Впечатления, отчеты, фотографии, блоги из путешествий и трекингов по Непалу, Тибету, Бутану. Отзывы туристов о поездках, турах и отдыхе в Непале, Тибете, Бутане. Как недорого посмотреть Непал, Тибет, Бутан. Что посмотреть в Непале, Тибете, Бутане, Катманду, Лхасе.
"...Внизу не встретишь, как не тянись, За всю свою счастливую жизнь Десятой доли таких красот и чудес..." В.Высоцкий
Очень трудно начать описывать свои впечатления, ощущения и эмоции о стране, которой ты давно мечтала. Если бы меня спросили: твоя мечта? Куда бы ты больше всего хотела бы съездить? Я бы не раздумывая сказала: Непал, Гималаи. И так было с тех пор, как я впервые увидела горы. Непал был моей мечтой. Лет 7 назад я лазила по интернету и смотрела сколько стоят поездки ТУДА. Цены в турагентствах заоблачные. И я тогда решила - мечта, не более. Что-то, чему не дано сбыться… Иногда правда мне попадались на разных форумах сообщения людей, которые съездили туда сами, и делились координатами портеров и гидов. Но мне эти люди казались сумасшедшими: сами, в Непал, в Гималаи! Надо быть умалишенным, чтобы решиться на столь безрассудный поступок. Ну кто ж знал, что через 7 лет я сама окажусь «умалишенной», и мы поедем туда вдвоем с мужем?! Мечты сбываются…
Изначально мы хотели пройти трек к Базовому лагерю Эвереста. Информации в Интернете море, но толковой мало. И вот очередные поиски вывели меня на форум AWD и отчет Дмитрия (спасибо!!!)385 км вокруг Аннапурны. Или 19985м вверх и 20150м вниз (очень рекомендуется для прочтения всем собирающимся). Это мое первое знакомство с форумом. А отчет Дмитрия полностью перевернул наши планы. Муж доверил выбор мне. Меня начало склонять в сторону трека вокруг Аннапурны. И склонило. Отчет Дмитрия был переработан в мини-путеводитель, дополнен, распечатан в форме книжечки, и взят с собой. До конца непонятным оставалось лишь одно… Хотелось успеть много, а времени мы выкроили от дома до дома 3 недели. Вобщем-то для Непала не самый маленький, но и не большой срок. Что хотелось? Хотелось пройти от Бессисаара (Сьянжа) до Джомсома, а еще хотелось сходить к АВС и посмотреть озеро Тиличо. Все вместе не успеть. Что-то одно, и то с натягом… Ведь никто не знает, как нам дастся перевал. Решили выбирать по ситуации. А вот то, что мы в конечном итоге выбрали (мало что видно, но в общем представить можно):
Билеты на самолет купили в октябре, обошлись они нам примерно 43000 руб на двоих туда обратно (Аэрофлот: Москва-Дели-Москва, Air India: Дели-Катманду-Дели). С портером вопрос нам тоже помог решить форум. Елена (спасибо огромное еще раз) evilevil дала нам координаты замечательного парня – Дурге. Все-таки с надежным проверенным человеком идти спокойнее. Мы обменялись с ним смс-ками и договорились созвониться по прилету в Катманду. По снаряжению. Основное (ботинки, куртки, брюки) купили дома, так как жалко было тратить время в Катманду. Ну а по мелочи докупали на месте. Достаточно много усилий занял сбор аптечки. Очень не хотелось иметь проблем, а потому подошли к этому вопросу серьезно. В результате она получилась достаточно увесистая. Вот вобщем-то и все… начало положено… начинаю по существу. В конце каждого дня буду стараться восстанавливать наши расходы в непальских рупиях (если не указано другой валюты) – может кому-то пригодиться для сведения (расходы за ужин и ночлег в счете следующего дня, т.к. расплачивались утром). И так… понеслась…
25.03.10 Дели, ночь… Транзитная зона. Это уже своего рода экзотика для тех кто впервый раз. Я видела там и старика Хоттабыча, и Архимеда, и просто треккеров. Ночь, пересадка 6 часов. Тщетные попытки заснуть под постоянные объявления: «May I take your attention, please…». И задержка самолета, и комментарии треккеров, спокойных, опытных: «Just relax…»
И вот мы тут… Мечта начинает сбываться. Катманду обрушился на нас бесконечностью звуков, запахов и эмоций. Крыша начинает съезжать сразу. Еще в здании аэропорта, нас активно зазывают поехать именно в их отель на такси. Мы же упорно отмахиваемся ото всех и идем прямо на выход. Но таксисты пытаются захватить нас в плен любой ценой. Однако у нас другой план, разработанный еще дома и мы действуем четко по нему. План таков: на выходе из аэропорта стоит куча народа с табличками отелей и бесплатным такси до них. Из всего многообразия, которое там предлагается, мы ищем то, что приметили еще дома, бороздя просторы интернета. Человек с табличкой Tibetian Guest House попадается на глаза первым. На его счастье он есть в нашем списке, и мы сдаемся в его честные руки. Нас провожают до машины, и говорят, мол надо подождать минут 10, реально 20. Человек исчезает, и тут нас снова начинают грузить… Нарисовался дяденька, который говорит что он может сделать пермиты. Обещает нам нормальную цену, рассказывает, где его найти и все такое. Мы почти согласны, потому что времени у нас мало, а еще хочется посмотреть Катманду, но… Нам надо чтобы пермиты были готовы сегодня, потому что завтра мы должны быть на треке. А товарищ вещает нам что-то невнятое, что не знает, успеет ли сегодня и все такое… Что мол выходной день и пермитная контора закрывается раньше… Нас это крайне не устраивает, и мы решаем, что сами разберемся - так надежнее. Пока идут разговоры, подходит наш водитель и понеслось… Мы двинулись в дебри Катманду… Сложно передать словами, что происходит в моей, уже более суток не спавшей голове, но я пытаюсь смотреть широко открытыми глазами. А вокруг полнейший хаос… движение наоборот. Люди, рикши, мотоциклисты, таксисты – все смешалось на улицах Тамеля (старый город) и все это урчит, рокочет, звенит, гудит имеет свой неповторимый аромат и бесконечную яркость цветов. Мы утонули во всем этом… Таксист довез нас до места. Номер в Tibetian Guest House представлял из себя небольшую комнату весьма сомнительной чистоты, с душем и туалетом. Это была не гостиница, но нас устраивало. Света не было, будет только вечером. У них вообще с электричеством непросто. Его включают строго по расписанию, которое печатают в газете на месяц вперед. Это же Катманду! Со временем туго, а надо еще успеть сделать пермиты, купить недостающее снаряжение и посмотреть что-то из достопримечательностей. Ужин планировали в каком-нибудь ресторанчике. Выходим, ловим такси до пермитной конторы... непонятные петляния, и мы на месте. Заходим, узнаем что к чему. Леша оставляет меня заполнять бумаги, а сам бежит разменивать деньги. И тут происходит событие, которое накладывает отпечаток на все наши дальнейшие приключения. Я заполняю документы, рядом сидит какой-то местный гид и тоже заполняет документы на туристов. Он пишет, и я пишу. В какой-то момент я замечаю у него ксерокопии паспортов. И… среди этого хаоса мой глаз зацепляется за кусочек знакомого: ксерокопии на русском языке. Это ксерокопии российских паспортов. Их двое: Дима и Маша. Я тут же задаю вопрос гиду: кто они? Куда идут? Он говорит: "они такие же, как вы, идут вокруг Аннапурны." - "Когда?!" - "Завтра утром выезжают на автобусе. Они попросили меня сделать пермиты и купить билеты на автобус. Вам обязательно нужно идти с ними," - добавляет он. "Здорово" – подумала я, наверное увидимся на треке! И эта маленькая случайность вскоре подарит нам незабываемые знакомства... Когда я заполняла тимсы, тот же парень из турагенства поставил на них свою печать, расписался и позволил указать его координаты (там соответствующее поле было, мол куда обращаться, если что). Возможно, из-за наличия печати на тимсе, или еще чего-то, с нас не стали брать денег за них (с пермитами вопрос уже был решен). Шлем смс-ку Дурге (наш портер): "мы прилетели, жди, завтра утром будем в Бесисааре". Счастливые и довольные от того, что все идет по плану, пускаемся в дебри Катманду. Надо купить недостающее снаряжение. Прямо от пермитной конторы поворачиваем в предположительно нужном направлении. Направление выбирается примерно так: «а пойдем вон туда, мне кажется нам туда надо».
Удивляет все… мальчик, который тут же на дороге запалил костер и прямо на земле жарит кукурузу; ребенок, которого моют мылом в тазике тут же на пешеходно-проезжей части; коровы, выглядывающие из каждой подворотни; мясо на клееночке, выложенное на дорогу для продажи, швейные машинки под деревом, букли проводов на столбах... ВСЕ… А мы двигаемся глубже в Тамель. Тут не лучше. На улицах Тамеля нет тротуаров: машины, мотоциклы, велорикши, люди - все двигаются вперемешку, "по встречке", по улице шириной метров 5. Все, кто могут, постоянно бибикают - это манера общения такая у них. Мы же от этого постоянно подпрыгиваем, не зная в какую сторону метнуться. Столица Непала – деревня Катманду. Жизнь настоящая, неприкрытая, такая, какая она есть. По дороге пытаемся купить местную симку для связи с домом, но безрезультатно: сначала не могли найти, где их продают, потом все-таки нашли, но продавец так и не смог ее активировать. Пришлось отказаться от этой идеи. Дальше проходимся по недостающему снаряжению: палки, носки, дождевики на рюкзак, футболка, шляпа, традиционные шапочки с косичками и еще по мелочи покупаем за сущие копейки. Опять же не без удивления. В Катманду днем нет электричества, магазинчики - все без окон. Темнота – глаз выколи. Ты заглядываешь, хозяин в потемках светит тебе фонариком на содержимое магазина. Что понравилось – берешь, выносишь на улицу для детального рассмотрения. Дальше – принимаешь решение. Конечно, большинство этого не оригинальное, а сшитое тут же. Но мы купили основное снаряжение дома, а здесь лишь догонялись тем, что можно было взять «попроще». Вещи, купленные тут, нас не подвели. Ну вот… закупки завершены, и мы решаем двинуться, посмотреть что-нибудь из достопримечательностей. Вечер - далеко не поедешь. Останавливаем свой выбор на реке Багмати и Пашупатинах-е. Поясню: река Багмати выполняет здесь роль Ганга. Туда сбрасывают останки кремированных людей, и это великое благо - быть кремированным на берегах Багмати. Багмати несет свои «воды» в Ганг. Таким образом, тот, кто кремирован на ее берегах попадает в священную реку Ганг. Это чуждо для нас, и очень хочется посмотреть на эту реку. Подготавливаясь к поездке, мы прочитали в одном из отчетов, что практически бесполезно разбираться, где ты находишься, проще заплатить 200 рупий таксисту, и сказать, куда надо. Так и сделали: такси – и мы "где надо". Очень впечатляет… Кругом обезьяны . Тут же нам предлагают посетить кремацию, и все такое… "давайте, давайте, у нас праздник, присоединяйтесь, всего 500 рупий с человека". Но нас это мало интересует, как-то не сильно радует смотреть, как кого-то там сжигают, а безутешные родственники льют слезы. К тому же велик соблазн посмотреть Пашупатинах бесплатно. От входа, недоходя до кассы, мы поворачиваем направо и вдоль берега Багмати доходим до моста, переходим, и по другой стороне реки возвращаемся к Пашупатинах-у… И вдруг оказываемся в самом центре действия. Кремация полным ходом! И это такой праздник! Мы в шоке: песни, танцы, угощения, полные трибуны (смотровые места вдоль берега) на одном берегу, а на другом - кремируют человека. Сама же река Багмати, шириной метров 20, на тот момент времени, когда мы ее видели, представляла собой пересохший ручей шириной в метр-два. Туда сбрасывалось все. В окружающей чаче копалась какая-то бабулька, собаки… Все это впечатляет наш непривычный глаз. Было интересно.
Двигаемся обратно, уже через главный вход. Перед тем, как сесть в такси, гаснет свет во всем районе. "Всё, хорош тратить электричество, спать пора!" На такси добираемся до Тамеля. Находим ресторанчик на крыше одного из домов, заказываем ужин, что-то традиционно непальское. Потом чуток еще гуляем, звоним домой с переговорного пункта, а Катманду тем временем погружается в сон…
Темно. Уличные продавцы закрывают магазинчики, пора и нам заканчивать свой день. Дабы не мучиться и не искать гостиницу, мы ловим велорикшу, предвкушая, как она нас минут 30 будет катать по Катманду. Ан нет! Оказалось наша гостиница совсем рядом, буквально за углом. Повезло велорикше, а мы даже не успели насладиться катанием. Дальше сборы, муторное заталкивание вещей в рюкзак (возьмем один большой рюкзак для портера, и два, поменьше, для себя), они как всегда не влезают. Завтра в 7 утра нам предстоит выдвинуться в сторону Бесисаара к началу трека. А теперь долгожданный сон.
Расклад на день таков: Непальская виза в аэропорту - 80$ за двоих Tibetian Guest House - 1095 Пермиты - 4000 за двоих Такси - 500 Ужин - 1260 Звонок домой, 5 мин. - 100
Последний раз редактировалось resm 09 фев 2011, 21:31, всего редактировалось 2 раз(а).
Встаем, скромный завтрак. Ненужные вещи в отдельном рюкзаке оставляем в гостинице (вернемся сюда после трека), берем такси на автовокзал. Утром в Катманду очень интересно. Туристы еще спят, и видно, как местные спешат кто куда: в школу, на работу… город просыпается. На автовокзале нас постигает та же участь, что в аэропорту. Как только мы вышли из такси на нас начали бросаться с вопросами «куда?». И каждый уверял нас, что автобус до Бесисаара «там», и все тащили в разные стороны. Куда мы шли, было мало понятно, просто нас несло, словно в реке, пока не вмешался полицейский с вопросом «куда?». Ему мы поверили больше, и вскоре были возле касс. Билет куплен, а вот и наш веселенький зелененький автобус. Вещи наверх – сами вовнутрь.
Заходим, в автобусе - сидят еще двое. И как-то само собой вылетает: «Здравствуйте Дима!». Глаза у ребят были квадратные… Да, это были те самые Дима с Машей , они ж ведь не знали что вчера мы видели их паспорта с фотографиями. Ребята путешествовали уже 3-ий месяц: они уже побывали в Шри-Ланке, Индии, теперь Непал, ну а потом собирались в Тибет, и через Китай поездом на Родину. Грандиозные планы! Забегая вперед, скажу, что у них все удалось. И этот трек был лишь маленьким эпизодом в их большой интересной поездке (про большую интересную поездку тут, а про ее непальскую часть тут). Ребята наняли портера через местное турагентство, которое им делало пермиты и покупало билеты на автобус. Их портера звали Аджил, он достаточно резво общался на аглийском и был весьма приветлив. Автобус постепенно заполняется людьми и наконец трогается. Надо сказать, что в нем тесновато. Даже я, со своим не очень большим ростом (164) упираюсь коленками во впереди стоящее кресло. А весь проход завален разными вещами. Ну да ладно, мелочи… Поначалу смотрим в окно, жадно во все глаза. Дорога как дорога: деревушки, повороты, кусты. Но вот чего я не забуду, это то, как они перевозят животных… Если местным надо перевезти кур или уток, они с ними и садятся в автобус. Ну а если надо перевезти, скажем, козу, а автобус битком забит – козу сажают на крышу. Точнее не сажают, а ставят и привязывают. Как раз туда, где сейчас перевозились наши рюкзаки. Глаза и позу этой козы, когда автобус выполняет виражи надо видеть! Примерно как у той коровы: «жить захочешь, не так раскорячишься!». Еще немного расскажу о транспорте в принципе.
Если автобус уже полный, а желающие поехать еще имеются, то им предлагается сесть на крышу или ждать следующий. Народ благополучно ездит на крышах. Вообще в автобусе обычно присутствует водитель и человек, собирающий деньги, а так же выполняющий функцию парктроника. Он-то как раз обычно и ездит на крыше. Собирает деньги и прямо на ходу вылезает на крышу. Функция парктроника выражается в том, что когда автобус двигается задом, этот человек постукивает по корпусу автобуса и покрикивает «можно, мол, давай!». А когда автобус объезжает скалу, и ему не видно что там за поворотом, водитель включает пищалку которая означает «я еду, я первый, и мне все по барабану». А нас тем временем нестерпимо клонит ко сну и мы отключаемся. Просыпаемся от того что автобус остановился где-то посередине пути. Типа «зеленая остановка», можно перекусить в рядом стоящем шалаше или просто передохнуть. Пока стоим, выясняется, что в автобусе еще двое ребят из Украины - Макс и Олег, и двое австрийцев – Он и Она( к своему стыду, я так и не запомнила как их зовут). У них был портер – Онил. Макс же с Олегом решили передвигаться без портера. Эх, хорошо, что нас стало чуток больше! Слегка перекусили, садимся назад в автобус и двигаем дальше… Прошло минут 15, не больше… и тут как обухом по голове… Леша спрашивает: где фотоаппарат? Его нет! Вообще нет! Нигде нет!!! Еще секунда – и выясняется, что он брал его с собой в кафе и видимо оставил там на зеленой остановке. Через проход сидел Аджил. Леша объясняет ему, что, мол, забыл фотоаппарат в кафе, что делать? Тот останавливает автобус и говорил Леше "Пошли за мной". И выходят. А автобус закрывает двери и уезжает. И я только вижу, как они вдвоем садятся в другой автобус и уезжают в обратном направлении. Я в шоке… Ребята успокаивают меня "не переживай, все нормально будет…" В конце концов, он же не один, с ним Аджил, все нормально будет – решаю я – разберутся, ну догонят нас чуть попозже. Подожду. Сзади меня сидел портер австрийцев – Онил. Он не супер говорит на английском, у него какой-то свой акцент, но он дает мне понять, что созвонился с Аджилом и тот сказал, все в порядке, фотоаппарат на месте, они нас догонят. Все хорошо, вроде… едем дальше… Пытаюсь скинуть Лешке смс-ки – не проходят. Сотовый наш тут уже не работает. Роуминг закочился в Катманду, здесь другой оператор. Народ в автобусе прибывает, все толкаются, стоят. Я сижу около окна, а рядом свободное Лешино место, которое завалено нашими вещами. Убираю вещи, возле меня усаживается женщина в сари, с красным пятнышком на лбу, слегка затуманенная. Ну села и села, пусть едет – чего месту пропадать. Мне вообще все как-то, я думаю, где там Леша… Вдруг она активно начинает что-то сплевывать в пакетик, издавая при этом не самые приятные звуки. Ее муж объясняет мне, что, мол, все нормально, не переживай. Хорошо, не переживаю. Едем дальше. Остановка. Очень хочется выйти, мысли о пропавшем муже не оставляют меня в покое. Ребята все на улице, думаю: пойду к ним, хоть отвлекусь. Но как быть? Чудо женщина, сидящая рядом – уснула. Я ее и так и этак и потолкала – она не просыпается. Пройти мимо не представляется возможным, ее коленки упираются в кресло. Подключился Онил, что-то пролопотал ее мужу, тот пихнул ее, что-то сказал, и она согнулась в три погибели и с вопросительным взглядом уставилась на меня «мол, давай!». Я не сразу поняла, что мне предлагается перелезть через нее. Вот я и на свободе! Вышла на улицу. Ребята подбадривают меня, говорят все нормально, приедет! Макс с Олегом шутят: «Сейчас мы приедем в Бесисаар, а он там ждет нас на красной Ферари. Со словами «а что так долго-то?»». Онил тоже говорит, мол я звонил, все хорошо, все нашли, едут обратно. Дождемся вместе – подбадривают ребята! Рассказываю ребятам историю, как моя «соседка» сплевывала в пакетик. Маша с Димой смеются и говорят: «Хорошо что пакетик есть, когда мы были в Индии, там одна мимо нас прямо в окно сплевывала». В общем повезло мне насчет пакетика. Оказывается жуют они какую-то специальную штуку, которую нельзя глотать. Возвращаемся в автобус. Подхожу к своему месту и вижу картину: чудо женщина переползла на мое место и сладенько там посапывает. Это меня слегка задело… я растолкала ее: мое место, ползи обратно. Она хлопает глазами: «мол, садись рядом». Я на своем: «Это мое место, хочу у окна». Она нехотя переползает обратно, опять делает свой коронный номер со сгибанием в три погибели чтобы я смогла через нее перелезть к окну. Остаток пути усаживаю ее обратно, когда она спящая заваливается на меня. Эх! Колорит! Экзотика! НЕПАЛ!!!
Бесисаар. Красной ферари нет, Леши тоже. Не айс… Сгребаю свои «рюкзачки» в кучку. Очень помогает Онил. Мне даже как-то не удобно: он же не мой портер. Но он все мне переносит и постоянно говорит, что все нормально, он звонил. Приедут. Ждем. Все вместе ждем. Большущее спасибо ребятам, что они не оставили меня одну. Было бы не сладко без них… Правда, Маша с Димой все равно бы не смогли выдвинуться, ведь это ИХ портер уехал с Лешей. Ну а Макс с Олегом и австрийцы остаются с нами. Решаем, что когда появится Леша, наймем джип до Сьянжа. Сразу по приезду, я решила поискать нашего портера. Мы договаривались, что он будет встречать с автобуса. Я не знала как он выглядит, знала только что его зовут Дурге, и что он молодой. Однако, среди встречающих никого молодого я не заметила и решила - ну да Бог с ним, придет Леша – разберемся. Главное, чтоб вернулся. Волновалась я очень… Прошло часа 2, прежде чем он приехал. Всеобщая радость: вот Леша, вот фотоаппарат, можно наконец-то выдвигаться. И вроде все нормально, на первый взгляд… Но нет… И дальше мы слушаем историю о том, как хозяин «кафе» объяснил Леше, что теперь это его фотоаппарат. И что если хочешь его получить, то гони 25000 рупий (в районе 12000 руб.). Никакие уговоры Аджила, никакие доводы Леши – ничего. Деньги – камера. Леша попытался сказать, что денег мало, почти все в автобусе, ответ прост – приедешь за камерой завтра. Результат таков: он отдал те деньги что были у него с собой, Аджил добавил из того что ему уже заплатили Маша с Димой. Все равно не хватало. Тогда предприимчивый дяденька предложил оставить в залог сотовый. Привезешь остаток денег – получишь сотовый. Вариантов нет, Леша отдал свой старый ненужный сотовый без симки. Возвращаться конечно за ним не стал. Деньги Аджилу вернули в Бесисааре. Итог: фотоаппарат у нас, местных денег на трек нет, точнее их хватает с ооочень большим натягом. Поменять негде, с карточки снять – тоже проблема, наши карточки банкоматы Бесисаара не принимают. Можно бесконечно долго рассуждать о том, что надо было вызывать полицию, и все такое. Но то ли он растерялся, то ли переживал, что я одна уехала вперед – не могу сказать точно. Но все произошло вот так. Грустно, печально, как плевок в душу. Огромное сожаление от того, что этот неприятный случай может к черту испортить все впечатление от поездки, от страны, от исполнения давней мечты… Попытка принять это как данность, забыть и двигаться дальше. В конце концов, в семье не без урода, и Непал не исключение. Нехорошие люди есть везде, надо просто решить, как и что дальше. А дальше выходит так: я в очередной раз благодарю судьбу за то, что рядом были ребята. Маша с Димой поменяли денег больше чем надо, взяли с приличным запасом. И они согласились часть своих денег поменять обратно нам. Итак, вроде все… Можно искать джип. Да! Совсем забыла: с появлением Леши тут же появился Дурге – наш портер. Молодой, крепкий парень в шляпе с широкими полями и улыбкой до ушей. Он сразу же понравился всем. Оказывается он видел меня, когда я выходила из автобуса, понял что что-то произошло и ждал появления Леши. Дурге проявил очень большой интерес к истории с фотоаппаратом (видимо он не сразу понял почему Леша отдает деньги Аджилу и испугался что у нас другой портер). Все что он узнал его очень возмутило. Это ненормальная ситуация для Непала – добавил он. И так, мы все (мы с Дурге , Маша с Димой и их портер, Макс с Олегом и австрийцы со своим портером) отправляемся (на какой-то машине) на станцию по аренде джипов.
Торговаться получается не сильно, договариваемся по 500 рупий с носа за то что нас довезут до Сьянжа. Дорога должна занять часа 2. Подпрыгивая по кочкам, под нескончаемые шутки Макса и Олега мы едем к Сьянжу. В Сьянж приезжаем уже затемно. Селимся. Название геста я уже и не вспомню, но возможно он там один. Нам достается маленькая комнатка, в ней даже есть постельное белье. Дурге по хозяйски все осмотрел, прежде чем мы ее заняли. Я первым делом бегу в душ. Душ при свечах – это романтично, но в Непале это обычное дело. Эх! Теперь хорошо, теперь можно и на ужин. Собираемся все за одним большим столом. Портеры бегают, записывают кому из нас что нужно. Долгий трудный день закончился, мы у начала трека. Леша рядом - все хорошо!
Не помню каким образом, разговор вдруг зашел о том, кто о чем бы сейчас мечтал. Маша с Димой, которые уже третий месяц путешествовали по Азии сказали, что они бы сейчас больше всего хотели бы кусочек копченой колбасы. Эх! Как приятно доставлять людям радость. Еще в Твери, когда я списывалась с Леной насчет портера, я спросила у нее , что лучше взять с собой. Кроме всего прочего она посоветовала взять колбасу, добавив, что Дурге тоже ее очень любит. И так, фокус: 2 минуты - и на нашем столе появляется колбаса. Горящие и довольные глаза ребят! Улыбка Дурге, и его незабываемое: «Калбаска!». Так дружно и душевно проходит вечер. А за окном тем временем начал накрапывать дождик. Спать… Начинаем укладываться – истошный вопль. Это Маша. Они в соседней комнате. Маша увидела ОГРОМНОГО паука, она, как и я, терпеть их не может. Мы приглашены посмотреть, а Аджил выселяет тем временем непрошенного гостя. Мы на всякий случай слегка отодвигаем кровати от стен, чтобы на нас ни кто не заполз. Заходит Дурге, уточнить во сколько встаем. Трудный день позади, завтра на своих двоих отправимся в долгожданный трек.
Расклад на день: Такси 200 Автобус 500 (250 х 2) Еда по дороге 120 Джип 1500 (по 500 за нас и портера) Вода 50 Итого: 2370, ... и еще 20000 за фотоаппарат и 570 за автобусы, когда Леша с Аджилом догоняли нас
Последний раз редактировалось resm 17 фев 2011, 11:28, всего редактировалось 2 раз(а).
Как приятно читать о том, что не так давно (осень 2009), испытал сам. Тот же шок, те же впечатления от Катманду, людей, дорог,звуков. Пишите скорей дальше, ведь впереди, встреча с Гималаями.
Утром нас ждал сюрприз… Аджил, тот который портер Маши с Димой (он же ездил с Лешей за фотоаппаратом) вдруг объявил, что приболел. Маша сказала, он еще с вечера закидывал удочки на эту тему, обещал найти ребятам другого портера, а сам собрался возвращаться в Катманду. Я вообще верю людям и не склонна плохо о них думать, но все это навело меня, и не только меня, на определенные не самые лучшие мысли, о сговоре хозяина кафе и Аджила. Бог, Будда или кто там у них есть им судья. Мы в сборе и «бьем копытом». Маша с Димой чуть-чуть задерживаются разобраться с новым портером. Макс с Олегом начинают «жечь». Вообще говоря, они очень прикольные и общительные ребята и с самого начала вносят в компанию состояние веселья и радости. Они очень резво говорят на английском, чем завоевывают симпатию не только австрийцев, но и всех окружающих. Однажды сказанное ими: « Мы аниматоры на треке», привязывается к ним моментально. Абсолютно точное определение! И так, встреча с Гималаями… Навесные мостики приводят нас в состояние детского восторга,
(фотография Макса и Олега)
у водопадов мы зависаем по пол часа. А затвор фотоаппарата непрерывно щелкает, пытаясь запечатлеть все.
Тропинка-дорожка идет по ущелью, внизу бежит река. От Сьянжа и далее дороги нет, но ее активно строят. Идея – построить кольцо вокруг Аннапурны. От Муктината дорога есть, надо теперь от Сьянжа построить ее вторую половину, до Муктината. Кажется, что это невозможно горы огромны, отвесны – какая дорога???
(здесь хорошо видно прорубленную дорогу)
Но когда видишь, что они как муравьи активно делают свою работу, становится как-то грустно: они ведь ее (дорогу) рано или поздно сделают. Строительство идет обычными методами: где-то взрывают, где-то стучат отбойными молотками, ну а в некоторых местах вот так по старинке – кувалдой.
Мелкие камни укладывают в огромные плетеные из проволоки «кубы» и укрепляют ими дорогу. Очень печально наблюдать, как они ломают Гималаи. Народ, торопитесь увидеть красоту, пока ее не испортили. На одном из участков дороги встречаем семью из 4-х человек. Мальчику лет 9, а вот девочка совсем маленькая.
Они - голландцы, дошли до Мананга и идут обратно. Меня всегда впечатляют такие семьи! Это единственные дети, которых мы встретили с этой стороны перевала. Я конечно же вспомнила наших дочурок... Jagat – очень уютный поселочек.
Здесь звоним со спутникового телефона домой, сказать, что у нас все нормально. Мы вообще достаточно часто будем звонить домой, потому что у нас дома осталось две маленьких дочки, и я очень скучаю и переживаю за них. Тут же переформировываем рюкзак, который нес Дурге. Ему было неудобно, пришлось вывесить спальники наружу, тем самым уменьши высоту рюкзака. Из-за отсутствия дороги, все что имеется, народ переносит на себе или на ослах. Караваны ослов - постоянные спутники. Об их приближении возвещают бубенчики. Главное от ослов уклоняться ближе к горе, а то можно быть скинутым вниз, т.к. ослы не чувствуют своих габаритов. Один раз я рассматривала карту и стояла лицом к горе, осла не услышала, и он просто-таки размазал меня по стене. А вот в таких штуках переносят все что угодно, например кур.
Очередная деревушка (Чамче) началась с вот такой постройки. Это магазинчик. Разрешение на строительство и заверения архитекторов явно получать не нужно.
Останавливаемся пообедать. Стандартно: чай с лимоном и супчик. Догоняют Маша с Димой. У них новый портер – тихий, улыбчивый Санни (ребята называли его Соня). Макс с Олегом обедают в соседней кафешке, а вот австрийцев мы не видели с самого утра: они оторвались от нас еще в начале пути.
Идем дальше. Останавливаемся, любуемся, Дурге ругается, что идем слишком быстро. Говорит, что вы торопитесь, не успеваете рассмотреть детали, насладиться. У нас обратное мнение: окружающие пейзажи захватывают, фотоаппарат продолжает свои выстрелы. Хочется запечатлеть все. Здесь еще нет вершин, Дурге даже не называет это горами. Он говорит горы выше 4000. Ну а это так… А нам нравится!
(Фотография Макса и Олега)
Тропинка-дорожка бывает разная. Такая:
или такая:
а иногда даже так (это портеры Дурге и Соня) :
или вот так:
Она переходит с одного берега на другой, местами делая достаточно крутые взлеты. На одном из таких взлетов мы видим маленькое поселение: несколько домиков. Особо никого, и только маленькая девочка скачет. Если бы мой ребенок скакал так же по горам, у меня бы уже был инфаркт. Она же стоит на краю обрыва, как ни в чем не бывало. И я невольно думаю, а где же здесь дети учатся ходить, здесь же ровного места нет. Я останавливаюсь, снимаю рюкзак, чтобы найти конфеты. Ребенок радостно бежит ко мне: хватая все что есть у меня в рюкзаке она издает вопросительное: «М?», на мое отрицательное мотание головой, она кладет обратно и берет следующее и снова «М?» и так пока мы не находим конфеты. Тут она приходит в полный восторг. Ну а дальше вся наша компания охотится за ней с фотоаппаратами. Картина не меньше чем при фотографировании какой-нибудь супер-мега Звезды в Голливуде. На мой взгляд этот ребенок очаровательнее. И я не удержусь и выложу 2 фотографии.
Ну согласитесь же, чудо?!
Чуть дальше мы находим родителей. На склонах они распахивают грядки.
21 век! Не верится, что такое бывает… На каждом свободном более менее ровном клочке земли – грядка. Смотришь как в другой мир. И вот последний на сегодня подъем. Перед подъемом стоит пара лачуг и табличка гласит, что Тал прямо тут:
А Дурге говорит, что Тал дальше, и ночевать мы будем там. Эх, предприимчивый тут народ! Такое впечатление, что долина заканчивается, небольшой перевальчик и там будет другая долина. Но для перевала он слишком низкий. Тут начинает накрапывать дождик. Мы поднимаемся, наверху ворота, а за ними долина (справа что-то вроде военной базы).
Мы пришли из узкого ущелья, с отвесными скалами и рекой в внизу,
а спускаемся в широкую ровную долину. С деревней внизу - это Тал.
На спуске нас застигает ливень. Если бы не куртки, были бы мокрыми до нитки. Кучкуемся в первом же лодже для того чтобы переждать дождь и выпить чайку. Олег выбежал чтобы сфотографироваться под ливнем.
Открываем свой «путеводитель», ищем где ночевали люди до нас. Это гест Paradise. Почему бы не прогуляться, не посмотреть. А вдруг там лучше? Отправляемся мы с Лешей. Начинается все как обычно с ворот.
А сам Тал представляет из себя одну улицу, вдоль которой расположены гесты, домики и магазинчики.
Здесь можно даже докупить что-то из туристического снаряжения.
По местным меркам не самое маленькое место. Есть даже что-то вроде садика.
И еще есть станция очистки воды - это небольшой домик в котором находится система фильтров и объявление о том как все это работает. Мы прочитали, изучили и доверились этой воде. Забегая вперед, скажу, что для гарантии мы залили в нее какой-то жидкости, которая убивает всех микробов, но пить это стало не возможно. Вода прияняла вкус воды из бассейна. Мы решаем пить ее так, просто наливая в бутылки на станциях очистки воды. Проблем не было. А вот такой метод закрепления крыши нас порадовал: дешево и сердито.
Ну а это просто свободные женщины Востока.
Гест Paradise располагался в самом конце деревни, за ним был водопад. Посмотрели комнаты в гесте и наше желание переместиться сюда исчезло. Зашли в кафе и увидели австрийцев. Они спокойно сидели и читали книжки. При виде нас очень обрадовались и захотели прийти к нам на ужин. Но их портер Онил сказал «No possible!», где спим там и едим – это закон. И так и этак – ни как. Австрийцы, раздосадованные тем, что вся компания в другом месте, и лодж у нас лучше, обещали прийти после ужина. Вернулись к своим с радостной новостью, что можно заселяться – этот лодж лучше.
В комнатах нашего лоджа был даже туалет. Это и плюс и минус. Минус в основном для тех, у кого проблемы с желудком – ароматы далеко не уходят. Заселяемся, все мокрое подлежит сушки, а мы топаем на ужин. Макс болтает с каким-то англичанином, беседа идет на столько активно, будто они знают друг друга всю жизнь. На наш вопрос: «Макс, а кто это?» Получаем обычный для Макса ответ: «А я не знаю. Мы просто общаемся!» Аниматоры на треке! Дима заказал попивал нечто мутновато-белое. На наш вопрос: «Что это?» «Local wine»,- ответил Дима: «Редкостная гадость, можете попробовать.» Леша сделал глоток и скрючился, потом взял меню, посмотрел и сказал: «Попробую-ка я лучше Local beer». Local beer оказалось той же бодягой. Обсуждаем прелести местного спиртного, заказываем ужин, а я открываю путеводитель и тут же читаю фразу Дмитрия: «Итак, local wine – на вид- слегка мутноватая бесцветная жидкость. На вкус – дерьмо сказочное. Local beer – немного лучше, чем wine, но не настолько, чтобы говорить, что этот напиток можно употреблять внутрь». Всеобщий смех: на одни и те же грабли. А Макс заказал тибетский чай: на мой вкус та же ерунда (очень похоже на чай с молоком). Ну а в целом ужин был не плох. Австрийцы подтянулись, Онил заслужил прозвище мистер «No Possible», Макс с Олегом – без комментариев. Ну а мы научились говорить "Namaste!"
Расклад на день: Гест Сьянж + ужин вчера 1310 Вода 140 Звонок домой 100 Обед 340 Вода (станция очистки воды) 120
Последний раз редактировалось resm 17 фев 2011, 11:15, всего редактировалось 3 раз(а).
GlebychV писал(а):Как приятно читать о том, что не так давно (осень 2009), испытал сам. Тот же шок, те же впечатления от Катманду, людей, дорог,звуков. Пишите скорей дальше, ведь впереди, встреча с Гималаями.
Спасибо за поддержку! Первый комментарий всегда самый долгожданный!!!
Прочитала первую часть, хотела добавить комментарий, а тут - бац! - продолжение Читаю и разглядываю фотки не переставая улыбаться - клаааасно! И как много меня на фотографиях ;) Утаскиваю к себе! Как же здорово опять побывать на том треке ) Предвкушаю в ближайшие дни много приятных минут за чтением продолжения! Маша, ты, главное, не останавливайся Наши с Димой братья вроде как тоже собрались в Непал, я их по всем вопросам буду отсылать сразу к твоему отчету. У вас паролей и явок больше записано ;)
Vasilisa101 писал(а):Прочитала первую часть, хотела добавить комментарий, а тут - бац! - продолжение Читаю и разглядываю фотки не переставая улыбаться - клаааасно! И как много меня на фотографиях ;) Утаскиваю к себе!
Ух, Маша, как же я ждала твоего сегодняшнего отклика!!! Народ, это та самая Маша!!! Надо будет добавить там ссылку на тебя.
А вот я и так уже рассекретилась! ;) Да, помню Дурге на двух Машах очень хорошо и так по-родному натренировался обращаться: "Маш!" А еще эта его "колбааска!"
resm писал(а):«Итак, local wine – на вид- слегка мутноватая бесцветная жидкость. На вкус – дерьмо сказочное. Local beer – немного лучше, чем wine, но не настолько, чтобы говорить, что этот напиток можно употреблять внутрь»
да, было дело, спасибо, порадовали, буду следить за вашим отчетом
В действительности все было не так как на самом деле... В природе - все случайно, в жизни - закономерно
Утром от дождя и след простыл. Небо ясное – это хорошо, а то как-то не очень приятно топать по грязи под дождем.
Еще вчера вечером, мы договорились во сколько встаем и выходим, австрийцы хотели подождать нас возле своего геста, он как раз находился в самом конце Тала. Я просыпаюсь первая и вижу, что все спят. Робко стучусь к Максу с Олегом и к Маше с Димой, в ответ шевеления и невнятное мы уже встаем. Совсем забыла сказать, в Непале народ не тороплив «Just Relax», и если хочется выйти вовремя, т.е. во столько, во сколько запланировано, тогда о завтраке стоит позаботиться с вечера. Мы так и сделали. Вчера вечером мы записали все что нам нужно наутро: как правило это тибетский хлеб, каша и чай. Позавтракали и вперед. Австрийцы как и вчера были пунктуальны и собраны, мы же тянулись цепочкой по всему Талу: когда первые уже вышли, последние только заканчивали завтрак.
На выходе из поселка в реке орудовал экскаватор. Он направлял русло реки в нужную сторону: где надо нагребал камни, где не надо наоборот, убирал. Вопрос возник сразу же: откуда он тут? Как он смог сюда попасть? Здесь нет дорог и все что есть приносится на своих двоих или на осликах. Дурге рассказал, что экскаватор привезли на вертолете, по частям , а потом собрали.
Сразу после поселка дорога поднимается немного вверх, она как бы вырублена в скале.
Взгляд назад... Река, просыпающийся Тал и догоняющее нас солнце...
Через какое-то время тропа снова спускается вниз и идет вдоль русла реки. Солнышко здесь еще не встало и поэтому идти прохладно, но как только оно появится, станет жарко.
Как-то незаметно австрийцы снова вырываются вперед, и мы идем без них. Местные что-то собирают и пасут скот. Я шла первая и случайно свернула не та ну тропинку, мне сразу жестами и криками объяснили, что не туда отправилась. Перед нами виднеется мостик, и мы уже предвкушаем, сколько удовольствия доставит переход реки. Дима вырывается вперед, забирается на середину мостика – какой же он маленький на этом большом мостике. Опять щелканье фотоаппаратами. Вдалеке виднеются ослы, и мы пускаемся скорее в путь, чтобы не толкаться с ними на подъеме. Он сразу после мостика. Подъем небольшой и как водится в Непале за ним сразу же спуск.
Здесь есть площадка для вертолета, впереди виднеется небольшая деревня, а мы останавливаемся на привал.
Дурге конечно же все знает, куда и как нам идти, но мы смотрим карты, gps-ку чтобы понять что к чему. (слева на право: Соня, Леша, Макс, Дурге)
За разговорами выясняем, что нам с Машей снился один и тот же сон. Во сне мы оказывались дома, и все бы ничего, но как же теперь быть??? Как же трек и Непал, и сколько же теперь снова надо затратить времени и сил чтобы опять попасть туда? Что делать, как быть? Такие волнения не оставляли меня и Машу ночью. Дальше в путь.
Макс с Олегом продолжают свою «анимацию», постоянно отпуская шутки. Они сами несут свои рюкзаки, и им не дают покоя Маша с Димой. Маша идет с фотоаппаратом, а через плече у нее перекинута маленькая сумочка. Дима несет очень небольшой (но правда сильно тяжелый) рюкзак. Оба обуты в сандалии (в отличии от нас в трекинговых ботинках). И все у них выходит так легко и непринужденно, словно они вышли из дома на 5 минут, чтобы дойти до киоска за кока колой.
Дима убегает вперед. Как правило это бывает когда он хочет покурить. Курить ведь нужно с чувством с толком с расстановкой и непременно в красивом месте – чтобы получать удовольствие. Вот так и Дима. Мы находим его в удобном красивом местечке, курящего и счастливого – он отдыхает. Останавливаемся все и делаем общую фотку. Не хватает только Макса – он с фотоаппаратом. (Маша, Дурге, я, Леша, Соня, чуть выше - Дима и Олег)
Очередная деревня.
В ней, как и в других деревнях встречаются устройства для кипячения воды.
Они же для сушки одежды.
Местные hotel–и, ну как их не сфотографировать?
И детишки…
Ну правда она красавица? У нее есть браслетик и бусики. И конечно же она получает конфетки в награду. А это мама, она моет посуду. "Namaste!"
А время уже к обеду. Мне не очень хочется кушать, но народ настаивает. Мы уже дошли до конца деревни и вот заприметили домик с кафе. Ну конечно же нам надо забраться именно туда, там же вид симпатичнее! И все как один ломанулись. Вид и правда был хорош.
Тетушка-бабушка, хозяйка кафе, засуетилась и забегала. Ее маленький сынишка (или внук) рванул куда-то и вернулся с пакетиками супа. А мы отдыхали: кто-то лежал,
а кто-то покуривал.
Спокойствие и тишина… а на кухне шла работа, Дурге и Соня тоже были там. Нам принесли лимонового чаю и стало совсем хорошо… И тут я увидела интересную травку… Ну очень интересную. Я конечно не специалист и не ботаник, но даже я в состоянии распознать… Тем не менее обращаюсь к гуру в это области: «Макс, посмотри-ка что это там? Не марихуана ли?» Да! Кто бы мог подумать, что у бабушки в огороде растет чудо трава?!
Вот так бабушка! Наши-то по старинке лук да укроп выращивают, да огурцы, а тут… Повеселило нас открытие! Ну вот и обед, выходит Дурге и несет нам картошечку и супчик. Очень вкусно! Дурге постоянно интересуется: «Ну как? Вкусно ли?!» «Да, да»,- отвечаем мы,- «А почему ты так интересуешься?» Оказывается он сам все готовил. Вот уже много лет в это кафе ни кто не заходил и за пакетиками с супом пришлось бежать к соседям, а бабулька так разволновалась, что Дурге пришлось самому все готовить. Мы с Лешей первые отправляемся в путь, очень не терпится посмотреть что же там впереди? По пути встречаем двух немок. Они идут не торопясь, сами несут свои вещи. Перебрасываемся парой фраз, желаем друг другу удачи. А дорожка - красота, все новые и новые виды…
И новые деревеньки:
Молельный барабан:
Немного о Дурге…
Очень добрый молодой парень, веселый, общительный. Тем не менее, любит побубнить - но редко. Очень переживает за тех, кто с ним идет, хочет чтобы получилось все что задумали, всегда готов помочь. Он опытный, нормально экипированный по непальским меркам. Любит рассказывать интересные истории. Хорошо знает английский. Пытается учить русский. Интересуется тем, что происходит у нас, что и как в нашей стране. Любит фотографировать и мы охотно доверяли ему наш фотоаппарат. Очень любит компанию: ему всегда интересно посидеть с нами вечером. А еще Дурге если и останавливается где-то передохнуть, то это всегда очень красивое место. Очень непривычно, что когда задаешь ему вопрос на английском, «да» или «нет» он отвечает на русском. Макс с Олегом конечно же слегка приложили свою руку к русскому языку Дурге, и теперь он на вопрос «Как дела?» отвечает «Пока не родила». Он знает еще и второй вариант ответа. Макс объяснял это так: «Дурге, ты должен вальяжно и протяжно отвечать НАРМА-АЛЬНО»… Все эти обучения и ответы Дурге естественно вызывали у нас приступы смеха. Еще Дурге очень любит фразу: «Why not?» и ее аналог на русском у него тоже получается и доставляет ему радость. И теперь когда его что-то спрашиваешь он отвечает со своим акцентом: «Пачиму нет?». Ну а его неповторимое «колбаска» не забывается. Вообще очень интересные вещи открываются иногда. Вот как-то Дурге спросил меня, как правильно сказать: «иди ты» или «ты иди». И пришлось ему объяснять, что в русском языке все не так просто: «иди ты» - это грубо и имеет совсем не тот оттенок, что «ты иди». А всего лишь перестановка слов!
Изрядно оторвавшись от всех остальных, мы с Лешей подступаем к очередной деревне. На самом первом лодже читаем название деревни «Данагью». Вот тебе «на», мы-то думали нам еще пару часов топать, а тут всё, пришли. Располагаемся на лавочке напротив лоджа и ждем всех остальных. Через какое-то время они подтягиваются. Действуем по стандартному плану: мы с Лешей идем ищем австрийцев, смотрим их лодж. Возвращаемся к своему, чтобы решить где остаться. Леша идет вовнутрь, и через какое-то время выскакивает оттуда с криком: «Народ, мы остаемся тут!!! Здесь даже есть унитаз!!!» Порция смеха обеспечена, а последнее замечание начет туалета однозначно склоняет всех к тому чтобы остаться именно тут: с унитазом не поспоришь. Заселяемся. Нас 6 человек и это позволяет нам слегка скинуть цену на проживание. Австрийцы как всегда в пролете. Комнаты здесь картонные, очень напоминают общежитие из «12 стульев». Душ… Особенности принятия душа на треке: Вода здесь, как правило, нагревается от солнца. На высоте за отдельную плату ее вскипятят и выдадут ведро с горячей водой. Соответственно первое, что я делаю бросив в рюкзак – бегу в душ. Как говорится «кто первый встал, того и тапки», а то ведь может не хватить, или же придется домываться холодной. После душа становится совсем хорошо… еще небольшая стирка…
И я возвращаюсь в нашу комнату, соседняя комната - Маши с Димой. Издалека чувствую – все там. Заглядываю, картина маслом:
Всеобщее веселье: ром, откуда-то берутся орешки, ну и конечно же я отправляюсь за колбаской! Слегка прерываем веселье, решив продолжить его за ужином. Отправляемся «потравить» душу австрийцам. Они мило прогуливаются за ручки, завидев нас, рассказывают о том, что прогулялись за поселок и видели много интересного и красивого. Мы с Лешей тоже решили немного пройтись. Детишки… они живут тут совсем взрослой жизнью: присматривают за младшими, помогают по хозяйству, стирают.
Завидев нас, выбегают за конфетами, получив заветный сладкий приз, показывают на своих друзей, которые тоже хотят. Приходится раскошеливаться.
Как и везде в других деревнях тут вобщем-то одна улица.
Барабаны:
Выйдя за пределы деревни видим вот такую дверь в никуда.
Предназначение непонятно.
На обратном пути снова встречаем австрийцев, те хотят идти к нам на ужин, но Онил снова им запрещает: где живете там и кушаете. Тем не менее, они решают зайти к нам после ужина. А Дурге тем временем очень сильно подружился с Сони. Сегодня вечером мы решаем вопрос о том, где остановиться завтра. В нашем первоначальном плане было сделать в Браге 2 ночевки и акклиматизационный выход на Айс Лэйк. А потом за один день дойти до High Camp. Дурге говорит, что это невозможно, что он очень переживает за нас, за то что мы схватим горняшку и настоятельно рекомендует сделать еще одну ночевку между Брагой и High Camp. Но если мы не идем на озеро Тиличо, а выбираем трек к АВС - это убивает все наши планы. Нам катастрофически не хватает времени. Поэтому у нас с Лешей появляется мысль, что надо сейчас (пока мы ниже 3000) двигаться большими темпами, чтобы сэкономить день. А потому наша мысль выдвинуться дальше Чаме завтра. Австрийцы поддерживают, но их гид как всегда говорит «No possible». Макс, Олег, Маша и Дима тоже в раздумьях. Решение будем принимать завтра в Чаме. Кстати, Чаме – достаточно крупный поселок и в нем, по словам Дурге, даже есть интернет! Это всех вдохновляет. Ужин…Как обычно проходит весело. Кто покрепче к виски добавляют пиво, мы же отправляемся спать. Но еще долго слышим что веселье снизу продолжается. Вобщем-то учитывая толщину стен в комнатах, мы с Лешей отлично прослушиваем что, происходит этажом ниже и смеемся лежа в кроватях. Под это и засыпаем.
Расклад на день: Гест Тал + ужин + завтрак – 960 Звонок домой 300 Обед 320
Скажите, а я слышал, что уже достаточно далеко посроили дорогу, по которой машины ездят, т.е. можно либо проехать этот участок, либо идти по дороге. Это так? До какой точки максимально можно добраться на машине, чтобы потом пешком?
Утро, стандартно заказанный заранее завтрак и в путь… Но не всем легко дается утро после вчерашнего. А австрийцы уже 2 дня пролетая с гестом и оставаясь одни, в этот раз решают четко и железно идти с нами.
К этому дню я окончательно обгорела, а потому одеваю рубашку с длинным рукавом. К сожалению, если руки спасти можно, то носу уже не поможешь. Сначала мы переходим небольшой ручеек, после чего тропинка ползет вверх.
Потом она проходит по очень красивому лесу, прямо как в сказке. Тут мы видим первые рододендроны. Они очень красивы. И вообще здесь сказачно…
Идется грустно, потому что понимаем, что компания наша раскалывается. А так не хочется расставаться.
После этого мостика тропинка взлетает вверх. Мы останавливаемся передохнуть.
Дурге на руку села божья коровка. И он рассказал мне, что если на руку садится божья коровка, надо раздвинуть все пальцы и вот если она улетит со среднего, значит будет удача и счастье. Так считают у них. Я ему рассказываю как у нас: «Божья коровка улети на небо, принеси мне хлеба…» Дурге подводит итог: «Чудные вы русские, вам бы только покушать…»
Мальчик с кастрюлей на голове становится той же звездой, что и девочка в первый день трека. Его все фотографирую. Дети везде дети.
Проходим разные деревеньки.
Потихонечку добираемся до Чаме. И первое что мы видим, еще не дойдя до поселка это вот такой «рекламный щит». Он определенно заставляет всех нас прибавить шагу.
Чаме крупный поселок что-то вроде местного центра.
Тут есть магазинчики и интернет кафе и обменник. В обменнике меняем евро и доллары на недостающие рупии. Дурге приводит нас в лодж в котором работает телевизор: показывают футбол. Заказываем обед и пока он готовится, бежим в интернет кафе. Звоним по скайпу родителям. Дома все более менее хорошо – это радует, но вот и плохая новость. Узнаем, что в Москве в метро произошел взрыв. Приятного мало. Возвращаемся к своим с новостями. Пообедали и в путь. Грустно, очень грустно. Все остаются, уходим только мы с Лешей и Дурге. Мы меняемся адресами, телефонами и желаем друг другу удачи. Ведь ребята будут идти с отставанием в день от нас. Макс с Олегом из Джомсома полетят в Покхару, а Маша с Димой еще не решили что к чему, может быть еще сходят на Тиличо, а может к АВС. Может быть, мы конечно и пересечемся в Браге на одну ночь, но кто знает. На всякий случай мы говорим им название лоджа в котором хотим остановиться в Браге. Чем черт не шутит? Но тем не менее, сейчас мы уходим а они остаются. Перебираемся на противоположную сторону реки по мостику увешанному флажками.
Ворота на выходе из Чаме очень красивые.
Тут же лежат вот такие камушки.
Дорога очень красивая. Описывать не буду, просто фотографии.
Идем втроем. Доходим до по-моему Братанга и тут остаемся на ночлег. Местечко очень маленькое, всего пара лоджей. Выбираем самый первый, разницы между первым и вторым – нет. Дурге предупреждал нас, что условия будут гораздо хуже чем в Чаме. Здесь маленькие каменные комнатушки, без света. Фонарик необходим. Солнечного душа нет, но хозяин так рад, что мы у него остановились, что тут же нагревает мне ведро воды. Я отправляюсь в заведение типа туалета и орудуя ковшиком моюсь. Немного гуляем чуть вперед от поселка. Тихо, спокойно, хорошо.
Чтобы ослы, перевозящие все что не лень из деревни в деревню не останавливались и не жевали траву где попало, им одевают воттакие мешки с зерном. И тогда счастливый и довольный ослик и дело делает и кушает.
Кроме нас здесь всего-то еще человека 4-6. Двое ребят живут в нашем же гесте. Они из Израиля. За ужином мы разговорились с ними о том, как у них в стране и как у нас. Они задают вопросы про 1 мая. Спрашивают про жизнь у нас. Дурге ищет себе собратьев по курению. Вообще он не сказать что злоупотребляет этим, он говорит так: «я пошел посмеяться» - это значит курить. Сам объяснял, что после тяжелого дня это позволяет ему немного расслабиться. Мы не против. Надо ему – пусть курит, это ж у них практически национальное. Тем более что сутра он всегда бодр и готов идти. Так потихонечку мы отправляемся спать. Завтра предстоит большой переход. А вокруг из-за того что поселочек небольшой – тишина и красота…
Расклад на день: Гест + горячая вода + ужин + завтрак – 1340 Интернет 30 минут 260 Обед 615 Вода 40
Ksafr писал(а):Скажите, а я слышал, что уже достаточно далеко посроили дорогу, по которой машины ездят, т.е. можно либо проехать этот участок, либо идти по дороге. Это так? До какой точки максимально можно добраться на машине, чтобы потом пешком?
Если идти трек как мы, против часовой стрелки (большинство именно так ходит), то самая дальняя возможная точка год назад была - Syange. Не знаю точно, но на моей карте, купленной в Катманду, отмечено, что до этой деревни можно добраться только на джипах. А последнее селение, где есть значок автобуса на карте - Nadi Bazar. После Syange дорогу только пробивают, не думаю что ее уже открыли. Судя по объемам работ, дело это не быстрое.
Снова дорога появляется уже после перевала, в Muktinath, но, кажется, оттуда до Kagbeni и Джомсома идут только джипы, либо автобусы есть, но их мало. Мы по крайней мере их не видели по пути. А уже от Джомсома легко доехать до Покхары на автобусе. Мы так и сделали, поскольку наш портер не знал местность и нам приходилось идти по очень пыльной дороге. Вообще дорога и пылища от нее начинаются от Muktinath, но если вставать оооочень рано и идти до джипов, а также знать все возможные тропы для обхода дороги - то наверно жить можно
Идти от Покхары в сторону Джомсома - очень сомнительное удовольствие. Там есть пешеходные тропы, но, по-моему, дорога и пыль от нее все равно будут видны и кое-где все-таки надо идти по "проезжей части". Старожилы, кто был много лет назад на этом треке, сетуют, что с постройкой дорог "трек умирает". Но вот где-то от Тала до Муктината - он вполне еще девственен, надо торопиться, пока не построили фуникулер на Айслейк
Vasilisa101 писал(а):надо торопиться, пока не построили фуникулер на Айслейк
Ой, Маша, сказывается влияние Макса с Олегом! Прочитали весь твой серьезный пост и в конце чуть не лопнули живо представив картину! Кстати, если есть желание, разбавляй мой отчет своими воспоминаниями - будет интереснее.
resm писал(а):Кстати, если есть желание, разбавляй мой отчет своими воспоминаниями - будет интереснее.
Вы после Чаме вперед ушли, так что мне как раз интересно, что же было дальше, без нас ;)
Перечитала свои дневники и поняла, что теперь все немного по-другому воспринимаю. Помню, как мы полчаса торговались за джип до Сианга, цена казалась очень высокой - 500 рупий с человека! А это вообще-то около 200 рублей, не так уж дорого После Индии все казалось дорогим. Ну и спустя год мне кажется, что надо было идти медленнее и медитировать на каждом большом валуне. Я бы сейчас и по пыльной части трека через Марфу и Газу прошлась, эх...
Vasilisa101 писал(а):Вы после Чаме вперед ушли, так что мне как раз интересно, что же было дальше, без нас ;)
Узнаешь!
Vasilisa101 писал(а):Перечитала свои дневники и поняла, что теперь все немного по-другому воспринимаю. Помню, как мы полчаса торговались за джип до Сианга, цена казалась очень высокой - 500 рупий с человека! А это вообще-то около 200 рублей, не так уж дорого После Индии все казалось дорогим.
Я тогда мало чего помню... Голова была забита вопросом фотоаппарата... Но 200 р - это действительно не дорого.
Vasilisa101 писал(а):Ну и спустя год мне кажется, что надо было идти медленнее и медитировать на каждом большом валуне.
Абсолютно согласна. Идти надо было медленнее! Вот только я бы наверное не смогла, не получается у нас с Лешкой медитировать - пропеллер в одном месте.
Народ, большое вам спасибо, за то что читаете мой отчет и оставляете свои отзывы!!! Мне это очень нужно. Завтра уезжаю на неделю и не уверена что у меня получится писать оттуда, но повозвращении я обязательно продолжу! А пока, заинтересовавшимся нашей поездкой - ссылочка с Машиного сайта на видео из поездки .
Утро, завтрак и в путь… Наши друзья сегодня планируют дойти до Писанга, мы же надеемся в Писанге быть к обеду, а к вечеру в Браге. Достаточно большой переход. На мой взгляд, все основные красоты начинаются именно отсюда. Утром, когда еще в ущелье не пришло солнце, очень ярко горят белые снежные вершины. Невозможно не сфотографировать.
Дорога вырублена в вертикальной скале. Очень забавно идти в таком проходе.
(Фото Макса и Олега)
Постоянно огладываемся назад, потому что там солнце все больше и большое освещает горы. Каждый раз оборачиваясь, фотографируем, потому что очень красиво и хочется все это запечатлеть и увезти собой.
А перед нами постепенно вырастает стена Писанга ( так ее называют во многих отчетах). Таких необычных гор я не видела никогда. Слово огромный пласт монолита каким-то непонятным образом выдвинулся из земли, или что-то стекало и застыло. Стена Писанга – огромна, сверху она покрыта снегом и такое впечатление, что там, на верху – домик. И сначала непонятно зачем он там? Но потом понимаешь, что его нет – это просто гора такая. Все время, что мы идем, пытаемся рассмотреть эту необычную стену. Она рядом, сначала справа от нас, потом чуть сзади. И я не перестаю удивляться, как так может быть? А Леша не перестает щелкать фотоаппаратом.
Мы переходим через мостик, и начинается подъем вверх. Сквозь сосны пытаюсь еще раз разглядеть эту красоту. Нас догоняют и обгоняют вездесущие ослики. Забравшись наверх, останавливаемся передохнуть. Здесь елово-сосновый лес. Собрано очень много туриков. Пока отдыхаем Дурге рассказывает про турики, что их собирают на удачу и про то, что ни в коем случае нельзя допустить чтобы чужой турик разломался. Я же, первый раз увидев тут елки, рассказываю ему про новый год и про то, как мы наряжаем елки. Он как всегда с интересом слушает (вообще любит узнавать как у нас), а потом добавляет, что видел по телевизору, как это происходит.
Двигаемся дальше, оказываемся в деревне Dhukure Pokhari (3060) если и были тут туристы, то уже ушли. В деревне тишина полнейшая, практически никого нет. Тут мы вспомнили, что у нас есть сушеные соленые кальмары и достаем это лакомство. Хорошо! С этого момента солнце преследует нас целый день. Погода отличная, вот только из-за солнца практически не видно стену Писанга. Она вся словно в белесой дымке и у нас не получается хороших фотографий. Хотя отсюда она выглядит еще более внушительной: оромная, с белой шапкой на голове и блестящими прожилками по всему своему «телу». Она остается сзади, но оглядываясь, мы еще долго можем ее видеть.
А вот такой ее увидят на следующий день Макс с Олегом:
А дорога идет практически без подъемов по сосновому лесу. Бесподобно красиво…
Дурге пытается научить меня фразе «пойдем, друг!». Но видимо я плохой ученик. Фраза звучит примерно так: «Джам, сати хо!» . Но я сначала долго не могу ее запомнить, а потом произношу ее не так: не улавливаю ньюансов. Это вызывает смех и мой и Дурге.
Так потихоньку мы доходим до Писанга.
В общем- то это две деревни разделенные рекой: Верхний Писанг и Нижний Писанг. Первый по пути нашего следования Нижний Писанг, а Верхний находится через реку повыше на горе. Высота, судя по карте, 3300. После 3000 с набором высоты надо быть аккуратнее – мы помним об этом. Без туристов тут тихо. Бегают детишки, местные женщины занимаются хозяйством.
Мы останавливаемся попить чайку и Дурге предлагает нам без него прогуляться до Верхнего Писанга, монастырь и панораму открывающуюся со смотровой площадки. Решено, оставляем все вещи и вперед. На ту сторону мостика,
потом вверх. Подъем приличный, ветерок прохладный. Растительности нет, как пустыня. Монастырь как водится на самом верху. Собственно нам туда, Леша убегает вперед и, преодолев подъем, я успеваю заблудиться на немногочисленных улочках Верхнего Писанга. Жизнь тут идет своим чередом…
Вообще, в Непале, как ни в какой другой стране мне интересны лица людей. Особенно детей и стариков. Если лица детей интересны своей живостью, непосредственностью и любознательностью (они смотрят на тебя с таким интересом, словно ты с другой планеты), то лица стариков несут в себе жизнь: ее отпечаток, мудрость и умиротворенность в каждой морщинке, в каждом взгляде.
Я плетусь мимо молельных барабанов,
ищу мужа, нервничаю, сбиваюсь с пути, но потом все-таки нахожу нужную дорожку бесконечно ползущую вверх. Писанг-то Верхний! Мысли о том, что я потерялась или высота наложили свой отпечаток на мое восприятие действительности: на верху, в воротах храма,
я появилась бубнящая и недовольная. На меня смотрело радостное лицо: «ты куда пропала?!». У меня не было слов: «Это куда ты пропал?!» Дальше тихо и спокойно: «Иди скорее сюда, тут так красиво!!!» и его счастливые глаза. И меня отпустило… А ведь там и правда было очень красиво… И монастырь…
И ветки цветущей вишни, раскачивающиеся на ветру…
И горы…
И он… И не надо слов…
Бежим назад, уже вместе. Дурге ждет нас. По чашечке лимонного чаю и в путь! По дороге встречаем треккеров, которые решили задержаться здесь, потому что уже дает знать о себе горняшка. Есть повод насторожиться. На выходе из деревни встречаем что-то вроде ступ.
Дорога идет по сосновому лесу, а с левой стороны огромные красивые горы. И одна из них словно большой мудрый старик. Солнце настолько яркое, что приходится щуриться чтобы разглядеть красоту гор.Очень красиво. Жаль, что наш фотоаппарат не способен передать этой красоты.
(Правда ведь у нее есть нос рот и глаза, и она похожа на старика? Присмотритесь!)
Кстати, тут в Писанге, дорога разделяется: можно дойти до Браги верхним путем, а можно нижним. Верхняя дорога длиннее и к тому же подразумевает подъем наверх. Но выбравшие ее могут увидеть бесподобные виды. Мы же предпочитаем пройти нижним путем и иметь при этом призрачную надежду успеть к АВС. Зато вот Макс с Олегом и австрийцы, который будут тут завтра, выберут верхнюю дорогу. И, как они говорят, не зря. А мы идем дальше, дорога заползает наверх. Здесь она имеет ширину хорошей грунтовой дороги. За нами следом идут вот такие веселые ребята.
А дорога, забравшись наверх, упирается в смотровую площадку. Здесь что-то вроде маленького перевальчика: поднимаешься наверх, потом спускаешься вниз в другую долину. Она достаточно широкая, внизу растет лес. Дурге показывает нам в даль и объясняет, что вот туда мы сегодня идем. Мне даже не верится, кажется, что это очень далеко. Где-то там есть деревня Humde, в которой аэропорт.
Сразу за «перевалом» видим березы, точно такие же как у нас. Ностальгия…
Идем по широкой долине, где не тропинка, а вполне приличная дорога. Периодически нас обгоняют быстро несущиеся всадники на лошадях. Да, тут это сделать возможно!
Тут уже чувствуется холодное дыхание высоты: водопады превращаются в ледопады.
Пасутся мохнатые козлики. Шубка у них что надо!
Так постепенно мы доходим до Humde. Обедаем. Хозяйка геста – милая бабушка, нянчит своего маленького внука. Кроватка – корзинка, а в глазах отражаются Гималаи.
Здесь пустынно, основная часть туристов еще не подошла, и мы отправляемся дальше.
Аэропорт.
И нереально красивые виды.
Дорога без подъемов горы, река, красота.
И вот так вроде шли-шли и вот она Брага. Оказывается совсем рядом. На подходе к деревне я не выдерживаю: пушистые козлята, пасущиеся вдоль обочины, не дают мне покоя. И я спрашиваю: «Дурге, а можно его поймать?» Его коронное: «Почему нет?» и козленок у него в руках.
Я, переборов страх, тоже хватаю доброе животное. Он пушистый, как котенок, и совсем никуда не убегает. После меня он побывал на руках у Леши и со всеми сфотографировался. Козленок-котенок отправляется на свободу! До чего ж хорошо и спокойно! Идем дальше, вот уже Брага, и чуть-чуть не доходя до нее, видим тех немок, которых обгоняли на подходе к Данагью. Они уже тут, стирают свое бельишко. Очень уставшие, завтра собираются на Айс Лэйк. Желаем друг другу удачи, высказываем предположения о возможной встрече. Идем дальше. Долина широкая и практически ровная, без подъемов. Красота – невозможная! А вот и Брага (3360).
Справа от ворот небольшая ступка.
С левой стороны гесты, с правой – золотой будда. Впереди справа и чуть выше – монастырь и поселение местных.
Решаем где бы нам остановится. Читаем в нашем «путеводителе» рекомендации Дмитрия: «New Yak Hotel. Отель просто великолепный! В ресторане камин, на крыше смотровая площадка, в комнате сортир, на кроватях теплые шерстяные одеяла, розетка. (Рекомендую!)». Ну какие могут быть вопросы? Мы идем в New Yak Hotel. Он находится прямо напротив статуи золотого Будды. Отель оправдывает свои рекомендации. Мы берем номер с огромными окнами, из которых открывается великолепный вид. Красота!
Но вовремя одумываемся: большие окна – по ночам будет холодно. Меняем номер. Тут окна поменьше, но и перспектив замерзнуть поменьше.
Дальше стандартно: душ с фонариком, постирушки и мы отправляемся гулять. Одеваемся потеплее: флис, виндстоп и теплая шапочка. Дурге берет у нас фотоаппарат, делает несколько кадров – он очень любит фотографировать. А вокруг красота!
Дальше мы чуть-чуть дурачимся возле статуи Будды.
Вот непонятно: бедная деревушка, лачуги того гляди развалятся, но Будда золотой! Отправляемся в монастырь. Не сразу понятно как подобраться к самому храму. Но, поплутав, мы добираемся. Собственно стоит гомпа, закрытая на ключ,
внутри через щелочку видим горящее пламя свечи и сидящего Будду. И флажки… много, красивые, развиваются на ветру.
Успокоение, умиротворение… Мы сидим вдвоем наверху и смотрим на всю эту красоту… (Где-то там далеко наши дочки… как же я по ним скучаю…)
Расклад на день: Гест + ужин + завтрак – 1010 Чай, вода – 100 Обед 400 Вода 40
Последний раз редактировалось resm 02 мар 2011, 20:57, всего редактировалось 1 раз.
31.03.10 Брага (акклиматизационный выход на Айс Лэйк)
Эх, не легкая это задача заставить себя встать рано утром, чтобы тащиться на километр вверх ради какой-то призрачной акклиматизации. Хотя, я конечно же понимаю что делать это надо – благо есть опыт высотных восхождений, и что такое горняшка понимаю достаточно хорошо. Но тем не менее лень целый день переться вверх чтобы гордо сказать себе: 4600 взяты, мы сделали все, что могли, чтобы избежать горняшку. Ладно, отставить лирику, взяв с собой термос, немного еды, ветровки и шапки выходим (Дурге оставляем в гесте – у него сегодня день отдыха). Утром достаточно прохладно, приходится одеться: флис+ветровка. Судя по «путеводителю» время на подъем будет часов 7, на спуск – часа 2. Тропа на Айс Лейк начинается практически напротив нашего геста, мы видим вдалеке людей, которые уже вышли. Идем, узкая тропа сначала забирается чуть вправо по склону, а потом идет строго вверх, причем подъем достаточно крутой. Перед носом только пыль, склон и камни. За спиной невероятно красиво, и чем дальше, тем более впечатляющие виды открываются.
Тропа оборудована неплохо: заблудиться невозможно, постоянно издевающиеся указатели в стиле «вам пиликать наверх». Минут через 30 после начала подъема мы замечаем внизу тех двух немок, которые вчера стирали белье. Они тоже поднимаются наверх, вид у них убитый, но они прут как танки. Постепенно догоняют нас: «Hi!», улыбки, сочувствия и сожаления на тему «кто придумал этот Айс Лейк, за каким таким «надо» мы все туда премся, и почему вообще тропа ползет вверх!». Все выговорились и двинули дальше. Какое-то время сочувственно идем рядом. Совсем забыла сказать. От Браги идут 2 акклиматизационных маршрута: на Айс Лейк и к пещере Миларепы. Если на Айс Лейк набор высоты составляет примерно 1000 м, то к пещере Миларепы примерно 800 м. Пещера Миларепы находится на противоположной стороне ущелья. Немки показывают нам, где она (там стоит гомпа), и мы пытаемся сориентироваться на глаз сколько метров мы уже набрали: визуально прикинуть, она выше нас или ниже. И вот как-то нам все время хочется верить, что она ниже. А тропинка неумолимо ползет вверх. И вот вроде бы виден ее конец, но что там выше, пока не видно. В душе появляется призрачная надежда: наверно там все будет проще, более полого и хорошо. Но нет! «Надежда умирает последней, ее пристреливают», там наверху действительно полянка: пасутся яки, развиваются флажки и все так красиво и здорово, но дальше идет еще более неумолимый подъем.
Я взвыла, и мы пошли. Шаг за шагом. Очень выручают палки, нос упирается в землю, душа стонет: отстань, отпусти, поверни назад. Разум настойчиво вещает: идти! И пока идет эта борьба, ноги на автомате переставляются вверх по склону. А за спиной – нереальные виды, ледники, морены, озера, и там внизу маленький Мананг и невидимая Брага. И где-то внизу идут наши ребята, и Макс с Олегом травят свои шутки. Сегодня вечером они должны быть в районе Браги-Мананга. Эх! Скучно идти без аниматоров.
А немки тем временем откололись от нас и настойчиво поперли наверх. Преодолеваем очередной подъем, и выходим на более менее ровный участок: справа относительно ровно, слева – гора. И на самом верху горы я вижу карабкающихся немок. О нет, значит и нам туда! Горные козлы резво скачут мимо нас...
Ползем… Я все жду, когда же появится народ, идущий обратно с Айс Лейка. Ведь были же люди, которые вышли раньше нас, но их все нет и нет, а значит о скором приближении к нашей цели и речи быть не может. Постепенно мы вскарабкались и на эту гору. Еле передвигая ноги, мы идем, иногда оглядываясь на окружающие красоты. Высота дает о себе знать: приходится отдыхать после 5-10 шагов. Тропинка тем временем траверсируя гору заворачивает за нее. И тут о счастье: немки! Немки идут назад. Как же рады мы были их видеть!!! По из словам, вот там за поворотом собственно Айс Лейк. Ура! Делаем пару фоток: они нас, мы их.
(спешу исправится, и вставляю фотографию с радостными лицами)
И расстаемся. Далее «синдром клячи» делает свое дело, и до Айс лейка мы бежим уже чуть ли не вприпрыжку. Озеро действительно за поворотом и чуть выше. На подходе немного снега. Возле озера как водится флажки, ну а само оно оправдывает свое название: Айс Лейк.
Здесь нас догоняет испанец, передвигается он, словно в одно место ужаленный. И ему явно мало, он шустренько достает из своего рюкзака куртку, отдает ее нам со словами: «Там за мной идет моя жена Моника, передайте ей эту куртку, и скажите что у меня все хорошо, я поднимусь чуть выше». И далее он бодрым шагом начинает забираться на соседнюю гору. Сума сойти! Здесь, на 4646 м (на такой высоте согласно нашему путеводителю находится озеро) он передвигается с той же скоростью, что я хожу по своему собственному городу! И вроде бы я никогда не считала себя сонной мухой, но тут как-то начинаю задумываться о том, что у меня есть к чему стремиться в физическом плане! Растительности рядом никакой, все-таки 4600! От первого озера ко второму идет тропинка, по слегка набирающему высоту склону. Мы конечно же решаем сделать этот рывок и на автомате доходим до второго озера. Вокруг сплошные камни, озеро окружено горами.
Тут же выложено камнями местечко, где можно укрыться от ветра. Садимся там и пьем чай. Подходит женщина. Спрашиваю: «Вы Моника?». Да, оказывается это она. Отдаем куртку, угощаем ее сушками, отправляемся обратно. Навстречу нам идет группа немецких трекеров с гидами – большая и шумная. Айс Лейк популярен! Вниз идти не на много проще чем вверх. Дышать-то оно проще, но вот ноги… А вокруг красота… С Гангапуны сходит лавина.
Яки…
Даже отсюда видно стену Писанга.
На спуске дует сильный ветер, и при этом жарит солнце. Тропинка теперь постоянно бежит вниз и ноги очень быстро устают. Здесь нас очень выручают трекинговые палки. Спуск, спуск, спуск – бесконечный спуск до самой Браги. Все то же что и утром, только в обратном порядке. И снова невероятная красота.
А вот тут можно почитать как сходили на Айс Лейк Маша с Димой. Очень рекомендую для полноты ощущений!
Вот и Брага, наш гест, Дурге встречает нас у входа (испанцы, ходившие на Айс Лейк, и вернувшиеся раньше нас, говорят, что он очень волновался и у всех спрашивал, не видели они нас). Дальше чай, суп и метания насчет того что выбрать: Тиличо или АВС. Метания оставляем до вечера. Сказал, что наши друзья остановились в Мананге, он видел их сегодня. И мы с Лешей решаем прогуляться до Мананга. Это всего 3 километра, но уж очень хочется увидеть ребят. Правда, мы совершенно не знаем в каком гесте они остановились. Ну да ладно, может повезет и кого-то увидим. В Мананге есть интернет кафе, звоним отсюда по скайпу домой. Как и предполагалось, встречаем на улице Макса и Олега. Поболтали, договорились встретиться в кафе через 10 минут. Но не получилось, то ли разминулись, то ли не дождались. В общем уже начало темнеть, и мы побрели обратно в Брагу. Жаль, Машу с Димой не увидели. Возвращаемся в гест. Забыла рассказать… Хозяева геста – два брата. Один из них женат, жена хозяйничает на кухне. У нее есть ребенок. Она рассказывает, что сынишке 3 года, он в Катманду с бабушкой, а они приезжают сюда работать на сезон. Сейчас март, приехали они сюда в феврале, вернутся в Катманду только в мае-июне. Что-то похоже на жизнь у нас в России… За ужином решаем куда идти: на Тиличо или на АВС. И то и другое у нас не получается – времени не хватает. Надо выбрать. В гесте в кафе есть нечто вроде камина или печки. Там, как правило, вечером собираются все трекеры и общаются. В это вечер в нашем гесте возле «камина» сидели испанцы, которых мы встретили на Айс Лейке, и старый кореец. Корейцу было 60 лет, трек вокруг Аннапурны он шел второй раз. Нравится ему здесь очень. Идет он с портером. Чувствует себя отлично. Вот пенсионер! Мне бы так же в 60 по Гималаям скакать! Так вот он был на Тиличо в прошлый раз, и говорит, что это сказочное место. Советует и нам сходить. Испанцы же наоборот, собираются к АВС. Мы думаем… Ломаем голову… Очень, конечно хочется на Тиличо, но вот как-то меня больше склоняло к АВС: ну как же так, ходить-ходить вокруг горы, а ее саму не увидеть?! Нет, решено идем в гости к Аннапурне. Хочется посмотреть ей в «глаза» и сказать: «Здравствуй, гора, мы пришли к тебе!» К тому же, мне как человеку с прошлым альпиниста очень хотелось посмотреть на ТАКУЮ вершину. Все это взяло верх, и мы скрипя сердцем отказались от Тиличо. Может быть когда-нибудь потом… Но тут возникает другая проблема. Мы, сходив на акклиматизацию на Айс Лейк, хотим завтра подняться в High Camp. Это совпадает с нашим планом, выстроенным дома, испанцы утверждают что это абсолютно возможно. Они так и собираются сделать завтра. Но Дурге категорически против. Он настаивает на ночевке посередине. Уговоры не действуют. Если мы соглашаемся на ночевку посередине, то лишаемся дня запаса на случай плохой погоды в районе АВС. Непонятно что делать, решаем идти завтра, и смотреть по ситуации. В нас теплится надежда, что удастся уговорить Дурге дойти до High Camp. Утро вечера мудренее, завтра все будет так, как должно быть… А сейчас спать…
Маша,очень-очень интересный отчет и фото!Тем более интересней получается: мы с Машей и Димой пересеклись на Шри-Ланке и за их путешествиями я очень пристально наблюдаю .А здесь еще один человек рассказывает(и показывает очень хорошо!)о таких замечательных местах.Маленькая у нас планета,но такая прекрасная! Жду продолжения!
Elena_puh писал(а):А ,снова-здорово,фигня видать не совсем закончилась!Вчера фотки были.
Да уж... остается только молиться Написала уже вопросик модераторам... Может что-то прояснится... Готова выложить еще два дня трека, но куда без фотографий?
Встаем и в путь… Горы утром, когда солнце еще только встает, ни с чем несравнимы. У тех, кто видел их такими, они застревают осколком в груди. Я не исключение…
А это Брага просыпается...
Сегодня мы и сами не знаем, где нам предстоит остановиться. Хочется дойти до High Camp (или Throung Phedi), Дурге настаивает на Yak Kharka. Он упирается и с самого утра выказывает свое недовольство нашими планами. Мы не спорим, говорим, что решим по дороге. Из Браги доходим до Мананга. Здесь близко, мы вчера сюда ходили к ребятам. Леша остановился набрать воды на станции. Я стою, жду. Мой взгляд привлекает кинотеатр в Мананге. Ух ты! Тут даже есть кинотеатр. Фильм, который показывают, так же традиционен, как и книга, которую продают на треке: «Семь лет в Тибете». По поселку туда-сюда ходят люди: одни вперед к Тронг Ла, другие в обратную сторону к тропе на Айс Лейк. И тут мои глаза натыкаются на двух закутанных человек. «Вот тебе на, да это же Маша с Димой!». Восторг, эмоции, радость. Ура! Мы их встретили. Они как раз вышли на Айс Лейк. Поболтали, пожелали друг другу удачи, и в путь. Они налево, мы направо. Мананг достаточно крупный поселок. Дурге нам сказал, что выше люди не живут. Дальше только гесты, построенные для трекеров, поселков нет. Проходим мимо вереницы молельных барабанов.
Мимо идет женщина с двумя детьми: что-то куда-то переносит. Старший ребенок бежит рядом, младший сидит на ней.
А эта троица просто играет на крыше.
Прямо над Манагом возвышается Гангапурна, со своим ледником и озером. Красота необыкновенная.
Узкие улочки Мананга...
Вдруг откуда-то извне я слышу на русском «Здравствуйте! Как у вас дела?». Перед нами стоит женщина, лет 45-50, счастливая, довольная с горящими глазами и потоком энергии. Тетушка из Казахстана, их 10 человек (женщин), с ними русскоговорящий гид. Но самое главное, что эти женщины шли вокруг Аннапурны по часовой стрелке, из Джомсома. Т.е. Тронг Ла они брали за один день, из Муктината (3760 м) они поднялись до Тронг Ла (5416 м). В своем-то возрасте! Завидую!!! Они были абсолютно счастливы и энергия била из них ключом. Потом подошел их гид, молодой парень, говорящий на русском. Он рассказал, как в Джомсоме одна немка начала пугать его «бабушек» (так он их называл), что они все умрут и не дойдут до перевала. На что он ей сказал: «Слышь, ты, немка, замолчи! И не трогай моих бабушек!!! Мы Вторую Мировую выйграли. Мои бабушки все могут!». А ведь действительно молодцы «бабушки»! Мы спросили их, почему они так странно идут. Они сказали, что вообще хотели идти трек к Эвересту, но не было билетов до Луклы, а потому им пришлось взять билеты до Джомсома. Вот и решили идти трек прямо из Джомсома. И добавили: «А вообще, мы ж у себя там в Казахстане по горам ходили, так что решили - пробьемся!». Молодцы!
После Мананга дорога чуть-чуть забирается вверх, а дальше монотонно, без резких наборов высоты, ползет вверх по краю горы. Само ущелье раздваивается: вперед – к Тиличо, направо – к Тронг Ла. Мы идем правее. Где-то далеко внизу шумит река. Вокруг горы. Горы без слов… Просто смотрите…
Мне кажется, что я могу миллион раз их фотографировать, и каждый раз они будут разными, особенными и неповторимыми. И ничего не могу с собой сделать: хочется выложить абсолютно все фотографии!
Здесь мы встречаем людей, идущих обратно… Горняшка, спускаются ниже…. А мы вроде ничего, нормально себя чувствуем. Yak Kharka (4018 м). Три геста, солнышко, продают яблоки. Удержаться не можем – яблоки естественно покупаем. Тут же обедаем. Дурге возмущен: он не хочет идти дальше, категорически. «Что я буду с вами делать, если вы не сможете. Скажите мне ЧТО?!?! Как мне спускать вас с перевала???». Испанцы, проходя мимо нас, в очередной раз говорят, что дойти до Throung Phedi абсолютно реально, «ведь вы же уже были на Айс Лейк», -добавляют они, - «он портер, вы платите деньги. Решать вам». Достаточно большая группа буржуев остается на ночлег здесь. Не понятно как быть. Вот почему-то мне кажется, что Дурге искренне переживает: вдруг у нас не получится?! Он беспокоится. Ладно… Уговариваем его дойти до Летдара. Там подумаем. Летдар находится на высоте 4200 м, за ним уже только Throung Phedi (4450 м), затем High Camp (4925 м ), ну а потом Тронг Ла (5416 м). За нами следом с целью акклиматизации выходит немецкая группа. Один из их группы «истинный ариец» подходит ко мне и начинает разговаривать на ломаном русском. И вот вроде бы он весь такой доброжелательный, улыбается. Но он упорно напоминает мне немцев из советских фильмов про 2-ую Мировую Войну. И взгляд, и речь, и внешность. И его «ну заяц, погоди…» (это он мультики «ну погоди» смотрел в детстве). Ох, вот пришелся он мне не по душе, хотя сам со всей душой и добротой к нам… Идем...
Иногда встречаются вот такие домики...
Чувствуем себя нормально, набор высоты постепенный, поэтому идти не сложно.
Летдар. 2 геста. Вдруг мы и правда переоцениваем свои силы? Ладно, обещали, значит останавливаемся. Выбор пал на первый гест. Здесь нам сдали картонную каморку с двуспальной кроватью, застеленную постельным бельем с цветочками. Романтика!!! Но в спальниках все-таки как-то поспокойнее будет спать. Во второй половине дня народу собирается достаточно много. Пока светит солнышко, можно посидеть либо на улице, либо в столовой, которая застеклена. Солнышко светит в окна и получается достаточно тепло. Как только солнышко заходит за гору - дубак неимоверный, и народ кучкуется возле печки в основном здании. Печка топится сушеным ячьим г-ном (здесь уже нет деревьев). Нет, нет, запах при этом отсутствует. Но чем ты ближе к печке, тем естественно твое место выгоднее. Приходящий народ кучкуется в столовой. Занимаются кто чем: игры в карты, чтение книг, написание мемуаров. Мне запомнилась большая группа немецких туристов. Молодые ребята лет по 25, у них есть гид. Все по звонку садились кушать, играли в карты и были достаточно шумные. Еще были ребята, не помню откуда, которые вернулись сюда из Throung Phedi из-за того, что у одного из них появились признаки горняшки. Сидели тут уже второй день, акклиматизировались. Мы чувствовали себя сносно. Мемуары не пишем, а книги не стали с собой брать из-за лишнего веса, поэтому решили прогуляться чуть выше. Простой поход по тропинке не доставил нам радости: тропинка практически не набирала высоту. Поэтому мы решили ломануться вверх на ближайший выступ горы. Тут практически нет растительности: низкорослые кусты вроде можжевельника, камни, да сухая трава. А вокруг красота...
Видели вот такую птичку…
Видимо гриф. И палатку… Кто в ней обитает – неизвестно. Есть предположение, что пастух местный.
Пока бродили, нашли рога.
(неудержалась и сфотографировала мужа с рогами )
Хотели притащить их в гест, но решила, а вдруг они нас не поймут. В общем, подумали и припрятали поближе к дороге, чтобы потом показать Дурге. Однако тяжелые рога у этих горных козлов! За ужином у меня вдруг отказал аппетит: есть вообще не хотелось. Даже мою любимую жареную картошку. Нестандартный поворот событий. Я до этого была на 4000 и на 5000 и у меня никогда не отказывал аппетит, наоборот – покушать всегда была не против. Дурге объясняет мне, что НАДО поесть. И они с Алешей заговаривая мне зубы, потихонечку способствуют неторопливому поеданию картошки. Стемнело. Поужинали, нехотя ползем в свою гламурную картонную каморку с двуспальной кроватью… Сегодня спим одетые, в спальниках, окутавшись куртками. Не жарко.
Расклад на два предыдущих дня Интернет 30 минут – 280 Обед в Писанге 370 Яблоки – 100 Гест 2 дня+вся еда в гесте - 3600 Итого: 4350
Последний раз редактировалось resm 05 мар 2011, 20:25, всего редактировалось 1 раз.
Ох и беспокойная была ночь! Вчерашний вечерний отказ аппетита сказался на мне тем, что среди ночи приспичило есть так, что сил не было. И я как мышь начала шуршать в рюкзаке в поисках хоть чего-то, что можно положить во внутрь себя. Меня выручили сушки. В темноте их хруст, и сидящая на гламурной кровати я, ввели Лешу в состояние стопора: «что случилось?!». «Есть хочу, вот что!». «Ты в следующий раз, когда спать будешь ложиться, ставь пакетик с сушками возле подушки, хоть в рюкзаке ковыряться не будешь!» Но на утро есть снова не хочется. Приступы голода преследуют меня исключительно по ночам! Хм… может горняшка?! Выдвигаемся в сторону перевала. Находим по дороге рога, которые припрятали вчера. С нами шел портер шумной компании немцев, он на какое-то время подбирает рога и тащит с собой на рюкзаке. Потом, видимо, эта идея его достает: рога тяжелые и большие, а он типа не козел горный с рогами ходить. И рога снова остаются брошенными, как вчера. Тропинка набирает высоту очень медленно, поэтому идти не сложно. Постепенно растительности становится все меньше и меньше. Тропинка спускается в самый низ к реке, перебирается по мостику на другую сторону, снова забирается вверх и далее идет уже по сыпухе.
Веселенькая такая сыпуха, иногда даже встречаются таблички из разряда: «Внимание опасно!».
А мне нравится! Вид при этом у меня конечно же замусоленный, но настроение ничего. Идется более-менее нормально.
Добираемся до Throung Phedi (4450 м), шумная компания веселых молодых немецких ребят останавливается на обед.
Мы пьем чай, отдыхаем и выдвигаемся в High Camp. Красота уже воспринимается не так остро, но пока воспринимается.
Именно после Throung Phedi до самого High Camp начинается крутой, постоянно ползущий вверх подъем. Вобщем-то после High Camp до самого Тронг Ла уже таких подъемов не будет. Тропинка, петляя змейкой, забирается вверх. Лукавить не буду. Тут уже идти тяжело. По мере подъема, Throung Phedi остается прямо внизу под ногами. Тропинка не забирает ни вправо, ни влево, а просто змейкой вверх, вверх и вверх. Вот такая картина открывается нам (домики внизу – это Throung Phedi):
В конце подъема двигаемся уже исключительно черепашьим темпом. Но вот, впереди появляется High Camp (4925 м). Один большой гест, с каменными комнатами и большой столовой. Как и в прошлый раз занимаем место в стеклянной части столовой. Пока светит солнышко, здесь тепло. У Леши слегка побаливает голова. Он устраивается у окошечка. Через это окно хорошо видно всех, кто ползет сюда снизу.
Многие, кто остается на ночевке в Throung Phedi, приходят сюда для акклиматизации, а ночевать спускаются вниз. Так поступили и те «истинные арийцы». Они тоже пришли сюда, со своими неприятными мне улыбками. К моменту нашего прихода здесь еще были 2 или 3 человека из Израиля. Они сидят тут уже не первый день. Не дается им перевал. Проблемы с желудком и прочее… Есть и еще какие-то люди: кто-то пьет чай, кто-то читает книги, а некоторые просто пишут мемуары. Часть народа поднимается на небольшую гору, находящуюся возле геста. Впрочем, ее и горой-то назвать нельзя, просто чуть выше чем гест, с туриками и флажками.
Отсюда открывается замечательный вид: обрыв, пропасть и перед тобой только горы. Немного отсидевшись после подъема, мы тоже решаем доползти до этой «вершины». Берем палки и вперед. Растительности вокруг никакой. Камни похожи на щепки.
Вокруг турики всех размеров и форм. Виды отсюда открываются бесподобные: величие, мощь, красота.
Часть хребта, изогнувшись, убегает вправо от «вершины» узенькой тропинкой с отвесами в обе стороны, и я не могу удержаться, иду по ней как заколдованная. Вот она я, большая...
и маленькая...
Нашли? А еще видно High Camp и тропинку, убегающую в сторону Тронг Ла.
Ну а мне просто нравится сидеть наверху, укрывшись за камнями, и под шелест цветных флажков смотреть на окружающую красоту, а в своей ладони ощущать теплую руку любимого человека.
Вечер. Собираемся в столовой возле печки. Тут много народа. Все пишут-пишут-пишут. Я тоже сделала попытку, но у меня не вышло ничего. Не умею я писать дневники. И вот в этом разряженном воздухе, посреди безделья, в голову приходит очередная мысль… У нас не получилось подняться на Тронг Ла как хотели, остановка в Летдаре отняла день, который мы планировали зарезервировать на непогоду в АВС или как день отдыха в Покхаре. Надо как-то где-то этот день взять. Мысль пришла сама: а что если нам после перевала, не ночевать в Муктинате, а на всевозможных видах транспорта передвинуться максимально ближе к началу трека на АВС, в идеале в Татопани?! И тогда мы снова выигрываем день! Идея понравилась нам. Позвали Дурге, изложили идею. На удивление он не против - "почему нет?", можно попробовать. Отлично, завтра посмотрим! Вечером за ужином возле печки собирается народ. Маленький Непал, но география его очень широка. Он собрал высоко в горах в небольшом гесте канадцев, австралийку, французов, немцев, русских и еще много-много кого. Удивительная страна, в которую едут абсолютно со всех уголков нашей планеты, чтобы увидеть эти великие горы. Я спрашиваю Дурге: «Ты хоть понимаешь, в какой необычной и удивительно стране ты живешь?» Он улыбается: «Я даже в соседней Индии-то не был…» С нами бок о бок сидят две канадки и австралийка. Австралийка путешествует уже год, ей лет 35-40. На работе вот так просто ее отпустили. Сказали, вернешься – возьмем обратно. На мой взгляд, замечательная работа! Она путешествует одна по всему миру. И все время все записывает в свой ежедневник. Я бы так не смогла, мне обязательно надо с кем-то делить свои эмоции. Женщины из Канады вдвоем, им к 50-ти. Ох, и бодры же эти тетушки. Завидую им! Слова за слово, пока ждем ужин, находим у себя яблоко из Летдара. Делим по-братски на 4 части (канадки и мы). Яблоко на высоте под 5000 пошло на ура! Тут и ужин подоспел. Подтянулись французы. Я ничего не понимаю на их языке, но могу слушать его как песню. Красиво. Душевно как-то было в этот вечер. Пообщались, согрелись… Ну а теперь спать, в свою славную каменную коморку без тепла и света, на продуваемом всеми ветрами склоне. Завтра предстоит ранний подъем и решающий день. День, к которому мы шли так долго. Получится ли? Даже боязно как-то. Завтра увидим…
Расклад на день Гест+ужин+завтрак -1670 Обед– 390 Вода - 120 Итого: 2180
Последний раз редактировалось resm 05 мар 2011, 20:42, всего редактировалось 1 раз.
Elena_puh писал(а):Маша,очень-очень интересный отчет и фото!Тем более интересней получается: мы с Машей и Димой пересеклись на Шри-Ланке и за их путешествиями я очень пристально наблюдаю .
Ух ты, прикольно! Земля-то наша оказывается не такая уж большая... А Маша с Димой однако звезды!
Тетушка из Казахстана, их 10 человек (женщин), с ними русскоговорящий гид. Но самое главное, что эти женщины шли вокруг Аннапурны по часовой стрелке, из Джомсома. Т.е. Тронг Ла они брали за один день
Да, тетушки очень молодцы - там и на спуск-то ноги устают. Правда, при таком варианте никакой интриги. Хоп! - и все, перевал взят. А мы весь путь шли и боялись: пройдем или не пройдем?
А Маша с Димой однако звезды!
Нам и в азиатской и центральноамериканской поездках вообще повезло с новыми друзьями!
Сдаётся мне, глядя на фото, что именно этих ребят, я имею ввиду Макса и Олега, видела я в аэропорту Шарджа, когда я там ночку куковала с 21 на 22 марта. Только нам было не по пути, мы с подругой ходили в АВС из Покхары, а потом ездили в Читван в этих же числах март-апрель. Да, мир тесен, а фотки зачётные. Давайте дальше про перевал!
3.04.10 High Camp – Тронг Ла – Муктинат, переезд в Татопани
Как и в прошлый раз, среди ночи я зашуршала пакетом с сушками, после чего тщетные попытки уснуть в течении часа ни к чему не привели. Вот уже начали и соседи за стенкой копошиться. И вообще создалось впечатление, что основная масса народа не спит, а просто выжидает наступления утра, чтобы наконец-то настал этот самый важный день трека. Я начала потихонечку подбубнивать, что пора вставать, и Леша не выдержал. «Ну хорошо, давай собираться!». Свет фонарика, вещи сложенные по рюкзакам. Я одеваю комбинезон из полартека+штаны, куртку виндстоп, пуховик, шапку и перчатки. На улице темнота, холод, звездное небо и лед. Если я правильно помню, то выход был назначен на 4 утра. Встали мы часа в 3. Завтрак. У меня как обычно плохо с завтраком. Не идет он в меня. Набираем в термос горячего чая, думаю, сегодня он нам пригодится. Вокруг народ… все укутанные как полярники, ходят, неторопливо собираются, клацают палками по замерзшей земле. Потихоньку то одна, то другая вереница фонариков уходит вверх и исчезает за поворотом. Что там? Мне тоже хочется скорее уйти отсюда, чтобы понять – сможем ли мы? Ну вот и выдвинулись на штурм перевала. По узенькой тропинке, слегка забирающей вверх, ползем точно во сне. «Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять» - отдых. Здесь главное неторопливое, несуетливое размеренное движение. Чуть посуетишься – отдышаться уже сложно. Надо выбрать для себя темп и следовать ему. «Раз, два, три, четыре, пять, …» - повторяю я про себя. За нами выходят все новые и новые трекеры. Мы различаем их по свету налобных фонарей. Вокруг каменная пустыня, местами занесенная снегом. Когда же он будет – этот перевал?!
«Раз, два, три, четыре, пять, …»… «Раз, два, три, четыре, пять, …»… Где-то внизу еще спят ребята. Сегодня они должны добраться как раз до High Camp-а. Завтра выйти на перевал. «… шесть, семь, восемь, девять, десять»… Леша идет нормально. Дурге не сводит с нас глаз. Он как моя тень: следует прямо за мной. Я останавливаюсь – он тоже. Я отхожу, уступаю дорогу, он не идет, говорит, что пойдет за мной, со мной. Такое чувство, что всматривается прямо в глубь меня, чтобы отследить малейшее изменение состояния, чтобы не допустить горняшки. Его спокойный, серьезный, вопросительный взгляд, и мой кивок «все нормально, нормально…».
«Раз, два, три, четыре, пять, …» - здесь я считаю до 10, на пути к седловине Эльбруса кажется было потяжелее. Там счет шел от 2 до 5-ти… Останавливаемся передохнуть, Леша открывает рюкзак и одевает все теплое что у него есть. Очень холодно. «Раз, два, три, четыре, пять, …» А там за перевалом лето, тепло… и даже есть душ и можно помыться… А тут воздух очень холодный. Я дышу ртом, чтобы не заморозить горло, натягиваю шарф на рот, тогда воздух становится теплее, но его снова не хватает. Так и ползу: то вниз шарф, то вверх. Нас обгоняют более активные трекеры. И все кажется, что вот-вот будет он, перевал. Но его нет. И в какой-то момент я перехожу на автоматическое движение: какая разница, когда он будет? Когда-то обязательно будет! Дурге сказал идти еще 2 часа, значит надо тупо идти два часа, пройдем – появится. И все. И я уже больше не задаю этот глупый вопрос: когда?
«Раз, два, три, четыре, пять, …» А где-то внизу, далеко-далеко, в своих теплых кроватках сладко сопят наши дочки, а мы тут топаем, уткнувшись носом в землю. «Раз, два, три, четыре, пять, …» Как же мы будем спускаться с 5416 до 3800? Как поведет себя сегодня моя нога (сегодня ровно год, как мне сделали операцию по пластике крестообразной связки), здоровые не выдерживают, а тут я с наполовину своей связкой в коленке. «Раз, два, три, четыре, пять, …» Эх! А наши-то в Летдаре наверное только встают… А вокруг снег, камни, горы… И вот оно, долгожданное! Первое что мы замечаем – это гора цветных флажков: вы пришли, вы сделали это, вы молодцы!!! Да! Это перевал!
И снова синдром клячи делает свое дело: собрав последние силы, перебираем ноги, и вот мы уже тут. До этого, когда я ходила в горы на Кавказе, ни на одной вершине у меня не текли слезы, а тут я почему-то становлюсь жутко сентиментальной. Слезы потекли ручьем. Я обнимаю Лешу, иду к Дурге. «Спасибо тебе, Дурге!» - обнимаю его и плачу. 9 дней мы шли сюда, еще больше времени заняла подготовка. И вот теперь мы стоим здесь, на высоте 5416. Справа гора, слева гора, сзади все что пройдено, а впереди бесконечный спуск…
Эх! Выше меня еще не заносило! А компании немцев и того мало, они ползут вверх по склону, чтобы набрать выше чем 5416!
Подъезжают израильтяне на лошадках. Им с трудом дался перевал, но дался! А мы пьем чай из термоса, делаем стандартные фотографии на фоне таблички Перевал Тронг Ла 5416 м. Поздравляем! Удачи! Увидимся снова!».
Устраиваем отдельную фотосессию для Дурге. Он для этого снимает куртку, одевает какую-то «праздничную» футболку и позирует: Дурге так, Дурге сяк.
Кстати, он 4-ий раз на этом перевале. Ну вот вроде бы все: «ехали-ехали, наконец приехали».
Пора и вниз. Честно говоря, мне не очень-то и хочется задерживаться на перевале, с того момента как мы туда поднялись мне сразу же хотелось спуститься вниз. И дело не в высоте, чувствую себя относительно неплохо. Просто, видимо, так у меня сложилось еще со времен Кавказа, некая опаска: основная часть неприятностей случается на спуске. А тут предстояло скинуть с 5416 до 3800. Прилично! А у меня же нога проблемная. Так что надо в путь. И мы выдвигаемся в дымку, в пелену, в какие-то нереальные пейзажи.
Ноги идут сами: вниз, вниз и вниз… Палки – величайшее благо: на спуске они помогают не меньше, чем на подъеме. Вниз, вниз и вниз. Точно так же, как до этого мы ползли вверх, теперь мы бежим вниз. А вокруг камни, и уже нет снежных вершин. А где-то внизу Муктинат.
Обгоняем тетушек из Канады. Становится жарковато, раздеваемся. А тропинка все также круто спускается вниз, извиваясь и делая зигзаги. Иногда она раздваивается, предлагая выбрать более безопасный спуск, но это достаточно сложно: крутизна склона и сыпуха не оставляют возможности для выбора.
Так, сбегая, мы упираемся в кафе. Здесь останавливаются практически все: передохнуть, перекусить, переодеться. Мы пьем чай и полностью переодеваемся. Эх, вот теперь уже хорошо! Там за перевалом остались наши друзья, как там у них дела? Как там Макс с Олегом? Наверно все также веселят народ, мне кажется их даже высота не сломит. Топаем дальше. Судя по времени, мы успеваем воплотить нашу идею – добраться сегодня до Татопани. Спрашиваем Дурге – в ответ улыбка и ничего внятного. Вот и Муктинат. «Не хотите ли зайти в монастырь? Там очень интересно», - спрашивает Дурге.
Ну пойдем, все равно мимо идем. Монастырь расположен возле горы, гора как паутиной вся опутана флажками. Мы и не догадывались, какое это важное и священное место для индуистов и буддистов.
«Муктинатх — это единственное место на земле, где соединяются воедино 5 священных начал – огонь, вода, небо, земля и воздух. Дхола Мебар Гомпа – «храм священного огня» и есть то место, где паломник может увидеть языки пламени божественного огня, пробивающегося из-под земли и услышать журчание подземного источника.» Проходим мимо белых стен храма и заходим в ворота. Храм, 108 источников, купальни в которых окунаются люди, много паломников.
Да, над туризмом здесь явно преобладает религия. Нам все это чуждо, но интересно, а потому мы остаемся лишь наблюдателями, но не участниками.
Паломники, паломники, детки – все это обрушивается на нас так внезапно. Идем дальше, «бип-бип» и мы шарахаемся от мотоциклистов. Девять дней, а уже настолько отвыкли от этой «суеты» и шума. Даже удивительно. После ночи в High Camp и Тронг Ла, кажется что мы попали в некий оазис жизни. До конца не понимаем реально ли сегодня передвинуться в Татопани, Дурге ничего внятного так и не говорит. Из нашего «путеводителя» знаем, что тут есть ресторанчик с гестом «Боб Марли». Этакое культовое заведение. Очень хочется зайти и посмотреть самим, особенно после того, что мы прочитали в «путеводителе» насчет еды «Вскоре приносят еду на шипящих сковородках. Запах обалденный! Вкус – как запах!». Надо же отметить перевал! Интересуемся у Дурге, что за Боб Марли? Он говорит, что стоящее заведение. Решено. Идем туда, обедаем, а дальше определяемся как быть. Заведение и правда отменное. По непальским меркам так вообще! Стильно оформленное, есть и номера. Усаживаемся, заказываем блюда мексиканской кухни (здесь такая есть). Цены выше чем где-либо, но и заведение выделяется более чем. Пока ждем свой заказ, отправляемся слегка погулять. Возвращаемся, Дурге смотрит какой-то гламурный журнал с модными тетеньками в купальниках. Улыбается. Ему нравится, молодой же парень. Говорит, что в Покхаре у него есть невеста. Приносят наш заказ. И действительно «Запах обалденный! Вкус – как запах!» После обеда, на наш вопрос насчет Татопани, наконец-то мы получили внятный ответ: «Почему нет?!». Уж по крайней мере, если не успеем добраться до Татопани, то переберемся максимально близко к началу трека на АВС. Все ж лучше, чем сидеть пол дня просто так. От Муктината до Джомсома ходят джипы. Джипы отправляются по мере заполнения. Идем на станцию с джипами, по дороге отмечаем пермиты.
На обочине вижу буржуйских туристов с двумя детьми примерно 6-ти и 10-ти лет. Естественно, интересуюсь: как оно? Говорят, что идут Джомсом-трек, где дети устают, они едут на джипах, а так все нормально. Вид правда у них уставший. Пыльная улица, периодически гоняют мотоциклы, какие-то гесты, магазинчики и кафе. И тут откуда-то сверху: «Hi Guys!». Вот такого поворота событий мы совершенно не могли ожидать! Поднимаем глаза, и нашему взору открывается следующая картина: на крыше близлежащего геста сидит троица Макс, Онил и Олег.
По всем нашим предположениям сегодня они должны были быть по ту сторону перевала максимум в High Camp. Удивление, смешанное с радостью и желанием зашвырнуть в них чем-нибудь тяжелым. Как такое может быть?! Макс спустился к нам. Оказывается, они действительно должны были остановиться в High Camp, но после того, как сходили на акклиматизацию на Айс Лейк, они решили, что не будет проблем если они сразу совершат переход то Throung Phedi, а на следующий день через перевал. В общем-то именно то, что хотели сделать мы, то что предлагали сделать нам испанцы, но и Дурге, и сами ребята нас отговаривали. Онил тоже вещал им, что это «No possible!». Он ведь «мистер Но посибле». Но и Макс с Олегом и австрийцы дружно послали его, и сказали что они пойдут. У Онила не было вариантов… Маша же с Димой, по словам ребят, остались еще на один день в Throung Phedi, и должны перейти через перевал завтра. У меня не было слов, я пыхтела и пыжилась как кипящий чайник: выходит дело нам совершено не было необходимости останавливаться в Летдаре, надо было тоже из Браги напрямую идти до Throung Phedi, и у нас был бы один свободный день… Эх! Ладно, будь как будет… Хотя, обидно. Рассказываем ребятам о своем переходе и о том, что прямо сейчас собираемся ломануться до Татопани, а потом сходить трек к АВС. Мистер Но поссибле (Онил) с крыши объясняет нам, что это «No possible!». Но нам не привыкать. Мы попробуем. А ребята еще день побудут тут, а послезавтра у них самолет из Джомсома в Покхару. Так что здесь мы (в очередной раз) расстаемся насовсем: обнимаемся, прощаемся, желаем друг другу удачи. И отправляемся на поиски джипа. Те немецкие ребята, которые спустились с нами с перевала, как раз дружной компанией заполняют 2 джипа. Они их полностью выкупили, едут до Джомсома. Попробовали переговорить с ними, но им не интересно брать нас троих с собой. Остаемся ни с чем. Когда будет ближайший джип – непонятно. Ждем… Не помню точно, сколько мы ждали (думаю, не меньше часа), но дождались. Битком набитый джип, поднимая невероятные тучи пыли, несся из Муктината в Джомсом с заездом в Кагбени. За окном бушевал ветер. Мы сидели, зажатые с двух сторон местными бабушками и дедушками, пытаясь смотреть в окно. Хоть не на своих двоих, а на джипе, мы ехали по кольцу Аннапурны. Говорят, тропа для трекеров здесь проходит отдельно от дороги для джипов. Все равно мне казалось каким-то смутным удовольствием идти там, где носятся машины. Ближе к Кагбени появились зеленые поля. Только утром мы были в зиме, а тут уже весна. А водитель тем временем выделывал крутые виражи с подпрыгиваниями на кочках. Теперь, после спуска с Тронг Ла, мы стойко переживали тяготы навалившейся на нас трясучки. В Кагбени Джип сделал остановку, для того чтобы высадить желающих, и отправился в сторону Джомсома, оставляя позади ворота в загадочное королевство Мустанг. А я тщетно всматривалась вдаль, пытаясь рассмотреть там что-то неуловимое, загадочное, так быстро ускользавшее от меня. А Джип уже несся вдоль реки Кали Гандаки, временами съезжая прямо в нее. Сама река производит невероятное впечатление. Ее русло широкое, кажется, занимает всю долину. При этом сама река представляет из себя множество потоков, несущихся в русле, которые то разветвляются, то, объединяясь, снова расползаются в стороны. Тут же ходят люди и пасутся коровы. Она бесподобна и невероятна, она влечет к себе. И я бы с удовольствием продолжила трек вдоль ее берегов. Наши попытки запечатлеть ее свелись к нескольким фотографиям из джипа. А очень бы хотелось посмотреть на Кали Гандаки на закате, когда солнце отражалось бы в ее водах.
А мы тем временем приехали в Джомсом. Из Джомсома далее можно ехать или на автобусе или на джипе до Гхасы (Ghasa), но пересадку здесь надо делать обязательно, потому что далее дорога идет по другому берегу реки, а автомобильного моста нет. Поэтому мы хватаем рюкзаки и достаточно быстрым шагом идем к автобусной станции. Здесь мы встречаем девушку с молодым человеком «типа портером» - так мы его окрестили. Он нес ее рюкзак, по национальности был вроде индуса, цивильно одетый и ничем не похожий на портера, но на друга или молодого человека он тоже не смахивал. Поэтому мы окрестили его «типа портер». Они добирались до Покхары на джипах. Поэтому какое-то время нам было по пути, и мы решили держаться вместе: мало ли, придется нанимать джип. На автобусной станции стоял автобус: цена такая же, как за джип, но автобус уже готов к отправлению.
Погрузив рюкзаки на крышу, мы садимся и практически сразу отправляемся. Леша, Дурге и я располагаемся на самом заднем сидении. Самое лучшее место, чтобы ощутить все прелести непальских дорог. Я сентиментальный человек. И теперь я поняла, как сильно соскучилась по дому, по нашим дочкам и родителям, и желание бросить все и сейчас же вернуться домой, стало нестерпимым. Я сидела, смотрела в окно, а по лицу текли слезы… Ведь для многих здесь трек заканчивается, а мы отправляемся дальше, к тому же до этого, я никогда не оставляла дочурок больше чем на 2 недели, сейчас как раз пошло начало третьей. Может быть свою роль здесь еще сыграли усталость и напряжение. Я скучала… А автобус тем временем скакал по кочкам, пыль в воздухе не просто развивалась, она была его составляющей, как некий микроэлемент. Она просачивалась во все окружающее, залепляя все что можно. Первыми страдают нос, глаза и рот. Я натягиваю свою бандану на лицо, оставляя свободными только глаза. Мало помогает. Орет местная музыка. Уже по десятому кругу одна и та же песня… Эх! Еще бы уши заткнуть… Народ в автобусе повозмущался, и музыку водитель выключил. Автобус пробирался все дальше и дальше, а мы пытались рассмотреть в окно все что нас окружает. Временами автобус съезжал с основной дороги и ехал прямо по руслу реки, срезая часть дороги. Вокруг бежали ручейки Кали Гандаки. Жизнь здесь оживленнее, чем с той стороны перевала. Мне показалось, что доступность и «цивилизация» наложили свой отпечаток. Некая изюминка исчезала. Места бесспорно красивы. Но лично для меня сомнительное удовольствие идти там, где можно ехать. К тому же машины, пусть даже проезжающие далеко, портят картину. Они ставят под вопрос уникальность, нетронутость и умиротворенность данного края. Это как в детских задачках на логику: из кучи предметов исключи лишнее. Здесь, в этом мире, машины однозначно лишние. Остается только сожалеть о том, что будет с частью трека до перевала после строительства дороги, и предполагать, как же здесь было здорово, до того как пробили дорогу от Джомсома до Покхары. Небольшая остановка, чтобы передохнуть. Выходим на свежий воздух. Я вспомнила, что оставила документы в рюкзаке и решила вернуться за ними в автобус. Перевернула весь рюкзак вверх ногами – нет документов. Сумочка с документами просто испарилась. Я в шоке. Бегу к Леше. Появляется Дурге. По нашим лицам без слов он понимает, что произошло что-то серьезное. «Что?», - спрашивает он. «Документы». Леша идет в автобус, и перевернув снова весь рюкзак, находит их. Слава Богу! Я уже была готова к самому худшему…
(Кали Гандаки не дает мне покою)
Марфа. Всматриваемся, проезжаем мимо. После прочтения отчета Дмитрия, было огромное желание остановиться тут и побродить немного по улочкам. Но мы спешим дальше. Прямо за Марфой начинаются цветущие яблоневые сады. После скудных на растительность видов перед перевалом, здесь цветущий оазис. Так постепенно мы добрались до Гхасы, где нам и предстояло сделать очередную пересадку. Здесь, как и в Джомсоме, есть автобусы и джипы. Все они идут через Татопани, только конечная остановка у них разная. Нас это в общем-то не волновало. Главное было добраться до Татопани. Если мы успеем на последний автобус, то доедем, а если нет, то придется ночевать тут. Пока пытаемся разобраться в какой автобус-джип нам садиться, девушка с «типа портером» садятся в джип и уезжают. Они быстрее нас разобрались, что к чему, а потому мы остаемся в непонимании: будет ли сегодня еще что-то до Татопани. Хорошо хоть не одни остались. Садимся в автобус к местным. Дурге грузит рюкзаки наверх. Мы сидим. А народ суетится, бегает, пытается разобраться, что к чему и в тот ли автобус они сели. Их непереводимая игра слов нам непонятна. Дурге держит нос по ветру, и сосредоточенно вслушивается во все, что происходит. Вдруг все хватают свои вещи и перебегают из одного автобуса в другой, стоящий рядом. Мы не исключение, бежим за всеми. Дурге экстренно перебрасывает наши рюкзаки. Садимся. Ждем. Но автобус почему-то не едет. Непереводимая игра слов продолжается… И вдруг среди всей этой суеты и гомона я отчетливо слышу детский голос, постоянно повторяющий одну и ту же фразу: «What is your name? What is your name?...» Поворачиваю голову и вижу маленького мальчика, лет 4-5, его шаловливые глаза вопросительно обращены ко мне. «My name is Maria», - отвечаю я. «Maria, Maria!», - и он радостно бежит к своим. И я замечаю девочку лет 9. Она улыбается и что-то шепчет ему на ушко. Она явно его идейный вдохновитель. Мальчик снова бежит ко мне: «Where are you from?». «I am from Russia!» . «Russia, Russia», - он возвращается к ней. Ее живые веселые глаза, удивление и радость. Дальше шушуканье, шушуканье, и вдруг я слышу: «Maria from Russia! Maria from Russia!» Их явно веселила рифма. Дальше я спросила девочку, сколько им лет и куда едут. Оказывается, они были в Муктинате, их возил туда папа, а теперь возвращаются домой в Покхару. Девочка с радостью общается на английском. Язык учит в школе. Автобус трогается. Он проезжает от автобусной станции до дороги не более 25 метров и останавливается. Опять начинается какая-то суета, ругань и ничего не понятно. Похоже, дальше автобус ехать не собирается. Вдруг Дурге выскакивает из автобуса, хватает наш рюкзак, и запрыгивает в джип, стоящий перед автобусом и машет нам руками, давайте быстрее. Весь автобус перебирается в джип. Дурге занял для нас самые лучшие места около водителя. Спасибо, Дурге! Джип набился битком, и наконец-то мы выдвинулись куда-то за пределы Гхасы. Это был последний джип который в тот день ушел в сторону Татопани. Вся суета с пересаживаниями из автобуса в автобус продолжалась не меньше часа. Ох уж эти непальцы, неторопливый народ. Невольно вспоминается реплика опытного трекера из аэропорта в Дели: «Just relax…». А наш путь все так же лежит вдоль русла Кали Гандаки. Только здесь оно совсем не такое, как в районе Кагбени или Джомсома. Если там русло было невероятной ширины, и занимало всю долину, то здесь Кали Гандаки стиснута между гор и, свирепствуя, урчит где-то внизу. Временами ее не видно, но отчетливо слышно. Стены ущелья высоко поднимаются вверх. Дорога, по которой мы едем, вырублена в скале. На другой стороне ущелья еле-еле видно тропинку – видимо именно по ней ходят трекеры. Темнеет, и в маленьких домиках, примостившихся то тут, то там, загорается тусклый свет. Картина сказочная… Но наши приключения на сегодня не заканчиваются. Внезапно джип останавливается. Впереди стоит еще один джип. Суета, непереводимая игра слов продолжается. Девочка, та, что разговаривала на английском, объясняет, что там авария, и нам не проехать - машина сломалась. Вот те на! Да уж, на этой узенькой дорожке не разъехаться. Что делать и как быть вообще не понятно: тут не развернуться, задом не поехать, а вперед дорога закрыта. Во истину: «Just relax…»! Так мы стоим около часа, понять, что происходит – невозможно, мы просто ждем вердикта. Ну вот и тронулись… Уже совсем темно и мы видим только то, что освещают для нас фары. Наша маленькая спутница поет песенку. «До Татопани пол часа», - сообщает она. Мы ей интересны, она нам тоже. В Татопани (1190 м) мы приезжаем уже затемно. Джип останавливается, высаживает нас на дороге и уезжает. Как только он уехал, стало совсем темно, просто выколи глаз. Дурге интересуется, что же говорит наш «путеводитель» насчет геста, в какой идти? А наш «путеводитель» на этот раз ничего не говорит. Он только вещает про горячие источники в Татопани. Эх… А темнота конкретная, я даже ног своих не вижу, не то что куда они наступают. Где-то чуть выше дороги видны огоньки. Видимо нам туда. Мы за Дурге, он-то знает. Поднявшись чуть выше какими-то проходами, попадаем на освещенную улицу. Здесь невероятно уютно. Мы счастливы, что добрались. Улочка светлая, украшенная фонариками, много народу, уютные гесты зазывают один за другим. Дурге уверенно ведет нас куда-то, один только он знает куда. И он приводит нас… Это не гест а сказка. Большая терраса под апельсиновыми деревьями, уютные столики как в кафе, фонарики на деревьях. Мы в сказке! Я не верю своим глазам. Только сегодня утром мы были на высоте 5416, в зиме, а сейчас, прямо надо мной висят оранжевые апельсины. Плечи окутывает теплый тропический воздух. И голова кружится от всего этого. Скажите, как такое может быть? Я не верю своим глазам. Леша идет договариваться насчет номера. Да номер есть, но остался только с душем. «Что, что?», - не расслышала я. «Остался только с душем», - говорит Леша. Сума сойти! Все 333 удовольствия. И апельсины, и номер с душем!!! Вы хоть представляете что это такое?! Это вам не просто с туалетом, а с душем!!! Отлично, с душем так с душем. Какие проблемы?! Жаль только, что вода уже вся остыла, солнышко-то давно скрылось. Ну хоть как-то! А то я уж два дня не принимала душ. Как-то на перевале не сильно хотелось, не жарко было. Идем в свой чудо-номер. Он находится в другом здании, чуть выше по склону, но рядом, к нему ведет лесенка. Вполне уютненько. Заглядываю посмотреть душ. Нет слов! Просто нет! Душ-то электрический! А значит, вода у нас будет горячая хоть сейчас, хоть через два часа! Вот оно счастье! Это ж надо было 9 дней идти по горам, залезать на 5416 м, чтобы ощущать радость в таких мелочах. Бросаем вещи и бежим вниз заказать ужин. Девушка с «типа портором» оказывается в этом же гесте и сидит, мило ужинает. А мы, пока ужин готовится, отправляемся на поиски интернет кафе. Нам сказали, что оно где-то там впереди. Идем, постепенно улица из освещенной превращается в темную. Посередине канава, по которой течет вода – главное туда не ухнуть. Вот и интернет кафе. Со скайпом тут какие-то проблемы. Поэтому звоним домой по телефону. Радости нет предела, я уже несколько дней не слышала их голоса. Слава Богу там все нормально. Пытаемся объяснить родителям, что мы в Татопани. Что утром мы были на 5416, а сейчас уже на 1190, итого мы скинули 4226 м за день! Я пытаюсь объяснить: смотрите на карту, мы были на перевале, а теперь мы в Татопани. Завтра стартуем к АВС. «Да, да, да», - слышу я на том конце, все посмотрим. Они тоже рады нас слышать. Эх, все становится еще лучше, чем было! Здесь же, в интернет кафе мы встречаем двух русских мужчин, они шли от Джомсома в сторону Покхары. Говорят, что очень красивый этот трек, а дорогу, по которой едут джипы, они обходят. Советуют посетить нам горячие источники, но лучше завтра, сейчас уже темно. Жаль, завтра у нас не выйдет, завтра мы ранним утром отправляемся дальше. «Ни минуты покоя…» Возвращаемся в свой гест. Здесь можно поужинать либо на террасе под апельсиновыми деревьями, либо подняться на второй этаж, и ужинать под открытым небом. Мы идем наверх. Чикен мо-мо, пиво и супчик – вот наш сегодняшний ужин. Мы сделали, мы смогли, мы счастливы!!! Просто смотрим друг другу в глаза, прокручивая в голове все, что было сегодня, и думаем: «No possible!» - именно так сказал бы Онил (Мистер «No possible»). Весь сегодняшний день невозможен и невероятен. Устали очень, отправляемся к себе в номер. Тут нас ждет горячий душ. Отмываемся целиком и полностью. Но и этого мне мало! Коли есть горячая вода, почему бы не постирать?! И я устраиваю грандиозные постирушки (тазик беру внизу, под лестницей на второй этаж). Когда еще будет такая халява с водой?! Ну вот вроде бы все... Неужели этот длинный день закончился? Сами себе не веря, намытые, забираемся в спальники, и уже не надо укутываться с ног до головы и одевать на себя все теплое, что только есть. Мы уже были готовы потушить свет и разомлеть в сладких снах, но тут появилась она: слоноподобная оса. Тихий ужас: а что, если меня укусит этакий тропический слон?! Леша скачет по комнате пытаясь прибить это животное. Животное сопротивляется и не поддается. Жажда жизни. Слоноподобная оса уползает в щель в потолке, скрывшись между двумя листами картона. Выгнать ее оттуда без шансов. Выключаем свет и засыпаем с мыслью о том, что она ночью вылезет и будет нам мстить… Вот так закончился этот безумно длинный, важный, насыщенный и нереальный день. А завтра мы начнем новый трек…
Расклад на день Гест+ужин+завтрак -2050 Перекус - 200 Обед в «Боб Марли»– 1000 Джипы – 1150 Автобус – 1450 Джип – 750 Звонок по телефону - 175 Итого: 6675
Последний раз редактировалось resm 14 мар 2011, 22:25, всего редактировалось 1 раз.
Ааа, а я уже и забыла... Приходим мы, значит, в Муктинатх, Сони находит Онила (мистер но-посибл ), мы садимся на той же террасе, гыгы, что и Макс с Олегом на фотке... И тут вылезают из своего номера заспанные австрийцы и очень удивляются ) Макс с Олегом передумали оставаться и в тот же день улетели в Покхару, а мы передумали проводить целый день в Тронг Феди и тоже пошли через перевал ) Все выходили на перевал часа в три ночи, а мы вышли часов в 8 утра или даже позже. Несмотря на то, что Онил накануне делал большие глаза и пугал сильным ветром. Ветер был, не спорю, но особо холодно не было и со склона нас не сдуло. Когда мы шли от Муктинатха до Кагбени по дороге с джипами, было гораздо хуже!
Впечатления после перевала абсолютно такие же - усталость, некоторая ошарашенность (машины, люди, деревья, цивилизация!) много пыли на дороге, не верится, что только что был перевал и все это было реально. Теперь я, понятное дело, жалею, что мы не пошли пешком дальше. Правда, Сони нифига не знал дорогу и ломился по пыльной "проезжей части". А самим нам в голову вообще ничего не приходило, устали тоже.
Понравилось… Самый "тяжелый" но и интересный из всех прочитанных отчетов... ...Позитив во взглядах на окружающий трекера substance, например- «Нас догоняют и обгоняют вездесущие ослики…" вместо « ну а тропу найдете по запаху…надевайте ботинки» от других авторов - очень импонирует!
...Фото хороши! и главное гармонично получается баланс "Горы-люди-мы и..." Собираемся на трек и наверное ваш отчет поставит-таки точку в выборе «куда-когда можно пойти в 1 раз в Гималаях», Апрельские Погоды на фотах выглядят вполне оптимистично, вряд ли подрисовано. а про коварство муссонов в октябрях хорошо заметил со своими 3-копейками Александр Данилов, кажется.
Некоторая зависть образовалась по поводу вашего проверенного надежного гида\портера...
А забегая вперед, удастся ли узнать, сколько родного веса отняли горы у участников в итоге?
OlegKaban писал(а):Самый "тяжелый" но и интересный из всех прочитанных отчетов...
"Тяжелый" в чем?
OlegKaban писал(а):...Позитив во взглядах на окружающий трекера substance, например-
Без позитива тяжело в жизни, а потому, стараемся!
OlegKaban писал(а):Апрельские Погоды на фотах выглядят вполне оптимистично, вряд ли подрисовано.
С погодой действительно повезло, дождик был только один раз в Тале. Очень переживали за погоду в АВС, но и там было отлично. Иногда, правада, очень мешала дымка - это видимо спутник весенней погоды в Непале. Насчет подрисованности - я не мастер фотошопа. Хотя некоторые фотографии приходилось слегка затемнять или осветлять, чтобы стало видно то, что нужно.
OlegKaban писал(а):Некоторая зависть образовалась по поводу вашего проверенного надежного гида\портера...
Многие пишут мне с просьбой дать координаты Дурге. Но к сожалению и к радости, Дурге больше не оказывает услуги портера. Он теперь гид. Об этом мне сообщили первые люди, которые после отчета пытались с ним связаться.
OlegKaban писал(а):А забегая вперед, удастся ли узнать, сколько родного веса отняли горы у участников в итоге?
Vasilisa101 писал(а):Макс с Олегом передумали оставаться и в тот же день улетели в Покхару, а мы передумали проводить целый день в Тронг Феди и тоже пошли через перевал )
Австрийцы в шоке я полагаю...
Vasilisa101 писал(а):Все выходили на перевал часа в три ночи, а мы вышли часов в 8 утра или даже позже. Несмотря на то, что Онил накануне делал большие глаза и пугал сильным ветром.
Маша, но отедльного внимания заслуживает ваша забота о Сони.
Ааааа, Дурге идет вверх по карьерной лестнице А мы всегда это знали и в него верили! Он еще будет осликовым или гостиничным магнатом, точно говорю! Но для нас всех это потеря, ай потеря... Я его хотела брату "сосватать" на трек...
Как Дурге переживал за вас, мы переживали за Сони, да Ну он вообще можно сказать первый раз и жаловался все время на нездоровье. Это со своим-то скромненьким английским. Да и вообще, такой трогательный растяпа: шапку забыл, куртку забыл, по голове дверью получил, даже очки свои и перчатки у нас в рюкзаке забыл! В общем да, пришлось нам нанять портера для Сони ))
Ночью слоноподобная оса не прилетела, видимо обиделась. А мы просыпаемся, собираемся и выходим на завтрак. Нашему взору предстает следующая картина…
«А из нашего окна банановое дерево видно». В голове, после перевала, все еще нереальность происходящего: вчера снег, а вечером (утром) уже спим под бананом. Тропики! А сегодня Пасха! И мы заказали себе два вареных яйца. Целимся: «чпок» и у кого-то оно разбилось первым. А дома сейчас куличи, крашеные яйца и еще лежит снег. Как же далеко мы забрались… Пытаюсь объяснить Дурге хоть что-то про пасху, улыбается. Сегодня мы стартуем к АВС. Нам надо пройти не больше километра по той же дороге, что ездят джипы, а потом мы сворачиваем в глубь массива. Там, к счастью, нет автомобильного движения. И даже с какого-то момента запрещены ослы, все переносят люди. Грандиозный труд, на мой взгляд. Я думаю, сделано это потому, что очень много туристов идет к АВС, движутся они в обе стороны по одной и той же тропе. Тут и без ослов возникают пробки. Кроме того, на треке к АВС не продают воду в пластиковых бутылках. Это из экологических соображений, чтобы их не выбрасывали где попало. Если есть пустые емкости, воду можно набирать на станциях очистки воды. Первое, что нас удивляет при выходе из геста – это невероятное количество цветов и разных растений.
Проходим сквозь Татопани. Сверху на все это взирает красавица Нилгири.
Выходим за пределы деревни и топаем вдоль дороги, по которой ездят джипы. Сомнительное удовольствие. Тут же на обочине произрастает марихуана, ну вроде как у нас подорожник.
Переходим через реку и дальше направляемся вглубь массива. Мы идем по тропинке. Чуть ниже – недавно построенная дорога, периодически они пересекаются, но транспорта по дороге ходит мало. Еще утром в «путеводителе» я прочитала следующее: «Сказать, что дорога поднимается в гору от Татопани до Горепани – погрешить против истины. Представить себе лестницу в небеса длиной в двенадцать с половиной километров и высотой почти в два можно только в кошмарном сне. И это действительно лестница – вся дорога выложена каменными ступеньками. Добавьте к этому жаркое солнце и душное состояние тропиков. Это и будет масло на бутерброде подъема». В точку! Даже не надо что-либо добавлять! На противоположном склоне точно также лестницей примостились грядки, или я бы даже назвала вертикальные поля.
Сзади остается Нилгири, постепенно исчезая в дымке.
К обеду дымки становится больше. Горы словно парят в воздухе, как мираж.
А вокруг все шкварчит, разговаривает и шепчется – звуки тропиков, одно слово. Даже как-то не по себе: любое дерево кажется говорящим.
Деревушки сменяют одна другую. Здесь они и сверху и снизу, их гораздо больше чем до перевала.
Местные возделывают урожай: тут уже он готов к сбору, а на соседней плантации только взошел.
Проходя мимо одного из домиков услышали, как местный папа (или дедушка) учит маленького мальчика года 3-4 считать на английском. Тот старается, повторяет. У нас как-то не все задумываются об английском для детей такого возраста, а у них очень хорошо понимают необходимость языка. Лестница в небо выматывает нас, и мы достаточно часто делаем остановки. На одной из таких остановок Дурге наливает себе в бутылку воды из шланга. Воду как через фильтр пропускает через платок. Потом демонстрирует его нам. Да уж, впечатляет. Я бы такую воду пить не рискнула. Невероятно высокий бамбук.
Дети здесь уже не такие наивные, как до перевала. Они уже не радуются конфеткам, а зачастую откровенно просят денег. Те, которые постарше, активно помогают взрослым.
Очередная остановка. Отмечаем пермиты. Во время остановки, замечаю, что какая-то зараза тяпнула меня за ногу. После вчерашней постирушки, я топаю в шортах. Ну как не тяпнуть меня за ногу?! В голове начинают крутиться мысли о том, что это определенно что-то вредное меня укусило. Одно из тех «милых» насекомых, что так шумно верещало в зарослях бамбука. Хоть укус и не больше комариного, но паранойя не отпускает. Обрабатываю укус хлоргексидином и влажными спиртовыми салфетками – зачем, непонятно. Тогда нам с Лешей казалось, что так будет спокойнее (думаю, Дурге умирал над нами со смеху). Достаю из рюкзака всю вчерашнюю недосохшую одежду и закрепляю ее везде, где можно. Дальше мы шествуем с развешенными на рюкзаках штанами, носками и футболками. Жарко даже коровам, они тут лысые.
Кроме обычных коров еще удивляют и божьи коровки. Их тут несметное количество. Сначала совсем немного. Первая увиденная меня очень радует: отпускаю ее с приветом в Россию. Ну а потом их столько! Словно комаров. Они везде. Никогда такого не видела. Останавливаемся пообедать. Супчик, что-то еще. Точно не помню. Зато запомнила мальчика маленького, сына хозяев кафе. Уходя, угостила конфеткой. Он радостно понес ее маме. Мама отправила его обратно к нам. «Намасте!»
А кафе бывают разные, в том числе и такие. Прямо ресторан «7 небо»!
А вот это здание – школа. Очень скромненькая постройка.
Деревушки, деревушки, деревушки… Вот местная женщина делает что-то вроде коврика.
А вот крыша соседнего домика.
Не наблюдаете сходство? А тропинка так и ползет лестницей вверх. Выше 2000 появляются рододендроны. Лес становится сказочным. Красные или розовые, они везде. Словно невероятные шапки на деревьях.
Лестница, ползущая в небо, усыпана их лепестками. И все это уходит вверх, вверх и вверх. Противоположный склон даже издали выглядит розовым, а вдали еле-еле проглядывающие из дымки горы.
Так, забирая вверх, к вечеру лестница упирается в Горепани (2750). И даже в самой деревне Горепани, она продолжает карабкаться все выше и выше. Вся деревня расположена на склоне, а домики приютились, как только могут. Дурге уверенно ведет нас в какой-то гест. Да уж… сложно назвать это гестом. Очень большая гостиница. Перед входом футбольное поле. Местные играют в футбол. Сам гест - несколько этажей, с длинным коридором и кучей комнат. На этаже – туалет и раковина. Чем-то очень похоже на общежитие. Геста, больше чем этот, я не видела. В комнате большое окно, наверное утром отсюда будет красивый вид, а сейчас все в дымке. Столовая – это тоже очень большой зал с кучей столов. Посередине стоит печка, вокруг которой стоят скамейки и набита конструкция для сушки одежды. Мы достаем свои недосушенные вещи и отправляем их сюда же сушиться. Далее, как обычно, душ после жаркого пыльного дня. На такую большую гостиницу он не один, и вода в нем горячая. Видимо, она греется не от солнца, и поэтому ее хватает всем. Заказываем ужин и отправляемся прогуляться. Сувенирные магазинчики с открытками и книжками про Гималаи. Гомпа. Гесты, гесты, гесты.
Вообще, в Татопани очень много трекеров. Кроме тропы к АВС, здесь еще имеется смотровая площадка (Пун Хилл), с которой рано утром можно посмотреть рассвет над Гималаями, увидеть Нилгири, Дхаулагири, Аннапурну. Многие приходят сюда только из-за Пун Хила, совершая таким образом совсем маленький трек дней на 3-5. Вечер, темнеет. Горы как одеялом окутываются туманом, очертания их уже смутно различимы. Становится прохладно. Идем на ужин.
Пока я ходила за колбасой в номер (да-да, она у нас все еще есть), Леша пошел в столовую. Когда я пришла, он сидел и беседовал с молодым человеком. Каково же было мое удивление, когда я узнала, что молодой человек из Мексики. Их было трое, у них был портер и гид. С ума сойти, даже Мексиканцы! Я не верю своим глазам. Непал воистину объединяет разных людей из разных стран. Сегодня, судя по «путеводителю» мы прошли порядка 13 км, набрав при этом 1792 м. Что же нас ждет завтра? Поразмыслив, решаем, что утром мы сбегаем на Пун Хил встретить рассвет там, а потом пойдем дальше. Все. Спать.
Расклад на день Гест+ужин+завтрак -1605 Вода - 100 Обед – 520 Звонок по телефону – 80 Итого: 2305
Я не очень помню, на какое время мы ставили будильник вечером, наверно часов на 5, чтобы в 6 успеть встретить рассвет на Пун Хиле. Но это нам не помогло: несколько раз мы переставляли время будильника еще на 5-10 минут позже, потом же как ошпаренные выскочили из комнаты и побежали наверх. Мне кажется, мы были последними, кто вышел из Татопани на Пунхил. Тропинку найти не сложно, главное знать направление, а дальше все время вверх, вверх и вверх. Туда поднимается просто толпа народа, друг за дружкой с налобниками и без. Мы, встав позже всех и догоняя всю честную толпу бегом, вдруг перепугались, что пропустим начло рассвета. Поэтому догнав, решили все-таки прибавить ходу, и буквально бегом обгоняли всех и вся. Благо за спиной был Тронг Ла, и подъем на 3230 казался детским лепетом. А тем временем на Пун Хил шла живая очередь. Мы уже давно не видели такого количества людей. Даже не верилось, что все они разместились в Татопани. Итак, на вершине горы мы появились мокрые (вспотевшие) и запыхавшиеся, рассвет еще не начался. Мы выдохнули, и приготовились… Пун Хил (3230 м) представляет из себя даже не вершину, а огромную поляну, заполненную народом. Посередине поляны стоит вышка, смотровая башня, на которую можно залезть, для улучшения обзора. Хотя, в общем- то и так все неплохо видно. Все стоят как стрелкИ, перед самым своим важным выстрелом. Какое же тут несметное количество фототехники, и чего только нет. От самых простеньких мыльниц, до невероятных по своим возможностям чудо агрегатов для фотографов. Еще не появилось солнце, но красавица Дхаулагири (8172 м) уже показывает всем свое величие и мощь.
И даже Тукче пик (6920 м) возле нее кажется всего лишь ее младшим братом.
И так, вот оно. Началось: первые лучи солнца пробиваются сквозь отроги Мачапучре (6997 м).
Фотоаппараты-выстрелы начинают щелкать, пытаясь запечатлеть эту красоту. Но разве это возможно? А лучи тем временем набирают силу.
И вот уже оно, солнце под радостные возгласы появляется из-за горы.
И тогда Гималаи показывают всех своих красавиц: Дхаулагири (8172), Тукче пик (6920), Дхампус пик (6012), Нилгири (7061), Аннапурна Главная (8091), Аннапурна Южная (7219), Хунчули (6441), Гангапурна (7455), Мачапучре (6997). Непреступная крепость, которая находится где-то далеко от нас, словно парит между небом и землей, дозволяя лишь полюбоваться собой. Но бесспорно, возглавляет все красавица Дхаулагири.
Теперь, когда выглянуло солнце, ее неприступные склоны горят бело-розовым огнем, а над ней развиваются снежные флаги, словно напоминая о суровом нраве. А народ тем временем делает несметное количество снимков в стиле «ЯнаФонеГоры»: и скачут и прыгают, и обнимаются. А Гималаи на все это сурово взирают. Мы не исключение: сделав пару стандартных снимков, вприпрыжку отправляемся вниз. Нам ведь сегодня надо еще в Чомронг успеть. На спуске встречаем русских: мужчина с дочкой. Идут к АВС. Как-то тут особенно радостно видеть соотечественников. Завтрак приносят вовремя. За соседними столами замечаю большое количество туристов, не трекеров, а именно туристов. Девушки в белых кофточках и легких кроссовках, такого же плана молодые люди. Этот район более доступен для непродолжительных треков. К тому же здесь совершенно другой уровень комфорта. Многие приезжают сюда дня на 3-4, и конечная точка их маршрута как раз Пун Хил. После завтрака сразу выдвигаемся. Сначала тропа все также продолжает забираться вверх по рододендроновому лесу и дарит нам незабываемые виды. Я не могу выбрать из них лучшие, а потому смотрите и выбирайте каждый для себя…
(Дхаулагири)
(Аннапурна Южная)
Поднявшись вверх, тропа выходит на некое подобие гребня. Отсюда открывается очень красивый вид, и мы сокрушаемся, что зря лазали на Пун Хил, надо было просто раньше выйти и встречать рассвет тут. Тем самым мы бы сберегли свои силы.
(Слева сверху - Пун Хилл, справа чуть ниже, с синими крышами - Горепани)
(Пун Хил)
Итак, забравшись вверх на гребень, как и принято, следуя всем законам подлости (читай Непала), тропа обрушивается вниз. И мы спускаемся по лесенкам и тропкам, до ручейка текущего внизу. Дурге в приподнятом настроении напевает какие-то песенки. Мы просто любуемся окружающей красотой. По дороге останавливаемся в кафе попить чайку и перевести дух. В это же время нас обгоняет группа вчерашних мексиканцев. Радостно приветствуем друг друга. Они убегают вперед, мы отдыхаем. Дальше вниз, вниз и вниз. Божьих коровок уже меньше чем вчера, но вот такой скалолаз нам встретился.
И все вниз и вниз. И мы упираемся в ручей. Через него мостик. Рядом отдыхают мексиканцы. Вот как-то не дают они мне покоя. И я прошу разрешения их сфотографировать, в результате мы фотографируемся все вместе.
А дальше мы видим тот подъем, который нам предстоит преодолеть. Этакая лестница исчезающая где-то наверху.
Ну в общем-то все правильно: мы слезли с одного хребта, теперь надо залезть на другой. «Crazy!», - возмущаемся мы. «It’s not crazy. It’s Nepal!», - отвечает нам Дурге. Мы взвыли и начинаем штурмовать очередной подъем. Прокарабкавшись так не менее часа, мы оказываемся на очередном гребне в Тадапани (2630). Здесь мы остановились на обед. Мое состояние можно описать одной фотографией.
С гребня открывался вид на новую долину. Рядом красовалась табличка с возможными вариантами треков.
Покушав и придя в себя спрашиваем, куда нам теперь. То, что мы услышали, заставило нас опять выпалить «Crazy!», а Дурге снова заявить: «It’s not crazy. It’s Nepal!». День в стиле «Up&Down» был в самом разгаре. Теперь мы снова должны были спуститься до самого низа ущелья (до реки, что внизу на фото), а потом снова подняться в небеса (узенькая тропочка на левом склоне).
Полу-бубня я начинаю свое шествие. Тропинка снова идет по лесу, из земли торчат корни деревьев и я периодически спотыкаюсь. Посерединке между Тадапани и самым низом реки делаем остановку.
Лицо у меня явно не выражает восторг от происходящего. Ну не люблю я «Up&Down-ы. Так, на автомате, перебирая ногами из последних сил, мы спустились до самой реки. Потом перешли ее по мостику и снова поползли наверх. Недовольство росло. Дурге шел чуть впереди, мы с Лешей во время остановок обсуждали «прекраснейшие» непальские тропы. Обращаемся к «путеводителю»: «От Тадапани нам остается пройти всего четыре километра. Чомронг виден даже в сильной дымке, и кажется, что до него рукой подать. Но эти четыре километра вымотали нас до основания.» Как всегда в точку! Изрядно забравшись вверх по склону, тропинка пошла траверсом вдоль горы, слегка забирая вверх. Очередная деревушка принесла нам новую встречу с мексиканцами. Они тоже шли в Чомронг, которого еще даже не было видно. Лес вокруг сменился на наш, российский: те же растения, те же птички напевают свои песенки. Тропинка огибает гору и снова начинается спуск, почти до самого низа. Здесь наверху дует ветер, и все говорит о том, что скоро будет дождь. Мы прибавляем ходу на спуске. Дурге отрывается от нас, и мы лишь видим, как, спустившись, он снова начинает подниматься. Подъем не такой крутой, как до этого, но уже даже слов нет возмущаться. Начинает накрапывать дождик, достаем куртки и пытаемся догнать Дурге. Безрезультатно, у него видимо тоже проявляется «синдром клячи». Забравшись на верх, видим табличку «Чомронг». Отсюда Мексиканцы решают свернуть в Джиуданду, там ведь горячие источники. До Джиуданды рукой поднять, она чуть в стороне, практически внизу под Чомронгом. Выбившись из сил, находим первый же гест. Плюхаемся возле него на скамейку. Ругаемся на Дурге, что его и след простыл. Куда он мог деться??? Леша пошел смотреть номера. Вроде все нормально, все устраивает. Но Дурге, то нет! Мы и предположить не можем, куда он мог поселиться: в округе больше ничего нет. Мысли только одни: «появится, устроим ему жуткий выговор»! Пока отдыхаю, открываем «путеводитель», читаем: «Мы входим в деревню и я готов остановиться в первой же гостинице, - ноги дальше просто не идут. Мы делаем сверхусилия на еще 100 метров. Чудо! за поворотом действительно открывается нечто. В дымке, совсем рядом – рукой подать – плывет Южная Аннапурна. Вдалеке, разлапив вершину, сверкает Мачапучре (Рыбий Хвост ). Красота, от которой раскрываются рты и светлеют глаза». Ах вот оно что! Видимо все самое главное как раз вот за этим поворотом за горой. Взяв руки в ноги, делаем последний рывок. Завернув за поворот, видим Дурге. Он бежит нам на встречу и машет рукой. Мы уже даже приготовили для него бурную речь, о том, что он откровенно бросил нас и учесал вперед, даже не сказав примерно в какой лодж двигаться, при этом дождь уже слегка накрапывает. Но когда он подходит поближе, я даже рот не смею открыть, потому что в глазах его забота, а в руках он держит зонтик. Он отдает его мне, и забирает у меня рюкзак… У меня нет слов, мысленно, в своей бестолковой голове, я прошу у него прощения за несказанные слова и наши идиотские мысли. Дурге, ты чудо! За поворотом, за который мы завернули находится собственно сам Чомронг, а не его «пригороды», которые обманывают уставших трекеров. Чомронг (2170) очень большая деревня, располагается прямо на склоне. Тропа к АВС проходит сквозь него вниз, до реки, и дальше перебирается на противоположный склон. Здесь нет ровных улиц, все они представляют из себя ступеньки. Т.е. все что здесь есть примостилось на склоне: гесты, кафе, магазинчики, футбольное поле, домики местных жителей. И чтобы пройти от одного места к другому, вдоль поселка, надо обязательно либо подняться, либо спуститься по «главной улице- лестнице» Чомронга. При достаточно больших размерах Чомронга это впечатляет. Такого я еще не видела. Очень много трекеров. Местная детвора играет в футбол на непонятно, как примостившемся здесь футбольном поле. Вообще, наверное не просто тут жить: целый день вверх-вниз. Но наверно им не привыкать! Весь поселок расположен так, что из любого домика действительно открывается «красота, от которой раскрываются рты и светлеют глаза».
(Аннапурна)
Дурге приводит нас в гест, его здесь знают. Видимо он тут завсегдатай. Наш номер с огромными окнами и кроватью упирающейся в них. Мне кажется, на этой кровати можно часами лежать и смотреть на открывающиеся виды.
(Мачапучре)
Из постояльцев геста запомнилась семейка немцев (мама, папа и двое подростков: девушка и молодой человек) и парень с девушкой. И те и другие как раз сегодня вернулись из АВС. Причем парень с девушкой утром переночевали в Деурали, сходили к АВС и вернулись в Чомронг. Все это одним днем, но говорят прилично устали. Делаем для себя вывод, если будет плохая погода, то у нас есть день запаса, в конце концов сделаем как они. Как обычно, заселившись, топаем в душ. Приходится отстоять очередь. Захожу мыться, кручу краны – идет только холодная. Все, финиш, закончилась. Ладно, моюсь холодной… Выхожу, объясняю немецкой семейке, что осталась только холодная вода. Они вздыхают и идут тоже мыться под холодным. Прихожу в номер, изливаю душу Леше. Он достаточно долго мылся передо мной и потратил всю горячую воду. Леша умирает со смеху. Что, говорит, ты мылась под холодной?! «Да», - обиженно заявляю я. «А краны крутить пробовала?!». «Да». «А ждать?!». «Да». «А долго» . «…прилично…». Тут выясняется, что ждать надо было очень долго. Теплая вода, по его словам, появляется к концу мыться. Именно поэтому он так долго мылся. Ждал. Мне становится жалко немецкую семейку, спустившуюся из АВС, бегу к ним, объясняю, что конкретно надо вертеть, и как долго ждать. Немцы довольно кивают головой. За ужином все собираемся в столовой. Немецкая семейка поражает меня тем, что они без проблем болтают на немецком и английском, их мама шпарит еще и на непальском, а папа на чем-то вроде польского. Полиглоты! Детишки их спокойные и выдержанные. Девушка сидит и пишет дневник, при этом просматривая фотографии на фотоаппарате. Обсуждаем наши планы: завтра до Деурали, потом до АВС, ночевка там. А потом из АВС Дурге предлагает рвануть в Джиуданду. Там горячие источники. Он говорит, что это реально: " АВС- Jhinu Danda – it’s possible! Why not!? It’s normal!”. Отлично, нас это тоже устраивает. Т.к. наша обратная дорога полюбому будет проходить через Чомронг, решаем оставить часть вещей в гесте. Дурге договориться об этом с хозяйкой. Я заказала лазанью – очень вкусно. Потом, не помню кто первый, но кто-то заказал шоколадный тортик. И хозяйка геста принесла кусочек торта собственного производства. У нас потекли слюни. Не раздумывая, все кто был за столом, тоже просят принести это чудо лакомство. Подумать только, мы уже недели 2 не брали в рот сладостей. А тут этот торт! Он тает во рту и кажется пределом всех сегодняшних мечтаний. Потом делаем звонок домой, хозяйка геста дает свой телефон. Слышу голоса своих дочурок, и у меня капают слезы. Хозяйка без слов понимает, что я разговаривала с детьми. Понимающе гладит меня рукой и обнимает. Мамы они везде мамы…
Расклад на день Гест+ужин+завтрак - 2005 Вода - 165 Обед – 510 Итого: 2680
Последний раз редактировалось resm 21 апр 2011, 15:37, всего редактировалось 4 раз(а).
