 рупий, пошла в сторону Татепати. Немного отошла, сфотограировала Гопте. Вон немного видны домики на пупыре посередине фотографии, это Гопте и есть.
Тропа, как и обещал LP, идет все время вверх-вниз. Многие подъемы крутоваты и покрыты глубоким раскисшим снегом, идти трудновато. Небо затянуто тучами, похоже, без дождя сегодня не обойтись.
Тропа идет через красивые рододендроновые заросли.
Поднимаюсь на перевал Татепати, дошла к 9, за 2 часа, видны домики, но, в общем, уже понятно, что никакого сногсшибательного вида, обещанного LP, мне там не покажут.
Это тропа вверх, на вьюпоинт.
За Татепати тропа пологая, не сложная.
Так вот и идет по гребню.
Где-то здесь встретила трех русских, женщину и двух мужчин. В эту поездку я совсем мало встречала соотечественников. Постояли, поболтали. Они идут из Катманду в Меламчигаон. Женщина дала мне свою визитку, это оказалась Елена Тришанкова из 7 summits, как я потом узнала, глава русской диаспоры в Непале. Они мне настоятельно рекомендовали Green View лодж в Мангин Готе, пояснили, что в первых двух лоджах останавливаться не надо, Green View находится подальше, надо еще пройти от первых лоджей вверх минут 20. Green View лодж в Мангин Готе мне также рекомендовал IMDM, а он плохого не посоветует ).
Дальше тропа шла через красивый лес. Даже несколько раз выглядывало солнышко.
Вот такие там были четырехмачтовые деревья.
А вот и настоятельно рекомендованный мне Green View лодж, расположен действительно роскошно, на небольшом перевале.
Пришла я туда около 11 уже прилично проголодавшись. На подходе к Мангeн Готу начал накрапывать дождик, а когда я зашла внутрь, полил как из ведра. Повезло мне.
Лодж действительно отличный, можно его долго разглядывать, богато украшен в буддистских традициях – Далай Лама, мандалы, подношения. Это утренние фотографии н лоджа, но здесь они логичнее.
Хозяин любит себя, все вокруг украшено его фотографиями. Ну и себяшечка получилась.
На этой фотографии справа видны бутылки пива, повязанные хадаками. Первый раз вижу, чтобы в качестве подношений использовали алкоголь.
Еще совсем рано, после обеда я собиралась продолжить путь. Заказала на обед жареной картошки с овощами. В столовой полно народу, все останавливаются здесь на обед. Дождь все идет и не думает прекращаться. Люди постепенно расходятся, идут в основном вверх, надевают дождевики и уходят в дождь и туман. А мне в дождь идти совсем не хочется и после некоторых колебаний я решила здесь заночевать и попросила комнату. Я разложила там свои вещи, прилегла почитать под шум дождя и немедленно заснула. Еще бы, сегодня ночью я почти не спала.
Проснулась через пару часов, дождь все не заканчивается. Все туристы разошлись, осталась я одна. Сидела, болтала с хозяином лоджа. Хозяин – очень душевный, большой, разговорчивый дядька. Он мне рассказывал, как ему тяжело вести бизнес. Хоть его лодж определенно лучший в районе и об этом написано в путеводителях. Ему приходится платить налог – 1,5 лак. Раньше приходилось бесплатно кормить маоистов. А сейчас правительство решило через 4 года национализировать 54 лоджа в Лантанге и Хеламбу – в том числе и его. Причем он должен остаться в нем работать, но уже как наемный работник. Он даже ходил на прием к премьер-министру, просил дать ему денежную компенсацию, ведь лодж он строил на свои средства, на что ему ответили, что компенсации не будет, потому что он свое уже заработал.
Вечером дождь ненадолго прекратился и я сходила прогуляться вокруг. Все затянуто тучами, но все равно красиво.
На ужин заказала дал бат, очень вкусный. Я одна туристка в лодже, сижу у печки с хозяином и хозяйкой. Хозяйка - очень симпатичная, стройная женщина все время вяжет всякие шарфики, носки, варежки, они тут же и продаются. В гости пришел хозяин соседнего лоджа из Kuola Bhanjyang, 3280 м, на 100 м ниже Манген Гота, это совсем рядом. Они поужинали, сидят пьют чай, ведут неспешную беседу на непальском. Иногда переходят на английский, задают мне какие-то вопросы.
Очень хорошо сидим, но я чувствую, что что-то необычно как-то. И тут понимаю, что вечером собралась компания людей у печки и они разговаривают и пьют чай. И никакого алкоголя! Вот, что непривычно. Хотя алкоголя здесь завались, целая витрина разных бутылок, но им совершенно не нужно вливать в себя этиловый спирт, чтобы быть веселыми и общительными. И так было везде, где я сидела вечером с хозяевами у печки. Мне это очень нравится, вот бы так у нас. Спать пошла часов в 7, опять ночью шел дождь.
Вермут писал(а) 05 авг 2015, 23:34:правительство решило через 4 года национализировать 54 лоджа в Лантанге и Хеламбу – в том числе и его. Причем он должен остаться в нем работать, но уже как наемный работник.
раскулачивают значит .. проходили мы это, эх пропал лодж ((
b0b писал(а) 03 авг 2015, 17:30:Да, Белая Мгла это попадалово... Через нее даже по приборам не всегда получается идти, особенно в горах. Несколько раз там побывал. Ощущения не из приятных. Почти всегда приходилось ставить палатку и ждать утра.
Тоже попадал в такую передрягу... А потом когда посмотрел, где проходили - дурно стало... Лучший вариант - в Белую Мглу не соваться... И пока есть возможность - вернуться... Если возможности нет, то искать ровное место и ставить палатку... Сергей абсолютно прав...
Я не сбавила, просто писать не удобно пока, я сейчас на Балтийском море, уже неделю живу в палатке. Можно сказать, расширяю свои возможности и готовлюсь к возможным автономкам )
Вермут писал(а) 13 авг 2015, 22:32:Я не сбавила, просто писать не удобно пока, я сейчас на Балтийском море, уже неделю живу в палатке. Можно сказать, расширяю свои возможности и готовлюсь к возможным автономкам )
А я вот в Белоруссию собрался (под Минск) ...выбираю санаторий Отрекомендуете может что?
