Три перевала в одиночку за 15 дней из Катманду в Катманду. Апрель-май

[jun275]

День 4. С перевала Монгла Ла (3910) спустилась в Пхортце Тенга, поднялась в Пхортце и по верхней тропе через Пангбоче дошла Дингбоче (4350).

Проснулась рано. В 6 утра выйдя из лоджа обнаружила припорошенные снегом деревья.


Первые лучи солнца, разгоняли утренний туман.
Утро на перевале Монг Ла.


Под теплым солнцем снег таял и весенняя зелень заиграла в капельках растаявшего снега особенно красиво.


День получился насыщенным по впечатлениям. Ущелье, где расположилась деревушка Пхортце Тенга, показалось мне по сказочному колоритным: поросшие мхом камни "мани" с высеченными мантрами, вековые березы поросшие висячим лишайником уснея.





Вид на ущелье по которому идет тропа в сторону Гокио


Сразу за Портце открылся прекрасный вид на вершину Кангтега, а дальше и Ама-Даблам открылся во всей красе.



У подножия Кантега располагается на холме около места слияния рек Дудх-Коси и Имджа-Кхола шерпский буддиский монастырь Тенгбоче.


Ама-Даблам.




К обеду дошла до Пагбоче. Здесь сходятся верхняя тропа идущая через Монг Ла и нижняя столбовая дорога по которой передвигаются идущие до ЕВС. По плану я должна остановиться здесь и оставаться еще день для акклиматизации. Но я как-то не впечатлилась Пангбоче и видами. Пошла дальше. В 11.30 добрела до Сомаре, забитого обедающими трекерами. Я быстро прошла деревню в направлении Дингбоче в надежде на отсутствие толпы на тропе. Но надежды оправдались частично: народ был (может не так много), были яки.
Поменялся окружающий пейзаж исчезла яркая зелень, деревья сменились кустарниками пока еще только готовящимися зеленеть, краски стали песчанно-охристо-коричневыми. Небо затянуло тучами.
Несмотря на то, что пришла в Дингбоче достаточно рано (в 13.40) мест в приглянувшихся лоджах не было или просто не хотели селить одного человека в комнату, поэтому остановилась, там где нашлась свободная комната. Начиная с 3-х часов с неба полетел снего-дождь.
Вечером решила устроить организму небольшую встряску поднять его чуть повыше в сторону г. Нангкартшанг. Вышла поздно в пол шестого. Успела подняться до View point. К этому времени облака со стороны долины немного разошлись и закатное солнце смогло пробиться осветив Контега.

Закат с видом на Кантега.





Слева вершина - Тобуче, далее Чоладзе.

[Peter Number One]

Уважаемая ТС! Ваши предсумеречные пейзажные фото ~ сплошная эзотерика, вводный курс в которую мы проходим на страницах отчета уважаемого БОБа! Кстати ~ а Вы могли бы нам представить Символ Вашего трека. Я бы сказал отнюдь не одиночного ~ с камерой обскурой как минимум))...

[jun275]

Уважаемая ТС! Ваши предсумеречные пейзажные фото ~ сплошная эзотерика, вводный курс в которую мы проходим на страницах отчета уважаемого БОБа! Кстати ~ а Вы могли бы нам представить Символ Вашего трека. Я бы сказал отнюдь не одиночного ~ с камерой обскурой как минимум))...

Спасибо за оценку фотографий! Тут природа постаралась. У меня есть ощущение, что фотография в состоянии передать настроение, чувства фотографирующего. Совершенно не претендую на шедевральность фотографий, но очень хотелось бы надеяться, что удалось хоть немного передать красоту.

Что касается символа, то как раз первая фотография открывающая отчет отражает мои ощущения от трека.

[Igremis5]

Читаю с интересом!!! И фото нормальные, я сам как могу так и снимаю. Ждем продолжения!

[jun275]

День 5. Короткий переход из Дингбоче (4350) в Чукхунг (4750) и радиалка к озеру Имжа Тсо (5050).
Погода с утра была солнечная и звала быстрее вставать и идти. Решила дойти до Чукхунга. Понимала, что рискую здоровьем из-за быстрого набора высоты, но будем ставить эксперимент - решила я. Симптомы "горняшки" стали проявляться: ночью немного отекла, общий упадок сил. От отеков решила попить Диакарб. Сразу скажу с отеками Диакарб справляется.
Два часа перехода от Дингбоче к Чукхунгу дались тяжело: ноги еле двигались, дикая усталость, поэтому приходилось идти очень медленно и часто останавливаться для отдыха.
Взгляд назад на Дингбоче.


Вышла в 6 часов, в 8.15 заселилась в Chhukhung resort.
Район Чукхунга меня покорил - было потрясающе красиво и спокойно. Красота здесь особенная - холодная, безжизненная. Весна сюда ещё не пришла. И я была готова здесь оставаться сколько угодно, до полной акклиматизации.
Пока погода стояла хорошая, быстро собрала маленький рюкзачок и решила прогуляться в сторону озера Imja Tsho, поскольку сильного набора высоты в ту сторону не предвиделось. Амфитеатром расположились потрясающе красивые вершины: Ама-Даблам, Омбхугуапчен, Барунце, Нум Ри, Чо Полу, Лхоцзе, Нупце.
Виды с тропы потрясающе красивы: проходишь вдоль ледяного гребня Ама Даблам - Омбхугуапчен - Безымянный пик (извините не нашла названия), дальше рассматриваешь рассыпавшийся на множество осколков пятитысячник, продолжает представление Барунце с ледяным карнизом на вершине, дальше взгляд убегает к амфитеатром расположившимся Нум Ри, Чо Полу преграждающим выход из ущелья.

Ама-Даблам.



Стена Ама Даблам - Омбхугуапчен-Пик(без названия)


Вершина в центре - Барунце.


Вершина Барунце.


Эдельвейс. Цветущий эдельвейс больше нигде за весь трек не встретила. Хотя может не внимательно смотрела.


Слева - Чо Полу, Справа - Нум Ри. За мореной ледника (дорожка холмов) спряталось озеро Имжа Тсо. Желтое пятно вдали - Base Camp Island Peak.


Слева - Нупце, справа - Лхоцзе. Перед ними левее холм куда идет тропа - Чукхунг Ри (завтра я туда поднимусь).


Дойдя до ледника, внутри которого расположилось озеро, я пошла влево в обход ледника по направлению указателя на Island Peak ВС.



Когда впереди уже маячили палатки BC, я увидела человека с канистрой идущего по тропе вдоль моренного вала. Тропа шла к небольшому снижению гребня и я пошла туда))


Открылся прекрасный вид на озеро. Но озеро было замершим, оттаяла только узкая кромка у берега.



Спускаться к озеру я не стала, сил было мало. Тропа спускалась к небольшому ответвлению от Imja Tsho, где набирали воду для BC. Дальше тропа потерялась на леднике и пришлось немного побуерачить выходя на основную тропу к Чукхунгу. Погода начала портиться - тучи начали закрывать солнце и вершины, посыпалась крупа. Поэтому обратный путь был уже почти без прекрасных видов. Пришла в Чукхунг чуть позже двух часов. На подходе встретила девушку, я ее обгоняла вчера на тропе к Дингбоче и еще вчера у меня закралось подозрение, что она из России и заочно даже мне знакомая по обсуждениям на awd - LyuPka. Так оно и оказалось! И жили мы в одном ложде через стеночку.
Вечером мы с ней очень хорошо посидели за ужином. Поделились впечатлениями от путешествий предшествующих и о нынешнем. Она была сильно обеспокоена, тем как тяжело ей даются непальские километры и решила отказаться от перевалов и идти в обход. Здесь она https://forum.awd.ru/viewtopic.php?f=341&t=367914 сама весьма занимательно рассказывает о своих приключениях .

Лирическое отступление: как-то поймала себя на мысли, что русские интуитивно на тропе распознаются: то ли внешность славянская, то ли одежда-снаряга выдают.

[jun275]

День 6. День акклиматизации в Чукхунге, радиалка на Чукхунг Ри (5420).
Сегодня ранний подъем в 6 часов и подъем на Чукхунг Ри. Постучалась к Любе - никто не ответил. Иду одна. Поднималась тяжело, постоянно отдыхая - физически очень было тяжело.
Подъем идет в три ступени, первая - относительно пологий участок, вторая ступень крутой подъем по тропе. Третья ступень на саму вершину по скальнику и тут приходится применить немного легкого "клаймбинга".
Завершение подъема на вторую ступень



Продолжение подъема вправо по скальной осыпи на вершинку на фоне Нупце.


Вид с подъема на Ама-Даблам


С вершины открывается прекрасный вид на окрестности Чукхунга.
Вид с Чукхунг Ри на озеро Имжа Тсо и окресности



Стена Омбхугуапчен -Пик (неизвестный)



Омбхугуапчен


Справа - вершина Лхоцзе, слева - Нупце.



Мужчина - японец, 65 лет. Он с гидом резво зашагал на горку, и на следующий день собирался на Island Peak (6130)!


Это перевал Конгма Ла. Пока он только в планах.))



Дальше был спуск долгий у утомительный. В лодж пришла около 12 часов. У Любы дверь была закрыла, а позже из-за стенки стали раздаваться мужские хрипы.
В три часа сново все напрочь затянуло тучами и туманом, полетела крупа. К вечеру так и не распогодилось.
Подъем на Чукхунг Ри показал, что организм еще не привык к высоте, поэтому остаюсь в Чукхунге еще на день.

[jun275]

День 7. Еще один день акклиматизации в Чукхунге. Сегодня решила прогуляться через ледник Ama Dablam Glacier к северо-восточной стене Ama Dablam.

Мой путь: перейти через ледник, спрятавшийся на мореной, подойти поближе к Ама-Даблам.


Места эти не популярные и троп в этом направлении из Чукхунга я не обнаружила. Поэтому шла через ледник по наитию, раз десять собиралась в отчаянии вернуться назад, но спокойно посидев посмотрев по сторонам, находила вариант более-менее приемлемого прохода по леднику и решала пройти еще чуть-чуть и еще немного. Так постепенно, буерача среди нагромождения валунов, добралась до моренного вала. Взобравшись на гребень морены обнаружила плато у подножия восточной стены Ама-Даблам, достаточно ровный большой участок между мореной ледника Ама-Даблам и стеной.

Развлекалась, в очередном витке отчаяния пройти через ледник


Взгляд назад в сторону Чукхунга с моренного гребня ледника. Где-то здесь внутри ледника я и плутала.



Ледник Ама-Даблам на фоне Нупце и Лхоцзе.


Гребень Ombigaichang. Слева ледник Chhukhung Glacier


Северо-восточная стена Ама-Даблам.



Вершина Ombigaichang.


Вершина Пика левее Ombigaichang



Ледник



Вид на вершину Тобуче.


В этом удивительном спокойном месте я просидела часа два, наслаждаясь великолепием горных вершин.


Но погода начинала портиться и нужно было спускаться. При выходе с плато была обнаружена тропа и, не долго думая, решила идти по ней. Выяснилось, что она убегает вдоль левого гребня морены ледника вниз к Денгбоче. А мне туда не нужно. Я решила срезать путь и уйти вправо на тропу Дингбоче-Чукхунг, там где ледник практически сходит на нет.
Не тут-то было: путь преграждала достаточно бурная в середине дня река Имжа Кхола и мостов в ближайшей окрестности не наблюдалось. Оставалось искать место перехода речки вброд. Метров двести, перескакивая по валунам, пришлось подниматься вверх по руслу пока не нашла место где река разделяется на несколько потоков и течение более или менее спокойное. Но как раз в этом месте противоположный берег оказался подмытым водой. Пришлось, цепляясь за колючие кусты шиповника и молясь, чтобы подмытый берег не рухнул вместе со мной, подниматься наверх.

За весь день не встретила ни одного человека и наверное это был один из лучших дней на треке!

Уже идя по тропе в сторону Чукхунга, я поймала себя на мысли, что там где я два дня назад шла еле волоча ноги, сейчас иду вполне себе бодро (то ли омовение ног в священной непальской ледниковой воде помогло, то ли мои молитвы непальские боги услышали, то ли просто время подошло и организм адаптировался ). Значит завтра иду на первый из трех перевалов - Конгма Ла!

[jun275]

День 8. Переход Chhukhung (4750) - Перевал Kongma La (5530) - Ледник Khumbu - Lobuche (4950) - Ледник Changri Nup - Gorakshep (5150).
Сегодня предстоит пройти первый из трех перевалов Конгма Ла в честь которых и назван трек.
Выйдя в 5.40 утра с первыми лучами солнца обнаружила, что в сторону перевала уже вышли пара групп с гидами и портерами. Это неплохо: понятно куда идти и в случае чего, будет кому подобрать мое бездыханное тело. Группы я вскоре догнала и обогнала и шла по тропе в одиночестве.
Тропа к перевалу в начале траверсом уходит в сторону Дингбоче, а затем вверх по ущелью в сторону, расположившейся левее перевала, вершины Pokalde. Тропа пересекает пару небольших снежников, небольших скальников, огибает расположившееся на плато перед Pokalde озеро Kongma и подходит к скальному взлету на сам перевал. Немного усилий вот я на перевале. Время на часах 9.30.
Подъем на перевал со стороны Чукхунга красив и разнообразен по ландшафту.
Ну а дальше вниз по достаточно крутой скальной осыпи. Местами лежало немного снега, где-то было подмерзшая вода, но это все обходилось и проблем не вызвало.
Но чтобы попасть в Лобуче предстоит ещё пересечь мощный и широкий ледник Кхумбу. Троп через ледник было несколько, я пошла по левой она шла между двумя ледникомыми озерцами по узкому перешейку между ними. Тропа нормально читалась и ни разу не заплутала.

Взгляд назад на долину реки Imja Khola.


Прощай Ama Dablam.



Подъем на перевал




Небольшой взлет к озеру Kongma Tso. Возле озера стояли две палатки и по заснеженному склону левее вершины были видны следы наверх к вершине Pokalde.


Внизу озеро Kongma.



И вот он перевал. Дождалась парня, который поднимался один на перевал со стороны Чукхунга. Нужно сделать фото: нет фото, нет перевала.


Вершина Pokalde.


Вид с перевала в сторону спуска в Лобуче. Перед Лобуче предстоит перейти мощный ледник Кхумбу, текущий с Эвереста.



Вид снизу на спуск с перевала.


Ледник Кхумбу.



В путеводителях переход через перевал заканчивается в Лобуче. Вышла к Лобуче в 12.30 было время обеда, в Лобуче было суетно, зато тропа в сторону Горак Шепа была пустынна. Поэтому я не заходя в Лобуче пошла до Горак Шепа. На пути приходится пересекать ледник - очередные ап-дауны конечно тяжеловаты после перевала. Но я никуда не спешила - время в запасе было много. Часам к 3-м дошла до Горак Шепа. В первом же лодже мне сообщили, что свободных комнат нигде нет и можно заселиться в дорм-рум или палатку. Но я все-таки прошла по всем лоджам и мне везде сказали, что мест нет. Пошла выбирать палатку: в первом варианте внутри оказалось накидано много барахла, матрасы были грязные. Вошла рассматривать второй вариант. И меня тут ждала удача - в лодже сидела одинокая девушка и нам предложили заселиться вместе в "фэмили рум". Комната оказалась в принципе двухместным номером, кровати может быть пошире и расположены углом. Комната была угловая очень солнечная и теплая и мы разнежившись в тепле, увалились спать до ужина.

[jun275]

День 9. Радиалка на вершину Kala Patthar (5644 м). Переход Gorak Shep (5150) - Lobuche (4950) - Dzongla (4830).

Сегодняшний день я запланировала как день релакса между подъемами на перевалы. Поэтому по плану только подняться на вершину Кала-Паттар и недолгий переход до Дзонглы, места начала подъема на второй из трех перевалов Cho La.
С утра проснулась как всегда рано. Собрала вещи, оставила из в столовой. Выйдя в 5.40 утра из лоджа, обнаружила сильно оживленное движение на тропе к вершине: кто-то поднимался, кто-то уже спускался. Было ужасно холодно, по сравнению с предыдущими днями. Солнце еще в низину не пришло и все усугублял сильный пронизывающий ветер. Часа за полтора не спеша поднялась на вершину.
Утренние виды на Эверест оказались не самыми лучшими (наверное нужно было раньше встать и идти к моменту рассвета), солнце восходит со стороны Эвереста и подсвечивает его сзади. Вечерние виды конечно более выигрышные, но рассчитывать на них при ежевечерней облачности не приходится. В столпотворении которое творилось на вершине прочувствовать величие вершины и торжественность момента не получалось. Поэтому пара фоточек и вниз. С вершины хорошо просматривается базовый лагерь Эвереста. Он просто поразил меня своими размахом.

Эверест - вершина в центре, снизу прикрыта выступом Эвереста. Справа - вершина Нупце.



Базовый лагерь Эвереста расположился на леднике Кхумбу.



На пересечении ледников расположился поселок Горак Шеп, образованный десятком лоджей.


На фоне вершины Пумори


Все утро курсировали вертолеты.


Дальше действовала на расслабоне. Часа полтора просидела в столовой. Потрапезничала - рискнула заказать мо-мо с картошкой на пару - было островато для меня, но вкусно. Напилась чаю. Отдохнула. И в путь в Дзонглу.
На тропе из Горак Шепа я сегодня попала в час пик. На узкой тропе через ледник в обе стороны тянулись группы туристов, портеров, яки. Но у столпотворения есть оказывается плюс: пока пропускала то яков, группы, то опять яков не заметила как проскочила ледник. Ну а дальше уже по широкой дороге спуск до развилки Тобуче-Дзонгла. И о чудо после сворота на Дзонглу - тишина и спокойствие и лишь отдельные группы встречались на пути. В ущелье наблюдала с десяток орлов парящих в потоках воздуха. Видимо они облюбовали это место.
Виды из Дзонглы красивы, но как обычно после трех завеса облаков закрыла все вершины, стало холодно.
Взгляд назад. Вид из Дзонглы на Ama Dablam.


Из развлечений остались сон, дневник, ну и покушать.

[Waran4ik]

Я в Дзонглу шел в тумане и снег еще шел, поэтому практически ничего не видел, даже озера, вдоль которого шла тропа, пришлось даже поискать тропу, занесенную снегом.

[jun275]

Я в Дзонглу шел в тумане и снег еще шел, поэтому практически ничего не видел, даже озера, вдоль которого шла тропа, пришлось даже поискать тропу, занесенную снегом.

Погода это лотерея.. Мне судя по всему с погодой прям повезло.

[Waran4ik]

Погода это лотерея.. Мне судя по всему с погодой прям повезло.

Я не жалуюсь, мне тоже можно сказать, повезло с погодой, при переходе этих трех перевалов всегда была практически безоблачная погода. Фактически был только один "плохой" день, переход в Дзонглу. Но переход мне понравился, идешь, вокруг туман, тишина, все белое и сверху и снизу...

[jun275]

День 10. Переход Dzongla (4830) - перевал Cho La (5370) - Dragnat (4690) - Ледник Ngozumba -.Gokio (4790).
Сегодня предстояло пройти второй перевал Чо Ла. Вышла около шести утра. Растянувшись на километр, человек 20, включая гидов и портеров, уже двигались по тропе в сторону перевала - значит не заблудимся.

Мне туда. Перевал в центре в нижней точке гребня.


Сто первая и сто вторая фотографии вида на Ама Даблам! Справа вершина Чоладзе.



Тропа на перевал постепенно набирает высоту по ущелью между вершинами Чоладзе (слева) и Лобуче (справа) и подходит к небольшому скальному участку, где и теряется - здесь в вольном стиле каждый сам себе выбирает траекторию. Подъем завершается довольно пологим участком ледника.
До скального участка я успела познакомиться с ребятами из Перми (они тоже шли "Три первала", но по времени более вольготно) и обогнать все группы. В результате путь по скальнику пришлось прокладывать самой. На перевал тоже зашла первой ;) , если не считать портера, который, наверное, из соображений поддержания чести шерпов буквально бегом меня догнал и обогнал на леднике. Наверху он спрашивал меня откуда я и назвал меня сильной женщиной)))
Примерно в это же время на перевал с противоположной стороны также поднялись портеры.

Небольшой скальный участок подъема. Подъем идет под левой скалой (частично видна на фотографии)


Ледник перед перевалом



Вид с перевала на тропу. Верхняя часть подъема.


На перевале Чо Ла.


Спуск с перевала крутой и идет по снежнику и осложнялся тем, что солнце туда еще не пришло и наст был очень жестким и достаточно скользким. Но у меня были с собой "котята" (резинка с шипами одевается на ботинки), поэтому спустилась без проблем.
А так выглядит спуск с перевала.


Вид внизу на спуск с перевала.




Ну а дальше тропа спускается в Драгнат, здесь рекомендуется ночевка. Но время было полдесятого и много сил, поэтому идем дальше через ледник Нгозумба в Гокио. Ледник очень мощный, широкий с высоченными гребями морен, с которых постоянно что-то сыпется. Вообще прогулка по леднику похожа на другую реальность: марсианский пейзаж, ледниковые озера, постоянные звуки трескающегося льда, осыпающихся камней.

Ледник Нгодзумба.



Ледник Нгодзумба на фоне восьмитысячника Чо Ойю



В двенадцать я была уже в Гокио.
В Гокио было просто столпотворение русских групп. В Gokio Resort остановилось две группы, на следующий день со стороны Ренжо Ла пришла еще одна группа Кирилла Спирина. На прогулке к верхним озерам встретила еще одну большую группу Кулуара они остановились в соседнем гесте.
Поэтому вечер прошел весьма душевно в компании ребят из Москвы за что им большое спасибо.

Вечерний вид на озеро Гокио на берегу которого расположился поселок Гокио.

[jun275]

Но переход мне понравился, идешь, вокруг туман, тишина, все белое и сверху и снизу...

сказочно.. )

[b-olegh]

А меня Дзонгла оставила равнодушным.

[nivasi]

Я не жалуюсь, мне тоже можно сказать, повезло с погодой, при переходе этих трех перевалов всегда была практически безоблачная погода. Фактически был только один "плохой" день, переход в Дзонглу. Но переход мне понравился, идешь, вокруг туман, тишина, все белое и сверху и снизу...

Как будто это система. У меня сложилось точно также по погоде.

[~Татьяна~]

Летела FlyDubai из Екатеринбурга в Катманду с ночной пересадкой в Дубае. И летела с ручной кладью ограниченной 7-ю кг веса

Татьяна, строго ли Флайдубай измеряет и взвешивает ручную кладь? Тоже думаю лететь Флайдубаем без багажа.

[jun275]

Татьяна, строго ли Флайдубай измеряет и взвешивает ручную кладь? Тоже думаю лететь Флайдубаем без багажа.

По ощущениям не строго. В Екате я всю технику переложила во второй маленький рюкзачек. Пуховик, штаны теплые на себя одела - благо погода позволяла. Я сама на взвешивание поставила рюкзак получилось 6.6 кг. И по размерам формально у меня все проходило, но никто ничего не измерял. Мне прикрепили бирку, что это ручная кладь. Все.. больше никто, нигде до Катманду никакого интереса не проявил к моему багажу.

[~Татьяна~]

По ощущениям не строго.

Спасибо!

[jun275]

Досадная ситуация на обратном пути приключилась. Я уже летела с багажом, но не переложила косметичку в багаж. И непальские таможенники отобрали у меня маникюрные ножницы и ножичек складной. Пришлось с ними подискутировать, ножницы они в итоге вернули, а нож нет. Таких строгих таможенников я не встречала давно. С ручной кладью постоянно по Европе езжу.