Док и Турик в краю цветущих рододендронов или прогрессирующая непаломания. История болезни.

[b0b]

Март-май 2012 года. Сагарматха - Ролвалинг

К этому путешествию я уже плотно подсел на Непал. Альтернатив ему я уже не видел.
Изначально трек планировался на осень, но обстоятельства сложились так, что я поехал опять весной. И в последующем так и повелось. Я уже не противился. Видимо такова моя карма.
Опыт предыдущей поездки показал мне, что хождение в группе с гидом и портерами не для меня. Поэтому я решил идти один. Это, правда, накладывает определенные ограничения на те места, в которые можно относительно безопасно ходить одиночке. Кроме того, все необходимое для трека приходится нести одному. Но это плата за возможную свободу.
В этом треке я запланировал вернуться в Сагарматху и пройти в удаленные места в верховьях ледника Нгозумба, которые я видел издалека в первую мою поездку. Оттуда я планировал пройти в район Ролвалинг, который в отличие от Сагарматхи не настолько раскручен и трекеров там на порядок меньше.
Учтя опыт своих предыдущих путешествий, я спланировал автономную часть маршрута вдалеке от поселков и взял на эту часть маршрута продуктов. В населенке же я планировал жить и питаться в лоджах, что позволило мне не брать с собой лишнего. Кроме того, поскольку мой трек состоял как бы из двух частей, это позволило мне разделить свои запасы и половину продуктов и газа оставить по пути, чтобы не тащить все на себе.

[b0b]

Заброска. Питер - Катманду
В этот раз я летел из Питера компанией Эмирейтс. Конечно, это удобнее – не нужно заморачиваться с поездкой в Москву и обратно. Правда Эмирейтс не летает в Катманду, но туда летает их дочерняя компания – ФлайДубай. С Эмирейтс проблем не возникло, а вот ФлайДубай мне не понравились. Одно слово – лоукостер. В общем, я больше никогда не пользовался этими авиакомпаниями для полетов в Непал.
По прилету я провел один день в Катманду. Я всегда стараюсь так делать. Этот город дает возможность перезагрузиться, оставить за бортом все проблемы и суету нашего ежедневного реалити-шоу и настроиться на неторопливый ритм непальской жизни.
В этот день я обычно с утра заходил в NTB, чтобы купить там пермит в нацпарк и оформить ТИМС. Да, в те давние времена для нахождения в нацпарке Сагарматха еще требовался ТИМС, который оформлялся в NTB в Катманду. В эту бумажку надо было вписывать свой планируемый маршрут. Я всегда старался записать в эту бумажку несколько ключевых точек, так чтобы можно было свободно находиться где-то между ними, а при необходимости и вписать что то новое, если уж туда попаду. Впрочем, скоро я понял, что эта бумажка фикция и что в ней написано не имеет значение. Ну а потом и непальцы это поняли и ТИМС (по крайней мере в Сагарматхе) отменили.
Пермит в нацпарк Сагарматха можно было оформлять и на входе – в поселке Монжо, но поскольку в NTB все равно приходилось заходить, то и пермит я обычно покупал именно там.
Кроме того, в день перед треком я всегда захожу в Сваябуднатх. На удачу. Попросить сил для предстоящего трека. После Сваябуднатх я традиционно иду в сторону военного музея, а затем через Старую площадь возвращаюсь в Тамель.

[nivasi]

Думаю писать ли отчетик ? Будет ли кому интересно ?

Конечно интересно. Инфы же по этим местам почти никакой.

[b0b]

27.03 – 02.04. Лукла - Драгнаг
В первый день стояла прекрасная погода и мне удалось вылететь из Катманду в Луклу одним из первых рейсов. Оттуда по столбовой тропе я дошел до Монжо, где и остановился на ночлег.


Мост Larja bridge перед Намче

Следующий день – традиционный переход в Намче-Базар. Этот поселок находится на высоте 3400 метров и для правильной акклиматизации здесь советуют провести один день. Я никогда не пренебрегал этим советом. Каждый раз, когда я заходил в Сагарматху через Намче, я останавливался в этом поселке на один день. А погулять здесь есть где.


Массив Chamunaparo Danda (Kongde) напротив Намче


На гребне

В этот день я поднялся на гребень к мемориалу семьи Хиллари. А оттуда спустился на запад по склону к тропе Намче – Тхаме, по которой прошел до поселка Тхаме. Туда я занес заброску на заключительную часть своего трека, поскольку тропа в Ролвалинг проходит как раз через поселок Тхаме.
Кстати, по дороге в Тхаме я переходил реку Бхоте коси по мостику в районе электростанции, а обратно по мосту на стандартной тропе.


Тропа в Тхаме


Мост через Бхоте коси в районе электростанции по дороге в Тхаме

Из Намче мой путь лежал по широкой трекерской тропе, можно сказать проспекту, на правом склоне долины реки Дудх коси. Затем эта тропа расходится на две – основной поток трекеров идет по тропе в сторону Тенгбоче, а другая часть – в сторону перевала Монг. Я пошел по второй. В этот день я планировал дойти до поселка Доле. Но мне это не удалось. Пришлось ночевать в палатке возле тропы не доходя до Доле где то километр.


Вдали – Эверест и Лхотце в облаках


Ама Даблам

На следующий день я пришел в поселок Маччермо. В нем я остановился на денек – сделал вылазку в долину ледника Маччермо (Machhermo Glacier) к западу от поселка.


Тропа из Доле в Маччермо


Долина Маччермо


Скальная ступень

Пройдя по долине Маччермо на запад можно подняться по осыпи на плато под пиком Kyajo Ri до высоты примерно 5100 метров. Оттуда виден ледопад Machhermo Glacier и открывается вид на восток на гряду шеститысячников Arakam Tse – Cholatse – Tabuche.


Kyajo Ri (6186)


Ледник на склоне Kyajo Ri


Ледник Machhermo Glacier


Вид на долину с плато


Эверест в облаках

Отдохнув в Маччермо, на следующий день я пошел дальше. В районе поселка Na пересек долину Дудх коси и пришел в поселок Драгнаг.


Чо Ойу (Cho Oyu, 8201)


Пересекаю долину Дудх коси

В первое мое посещение Непала я уже проходил через этот поселок, когда спускался с перевала Чо ла. Но тогда я в нем не останавливался. Теперь же встал на ночлег в одном из лоджей.
Вечером я поднялся на плато Naktor к востоку от поселка. Но погода испортилась и ничего интересного я там не увидел. К тому же пошел снег, так что когда я вернулся в поселок с прогулки, он уже был припорошен свежим снежком.


Плато Naktok


Поселок Драгнаг

[b0b]

03.04 – 08.04. Драгнаг – озеро Diwanare Tsho - Гокио
Дальше был запланирован уже автономный этап маршрута. Я хотел пройти в северную часть долины ледника Нгозумба и посетить озеро Diwanare Tsho. Это озеро я видел с вершины пика Ngozumba, когда поднимался на него в первую свою поездку в Непал.
Я предполагал пройти от поселка Драгнаг на север по левой морене ледника Нгозумба, затем спуститься на ледник, пересечь впадающий в него ледник Гаунара и дальше опять выйти на левую морену Нгозумбы.




Иду по морене ледника Нгозумба


Вот такой склон на ледник. Тут не спуститься

Однако все пошло несколько по-иному. В первый день я, как и планировал, прошел по морене ледника Нгозумба на север до Пика 5538. Однако спуститься на ледник там я не смог – вниз шел крутой конгломератный склон. Пришлось поставить палатку и проводить разведку склона морены. В конце концов выяснилось, что спуститься на ледник с левой морены можно только в одном месте – именно там на ледник выходит тропа между поселками Драгнаг и Гокио.
Поэтому на следующий день я вернулся к этой тропе и спустился по ней на ледник Нгозумба.
Ледник Нгозумба поразил меня еще в нашу первую встречу два года назад. Впоследствии я бывал на многих ледниках в Непале, но Нгозумба мне кажется самым великим. Это эпичный ледяной дракон, покрытый каменной чешуей, который веками медленно ползет по долине. Этот ледник является олицетворением мощности и вечности.
Я вышел на ледник и пошел по нему на север. Но движение по леднику не может быть быстрым. Мне за день не удалось дойти до намеченного места впадения в Нгозумбу ледника Гаунара и пришлось ночевать прямо на леднике, поставив палатку на каменный обломок.




Целый день шел по леднику Нгозумба


Сколько веков или тысячелетий этому льду?


Лагерь на леднике Нгозумба




На следующее утро – опять через ледник

Только на третий день после выхода из поселка Драгнаг мне удалось выйти к треугольному мысу, образованному слиянием ледников Нгозумба и Гаунара и подняться на морену. В этом месте образуется плоская треугольная долина, в которой я с удивлением обнаружил озеро. С удивлением, поскольку, во-первых на картах это озеро не отмечено, а во-вторых это озеро было свободно ото льда, в отличие от многих других озер, которые я видел в округе. Я назвал это озеро Гаунара (Gaunara Tsho).


Лагерь у озера Гаунара


Морена ледника Гаунара. Вдали – перевал Шангри Ла


Ледник Гаунара

Ночью пошел снег, так что утром пришлось откапывать свою палатку. Все вокруг было занесено снегом.




Утром все в снегу

С утра висела низкая облачность, временами все окутывал туман. Однако я решил налегке пройти по морене ледника на север до своей цели - озера Диванаре (Diwanare Tsho). Пока я шел туда и обратно, облачность рассосалась и к вечеру даже выглянуло Солнышко. Так что мне удалось насладиться красотами совершенно диких верховий великого ледника Нгозумба.




Иду по левой морене ледника Нгозумба


Озеро Диванаре (Diwanare Tsho)




Верховья ледника Нгозумба


Здесь ледник Гьязумба вливается в Нгозумба




Ледник Нгозумба

Здесь необходимо сделать небольшой комментарий. На последнем фото видно ледниковое озеро у противоположного берега ледника. Впоследствии, через несколько лет, я проходил по этому месту. Так вот, тогда уже там никакого озера не было. Нгозумба меняется, но только чтобы заметить это, нам нужны годы.


Gyachung Kang (7922)


Cholo (6089), Kangchung (6103), Nirekha (6169), Пик 5538


Долина озера Гаунара

Достигнув цели своего трека к верховьям ледника Нгозумба, я повернул обратно. Далее было запланировано пересечь ледник и подняться на его правую морену в районе Шестого озера Гокио. Однако когда я на следующий день пересек ледник, то оказалось, что аналогично левой морене правая морена так же обрывается на ледник крутым конгломератным склоном, по которому подняться наверх невозможно.


Чо Ойю (Cho oyu, 8201)


Gyachung Kang (7922)


Спускаюсь на ледник

Пришлось идти по леднику вдоль его правой морены до самого поселка Гокио. И только дойдя до тропы между Драгнаг и Гокио, я смог по этой тропе подняться на морену.




На леднике


Лагерь на леднике Нгозумба

Однако за один день мне это сделать не удалось – пришлось провести еще одну ночь на леднике. И только на второй день после выхода из долины озера Гаунара я, наконец, попал в поселок Гокио.


Озеро на леднике. Одно из тысяч озер


Еще день иду по леднику


Третье озеро Гокио и Гокио Ри в облаках


Поселок Гокио

[ig67]

Обязательно пишите!
Мы тут как видите ремиксы на старые отчеты пытаемся выкладывать, чтобы хоть как то продержаться. А у вас новье! Жгите!!!
а пока про свое продолжу...

Всем кто просил, https://forum.awd.ru/viewtopic.php?f=341&t=391958, остальным ни-ни, даже не ходите :-)

[b0b]

09.04 – 11.04. Гокио – перевал Ренджо Ла - Тхаме
Чтобы выйти на тропу в сторону Ролвалинга мне нужно было попасть в Тхаме. Кратчайший путь туда из Гокио это путь через перевал Ренджо Ла. В первое мое посещение Непала я проходил через этот перевал, но тогда из-за погоды ничего увидеть не удалось. В этот раз я поставил свой лагерь на самом перевале, однако и на этот раз погода не дала мне возможности насладиться открывающимися с перевала видами.
Видимо прохождение перевала Ренджо в тумане стало уже традицией.


Вид на перевал из Гокио


Третье озеро Гокио с тропы на перевал




Подъем на перевал


Лагерь на перевале Ренджо (Renjo Pass, 5340)


Вот и все, что удалось увидеть утром с перевала


Перевал Ренджо с запада

Спустившись с перевала я по тропе вдоль реки Бхоте коси пришел в Тхаме. Весь этот день была пасмурная погода, периодически сыпал снег.


Новый мост в Марулунг. В прошлый раз его не было

В Тхаме я остановился в Everest Summiteer Lodge. Я всегда, когда бывал в Тхаме, останавливался в этом лодже. Именно суда я принес заброску, когда больше недели назад делал акклиматизационную дневку в Намче.


Лодж в Тхаме

На следующий день я налегке прогулялся в Намче и обратно. Прикупил кое-чего для продолжения трека.

[b0b]

12.04 – 18.04. Тхаме – перевал Ташилапча – озеро Ролпа
Чтобы попасть в долину Ролвалинг из Сагарматхи необходимо пройти через перевал Ташилапча (TashiLapcha La). Этот перевал уже посерьезнее, чем три «стандартных» сагарматхских перевала – Конгма Ла, Чо Ла и Ренджо Ла. Кроме того, в отличие от этих перевалов, его нельзя пройти за один день от поселка к поселку. Здесь необходимо идти несколько дней со своим кемпингом. А это уже совсем другой расклад. Поэтому желающих пройти этот перевал не так много.
В первое мое посещение Тхаме в столовой лоджа я разговаривал с ребятами, которые как раз шли с этого перевала и намеревались идти в сторону Гокио. Еще тогда мне захотелось самому пройти через Ташилапча и вот теперь я намеревался это сделать.


Тропа по долине реки Тхаме кхола


Teng Kangpoche (6500)


Тьянгбо (Thyangbo) – последний поселок перед перевалом






Тропа в сторону перевала

До перевала я шел четыре дня. Да, не быстро. Но торопиться в горах я не люблю. Кроме того, хорошая погода была только с утра. После 12-14 часов все вокруг затягивало туманом, иногда сыпала снежная крупа.


Плато с базовым лагерем


Ледопад


Tengi Tagi Tau (6938)


Parchemuche (6373)


Ледопад


Подъем по леднику








Ледник к востоку от перевала


Ледовое плато под перевалом

14 апреля я поставил свой лагерь на плато под перевалом Ташилапча. Вечером в палатке разогрел чаю, достал запасенную шоколадку и отметил свой ДР. Это был первый трек, в котором я его отмечал. Впрочем, что там мелочиться, это был мой юбилей – 50 лет. А затем это стало традицией – все свои последующие ДР я отмечал на треках в разных частях Непала.


Лагерь под перевалом


Подъем по осыпи


Плато под перевалом с осыпи


Взгляд назад – прошел по этому скальному карнизу


Перевальный ледник и Парчемуче (Parchemuche, 6273)

На следующий день я поднялся на перевал Ташилапча, но началась метель и мне пришлось ставить палатку на перевальном леднике под защитой скального гребня Тенги Таги Тау, который выходит на перевал.


Вечером отсиживался под защитой скального гребня

Когда я планировал идти через Ташилапча, была мысль с перевала подняться на вершину шеститысячника Парчемуче, на который вел довольно пологий склон. Однако на следующее утро хоть и было ясно, но сильный ветер не давал мне ни одного шанса исполнить задуманное. Пришлось спускаться вниз, на ледник Дроламбао.
Забегая вперед замечу, что впоследствии я еще раз проходил этим перевалом. И опять у меня было намерение подняться на Парчемуче. И опять мне это не удалось. Видимо эта гора пока не пускает меня.


Иду к перевалу от места ночевки


Скальный гребень Тенги Таги Тау


На перевале Ташилапча (5755)


Parchemuche (6273)

Спуск с перевала на запад проходит по снежно-ледовому склону, который спускается к леднику Дроламбао. Дальше мне пришлось тропить свежий снег вдоль левого борта этого ледника на юг. Ночевал я тогда на краю ледника Дроламбао.




Спуск с перевала на запад. Сильный ветер


Впереди - долина ледника Дроламбао




Склон перед выходом на ледник Дроламбао


Спустился с перевала




Иду по левой границе ледника


Взгляд назад – Тенги Таги Тау и перевал


Bigphero Go Shar (6729)


Лагерь на леднике Дроламбао

Дальше с ледника Дроламбао нужно переходить на ледник Тракардин. Это не так просто. Поскольку между ними находится скальная ступень высотою метров 200. Это сейчас по этим скалам вниз идет тропа и ключевой участок пробит стационарным стальным тросом. А тогда ничего подобного не было. Поэтому вниз спускался по собственному разумению. В одном месте рюкзак пришлось на веревке спускать.


Tengi Tagi Tau с ледника Дроламбао


Ледники со склонов Bigphero Go Shar


Внизу – ледник Тракардин






Спуск со ступени

Спустившись на ледник Тракардин, я пошел по нему на северо-запад в сторону озера Ролпа. До местечка Кабуг на правой морене возле озера я добирался еще два дня. С промежуточной ночевкой на леднике Тракардин.




Скальная ступень




На леднике Тракардин


Ночевка на леднике




На леднике Тракардин


Вдали – озеро Ролпа. Над ним – Kang Nachugo (6737)

Кое-где на леднике туриками помечена тропка. Затем в конце, перед озером Ролпа, она поднимается на левую морену. Сначала тропа попадает на песчаное плато, а затем поднимается еще выше - на морену ледника Панга-Динга (Panga Dinga Glacier), впадающего в Тракардин с юга.


Песчаное плато


Ледник Тракардин с морены


Озеро Rolpa Tsho


Kabug

Затем тропа спускается вниз, в узкую долину между скалами и мореной за которой находится ледниковое озеро Ролпа. Там расположено местечно Кабуг (Kabug). Никаких лоджей там нет. Но в этом месте обычно устраивают как бы базовый лагерь перед броском через ледник в сторону перевала Ташилапча.
Когда я пришел в Кабуг, там стоял целый палаточный городок – экспедиция американцев, которые собирались идти на перевал.

[ig67]

Было в планах сходить через перевал Ташилапча, но почитал отчетики как народ спускался на жопе по крутой снежной тропе над обрывом - не решился идти.
Можно подробнее рассказать насколько трудно проходим данный перевал не альпинисту ? Нужны ли веревки ? Страховки и обвязки в паре ? Провесы ? итд
Насколько реально или нереально без них ? Кошки мягкие(непали) как я понимаю не пойдут ?

Если кто в курсе осенью проходимость насколько легче или сложнее ?
В каком направлении полегче с запада на восток или наоборот ?

[b-olegh]

насколько трудно проходим данный перевал не альпинисту ?

Вообще, этот перевал - один из самых сложных на классических трекинговых маршрутах. Но проходим. Даже одиночками. Но лучше идти в паре.

Нужны ли веревки ?

В прошлом году в весеннем и осеннем сезонах перевал был провешен. Но 25 метров собственной веревки даже в таком случае не помешают.

Кошки мягкие(непали) как я понимаю не пойдут ?

Если Вы о ледоступах, то не подойдут. Нормальные кошки с мягкими креплениями - вполне.

В каком направлении полегче с запада на восток или наоборот ?

Легче с запада на восток.

[ig67]

ig67 писал(а) Сегодня, 08:20:
насколько трудно проходим данный перевал не альпинисту ?

Вообще, этот перевал - один из самых сложных на классических трекинговых маршрутах. Но проходим. Даже одиночками. Но лучше идти в паре.

ig67 писал(а) Сегодня, 08:20:
Нужны ли веревки ?

В прошлом году в весеннем и осеннем сезонах перевал был провешен. Но 25 метров собственной веревки даже в таком случае не помешают.

ig67 писал(а) Сегодня, 08:20:
Кошки мягкие(непали) как я понимаю не пойдут ?

Если Вы о ледоступах, то не подойдут. Нормальные кошки с мягкими креплениями - вполне.

ig67 писал(а) Сегодня, 08:20:
В каком направлении полегче с запада на восток или наоборот ?

Легче с запада на восток.

Спасибо, понятно.
А в чем заключается "с запада легче" ? Какие там особенности ?

[b-olegh]

А в чем заключается "с запада легче" ? Какие там особенности ?

Более простой подход, проще выход к седлу перевала. После прохождения перевала тем же днем можно попасть в цивилизацию (Таме).

[ig67]

ig67 писал(а) Сегодня, 12:58:
А в чем заключается "с запада легче" ? Какие там особенности ?

Более простой подход, проще выход к седлу перевала. После прохождения перевала тем же днем можно попасть в цивилизацию (Таме).

Благодарю, понятно, но меня обычно больше беспокоит крутой спуск, чем крутой подъем.

[b0b]

Насчет "проще с запада".... я бы не стал утверждать.
Правда я дважды там ходил и только с востока. Все просто. С запада не совсем.
При прохождении Ташилапча имхо два неприятных участка:
1. склон под самим перевалом с запада - там может быть лед
2. скальная ступень с ледника Дроламбао на ледник Тракардин.
Если идти с запада оба этих участка придется проходить на подъем, а если идти с востока, то на спуск.
ИМХО второе попроще будет. Если что, можно и веревочку кинуть.
В этой части я описал прохождение Ташилапча в далеком 2012 году. Сейчас там все изменилось. Если дойдет дело до описания трека 2018 года, то там увидите заметные изменения:
1. Перед перевалом с востока в "базовом лагере" поставили домик
2. В самом неприятном месте ступени между Тракардин и Дроламбао провесили стационарным стальным тросом
3. На самой ступени (где то посредине подъема) оборудовали площадки для лагеря.
Так что да, этот маршрут теперь можно пройти "не альпинисту". Впрочем и раньше там такие ходили.
Нужны кошки. Возможно + ледоруб и веревка.

[ig67]

Насчет "проще с запада".... я бы не стал утверждать.
Правда я дважды там ходил и только с востока. Все просто. С запада не совсем.
При прохождении Ташилапча имхо два неприятных участка:
1. склон под самим перевалом с запада - там может быть лед
2. скальная ступень с ледника Дроламбао на ледник Тракардин.
Если идти с запада оба этих участка придется проходить на подъем, а если идти с востока, то на спуск.
ИМХО второе попроще будет. Если что, можно и веревочку кинуть.
В этой части я описал прохождение Ташилапча в далеком 2012 году. Сейчас там все изменилось. Если дойдет дело до описания трека 2018 года, то там увидите заметные изменения:
1. Перед перевалом с востока в "базовом лагере" поставили домик
2. В самом неприятном месте ступени между Тракардин и Дроламбао провесили стационарным стальным тросом
3. На самой ступени (где то посредине подъема) оборудовали площадки для лагеря.
Так что да, этот маршрут теперь можно пройти "не альпинисту". Впрочем и раньше там такие ходили.
Нужны кошки. Возможно + ледоруб и веревка.

Спасибо, ценная информация про домик и трос

Кстати в прошлом году, кто еще не в курсе, металлическим тросом провесили полностью спуск/подъем с запада на ЧоЛаПасс

[b-olegh]

кто еще не в курсе, металлическим тросом провесили полностью спуск/подъем с запада на ЧоЛаПасс

Похоже, все перевалы провешивают! ))

[ig67]

ig67 писал(а) 56 минут назад:
кто еще не в курсе, металлическим тросом провесили полностью спуск/подъем с запада на ЧоЛаПасс

Похоже, все перевалы провешивают! ))

Непальцы молодцы, понимают, что это их хлеб с маслом, и смертность туристов на перевалах, им ни к чему.

[b0b]

19.04 – 21.04. Озеро Ролпа – Бединг
Из Кабуг я двинулся по узкой долине вдоль озера Ролпа и вышел на оконечную морену ледника Тракардин, который ограничивает это озеро на западе. Фактически эта морена как плотина перегораживает долину и удерживает озеро. В случае ее прорыва миллионы кубометров воды хлынут из озера в реку Ролвалинг и сметут селения, расположенные ниже по течению. Поэтому на этой морене установлен пост контроля уровня воды в озере и шлюз, позволяющий сбрасывать излишки воды из озера.


Долина вдоль озера Ролпа


Озеро Ролпа


Пост регулирования уровня воды в озере


Долина Ролвалинг с «плотины»


Гребень вдали на западе


Kang Nachugo (6735)


Chobutse (6689)


Верховья долины Ролвалинг

Первоначально я не планировал идти через долину Ролвалинг. Я хотел пересечь перевал Ялунг Ла (Yalung La) и попасть в долину реки Кхани кхола. А там погулять в диком районе в долинах рек Кимти и Нупчу. Поэтому спустившись в верховья долины Ролвалинг, я повернул на юг и по осыпям и еле заметным тропам стал подниматься к перевалу Ялунг Ла.


Поднимаюсь по склону


Выше уже снег лежит


Пик 5766


Кхарка в которой я поставил лагерь


Пик 5945


Chekigo (6257)


Kang Nachugo (6735)


Chobutse (6689)

На следующий день я поднялся в долину под перевалом Ялунг Ла. Однако дальше пройти не смог. Долина под перевалом была занесена снегом, сам перевал представлял собой снежно-ледовую стенку. В каком месте можно подняться на перевал я определить не смог. Поэтому пришлось отступить.


Долина ледника Ripimo Shar. Dragnag Ri (6801)






Поднимаюсь по склону


Долина в сторону перевала




Перевал Yalung La (5310). Как на него подняться я не понял


Chukyima Go (6259)


Снежное плато на юге


Ramdang Go (5990)


Лагерь на полянке

Я переночевал на небольшой свободной от снега горизонтальной полке и на следующее утро пошел вниз, в долину Ролвалинг.
Там я вышел к поселку Нагаон, но останавливаться в нем не стал и по тропе вдоль реки Ролвалинг дошел до поселка Бединг (Beding). Поселок небольшой – с десяток домов и небольшая гомпа. Но есть и пара лоджей. В одном из них я и остановился.


Спустился к реке Ролвалинг


Нагаон


По пути в Бединг




Поселок Бединг


Гомпа в Бединг


Лодж

[b0b]

22.04 – 23.04. Бединг - Джагат
Следующие два дня я шел по тропе в долине реки Ролвалинг. От Бединга тропа сначала идет по правому берегу реки, а затем по мосту переходит на левый берег, по которому и идет до самого поселка Симигаон.


Gaurishankar (7135)


Долина Ролвалинг – взгляд назад


Мост через Ролвалинг




Река Ролвалинг


Лодж на берегу реки. Дальше тропа уходит вверх по склону


Мостик через приток

Сначала тропа идет вдоль реки, но затем долина реки превращается в узкий каньон и тропа поднимается и идет траверсом склона высоко над рекой.


Каньон реки Ролвалинг

По дороге встречаются лоджи, но я умудрился так пройти, что ночевать мне пришлось в палатке возле ручья.


Почему не остановился в этом лодже не понимаю


Дальше опять тропа на склоне


Ночевка у ручья

На следующий день по тропе я вышел к поселку Симигаон. Поселок расположен на гребне холма. Чтобы попасть вниз, к реке необходимо спускаться по крутой каменной лестнице.




Симигаон


Гомпа в Симигаон


Чхортен


Мост через Бхоте Коси


Река Бхоте Коси

Затем я пересек реку Bhote Kosi и вышел к поселку Четчет (Chetchet). Через этот поселок проходит дорога в сторону границы с Китаем. Но дорогу еще строили. По ней я прошел до поселка Джагат (Jagat), где и заночевал в лодже.


Дорога


Стройка


Лодж в Джагат

[b-olegh]

Да... Все пешком...
А сейчас до Четчет уже транспорт ходит.. ))

[b0b]

Думаю, что сейчас уже хайвэй от Симигаона до озера Ролпа закончили
Ээххх... где мы, а где Ролвалинг....

[b-olegh]

Сергей, а дорогу в ту сторону разве продолжили?

[b0b]

Нет. Я имею в виду большую ролвалингскую тропу, которую я видел в 2018. Тогда ее усиленно строили. Думаю сейчас уже готова.
Отличная широкая столбовая тропа. В Сагарматхе таких не припомню даже. Ну может участок от Луклы до Пакдинга... Если бы не лестницы, то на авто можно ездить)

[b0b]

24.04 – 29.04. Джагат – перевал Хонобу Ла - Джири
Из поселка Джагат можно было добраться на автобусе в Катманду. Но до вылета домой у меня еще была масса времени, поскольку мне не удалось пройти перевал Ялунг Ла и полностью реализовать свои планы. Поэтому я решил не торопиться и еще немного погулять в районе к югу от Ролвалинга.
Утром я сел на автобус, но проехал в нем только до поселка Suri Dobhan. Затем я пошел по грунтовой дороге на восток вдоль реки Khare Khola и к вечеру пришел в поселок Марбу (Marbu).


Через мост – дорога на Катманду


А это тропа в сторону Suri Dobhan


Suri Dobhan


Дорога в сторону Марбу


Обед на берегу реки




Поля на склонах


Впереди – поселок Марбу

Никаких лоджей в поселке нет. Поэтому мне пришлось ночевать в огороде непальцев, разрешивших поставить там палатку.


Лагерь в огороде

На следующий день я выбрался из населенки, и дальше пошел по гребням Kim Danda и Tansyang Danda. За два дня по безлюдной тропинке на этих гребнях я дошел до перевала Honobu La.


Поселок Марбу


Поднимаюсь по склону


Внизу - Марбу


Гребень Kim Danda


Гребень Tangsyang Danda. По склону идет тропа


Гребень. Вдали – перевал Honobu La


Лагерь в долине под перевалом

Пройдя через перевал Honobu La я вышел к кхаркам в районе Yala, а оттуда поднялся на гребень Dhobini Danda.


Gaurishankar (7135)


Подъем на перевал


Перевал Honobu La (4677)


Вид с перевала на север. Оттуда я пришел


Вид с перевала на юг


Местечко Yala

И затем, за три дня по гребням Dhobini Danda, Pathibhara Danda, Saune Danda и Cherdung Danda я прошел до поселка Джири (Jiri). По этим гребням проходит тропинка. За все время перехода от поселка Марбу до Джири я не встретил на тропе ни одного человека.




Тропа вдоль гребня Dhobini Danda


Лагерь у гребня


Тропа


Гребень Pathibara Danda


Гребень Saune Danda


Древний манивол


Трезубцы Шивы


Чхортен


Джири сверху




Поселок Джири (Jiri)

Вечером 29 апреля я спустился в поселок Джири. Оттуда уже идет дорога, поэтому на следующий день я сел на микроавтобус и через десять часов тряски по непальским дорогам доехал до Катманду.



А там, пару дней отдыха и полет Флайдубаем и Эмиратами на Родину.

[b-olegh]

я спустился в поселок Джири. Оттуда уже идет дорога, поэтому на следующий день я сел на микроавтобус и через десять часов тряски по непальским дорогам доехал до Катманду

Э-эх... Десять часов...
В 2014 такая поездка в темноте заняла восемь часов (с двумя остановками)...

[b0b]

Заключение
Этот трек, в отличие от предыдущих, я прошел не по стандартным маршрутам и даже не везде по тропам. Оказывается, так можно было! Ходи где хочешь. Лишь бы была палатка и еды хватило…
Кроме того, я окончательно убедился, что формат одиночного плавания без попутчиков и тем более непальской команды именно то, что мне нужно. Что можно идти такими путями, на которых можно никого не встретить по нескольку дней. Именно так мне максимально комфортно находиться в том мире. Именно это и влечет меня туда.
Однако планирование треков в малохоженных удаленных местах вносит большую долю неопределенности. Информации по этим местам мало и заранее не ясно как там обстоят дела в реальности и смогу ли я там пройти. Поэтому планировать нужно многовариантные маршруты, позволяющие гибко варьировать свой путь в зависимости от реальных препятствий и своих сил и возможностей.
Осознание всего этого стало переломным моментом анамнеза и ознаменовало переход болезни в новую стадию – стадию буераков.


План трека

[b0b]

Заметки на полях: мысли об организации трека

Здесь я попытаюсь изложить некоторые свои мысли об организации трека в Непале на обычных («доступных») маршрутах. Здесь, как впрочем и в остальных своих заметках, я не претендую на истину, а просто излагаю свой взгляд на этот вопрос.
Итак, брать или не брать гида и портеров? А если несколько расширить вопрос, то: как организовать свой трек в Непале?
Оговорюсь сразу, что речь здесь будет идти именно о трекинге, а не о восхождениях. Организация восхождений в Непале это отдельный вопрос, который в зависимости от вершины регулируется различными государственными органами Непала со своими правилами и требованиями относительно организации восхождения и наличия непальского персонала в команде восходителей. И я этого вопроса здесь не касаюсь, поскольку ни разу не ввязывался в подобную историю. Кроме того, в Непале есть ряд районов, куда возможен доступ для трекинга только организованным непальскими турагенствами группам и где наличие гида обязательно. Соответственно в этом случае и вопрос брать или не брать не стоит.
Здесь будет идти речь о «доступных» маршрутах, когда у трекера есть выбор: он может сам организовать свой трек и идти самостоятельно или может доверить организацию своего трека непальской турфирме и пользоваться услугами гида и портеров, предоставленными фирмой. Кроме того, есть и промежуточный вариант – самостоятельная организация трека и использование гида и (или) портера, самостоятельно договорившись с непальцами уже на треке.
Причем речь идет не обязательно о трекере-одиночке. Все сказанное справедливо и для группы трекеров.

На самом деле ответ на поставленный вопрос прост и очевиден: все, что вы можете сделать сами - делайте сами, а все что не можете – поручайте помощникам.

Есть подход по принципу «всевключено», когда не хочется заморачиваться с решением каких либо вопросов. Человек находится на отдыхе и заниматься чем-то еще ему просто лень. В этом случае естественно воспользоваться услугами турфирмы, которая как раз и занимается решением этих вопросов. Причем здесь можно как влиться в групповой тур, который организует фирма, так и заказать организацию нужного вам тура для своей компании или лично под себя. Очевидно, что групповой подход может удешевить стоимость для каждого участника. Хотя с другой стороны все путешествие вы будете проводить в компании возможно чужих для себя людей. Хорошо это или плохо зависит от вас.
Такой пакетный подход широко используется «интуристами», которые приезжают в Непал со всего света. Именно поток таких туристов и обеспечивает существование широкой сети турфирм в Катманду. Но русский турист устроен несколько по-иному. И моя цель здесь – показать плюсы и минусы организованного и самостоятельного подхода к путешествию в Непале. Для этого мы рассмотрим два аспекта этой проблемы: организация трека и проведение трека.
Организация трека. В основном организация трека в Непале на доступных маршрутах состоит в
- планировании трека,
- получении необходимых документов в выбранный район (пермиты, ТИМС),
- покупке билетов на местный транспорт, для заброски/выброски.
Планирование трека может быть вполне проведено самостоятельно, исходя из временных рамок, которые выделены на все путешествие. На стандартных маршрутах разбивка трека по дням и местам ночевок является классикой. Нужно просто осознать, что до вас по этому маршруту уже прошли тысячи предшественников с самой разной подготовкой и время прохождения каждого участка, а так же возможные места ночевок уже определены за вас. Информация по всем популярным маршрутам есть и в путеводителях по Непалу и на сайтах турфирм, которые предлагают организацию треков по этим маршрутам. Эту информацию нужно просто использовать, а если есть какие то особенности, то их всегда можно обсудить на форуме с теми, кто проходил эти маршруты. Тем более что все довольно быстро меняется – туристическая инфраструктура на популярных треках растет как на дрожжах. Если речь идет о планировании трека по малохоженным маршрутам, то те, кто собирается идти туда уже опытные путешественники и сами смогут это сделать, используя гуглоземлю и редкие фотографии тех мест. В этом случае надо понимать, что и непальцы не смогут правильно спланировать вам маршрут в те места, куда они сами не водят группы.
Кстати, планирование трека является само по себе интересным и полезным делом. Ведь при самостоятельной подготовке маршрута вы сможете заранее узнать о тех местах, куда планируете попасть. Будете заранее понимать, что вас ждет там, на что стоит обратить внимание, что пишут ваши предшественники о тех или иных местах. К сожалению, не у всех находится время для этого перед путешествием.
Вопрос получения необходимых разрешительных документов вполне можно решить самостоятельно (напомню, что мы говорим не о районах ограниченного доступа типа Канченджанга, Манаслу и т.п., в которые разрешения выдаются только турфирмам). Это делается либо в Катманду в NTB, либо по пути, на чекпостах. Однако если есть ограничения по времени, то этот вопрос вполне можно переложить на непальскую сторону. Например, договориться, что документы будут подготовлены и переданы вам по прилету в Катманду, если вы прилетаете вечером, а наутро собираетесь двигаться дальше и у вас нет возможности получить их в NTB. Это конечно выйдет несколько дороже. Но насколько я знаю, сейчас практически везде можно купить входные билеты в нацпарки на чекпостах по дороге. А такой документ как ТИМС во многих нацпарках уже и не требуется.
Покупка билетов на транспорт до недавнего времени была реальной проблемой. Особенно на самолет. И особенно на популярные направления, такие как Лукла. У непальских авиакомпаний не было сервиса онлайн продажи билетов, а купить билеты на месте, по прилету в Катманду, особенно в сезон, было просто не реально. Поэтому этот момент в организации трека я всегда перекладывал на непальскую сторону. Однако сейчас, насколько я знаю, с онлайн продажей билетов проблем нет и это можно сделать заранее самостоятельно. Что касается наземного транспорта, то купить билет за день или в день выезда вполне возможно. То есть это можно сделать уже находясь в Катманду. Или на автовокзале, или в любой турфирме, которых там множество.
Вот кратко, что хотелось сказать об организации трека. Вопрос о гидах и портерах на самом треке обсудим уже в другой заметке на полях…

[b-olegh]

непальцы не смогут правильно спланировать вам маршрут в те места, куда они сами не водят группы.

Ключевой момент! На самом деле, 99,99% туристических компаний водит туристов по стандартным маршрутам.
Да, компании эти готовы подвязаться на любую авантюру, любой маршрут, за который Вы готовы будете заплатить. Но очень часто помочь на нестандартном маршруте просто не смогут.
Поэтому, связываясь с компаниями, нужно всегда уточнять их опыт в нужных Вам районах...

то касается наземного транспорта, то купить билет за день или в день выезда вполне возможно. То есть это можно сделать уже находясь в Катманду. Или на автовокзале, или в любой турфирме, которых там множество.

За одним небольшим исключением. В период больших праздников билетов день в день, за день и даже за два может не быть.

[b0b]

Да, праздники в Непале с транспортом это отдельная история.

[b0b]

3 стадия - привыкание: по тропам не интересно, нужны буераки

Март-май 2013 года. Сагарматха

В предыдущем своем треке мне удалось отойти немного в сторону от стандартных туристических троп и почувствовать эту свободу. Когда ты попадаешь в действительно дикое удаленное место. Когда рядом не толпятся другие трекеры. Когда ты можешь остаться с горами один-на-один.
И хотя я и запланировал свой очередной маршрут в популярном и любимом мною нацпарке Сагарматха, но постарался сделать его таким, чтобы он прошел вдалеке от стандартных троп. Как я смог уже убедиться, в этом нацпарке есть огромные нехоженые области – задворки. Вот туда-то я и запланировал попасть. И постарался посетить как можно больше удаленных мест.

Заброска. Питер - Катманду
В этом году я летел в Катманду катарами. И опять из Москвы. Но теперь уже до Москвы и обратно я ехал Сапсаном. Это конечно удобнее, чем ночным поездом.
В Катманду я провел два дня по стандартной программе. Сходил в Сваябуднатх, прогулялся по городу.
У Кати из RMT забрал билет в Луклу, который я заказывал заранее. В NTB оформил ТИМС и входной билет в нацпарк Сагарматха.

[Darkmesser]

Вот так читаешь и понимаешь, что "болезнь" развивается у всех примерно одинаково. И теперь ясно, что ждет меня дальше. Буераки. Они уже манят.

[b0b]

да. это же как наркозависимость - у всех примерно по одному сценарию развивается....
только заканчивается на разной стадии

[С Бяка]

только заканчивается на разной стадии

Например , с выходом на пенсию , потерей работы и здоровья с возрастом .
(Печальненько но неизбежно .)
Страдаю ...

[b0b]

все там будем...
немного лекарства для всех кто скучает по Непалу

23.03 – 25.03. Лукла – Намче Базар
Начало трека было стандартным. В Луклу я прилетел где то к 9 часам утра и в первый день дошел до поселка Пакдинг. На следующий день я пришел в поселок Намче-Базар. Заселился уже традиционно в лодже Kongde Ri.


Пик Nupla (5885)


Долина реки Dudh Kosi


На тропе


Мост Larja Bridge (все еще один)

Ну и конечно день отдыха провел в Намче. Это необходимо для нормальной акклиматизации и я всегда с удовольствием останавливаюсь здесь на денек.
В этот раз я традиционно поднялся к мемориалу семьи Хиллари, а затем по гребню Gongla Danda прошел в сторону пика Khumbi Yul Lha, который возвышается к северу от Намче. Там я вышел к перевалу, через который обнаружил тропу из Кхунде в долину реки Thesebu Khola.


На гребне Gongla Danda


Пик Khumbi Yul Lha


Вдали – Эверест и Лхотце


Ама Даблам (6814)


Тамсерку (6618)


На гребне


Перевал


Тропа на склоне в сторону долины Thesebu Khola


Поселки Khumjung и Khunde со склона Khumbi Yul Lha

[b0b]

26.03 – 31.03. Намче Базар - Чукхунг
Отдохнув в Намче, я двинулся вверх по долине в сторону поселка Чукхунг. То есть мой путь повторял маршрут моей первой поездки, но с небольшими отклонениями. В первый день я поднялся в поселок Тенгбоче. Если в первой поездке я сдуру пристраивался на ночевку в лесу возле поселка, то теперь ничего придумывать не стал, а заночевал в лодже у монастыря.


Долина реки Dudh Kosi


Tengboche (3860)

После Тенгбоче столбовая тропа переходит по мостику на правый берег реки Imja Khola и так и идет в Чукхунг через поселки Пангбоче и Дингбоче. Я же решил пройти по левому берегу – там тоже на склоне проходила тропка, которой пользуются местные.


Долина реки Milinggo Khola


Ama Dablam (6814)


Tabuche Peak (6495)


Тропа по левому берегу

До Чукхунга по левому склону долины я шел три дня. По дороге я практически никого не встретил. Первую ночь я ночевал в палатке в Rala Kharka.
Во второй день я прошел совсем немного и поставил свою палатку на берегу реки в районе Kyubo Kharka напротив поселка Дингбоче.


На том берегу - Дингбоче


Долина Имджа на восток


Nuptse (7864)


Пик 6202




Ама Даблам


Лагерь на берегу Imja Khola

Оттуда я поднялся к озеру Duwo Thso под северным склоном Ама Даблам. Озеро было подо льдом.




Ама Даблам


Стена Нуптце – Лхотце на закате

В поселке Чукхунг я традиционно остановился в лодже Chukhung Panorama. Каждый раз, когда я бываю в этом поселке, я останавливаюсь именно в этом небольшом тихом лодже. Гостей здесь всегда не много. У хозяйки было трое сыновей. Им я всегда приносил в подарок игрушечные машинки.
Поскольку я в этот раз никуда не спешил, то решил остановиться здесь на пару дней, чтобы обследовать окрестности.
В первый день я отправился на юг от поселка – в сторону ледника Chhukhung Glacier.


Река Imja Khola здесь – мутный ручеек


Ледник Ama Dablam Glacier


Взгляд назад – стена Нуптце - Лхотце

По камушкам пересек Imja Khola, которая здесь протекает нешироким мутным ручейком, затем прошел по морене ледника Ama Dablam Glacier и попал в ледовый цирк, образованный этим ледником и ледником Chhukhung Glacier.


Ледовая стена


Ama Dablam (6814) и Amphu Gyabjen (5630)


Вершина Ама Даблам


Турик

Это потрясающее место: справа высится красавица Ама Даблам, а перед тобой раскрывает свои объятия ледовая стена ледника Chhukhung Glacier. И ни-ко-го вокруг.
Когда я попадаю к ледникам, у меня срывает крышу от их застывшего великолепия. Я могу любоваться и фотографировать их бесконечно.








Ледовая стена




Восточное лицо Ама Даблам








Ледовые поля

В этом сказочном месте я провел до тех пор, пока не пришли облака и туман не начал затягивать все вокруг. Оттуда я прогулялся к трем застывшим озерам на склоне и затем вернулся в поселок.


Первое озеро


Второе озеро


Третье озеро

На следующий день я прогулялся на горку Чукхунг Ри к северу от поселка. Оттуда открываются великолепные виды на долину Имджа, красавицу Ама Даблам и ледяную стену к которой я ходил накануне.


Ледниковый цирк, куда я ходил накануне


Долина Имджа


Озеро Imja Tsho


Перевал Kongma La


Лхотце (Lhotse, 8516)

С вершины Чукхунг Ри идет гребень в сторону вершины Чукхунг. Я ходил туда в прошлый раз. Решал сходить и теперь.


Гребень в сторону вершины Чукхунг


Chukhung (5833)


Гребень Айленд Пик, за ним – вершина Макалу (8485)


Долина ледника Nuptse Glacier


Долина двух озер


Nuptse (7864)


Гребень в сторону Нуптце

С вершины Чукхунг я не стал возвращаться по пути подъема, а прошел по гребню дальше, в сторону Нуптце, а затем спустился вниз по склону и вернулся в поселок

[b0b]

01.04 – 07.04. Чукхунг – перевал Конгма Ла – Горак Шеп
Из Чукхунга я планировал пройти в Горак Шеп. Но не обычным путем через перевал Конгма Ла, как я шел три года назад, а «задворками». При подготовке трека на гуглоземле я присмотрел перевал севернее пика Kongma Tse и решил попробовать пройти его.
Выйдя из поселка Чукхунг, я пошел по правой морене ледника Nuptse Glacier на север. В первый день я дошел до озера Dusum Tsho у которого и поставил свою палатку.


Иду по карману морены ледника Nuptse Glacier


Озеро Dusum Tsho

На следующий день к обеду я добрался до долины двух озер под перевалом. Эту долину я видел с вершины пика Чукхунг. Оба небольших озера были подо льдом.


Морена ледника Nuptse Glacier


Южная стена Нуптце


Долина ледника Nuptse Glacier – взгляд назад


Chukhung (5833). Там я был два дня назад


Первое озеро


Второе озеро


Через этот гребень я планировал перейти


Лагерь возле озер


Нуптце на закате

На следующий день я налегке пошел на разведку. Под перевалом расположено плоское плато, удобное для лагеря. Дальше подъем идет сначала по осыпям, потом по скальным полкам и в конце на сам перевал нужно подниматься по наклонной плите.


Плато под перевалом




Подъем на перевал по осыпям




Затем по скалам


Нуптце с перевала

С перевала открываются потрясающие виды вокруг. Вниз, в сторону долины Кхумбу, с перевала идет крутой ледник. Сейчас я бы не раздумывая подтянул свой лагерь на перевал и на следующий день попробовал бы спуститься в долину Кхумбу. Но в то время заболевание было еще на ранней стадии. Поэтому я не решился спускаться по леднику вниз и повернул обратно.


Перевал


Вид с перевала на долину, откуда я поднялся

Я решил идти в долину Кхумбу стандартным путем – через перевал Конгма Ла. Поэтому спустился с перевала, собрал свой лагерь и потопал в обратную сторону по морене ледника Nuptse Glacier. К этому времени погода испортилась, началась метель. Ночевал я возле озера Dusum Tsho, примерно там же, где и два дня назад.


И опять – красавица Ама Даблам


Поднимаюсь на плато под перевалом Конгма Ла


Перевал Конгма Ла


Лагерь у озера под перевалом

На следующий день я поднялся на плато под перевалом Конгма Ла и поставил там свой лагерь. Там уже лежал снег. Озеро традиционно было подо льдом.
А затем я прошел перевал Конгма Ла и спустился к леднику Кхумбу.


Перевал Конгма Ла (5535)


На перевале Конгма Ла


Озеро под перевалом


Вид с перевала в сторону долины Кхумбу


Макалу (8485)


Барунтце (7129)

Чтобы попасть в Горак Шеп нужно было по тропе перейти через ледник в Лобуче, а дальше идти по правой морене ледника. Однако я решил пройти по другому пути. Дойдя до морены ледника Кхумбу, я повернул на север и пошел по морене вдоль ледника.


Морена ледника Кхумбу


Озеро с камнем


На левой морене ледника Кхумбу

Переночевав на морене ледника Кхумбу, я решил пересечь его напрямую. Однако попасть в Горак Шеп мне удалось только через день. Одну ночь мне пришлось ночевать прямо на леднике, примерно напротив поселка.


Ледник Кхумбу


Lobuche (6090)


Changri (6027)


Pumo Ri (7165)


Вершина Пумори


Озеро Paugunggayang Tsho


Спускаюсь на ледник
















На леднике Кхумбу


Вдали – перевал Lho La (6026)




Лагерь на леднике Кхумбу


Changtse (7553)


Нуптце на закате

Затем мне все-таки удалось пересечь ледник и выйти к поселку Горак Шеп. Там я остановился в лодже. Поскольку было еще полдня, то я прогулялся по задворкам Горак Шеп, а именно прошел по морене ледника Changri Shar Glacier в долину на западе от Кала Паттар к озерам на склоне Пумори.




Утро на леднике


Караван яков доставляет снабжение в ЕВС


Горак Шеп


Слияние ледников Changri Nup и Changri Shar


Кружева на вершине Chumbu (6859)


Nuptse (7864)


Changri (6027)


Peak 6464


Pumo Ri (7165)


Вершина мира - Эверест


Ледник Changri Shar Glacier


Ледник


Озеро на склоне Пумори


Забор воды для Горак Шеп

Интересно, что у этого озера сделан водозабор от которого по шлангу вода подается в Горак Шеп. А расстояние там не маленькое.

[b0b]

08.04 – 10.04. Горак Шеп – перевал Чо Ла - Гокио
Этот участок я прошел по тому же маршруту, что три года назад, в первую свою поездку в Непал. В первый день я спустился вдоль ледника Кхумбу до поселка Лобуче, а затем проследовал по тропе в Дзонгла. И, как и в прошлый раз, я не стал останавливаться в поселке, а заночевал в палатке на плато под перевалом.


Ледник Кхумбу


Лобуче


Токла. Перевал с кенотафами


Долина реки Чола кхола


Озеро Chola Tsho (Tsola Tso)


Долина в сторону поселка Дзонгла

На следующий день я не спеша поднялся к перевалу Чо Ла. На перевале я был около 12 часов.


Долина в сторону перевала


Подъем на полку с ледником


Выход на ледник


Ледник под перевалом


Перевал Cho La (5368)


Вид на запад с перевала

Оттуда вполне реально было дойти до поселка Драгнаг, как в общем то все и делают. Но я не стал торопиться и поставил свою палатку под перевалом в местечке, названном на карте Nimagawa Kharka.


Лагерь в Nimagawa Kharka

На следующий день я спустился к поселку Драгнаг. Но не стал в нем останавливаться, а пересек ледник Нгозумба и пришел в Гокио.


Вид на север


Вид на перевал


Перевал Cho La с запада


Cholo (6043)


Dragnag


Вышел к леднику Нгозумба










На леднике


Поселок Гокио

Третье озеро Гокио, у которого стоит поселок, как обычно было подо льдом. Я поселился в лодже, в котором останавливался в прошлом году – «Gokyo resort».
Здесь произошел неприятный инцидент. Чтобы не тащить все запасы на себе я еще в Чукхунге выложил часть продуктов и газа в отдельную сумку и эту заброску попросил передать в Гокио. И вот теперь пожинал плоды своего решения: моя заброска была доставлена не в тот лодж и не полностью. Часть продуктов и весь газ исчезли. Хорошо, что мне удалось докупить газ и продуктов прямо в поселке. Иначе пришлось бы существенно перекраивать план трека.

[b0b]

11.04 – 13.04. Гокио – перевал Тхонак Ла – долина Сумна
Дальше мой путь лежал в Тхаме. Но тут я решил не идти по стандартной тропе перевалом Ренджо Ла, а попробовать попасть в долину Bhote Kosi через перевал в районе Шестого озера Гокио.
Поэтому, переночевав в лодже и забрав свою заброску, я пошел на север по правой морене ледника Нгозумба.


Утро в лодже


До свиданья, Гокио


Ветер над ледовыми полями


Четвертое озеро Гокио


Пятое озеро Гокио


Ледник Нгозумба


Пики Nurekha (6159), Kangchung (6063), Cholo (6043)


Chakung (7029)

В первый день я прошел Четвертое и Пятое озера и дошел до Шестого озера Гокио. Оттуда я планировал пройти перевал севернее пика Тхонак и спуститься в долину ледника Sumna Glacier. Перевал этот безымянный, поэтому я назвал его Тхонак Ла (Thonak La).


Cho Oyu (8201)


Долина Шестого озера Гокио


Шестое озеро и перевал за ним


Скальная ступень

Наконец-то я вышел из населенки и попал в дикие места, где можно в одиночестве насладиться великолепием Гималаев.
Под перевалом, к которому я шел, с востока лежит ледник, который обрывается в долину Шестого озера скальной ступенью. Но справа ее можно было обойти по осыпям, что я и сделал.


Вид назад, на долину Шестого озера


Chakung (7029)


Эверест и Лхотце под облачным одеялом


Gyachung Kang (7922)


Ледопад

Я поднялся на гребень, выходящий к перевалу, и поставил на нем лагерь. Оттуда открывались великолепные виды на массив Chamar на севере и ледники, стекающие с его склонов.


Лагерь на гребне




Гребень перед перевалом


Chamar (7287)




Ледники

На следующее утро я вышел на перевал Тхонак Ла. Спуск с перевала на запад – смерзшийся конгломератный склон. Дальше идет занесенная снегом узкая долина. Справа протекает ледник. На одних картах он назван Sumna Glacier, на других – Lumsumna Glacier.


Ледник к востоку от перевала


Перевальный гребень. Пик Thonak 5886


Массив Chamar (7287)


Гребень Lungsampa


Перевал Thonak La


Долина куда надо спускаться


Спуск с перевала


Перевал с запада


Thonak (5886)


Sumna (5899)

По пути мне встретились несколько озер, но все они были подо льдом. К вечеру я вышел на морену ледника и поставил там палатку.


Озеро


Nangpai Gotaya (5804)


Peak 5958


Ледник Sumna Glacier

[b0b]

14.04 – 16.04. Долина Сумна – долина Бхоте коси
Дальше путь вдоль ледника Сумна выходит в долину реки Бхоте коси, спускаясь по которой на юг можно попасть в Тхаме. Однако я решил заглянуть в удаленные уголки этого региона, куда не ходят трекеры, да и непальцы видимо посещают не часто.


Морена ледника Сумна


Ледник Сумна (Sumna, Lumsumna)


Выход в долину Бхоте коси

Выйдя в долину Бхоте коси, я пересек ледник Лунаг (Lunag Glacier) и пошел по его правой морене на север. Там я заночевал в День своего рождения.




Ледник Лунаг (Lunag Glacier)




Иду по морене ледника Лунаг на север

На следующий день я прошел дальше на север вдоль ледника Лунаг, затем в районе пика Sengjo пересек гребень на западе. Перевал через гребень безымянный. Я назвал его Sengjo La.


Ледник Лунаг




Пик Jobo Rinjang (6778)


Левый берег ледника Лунаг


Nangpai Gotaya


Долина в сторону перевала




Перевал с востока


Перевал Sengjo La


Вид на восток с перевала. Оттуда я пришел


Вид на запад с перевала

Затем я вышел в долину, в которой сливаются ледники Melung Glacier и Pangbug Glacier. Это самые задворки нацпарка Сагарматха. Здесь, вдали от троп, можно почувствовать всю Свободу и Независисмость, которую дарит Непал. Вокруг высятся прекрасные вершины, которые мало кто видел. И ни-ко-го…
По этой долине вдоль ледника Rangbug Glacier я пошел в обратную сторону – на юг.


Ледник Rangbug Glacier


Ледник Melung Glacier


Rangbug Ri (6716)


Dinjung Ri (6249)


Скальный гребень


Пик 5974


Пошел по долине на юг


Пик 6425


Drangnag Ri (6801)


Пик 6705

В районе местечка Chhule я вышел в долину Бхоте коси на тропу, которая ведет вдоль реки на юг, в сторону Тхаме.


Долина Чуле


Чуле (Chhule)

[b0b]

17.04 – 19.04. Долина Бхоте коси – Тхаме - Пхакдинг
Посетив удаленные северные районы нацпарка Сагарматха, я опять вернулся в населенную область. От Чулле на юг вдоль реки Bhote Kosi проходит тропа, по которой я двинулся в сторону Тхаме.
По долине Бхоте коси я ходил неоднократно. У меня сложилось впечатление, что участок Чулле – Тхаме самый скучный в Сагарматхе – ничего особо интересного по пути не видно. Пилишь и пилишь по тропе как заводной…


Долина Бхоте коси в районе Чулле. Вид на север


Долина Бхоте коси в районе Марулунг. Вид на юг

За день по тропе мимо небольших селений я дошел до поселка Тхаме. Остановился традиционно в Summiter Lodge. Следующий день я посвятил прогулкам по окрестностям Тхаме: прошелся немного вдоль реки Langmuche Khola, притока Bhote Koshi, затем по склону Sunder Peak до гребня и обратно, в поселок.


Утро. Поселок Тхаме


Долина Бхоте коси в районе Тхаме


Долина реки Langmuche Khola


Teningbo (5839)


Pamalka (6344)


Yasa Thak (6141)


Долина Бхоте коси на юг


Kangtega (6783), Tharsemku (6618)


Долина Тхаме с гребня

Из Тхаме я пошел в Намче, но останавливаться там не стал и двинулся дальше по тропе в сторону Пхакдинг. По этой тропе я уже неоднократно проходил. Все посмотрел и неоднократно сфотографировал.


По пути в Намче


Мост Ларья бридж

К вечеру я добрался до поселка Пхакдинг, где в первый день трека я оставил свою заброску.

[b0b]

20.04 – 23.04. Пхакдинг – перевал Моро Ла – Лумдинг кхарка
Следующим этапом своего путешествия я планировал пройти на запад от столбовой тропы между Луклой и Намче в долину реки Лумдинг (Lumding Khola). Затем через необитаемую область региона Солу попасть к озеру Dudh kund и оттуда выйти к поселку Junbesi на столбовую тропу в сторону поселка Jiri на автобус. При планирования трека я на Гуглоглобусе наметил тропы, по которым можно было пройти этим путем. Но реальность оказалась совершенно другой – зайти в долину Лумдинг мне удалось, а вот выйти оттуда на запад оказалось не так-то просто.
Кроме того, погода в конце апреля – начале мая испортилась, так что мне большую часть времени приходилось идти в тумане. Выйдя из Пхакдинга, за три дня я поднялся по склону гребня Lumding Danda и подошел к перевалу Моро Ла (Moro La).


Пхакдинг со склона


Вдали - Лукла


На склоне




Тропа через заросли рододендронов


Гребень


Впереди – перевал Моро Ла


Лагерь у перевала

Почти все три дня мне пришлось идти в тумане. Однако из лагеря на гребне в разрывах облаков мне удалось увидеть вершины гребня Kyashar Himal на востоке.




Вид на север с гребня


Nupla (5885)


Thamserku (6818)


Kusum Kangguru (6370)

Через перевал Моро Ла (Moro La, 4343) я проходил в плотном тумане. Затем в тумане по заснеженному склону спустился в долину к реке Lumding Khola. Вдоль реки по тропе я прошел до местечка Лумдинг кхарка – летней стоянки пастухов.


Перевал Moro La (4343)


Внизу – долина Лумдинг


Река Лумдинг Кхола

[b0b]

24.04 – 01.05. Лумдинг кхарка – гребень Shamanamragpa
Лумдинг кхарка это место стоянки пастухов, которые летом пригоняют в долину Лумдинг своих яков на пастбища. Поэтому я считал, что туда идут тропы как с востока, из долины реки Дудх коси, так и с запада из района Дудх кунд. Тропу с востока через перевал Моро Ла я обнаружил и по ней спустился по левому склону в долину. Теперь мне предстояло по другой тропе подняться по правому склону долины до гребня Shamanamragpa и затем спуститься в местечко Thanga, указанное на одной из карт. Однако реальность оказалась несколько иной. Начало тропы на правый склон долины Лумдинг я обнаружил и даже немного прошел по ней. Но потом тропа пропала под снегом. Мне пришлось идти по крутым заснеженным склонам «по приборам», без всякой тропы. Ситуацию усугубляла плохая погода, которая установилась в конце апреля – Солнце появлялось только с утра на пару часов, а затем весь день стоял туман или шел снег. Таким образом, вместо 3-4 запланированных дней мне пришлось плутать по склону долины Лумдинг 8 дней. И это только до гребня Shamanamragpa.
В первый день я по тропе начал подниматься по правому склону долины. Но вскоре тропа ушла под снег. Однако мне удалось добраться до кхарки, указанной на карте – Lum Teng. Там я остановился на ночь.


Lumding Kharka


Верховья долины Lumding


Дальше – тропа уходит под снег на склоне


Стоянка в Lum Teng

На следующий день с утра были прекрасно видны окружающие пики: Nupla, Karyolung, Khatang.


Nupla (5885)


Karyolung (6396)


Khatang (6853)


Склон долины Лумдинг

Но вскоре все затянуло туманом и весь день я шел в молоке. По пути еще попадались кхарки. Впереди путь преграждало скальное ребро, которое нужно было как-то обойти.


По пути попадаются кхарки


Впереди Первое скальное ребро


Лагерь на склоне

На следующий день я, возможно, сделал тактическую ошибку. Вместо того, чтобы попытаться обойти скальное ребро по верху, я начал спускаться вниз и в конце концов мне пришлось огибать скальное ребро понизу, продираясь через заросли рододендронов.


Первое скальное ребро


Склон перед Первым ребром


Обхожу через рододендроны снизу

За неимением ровных площадок ночевать пришлось на выступе, поставив палатку прямо на куст.


Оттуда я спустился


Внизу – долина Лумдинг


Лагерь на кочке

Дальше мне надо было пройти Второе скальное ребро. Поэтому я поднялся вдоль Первого скального ребра вверх по склону и стал траверсировать склон дальше. До Второго ребра по склону я карабкался два дня, проходя за день 400-500 метров по прямой.


Первое ребро пройдено


Склон в сторону Второго ребра


Второе скальное ребро




Здесь - вверх

Наконец я добрался до Второго ребра и устроился возле него на склоне.


Лагерь у Второго ребра


Впереди Второе ребро

На следующий день утром было ясно. Так что можно было видеть вдалеке на севере даже Эверест и Лхотце. Второе ребро я решил попробовать пройти поверху. Поэтому пока была видимость я налегке разведал путь вверх по заснеженному кулуару.


Вдали видны Эверест и Лхотце


Иду вверх по склону вдоль Второго ребра


Заснеженный кулуар

Затем я забрал свой рюкзак и начал подниматься по склону вдоль ребра вверх. К этому времени все окутал туман. По кулуару я поднимался уже в молоке.


Выхожу на гребень Второго ребра


Оттуда я поднялся


Туда надо спускаться

Спустился вниз, на склон между Вторым и Третьим ребрами и поставил там лагерь.


Второе ребро и кулуар через который я спускался


Лагерь между Вторым и Третьим ребрами

На следующий день я также совершил тактическую ошибку. К этому времени я уже подошел под самый гребень Shamanamragpa. И даже попытался подняться на него. Но с рюкзаком не смог. Поэтому в тумане пошел по склону пересекать Третье ребро.


Пройденное Второе ребро


По этому кулуару следовало попытаться подняться на гребень


Я пошел по склону в сторону Третьего ребра

В Третьем ребре я обнаружил пролом, через который мне удалось проникнуть дальше.


Иду вдоль Третьего ребра


Пролом в скальном ребре


Склон за Третьим ребром


Лагерь на скалах за Третьим ребром

Переночевав на скале за Третьим ребром, я пытался пройти по склону траверсом дальше, но уперся в глубокие расщелины. Поэтому стал подниматься вверх и, в конце концов, вышел на гребень Shamanamragpa.


Взгляд назад, на долину Лумдинг


Иду по склону




Подъем вверх


Лагерь на гребне


Гребень Shamanamragpa


Эверест с гребня

[b0b]

01.05 – 03.05. Гребень Shamanamragpa - Рингму
При планировании этого трека я предполагал, что на долину Лумдинг я потрачу 4-5 дней, а затем пройду к озеру Дудх Кунд и прогуляюсь по необитаемой области к югу от гряды Shorong Himal. Однако потратив на прохождение через долину Лумдинг почти две недели, мне ничего не оставалось, как двигаться на выход, чтобы успеть к самолету. Для этого мне надо было побыстрее выйти к столбовой тропе, по которой в быстром темпе идти в поселок Джири. Оттуда уже можно было уехать в Катманду на автобусе.
Из лагеря на гребне Shamanamragpa по довольно крутому склону мне удалось спуститься вниз, к реке Thanga Drangka.




Спускаюсь по склону


Долина реки Thanga


Мостик


Река Thanga Drangka


Thanga

Там находится кхарка Thanga. Возможно, летом сюда приходят непальцы, но весной здесь никого не было. Отсюда уже через поросшие рододендроном гребни проходит тропа, по которой я пошел в сторону местечка Luza.


Чхортен на гребне


Тропа в Luza

К вечеру я добрался до Luza. Это была такая же кхарка. Я остановился на ночь возле реки Luza Drangka.


Лагерь в долине Luza


Река Luza Drangka


Чхортен


Долина Luza

На следующий день по тропе я прошел через перевал Romuche Teng и пошел дальше по гребню на юг.


Перевал Romuche Teng




Иду по тропе на юг


Чхортен


Лесная тропа


Вдали внизу – перевал Таксинду Ла

Так по гребню я вышел к перевалу Таксинду Ла, через который проходит столбовая тропа, по которой караваны ослов транспортируют грузы в сторону Луклы и дальше, в Намче.


На перевале Таксинду Ла


По этому гребню я пришел

На перевале стоит лодж, но в нем я останавливаться не стал, а прошел по тропе на запад до селения Рингму, где и остановился на ночь в лодже Yak&Nak.


Лодж в Рингму

[b0b]

04.05 – 06.05. Рингму - Шивалайя
Накануне я вышел на столбовую тропу и теперь пошел по ней в сторону поселка Джири (Jiri) на автобус. Тропа прекрасная. Проходит через сосновые и рододендроновые леса, трафик по ней не большой. Поскольку основной поток караванов идет на юг, в сторону поселка Pharlu.


Непальские просторы


Тропа на склоне






Джанбеси

В районе обеда прошел через поселок Джанбеси (Junbesi) и двинулся по тропе в сторону перевала Ламжура Ла (Lamjura La). Однако до самого перевала в этот день я не дошел. Ночевал в палатке в лесу.


Тропа


Ночевка среди рододендронов

На следующее утро я поднялся на перевал Ламжура Ла. Затем тропа идет по гребню и дальше уходит вниз. Тропа прекрасная, вдоль нее расположены многочисленные лоджи. Однако многие из них были закрыты. Не удивительно. Раньше эта тропа была основным путем в нацпарк Сагарматха. Однако после строительства аэропорта в Лукле большинство трекеров стало добираться туда по воздуху и поток трекеров и грузов по этой тропе значительно упал. Сейчас же, когда построили дорогу с юга через Саллери до Кхарикхолы (возможно скоро ее дотянут и до Луклы) эта тропа окончательно утратила свое значение.


Подъем на перевал Ламджура Ла


На перевале


Чхортен




Тропа на гребне

Я прошел через поселки Гойам (Goyam), Сете (Sete) в Кинджа (Kinja). Пошел бы и дальше. Но пока обедал в Кинджа пошел дождь и я остался там ночевать в лодже.


Сете


Лодж в Кинджа

На следующий день из Кинджа по тропе я прошел в поселок Бандар (Bhandar). Оттуда поднялся на перевал Деурали (Deurali) и к вечеру добрался до поселка Шивалайя (Shivalaya).


Тропа из Кинджа




Бандар




Деурали




Шивалайа


Строят новый чекпост?



Я думал, что на следующий день мне придется идти в Джири и оттуда уже ехать на автобусе. Однако оказалось, что автобусы уже ходят от Шивалайи. Поэтому на следующее утро я сел в автобус и после десятичасовой тряски по непальским дорогам благополучно добрался в Катманду. А оттуда через несколько дней улетел домой.

[b0b]

Заключение

Этот трек позволил мне выйти на новый уровень – уровень буераков. Нахождение в удаленных диких местах, вдали от селений и нахоженных троп это именно то, что понравилось мне больше всего. Отсутствие вокруг цивилизации, других трекеров и вообще кого бы то ни было… вот что, оказывается, привлекает меня в эти места. Только там ты оказываешься наедине с Горами, только там ты можешь быть самим собой, понять чего ты стоишь.
Ну и конечно мне удалость не только зачерпнуть восторга от посещения этих первозданных мест, но и хлебнуть немного экстрима вследствие отсутствия достоверной информации о них.


План трека
https://www.google.com/maps/d/embed?mid ... oM74NuyVhm

[b0b]

Заметки на полях: гид и портеры в треке – брать или не брать?

Здесь хотелось бы продолжить обсуждение темы использования непальской команды в треке. Причем говорить будем только о тех маршрутах, где у трекера есть выбор – брать или не брать с собой гида и портеров. Поскольку на маршрутах с обязательным присутствием непальской команды такой вопрос просто не стоит.
Не могу утверждать, что имею богатый опыт путешествий с гидами и портерами по непальским просторам, скорее наоборот. Но кое-какие соображения на этот счет высказать могу.

Во-первых, если вы организуете свой трек через непальское агентство, и планируете брать с собой сопровождающих, то логичнее брать людей, которых предоставляет эта турфирма. Впрочем, это не дает никакой гарантии, что люди, которые пойдут с вами окажутся лучше тех, что вы сможете нанять на маршруте. Но вы сможете надеяться на некоторую большую надежность этих людей, поскольку платите агентству и свои деньги ваши сопровождающие получат только по завершению своей работы. Ну и есть некоторая возможность в случае возникновения каких-то конфликтных ситуаций обратиться в ту самую фирму, которая вам их рекомендовала и вроде как несет за них ответственность. При этом конечно заплатить придется больше. Кроме того, скорее всего эти люди будут ехать с вами от Катманду и возвращаться обратно и их проезд вам так же придется оплачивать.

Особенно это касается большой команды поддержки для группы трекеров, а не трекера-одиночки. Тогда турфирма организует гида, сирдара (старшего портера), портеров, повара если нужно и т.п. В случае же трекера-одиночки или пары трекеров, которым нужен один провожатый, есть альтернативный вариант – взять сопровождающего их непальца в начале трека. Это логичнее всего сделать через хозяев лоджа, из которого вы стартуете в первый день трека. При этом хозяева вам предложат кого-нибудь из своих родственников или знакомых. Можно попросить посмотреть нескольких кандидатов. Но тут надо понимать, что никакой ответственности за ваших попутчиков хозяева лоджей нести не будут. Вы сами должны сделать свой выбор и за него потом отвечать. На что нужно обратить внимание при выборе? Прежде всего, на уровень владения языком (вам с этим человеком потом общаться) и на его собственную экипировку – наличие нормальной обуви и куртки. Но тут надо конечно самим понимать, какие условия будут на вашем треке.

В любом случае нужно заранее четко обговорить длительность трека, стоимость в день и форму оплаты. В отличие от турфирмы, где вы заранее оплатите услуги сопровождающих вас непальцев, здесь вы должны заранее договориться, как будет проходить оплата. Думаю, что вполне рабочий вариант, это выплата сначала некоторого аванса и лишь по завершению трека остатка. Тогда у вашего сопровождающего будет мотивация завершить трек вместе с вами. Возможна ежедневная оплата, но мне кажется это не самый лучший вариант. Полной предоплаты следует категорически избегать. Дневная оплата, о которой вы договоритесь с непальцами, уже включает в себя их проживание и питание на треке, так что никаких дополнительных плат с вас требовать не должны. Следует понимать, что оплачиваете вы именно дни трека, во время которых вас будут сопровождать непальцы. То есть, если вы где-то проводите день отдыха и портер в этот день не несет ваши вещи, а просто загорает на солнышке и пьет пиво с другими портерами, то за этот день вы должны заплатить как за любой другой, когда он идет по тропе с вашими вещами. Ну и следует помнить, что по завершению трека принято выплачивать дополнительный бонус (обычно в размере одно-двухдневной оплаты). Это касается как сопровождающих вас непальцев, нанятых на месте, так и взятых через турфирму. Бонус вы выплачиваете в руки именно сопровождающим вас непальцам, а не фирме.

А теперь самое главное – а нужны ли гиды и портеры на непальских тропах? Например, для трекера-одиночки или небольшой группы трекеров.
Для этого определимся с функциями сопровождающего вас непальца (непальцев). Прежде всего, он может:
• показывать правильный путь;
• решать бытовые вопросы, осуществлять коммуникацию с местными;
• нести вещи трекера.

По моему мнению, на стандартных лодж-треках все эти функции совершенно бесполезны.
Тропы между поселками в районах массового трекинга многократно хожены и совершенно очевидны. Заблудиться на них довольно проблематично, особенно если вы предварительно подготовились к прохождению этим маршрутом и хоть немного ознакомились с «матчастью». Но даже если это произойдет, дорогу можно спросить у любого встречного местного.
Инфраструктура на этих маршрутах уже настолько заточена под туристический поток, что никаких особых проблем с бытовыми вопросами или коммуникацией возникнуть не должно.

Нести на себе тяжелый рюкзак, особенно на высоте, это жестко. Могу сказать даже больше: для неподготовленного организма это вредно. Да и идут туда люди в основном не для того, чтобы тяжести на себе таскать, а чтобы наслаждаться красотами. Однако если на стандартном лодж-треке у вас тяжелый рюкзак, это значит, что вы несете в нем много лишнего. На этих маршрутах вам не нужен свой кемпинг, не нужна своя еда, не нужны веревки, железо и другие прибамбасы. Вам нужен только легкий спальник, теплая одежда, термос, фотоаппарат и электродевайсы (куда же теперь без них!). Все это можно нести и самому.

Очень часто востребован вариант эпизодического использования портера. Например, на один день для прохождения высокогорного перевала или ледника. Когда трекер не уверен в своих силах. Он может договориться в лодже с местным о сопровождении и переносе его вещей при переходе из одного поселка в другой.
Возможны, конечно, и специальные случаи, когда действительно нужен помощник для переноски ваших вещей. Например, при наличии большого количества тяжелой фотоаппаратуры или каких-то личных медицинских ограничений. Но все это уже достаточно экзотические варианты.

Однако кроме столбовых туристических троп в Непале есть и другие тропы для местных, а так же много безтропья. И маршрут может проходить вне обжитых районов. Это уже область автономного трекинга. Со своим кемпингом и продуктами, а возможно и специальным снаряжением. Нужны ли в этом случае гиды и портеры? Здесь уже все не так однозначно. И определенные выше функции сопровождающих вас непальцев в этом случае могут быть востребованы.
В таких местах грамотный гид, который будет показывать дорогу, может быть весьма полезен. Важно только, чтобы он сам знал эту дорогу.
Коммуникация с местными в отдаленных деревнях также может быть значительно упрощена с помощью сопровождающего непальца, поскольку там может просто не оказаться англоговорящих. Впрочем, как показывает мой опыт, с местными вполне можно общаться и без использования английского языка. К тому же, если уж вы собираетесь путешествовать вне туристических районов, то не поленитесь выучить или хотя бы записать себе с десяток ходовых выражений на непали. Их использование значительно упрощает коммуникацию и повышает расположение к вам со стороны местных.

Кроме того, свой кемпинг, продукты, топливо, специальное снаряжение может потребовать наличие портера для их переноски. Для соло-трекера, идущего самостоятельно вне населенки, существует некий горизонт автономности. Он определяется количеством запасов, которые тот способен самостоятельно и безопасно нести на себе. И дальше этого горизонта просто не уйти. Этот горизонт может быть расширен только за счет сопровождающих непальцев, которые будут нести дополнительный груз. Но в этом случае этот трекер превращается из соло-трекера в одиночного трекера с командой. Именно с командой, поскольку в случае, если он идет автономно с непальцами, им также нужно где-то спать и что-то есть. Соответственно им нужно нести также и свой кемпинг и продукты. И такой трек превращается в миниэкспедицию с гидом, сирдаром, портерами и поваром. А такую команду уже не собрать самостоятельно в начале трека, ее может организовать только турфирма.

Поэтому на вопрос брать или не брать с собой в трек гида или портера каждый должен ответить сам. Главное понимать, зачем они вам там нужны и какую пользу могут принести в конкретно вашем треке.

[b0b]

Март-май 2014 года. Макалу-Барун.

Пройдя прошлый трек в удаленных районах нацпарка Сагарматха и хлебнув прелестей непальских буераков, в этом треке я решил попасть в еще более дикие края. Но поскольку к этому времени Сагарматха мною была уже довольно плотно исхожена, я выбрал для путешествия нацпарк Макалу-Барун. В нем я тоже уже ходил во второй свой приезд. Но тогда я шел по стандартному маршруту с непальской командой поддержки. Теперь же я запланировал свой трек по действительно диким и малохоженым местам.
В этом, однако, есть и свои недостатки – по таким местам мало информации, соответственно и планировать свой маршрут можно только приблизительно. Еще одним отличием этого маршрута от моих автономных треков в предыдущие годы стала квазилинейность траектории. То есть невозможно было где-то по дороге оставить заброску, как это я делал ранее. Все приходилось тащить на себе с самого начала трека.
Эта весна в Непале оказалась необычно снежной. Погода стояла совсем не весенняя. Почти каждый день Солнце было только с утра, после 12-13 часов обычно все окутывало туманом. И почти каждый день сыпал снег. Именно в этом году на ледопаде Кхумбу 18 апреля сошла лавина, унесшая жизни 16 человек. Меня это событие не коснулось, но такие погодные условия привели к тому, что я слишком медленно двигался по своему маршруту и фактически прошел только половину запланированного пути.
Но зато в этом путешествии я смог в полной мере насладиться прелестями одиночного плавания по диким, неизведанным местам.

[b0b]

Заброска. Питер - Катманду
В этом году я опять летел в Катманду катарами. Стандартным способом: до Москвы Сапсаном, а оттуда – с пересадкой в Дохе до Катманду.
В Катманду у Кати из RMT забрал билет в Луклу, который я заказывал заранее. В NTB оформил ТИМС и входной билет в нацпарк Макалу-Барун.
Ну и традиционно уже посетил перед треком Сваябуднатх и Старую площадь.

[b-olegh]

В тот год я улетал в Катманду на следующий день после инцидента на Кхумбу.
Сама лавина планы не спутала. Но вызвала волнения в шерпской общине, что в итоге вылилось в сворачивание всех экспедиций, связанных с ледником Кхумбу. Правительство тогда продлило действие выданных перлитов на несколько сезонов, предоставив возможность участникам экспедиций побродить по тренинговым пикам.
Многие пошли на Айленд, мы же встретили несколько человек, которые перешли Ампхулапчу и поднимались на Меру в один день с нами.

[b0b]

Да... в смысле погоды той весной неудачный сезон сложился.
Помнится именно в том году мы с Вами по завершению трека в Катманду впервые встретились и 9 мая праздновали))
Вы тогда вертолетом из Луклы возвращались