О Черном Великане и не только о нем! Бросок через МакалуБарунщину

[С Бяка]

О-о, оказывается идиотизм поджигать траву он международный.

Это называется , подсечно огневое земледелие .

[b-olegh]

Вы должны были мимо него пройти до поворота к перевалу EastCol. Может вы за обсуждением своих "полетов" мимо прошли и не заметили?

Да, там прямо у скал была площадка под палатки. Но палаток там не было. Вообще не было палаток на Lower Baruntse Glacier.
Как объяснял помощник АД, есть возможность ставить дополнительные лагеря уже непосредственно на склоне Baruntse, примерно на 6,3к.
Возможно, такой лагерь и был, и ребята работали оттуда.

Да, и похоже, полет обсуждали только мы. Портерам было глубоко пофиг. Конечно, с этого портера немного груза сняли. Ему до перевала идти было легче, чем остальным.
Но он в этот период отвечал за музыку - ставил треки и весело их обсуждал...

[b-olegh]

День 13. 02 мая. Бросок. (завершение дня)
Перед началом нашего подъема помощник Анг Дами попрощался с нами, пожелав успеха. По его словам, через три-три с половиной часа он уже вернется в ВВС, а завтра утром будет уже в Seto Pokhari.
Мы тоже пожелали ему успехов.

Подъем проходил совсем неспешно. В начале подъема немного запутался с палкой, но Анг Дами с Натальей крикнули, чтобы оставил ее - АД подберет, конда сам начнет подъем. На подъеме я не рвался вперед и вверх, а старался подниматься так, чтобы не слишком сбивать дыхание. Да, на отдельных сегментах приходилось поупираться, практикуясь в свободно лазании, но в целом поднялся вполне нормально, без выложенного на плече языка. Обошел небольшую скалу, и вышел на пятак, откуда начинался спуск. Высота 6186 метров. Выше, чем Island Peak!
Огляделся по сторонам. Вдоль горизонта, у хребтов уже начали собираться облака. Облака тяжелые, которые вот-вот поползут вверх. Значит, скоро погода изменится.

Вид с East Col
На этом пятаке меня догнала и обогнала Наталья.

Оценил спуск. Да, с востока высота от подножия перевала до седла больше, чем с запада. Но сам трейл к седлу проще. Уклон я бы оценил до шестидесяти градусов. На склоне множество карнизов, и тропа петляет по ним.
За счет такого траверса уклон на тропе вряд ли превышал пятьдесят градусов.
Да, весь путь спуска/подъема провешен металлическим тросом! Поэтому идти просто - только успевай перестегивать карабины.
Прямо к подножию подходит снежный язык ледника Barun (Barun Glacier). Сверху, на дальнем крае ледника был виден лагерь. Кто-то собрался завтра переходить перевалы с востока!

Лагерь
Также не спеша спустился к подножию. Внизу уже ждали портеры.
Наталья и Иван ушли чуть вперед. Поделился с портерами сникерсами, выпили остатки воды.
Достал карту и прикинул. Судя по карте (масштабу и привязке к предыдущим сегментам), нам от подножия до базового лагеря Макалу идти всего ничего. Сегмент сопоставим с переходом от Конгмадингма до Сето покхари. Ну чуть далее, но вниз. Оценил эту дистанцию примерно в три часа хода. Ну может быть, в три с половиной. Пусть даже четыре. Но все равно, при такой оценке выходило, что до темна мы можем достичь лагеря Макалу.
Объяснил портерам идею. Они засомневались. Я уверенно заявил, что должны до заката успеть, и пусть с Анг Дами догоняют. И побрел по тропе. Ну, почти по тропе - вдоль следов. Проход виден, читаем, но тропа не набита.
Здесь уже идти было не так удобно, как по леднику между перевалами. Снег был мягким, рыхлым. Периодически проваливался, часто снег налипал на ботинки и кошки.
Тропа петляла, выписывала зигзаги, полукруги. Казалось, что лагерь совсем не приближался.

Впереди маячила спина Натальи. Иван значительно отстал. Я только достиг середины ледника, а Наталья уже повернула к палаточному лагерю. Подошла туда, немного поговорила и пошла далее.
Я смотрел на удаляющиеся спины и брел по леднику.

лагерь с близкого расстояния
От подножия перевала до лагеря на леднике я дошел примерно за 45 минут. И в первый раз засомневался в оценке расстояния и времени перехода до МВС.
У лагеря помахал рукой группе в лагере, они помахали в ответ. Вышел к краю морены ледника. Теперь тропа идет либо по морене, либо вдоль нее. Снял кошки. Без них идти по камням гораздо удобнее.
Нагнал Ивана. Поинтересовались друг у друга - есть ли вода? Воды уже ни у кого не осталось. Ладно, пойдем далее. Где-нибудь найдем ручей. Но ручьев (по крайней мере открытых) ни по пути, ни вдоль пути не было.

Поскакали по камням на морене и вышли уже к следующему языку ледника. Прошло уже полтора часа часа после моего выхода от подножия ледника. Я уже понимал, что к лагерю, похоже, мы сегодня не успеем. Чтобы перейти этот язык, нужно было по морене чуть углубиться в сторону хребта (наверное, там и находится Sherpani Col), пересечь ледник, выйти на противоположную сторону и продолжать движение дальше вниз. Условно - вниз. Так как по ощущениям сброса высоты не было - тропа то немного набирала высоту, то сбрасывала ее.

Уже очень хотелось пить. Хотелось уже придти (хоть куда нибудь) и напиться. И мы продолжали идти. Двадцать минут, тридцать, пятьдесят. Прошли по гребню и увидели - окончание снежно-ледового языка, круто обрывающегося вниз. Из под языка бежит ручей, и на противоположной стороне стоят две палатки. Лагерь! Нам туда!
.
Спускаться к лагерю пришлось осторожно. Спуск представлял собой каменную осыпь, и камни (буквально каждый камень) играли под ногами. Они так и норовили сбросить ходока с себя и сорваться вниз. Но мы спустились.
Иван сказал, что далее сегодня не пойдет, и что нужно останавливаться здесь. Да и мне дальше ломиться уже не хотелось. Путь от подножия East Col до этого лагеря составил от 2.5 до 3 часов. А всего ходовой день (с момента выхода до прихода в лагерь) - более 12 часов.
Подойдя вплотную, увидели Наталью. Она сбросила рюкзак, сидела на валуне и разговаривала с хозяином лагеря.
Россиянин. Сергей. Уже месяц или около того ходит вокруг Макалу автономно. Со своей командой. Есть гид и пара портеров. Предложил ставить лагерь по соседству.

Подошел Анг Дами с портерами. Начали ставить лагерь. Мы рассказали соседу о сегодняшнем происшествии. Он посочувствовал, но также заметил, что для непальцев такое - в порядке вещей.
Попросили Анг Дами организовать что-то попить. Он пошел в палатку соседских портеров и вышел с их гидом. Оказалось, они хорошо знакомы. Поинтересовались у Сергея, как его гид охарактеризует нашего.
По мнению гида Сергея, Анг Дами - очень хороший гид, несмотря на сегодняшнее происшествие. Сергей с ним согласился, т.к. его гид никогда не врет!

Предложили нам попить растворимого сока. Мы с радостью согласились. Но залезли снова в палатку - концентрат закончился. Поэтому предложили кипяченой воды.
Портеры быстро разбили лагерь и принялись за ужин. На ужин снова гречка, тушенка да еще что-то. Очень, очень хотелось коньячку, но его не было.

Пока готовился ужин, поинтересовались у нашего соседа, как долго идти до Макалу ВС? Он сказал, что к вечеру завтра там будем. Заинтриговало!
Он дополнил, что идти придется по камням, постоянно вверх-вниз, и только на последнем участке (примерно час) - нормальная набитая тропа со сбросом высоты.
Иван вытащил ipone и по мaps.me попробовал оценить расстояние до лагеря. Получилось чуть более 11 км.
Появилась некоторая эйфория - какой день? Да после сегодняшнего дня - это три, ну макмсимум три с половиной. Да вниз...

Поинтересовались, как называется это место? На карте примерно в этой точке стоит swiss camp. Гиды сказали, что это точно не он. Мы назвали это место Sandy Camp, т.к. лагерь находился на песчаной косе.

Окончание языка, из-под которого вытекал ручей
Поужинали. Делать уже ничего не хотелось. Хотелось только залезть в палатку и заснуть. Я не стал ждать, пока все разбредутся.
Посмотрел на склоны в сумерках, и как только опустилась темнота, залез в палатку и уснул.

[b-olegh]

День 14. 03 мая. Крылья сложили палатки!
Ночь пролетела довольно быстро.
Спал крепко, в палатке было тепло! Надувной коврик сослужил замечательную службу.
Только ближе к утру вышел в открытый космос. Вокруг были видны очертания гор, а над головой разлитой молочной дорожкой белел Млечный Путь. Но вдоль хребтов уже собирались облака.
В космосе было холодно. Поэтому быстро сделав все дела, снова нырнул в палатку, где проспал уже до самого утра.

Около пяти утра утренние сумерки уже пробрались в палатку. Я проснулся. Помня, как холодно было ночью за пределами палатки, я решил еще чуть-чуть поваляться.
Но где-то в половине шестого уже начал раздаваться шум, и я понял, что пора выходить.

Оделся, вышел. Солнце еще пряталось за отрогами великана, и наша площадка была в тени. Но непальцы уже были на ногах.
Откуда со стороны вышла Наталья, вылез из палатки Иван.
Портеры очень быстро организовали чай, который пришелся очень кстати.

Около шести утра ненадолго показалось солнце, покрасило склоны, и даже ненадолго осветило нашу площадку. И почти сразу же спряталось в большом сером облаке.
Солнце еще некоторое время будет появляться на совсем короткие промежутки времени, но перед полуднем уже окончательно утонет в туманной мгле.

Но пока еще оно появляется, я постарался сделать несколько кадров:

Номад на фоне снежного языка

Облако

Уже к семи утра портеры организовали завтрак. После вчерашнего перехода завтрак зашел очень даже ничего.
Пока завтракали, портеры собрали палатки. Да, эта ночь оказалась последней палаточной.
Палатки сложили свои крылья. Их работа закончена. Теперь они такие же путешественники, как и мы.
Только мы идем сами, а они едут в багаже. По крайней мере, до искателя разлук самолета!

собранные палатки
Мы собрали в кучу крупный мусор. И пока портеры увязывали баулы, сели еще раз посмотреть карту и обсудить маршрут.
По бумажной карте от примерного места нешего лагеря до Макалу ВС было 6-7 сантиметров (по указанной тропе). При масштабе 1:80 000 (в 1 см 800 метров) это примерно 5,5 км. Хорошо, пусть будет шесть.
Иван открыл maps.me и проложил путь до МВС. Программа показала более 11 км, т.е. расстояние в два раза большее, нежели бумажная карта. Вот и верь после этого непальским картам!

В очередной раз поинтересовались у Сергея, как долго идти до лагеря. Он ответил, что часам к четырем все там будем.
- Как так? - поинтересовались мы.
- Да там по валунам скакать придется! Вверх-вниз, вверх-вниз. Да сами увидите! - махнул рукой Сергей.
Я все еще надеялся, что 11 км мы за три, ну три с половиной часа одолеем.

около восьми утра мы оставили место лагеря.

Уход из лагеря

[b-olegh]

День 14. 03 мая. День курумника.
Около восьми утра мы покинули лагерь. Сказать, что тропа нас куда-то повела - не поворачивается язык.
Нет, тропа некоторое время еще просматривалась - прошла вдоль ручья, пропетляла немного по склону. И практически сразу исчезла.
Мы вышли на каменную поляну:

Поляна, вид назад

То тут, то там виднелись турики, но какого-то внятного ориентира по направлению они не давали.

Наталья, Сергей и его группа поддержки рванули вперед. Иван чуть отстал от них. Я шел метров на сто позади Ивана. За мной - Анг Дами, а следом - метрах в пятидесяти позади - портеры.
Обилие туриков сбивало с толку. Я понимал, что наша задача на сегодня - пройти вдоль хребта Макалу. На карте тропа промаркирована по склону хребта Kali Himal - Baruntse - Peak 4 - Peak 6585 - Peak 6736, но низкая облачность затрудняла ориентирование. Я понимал, что держаться нужно правее, ближе к склону указанного хребта, но временами пытался взять за ориентир ближайший турик и уйти в сторону. Но при каждой попытке Анг Дами окрикивал меня и заставлял брать правильное направление.

Иван на одном и туриков сбился, прошел далее по каменному полю ледника и вышел к сбросам. Впереди - скальный сброс, но можно осторожно спуститься по правому склону и далее по осыпи подняться на склон.
Но Иван решил вернуться назад и выйти на нужную - уже протоптанную - тропу. Теперь Иван шел чуть позади меня, а замыкал процессию Анг Дами.

Иван

Пропетляв по каменному полю, мы все-таки выползли на склон. Но легче от этого не стало. Явной тропы как не было до этого, так и не было на склоне.

склон и тропа


еще один взгляд назад

Где-то внизу находился ледник, на сером каменном фоне которого голубыми глазами сверкали озера.

На противоположной стороне ледника - западный склон Макалу. Он чем-то напоминал аппендицит Аннапурны.
Наверное, обрывистыми осыпными склонами и травянистой растительностью. А наш - восточный склон хребта Барунтсе - представлял сосбой огромную каменную осыпь. Курумник.
Как отмечал до этого, явной тропы на склоне не было. Хотя склон представлял нагромождение туриков. В соответствии с туриками, нужно было двигаться то вверх, то вниз, прыгая по валунам.


По нашей стороне - куда ни посмотри - сплошная осыпь. Идти было не просто сложно. Но и неприятно. Приходилось тщательно выбирать камень, на который поставишь ногу. Многие камни просто ходили ходуном, норовя сорваться вниз. Многие - просто "играли" и были скользкими. на одном таком камешке я не смог зафиксироваться. Он он выглядел устойчивым - когда одной ногой я наступила на него, он даже не шелохнулся. Но когда переставил палку и перенес на него вторую ногу, он закачался, заиграл, и сбросил меня вперед. И я двумя ногами (голенями) въехал в острый камень, располагавшийся впереди по ходу. Боль была дикой. Даже искры увидел. Но постоял, отдышался... И пошел далее. Приходился... При ходьбе больше не так ощущалась. Крутизна склона порою доходила градусов до шестидесяти, и на таких отрезках приходилось помимо палок работать и руками.

Зато по противоположной стороне - лепота! Черный великан, показывая свое величие, то бросал, то плавно опускал миллионы тонн вечного льда вниз, на ледник. Мимо этого трудно было просто пройти. Хотелось постоянно остановиться, чтобы запечатлеть, запомнить это величие. Иногда я оглядывался назад, и облака, на минуту рассеявшись, показывали хребет, вдоль которого мы идем уже второй день.



А это - взгляд назад:


В пути мы были уже около пары часов. Я уже наполовину опустошил свой термос. Самое интересное, что на противоположном склоне - на боку Великана - постоянно были видны ручьи - реки - водопады. Наш же склон был пустым.
И лишь значительно выше тропы порою - очень редко - был виден лед. Местами - выход ледника, местами - замерзшие водопады.

выход ледника в кулуаре
Прошли мимо одного такого кулуара, второго - и вышли к ущелью. По ущелью бежала река. Местами река была скована льдом, местами открыта. На противоположном берегу были площадки под палатки. Чуть выше по ущелью были видны лавинные следы, которые заканчивались в нескольких десятках метрах от лагеря. Судя по описаниям, которые я находил до этого в интернете, это и был swiss camp. В этом лагере на камнях уже отдыхали Сергей с командой и Наталья.

Нам, чтобы попасть в лагерь, нужно спуститься метров на сто по осыпи в ущелье и перейти реку. Нужно - так нужно. С ушибленными голенями идти вниз было совсем некомфортно. Вверх - куда удобнее. Но идти нужно, и я осторожно похромал.
Дохромал до реки и стал искать место, где ее переходить. Наталья и портеры Сергея показывали место, где нужно пытаться это сделать. Но место выглядело ну уж очень стремно. Нужно по камням допрыгать до льда, потом осторожно пройти по льду, и снова по камням пропрыгать на берег. Прыгать с ушибленными голенями не хотелось совсем. Я побродил вдоль берега, нашел камни, по которым можно не скакать, а просто перейти, и перешел на льдину. Льдина скрипела, хрипела, трещала, но держала. Побродил по льдине, нашел камни, перешел на другой берег.

Сергей со своими портерами двинулся дальше. Наталья, махнув рукой, крикнула, что идет дальше. А я решил остаться и передохнуть.
Допил воду из термоса. Побродил вокруг, нашел хороший ручей и набрал воду в термос. В это время к реке вышел Иван. Спросил, где переходил. Я объяснил, где и как.
Но за эти несколько минут речка немного, но изменилась. Или я, перешагивая, немного изменил расположение камней. Но Иван, проделав тот же квест, вышел к лагерю.
Сел рядом, и сказал, что думает о склоне, тропе и всем этом курумнике, через который мы премся. Тогда у нас родилось определение, что сегодня у нас праздник - "День Непальского курумника".

[b-olegh]

День 14. 03 мая. День курумника (продолжение)
Посидели, отдохнули. К нам подошел Анг Дами. В пути мы уже два с половиной часа. Раскинули карту. Судя по карте, мы преодолели расстояние в 2,5 сантиметра. Около двух километров. Чуть менее половины расстояния.
Иван прикинул по maps.me, что прошли мы примерно 4,5 км. Ну, может быть, ближе к пяти. И да, это примерно половина пути. Единственное, что радовало, Анг Дами сказал, что этот курумник скоро кончится.
Как скоро? Ну скоро. Может, полтора часа, может два...

Пошли дальше. Уже втроем. Теперь нам также по турикам пришлось лезть вверх по склону. Сто метров вверх, потом сто вниз, потом шестьдесят - вверх и девяносто - вниз. Вверх, вниз, вверх, вниз.
Скакали по камням, валунам, от одного турика к другому, от другого - к третьему.

Иван и Анг Дами

Впереди - только каменная осыпь. Опять вспомнился Киплинг:

Брось - брось - брось - брось - видеть то, что впереди.

Вперед смотреть совсем не хотелось. Эта осыпь, эти валуны буквально пестрели в глазах.

Все - все - все - все - от нее сойдут с ума.
Ты - ты - ты - ты - пробуй думать о другом.

Но совсем другое дело - противоположный склон. Склон Великана, к которому мы мы пришли в гости.

Стенки, ручьи, ледопады... Это просто пленяло взор, притягивало к себе:



А летящие облака только дополняли картинку, то скрывая, то закрывая лед.

Местами на каменных гребнях мы останавливались передохнуть. Во время таких перекуров все всматривались назад, пытаясь в облачной дымке углядеть наших портеров. Но портеры все не проявлялись. На одно из таких гребней Анг Дами остался дожидаться нашу непальскую команду, а мы пошли дальше.

Так скакали вверх-вниз мы еще порядка пары часов. За это время внизу на леднике проявилось русло небольшой речки, потом несколько озер (на карте - очередное Panch Pokhari, уже четвертое, известное мне в этом районе).
А потом, после продолжительного полого спуска, курумник неожиданно закончился. Причем, на самом деле - внезапно. Спуск, поворот - и осыпи нет. Впереди - тропа по склону, покрытому редкой растительностью, ну и местами (а не везде) - камни. Иван снова открыл maps.me. Мы прошли чуть более 8 км, впереди - еще 3,2. Альтиметр на часах показывал чуть менее 5 км.

По тропе идти было гораздо комфортнее и веселее. Уже можно равномерно шагать, поддерживая как тем ходьбы, так и ритм дыхания.
Тропа спустилась еще чуть ниже, к краю морены. Еще один поворот, и перед нами открылось большое озеро. На карте это озеро было обозначено как озеро Барун (Barun Pokhari).
Нам нужно пройти вдоль него, спуститься на морену ледника и по морене выйти к лагерю Макалу.

озеро Барун


Примерно за час мы вышли к краю морены и увидели лагерь.

Лагерь был расположен на краю ледника Барун и состоял из лоджа, чайного домика (возможно, старый лодж), палаточного лагеря и святилища.

Лагерь на краю морены. Слева по склону - тропа вниз.

Святилище. Левее гребня в центре мы спустились к лагерю
Слева дальнее здание - чайный домик. Ближнее здание слева - лодж.
Около половины второго мы с Иваном пришли в лагерь. Там уже были Сергей и Наталья.
Наш переход от лагеря Sandy camp до ВС Makalu занял примерно пять с половиной часов.

[b0b]

хехе.... да, переход от лагеря Ист кол до МВС у вас выдался зачетным!
только не пойму где вы там через речку переходили? В районе французского лагеря что ли?
я когда шел никаких ручьев не было - в одном месте только из трещины во льду удалось воды набрать. а так - только снег
что на этом берегу ледника Барун, что на противоположном

[b-olegh]

не пойму где вы там через речку переходили?

Самое интересное, что на карте этой речки нет. Там - ледник. Но в реале - она есть... Была, по крайней мере, в момент нашего прохождения...
Сейчас посмотрел Ваш отчет этого года, сообщение №173. Там, на карте, в том кулуаре с ледником, что над красной стрелкой. Почти там, где спускались на ледник.
Хотя, вполне возможно, эта река - явление временное. Как раз в те дни был затяжной период осадков, в который мы как раз сейчас и войдем. И осадки создали реку.

В районе французского лагеря что ли?

На моих картах French Col выше. Он примерно в том месте, где стояли чехи со своим лагерем. Мы стояли ниже (Sandy Camp), а этот лагерь по обозначениям на моей карте больше подходит под Swiss Camp.
Хотя, с лагерями там такая путаница...

[b0b]

Там, на карте, в том кулуаре с ледником, что над красной стрелкой.

А.... ну да. Вот это место:

IMG_1759.JPG

тогда там льдом было покрыто, а к вашему приходу видать подтаяло и потекло.
Жаль, что когда ваша команда в тех местах проходила погода испортилась - виды в той долине достойные!

[b-olegh]

Жаль, что когда ваша команда в тех местах проходила погода испортилась - виды в той долине достойные!

Виды там невероятные. Я это понял еще предыдущим днем, когда ползли через перевалы и выходили к леднику Барун.
И меня туда по прежнему тянет. Поэтому в следующий раз буду снова планировать тот регион. Хотя бы выход оттуда, через МВС.

[b0b]

Надеюсь опять там пересечемся ;)

[b-olegh]

День 14. 03 мая. По следам ежика в тумане (завершение дня)
В лагере решили остановиться в единственном лодже. Хотя, лоджем его можно было назвать условно.
Столовая (громко названная рестораном), кухня, да несколько помещений...
Но чайный домик выглядел еще стремнее - просто периметр, обшитый профлистом. Как я понял, все предпочитали жить в лагере в палатках.

Очень хотелось пить, поэтому в первую очередь заправились чаем. Пока несли чай, подошел Анг Дами с портерами.
Решили, что в лагере остаемся на обед. Анг Дами перекинулся парой слов с персоналом лоджа, и озвучил то, что есть. Поинтересовались, а есть ли меню?
Получили ответ, что меню нет. Местные добавили, типа, есть на непали, но мы там ничего не поймем. Ладно, нет - так нет. Заказали на слух...
В основном, супы и питье. Нам засиживаться нельзя. Нам нужно уходить вниз.

Пока готовили суп, побродил по площадке лагеря. За десять минут, что бродил, облако успело налететь, улететь. Пошел снег - крупа.

ледопад
Я зашел в лодж. Крупа стучала по стенам и окнам. Спустя несколько минут крупа перешла в дождь.

Принесли поесть. Похлебали супца. Дождь утих, но морось все еще висела в воздухе. Поинтересовались, как долго идти до следующей точки.
Следующий пункт по карте - Shershong, но там ничего нет. Просто кхарка. Если нужен лодж, то нужно идти в Langmale Kharka. Там есть люди, лодж открыт.
Как долго туда идти?
Посмотрев на нас, зная, откуда мы ломились, местные дали вердикт, что от полутора до двух часов. Прикинул по карте трейл (примерно 10-10,5 см, 8-8,5 км пути), и еще раз подумал о точности непальских карт.
Но карты - картами, а идти нужно. Подождали, пока дождик утихнет, и полезли на пригорок - тропа уводила вверх по склону. Как обычно, Иван и Наталья рванули вперед, мы с Анг Дами сразу же отстали от них. А портеры вообще сказали, чтобы их не ждали. Они догонят.

Иван и Наталья уходят вперед
Поначалу идти было не слишком комфортно - болели голени после ушиба. Но довольно быстро расходился. Шли мы с Анг Дами в достаточно комфортном для меня темпе. Не спешили.
Тропа была набитой, не было на ней ни трещин, ни валунов. Не нужно было ни подстраивать шаг, ни прыгать, ни рвать дыхание. Небольшие подъемы чередовались с чуть более длинными пологими спусками.

Тропа. Там впереди - Shershong
Периодически налетали облака, которые полностью скрывали склоны. Иногда облака приносили крупу. Но чаще всего - просто дождь. Мелкий, муторный, неприятный.
Минут за пятьдесят мы дошли до Шершонга. Около Шершонга как раз сливаются в один ледники: (1) образованный слиянием Lower Barun и Chamlung, (2) Barun и (3) небольшой ледник, сползающий со склона Peak 3.
На языке этого ледника, доходящего почти до Лангмале, если верить легенде карты, были ручьи, реки, озера. Но увы, этого мы не увидели - ледник был скрыт облаками.

Шершонг
Да, обыкновенная харка. Есть места под палатки. Есть небольшая речушка, где можно брать воду. На подходе увидели Наталью и Ивана. Они отдыхали. Увидев, что мы подходим, помахали руками и пошли далее.

От кхарки тропа была набита, словно шоссе. Идти было - ну очень приятно. Я даже забыл об ушибленных голенях.

А облака все поднимались и поднимались. Интервалы между облаками сокращались, а дождевые капли увеличивались. В конце концов, нас укрыло, словно одеяло, одно большое облако.
И в качестве наполнителя у одеяла были капли воды, буквально висящие в туманной дымке. Я понял, что картинок сегодня больше не будет, и убрал камеру в рюкзак.

Тропа петляла по склону. Где-то там, внизу было каменное поле ледника, по которому шумела речка. Шум реки служил дополнительным ориентиром - я понимал, что он должен быть от нас справа по ходу.
Если честно, я рассчитывал, что примерно за час-полтора мы доберемся от Шершонга до Лангмале. Но спустя два часа после выхода из МВС я поинтересовался у Анг Дами, долго ли еще до Лангмале, он сказал, что нашим темпом - меньше часа. Возможно, в этот период я шел значительно медленнее, чем обычно. Сказывались больные голени - временами боль давала о себе знать.

Тропа петляла, уводила то вверх, то вниз. Огибала пригорки, уводила то к кустарникам (да, уже появились кустарники и трава), то вновь выкатывала нас с серым каменистым склонам. В какой то момент уже показалось, что мы могли заблудиться, на что А.Д. заметил, что здесь на тропе заблудиться нельзя - она все равно выведет к Лангмале, и почти сразу после его слов я почувствовал в воздухе запах дыма.
- Ты чувствуешь запах дыма?
- Нет, - ответил Анг Дами, - но здесь уже недалеко.
И на самом деле - было недалеко. Буквально десять минут - и мы увидели Лангмале.
Лангмале - это небольшой комбинированный лодж. Там есть отдельно стоящее здание кухни и столовой, пристроенный к ним магазин. В комнатах при этих помещениях и живут обслуживающие лодж люди.
Чуть в стороне стоит святилище, а напротив столовой - комнаты для треккеров в отдельно стоящем здании. Между столовой и зданием с комнатами - огромная поляна, поросшая свежей изумрудной травой.
Наконец-то мы после пяти дней трека в вечной зиме спустились в весну. Пусть туман, пусть дождь и снег говорят, что эта весна - еще очень ранняя весна, которую зима совсем не хочет отпускать в свободное плавание.
Но это уже и не вечная зима.

Мы спустились, прошли по поляне с зеленой травой и зашли в лодж. Наталья и Иван уже гоняли чаи. В середине столовой гудела печка. Было тепло.
Портеров еще не было, и в ожидании их мы тоже решили погонять чай. Я посмотрел и сделал отметку - путь от МВС до лоджа для меня составил чуть менее трех часов.

Портеры пришли минут через двадцать после нас с Анг Дами. Мы раскидали вещи по комнатам, я переоделся в сухое, и мы снов все собрались в столовой.
Лоджем управлял непалец средних лет (похоже, лама, а не шерпа). Ему помогала дочь. Дочь очень неплохо говорила по английски. Она в этом году закончила школу и уже подала документы в университет.
Пока отец ее взял сюда помогать в лодже. Но в июне она вернется в Катманду.

Поговорили о яках. Да, у них есть свои стада. Яков пригонят сюда в конце мая или в первой половине июня. Яки будут здесь до осени, примерно до октября. Потом их угонят ниже.
Поинтересовались сыром из молока нака. Да, сыр у них есть. Но сами сыр не делают. Зато сказали, где делают. В Катманду!
На предложение купить у них немного сыра, девушка зарядила такую цену, что покупать сразу расхотелось. Да, часть продуктов они тащат из Катманду. Поэтому так дорого.

Встал вопрос об ужине. Меню нет. Ни на английском, ни на непали. Нам просто огласили список, что могут приготовить. Дал бат, рис, лапша. Все вегетарианское, либо с сыром.
Ладно, заказали. Взяли еще большой термос чаю - мед, лимон, имбирь.
Принесли еду. Макарон и риса было более, чем достаточно. Но вот сыра потерли - кот наплакал. Ладно, поели. Уже хорошо.
Принесли чай. От имбиря, лимона и меда в чае был только запах. А вкус - вода водой. Посмеялись. Сказали девушке. Девушка показала, что она в термос закинула (я в чашку больше кладу).
Посмеялись еще раз, и Анг Дами показал, сколько и чего нужно закидывать в термос. У него чай получился гораздо вкуснее!

Потом раскинули карту и начали обсуждение завтрашнего маршрута. На моей карте отличной точкой завтрашнего дня выглядел Numbuk/Нумбук. Анг Дами говорил о Добато, которого нет на карте.
Девушка, слушая наш диалог, подтвердила, что лучше идти в Добато. В Нумбуке нет лоджа, там просто место под палаточный лагерь. А в Добато есть хороший лодж. Теплый лодж. Принадлежащий их семье.
Анг Дами подтвердил, что все лоджи на этом треке принадлежат их семье. Анг Дами, девушка и ее отец взяли карту, посмотрели ее. Потом отец девушки выдержал небольшой спич, а девушка с Анг Дами внесли исправления в карту.

Так весело провели вечер. Когда выходили из лоджа, то сыпал не просто дождь, а снег с дождем. Полянка была покрыта мокрым снегом. Около девяти часов мы отправились по своим норам. Спать!

[b0b]

Мда.... ну и горазды вы лосячить! А чего было в МВС не остановиться? Нормальный лодж там. Комнаты со щелями правда... но где их нет.
(И на Солнце есть пятна!)

Между столовой и зданием с комнатами - огромная поляна, поросшая свежей изумрудной травой.

Это Вы про это место написали?

IMG_1664AX.jpg

IMG_1665AX.jpg

(почти месяц до этого - 05.04, непальцы только начинали засеивать поляну травой )

[Вермут]

Поэтому в следующий раз буду снова планировать тот регион.

и я

[b-olegh]

Это Вы про это место написали?

Ага!
Ну и снега Вам привалило!
Мы тоже еще снег прихватим, но об этом позже!

[b-olegh]

День 15. 04 мая. Побег на рывок.
Этот день, начавшийся с туманной предрассветной слякоти в Лангмале и туманной слякотью в Добато (месте, на карте даже не отмеченном) завершившийся, я до сих пор вспоминаю с некоторым содроганием.
Мы умудрились в этот день не верно оценить ситуацию, и совершили такое количество ошибок, которое при нормальном раскладе совершить попросту невозможно.

Но давайте обо всем по порядку.
Ночь пролетела очень быстро. Дождь и снег почти всю ночь пели свои убаюкивающие песни. Лишь изредка (в паузах между их колыбельными) ветер пытался исполнить свою партию.
Я вылез из спальника еще в сумерках - перед самым рассветом. Снег уже прекратился, но вода буквально висела в воздухе, и маленькие капли даже не стучали, а шуршали по крыше и стеклам.
Сумерки быстро растворялись, но рассветная дымка и висящие в воздухе капли воды исчезать не торопились. Несильные порывы ветра пытались разогнать дымку, и тогда можно было увидеть припорошенный снегом склон ближайшего отрога. Но дымка отступать не собиралась, и раз за разом скрывала этот отрог.

Голени болели, но боль была терпимой. Осмотрел ноги. Обе голени представляли сплошные синяки, а на одной была рассечена кожа и запеклась кровь.
- Расхожусь, - подумал я тогда.

Поляна, которая вчера радовала изумрудной травой, в сумерках казалась серой. И небольшие серые линзы-клочки мокрого снега еще больше подчеркивали серость поляны.
Не спеша собрал вещи, приготовил их для укладки в рюкзак и пошел в сторону столовой.
В столовой было прохладно. Только недавно затопили печку, и ребята уже сидели там, стараясь согреться.

у печки

Пристроился также к печке, и попросил организовать теплой воды.

греемся

Временами мелкие висящие капли переходили в проливной дождь, местами даже в ливень. Но очень быстро дождь утихал, но мелкие капли воды так и оставались висеть в воздухе.
Но самое главное - примерно к семи утра дождь смыл весь серый снег, который оставался с ночи на поляне. О ночном снегопаде напоминали только небольшие снежные кучки у здания столовой.
Вот так выглядела в то утро поляна и окрестные склоны:


Пока готовили завтрак, решили уточнить навигацию и контрольные точки у местных. Анг Дами и девчушка-студентка взяли мою карту и общались с отцом девушки. На основании диалога они делали отметки на карте.

девчушка

Что получилось:
Мерек и Як Харка (на моей карте отмечены как camp sites между Янгмале и Янгри) расположены совсем не там. Мерек мы оказывается обошли еще вчера - он расположен на нижней тропе напротив озера на леднике, примерно минутах в сорока перед Лангмале. Там - загон. То, что на карте было обозначено как Мерек, на самом деле являлось Як Харкой. А Як Харка на карте - это Tadasa Kharka (по крайней мере, так написали). Была еще где-то по пути какая-то харка (писали Jar Kharka на бумаге), но на карту ее не нанесли.

Еще вышел спор по поводу перехода через реку Барун Надь. На моей карте тропа проложена с учетом перехода на левый берег в Янгри (нет на ней моста перед Тематангом), хотя девушка и говорила, что лучше переходить в Тематанге. Иван врубил maps.me - и там тоже основная тропа ниже Янгри идет по орографически правому берегу реки, а сам мост - чуть выше Янгри. Почему тогда решили довериться картам - х.з., ведь знали же, что точность непальских карт оставляет желать лучшего.

Что нам прояснили: путь до Янгри Харки составит около 2,5 часов (на карте - около пяти сантиметров по трейлу), от Янгр Харки до Тематанга - два часа (восемь сантиметров по трейлу), и от Тематанга до Добате - около трех с половиной часов (Добате на карте не обозначен), но до сайта Мумбук - около четырех сантиметров. При масштабе в 1 см 800 метров можете прикинуть расстояния. По факту все оказалось совсем не так.

Около восьми утра дождь практически перестал моросить, к половине девятого даже показались некоторые просветы, и мы вышли в путь. Нашей целью сегодня стал Добате. Но до него еще нужно добраться.

[b0b]

Олег, сегодня ночью мне приснилось, что я Вас и Анг Дами встретил на треке. Вы с ним по лестнице к лоджу спускались.
Анг Дами в красной куртке, Вы - в желтой. К чему бы это?

[b-olegh]

Я думаю, к встрече!
Вот только в желтом пуховике себя не представляю. Наверное, шли на вершину и специально яркий выбрал...

[b-olegh]

День 15. 04 мая. Побег на рывок (продолжение).
Как упомянул выше, мы поставили целью на сегодняшний день достичь Добате. Не важно, что этот пункт не отмечен на карте.
В половине девятого мы двинулись в путь. Дождь практически перестал моросить, местами даже возникали просветы, но снежных вершин окрестных пиков было не видно. Облака, словно ватные одеяла, плотно укутали ледяные шапки и лица этих прекрасных вершин.

Сегодня практически весь день мы идем вдоль реки Barun Nadi (Барун Надь). Тропа практически сразу от лоджа рванула вниз, по склону отрога, чтобы как можно быстрее встретиться с этой рекой.
Спуск, вход в зону кустарников. Практически прямо по курсу - скала, обходим ее и уже ясно слышим и местами даже видим реку, которая стремительно мчит свои воды вниз.

скала

На этом участке реку нельзя назвать полноводной, но ее поток - достаточно стремителен.
Продолжаем идти по зоне кустарника. Кустарники - в основном рододендроны. Чувствуется, что весна здесь еще не окончательно закрепилась. Очень много снежных линз на тропе и вдоль тропы. И кустарники стоят голыми. Почки только готовятся распуститься - они набухли, и местами уже выпустили свежие зеленые побеги.

По левой стороне (по нашему ходу) с крутых склонов сбегает очень много ручьев, речушек, которые образовывают небольшие водопадики. Спустившись в долину, эти ручьи подпитывают реку Барун, и она достаточно быстро становится достаточно широкой.



водопад


почки

Тропа продолжает петлять между кустарников. Ручьи там абсолютно везде - пересекают тропу, бегут вдоль тропы, а местами и даже по тропе. Вода - везде: высоко на склонах - в виде льда и снега, в воздухе - в виде мороси и висящего облака, и под ногами - в виде ручьев. Анг Дами обмолвился, что обычно здесь нет такого водного изобилия, но я пропустил это замечание. А зря.


зона кустарников


еще один водопад


почти как у Лермонтова

Пройдя сквозь зону кустарников (чуть меньше часа с момента выхода) вышли на небольшое каменистое плато с небольшим святилищем. Под скалой, над которой развивались флаги лунгта, была небольшая пещера. Мы ограничились осмотром пещеры со стороны.

Святилище

Прошли мимо святилища и вошли уже в зону лесов.


лес

Да, это настоящий гималайский хвойный лес. Вокруг тебя - вековые ели.
Периодически возобновляется дождь, но уже льет не сильно, достаточно быстро прекращается. Все затянуто облаками, но порою возникают просветы, и ты словно сквозь очень грязное окно можешь увидеть что-то наверху. Но очень плохо. И очень недолго.
Теперь мы идем по лесу, и по прежнему - везде вода. Ручьи бегут со склонов. Ручьи бегут вдоль тропы, поперек тропы, по тропе.




ручьи


ручьи

Первый раз промелькнула мысль - если здесь столько воды, то что же творится выше? Там, где все затянуто облаками? Там, наверное, воды больше на порядок.
Но промелькнула и убежала. А мы продолжили свой путь.


Анг Дами

[b-olegh]

День 15. 04 мая. Побег на рывок (продолжение)

Несмотря на сырость, влажность, слякоть под ногами - вода была везде - идти было легко и приятно.
После недели, проведенной в зоне камней и вечных льдов, зелень даже в такой промозглый день радовала взор.
Да и дышалось легко и свободно.

На каком-то участке в лесу мы с Анг Дами остановились, попили чаю из термоса (lemon tea), и он описал, что уже сейчас мы пойдем прямо вдоль реки, потом выйдем к руслу селевого потока, перейдем его, и там уже будет Yangri Kharka. Как далеко? - Да примерно час.

И мы опять пошли по гулять по лесу. Спустились ниже четырех тысяч, и хвойный лес начал чередоваться с рододендроновыми зарослями. Там деревья были уже с листьями, и местами готовы были распуститься цветы.

Внизу Barun Nadi


лес



ветви и капли

Так и шли мы по лесу. Тропа то забирала немного вверх, то резко падала вниз. Короткие и крутые подъемы сменялись продолжительными пологими спусками.
И наконец тропа вывела нас к руслу камнепада.Вдоль русла По камнепаду стремительно мчался вниз мутный ручей:

Мы перешли ручей по камням, и Анг Дами отметил, что обычно здесь сухо, нет такого обилия полноводных ручьев. Потом вышли на ровное песчаное плато:

Вероятно, это песчаное русло реки, и в период муссонов вода накрывает эту площадку. Но пока река несла свои воды в стороне от этого места, вплотную к склона пика №7.
Постояли, посмотрели на бегущие вниз ручьи, послушали шум реки Барун, и двинулись дальше.
Тропа повела по песчанику, повернула - и мы увидели склон черный склон седьмого пика, прорезаемый ручьями словно серебряными нитями:

Зрелище - впечатляющее, даже не смотря на ограниченную видимость.




Потом вышли к уже достаточно древнему руслу селевого потока. Камни уже покрылись мхом, сквозь камни пробился кустарник, а к краям русла вплотную подступал лес.

Чуть далее окончания потока стояло небольшое святилище. Анг Дами прокомментировал, что достаточно давно примерно в этом месте находилась харка, и сель буквально снес ее.
В последующем харку перенесли ниже, а здесь сделали небольшое святилище.

Barun Nadi
Постояли у святилища, обошли скалу и Анг Дами показал слияние двух ручьев. Один ручей был с обилием железа (буквально красный), а другой - светлый. Их воды сходились, но еще много метров не могли смешаться.
Так и неслись в сторону реки Барун: с одной стороны вода ржавого цвета, с другой - прозрачно-светлая.


Перешли по камням ручей. Обошли небольшой скальный выступ и увидели Янгри Харку. До нее было метров триста.
К ней уже проложили дорожки (почти из желтого кирпича), и полянки перед харкой зеленели свежей травой.
И тут буквально хлынул ливень. Я укрыл камеру курткой и мы буквально домчались до лоджа.
Вот так под аккомпанемент ливня мы пришли в Янгри Харку.