Док и Турик без тропы, или Обломанная Улитка

[С Бяка]

И правда , поворот крутой .

[vaseliskina74]

Вот и не знаю с чего начать. На форуме с самого начала(читатель). Раньше много всякого интересного было, но это рально шедевр. Очень хотелось бы так побродить. Понимаю ,что такую тему надо серьезно изучать. Имееется очень богатый опыт общения с природой, байдарки с родителями,а потом уже уже с мужем на внедорожнике LC77. Были и на Кольском и На Онежском полуострове,да и практически все области(Псковская,Тверская,Новгородская ну и тд), прилегающие к Москве объезжанны. Очень заинтересовала чудесная гравийка описанная топикстаром. Поразил ход мысли человека. Приблизительно так же мыслит, как и мы. Готов на авантюры. А раздвоение , простите растроение личности ,вообще повергло в шок. У нас друг съездил в Непал , но все его подвиги совершенно меркнут с чудесным отдыхом b0b. Жду очень продолжения. Желаю удачи во всех начинаниях. Очень хочется побольше таких чудесных повестей на форуме.

[b0b]

Обещали целых два облома: Основной Облом по версии Турика и Другой по версии Дока.

Ну что, обещание то я свое выполнил?
Хотя план по обломам этого трека еще не закрыт.
Но то уже так, мелкие брызги...

[b0b]

Очень заинтересовала чудесная гравийка описанная топикстаром.

Ну гравийка то мне меньше всего понравилась... Хуже только Большая катайская дорога.
Боюсь, дороги убъют в Непале то, за чем туда все едут.

[IraF]

Почему? Есть еще любители природы на внедорожниках

[b-olegh]

Боюсь, дороги убъют в Непале то, за чем туда все едут.

Не знаю, не знаю... Если честно, то я не до конца понимаю логику современных непальских властей...
Порою дороги ведут туда, где они ну совсем не нужны...
Ранее - при короле - все было проще: создавались так называемые conservation areas!
Примером таких мест может быть район АВС: от Гандрука/Нового Моста и выше, Sagarmatha National Park выше Намче...
Все-таки, туризм в Непале - бюджетообразующая отрасль... И возможно новые власти придут к тому же, что и король в свое время...

[b0b]

И возможно новые власти придут к тому же, что и король в свое время...

Может и придут. Но к этому времени все расфигачат напрочь...
По дорогам люди могут и дома у себя пыль глотать. Для этого не надо в Гималаи ехать.

[vaseliskina74]

Хочу добавить свои пять копеек по поводу дороги. Строительство дорог я не потдерживаю. Пускай природа остается первозданной и радует глаз. А покататься вне дорог у нас и в России найдется где. Если вы думаете,что передвигаться можно только по автострадам,вы глубоко ошибаетесь.На машине в горы можно,пример плато Укок на Алтае. Да и люди в Тибет через Монголию ездят. Каждому свое. Еще раз большущий респект топикстару. Фотографии очень красивые

[b-olegh]

Может и придут. Но к этому времени все расфигачат напрочь...
По дорогам люди могут и дома у себя пыль глотать. Для этого не надо в Гималаи ехать.

Надеюсь, что в Макалу Барун и Сагарматху они не доберутся...
Просто на следующий год очень хочу вернуться к пику Мера!
И без машин!

[leonida]

Обещали целых два облома: Основной Облом по версии Турика и Другой по версии Дока.

Ну что, обещание то я свое выполнил?
Хотя план по обломам этого трека еще не закрыт.
Но то уже так, мелкие брызги...

Думаю, даже перевыполнили. Вот с чайком-бабочками в Нагаоне, полный облом у меня, не знаю, как там у Турика и Дока по этому поводу … Ну и ладно с этим не фэншуйным Нагаоном. Ещё ведь впереди столько всего! Док и Helenas, например…Зато развеселила палатка в огороде у марбуйцев…
А с чего всё началось?.. Вот-вот… Ритуал был нарушен...

[leonida]

По поводу дорог.
На одном совсем не туристическом форуме зацепили тему Тибета и дорог. Так вот лейт мотивом темы оказалось, что путешествующие туристы – это эгоисты из эгоистов, раз они против строительства дорог, т.к. значит, им наплевать, что жители Непала-Тибета живут в таких тяжёлых условиях, ни дорог, ни коммуникаций. Народ не имеет образования, современной медицины и т.д. А вот китайцы и дороги всё разрулят и будет всем счастье от цивилизации. Дикие тибетцы находились где-то на задворках эволюции, а теперь с широкими дорогами – прорыв на новый виток. ВОТ. Спор был горячим, но, как и водится, каждый сторонник остался на своей стороне, перебежчиков не было. Так что, исходя из таких позиций, в этой теме собрались одни эгоисты.

[IMDM]

vaseliskina74
Если вы думаете,что передвигаться можно только по автострадам,вы глубоко ошибаетесь.На машине в горы можно,пример плато Укок на Алтае.

нет, мы так не думаем
это Вы ошиблись, въехав в эту тему на машине
Док! жги карту пока Турик отстреливается!

[b-olegh]

Так вот лейт мотивом темы оказалось, что путешествующие туристы – это эгоисты из эгоистов, раз они против строительства дорог, т.к. значит, им наплевать, что жители Непала-Тибета живут в таких тяжёлых условиях, ни дорог, ни коммуникаций. Народ не имеет образования, современной медицины и т.д. А вот китайцы и дороги всё разрулят и будет всем счастье от цивилизации.

Пока же ситуация несколько иная... Строительство дорог не несет улучшения условий для местного населения...
Так повелось, что в тех местах, куда мы все любим ходить в треки, основными занятиями мужчин были переноска грузов, выпас скота (когда на длительные сроки уходили на летние пастбища), строительство... Два раза в год гоняли караваны в Тибет и обратно...
Так вот, строительство дорог выносит еа обочину переносчиков грузов (портеров), они как бы остаются без работы... В этом сам слушал, как житель Гандрука жаловался, что дорога от Наяпула до Гандрука оставила без стабильного заработка портеров и владельцев лодж на участке от Биретанти от Гандрука...
Кроме того, строительство дорог уничтожает пастбищные участки, коих и не слишком много в тех районах...
Т.е., совокупный доход хозяйств пока в целом снижается, и для компенсации такого снижения нам постоянно повышают стоимость услуг в треках...

[leonida]

Так вот лейт мотивом темы оказалось, что путешествующие туристы – это эгоисты из эгоистов, раз они против строительства дорог, т.к. значит, им наплевать, что жители Непала-Тибета живут в таких тяжёлых условиях, ни дорог, ни коммуникаций. Народ не имеет образования, современной медицины и т.д. А вот китайцы и дороги всё разрулят и будет всем счастье от цивилизации.

Пока же ситуация несколько иная... Строительство дорог не несет улучшения условий для местного населения...
Так повелось, что в тех местах, куда мы все любим ходить в треки, основными занятиями мужчин были переноска грузов, выпас скота (когда на длительные сроки уходили на летние пастбища), строительство... Два раза в год гоняли караваны в Тибет и обратно...
Так вот, строительство дорог выносит еа обочину переносчиков грузов (портеров), они как бы остаются без работы... В этом сам слушал, как житель Гандрука жаловался, что дорога от Наяпула до Гандрука оставила без стабильного заработка портеров и владельцев лодж на участке от Биретанти от Гандрука...
Кроме того, строительство дорог уничтожает пастбищные участки, коих и не слишком много в тех районах...
Т.е., совокупный доход хозяйств пока в целом снижается, и для компенсации такого снижения нам постоянно повышают стоимость услуг в треках...

К, сожалению, ко всем этим доводам и реальностям абсолютно глухи те, чьи умонастроения я описала выше. Их не переубедить.

[leonida]

Док! жги карту пока Турик отстреливается!

Жги, Док, карту, жги... Пока ушлые китайцы по этому «обломанному» маршруту bobа дорогу не наляпали.

[IraF]

Просто на следующий год очень хочу вернуться к пику Мера!

От Тумлингтара или от Луклы?

[b0b]

Что касается дорожной темы, то здесь я ее хлебнул по полной.
Два дня топать по пыльной дороге это жесть...

[b-olegh]

Просто на следующий год очень хочу вернуться к пику Мера!

От Тумлингтара или от Луклы?

Нет, Ирина, от Луклы! До Тумлингтара добираться неудобно! ... Из Луклы через Затрва Ла, Коте, Диг Харку, Мера Ла - на пик Мера...
А далее вариант в стадии обсуждения - либо в сторону Ампфу-Лапча (Кстати, шерпы называют его Хамалапча) с крюком в сторону Макалу ВС снова в Луклу...
Либо от Амфу Лапча Макалу трек в обратном направлении!
Хотя, идея Тумлингара очень интересна!

[IMDM]

Что касается дорожной темы, то здесь я ее хлебнул по полной.
Два дня топать по пыльной дороге это жесть...

это патамучто лошара! реальные пацаны покоряют горы на внедорожниках!

[Nepal_max]

реальные пацаны покоряют горы на внедорожниках!

ага... один такой покорил Эльбрус. Да там и остался...
http://alp.org.ua/?p=29697
Тут внедорожников не напасешься

[IMDM]

реальные пацаны покоряют горы на внедорожниках!

ага... один такой покорил Эльбрус. Да там и остался...
http://alp.org.ua/?p=29697
Тут внедорожников не напасешься

читали про то, дивились упорству граждан затолкнувших этакую махину на такую высоту
власти в то время в стране похоже совсем не было раз такое позволили, хоть на танке на гору заезжай

[vaseliskina74]

IMDM писал(а) Сегодня, 14:33:
реальные пацаны покоряют горы на внедорожниках!
Уважаемый форумчанин,вы совсем не готовы вникать в то,что я написала. У разных людей разные забавы. Кто то покаряет мир на внедорожниках,кто то на своих двоих. И тех и других можно называть "реальными пацанами",хотя ваше словосочетание попахивает сарказмом. Все это определенный образ жизни и мироощущение. Каждому свое и спор здесь не уместен

[IMDM]

vaseliskina74Уважаемый форумчанин,вы совсем не готовы вникать в то,что я написала.

а что такого вы написали во что надо быть готовым вникать?? (ЛЦ77 это кста чо такое? простите лоха, не знаю)

Кто то покаряет мир на внедорожниках,кто то на своих двоих.

далеко от внедорожника не отходите когда мир покаряете, а то неровен час потеряете, придется на своих двоих

Каждому свое и спор здесь не уместен

ну да, едэм дас зайне
а я и не спорю
b0b прости, я больше не буду

[leonida]

Что касается дорожной темы, то здесь я ее хлебнул по полной.
Два дня топать по пыльной дороге это жесть...

Ой, фу-у-у...И это после таких красот... Ещё один облом.

[vaseliskina74]

vaseliskina74Уважаемый форумчанин,вы совсем не готовы вникать в то,что я написала.

а что такого вы написали во что надо быть готовым вникать?? (ЛЦ77 это кста чо такое? простите лоха, не знаю)

Кто то покаряет мир на внедорожниках,кто то на своих двоих.

далеко от внедорожника не отходите когда мир покаряете, а то неровен час потеряете, придется на своих двоих

Каждому свое и спор здесь не уместен

ну да, едэм дас зайне
а я и не спорю
b0b прости, я больше не буду

Я все же расчитывала,что вам хватит ума не вступать в перепалку За меня не волнуйтесь и на своих двоих я передвигаться умею,как то не потеряюсь Желаю удачи и поменьше желчи.Лоха прощаю

[b0b]

В продолжение дорожной темы выкладываю следующий день.
Кстати, там и про воду есть. Водники - присоединяйтесь!

[b0b]

25 апреля. Kim Danda
Встал в 5.30, пошел за водой. Хозяева уже на ногах. Встретил пожилую хозяйку у крана, поздоровался.
С завтраком управился быстро, собрался и уже в 7.30 вышел на дорогу. С утра солнечно, настроение отличное. Опять пошел по дороге через поля поселка Марбу.


Дорога через Марбу

- Опять эта дорога, - бурчал Турик. – Задолбала уже… Когда на нормальную тропу то выйдем?
Дорога серпантином шла через поселок и уходила вдоль склона в ущелье, по которому текла река Thado Khola. Там через реку был брод. Затем дорога поднималась вверх по противоположному склону ущелья. Дальше она заворачивала за выступ склона и уходила вдаль по долине реки Khare Khola.
- Интересно, куда идет эта дорога? – задумался Турик.
- Наверное, дальше, вдоль реки Khare Khola до самого Yalung La, - предположил Док. – А там – фуникулер на перевал…
- Ну, нам то туда уже не надо. Дойдем по дороге до гребня Kim Danda и полезем по нему вверх.
Я прошел по дороге через Марбу, затем через следующий поселок – Tokding. Наконец, дорога привела меня к броду через реку Thado Khola.


Thado Khola

Эта река течет по красивому ущелью, уходящему куда то на восток.
- Вот где надо было вчера останавливаться на ночлег! – воскликнул Турик. Какое прекрасное место: лес, ручей… Можно было вечерком искупаться. А мы в каком то огороде ночевали… И чего ты зацепился языком с этим непальцем...
- Кто же знал то… - оправдывался Док. – Мы же изначально нацеливались на ночевку в Марбу.
- Могли бы пройти лишний час, зато в такой красоте бы ночевали. Да и сегодня с утра стартовали бы уже отсюда и час сэкономили.
- Ладно, проехали…
После брода дорога серпантином поднимается вверх по противоположному склону. В этом серпантине я насчитал девять колен. Проклиная все на свете начал подъем по дороге. На нечетных поворотах я просто отдыхал стоя, а на четных – снимал рюкзак и присаживался на обочине.


Серпантин на склоне

К 10 часам, наконец, поднялся по серпантину и вышел к селению Sikpashwar, которое находится на склоне гребня Kim Danda. За все утро на дороге мне встретились только один трактор и три мотоциклиста. Вот и весь трафик. Если учесть два встреченных мною накануне трактора, то до пробок на этой дороге еще далеко.
Отсюда открывался вид на весь поселок Марбу и дорогу, серпантином проходящую через него. Могу себе представить, как радовались местные жители, когда приходилось отдавать под нее часть своих полей и огородов.


Марбу. Вид с противоположного склона


Поля в Sikpashwar

От дороги вверх по гребню идет тропа.
- Наконец то! – обрадовано воскликнул Турик. – Давненько мы не ходили по непальским тропам. Вперед!


Наконец то тропа!

И я пополз вверх по тропе. Проходя мимо последнего дома поселка Sikpashwar, я набрал воды и вошел в лес.
Тропа, по которой я шел, идет по гребням Kim Danda и Tangsyang Danda (Danda на непали означает гребень), а затем спускается в долину, ведущую к перевалу Honobu La. Я планировал дойти до перевала за один день. Но, как обычно, у Гималаев на этот счет было другое мнение.
Сначала тропа идет круто вверх через заросли. Я поднимался по ней почти весь день и только к 15 часам, наконец, выбрался на Данду. Движение по Данде (гребню) имеет свои преимущества. Если суметь забраться на гребень, то потом тропа идет по нему плавно, без значительных перепадов. Она как бы идет по ступеням – периоды подъемов или спусков чередуются с более- менее горизонтальными участками. Кроме того, с Данды открываются прекрасные виды на окружающие горы и долины.
Но есть и отрицательный момент – отсутствие воды. Если, идя траверзом вдоль склона, можно встретить ручей, то здесь их уже не было. И вскоре это стало серьезной проблемой.
За обедом я выпил чай из термоса и таким образом, у меня осталось только пол бутылки воды.
Останавливаясь на привалах, я обследовал ближайшие склоны, пытаясь найти хоть какой то ручей, но безрезультатно.
Около 16 часов вечера вышел на большую поляну среди заросшего лесом горизонтального участка гребня.
- Нужно здесь становиться, - заявил Док. – Пока хоть ровное место есть.
- Еще час-полтора можно по тропе идти, - запротестовал Турик. – Вперед!
- Куда? Дальше опять подъем по скалистому склону. Там места не будет для палатки.
- А вода здесь есть?
- Воды здесь нет, - ответил Док. – А на косогоре тоже навряд ли будет.
- Но еще час идти можно, - упирался Турик.
- Не идти, а ползти, - парировал Док. – Сил уже нет. Весь день сегодня вверх да вверх. Больше километра вверх протопали…
Турик сдался. Я оставил рюкзак и прошелся минут пятнадцать вперед по тропе. Действительно, дальше тропа идет вверх через лес. Воды я там тоже не нашел.
Вернулся на поляну и стал ставить палатку. Судя по многочисленным следам, старому кострищу и остаткам шалашей, эта поляна летом используется как стоянка местными пастухами.
Не успел устроиться, слышу: рядом в лесу хрустят ветки и кто то шумно сопит. Йетти??? Нет. Из кустов опасливо высунулась морда коровы. Видимо эта поляна пользуется популярностью не только летом. Несколько коров маячили сквозь ветки кустарника, не решаясь выйти на поляну. Но тут появился вожак. Большой черный бык смело вышел из леса и грозно посмотрел на меня.
- Не волнуйся, дорогой, - успокаивал я его, на всякий случай, поигрывая ледорубом в руках. – Траву я твою не съем. Лучше бы показал, где у вас тут вода есть.
Бык ничего не ответил, только посопел на меня, а потом улегся рядом с палаткой. Это был сигнал для остальных: они осмелели, вышли из кустов и, косясь на палатку, начали жевать траву вокруг. Вожак так и не притронулся к еде. Все время, пока его подопечные паслись на поляне, он важно лежал возле палатки, обеспечивая их безопасность. Через пол часа они перешли на соседнюю поляну, а потом совсем исчезли в лесу.


Стоянка на пастбище. Вожак охраняет покой стада

К вечеру у меня оставалась одна кружка воды, поэтому ужин был весьма скромным.
Весь день было пасмурно, а к вечеру над горами нависли серые тучи. Стало погромыхивать вокруг. Вот-вот начнется дождь. Я решил собрать дождевой воды и для этого приспособил к тенту свою универсальную миску. Но дождя так и не случилось.
Стало темнеть. Я развел костер, чтобы сжечь мусор, который копил от самого Beding. Вдалеке в лучах закатного солнца виднелась гряда перевала Honobu La, к которому я направлялся.
Посидеть у костра тихим вечером в Гималаях – что может быть лучше?


Туда и направляемся

Ночью очень хотелось пить. Несколько раз просыпался, но воды не было. Под утро приснился сон: ручей с чистой, прозрачной водой… скорее река… нет, океан… Я ныряю в воду, открываю рот и пью…пью… Но это оказывается песок.

Погода: утром ясно, днем и вечером - пасмурно.
Высота 3130 м.
Температура ночью +5 градусов.

[b0b]

26 апреля. Tangsyang Danda
Утром проснулся в 5.30. Горло пересохло. Мучает жажда. В голове только одна мысль: «где бы попить?»
За ночь на внутренней поверхности тента палатки выпал конденсат. Я стал осторожно собирать его кружкой. Набрал примерно четверть кружки. Выпил. Жажда не отступила.
Поскольку из-за отсутствия воды завтрак был сокращен, то уже в 6.30 я вышел на тропу.


Утро. Jata Go Tippa (5295)


Gaurishankar

С утра было ясно. Вдалеке сияли снежные вершины гор. В лесу еще стояла утренняя прохлада. Земля под ногами была влажной. Казалось – вот еще немного пройти вперед и будет ручей. Или хотя бы лужа. Ничего...
Я шел теперь по Данде, где подъемы периодически сменялись горизонтальными участками, на которых часто располагались кхарки – летние стоянки пастухов. Там стояли выложенные из камня стены хижин, еще какие то деревянные конструкции. Я останавливался возле этих строений на отдых и Док пытался найти в окрестностях стоянок источники воды. Но все ручьи высохли, воды нигде не было.
- Напрасны все эти поиски. Воды здесь нет, - заявил Турик.
- Как же они тут живут? Не снизу же воду сюда приносят, - недоумевал Док.
- Летом, когда они тут живут, воды достаточно. Муссон. А сейчас – сухо, - объяснил Турик. – Надо выше идти. Там снег и с водой проблем не будет.
И я шел выше и выше. Солнце начало припекать. Пить хотелось все больше. Пробираясь через заросли я периодически останавливался и прислушивался – не шумит ли где поблизости вода. Ничего не было. В голове стучало: «пить… Пить… ПИТЬ…»
Оставалась одна надежда – на снег. Док даже прикинул, с какой высоты начнутся снежники – примерно с 4000 метров. Затем он подсчитал, сколько шагов оставалось пройти с учетом текущей высоты и двадцатисантиметрового подъема на каждом шаге…
Но он ошибся. Первые небольшие снежные пятна в ямах между камней были замечены на высоте примерно 3900 метров. Это случилось после 11 часов дня.
- Стоп! Обед!!! – заорал Док, увидев первый небольшой клочок снега за камнями.
- Рано еще, - попытался образумить его Турик. – До обеда еще час топать. Пойдем дальше. Там будут еще лучше снежники, а может даже ручейки.
- Какой там час! – возразил Док. – Ты знаешь, что такое обезвоживание? У меня оно уже наступило…
Пришлось останавливаться на обед. Снег был довольно грязный, зернистый, как будто в гранулах. Но это меня не смутило. Я разогрел его, пообедал и напился вдоволь и за вчера и за сегодня. Выпил шесть кружек этой бормотухи и еще в термос набрал.


ВОДА!!! Правда, твердая…

После обеда двинулся дальше. Дело пошло веселее. Пятна снега попадались все чаще и чаще, так что с водой проблем уже не должно быть. Около 13 часов вышел к гребню Tangsyang Danda. Этот гребень не такой пологий, как Kim Danda – сверху идут скалы, поэтому тропа проходит не по самому гребню, а немного ниже, под скалами.


Тропа вдоль гребня Tangsyang Danda


Вдалеке – перевал Honobu La

В 15 часов я вышел на гребень, за которым лежала вытянутая с юга на север долина, ведущая к перевалу Honobu La. По этой долине я бы поднимался, если бы пришел сюда с перевала Yalung La. Начал спускаться вниз. По дну долины в сторону реки Khare Khola течет ручей, на склонах появились уже довольно крупные снежники. Долину начал заполнять туман. Полетела снежная крупа.


Долина Honobu

Я прошел немного вверх вдоль ручья в сторону перевала.
- Пора становиться на ночлег, - сказал Док.
- А разве мы не на перевале встанем? – удивился Турик.
- На перевале снег. Не хочется что то опять в снегу стоять.
- Ну ладно, здесь остановимся, - согласился Турик. – Но завтра нужно будет пораньше встать.
Я нашел ровную площадку между камнями недалеко от ручья и поставил там палатку.


Небоскребы…небоскребы… а я маленький такой…

Вечером поужинал и напился чаю вдоволь. Ночь прошла спокойно, только в «открытый космос» часто приходилось выходить.

Погода: утром ясно, после 12 – пасмурно, вечером - туман.
Высота 4100 м.
Температура ночью 0 градусов.

[Nepal_max]

За ночь на внутренней поверхности тента палатки выпал конденсат. Я стал осторожно собирать его кружкой. Набрал примерно четверть кружки. Выпил. Жажда не отступила.

жесть...

[b-olegh]

Вечером поужинал и напился чаю вдоволь. Ночь прошла спокойно, только в «открытый космос» часто приходилось выходить.

Снежник наружу просился?

[b0b]

27 апреля. Honobu La
Встал в 5 часов утра. Светает. За бортом – морозец. Вчерашний ручей иссяк, но мне удалось найти между камнями замерзшую лужу, из которой я и набрал воды. В 6.45 я уже вышел в сторону перевала.
Перевал не сложный. Только наверху, с северной стороны, откуда я поднимался, лежал снег. Поэтому никакой тропы там видно не было, и мне пришлось подниматься напрямик по снежному склону. Но снег, подмерзший за ночь, держал хорошо. Ноги почти не проваливались.


Долина Honobu


Перевал Honobu La с севера


На перевале Honobu La (4470)

На перевал я поднялся в 8.45. Туман, ветер… Немного отдохнул и – вниз. И как только я стал спускаться с перевала на южную сторону, туман вдруг рассеялся и выглянуло солнце.


Перевал Honobu La с юга

Южный склон более каменист, чем северный. Но зато здесь уже не было снега. Тропа хорошо видна. Она спускается через две скальные ступени вдоль ручья и приходит в местечко Yale. Это место – типичная кхарка – разбросанные вокруг ручья стены летних хижин пастухов.


Yale

В Yale я спустился в 11 часов.
- Давай на обед становиться, - предложил Док.
- Вроде рано еще, - возразил Турик.
- Здесь воды много. А потом, может, опять не будет. Да и решить надо, куда дальше пойдем.
Я набрал воды в ручье, вскипятил чаю, пообедал. Затем достал карты и Турик с Доком начали планировать дальнейший маршрут.
Отсюда мне нужно было попасть в поселок Джири, где можно сесть на автобус до Катманду. Времени на это оставалось не очень много. В Катманду мне надо быть 2 мая, максимум утром 3 мая. Поэтому, из Джири можно было выехать на автобусе 1 мая. Но накануне мой информационный спонсор (низкий ему поклон!) сообщил, что в первых числах мая в Непале планируются забастовки (bandh). Bahdh это такой непальский вид протеста, который означает полный паралич всей активной деятельности в стране или отдельном регионе. Не работает ни транспорт, ни магазины, ни кафе. Если в первых числах мая будет парализован транспорт, то можно будет надолго встрять в этих прекрасных местах. Чтобы не рисковать, я решил, что из Джири в Катманду мне нужно выехать 30 апреля. Таким образом, туда надо прийти к вечеру 29. Оставалось три дня.
Из Yale выходит две тропы.
Первая идет направо от ручья, поднимается на гребень Dhobini Danda и дальше проходит через вершину Baramji, по гребням Pathibhara Danda, Saune Danda и Cherdung Danda и приходит в Джири. Эта тропа была нарисована на карте и я знал (по отчетам), что до Джири по ней идти 2-3 дня.
Вторая тропа уходила налево от ручья в заросли, и куда она шла мне было не известно. На карте этой тропы нарисовано не было. Однако (опять таки по отчетам) я знал, что люди как то проходят от озер Panch Pokhari и Jata Pokhari к перевалу Honobu La. От этих озер по гребню можно прийти в селение Thodung, а оттуда по хорошей тропе в Джири.
- Надо идти к озерам, - предложил Турик. – А то мы за этот трек так и не видели нормальных озер. Кстати, Jata Pokhari это священное озеро непальцев.
- Но отсюда к озерам нет тропы, - возразил Док. – По крайней мере, на карте туда никакой тропы не нарисовано.
- Да вот же тропа, - показал Турик. – Идет через заросли влево от ручья.
- Неизвестно куда она идет. Ты уверен, что эта тропа идет к озерам?
- Но куда то она идет… - неуверенно ответил Турик.
- Ну хорошо, озера, - согласился Док. – Сколько нам идти до Джири через озера?
- До озер я думаю нам идти день – два. От озер через Thodung до Джири по гребню, полагаю, идти два-три дня, - прикинул Турик.
- Итого четыре – пять дней, - заключил Док. – Но у нас нет столько времени. В Джири нам нужно быть послезавтра вечером!
- Мда… с эти не поспоришь, - грустно сказал Турик. – Облом! Значит, через озера не успеваем по любому. Придется идти тропой через Baramji.
На том и порешили. Я собрался, перешел через ручей по мостику и начал подниматься по правому склону долины. Тропа была прорублена через заросли гигантских рододендронов и выходила на обширные поляны. Здесь были оборудованы летние хижины пастухов.


Кхарка

Пройдя эти поляны, я столкнулся с проблемой: не мог найти продолжения тропы. Со всех сторон долину окружали заросли гигантских рододендронов, через которые невозможно пробиться. Их стволы, толщиной с человека, растут сначала горизонтально, а потом загибаются вверх, переплетаясь между собой. На поиски тропы я потратил почти час и нашел ее только когда обошел по периметру эту долину.
Тропа поднимается выше и выходит к скалистому гребню Dhobini Danda выше зарослей. Дальше она идет вдоль этого гребня траверзом склона под скалами.


Гребень Dhobini Danda


Тропа вдоль Dhobini Danda

- Ну вот, опять идем по Данде, - отметил Турик.
- И опять впереди намечаются проблемы с водой, - высказал свой пессимистический прогноз Док. - И снега нигде не видно
- Это потому что мы идем по южному склону, - заметил Турик. – Потом выйдем на сам гребень, там со снегом, думаю, будет попроще.
Я еще часа два прошел по тропе. Погода начала портиться. Небо затянула низкая облачность.
В 15 часов я вышел к небольшой скальной площадке на склоне.
- Надо становиться здесь, - предложил Док.
- Так рано же еще, - возразил Турик. – Только три часа дня…
- Дальше может не быть ровных площадок, - аргументировал Док. – Смотри, какой скалистый склон. И к тому же здесь есть вода.
Действительно, в расщелине между камней была видна вода.
- Все же рано становиться, - упрямился Турик. – Там дальше, может быть, еще места хорошие найдем.
- Вряд ли. И площадка ровная и вода рядом…
Тут в разговор вмешалась Правая Нога:
- Извините, что встреваю, но я уже с утра намекаю, что у меня как бы болит колено… Если здесь не остановимся, то завтра я вообще никуда не пойду…
Пришлось ставить палатку.


Вода…

Вечером набрал из расщелины между камнями воды, поужинал по полной программе. Сегодня – ровно месяц, как я вышел из Луклы в этот трек.
До Джири оставалось 16 километров (по прямой).

Погода: утром пасмурно, днем - солнце, вечером – туман, ночью - снег.
Высота 4195 м.
Температура ночью 0 градусов.

[Neuda4nik]

До Джири оставалось 16 километров (по прямой).

В Гималайской реальности это цифры ни о чём
Выгрузившись из самолёта в Биретнагаре я определил по GPS, что до начала трека в Тапледжунге, по азимуту - 105км
Казалось бы пара часов езды на микрике, и буквально сегодня мы уже сможем выдвинуться в путь.
Реальность ошарашила - 308км и два дня по времени....
причём мы ехали не на местных медленных автобусах, а на микрике и двух джипах, то есть достаточно быстро.


http://dl.dropbox.com/u/61833598/foto/kj5.jpg

суммарный набор высоты за 2 дня 8.5км

[b0b]

До Джири оставалось 16 километров (по прямой).

В Гималайской реальности это цифры ни о чём

Это понятно... Но надо же хоть как то продвижение оценивать.
Кроме GPS и там и положиться то не на что.

[IMDM]

b0bЭта тропа была нарисована на карте и я знал (по отчетам), что до Джири по ней идти 2-3 дня.
Вторая тропа уходила налево от ручья в заросли, и куда она шла мне было не известно. На карте этой тропы нарисовано не было. Однако (опять таки по отчетам) я знал, что люди как то проходят

вот бы ссылочку получить

[b0b]

вот бы ссылочку получить

ссылочку на что?

[b0b]

28 апреля. Вперед по Данде
Утром – ясно. Снег, насыпавшийся за ночь, искрится на солнце. Я встал, набрал воды из расщелины между камнями, позавтракал. В 8 часов уже вышел по тропе дальше.


Утро. Ночью шел снег

Тропа идет по южному склону под скалами, затем переходит через гребень и выходит на каменистое плато. Слева от тропы, на самом гребне, высилась горка с каменной пирамидкой наверху.
- Может, сгоняем наверх, - предложил Турик. – А то все по тропе, да по тропе… Давненько просто так, в свое удовольствие не отжигали.
Оставил рюкзак и налегке поднялся на вершину. Высота невесть какая – всего 4295. Но хоть размялся немного. Туда – обратно заняло минут сорок.


Вершина 4295


На вершине


Скальная ступень


Гора Baramji (4071)

Потом пошел дальше по плато, спустился с него по скальной ступени и вышел на гребень, ведущий к горе Baramji.
Скалы закончились, гребень стал более пологим, так что к 12.30 я вышел к поляне под вершиной горы. К этому времени погода уже испортилась. Солнце скрылось за тучами. Начал накрапывать дождик. Я остановился в кхарке возле вершины. Пообедал. Затем налегке поднялся на саму вершину горы. Здесь стоял чортен и шесты с флагами. Видимо место это почитается местными жителями.


Вершина Baramji

Когда я спустился обратно к рюкзаку, Док начал канючить:
- Давай здесь на ночь встанем. Место хорошее, ровное. Да и дождь с минуты на минуту может начаться.
- Ага… - сказал Турик, глядя на навигатор. – Отсюда до Джири еще 13,5 километров! За полдня пройдено меньше 3 километров. С такой скоростью нам завтра до Джири не дойти. Что-то мы сильно расслабились…
Аргумент был серьезный. Док не стал возражать, и я двинулся дальше. Сильного дождя пока не было, хотя периодически накрапывало и над горами громыхало.
Тропа дальше идет по гребню Pathibara Danda. Склоны вокруг покрыты зарослями рододендронов, но по гребню можно было идти. Хотя иногда и там попадались весьма причудливые древесные монстры.


Гребень Pathibara Danda


Обитатели Данды

Пройдя еще часа три по Данде, я вышел на очередную ровную поляну, которая находилась в понижении гребня. Там была кхарка.
- Пора становиться на ночлег, - предложил Док.
- Рано еще, - возразил Турик. – Только 16 часов.
- Дальше гребень идет вверх и ровных площадок может уже и не будет, - аргументировал Док. – Тем более что это место – перевал Pathibara La. Ты же любишь на перевалах стоять. Опять таки, не безымянное место, а с названием.
- Воды то здесь нет, да и снежники давно закончились.
- Дальше вода тоже вряд ли появится, - ответил Док. – У нас есть еще бутылка воды, с утра несем. На вечер должно хватить. А завтра посмотрим.
Я выбрал место на поросшей травой лужайке и начал ставить палатку. Дождь, который моросил уже несколько часов, начал усиливаться. И как только я поставил палатку и забрался внутрь – пошел в полную силу.
- Да, вовремя встали на ночлег, - порадовался Док. – А то шарахались бы сейчас по мокрым зарослям.
Тут вокруг палатки послышались странные звуки. Я выглянул – на мою поляну вышли коровы. Но в отличие от виденных мною три дня назад, эти ничего не боялись. Стали спокойно щипать траву рядом с палаткой. И дождь им абсолютно по барабану.
Так весь вечер, пока я готовил и потреблял свой ужин, они ходили по поляне вокруг палатки и чавкали. Стемнело. Чавканье стихло. Я выглянул из палатки, думал они ушли. Нет. Улеглись неподалеку. Видимо ждут, когда я уберу свою палатку, чтобы под ней траву съесть.
«Ну, это уж завтра утром» - решил я и завалился спать.
До Джири оставалось 11 километров (по прямой).

Погода: утром солнце, после 10 - пасмурно, вечером – туман и дождь.
Высота 3420 м.
Температура ночью -5 градусов.

[Neuda4nik]

Я встал, набрал воды из расщелины между камнями,

Я всегда набираю воду с вечера и ставлю её под тент палатки
или даже в пластиковой бутылке внутри палатки.

На утро вода имеет температуру гораздо выше, чем в ближайшем ручье
а если он перемёрз за ночь то и вообще
В итоге вода закипает быстрей и газ экономится ;)

[IMDM]

вот бы ссылочку получить

ссылочку на что?

на источник знаний

[b0b]

Я всегда набираю воду с вечера и ставлю её под тент палатки
или даже в пластиковой бутылке внутри палатки.

У меня вода в бутылке замерзала. Ее потом оттуда не выковырнуть

на источник знаний

ОК. вечером дома в закромах посмотрю...

[b-olegh]

Я всегда набираю воду с вечера и ставлю её под тент палатки
или даже в пластиковой бутылке внутри палатки.
На утро вода имеет температуру гораздо выше, чем в ближайшем ручье
а если он перемёрз за ночь то и вообще
В итоге вода закипает быстрей и газ экономится ;)

Ну, все зависит от температуры... Если плюсовая, то возможно, и стоит это сделать...
А если мороз - что внутри, что снаружи... И вода быстро переходит в лед...
Тогда уж лучше снег натопить... Либо разбить лед на ручье...

[b0b]

Ну, все зависит от температуры... Если плюсовая, то возможно, и стоит это сделать...
А если мороз - что внутри, что снаружи... И вода быстро переходит в лед...
Тогда уж лучше снег натопить... Либо разбить лед на ручье...

Я так и делал. И топил.... и разбивал...
Если за бортом плюс и ручей есть рядом, то ночью воду не храню - лучше первача набрать.
А если кругом снег... тут вариантов не много.
Плохо, когда ни снега ни воды вокруг! Конденсат приходилось с тента "слизывать".
Может еще какой способ есть добывания воды в этом случае? Поделитесь

[Neuda4nik]

У меня вода в бутылке замерзала. Ее потом оттуда не выковырнуть

в спальник, в ноги - заворачиваем в любую шмотку и до утра греем
ну понятно если сам замерзаешь, то тут уж не до согрева воды

Может еще какой способ есть добывания воды в этом случае? Поделитесь

видел такую штуковину по телику, ставят около пустынных хайвеев в штатах
работает от солнечной батареи, которая питает нечто типа элемента Пельтье
конденсат стекает в ёмкость.
Даже в самой сухой пустыне в воздухе есть пары воды.
Но этот вариант явно не для туристов...

[b0b]

В спальник я в ноги пакет с аккумуляторами клал, про бутылку как то не думал.
На ночь то у меня в термосе питье всегда было. А на утро - топил снег или лед рубил...
Насчет системы от солнечной батареи да... это наверное не носимый агрегат.

[b-olegh]

Может еще какой способ есть добывания воды в этом случае? Поделитесь

Способ из туристического детства...
Брали обыкновенный прозрачные полиэтиленовый мешок, выбирали куст или дерево с густыми ветками и обильной листвой...
И солнечной стороны стороны этот мешок надевали на пучок и плотно завязывали...
Только нужно завязать так, чтобы горловина мешка была сверху... Либо пригнуть ветки вниз...
В средней полосе за час на солнце скапливалось три-четыре глотка...

[b-olegh]

Кстати, а в Вашем случае...
Подоить корову мысли не было?

[b0b]

Подоить корову мысли не было?

хехе...
когда их охранял бычара-вожак как то не возникло
я сейчас специально в увеличении рассмотрел фотки - это быки
да и логично в общем - коров, которых ежедневно доить надо, наверное в свободное плавание делко от дома не отпускают

[b0b]

b0bЭта тропа была нарисована на карте и я знал (по отчетам), что до Джири по ней идти 2-3 дня.
Вторая тропа уходила налево от ручья в заросли, и куда она шла мне было не известно. На карте этой тропы нарисовано не было. Однако (опять таки по отчетам) я знал, что люди как то проходят

вот бы ссылочку получить

Да... насчет отчетов это я погорячился...
За год подготовки к треку я много всякой инфы читал о всем этом районе, по всяким вариантам. Выписывал нужное.
Конкретно про маршрут через Honobu La никаких отчетов я не нашел. Есть только инфа с сайтов турфирм
Про маршрут Yalung La - Honobu La - Baramji - Jiri есть во многих местах,
например:
http://www.iceland-trekking.com/trekkin ... %20la.html
http://www.martinpierre.fr/blog/voyages ... aling.html
(во втором - даже карта какая то есть)
путь примерно так описан:
12. Na to Lower High camp Direction to Yalung la 4600 meters.
13.Lower High Camp to High Camp 5000 meters near lake!!!!
14. High Camp to Summit Yalung ri 5600 m & Back to High Camp.
15. High Camp to Khani Khola
16. Khani khola to Honabu Kharka 4000 m 6 hours walk.
17. Honabu Kharka to Over Honabu la 4577 Camp at Yala
18. Yala to Baramji 3500 m 6 hours walk
19. Baramji to Chordung Kharka 3380 m 6 hours walk
20. Chordung Kharka to Jiri 1955 m 4 hours Last day party
21. Jiri to kathmandu 7 hours drive by a private bus

А вот от перевала Honobu La через озера, оказывается, я нашел тогда только одну фразу:
"Crossing over Yalung La pass and dropping down to Jiri via the sacred lakes of Panch Pokhari
requires three weeks.
Autumn and spring are the best seasons for those with peak ambitions.
For flower lovers late March and April may be good although spring snow could hamper progress
higher up."
Вот здесь : http://www.go2kathmandu.com/activ1-28.htm
Она у меня выписана с пометкой "Значит есть путь от озер через Honobu La!" вот в голове и запало...
Хорошо, что я туда не сунулся. А то у меня не было в запасе этих "weeks".
Хотя, конечно, надо бы этот путь исследовать при случае.

[b0b]

29 апреля. День J
Сегодня нужно обязательно попасть в Джири. Джири (Jiri) это поселок, в котором заканчивается дорога, идущая из Катманду. До строительства аэропорта в Лукле, через Джири шел основной поток восходителей и трекеров, направляющихся в регион Соло-Кхумбу. Поскольку накануне мне удалось сократить расстояние до Джири всего на 5 километров, а оставалось еще больше 10, то я еще с вечера решил встать пораньше.
Проснулся в 5 часов утра. Светает. Я выглянул из палатки. Ясно. Вдалеке на севере видны вершины гребня Lapchi Kang, пики Risang и Gaurishankar. Восходящее солнце начало окрашивать их в розовые цвета. Я схватил фотоаппарат и, несмотря на утреннюю прохладу, минут сорок занимался фотосъемкой. Это был прощальный привет Гималаев.


Утро. Гребень Lapchi Kang


Утро. Пик Risang


Утро. Gaurishankar

Наконец, солнце осветило и мой гребень. Я начал собираться. Вечером и ночью накануне шел дождь, а к утру подморозило. Палатка моя покрылась снаружи тонким слоем льда. От него удалось избавиться только энергичным встряхиванием внешнего тента. Позавтракал скромно – воды оставалось на пару глотков.
Вышел в 6.30. Тропа шла через заросли рододендрона и выходила на понижение гребня. Вот где, оказывается, был перевал Pathibara La, а совсем не в месте моей ночевки. Перевал был отмечен флажками и по обе стороны от гребня по склону вниз уходили тропы.
С перевала также открывался прекрасный вид на вершины на севере.


Перевал Pathibara La


Пик Risang


Gaurishankar

Далее шел скалистый гребень и тропа обходила его траверзом вдоль склона. Тропинка здесь местами превращалась в узкий уступ на почти вертикальной скале.


Вдоль гребня


Скальный гребень

Затем тропа выходит на пологий гребень Chordung Danda. По нему идти можно было гораздо быстрее. Турик приуныл: снежные вершины были видны, только если обернуться назад. Впереди в долинах уже виднелись селения и тонкие ниточки дорог.


Chordung Danda

Тропа какое то время шла по гребню, но потом вдруг пошла ниже – через лес траверзом склона. Я немного прошел по ней, но тропа уходила все ниже по склону.
- Что-то мне не нравится эта тропа, - заявил Турик. – Не в долину ли она идет?
- Вниз нам не надо, - сказал Док. – Нам надо по гребню.
И я полез вверх по склону на гребень. Но тропы там не было. Вернее, были какие то заросшие фрагменты. Или это мне показалось. Как бы то ни было, Турик решил не сходить с Данды и я стал продираться через заросли по гребню. Потом пошли скалы. Видимо тропа, с которой я сошел, была все таки правильной. Просто она понизу обходила скальники на гребне. Но обратной дороги уже не было. Пришлось по скалам карабкаться дальше. «По Данде, так по Данде до конца!» - объявил Турик.
Проходя через заросли, я обнаружил интересное место. Здесь на гребне стояли древние заброшенные чортены. Дальше – также заросшая древняя стена Мани стоун. А тут снизу на Данду и тропа вышла. Видимо действительно обходила низом скалистый гребень.


Древние чортены


Мани стоун

Еще один встреченный мною на Данде интересный объект – хижина. Эта хижина, в отличие от многих, виденных мною, имела крышу. Я почему то назвал ее «Отель «Калифорния». И еще долго эта песня крутилась у меня в голове. Кстати, попасть в эту хижину можно только по крутой скальной «лестнице».


Отель “Калифорния”


Лестница в Отель «Калифорния»

Около 14 часов вышел к вершине Chordung. На самой вершине стояли шесты с флагами и было оборудовано каменное святилище Шивы. Вокруг были установлены большие железные трезубцы – символы Шивы. Внутри каменных стен святилища находилась целая гора маленьких трезубцев. Видимо это место является священным для индуистов.
До Джири оставалось еще 5 километров.


Вершина Chordung (3690)


Здесь все заполнено Трезубцами Шивы

Возле вершины я немного отдохнул и перекусил. Из обеденных припасов у меня оставалась горсть орехов, да несколько карамелек. Ими и пообедал.
Затем я начал спускаться по гребню. От вершины шла широкая натоптанная многими тысячами ног паломников тропа. Вернее не одна, а несколько троп. Гребень пошел резко вниз и эти тропы превратились в желоба. Желоба, переплетаясь, вели вниз, огибая деревья и каменные глыбы. Причина этому – множество людей, которые проходят по этим местам и эрозия песчаного склона во время летних ливней. Я понесся по этим желобам по склону как по бобслейной трассе.


Не зарастет народная тропа...

После двух часов спуска я вышел к пологому гребню, на котором располагалась длинная каменная стена Мани стоун и чортен с флагами. По обе стороны этого гребня в долинах виднелись селения. Я определил, что в Джири нужно спускаться направо и пошел туда.


Чортен


Вот и Джири

Тропа шла дальше по гребню, и где то далеко впереди сворачивала в сторону поселка. Однако я не стал по ней идти. Турик решил, что самый короткий путь – путь падающей воды и начал спуск по склону вниз. Вначале склон был не очень крутой. Затем он стал покруче, пошли заросли. Но я все равно двигался под уклон в сторону поселка. Дело шло к вечеру, и времени искать тропу уже не было.
В конце концов, я вышел к окраинам поселка, а там уже и тропу нашел. Кстати, здесь, в Джири я увидел первый раз за все время пребывания в Непале змею. Она ползла через тропинку по своим делам.
В поселок я спустился в 17.30. Солнце уже скрылось за гребнем. Я зашел в первый попавшийся лодж. Там поужинал, поплескался в душе и, наконец, лег спать в кровати.
В лодже я узнал, что утром от автостанции в Катманду уходят автобусы. Ужин в Helenas уже не казался Доку столь несбыточной мечтою…


Джири Базар

Погода: весь день - солнце.
Высота 1860 м.
Температура ночью +15 градусов.

[Nepal_max]

На автобусе целый день трястись...
Лучше в Луклу прогуляться, а там - полчаса и в Катманду!

[b0b]

Часть 9. Финиш
Все хорошее когда-нибудь заканчивается. Завершается и этот трек.

30 апреля. Джири - Катманду
От Джири в сторону Катманду утром отходит местный общественный автобус в 7 часов и туристический минибас в 7.30. Я с утра зашел на автостанцию, купил билет на минибас и нисколько об этом не пожалел. В нашем автобусе ехало человек 10. Все (кроме меня) – непальцы. Ехали мы от Джири до Катманду почти десять часов! Это при том, что по прямой между ними – 90 км, ну а по дороге примерно 250-300 км.
Но непальские дороги это конечно отдельный аттракцион. Если я раньше думал, что знаю что такое горный серпантин, то теперь я понял, что глубоко ошибался. Впрочем, первые два-три часа ехать было интересно: вокруг горы, ущелья, водопады… А главное не надо идти под рюкзаком. Все это проплывает мимо тебя как в телевизоре. Эдакий National Geographic с эффектом 3D. Потом это надоедает и хочется вздремнуть. Но как только начинаешь клевать носом, встречаешься лбом с твердым поручнем или оконным стеклом… Ну а потом, когда уже перепробовал 1000 и одну позу на сиденье, начинаешь задумываться: а не лучше бы было пойти пешком. Правда, справедливости ради, надо отметить, что водитель несколько раз делал «технологические» остановки, а один раз остановился на полчаса у придорожной забегаловки, чтобы пассажиры могли подзаправиться.
Дорогу описывать не буду. Отмечу только один любопытный момент. Когда мы проезжали мимо верхних деревень, то я узнал новый способ обмолота пшеницы, придуманный местными. Они выкладывают снопы прямо на проезжую часть и проезжающий транспорт делает полезное дело.
Около 17 часов вечера, наконец, приехали на автовокзал Катманду. Я выполз из автобуса, размял затекшие конечности, снял Василия с крыши и потопал в отель. Пришел в тот же Tibet Holiday Inn, но теперь уже поселился в хорошей светлой комнате с выходом на террасу на самом верхнем этаже. Стоила она 10$.
Развесил на просушку свою палатку, отмыл с себя верхний слой грязи, сходил поужинать в кафешке и завалился спать.
Трек завершился.

1-2 мая. Катманду
Следующие два дня я расслаблено отдыхал в Катманду.
Посетил уже ставшие традиционными для меня места: Пашупатинатх, Боуднатх, Сваябуднатх. Просто прошелся по городу.


Боуднатх

Нашел для себя очень интересное место, в котором раньше не был – Будда–парк. Он находится западнее Сваябуднатх возле окружной дороги. Это конечно новодел, а не древние ступы, но все сделано аккуратненько и очень душевно. Сюда лучше приходить во второй половине дня, когда солнце освещает статуи Будды спереди, а не сзади.




Будда-парк


Будда-парк. Иллюстрации из жизни Будды

Ну и конечно ужин в ресторане Helenas. Не знаю, толи там действительно такие огромные порции, толи желудок мой после месяца сублимированных продуктов усох, но салат со стейком в себя я запихал с трудом.

3 мая. О том, как я улетал из Катманду и почему люблю Катарцев
Сегодня в 19.05 я должен был вылетать из Катманду в Дубай рейсом Флайдубая.
Утром еще прогулялся по центру Катманду, прошелся по Тамелю. Грустно расставаться с этим прекрасным городом…
Часам к 17 приехал в аэропорт, получил посадочный, пересек границу, прошел в зал вылета. Там поначалу народу было не много, потом начали накапливаться. Около 18 часов вечера началась гроза. Шарахало так, что пару раз во всем аэропорту гас свет. Естественно никто не летал. А люди то прибывают. В зале вылета народу накопилось как селедок в бочке (сам зал размером не больше школьного спортзала). Потом гроза закончилась, и рейсы начали понемногу вылетать. Все кроме нашего. Оказалось, что Флайдубай не прислал самолета. Народу становилось все меньше и меньше и после 23 часов в зале толкались только наши, Флайдубайцы. Особенностью аэропорта Катманду является то, что ночью здесь рейсов нет и с 0 до 6 утра он закрывается на замок. Стало интересно, куда же всю нашу ораву денут. В город то нам нельзя – мы уже все за границей… Как бы то ни было, в 23.30 объявили посадку и мы все же полетели в Дубай. Ну а там – 10 часов прогулок в транзитной зоне, перелет на самолете Эмиратов, и …
Серое небо, мокрый асфальт, хмурые лица пограничников… Здравствуй Родина!