Без тени преувеличения могу сказать, что это был один из самых красивых моих походов. Идея маршрута родилась года три назад, в основе этой идеи лежало восхождение на пик Дампус (6012 метров согласно картам, и 6052 согласно данным GPS). Естественно, восхождение на Дампус нелогично рассматривать иначе как в связке с треккингом вокруг Дхаулагири, но у меня уже на стадии зарождения идеи было понимание, что треккингом вокруг Дхаулагири я не хочу ограничиваться, а хочу свести в одном походе и район Дхаулагири, и район Аннапурны, что позволяет сделать маршрут и более интересным, и более грамотным с точки зрения акклиматизации.
И вот, в октябре 2015, спустя 3 года, мы приступили к осуществлению этой идеи. Забегая вперед, скажу, что основная часть замысла (включая успешное восхождение на Дампус) была реализована строго по плану, но от прохождения полного кольца вокруг Дхаулагири нам пришлось отказаться по причине плохого самочувствия одного из участников. Вместо этого мы оставшимся составом перебросились в район Южной Аннапурны и уже совершенно внепланово сделали первопроход нового для нас перевала (тем самым реализовав еще одну мою давнюю задумку, которую я планировал осуществить в рамках другого похода и в другое время). Но обо всем по порядку.
Мероприятие нам предстояло довольно затратное по времени, мы закладывали на него почти месяц. У себя в блоге этот поход я никак не афишировал, а приглашения направлял напрямую тем, кому сам считал нужным (всего было приглашено около 20 человек, с расчетом, что пойдут 6-8). Забавно, что изначально костяк команды должны были составлять те люди, которые в итоге не пошли. У кого-то травмы, у кого-то семейные обстоятельства, у кого-то рабочие моменты. В результате мы начинали этот поход вчетвером (Юля, Наташа, Тима и я), а заканчивали уже втроем без Тимы. Подводя итоги, я ни капли не жалею, что мы пошли таким составом: девчонки держались не просто молодцом, а ого-го каким молодцом, и я им очень благодарен, и компания их была мне очень приятна.
Часть маршрута проходила по населенке (с ночевками в лоджах и с питанием по меню), а часть была полностью автономной, с ночевками в палатках и на собственной продуктовой раскладке (таких автономных дней было в сумме 13). Продуктовая раскладка была составлена в среднем из расчета 500 грамм на человека в день, значительную часть составляли сублиматы.
Кстати, о палатках и продуктах. В первый же день встречи в Катманду (я прилетел в Непал на две недели раньше и уже успел сходить в горы с первой группой) ребята "обрадовали" меня известием, что у них три места багажа не прилетели. Два рюкзака нашлись на следующий день (прилетели следующим рейсом), а одна сумка потерялась безвозвратно. В утерянной сумке находились часть продуктов и Юлина палатка-двушка. С продуктами вопрос решался легко (их можно просто докупить, хотя и худшего качества), а вот найти замену палатке оказалось затруднительно, тем более в сжатые сроки. С учетом нашей некрупногабаритной комплекции, было решено спать вчетвером в одной палатке. Я как будто предвидел подобный поворот событий, и взял из дома вместо двушки трешку. По ширине она 160 см, но мы каким-то образом в ней все разместились, и даже не на боку, а на спине. Было, конечно, тесновато. Зато теплее - а там наверху это начинаешь ценить.
Вот эта самая палаточка (для нее это был уже третий длительный поход, лично у меня нареканий нет):
Местных гидов и портеров мы не брали, т.к. у меня по этому вопросу давно сложилось устоявшееся мнение, что при сильном составе участников местный непальский персонал способен скорее создать лишние проблемы, чем реально чем-то помочь. Ну и расходы с ними лишние получаются, хотя это далеко не определяющий фактор при принятии решения - нанимать или не нанимать местных в команду.
Хотя услугами портера мы все же два раза воспользовались для переноски части общественного груза. Первый раз - чтобы сделать заброску из Дарапани в Мананг, а второй раз для подброски из Марфы до Алу Бари. Дело в том, что делать транспортные заброски я в Непале и в лучшие времена опасался бы (с учетом безответственности и разгильдяйства местного населения), а сейчас с учетом топливного кризиса этот вариант отпадал сам собой, дешевле и надежней было просто нанимать портера на отдельных участках пути. На фото ниже мы как раз стоим в стартовой точке вместе с Тирсой, первым портером, прошедшим с нами от Дарапани до Мананга.
Технически пройденный маршрут соответствует второй категории сложности по российской классификации, принятой в спортивном горном туризме. Из пройденных препятствий: Восточный перевал (1А), западная седловина перевала Мессоканто (1Б), радиально перевал Дампус и вершина Дампус (в связке - 1Б), перевал Кукусик Гималайский (1Б, первопроход, название дано нами). Из специального снаряжения мы с собой брали 40 метров веревки, кошки, ледорубы, каски, нижние обвязки, карабины и ледобуры. По факту из этого пригодились кошки и ледорубы при прохождении перевала Кукусик, и веревки с обвязками при прохождении Мессоканто по западной седловине (там пришлось провесить около 50 метров перил на спуске). В остальном все благополучно прошлось без снаряги, но надо заметить, что погода на протяжении почти всего похода была идеальная (за исключением последних пяти дней, пришедшихся на Кукусик).
Стартовали мы из Дарапани, откуда для многих начинается классический треккинг вокруг Аннапурны. Первые дни мы тоже шли по классике, вот только заезд к месту старта оказался не вполне обыденным. Время нашего похода приходилось на разгар непальского топливного кризиса. Индия из-за политических разгогласий блокировала поставки топлива, в результате найти бензин или дизель в эти дни было достаточно проблематично. Обычно при трансферах мы доезжаем на микроавтобусе до Бесисахара, а там уже пересаживаемся на джипы. Но в этот раз, реально оценивая ситуацию, я не рискнул делать пересадку, т.к. в Бесисахаре найти транспорт могло бы стать проблемой. Брать джип пришлось сразу из Катманду, ну и цену нам зарядили совершенно несусветную: 1000 долларов. Но деваться было некуда, резервные дни у нас ценились на вес золота. При этом, джип для нас перегоняли сначала в Катманду из Покхары (т.к. там найти топливо было вроде как легче), а потом по дороге водитель еще забирал дополнительную канистру у своего брата. Джип по непальским меркам был просто роскошный, водитель - умница. Правда, и он подложил нам несознательную свинью: бензин из канистры, как потом выяснилось, протекал, в результате днище моего рюкзака и темляки наших треккинговых палок и ледорубов еще неделю воняли соляркой.
Еще по дороге позабавил такой эпизод. Как выяснилось, дорогу от Бесисахара до Дарапани наш водитель помнил плохо. Ну и плутанул в одном месте, поехав по неправильному берегу по старой дороге, с пересчетом всех ям и колдобин, пробуксовками и подкладыванием камней (новая хорошая дорога идет по другому берегу). Когда мы в итоге снова выбрались на основную дорогу, я ему говорю: будешь возвращаться, езжай там, через мост. А с английским у него не очень было. Смотрит на меня преданными непонимающими глазами: no, no!!! Я ему снова уже с помощью жестов пытаюсь объяснить: вон там, через мост. По глазам вижу, что в душе у человека разыгрывается напряженная внутренняя драма, и наконец, с отчаянием самоубийцы и фанатизмом любящего вассала он восклицает:
- Ok, sir! Yes, sir! -
и дает задний ход в попытках развернуть джип обратно.
Зато сколько радости у него было, когда я объяснил, что сейчас ехать назад не нужно.
