Мне было очень любопытно как все будет. В прошлый раз ощущения после возвращения домой были довольно сложные, и должно было пройти довольно много времени, чтобы мне снова захотелось оказаться в этой стране. После предыдущей поездки я первое время вообще не могла себе представить, что я когда-то сюда вернусь, мне казалось, что тут слишком шумно, грязно, после двух недель я почти ничего не могла есть, мне снился ночами борщ, ну и трек с перевалом в 5416 сложно назвать приятным отпуском :) Но. Приехать снова – захотелось. И последний год я периодически подумывала о том, что, наверное, уже – пора.
Непал – это не классическая отпускная страна. Здесь нет моря, в котором можно купаться, пляжей, где можно лежать на песочке, здесь так себе с фруктами – во всяком случае, в сравнении с теми же Таиландом и Вьетнамом. Не всегда здесь можно отогреться от холодной зимы – в январе-феврале и здесь прохладно. Но что-то здесь есть такое, из-за чего все-таки хочется вернуться.
Так что в тот вечер, когда православные христиане отмечали Рождество, мы с другом садились в самолет Новосибирск-Ташкент Узбекских Авиалиний. Ими же дальше летели до Дели (что было очень кстати, учитывая, что первый самолет сильно задержали – и в Ташкенте нас в итоге дождались). Не рекламы ради, а правды для хочу отметить, что зато кормили «узбеки» лучше чем кто-либо с кем я до этого летала. У них еда была похожа на еду, а не на что-то неопределенное в коробочке (мне всегда весело когда стюардессы спрашивают что я буду, курицу или рыбу, учитывая, что чаще всего все одинаково похоже на вареный полиэтилен).
Далее – долгая ночевка в аэропорту Дели, в котором я первый раз после ремонта, теперь там стало не в пример приличнее и комфортнее. Нам просто удивительно повезло – в этих краях случилось небывалое похолодание, какого не было уже многие годы, на улице около нуля, и мы приперлись именно в эти счастливые дни. В аэропорту редкостный дубак, индийцы смешно повязывают на мерзнущие головы шарфики, и я сильно порадовалась, что как обычно запихала в ручную кладь всегда путешествующий со мной пледик. В транзитную зону нас пустили только после того, как началась регистрация багажа на наш рейс до Катманду (мы зачем-то оформили багаж не сразу до конца, а только до Дели), а до того по совету заботливых девочек из Jet-Air провели время слева от стоек, там отличные лежанки, отгороженные пальмами в кадках. Масочку на глаза, на себя пледик, и баиньки… Багажные и посадочные талоны нам принесли прямо туда :)
(Вообще говоря этот момент там не совсем продуман, потому, что кроме туалета и лежанок там больше нет вообще ничего, и если ждать долго, то возникает проблема -совершенно негде поесть, или хотя бы попить чего-нибудь горячего. Хорошо у нас с собой были печеньки, сухофрукты, и вода. Так что если есть возможность – лучше, оформляйте багаж транзитом сразу же. Вы все равно при отсутствии индийской визы его в Дели не получите, но придется потратить время в ожидании. Если разрыв между рейсами большой, то следующая авиакомпания может еще долго не начинать оформление багажа, а пока у вас не будет багажных талонов и посадочных, в транзитную зону вы все равно не попадете.)
КАТМАНДУ
Погода была ясная, через Гималаи перелетели незаметно, и вот снова подо мной хоббитские домики, незасеянные террасы, и, наконец, хаотичная столичная застройка.
В аэропорту получение виз проходит довольно быстро и весело, служащие пока заполняли документы успевали вести беседы на тему чем я собираюсь заниматься в Непале, и советовали посетить много разных интересных мест в горах, жаль пока мы доехали до Тамеля я уже напрочь забыла какие :)
В Катманду все немного странно. Тамель пустует, нет привычной сутолоки, шума, «кряканья» рикш, скопища мотоциклов и машин, и можно спокойно идти прямо посередине улицы. Никто не дергает тебя за руки, не предлагает Tiger balsam и музыкальные инструменты, продавцы из лавок мерзнут и жгут на обочине дороги костры чтобы согреться. Зима…
Покупая себе теплый оранжевый шарф с ячьей (вроде как) шерстью и перчатки с флисиком внутри, смеюсь над собой, вспоминая, что в рюкзаке со мной приехала пара шорт и даже сарафанчик… Как обычно у меня не было времени готовиться к поездке, и погода меня несколько удивила. Ну и видимо привыкла я последнее время ездить в теплые страны…
В общем, в январе тут оказывается бывает холодно! Причем так, что утром ты вылезаешь из-под двух одеял, в холодную-холодную комнату, надеваешь термобелье, штаны, флисовку, куртку, перчатки, шапку, идешь в кофейню, и согреваешься только после плотного завтрака и чашечки горячего кофе. Скажу честно, в некоторые моменты по утрам у меня были крамольные мысли на тему, стоило ли ради такого редкостного удовольствия так далеко уезжать из Новосибирска :) Я так промерзла еще в Дели, что сразу же простыла, и большую часть поездки в итоге провела с насморком, а иногда и температурой, что не сильно, прямо скажем, облегчало жизнь, особенно на треке :)
Смотрим прогноз, в Покхаре погода потеплее и посолнечнее, и решаем назавтра же уехать туда. Весь день шаримся по лавкам покупая недостающее снаряжение, а так же в одной из местных турфирм берем гида и определяемся с треком. В принципе, забегая вперед, сразу скажу, что, в общем-то, можно было легко обойтись и без гида, трек довольно простой, и мест где можно заблудиться мало – особенно если есть карта и мозг. Но решили подстраховаться, учитывая, что сейчас не сезон, туристов совсем мало, да и район куда мы шли мы себе совсем не представляли. Так нам и достался Лал Багадур, шумный и гиперактивный непалец лет пятидесяти, в традиционной непальской шапочке, и с шестью детьми (к счастью, они с нами не пошли).
Кстати говоря, в качестве напоминаний и советов для тех, кто будет обращаться к помощи местных турагентств - за гидами ли, портерами ли, или за полной организацией трека. Пара фишек: если вы должны оплатить дорогу гида до места и обратно (а обычно вы должны), помните, что местные ездят совершенно по другой цене, чем иностранцы. Так что если вам пытаются сказать, что за него, скажем, нужно так же заплатить $10 как и за вас, причем билеты они вам для удобства купят заранее – это традиционный местный развод, гиду билет обойдется раз в десять дешевле. Так же, как и вам – сами билеты, если вы купите их сами, обойдутся меньше доллара на 3-4. Но если заморачиваться не хочется – можно на это забить. Посмотрите курс рупии перед тем, как вам будут пересчитывать стоимость пермитов (если вы, скажем, рассчитываетесь долларами), и обязательно пересчитайте общую сумму, внимательно проверив все составляющие. Попытки «ошибиться» в подсчетах, к сожалению, являются как раз той частью местной специфики, которая неприятна, но из-за которой не стоит расстраиваться или злиться, а просто нужно быть начеку :) Ну и, собственно, не забывайте торговаться.
Вечером на какой-то боковой улочке мы случайно нашли малюсенький ресторанчик, владельцем которого оказался угарный непалец по имени Суреш, где и провели вечер, кушая индийскую еду, попивая молочный чай с местным Khukri ромом, и болтая с хозяином обо всякой фигне.
Утром вместе с гидом выдвинулись в Покхару. В автобусе ехали весело. Сначала я услышала какое-то странное бормотание сзади. Прислушалась – кто-то постоянно повторял фразу Good Morning, Good Morning, Good Morning, с разными интонациями и выражением. Оглянулась - сзади оказался молодой японский мальчик. Он разговаривал сам с собой всю дорогу. Сначала учил фразы на английском, повторяя их раз по тридцать. How are you? How are you? Can I have a glass of whiskey? Can I have a glass of whiskey? Когда он стал с придыханием на разные лады повторять фразу Oh, yes! Ooh, yess! я боялась оборачиваться, было ощущение, что сзади кто-то смотрит порнофильмы. Когда мы вернулись в автобус после остановки на обед, я увидела, что мальчик вместо еды употребляет непальский ром. Сразу стало понятнее… Всю оставшуюся дорогу он то свистел, то хихикал, то очень эмоционально пел песни на японском, высунувшись в окно. Когда я в очередной раз оглянулась, и посмотрела на его соседа по сидению (тоже, кстати, японца, но видимо едущего отдельно) - тот сидел и хохотал. Видимо, в отличие от меня, еще и понимал о чем поют… Через некоторое время американская девочка, сидящая впереди нас, достала маленькую четырехструнную гитару (укулеле здесь продаются, и пользуются большой популярностью у путешествующих) и начала бренчать. Мы сидели и ржали. Натуральный дурдом на выезде.
ПОКХАРА
Покхара тоже гораздо спокойнее, чем я её помню. Такое ощущение, что холод слегка приглушил все краски, и убавил звук. Нахожу отельчик, в котором жила в прошлый раз, Tenzing Hillary, и вот мы уже живем в симпатичном домике, оплетенном цветущими кустами.
Весь вечер гуляем по Lake Side, пьем ром, и едим пиццу на открытой веранде летнего кафе. Не снимая теплых шапочек… Я разглядываю окружающее, и с радостью узнаю некоторые места, кафешки, магазинчики, массажные салончики. В этом месте я в прошлый раз тоже покупала соки, в той кофейне завтракала…
Утром оставляем в гесте ненужные на треке вещи, пакет с одеждой постирать, и договариваемся когда вернемся обратно. Управляет Tenzing Hillary приятная семейная пара, Thukpa (жена) готовит нам на завтрак традиционный омлет и масала-чай, и вот мы уже выдвигаемся на автобусе в Phedi. Отсюда и начнется пешая часть путешествия.
Phedi – Pothana - Landruk - Ghandruk - Ghorepani – Biretanti - Nayapul, трек этот совсем обычный, в районе ACA (Annapurna Conservation Area), очень популярный, но сейчас – зима, а значит у нас есть большое преимущество. Туристов практически нет, и большую часть времени ты можешь идти один, рассматривая картинки вокруг. Здесь все немножко не так, как с другой стороны массива Аннапурн – здесь мало тибетцев, и, соответственно, не встречаются тибетские камни с выбитыми или нарисованными рунами, ступы, грубо покрашенные красной и синей краской, молитвенные барабаны вдоль дороги, здесь нет каменных ворот на входах в деревни. Основная цветовая гамма окружающего мира скорее коричневая в охру, и темно-зеленая. Рисовые террасы стоят пустые, зато в деревнях то тут, то там – конические стожки сена, что придает всем картинкам сельскую пасторальность. Очень тихо. По утрам поют птицы, по вечерам шумит ветер. Изредка попадаются цветы и цветущие деревья, но в основном листва старая, темная, а иногда и вовсе голые узловатые ветки.
В первый день переход небольшой, Phedi – Dhampus – Deurali – Pothana. Днем более-менее тепло, и под рюкзаком можно спокойно идти в одном термобелье. Несколько остановок на чай и обед, в том числе во дворе очень старенького дедушки и его гораздо более молодой бабушки, которые напоили нас вкусным масала-чаем с молоком буйвола (чаще всего в горах молоко порошковое), и мы оказываемся в Потане.
Вечером очень холодно, и перед тем как пойти спать мы сидим возле печки, я пью горячий имбирный чай с лимоном, а мой спутник с гидом – местную самогонку, интеллигентно называемую «местным вином». Двое симпатичных мальчишек, судя по цвету кожи скорее индийцы, работающие на хозяйку геста, следят за печкой, подбрасывают дрова, и болтают с Лалом о чем-то, нам не понятном, но я и не спрашиваю, мне просто хорошо уже от того, что тепло.
День второй трека: Pothana – Bhichok Deurali – Bhedi Kharka – Tolka – Landruk.
Утром я проснулась, вышла на улицу, натянув на себя все теплые вещи, а с балкона геста видно Аннапурну Южную в утреннем свете, и в деревне где-то играет Om Mani Padme Hum. Это был первый момент, когда меня вштырило, и я стояла, смотрела на розовые рассветные ледники, слушала музыку, и думала, что ради этого стоило приехать.
В который раз замечаю, что в горах, с кем бы ты ни приехал – большую часть времени ты один. Сам, наедине с собой. Наедине с тропой, своим грузом, своими мыслями, своим дыханием, своими шагами. Тебе не нужно ни с кем разговаривать. Ты просто идешь. Разглядываешь трещины в камнях и опавшие листья. Дышишь холодным воздухом. Радуешься пригревающему солнцу. Поешь про себя песни. Иногда останавливаешься, оборачиваешься - и видишь вокруг горы. Огромные. И чувствуешь себя маленьким и счастливым.
Ночевали мы в гесте с громким названием Super View. Место прямо на повороте, с шикарным видом на Аннапурну Южную и Machapuchare (Fish Tail). Пока еще было светло пошли прогуляться, нашли отличное место во дворе неработающей школы, и с час сидели там на высохшей желтой травке, глядя на охренительную панораму прямо перед нами.
Встреченный нами еще по дороге голландец, рассказавший что у него проблемы с сердцем, из-за чего идет он очень медленно (а куда, опять же, сильно торопиться человеку, у которого на Непал заложено два месяца??) потихоньку тоже дошел до этого же геста, и вечер мы провели втроем, греясь у костра во дворе гестхауса, завернувшись в пледы, и болтая на разные темы. Семья у нашего соседа дома, в Швейцарии, жена- тайка и две очень красивые дочки, чьи фотографии он показывает мне на айфоне. А сам он уехал путешествовать на полгода. Вот она, идеальная семейная жизнь :)
(Мне это напомнило цитату Барона Мюнгхаузена из моего любимого фильма: "После свадьбы мы сразу уехали в свадебное путешествие. Я в Турцию, жена в Швейцарию, и прожили там три года в любви и согласии.")
Сидя у костра подумалось о том, как хороши такие древние вещи, как тепло живого огня. Здесь вообще вспоминаешь, что нужно ценить привычные явления вроде наличия электричества и горячей воды. Да и неделя без телефона и интернета – это очень полезно для головы.
Вообще Непал странно на меня влияет. Я думала что буду писать на ходу, как всегда делаю, но тут не пишется. Видимо жаркие страны вызывают какие-то более простые чувства, а здесь все как-то сложно, и переваривается долго, и сразу совершенно не складывается в слова. Иногда что-то приходит в голову во время трека, когда идешь, идешь, и хочешь - не хочешь начинаешь думать о том - о сем, чтобы отвлечься, и даже разные интересные мысли приходят в голову, но потом приходишь вечером – и снова в голове пустота. С другой стороны, именно за этим я сюда и ехала – за пустотой в голове. Чтобы никаких мыслей, только эмоции. Мне даже разговаривать здесь не хочется. (И только мои друзья, знающие мою болтливость, могут в полной мере оценить этот факт))
День третий трека: Landruk - Ghandruk
Утро оказалось очень ветренным, и пришлось завтракать не снимая пледа.
Сегодняшний переход по времени совсем небольшой. Практически все время вверх, ступени-ступени-ступени, бурые опавшие листья, маленькие каменистые речушки, симпатичные деревушки...
...и вот мы оказываемся в Гандруке, в Ghandruk Guest House. Первое, что я делаю, когда обнаруживаю, что у них есть горячая вода – наконец-то иду в душ!!! Это такое счастье – горячая вода! Здесь в это время это скорее роскошь, чем обыденность, поскольку в основном вода греется солнцем, а солнца не так много, и еще и на улице холодно, так что сильно нагреться она не успевает, максимум до состояния слегка теплой. А когда у тебя температура, мыться холодной водой в холодной комнате как-то… как-то не очень :)
А после горячего душа уже можно сидеть перед гестом, в плетеном кресле, потягивать Everest (местное пиво), и втыкать на горы.
Кроме нас троих в гесте живет только один человек, мальчик–японец. Слава богу не тот, из автобуса, этот просто все-время хихикает невпопад, но хоть не поет.
После вкусного обеда (хозяйка геста хорошо готовит) мы вместе с Лалом и присоединившимся к нам японцем идем сначала вниз, в деревню, посмотреть монастырь...
...а потом обратно через всю деревню и на самый верх холма – в буддийский храм. Лал сказал, что до него идти час, я, если честно, подумала, что он шутит, но уже через минут двадцать начала подозревать, что на этот раз шуток не было… Идти на самом деле довольно долго, все время вверх по крутым ступеням, периодически кажется, что вот-вот уже скоро вершина – а нет, впереди очередные ступеньки, и снова ползти, ползти… Поскольку я была главным инициатором похода, то к тому времени, как мы поднялись таки наверх, я думала мужчины скинут меня с обрыва все втроем. Обошлось, но «маленький буддийский темпл» мне припоминали еще долго, особенно мою неосмотрительно сказанную во время подъема фразу: «Ну и ладно, а так сидели бы тупо в гесте, пиво бы пили....»
Наверху находится площадка, и в центре её - маленькое здание храма, под большим раскидистым деревом. Можно посидеть на ограждении, и сверху посмотреть на окрестности. Этим вечером были облака, но вообще оттуда должен быть потрясающий вид. Мы были самые последние, кто туда забрался в этот день, и когда мужчины пошли вниз, я ненадолго осталась. Села на площадку перед храмом, закрыла глаза, и несколько минут слушала только шум ветра и шелестение листьев. Иногда очень полезно хотя бы ненадолго побыть наедине с самим собой. И просто – самим собой.
Оказалось, что у хозяев геста сегодня праздник – их сыну исполнился годик. Бабушка сидя на улице нанизывала на нитки бархатцы, делая из них ожерелья, и прося меня помогать вдевать нитку в иголку, на кухне были развешаны шарики, а мама пекла торт. Вечером в восемь у них было назначено празднование, на которое нас всех вежливо пригласили.
Никакого подарка купить заранее не удалось, поскольку с магазинчиками в деревне явная напряженка, а в нескольких встреченных лавочках продавались только овощи. Дарить пять килограмм капусты я как-то постеснялась, и в итоге подарила немного денег. Сам день рождения был очень милый, приглашенные детишки сидели и волнуясь жулькали в руках коробочки с подарками, мама расставляла на столе скромное угощение – торт, жареные калачи из теста, и конфеты, сестры кого-то из родителей наливали всем чай с молоком, бабушка с молитвами надевала на ребенка ожерелья из бархатцев и приклеивала ему молоком рис на лоб, а папа фотографировал все это столпотворение на мыльницу. Как-то чувствовалось, что семья очень дружная, и что они очень любят своего ребенка. Я съела свой кусочек тортика с чаем, и потихоньку ушла спать, перед этим тоже получив бабушкино благословенье, рис на лоб и бархатец за ухо.
На четвертый день план был пройти от Гандрука до Тадопани, но мы решили, что идти полтора часа в день это как-то слишком расслабленно даже для нас, да и сама деревня (Tadopani) как-то не особо понравилась, сидеть в ней просто так полдня особого кайфа нет, и смотреть вокруг в общем-то нечего. Так что мы быстро подумали пока ели свой обеденный суп, решили сократить на денек трек, сделать вместо двух холодных ночевок одну, и двинули дальше, в Горепани. Гид наш правда был не очень доволен, идти ему дальше было неохота, но от предложения остаться здесь, а утром дойти до нас, тоже отказался. Итого переход у нас получился Ghandruk -Tadopani- Ban Thanti – Ghorepani.
Вообще в этой поездке было несколько моментов, когда я понимала зачем я сюда приехала. Один из самых ярких был как раз сегодня. Мы целый день шли, весь день – ступени, ступени, заиндевевшие листья, иней на камнях, замерзшие ручьи и ледопады, розовые стволы голых рододендронов и мшистый лес со спускающимися вниз воздушными корнями. Ступени-ступени-ступени, в основном – вверх. К вечеру наконец-то поднялись на на Deurali Pass (3090м), и как раз в это время начался закат. Сил уже почти не было, это был самый долгий, сложный и самый холодный переход на весь трек, и вот ты вылезаешь наверх, а вся долина залита желтым закатным солнцем, перед тобой огроменные горы в розовом цвете: Даулагири, Аннапурна Южная, Machapuchare. Гималаи. И ты устал, вымотался, замерз, тебя сдувает ветер, но ты стоишь, смотришь, такой маленький и ничтожный перед этой панорамой, и слезы текут, то ли от ветра, то ли от эмоций. Вот такие мы, девочки, впечатлительные, да. :)
Вообще это очень интересное ощущение – ты и большие горы. Если долго на них смотреть, то начинаешь думать о том, что по сравнению с ними ты настолько мелкий и недолговечный, и пройдут еще сотни лет, а они так и будут здесь стоять, огромные и красивые, а про тебя уже никто ничего не вспомнит. Это очень полезно, особенно тогда, когда начинает казаться, что ты погряз в каких-то жизненных проблемах и трудностях, что все плохо, ну или недостаточно хорошо, что у тебя не хватает денег на новую машину, или тебя недооценивают на работе, или ты не выполнил полугодовой план по продажам, ну или еще что-нибудь вроде. Ты как-то тут довольно ясно ощущаешь, что все это – наносное и ненастоящее, и совершенно не стоит того, чтобы из-за этого серьезно расстраиваться. И потом, после приезда, еще какое-то время по инерции и дома ходишь и думаешь, как Карлсон, когда что-нибудь случается: Пустяки, дело житейское!
Ночевали мы в Ghorepani Guesthouse. Когда я спрашивала хозяина геста есть ли у них горячая вода, он мне ответил, что мол если она будет не горячая, то он не возьмет денег за комнату. Когда я пошла в душ я поняла почему он так легко раздавал обещания – из крана тек кипяток. А холодной воды не было. В принципе, даже вентиля. Так что принятие душа больше напоминало африканские ритуальные пляски - я быстро-быстро подставляла под воду разные части тела, для чего приходилось шустренько крутиться. Но все равно – согрелась, и это уже хорошо.
Позже на кухне, сидя возле печки, познакомились с парнем из Новой Зеландии, который только начал двухгодичный отпуск. Мы с ним разговаривали, а я параллельно все это время думала, что меня всегда по-хорошему удивляют и радуют такие люди. Они с женой путешествовали год, потом вернулись домой, три года работали, заработали денег на эту поездку, и теперь впереди два года Европы, Азии и Африки. И как, говорю, потом выходить на работу, после года путешествий? Да нормально, говорит, после таких длинных путешествий поработать – It’s fun!
Пятый день: Ghorepani – Bhiretanthi
Утром мы честно пошли на Poon Hill – это самая высокая точка трека, туда народ ходит встречать «sunrise» и смотреть на горы. Если честно, положа руку на сердце, когда нам пришлось вставать в пять утра, по темноте, вылезать из-под одеял на холод, одеваться, с фонариками тащиться невесть куда, и сорок минут ползти вверх чтобы вылезти на 3210 (особенно после вчерашнего марш-броска), все это время я думала – ну нахрена мне сдались эти горы, ну что я, б##, гор тут не видела??? А, главное, когда я тащилась, тащилась, еще толком не проснувшись, уже примерно полчаса по холоду вверх, дыша в шарф, чтобы не морозить горло, и в какой-то момент уже казалось, что вот она, вершина – тут я увидела надпись «Still 15 minutes up!». Я села на камни и подумала – ну всё, пошло оно всё, остаюсь здесь! Но, естественно, встала и потащилась дальше.
Наверху, собственно, находится смотровая площадка, странное железное сооружение, с которого открывается обзор на 360*. Рассвет, конечно, дело красивое, но, как я уже писала выше, вчерашний закат (с чуть меньшей высоты) меня вштырил гораздо больше. Тем более, что там я была с этим закатом практически наедине, а тут с нами рассвет встречало еще человек тридцать японцев с японским флагом, хиппи с флейтой, и еще куча всяких личностей в том же духе. Представляю себе что тут творится в сезон, на смотровую площадку наверное вообще не проберешься, не заняв очередь с четырех утра…
После традиционных фото с Poon Hill мы быстренько позавтракали и выдвинулись. Переход в итоге получился
Ghorepani – Ban Thanti – Ulleri –Hille – Sudame –Lamdawali – Matathanti – Bhiretanthi
Если вы вдруг внимательно читаете названия деревень, то не удивляйтесь, что тут снова фигурирует деревня с названием Ban Thanti, это мы не возвращались, это их там две.
Переход длинный, но не особо сложный, поскольку идет в основном вниз. Те, кто начинают этот трек с обратной стороны, с Bhiretanthi, наоборот первые два дня (минимум) получается идут исключительно в гору, так что наш вариант оказался гораздо лучше в плане постепенности нагрузки. Здесь уже, как видно из маршрута, много деревень, довольно зелено, есть пара небольших водопадиков, растет бамбук, и много цветов. Улери, например, очень уютная и зеленая деревня, и если бы еще не был всего обед когда мы её проходили, я бы с удовольствием остановилась в ней на ночевку, и побродила бы по близлежащим водопадам. Поскольку погода была солнечная, то денек получился очень приятным. Я периодически зависала, глядя то на летающих вокруг водопада маленьких цветных птичек, то на поднимающихся мне навстречу по ступенькам юных овечек (в смысле животных), то еще на что-нибудь подобное.
Я вообще в глубине души против пеших походов только ради удовольствия пройти из точки А в точку В за максимально короткое время, и все время застреваю то там, то сям. В конце концов, у нас же не соревнования по спортивной ходьбе, мы вроде как приехали страну посмотреть! И даже несмотря на это мы еще засветло пришли в Bhiretanthi, симпатичную деревушку, расположенную по обоим берегам реки Modi. Последний раз отметились на check-point-е ACAP, заселились в присоветованную гидом гостиничку практически в конце деревни, за мостом, бросили вещи, и пошли гулять по деревне и искать где поесть. В гостинице ужинать как-то не очень хотелось, там было не очень уютно, да и не очень гостеприимные хозяева мне как-то не особо понравились, а мы точно проходили мимо нескольких симпатичных ресторанчиков. В принципе, правды ради надо сказать, что все предыдущие места, которые гид нам советовал, были хорошие. Но тут вышел небольшой прокол.
Когда мы попозже зашли в гест за фотоаппаратом, Лал начал намекать что пора бы нам заказать ужин, на что я честно ответила, что мы уже поужинали в другом месте. It is not possible! – вдруг объявил он, вы типа должны есть там, где живете. Когда мне в такой форме говорят, что я вдруг кому-то что-то должна, я обычно начинаю сразу раздражаться, но я спокойно объясняю, что, мол, нужно было говорить заранее, и нигде не написано, что мы обязаны, первый раз об этом слышу, ну раз уж даже и так, мы закажем тут завтрак, no problem, что уж теперь делать. И тут вдруг вступает хозяин гостиницы, который говорит, типа ах вы так, ну тогда идите и живите там, где ужинали. Я его переспрашиваю, типа вы серьезно? Да, типа, давайте. Ну, невелика проблема, мы за несколько минут собираем вещи и возвращаемся в центр деревни – как раз рядом с ресторанчиком где мы ужинали есть их же гест, на вид весьма симпатичный. Быстренько выясняю подробности, и мы уже располагаемся в хорошей комнатке на втором этаже, с душем и туалетом, и веселенькими сиреневыми стенами. Я радуюсь, что мы переселились, тут гораздо уютнее, и хозяева гораздо приятнее и гостеприимнее. К тому же Лал остался в том гесте, и можно посидеть спокойно, не слушая его иногда чересчур шумную болтовню.
Я конечно все понимаю, что сейчас не сезон, и что большую часть денег хозяева зарабатывают не со стоимости комнат, а с еды, но раз уж такая ситуация сложилась – можно было бы быть и повежливее. Заработали бы хотя бы за комнату и за завтрак. Да и вообще повышать голос на постояльцев как-то не очень правильно. Но с другой стороны - хорошо, что все так сложилось, и мы в результате проводим приятный вечер, сидя за столиком в зарослях цветущих кустов, и попивая молочный чай с ромом. Забавно, кстати, что чай с молоком дома я никогда не пью (в общем-то с ромом – тоже), а тут, в горах – самое то.
Утром мы спокойно съедаем свой вкусный завтрак, я брожу по округе с фотоаппаратом, жалея, что не могу провести в этой деревушке хотя бы еще пару часов, после чего мы забираем своего гида, и уезжаем обратно в Покхару.
ПОКХАРА
В Покхаре к нашему возвращению уже тоже потеплело. Три дня мы проводим гуляя по городу, бродим по лавочкам на Lake Side, читаем в кафешках, ходим на массаж, пьем свежевыжатые соки, веселясь, что хоть что-то от курортного отдыха у нас тоже есть. Сходили в музей гор, он находится в самом городе, довольно далеко за пределами Lake Side. Музей, кстати сказать, очень интересный, особенно если умеешь читать подписи к экспонатам и фотографиям по-английски :). Особенно запомнились выдержки из воспоминаний первых покорителей восьмитысячников – над фото с сухой исторической информацией буквально по пять-семь «личных» строчек, но сколько в них эмоций! Так же там есть забавная подборка фотографий – сравнительная ретроспектива, быт Альп 50 лет назад и Гималаев сегодня. Очень наглядно.
Я традиционно подписываю пачку открыток – в Россию, в Прагу и во Вьетнам, наклеиваю марки, и сбрасываю в ящик для почты в книжном магазине, где еще покупаю пару книжек на английском и кучу магнитиков на сувениры. Как же я люблю непальские книжные магазины! Сколько здесь всего для меня вкусного, и все хочется увезти домой, и дома потом читать, читать...
Ночью здесь все равно прохладно, и голова, высунутая из-под двух одеял, мерзнет. С наступлением темноты по крыше с громким топотом начинает бегать какая-то зверушка, а потом, судя по звукам, их становится уже двое, и они играют над нами в догонялки. Я все хотела спросить у Тхукпы кто это может быть, но так и забыла.
Последний день в Покхаре, который мы планировали провести на озере, оказался чертовски дождливым, так что часть дня я просто просидела в кофейне, читая книжку и попивая кофе, и разглядывая все вокруг. Покхара не совсем похожа на себя из-за небольшого количества туристов, ресторанчики пустуют, практически нигде не играет живая музыка по вечерам, а в моей любимой кофейне для обогрева посетителей с самого утра в центре зала жгут дрова. Это так странно, и так уютно – завтракать сидя у живого огня.
Но вот наступил день отъезда в Катманду. Мы прощаемся с Тхукпой и её мужем (я напрочь забыла как его зовут), и в семь утра уже сидим на остановке и ждем свой автобус, попивая вдвоем из одного стакана растворимый, зато горячий кофе.
КАТМАНДУ
Возвращение в Тамель было довольно приятным – тут изрядно потеплело, с погодой правда оттаяли и рикши и таксисты, продавцы бальзамов и музыкальных инструментов, и изрядно оживились наркоторговцы. Мне в этот раз как-то особенно часто и настойчиво предлагают гашиш, видимо это результат моего слегка хипповского вида. Тамель уже стал больше похож на себя – шумного, и слегка назойливого.
Находим себе симпатичную гостиничку, в процессе поисков я предварительно уточняю, чем греется вода (чтобы не только с помощью solar power), и проверяю её температуру сразу же. Все сначала говорят, что вода «в наличии», и если не задавать доп. вопросов, можно оказаться в ситуации как мы в той гостинице, где останавливались по приезду – горячая вода как бы теоретически есть, но когда ты приходишь и спрашиваешь где же она, потому, что тем, что течет из "горячего" крана, голову помыть невозможно – в ответ получаешь: «вы же понимаете, зима, солнца мало, нагреваться не успевает, ну она ведь не совсем холодная?»… А вообще, кстати, цены здесь сильно поднялись за четыре года, в среднем раза в полтора-два. Но торговаться по-прежнему можно успешно :)
Вечером мы успеваем еще сбегать на Swayambhunath, Обезьяний храм, как раз добравшись туда перед самым закатом. Обезьян там было немного, видимо из-за холода, но один мой дальний родственник, пока я отвлеклась на фотографирование другого, успел таки стащить у меня из бокового кармана рюкзачка влажные салфетки. Ну что ж, видимо теперь обезьяны вытирают лапы перед едой. Я решила, что это была моя маленькая дань местным богам, и не расстроилась.
Утро здесь всегда начинается приятно – поскольку есть горячая вода, а еще потому, что у нас солнечная сторона, и, выходя из комнаты, сразу ловишь солнышко. Я постоянно напоминаю себе, что дома оно будет еще так нескоро, а я так всегда по нему скучаю, и стараюсь замечать здесь каждый солнечный момент и радоваться.
На следующий день мы прямо с утра пешком отправляемся в Pashupatinath, большой индуистский храмовый комплекс, и самый главный в мире святой храм Шивы. Тут можно наблюдать как непальцы жгут своих мертвецов, сбрасывая пепел в Багмати - откуда пришли, туда и ушли. Не всюду можно попасть, не будучи индуистом, но и так достаточно интересного: здесь находится «Дом ожидающих смерти», приют, организованный Матерью Терезой; пещеры для отшельников, 11 храмов Шивы с лингамами, и пр. Здесь я бы посоветовала взять гида, иначе мало что понятно, что смотреть, куда идти, и что все это значит.
Вопреки моим ожиданиям тягостного ощущения от этого места совершенно не остается, все с одной стороны вполне буднично, с другой - до сих пор очень традиционно и даже как-то красиво. А вот что точно останется у вас до самого вечера - так это пепел в голове, и легкий запах дыма от одежды. А так же красные пятна на лбу от киновари, если вас успеет захватить врасплох одна из бабушек, сидящих возле храмов, и "благословить" за небольшую денюшку :)
От Пашупатинатха около часа ходьбы до ступы Boudhanath, самой большой ступы Непала. Мой спутник в отличие от меня хорошо ориентируется, используя купленную карту города, так что нам необязательно везде ездить на такси, и мы довольно много просто обошли пешком.
Поход на ступу Боднатх был для меня самым теплым моментом поездки. Это самая большая буддийская ступа Непала (вроде как VI в. н.э.), и одна из главных буддийских святынь. Её не так просто сходу найти, поскольку вокруг ступы плечом к плечу расположены четырехэтажные дома, и вблизи её из-за них почти не видно. Мы умудрились случайно зайти через какой-то боковой проход, и только потом обнаружили, что, оказывается, есть главный вход, и там нужно было купить билет. Впрочем, внутри у нас никто билетов так и не спросил :)
В цветных зданиях вокруг ступы находятся многочисленные школы различных буддийских течений, центры медитаций, школы рисования танка, кафешки-ресторанчики, и многочисленные магазинчики с тибетскими сувенирами – колокольчиками, ритуальными масляными лампами, четками, мандалами, и просто сумками-майками-магнитиками.
Для меня Боднатх - одно из самых уютных мест Катманду. Тут какая-то своя, совершенно особенная атмосфера. На ступу можно залезть, и сидеть на одной из белых ступеней (на "земле"), слушать как напевно читают мантры монахи, ударяя в такт специальными дощечками, смотреть на лунгта, пятицветные тибетские флажки, колышущиеся на ветру, на тибетцев в национальных одеждах, приехавших из разных мест, и обходящих ступу, звоня в колокол на входе в ступу и крутя молитвенные барабаны, на туристов, которые ходят внизу, и просто пить горячий кофе и греться на дневном солнышке. Это был такой яркий концентрат лета: синее небо, теплое солнце, вкусный кофе, и нЕкуда торопиться. Можно просто закрыть глаза и раствориться в воздухе. Ей-богу, будь моя воля, я бы просто просидела там пол дня, ничего не делая.
В другой день мы ездили в Patan (он же Lalitpur), пригород Катманду, где расположено огромное количество красивейших храмов, с шикарной каменной и деревянной резьбой, на ступенях которых местные любят греться на солнышке. Мы тоже посидели, попили кофе, побродили по территории, а заодно зашли во внутренний музей, в котором я не была в прошлый раз. Поскольку музеи я люблю, мне было очень интересно.
Сидя собственно у одного из храмов в Патане я вспомнила, что перед первой поездкой в Непал читала много отчетов, в одном из которых кто-то писал, что в старых городках (типа Патана, или Бхактапура) можно спокойно провести день. В тот раз я не очень поняла как, потому что мы приехали, быстренько пробежались, сфотографировали, и что там можно делать еще - так и не поняли. Так вот, сейчас я соглашусь – можно. Возьмите кофе в стаканчике, сядьте куда-нибудь на солнышко, и смотрите вокруг. Или просто почитайте книжку где-нибудь на ступеньках. Ей-богу, в таких местах это совершенно не трата времени. Если прочувствовать атмосферу, просто расслабиться, и никуда не торопиться, то можно прекрасно провести время. В конце концов зачем вам вообще торопиться, вы же в отпуске :)
Вокруг Патана сосредоточено множество интересных местечек, и можно просто побродить по округе, а можно еще посмотреть Mahabuddha Temple (или Храм Девяти Тысяч Будд), интересный храм XVI века из глиняных кирпичей, на каждом из которых, соответственно, изображение Будды. Храм стоит в центре маленького уютного дворика, образованного стоящими вокруг домами, на втором этаже одного из которых сидел чудный дедушка, и курил кальян.
По этому же билету можно посмотреть еще один храм, Hiranyavarna Mahavihar (он же Золотой Храм) XII в, с красивой двухэтажной пагодой. Перед входом в храм стоят два больших каменных льва. Оба этих храма спрятаны в хитросплетениях узких улочек и разноэтажных зданий, но пользуясь картой мы их все равно нашли.
Остальное время мы бродим по городу. Днем тепло, иногда можно даже ходить в футболке, и это не может не радовать. Вообще в Катманду оказалось много местечек, где можно погулять, на что посмотреть, что попробовать, и я поняла, что в прошлый раз совершенно ничего здесь не увидела и не поняла. Можно просто побродить по улицам, среди местного шума и гама, по местным рынкам, где продается всякая всячина, от резиновых шлепанец до медной посуды, посидеть в городской кондитерской со сладостями, куда непальские мальчики приводят непальских девочек, пообедать в местной кафешке с тандуром, куда приходят обедать соседские лавочники, и где чтобы найти, простите, туалет нужно взять фонарик, и по каменным ступенькам спускаться в маленький темный и грязный подвал под домом :) На редкой улочке не встретится какой-нибудь храм, или хотя бы религиозная статуя, и рано утром можно наблюдать как соседи приносят к ним свечи и благовония, или просто подходят помолиться по дороге на работу. Да и сама архитектура Катманду иногда настолько безумна, что здешние здания и дворики можно разглядывать часами.
К вечеру можно уже возвращаться в Тамель. С наступлением сумерек здесь из каждой второй подворотни сладко пахнет гашишем, а владельцы лавок протяжно зазывают внутрь словами Namaste, sister! Из ресторанчиков вкусно пахнет жареным мясом и дымом от костров и тандуров, а из баров слышно как настраиваются и разминаются «живые» группы.
Как-то так неожиданно, но оказывается, что завтра уже домой. Я брожу туда-сюда по Тамелю, покупаю последние подарки, болтаю с лавочниками, смотрю по сторонам, и как обычно думаю – интересно, увижу ли я все это еще раз? Знакомые уже продавцы здороваются (еще бы, мы их осчастливили на шесть шарфов, из которых два в результате торговли они мне отдали бесплатно), незнакомые слыша, как я кашляю, дают советы чем лечиться, и рассказывают о том, как сложно вести бизнес с Россией (кто бы сомневался, ага). Я ищу японский ресторанчик, в котором мы уже были, нахожу его, разуваюсь, сажусь на низкую скамеечку на подушки, заказываю еду. Мальчик-бармен меня вспоминает (в прошлый раз он бесплатно поил меня чаем), мы немножко болтаем, с ним и с еще одним парнишкой, и когда я ухожу они спрашивают сколько мне лет и оба открывают рты – мы, говорят, думали тебе года двадцать три. Хе-хе, мальчики… Прощаемся, говоря друг другу See you! Кто знает, все возможно…
Утром перед самым отъездом мы идем в "Hot Breads", кафе на крыше, я беру чашку капучино и достаю сладости, купленные по дороге у тетушки с лотка на улице– сладкие спиральки по пять рупий за штучку. Здесь, на крыше, очень солнечно, и я отхлебываю горячий вкусный кофе, втихушку отламываю из пакетика кусочки спиралек, и щурюсь от удовольствия, ловя лицом горячие солнечные лучи. Через полчаса нам уже ехать в аэропорт, и я пытаюсь запомнить это ощущение маленького счастья – вкус кофе и сладостей, солнце, тепло, и никаких мыслей в голове…
Уезжая у меня нет такого острого желания остаться, как было в Лаосе, но нет и ощущения, что история с Непалом закончилась. На этот раз я почему-то уверена, что рано или поздно, но я сюда еще вернусь.
Багаж мы на этот раз оформили сразу до Новосибирска, так что в Дели сразу попали в транзитную зону, спокойно попили кофе, перекусили, и потопали на посадку. (В кофейне, например, принимают доллары, так что индийские рупии иметь не обязательно) В зонах ожидания, кстати, там часто есть стойки с зарядками для разных видов гаджетов.
На этот раз самая длинная стыковка у нас была в Ташкенте, и поскольку по дороге туда мы пересели с самолета на самолет и ничего увидеть не успели, то тут времени рассмотреть новый транзитный аэропорт у нас было предостаточно. Открылся он буквально пару недель назад, еще работают всего две кафешки (какие-то гамбургеры и кофе с шоколадками), и еще нет возможности платить картами. Зато хотя бы кроме узбекских сумов принимают еще доллары и евро. Рубли такой чести не удостоились, так что все, на что нам хватает оставшейся валюты – это две чашки кофе. Народу было полно, рейсов пять ждали своей посадки, половина пассажиров сидя спала на сидениях (как всегда заботливо разделенных подлокотниками), другая половина – прям на полу. Рядом большое покрывало расстелило целое семейство, и втроем, с ребенком, отлично устроились спать. Я решила тоже не мучиться, разложила пледики и курточки, и нормально уснула лежа. Периодически сквозь сон было слышно объявления на посадку на разные рейсы. Самая хохма была когда утром я проснулась, и оказалось, что зал уже совершенно пустой, и я одна лежу под сидениями на полу…
Пока ждем следующий самолет, на этот раз уже до дома, я сижу размышляю о поездке. Сейчас все было по-другому. Во-первых, я привыкла к Азии. И многие вещи, которые в прошлый раз казались странными/неправильными/неприятными etc., сейчас воспринимаются в порядке вещей, либо просто как неизбежное, из-за чего не стоит расстраиваться, а стоит просто принимать к сведению на будущее. Во-вторых, у меня гораздо лучше с английским, и проблем во взаимопонимании с местными практически нет – кроме тех моментов, когда им выгодно делать вид, что они тебя не понимают. Правды ради надо сказать, что и я так делаю иногда :) В-третьих, сейчас зима. Низкий сезон, очень мало туристов, везде гораздо тише и спокойнее, и из-за того, что более прохладно – нет таких удушающих запахов в городе. В-четвертых – теперь я ем тут все подряд: непальское, тибетское, индийское, китайское, разную еду на улице, печеньки и оладушки с лотков (тут есть прекрасные жареные сладости, которые стоят на наши деньги от 2 до 10 рублей за штучку), куриц в тандуре в местных забегаловках для своих, разную непонятную еду в придорожных кафешках во время остановок автобуса – и хоть бы мне фиг, в целом мне все вполне нравится, а к острой еде я уже привыкла. В общем, борщ мне на этот раз не снится. Ну и трек физически был гораздо легче. Никакой горной болезни, обалденные виды, опять же из-за того, что зима – хорошая видимость.
И, самое главное - сейчас мне здесь очень комфортно. А для меня это важно – не отдельные частности, а общее ощущение. Мне тут нравится.
Хоть я еще до сих пор толком не выздоровела, я рада, что мы приехали именно зимой. Все-таки ощущение «Я и горы» принципиально отличается от ощущения «Я, горы, и еще сто пятьдесят человек».
И вообще – я просто рада, что я приехала.
Домой вместе со мной едут непальский ром и непальский мед, тибетский чай и местный кофе, серьги из черного оникса и зеркало в виде рыбы, а так же вязанное шерстяное пончо и шапка в виде белого медведя. А так же – куча фотографий, легкое просветление, и ощущение, что я обязательно еще вернусь.
PS Что забавно, кстати - мои открытки начали приходить через пять месяцев с того дня как я их отправила, в конце июня/начале июля. Причем штемпель о приеме почтой Непала у них конца января, а вот через какие запутанные тропы они добирались до России, Вьетнама и Чехии столько месяцев- для меня очередная загадка этой чудесной страны :)
