Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
Впечатления, отчеты, фотографии, блоги из путешествий и трекингов по Непалу, Тибету, Бутану. Отзывы туристов о поездках, турах и отдыхе в Непале, Тибете, Бутане. Как недорого посмотреть Непал, Тибет, Бутан. Что посмотреть в Непале, Тибете, Бутане, Катманду, Лхасе.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9
С Бяка писал(а) 08 мар 2017, 15:40:Сами в первую поездку в огороде палатку ставили , один раз за тридцать дней . Не по нашему это , в поход да без палатки .Это я понять могу .
Да ужжж. А портера тоже брать не хочется, мы люди творческие, захотим сесть посреди пути порисовать, а портер с вещами ускачет дальше. Для этого и палатка в принципе нужна, что если где понравится - остановится. Да у тех же Гокио озер. Короче будем думать. Спасибо.
KarinaKi писал(а) 08 мар 2017, 14:53:стоит ли экономить на перелет в Луклу
Лететь/не лететь в Луклу это вопрос не экономический, по крайней мере для меня. Отказавшись от этих перелетов сильно экономлю нервы, еду в горы отдыхать а не переживать улечу/не улечу. Ну и еще есть важный фактор -- удовольствие от прогулки по старой эверестовской тропе, особенно на участке между перевалами Ламжура и Таксинду.
KarinaKi писал(а) 08 мар 2017, 16:26: Для этого и палатка в принципе нужна, что если где понравится - остановится.
Вот это по нашему, по папуасски.... Только услышьте что вам тут говорят: на вашем маршруте практически до самого поселка Гокио все места, где можно поставить палатку уже заняты под хозяйственные нужды. Там или поля или дома или огороды. Не удастся встать "где понравится". С палаткой надо в кушери идти. Но для вас ИМХО это рановато.
b0b писал(а) 08 мар 2017, 17:59: Не удастся встать "где понравится". С палаткой надо в кушери идти. Но для вас ИМХО это рановато.
Спасибо, Сергей, я тоже думаю, что рановато. Муж, после вашего сообщения тоже задумался. У нас палатка МСР Буба, вы с такой вроде в первое свое путешествия шли. Она не очень тяжелая, может хоть у Гокио озер можно будет на природе встать?
У озер Гокио конечно встать можно. Но тащить только для этого палатку (+ остальной кемпинг, посуду, газ, продукты) две недели вряд ли разумно. ИМХО сходите налегке. Посмотрите тамошние красоты, увидите вдалеке кушери, определитесь хотите ли туда. А в следующий раз спланируете кемпинг-трек, если захотите.
KarinaKi писал(а) 07 мар 2017, 20:58:стоит ли экономить на самолете до Луклы
Вставлю и свои 5 копеек. Экономия выходит значительная - билеты на самолет стоят 300 баксов, а у меня на всю 23-дневную поездку с учетом всех покупок и жизни в Катманду ушло 500 баксов. Вот и считайте)
Есть и еще один плюс - заезжая в район Эвереста по земле, вы акклиматизируетесь гораздо лучше, чем при заброске самолетом.
Минус у пути по земле только один - нужно иметь в запасе на неделю больше времени.)
GT84 писал(а) 09 мар 2017, 07:20:Экономия выходит значительная - билеты на самолет стоят 300 баксов, а у меня на всю 23-дневную поездку с учетом всех покупок и жизни в Катманду ушло 500
Видать, Вы слишком экономили... Минус стоимость ТИМС, пермита, проезда к началу трека и обратно, выходит, что Вы жили на 15USD в сутки... Такое возможно, не спорю... Но иногда хочется каких-то мелких радостей - ту же бутылку пива на треке, хороший горячий душ и прочее... Ведь все-таки, мы чаще всего едем в Непал, чтобы получить удовольствие, а не держать себя в черном теле!
GT84 писал(а) 09 мар 2017, 07:20: билеты на самолет стоят 300 баксов, а у меня на всю 23-дневную поездку с учетом всех покупок и жизни в Катманду ушло 500 баксов.
Уважаемый GT84, извините, что так засорили вашу ветку, а продолжение вашего отчета будет? Очень жду. Я смотрела онлайн билеты - перелет Катманду-Лукла на одного стоит почти 300 евро, на двоих - 600. Так что информация передана мужу, пусть рассчитывает, есть ли у нас лишняя неделя. Правда смущает еще Непальский серпантин, но у нас есть еще время подумать.
Дай писал(а) 09 мар 2017, 07:24: Серёжа, ну Вы прям как не русский! А как же понты?? Россия родина понтов:
, а такой понт и на Гокио лэйк не обременителен и вполне уместен!
Спасибо, понтами полон мир, мы вообще-то из Литвы. МСР выбрана, как наиболее легкая из нам доступных. Я вообще хотела сшить палатку, но тогда надо откуда-то слать палки, у нас алюминиевых в магазинах не купить. А к МСР просто дошью юбку.
b-olegh писал(а) 09 мар 2017, 08:38: Видать, Вы слишком экономили... выходит, что Вы жили на 15USD в сутки... хочется каких-то мелких радостей - ту же бутылку пива на треке, хороший горячий душ и прочее... Я думаю, что при желании палатку, горелку можно арендовать в самом Гокио... А баллон газа можно и собой притащить... Из Намче...
Действительно в самом Гокио можно арендовать палатку? И весить она будет не 5 кг? А на счет еды, мы вегетарианцы, алкоголь не употребляем, пища самая простая (каши, овощи), муж вообще в кафе не ест, поэтому все-равно будем что-то готовить сами, может конечно не все время. На счет билетов, видно что-то я не то посмотрела (хотя на сайте авиакомпании). Спасибо.
Вермут писал(а) 09 мар 2017, 13:01:Я на такую и даже меньшую сумму в треках и живу, даже с радостями и с излишествами. Но с горелкой.
У меня выходит по разному...Если идти самостоятельно по Сагарматхе, то выходит примерно до 25-28USD в день. Если брать портера, то USD30-35 или чуть выше (с учетом чаевых и прочего). Сюда входят все затраты - и як стейк (порою), и пиво (иногда), и платная зарядка девайсов, и аренда снаряжения и горячий душ... Аннапурна - дешевле...
День пятый, лёгкий и приятный, в котором я прихожу в столицу шерпов. Пагдинг - Намче, 5 января.
Спалось это ночью на удивление хорошо. Пересмотрев тысячу снов, я просыпаюсь в 6, дремлю до 6.30 и встаю. На улице облачно. Собираю рюкзак, спускаюсь вниз, чтобы заказать завтрак, и никого не обнаруживаю. Возвращаюсь обратно, выпиваю кружку чая. Внизу слышатся шаги – это проснулась хозяйка. Прошу приготовить мне мюсли с горячим молоком (300 рупий) и с удовольствием уминаю их, чувствуя, как наполняюсь энергией.
Судя по тому, что пишут в путеводителе, она мне сегодня понадобится - сначала предстоит идти часа 3 вверх по Дудх Коши с набором высоты, а затем ещё 3-4 часа карабкаться в 700-метровый подъем.
Рассчитываюсь (общий чек в 1160 рупий - пока это рекорд) и выхожу в 7.50.
Дорога идёт, то набирая, то сбрасывая высоту, вдоль реки. Впереди то и дело открываются новые впечатляющие виды на ущелье, высоко в небе сверкают вершины, укрытые облаками. В двух местах попадаются каскадные водопады – в это время года почти пересохшие.
Идти на удивление легко, несмотря на то, что на тропе хватает подъемов. Каждую горку я преодолеваю максимально медленно, стараясь не сбивать ритм сердца и дыхания. Тем не менее, по карте перемещаюсь на удивление быстро. В 8.40 я уже в Бенкаре (2710), в 9 в Чумоа (2820). Из долины перед деревней открывается шикарный вид на пирамиду Кхумбила (5,761 тыс.) – вершину, стоящую над Кумджунгом, а в самой деревне мне попадается первый на пути чек-пост, где в мой TIMS влепляют круглую печать.
Почти сразу за чек-постом тропинка спускается к ручью, затем круто взбегает по склону, и я оказываюсь в Монджо - деревне, за которой начинается Sagarmatha National Park, заповедная зона в районе Эвереста.
На КПП, отмечающем вход в заповедник, останавливаюсь ещё раз, чтобы наконец оформить пермит на вход, который я не успел сделать в Катманду. Передо мной в очереди за бумагами стоят 2 японца. Использую паузу, чтобы попить чая с шоколадкой. В 9.40 отправляюсь дальше.
За чек-постом тропинка вдоль валунов с выбитыми на них мантрами ведет вниз, к реке, перепрыгивает по длинному подвесному мосту на другой берег и приводит в Джорсале - последний населённый пункт перед подъемом в Намче.
Пополняю здесь запасы кипятка (100 рупий за 1 литр) и устраиваю чистку подзапылившейся оптике. За деревней по еще одному мосту возвращаюсь на левый берег реки и иду у самой воды минут 15, пока не дохожу до слияния Дудх Коши Нади и Боте Коши Нади. Высоко над ущельем, из которого с гулом вырывается Дудх Коши, провешены 2 длинных моста, украшенные цветными флагами.
Отсюда начинается затяжной подъем в Намче Базар. На часах 10.40. Тропа по левому берегу поднимается на высоту 15-этажного дома, затем по одному из мостов перепрыгивает на мыс над местом слияния рек и серпантином поднимается в гору.
Иду максимально медленно, стараясь сохранять ровное дыхание. К моему удивлению, даже в таком темпе обгоняю трекеров, местных носильщиков, а затем и караван быков. Навстречу катятся туристы, шагающие в Луклу.
В 11.20 делаю остановку на площадке с лавочками и туалетами, где уже отдыхает группа носильщиков. За время передышки караван быков снова проходит мимо и уходит вверх. В 11.30 возобновляю подъем - и почти сразу встречаю 2 соотечественников, бронзовых от загара. Они говорят, что наверху, в Горак Шепе, холодно и очень много снега. Я указываю на свой рюкзак - не зря же я тащу с собой столько тёплой одежды! Желаем друг другу удачи и расходимся.
Дальше я продолжаю подъем в полном одиночестве. Ветер шумит в деревьях, где-то еле слышно звенят колокольчики, справа в облаках сверкает огромная снежная вершина Конгде, тропа уже не так крута, как в начале подъёма.
Минут через 20 вижу впереди синие флаги. Подхожу поближе - оказывается, это небо просвечивает сквозь деревья! Еще пара взлетов тропы, и в 11.58 я выхожу к чек-посту перед Намче Базаром. 600-метровый подъем вместо обещанных путеводителем 3 часов занял меньше полутора! Демонстрирую пермит инспектору.
«В каком отеле планируете остановиться в Намче?». – спрашивает он. «Понятия не имею. В каком стоит остановиться?» «Нам запрещено заниматься рекламой, - улыбается он. – Проходите, и хорошего отдыха!»
За чек-постом тропа поднимается в гору ещё метров на 50, огибает выступ склона и выводит в естественный цирк на склоне долины напротив Конгде, в котором и расположилась столица шерпов. Дома здесь разительно отличаются от тех деревянных лачуг, что попадались мне в начале пути. Каменные, многоэтажные, они словно соревнуются друг с другом в массивности и помпезности.
Мимо большой ступы и искусственного водопада, сбегающего под рядом праздничных ворот, поднимаюсь вверх, в лабиринт отелей, баров, булочных и магазинов. Большинство из них закрыты - низкий сезон!
Нахожу работающий отель и вселяюсь в комнату на третьем этаже. Хозяйка предлагает 2 номера на выбор – один за 600 рупий с отдельным санузлом и шикарным видом на деревню и тонущую в облаках Конгде, второй без санузла и с окнами, выходящими во двор, за 200. Поскольку на этаже я совершенно один, то с чистой совестью выбираю второй вариант – тем более, что первый номер не закрыт, и утром можно будет заглянуть сюда, чтобы сделать рассветный снимок.
С интернетом мне не везёт - во всем Намче уже больше недели нет электричества. В отелях перебиваются собственными генераторами, но их хватает лишь на освещение помещений.
На часах полпервого - я и в самых смелых мечтах не предполагал, что дойду сюда так быстро. Растягиваюсь на кровати и минут 30 отдыхаю, потом пью чай и съедаю полупаковки халвы, привезенной из дома. Спускаюсь в просторную столовую с видом на деревню. На лестнице встречаю группу корейцев – они живут на втором этаже.
Спрашиваю у хозяйки отеля, где в Намче можно починить молнию на пуховике.
«Нигде! Портной уехал на зиму в Катманду, - отвечает она. – А пуховик отличный! Почем брал? 4 тысячи? И цена отличная!»
Снаружи странная погода - светит солнце, снизу из долины натягивает облака, сверху над Намче тоже облака, из них сыпятся редкие снежинки. Выхожу на улицу и узкими улочками поднимаюсь к буддистскому храму на склоне над деревней.
Я чувствую себя на удивление хорошо – несмотря на высоту в 3,5 тыс. метров, никаких признаков горной болезни не ощущается, дышится и идется легко, и я решаю подняться повыше, на 3,8 тыс., к взлётной полосе у деревни Сьянгбоче, и заодно подзарядить телефон от солнца, раз уж на розетки рассчитывать не приходится. Карабинами креплю солнечную панель к рюкзаку (солнце на подъеме как раз светит мне в спину), цепляю к ней телефон и бинго! Заряд пошёл!
Медленно шагаю вверх по тропинке, выхожу на небольшое плато и останавливаюсь у ступы метров на 100 ниже взлетной полосы. Над Намче клубятся облака, и я решаю снять таймлапс – должно получится красиво. За те 12 минут, пока идёт съёмка, солнце прячется, из долины реки выползают облака и накрывают деревню, а потом и меня.
Продолжать подъем вслепую не интересно, да и не безопасно. Спускаюсь вниз, как ежик в тумане, брожу по улочкам Намче. У одного из заколоченных общепитов местные подростки играют в бадминтон. Деревня почти пуста, большинство заведений закрыто до большого сезона.
Возвращаюсь в отель, заказываю чесночный суп (280 рупий). С час сижу над картой, пытаясь спланировать дальнейший трек так, чтобы уложиться в отведенные сроки. Из моих расчетов выходит, что мне не хватает 2-3 дней, и нужно придумать, за счет чего их можно сэкономить. Вариантов тут не много – либо нужно жертвовать перевалом Ренджо Ла, либо идти по маршруту чуть быстрее, чем принято. Для начала решаю попробовать пройти двухдневный отрезок Кьязюма-Фортце-Пангбоче за один день – благо, и Фортце, и Пангбоче находятся почти на одной высоте, и моей акклиматизации такое ускорение маршрута никак не повредит.
Возвращаюсь в номер и уже при свете фонарика перебираю рюкзак. Часть вещей, не нужных мне в высокогорье, я думаю оставить в Намче. Их в итоге набирается с килограмм.
Потом иду ужинать. Заказываю далбат (500 рупий), разговариваю с корейцами. Один из них хвастается, что не раз бывал на Дальнем Востоке, и очень удивляется, что я говорю по-английски. «Я думал, русские не говорят по-английски, только по-русски», - говорит он. Пугаю его сибирскими морозами.
Потом приносят далбат. За едой знакомлюсь с японцем, сидящим за соседним столиком – в прошлом году он ходил вокруг Аннапурны в тех же числах, что и я, и мы вполне могли встречаться. В этот раз он в одиночку добрался до Гокио и говорит, что там много снега и очень холодно.
«Много – это сколько?», - уточняю я. «Ну, сантиметров 10», - отвечает он очень серьезно.
На перевалах, говорит японец, нужны кошки, и просыпаться лучше пораньше, потому что с утра погода ясная, а после обеда все затягивает облаками. Но просыпаться по утрам мучительно, потому что очень холодно. На этих словах он поеживается.
Затем он спрашивает, как в России согревают зимой жилье, и я, как могу, рассказываю ему об устройстве системы центрального отопления.
«У нас в Японии нет отопления!», - расстраивается он.
«Можно согреваться едой. Можно носить по квартире тяжести», - утешаю его я, и рассказываю о снеках, которые тащу из самой России, чтобы подкреплять ими силы на восхождениях.
«В сумме они весят около 1,5 кг и пока силы только отнимают, и я все время мучаюсь мыслью, а не съесть ли мне их прямо сейчас», - говорю я, и японец понимающе смеется.
Потом корейцы уходят спать, японец уходит спать, и я тоже иду спать. Укладываюсь при свете фонарика от айфона. Все-таки удивительно, что местным жителям под силу было отстроить здесь все эти большие каменные здания, принеся все стройматериалы и мебель на плечах, но обеспечить стабильное электроснабжение им до сих пор не под силу.
День шестой, в котором я влюбляюсь в Ама Даблам и дохожу до Къянзюмы, 6 января
Я проснулся по будильнику в 6.30 с четким планом действий. Вылез из спальника, наспех оделся, прихватил штатив и через коридор осторожно прошел в соседнюю комнату с видом на Конгде. Картина в окно открывалась шикарная – массивная снежная вершина нависала над Намче на фоне нежно-розового ясного неба. Правда, толком сфотографировать эту красоту не получилось – окно было грязным и не открывалось.
«Переходим к плану Б!», - подумал я, вернулся в комнату, собрался и в 6.50 вышел на улицу. Было морозно. Вчерашним маршрутом, мимо буддистского храма, я быстро зашагал в гору. За Намче и долиной Дудх Коши белели зубцы Тамсерку, прятавшиеся накануне в облаках. По мере подъема они все больше выдвигались из-за холма, открываясь во всей красе.
Вершины Конгде коснулись первые солнечные лучи, но внизу было по-настоящему холодно, и кусты можжевельника вместе с травой были покрыты синим инеем, поблескивавшим кристалликами льда. Я добрел до вчерашней ступы и зашагал выше, к трем чортенам, белевшим на вершине холма.
На плато за чортенами лежала взлетная полоса Сьянгбоче, по которой, позвякивая колокольчиками, бродили яки. Здесь было ветрено, и руки мерзли даже в варежках.
За полосой снова начинался подъем, а тропинка раздваивалась. Указатель у развилки любезно сообщал, что путь направо ведет в Кумджунг, налево - в Хумде. Я выбрал второй вариант – он позволял, сделав круг, посетить обе деревни без необходимости карабкаться между ними в гору.
Тропинка до Хумде была по-настоящему волшебной. В полном одиночестве я шагал в окружении причудливо изогнутых сосен, с ветвей которых свисали бороды мха, по вымощенной камнями аккуратной дорожке. Справа, совсем рядом, из-за деревьев поднималась пирамида Кхумбила. Все вокруг было покрыто инеем, и, когда меня нагнало солнце, он засверкал мириадами искорок.
Сразу стало ощутимо теплее. Тропа привела меня к украшенному флагами чортену, стоящему на большом камне, а за ним в просвете между деревьями показались домики Хумде. Вход в деревню отмечали ворота и большая ступа за ними, потрескавшаяся от землетрясения.
Мимо домов и обнесенных каменными заборами полей я дошагал до монастыря, лепившегося на склоне над деревней. Сверху, навстречу мне, спускалась, напевая, пожилая женщина в национальном костюме. Наверху, как и во всех предыдущих монастырях, никого не было видно, зато отсюда открывались фантастические виды на домики и поля, Тамсерку, над которой поднималось солнце, и прекрасную Ама Даблам, очертания которой, виденные тысячи раз на фотографиях, невозможно было не узнать с первого взгляда.
От Хумде за 15-20 минут я спустился к еще одной деревне шерпов, Кумджунгу. На полях вокруг деревни паслись яки. Один из них грозно мычал на меня, пока я фотографировал его на фоне Конгде. Со склонов Кхумбила доносился детский смех.
Кумджунг знаменит в первую очередь тем, что в местном буддийском монастыре хранится «скальп снежного человека». Но смотреть на него мне совершено не хотелось, поэтому я пересек деревню и мимо средней школы им. Эдмунда Хиллари, обнесенной частично разрушенным забором, и очередной большой ступы вышел к широкой лестнице, которая привела меня на перевал между Кумджунгом и Сьянгбоче.
Отсюда я поднялся еще немного выше, на холм, с которого открывался вид на Ама Даблам и Фортце с одной стороны и массив Конгде – с другой.
Здесь я провел с полчаса и, основательно замерзнув на ветру, спустился в Сьянгбоче, где набрал в термос кипятка в домике у взлетной полосы (100 рупий) и согрелся кружечкой чая.
Постоял немного у трех чортенов над Намче и спустился по крутой тропинке вниз, то и дело хватаясь окоченевшими руками за фотоаппарат – виды отсюда открывались один другого краше. Навстречу от деревни карабкалась группа заспанных американцев.
В лодж я вернулся около полудня, намереваясь пообедать и после сразу отправиться в деревеньку Кьянзюма (3550 м), расположенную в полутора часах от Намче. Однако готовить обед было некому, и рассчитываться за комнату тоже было не с кем. Лодж был абсолютно пуст – вчерашние постояльцы съехали, а персонал куда-то испарился.
Побродив по этажам в тщетной надежде кого-то разыскать, я решил, дабы не терять времени, сходить к подмеченному вчера обменнику и разменять последние 100 баксов, которые у меня были (цены в районе Эвереста оказались несколько выше, чем на треке вокруг Аннапурны, и я не был уверен, что оставшейся у меня суммы в рупиях хватит на весь маршрут).
Этот план потерпел полное фиаско – обменник оказался закрыт. «Вернусь через 15 минут!», - гласила табличка на двери. Я доверчиво побродил с полчаса по окрестным магазинам, купил карту для пополнения счета на непальском телефонном номере, вернулся к обменнику – и обнаружил табличку висящей на прежнем месте.
«Отлично! Видимо, не судьба!», - подумал я и вернулся в отель. Там по-прежнему никого не было. Я уселся в столовой у окна и, пригревшись на солнце, задремал. Разбудили меня шаги на первом этаже. Скатившись по лестнице, обнаружил там сестру хозяйки, которая совсем не понимала по-английски. Знаками объяснил ей, что собираюсь уходить. Она кивнула и ушла в соседнее здание.
Погода на улице переменилась. Как и накануне, снизу из долины Дудх Коши пришли облака, частично накрывшие Конгде и то и дело скрывавшие солнце. Из соседнего здания наконец появилась хозяйка отеля.
«Как погулял?», - непринужденно спросила она. «Отлично погулял! Жду вас тут уже 2 часа», - не столь непринужденно ответил я.
Я оставил в отеле не нужные в высокогорье вещи, условившись забрать их на обратном пути, рассчитался за комнату (общий чек – 980 рупий), надел рюкзак и вышел на улицу.
За Намче отличная, ровная и широкая тропа вывела меня на склон высоко над Дудх Коши и бежала вдоль него широкими дугами, чередуя спуски с подъемами. Облачность все сгущалась. В теории, отсюда должны были открываться великолепные виды на Тамсерку на противоположной стороны долины, но на практике этой противоположной стороны просто не было видно, и все тонуло в молоке. Временами начинал сыпать мелкий снег.
Тропа была совершенно пуста – на всем пути до Кьянзюмы я встретил лишь пару трекеров и караван яков. Яки под грузом выглядели по-настоящему сурово, и им хотелось уступать дорогу.
До Кьянзюмы дошел за час. Как оказалось, деревней это поселение называть было слишком смело, все оно состояло из нескольких гестхаусов, выстроившихся вдоль тропы. Заселился в двухэтажный Тамсерку Вью Лодж (200 рупий за номер). На улице висело облако, в комнате была минусовая температура. Электричества не было. Я напялил на себя все теплые вещи, что у меня были, и с тоской вспоминал вчерашнюю натопленную столовую в Намче.
У очага на первом этаже сидели хозяин геста, его жена и дочь. Они о чем-то беседовали со знакомым – из разговора я понял, что он идет из Пенгбоче в Намче, и заглянул по дороге в гости. На столе перед ним стояла кружка с рокси – местным алкогольным напитком. Я уселся рядом и заказал чесночный суп (250 рупий).
Хозяин в качестве бонуса угостил меня кружкой масала-ти, а разговорчивый шерпа по соседству завязал разговор на хорошем английском.
«Ты из России? Я знаю, у вас много снега! Раньше, когда я был мальчишкой, здесь тоже выпадало много снега. В это время, в январе, снега было по колено, а иногда и выше. Сейчас совсем нет снега! Глобальное потепление!», - говорил он.
Я спросил, реально ли за день через Фортзе дойти отсюда до Пангбоче. «Реально, но это будет очень большой и долгий день!», - ответил он, допил кружку, попрощался со всеми и ушел в Намче.
«Что же, отлично! – думал я, глядя за дверь, на утопающую в сером тумане улицу. – Не возражаю против большого и долгового дня. Это в любом случае лучше, чем мерзнуть в каком-нибудь гесхаусе!»
Хозяин отеля, в котором я остановился, держал на первом этаже небольшой магазинчик. От скуки я забрел туда ознакомиться с ассортиментом, и обнаружил на прилавке шайбу ячьего сыра. Купил за 175 рупий кусок грамм на 150-200 и удалился в свою ледяную келью, где, сидя в спальнике, изучал карты и пытался подзарядить планшет от пауэрбэнка, заряженного сегодня при помощи солнечной батареи.
Электроника покрывалась конденсатом от моего дыхания. Но в холоде был и плюс – я был уверен, что сыр точно не испортится! Впрочем, он был настолько вкусен, что долго в любом случае бы не прожил – я с трудом уговорил себя оставить половину купленного куска на завтрак.
На улице темнело. Я выглянул за окно, где серая завеса немного изменила консистенцию и обрела какую-то фактуру, и вдруг понял, что в разрывы облаков видно вершину Тамсерку! Выбежал на улицу, но представление уже закончилось. Над головой сквозь клочья тумана просвечивала Луна. Через минуту пропала и она.
На ужин заказал тарелку спагетти (500 рупий). Хозяин геста проявил неожиданную заботу - он принес ведро с раскаленными углями и установил его под стол, мне в ноги. Это несколько скрасило мои страдания. Приготовив ужин мне, он позвал к печи жену и дочь. Те приготовили далбат и уселись есть рядом.
«Хочешь далбата?», - спросил хозяин. «Конечно, почему бы и нет?», - ответил я.
Отправился спать в восемь вечера. Пусть здесь и было холодно, но зато я был сыт.
Где-то в районе Намче-Кьянзюмы, возможно, с вами пересекались, только я шел вниз Хорошие фото!
Как только появился ваш отчет - у меня пропало желание писать свой, тоже соло, но с перевалами не получилось (в плане был правда только Чо Ла), а тут и три перевала и зима, мой не так интересен
KarinaKi » 08 мар 2017, 16:26 
