Док и Турик в краю цветущих рододендронов или прогрессирующая непаломания. История болезни.

[b-olegh]

Да, было такое!
Ми-8 до Джири, а потом автобус до Луклы.
И День Победы тогда праздновали 8 мая! ))

[Александр Данилов]

Здесь хотелось бы продолжить обсуждение темы использования непальской команды в треке. Причем говорить будем только о тех маршрутах, где у трекера есть выбор – брать или не брать с собой гида и портеров. Поскольку на маршрутах с обязательным присутствием непальской команды такой вопрос просто не стоит.
Не могу утверждать, что имею богатый опыт путешествий с гидами и портерами по непальским просторам, скорее наоборот. Но кое-какие соображения на этот счет высказать могу.

Сергей, спасибо за подробное рассмотрение вопроса. Мы как раз относимся к тем трекерам, которые почти всегда ходят с портерами и иногда с гидом в придачу. Ходим по Гималаям и в лодж-треки, и в автономные, на протяжении 20 с лишним лет. Так что было время оценить варианты.
С большинством высказанного Вами я согласен. Хотелось бы лишь кое-что добавить, на наш взгляд, важное для всех.
Во-первых, мы считаем важным принимать во внимание следующее: в Непале среди обслуживающих трекеров людей есть, конечно, и известные всем шерпы, но их меньшинство. И не стоит искать именно их, если у вас не сложное восхождение, а обычный трек. Будет дороже, но совсем не обязательно лучше. Толковые шерпы, как правило, хорошо ангажированы, в сезон заняты и знают себе цену. Это несколько "из пушки по воробьям".
Но есть другая группа постоянно проживающих в Непале людей (многие из которых даже не граждане Непала или граждане с ограничениями), которые с удовольствием работают портерами и гидами, имеют довольно богатый опыт горных походов и гораздо более заинтересованы в такой работе. Это выходцы (в первом поколении - беженцы) из Тибета. В Непале они живут сравнительно бедно, не имеют права официально заниматься бизнесом, их дети практически не имеют доступа к высшему образованию в Непале и т.п. Как правило, проживают в лагерях беженцев. Так вот эти люди значительно сильнее мотивированы, чем обычные непальцы. И из-за некоторой клановости в силу особенностей проживания, у них велика взаимная ответственность за тех, кто идет с ними в группе. Опыт у них достаточно большой, а стоимость их услуг несколько меньше, чем на общем "рынке". Мы не сразу разобрались в этой "кухне", но уж когда разобрались, стали брать с собой только этих людей. И не жалеем.

Во вторых, еще один момент: Вы явно рассматриваете ситуацию, когда нанимаются лишь незнакомые люди. Почему? Ведь многие приезжают в Непал не раз и не два, неужели все недовольны работавшими с ними непальцами? Наверняка есть и те, кто понравился. Так не лучше ли брать тех, о ком есть отзывы, фото...
В связи с этим вопрос: не следует ли завести здесь такую ветку с отзывами? Про гидов худо-бедно еще можно найти информацию на Форуме, но про портеров - почти нет.
Просто фото незнакомых непальцев мы охотно размещаем и смотрим. Почему бы не сделать такую же со знакомыми? Понимаю, что это вопрос прежде всего к модераторам. Но думаю, что есть о чем поразмыслить. Многим такая информация могла бы очень помочь. И мы уверены, такая информация важнее, чем отзывы об отелях и лоджах. В них мы находимся 1-2 дня, а с портерами-гидами - весь трек!

Ну и на "сладкое":

Нести на себе тяжелый рюкзак, особенно на высоте, это жестко. Могу сказать даже больше: для неподготовленного организма это вредно. Да и идут туда люди в основном не для того, чтобы тяжести на себе таскать, а чтобы наслаждаться красотами. Однако если на стандартном лодж-треке у вас тяжелый рюкзак, это значит, что вы несете в нем много лишнего.

Совершенно верно, тяжелый рюкзак на лодж-треке означает много лишних вещей в нем. Но - почему бы нет? Ведь путешествие в Гималаи - чудесный отпуск, которого многие ждут-недождутся годами. Почему бы не позволить себе несколько вольное пребывание в этих краях? Так уж ли всегда и во всем нужна аскеза?

[b0b]

Александр, спасибо Вам за добавление (я уже думал что эту ветку никто не читает).
Сам то я как и написал имею довольно скромный опыт общения с гидами и портерами на непальских треках. Тем более важны мнения людей, которые с ними более плотно контактировали.
Я лишь мельком затронул эту тему "на полях" своих записок о прошлом. Но если этот вопрос актуален, то видимо есть смысл обсудить его в отдельной теме. С именами, адресами и явками ;)

[b0b]

22.03 – 26.03. Лукла – перевал Зартва Ла – Тули Кхарка
Начать свой трек я решил так же, как и треки в нацпарке Сагарматха – с поселка Лукла. Ведь оттуда можно не только попасть в Намче Базар следуя на север по широкой столбовой тропе в долине реки Дудх коси, но и пройдя на восток по тропе через перевал Зартва Ла попасть в долину Хинку. А это уже нацпарк Макалу-Барун.
Заброска в те края на самолете через Луклу мне кажется наилучшим решением. Конечно, туда можно попасть и по земле. Особенно теперь, когда дорогу дотянули почти до самой Луклы. Но все равно тратить время на преодоление низковысотной населенки я считаю неразумным.
Однако, при всех своих очевидных (по крайней мере для меня) плюсах вариант самолетной заброски через Луклу имеет и один существенный минус – зависимость от погоды. Лукла – высокогорный аэропорт и самолеты летают туда по фактической погоде. И если погода не летная, то рейсы просто отменяются. В этом случае попасть к началу трека становится проблемой.
В предыдущие мои поездки с погодой мне везло и все три предыдущих раза я прилетал в Луклу без проблем. Но статистика в конце концов сработала - пришел и мой черед попасть на отмену вылета в Луклу. Впрочем, как я и писал уже, погода этой весной выдалась неудачная.
Утром 22 марта я к 6 часам приехал в аэропорт местных авиалиний с намерением улететь в Луклу. Однако все авиарейсы туда на этот день отменили. Тем не менее, мне удалось попасть на вертолет, который доставил нас в Shurke, местечко расположенное чуть ниже Луклы. Это был мой первый полет на вертолете. Впечатлило. От посадочной площадки, где нас выгрузили, примерно за три часа по тропе я поднялся в Луклу. Заселился традиционно у Давы в Himalaya Lodge.


Полет


Наша птичка

На следующее утро я двинулся по маршруту трека к пику Мера. Пик Мера это трекинговый шеститысячник. Высота Mera Central, на которую обычно поднимаются, 6461 метров. Это один из самых высоких трекинговых пиков. Поэтому к нему идет довольно большой поток восходителей. В те времена туристическая инфраструктура на этом направлении была достаточно слабой. Однако теперь все изменилось – по всему маршруту построили вполне приличные лоджи и в сезон на тропе полно народу.
Чтобы попасть в долину Хинку необходимо пройти перевал Зартва Ла (Zartwa La). Однако его высота 4610 метров и без акклиматизации это сделать не просто. Поэтому я не торопясь поднимался по тропе три дня и только на четвертый день пересек этот перевал.


Ручей


Лагерь у ручья

В первый день я не дошел до поселка Чутанга (Chutanga) и заночевал в палатке у ручья.
На следующий день я за пару часов поднялся к поселку Чутанга и остался в нем для лучшей акклиматизации.


Утро. Позади – гребень Lumding Danda


Чутанга

На следующий день я поднялся в местечко, которое называется Kharkateng на высоту около 4000. Там, уже совсем недалеко от перевала в те времена стояло всего несколько хижин. Путников размещали в общей комнате (дормитории), в которой и ели и спали.


Гребень Charpate Himal – его нужно преодолеть


Kharkateng




Лодж в Kharkateng


Тропа в сторону перевала

Наконец, на четвертый день после выходы из Луклы, я пересек гребень Charpate Himal. Для этого сначала пришлось подняться на перевал Zart Og (4590), затем траверсом пройти к перевалу Zartwa La (4690). На перевалах лежал снег. Оттуда я спустился вниз, в Тули Кхарку (Thuli Kharka).


Утро. Вид со склона на северо-запад


Оттуда даже Чо Ойю видна!


Тропа к перевалу


Перевал Zart Og (4590)


Траверс в сторону перевала Zartwa La


Перевал Zartwa La (4690)




Тули Кхарка

[b-olegh]

От посадочной площадки, где нас выгрузили, примерно за три часа по тропе я поднялся в Луклу.

Вот что значит автономка... В том же году, 6 мая, поднимался от Сурке к Лукле. Подъем занял сорок минут...
Площадка чуть в стороне, ну до нее еще минут десять...
Правда, у Сергея этот подъем был в начале трека, а мы этим подъемом трек завершали! ))

Для этого сначала пришлось подняться на перевал Zart Og (4590), затем траверсом пройти к перевалу Zartwa La (4690). На перевалах лежал снег. Оттуда я спустился вниз, в Тули Кхарку (Thuli Kharka).

Для меня всегда этот переход - один из самых сложных. Обычно его планирую и прохожу на второй день.
Сперва ползешь на перевал, не поймав ритм ходьбы, и постоянно сбиваясь, останавливаясь на передышку. От Чутанги - 1100 метров абсолютной высоты вверх.
А потом спуск к Туле Кхарке, который добивает колени... Еще триста метров вниз...)))
И вечером уже не хочется двигаться... Только сидеть и лежать... )))

[b0b]

На второй день это конечно жестко....особенно в начале трека.

[b-olegh]

На второй день это конечно жестко....особенно в начале трека.

Зато потом все супер... )))
Ведь следующий день - Коте (спуск на 600 метров в зону лесов)...

[b0b]

27.03 – 31.03. Тули Кхарка - Кхаре
Из Тули Кхарка тропа идет вниз к реке Хинку Кхола. Сначала тропа идет по заснеженному склону, затем спускается вниз, в зону леса. По пути иногда попадаются чайные домики, где можно перекусить или остановиться на ночь.


Тропа на склоне


Сану Химал


Тропа


Встречаются домики по дороге


Тропа через лес

Я планировал в этот день дойти до поселка Коте, но это мне не удалось. Я заночевал в палатке на берегу Хинку Кхола.


Лагерь на берегу Хинку Кхола

Утром следующего дня я дошел в Коте, где и позавтракал. На выходе из поселка находится чек-пост нацпарка Макалу-Барун. Но он был закрыт.


Коте

Весь день я шел вверх по долине вдоль реки Хинку Кхола. Но до поселка Тангнак так и не дошел. Ночевал в палатке у небольшой гомпы, расположенной в скале. Гомпа была закрыта.



На следующий день я прошел совсем немного – до поселка Тангнак в котором остановился отдохнуть. Заодно синхронизировать свое движение по треку. Поскольку в результате того, что в первый день после выхода из Тули Кхарка я не дошел до Коте, в следующий я не дошел до Тангнака. И обе эти ночи мне пришлось ночевать в палатке. При этом провиант, который я нес на себе, не был рассчитан на эти ночевки.


Пришел в Тангнак


Долина Тангнак


Поселок Тангнак

В этот день для акклиматизации я поднялся на склон к юго-западу от поселка. Оттуда мне удалось увидеть перевал Мера Ла и ледник на нем.


Ледник на перевале Mera La


Пик Мера


Южная стена Kyashar

Из Тангнага я прошел до поселка Кхаре – последнего населенного пункта перед перевалом Мера Ла. Именно оттуда отправляются на пик Мера.


Sabai Tsho


Тропа в сторону Кхаре


Kyashar (6769)




Ледники на склонах пика Мера


Поселок Кхаре


Лодж в Кхаре


Ледник на перевале Мера Ла


Лавина


Пик Мера (6461)

Высота поселка Кхаре составляет уже 5050 метров. Поэтому я провел в нем акклиматизационную дневку, во время которой прогулялся на север от поселка – к ледникам Hinku Nup и Hinku Shar.




Долина к северу от Khare


Peak 41 и ледник Khare Glacier


Пики 6164 и 6091




Пик 6214




Ледник Hinku Shar Glacier


Долина ледника Hinku Nup Glacier


Kangtega (6779)


Kangtega Glacier


Пик 6191

[b0b]

01.04 – 04.04. Кхаре – перевал Мера Ла - Урпа
Первого апреля я вышел из Кхаре и стал подниматься на перевал Мера Ла. На перевале лежит ледник.


Кхаре. Прощальный взгляд


Тропа в сторону перевала сначала идет по осыпи




Пик Мера




На перевале лежит ледник


Поднимаюсь на ледник

Я поднялся на ледник и пошел по тропе в снегу. От нее идет ответвление в сторону высотного лагеря Меры. Но я стал спускаться с перевала на восток.


Перевал Мера Ла (5415)


Вид в сторону высотного лагеря и пика Мера

Как только я спустился с ледника все вокруг окутал туман, посыпала снежная крупа. Никакой тропы уже не было. Куда идти дальше не видно. Поэтому я поставил палатку где то на камнях на склоне.


Лагерь под перевалом

Пройдя перевал Мера Ла, я попал в долину реки Хунку Кхола. Эта долина необитаема. В ней нет поселков, лоджей или другого стационарного жилья. Подняться в эту долину снизу, вдоль реки невозможно. Попасть сюда можно лишь через перевалы. Либо через перевал Мера Ла, как сделал я, либо через перевал Амбхулапча, либо через перевалы East Col – West Col на севере. Я решил выйти из этой долины через неизведанные мною гребни и долины южнее массива Чамланг и дойти до Базового лагеря Макалу. Как оказалось, эти места действительно дикие и безлюдные – за все время перехода в течение месяца я не встретил по пути ни одного человека.


Naulekh (6368)

Прежде всего, мне нужно было пересечь гребень Kal Pokhari Danda, ограничивающий долину Хунку Кхола с востока. Я выбрал безымянный перевал южнее Ekrate Danda, который назвал Ахмат Ла (Ahmat La).


Впереди – дикая долина Хунку


Перевал Ахмат Ла (5070)

Чтобы попасть к перевалу мне нужно было спуститься вниз, к реке и пройти вдоль нее до местечка, обозначенном на карте как Урпа (Urpa). На это я потратил два дня.


Удалось спуститься только на тот склон

В первый день мне удалось только немного спуститься в долину Хунку. Затем все затянуло туманом и мне пришлось ставить лагерь на склоне.


Лагерь на склоне


Долина Хунку


Гребень Kal Pokhari Danda, слева – перевал Ахмат Ла

На следующий день я с утра спустился к реке Хунку Кхола и пересек ее по камушкам. Затем пошел на юг по ее левому берегу.


Здесь я пересек по камням речку




Река Хунку Кхола

В Урпа я добрался после 12 часов. К этому времени погода уже испортилась – пошел снег.
Местечко Урпа (Urpa) представляет собой долину вдоль левого притока Хунку Кхола. Вся долина была под снегом.


Лагерь в Урпа




Долина Урпа

Дальше по снегу с рюкзаком в полной загрузке идти было затруднительно. Поэтому я разделил свой груз на две части – оперативно необходимый запас и заброску. В этот день я занес заброску вверх по склону и оставил ее на гребне.


Поднимаюсь на гребень


Долина Хунку с гребня


Peak 41 (6648)


Naulekh (6368)


Троплю склон


Оставил заброску на склоне

Затем я вернулся обратно, в свой лагерь в Урпа.

[b0b]

05.04 – 09.04. Урпа – перевал Ахмат Ла
Попасть на перевал, который я назвал Ахмат Ла, можно было двумя путями: идти вниз, вдоль реки до гребня под перевалом, а затем подняться по нему вверх к перевалу или сразу из Урпы подняться вверх, а затем, траверсируя склон, выйти к тому же гребню по верхам, а оттуда так же попасть к перевалу. Тогда я пошел вторым путем, по верхам. Сейчас я понимаю, что это было ошибкой. Быстро передвигаться по занесенным снегом склонам мне не удалось. Тем более что теперь я передвигался по частям – один день переносил заброску вперед, а на следующий переносил свой лагерь. Кроме того, идти пришлось не траверсом склона, а поднимаясь на гребни, отходящие от массива Ekrate Danda, и спускаясь в долинки между ними. Всего мне пришлось пройти три таких гребня.
Поэтому на то, чтобы добраться до перевала из Урпа мне понадобилось пять дней.


Поднимаюсь по своим следам


Вышел на гребень


Лагерь на гребне

На второй день я вернулся за своей заброской и отнес ее вперед, до следующего гребня, отходящего от основного склона.


Утро. Лагерь на гребне


Возвращаюсь за заброской


Второй гребень. К нему я отнес заброску

На третий день я собрал свой лагерь на первом гребне и по своим следам прошел до второго гребня. Но там останавливаться не стал. Дальше мне пришлось спуститься в небольшую долину между вторым и третьим гребнями, а затем подниматься на третий гребень. Именно этот гребень и ведет к перевалу.


Утро. Долина Хунку на юг


Впереди - третий гребень


Долина между вторым и третьим гребнями




В лагере на третьем гребне

На следующий день опять занимался заброской. Пошел за ней ко второму гребню, а затем вернулся обратно и протропил от лагеря немного вперед в сторону перевала.


Склон в сторону перевала

Наконец, на пятый день после выхода из Урпа я поднялся на перевал Ахмат Ла.
С утра было ясно и по плотному фирну подниматься было достаточно удобно. Впереди, на востоке вышло Солнце.


Позади – третий гребень, у которого был мой лагерь




Поднимаюсь по склону


Впереди – перевал

Однако когда я поднялся на перевал, все вокруг окутало туманом.


Перевал Ахмат Ла (5060)

А затем начался сильный ветер. Я с трудом поставил палатку между камнями сразу за перевалом. Весь вечер и всю ночь продолжалась сильная метель. Так что сходить за заброской, оставленной по дороге, мне не удалось.


Скалы за перевалом


Лагерь у перевала

[b0b]

10.04 – 15.04. Перевал Ахмат Ла – перевал Цейлон Ла – долина Апсува
Дальше я планировал пройти к югу от массива Ekrate Danda и попасть в долину реки Апсува (Apsuwa Khola). Чтобы это сделать, мне надо было пересечь долины рек Sanghuwa Khola и Suire Khola. Но прежде всего мне пришлось налегке вернуться за заброской, которую я оставил на подходах к перевалу Ахмат Ла.




Перевал Ахмат Ла (5060)


Утро. Вид на восток с перевала


Вид на запад с перевала. Оттуда я пришел накануне

Пока ходил за заброской, погода испортилась - все вокруг окутал туман, понесло снежную крупу. Но я решил не оставаться на перевале и пошел вниз, а затем траверсом склона в сторону перевала в следующем гребне – Saune Danda. Это перевал я назвал Цейлон Ла (Ceylon La).


Спускаться туда


Лагерь на склоне




Вид на перевал Ахмат Ла с востока


Долина реки Sangkhuwa Khola


Гребень Saune Danda и перевал Ceylon La с запада


Хребет Ekrate Danda


Впереди – перевал Цейлон Ла


Перевал прохожу в метель

На перевал Цейлон Ла я вышел на второй день, около полудня. Но к этому времени погода опять испортилась, начался снежный шторм.




После снежного шторма


Утро. Лагерь у перевала


Перевал Цейлон Ла (4570)


Гребень Saune Danda с перевала


Позади виден перевал Ахмат Ла и полка по которой я с него спускался


Вид на запад от перевала Цейлон Ла. Гребень Kal Pokhari Danda


Плато на восток от перевала Цейлон Ла

С перевала Цейлон Ла я спустился на покрытое снегом плато под гребнем Ekrate Danda. Пошел по этому плато на восток.


Спускаюсь с перевала




Перевал Цейлон Ла с востока


Гребень Ekrate Danda


Озеро на снежном плато


Иду по плато

Однако далеко я пройти не смог – впереди мой путь пересекал глубокий каньон. Поэтому я стал спускаться вниз, в долину реки Saire Khola.


Вид на восток с плато


Впереди - каньон


Долина реки Saire Khola с плато

Я смог спуститься вниз метров на 100 – на неширокую полку, заросшую кустами рододендрона и покрытую снегом. Дальше шел скальный сброс на 600 метров вниз. Погода испортилась и мне пришлось заночевать на этой полке.


Лагерь на полке


Долина реки Saire Khola с полки. Туда надо спускаться

Утром я продвинулся вправо, на склон поросший рододендроном, по которому мне удалось спуститься вниз, в долину.


Решил спускаться в долину по этому склону


Скальная ступень на которой я ночевал


Водопад


Внизу – река

Дальше я пошел вдоль реки. Стали попадаться поляны с остовами шалашей. Видимо здесь летом непальцы пасут своих яков.


Спустился в долину




Река Saire Khola


Взгляд назад – с того плато я спустился в долину

Пройдя вдоль реки значительную часть долины, я пересек реку вброд и вышел на заросшую тропу. Тропа шла по склону через лес. Мне пришлось ночевать в лесу, поставив палатку прямо на тропе.


Тропа. К сожалению, здесь я не остановился


А ночевал вот здесь

На следующий день по тропе через лес я вышел в долину реки Апсува кхола (Apsuwa Khola).


Тропа через лес


Долина реки Апсува кхола

Там на поляне я поставил свою палатку, намереваясь просушить ее и все свои вещи. Но вскоре начался снегопад и к вечеру все вокруг засыпало снегом.




К вечеру все занесло снегом

В долине реки Апсува кхола я сделал день отдыха. Прогулялся в верховья этой долины до гребня Metalung Chanaute Danda на севере.


Гребень Metalung Chanaute Danda


Пик 6281


Пик 5608




Река Apsuwa Khola


Долина реки Апсува


Подошел к скалам, ограничивающим долину


Водопад


Долина реки Апсува от скальной стены

В этой долине летом видимо пасут скот. Поскольку мне удалось обнаружить остовы летних хижин непальцев.


Летняя стоянка пастухов

[b0b]

16.04 – 19.04. Долина Апсува – гребень 48Saya Danda
Утром по мостику, обнаруженному накануне, пересек реку Апсува Кхола и стал подниматься по заросшему рододендроном склону.


Мостик через Апсува Кхола


Иду через рододендроновые заросли


На гребне

К обеду вышел на небольшой гребень. К этому времени все затянуло туманом. Я поставил палатку на травянистом склоне.


Лагерь

Я планировал пройти вдоль гребня между долинами рек Апсува Кхола и Исува Кхола, а затем спуститься в долину Исува Кхола (Isuwa Khola).


Холмик с сосульками


Склон, по которому надо подниматься

Утром мне удалось подойти к склону этого гребня и немного подняться по нему. Однако после 11 часов все окутало туманом, пошел снег и мне пришлось ставить палатку на склоне.




Поднимаюсь по склону


Лагерь на склоне

По заснеженному склону вдоль гребня я шел два дня. Погода позволяла идти только в первой половине дня. С утра небо еще было ясное, но вскоре наползали облака и все затягивало туманом. Включали снег.


Гребень Metalung Chanaute Danda


Долина на юге




Траверсирую склон


Взгляд вниз со склона

Пройдя немного вперед по склону, я уткнулся в глубокий каньон, который пришлось обходить по верху, поднявшись почти к самому гребню.


Каньон разрезает склон


Поднялся почти до самого гребня


Обхожу каньон поверху


Взгляд назад – оттуда я пришел

Обойдя каньон, разрезающий склон, я вышел на «Косую полку», которая шла вдоль склона. Дальше по раскисшему снегу идти было не возможно и я поставил там свой лагерь.


Лагерь на Косой полке

На следующий день я пошел по Косой полке на юго-восток вдоль гребня. Однако уже после 9 утра все затянуло туманом, пошел снег.




Иду по косой полке вдоль гребня

Я дошел до гребня, отходящего от основного гребня в сторону, и вышел к скальным сбросам. Куда дальше идти было не ясно. Пришлось ставить палатку.




Скальные сбросы


Лагерь у гребня


Скальные сбросы и моя палатка наверху

После обеда прошла гроза и небо очистилось. Я выбрался из палатки, вышел на гребень и оттуда смог увидеть мощный массив Пиков 6 и 7 на севере.




Гребень 48Saya Danda


Массив Пиков 6 и 7


Пик 4876


Внизу - долина Isuwa

[b0b]

20.04 – 24.04. Гребень 48Saya Danda – долина реки Исува Кхола
Для того чтобы спуститься в долину реки Исува Кхола (Isuwa Khola) мне нужно было пересечь гребень 48Saya Danda, вдоль которого я шел последние два дня. У меня было два варианта – пройти через перевал, до которого я почти дошел накануне – Lipton Nup La (Липтон Западный) или пройти чуть дальше, к перевалу Lipton La (Липтон Ла). Каким будет спуск вниз по первому варианту я не представлял. Про второй же перевал я знал, что через него проходит тропа. Поэтому я не стал рисковать и пошел в обход пика 4876 к перевалу Липтон Ла.


Утро. Ekrate Danda и Пик 6281


Chamlang (7287)


Гребень 48Saya Danda вдоль которого я шел накануне

Для этого мне пришлось спуститься в узкую долинку между пиком 4825, у которого стоял мой лагерь, и пиком 4876 и идти по заснеженному склону вокруг пика 4876.


Заснеженная полка. На ней кхарка


Спустился в долинку


Внизу - озеро Kurikhom Pokhari


Поднимаюсь на гребень

Затем я поднялся на невысокий гребень и вышел на восточный склон Пика 4876. К этому времени все окутало туманом, пошел снег. Я остановился у небольшого замерзшего озера на склоне. Там же я обнаружил тропу в сторону перевала Липтон Ла.


Лагерь у замерзшего озерца на склоне


Вечернее прояснение


Утро. На этой полке с озерцом я ночевал

На следующее утро по найденной накануне тропе я довольно быстро дошел до перевала Липтон Ла.


Вдали – перевал Липтон Ла


Тропа на склоне


Перевал Липтон Ла с юга


Перевал Липтон Ла с севера

С севера под перевалом находится плато, которое обрывается в долину реки Исува полукилометровой стеной. Плато было под снегом и никакой тропы я там не обнаружил.


Плато под перевалом


С плато через кулуар я вышел на этот склон

Поэтому я прошел влево и вышел на заснеженный карниз, вдоль которого стал двигаться вниз, в долину.


Карниз над долиной


Долина реки Исува Кхола


Внизу – река Исува Кхола

К вечеру я спустился в долину реки Исува Кхола (Isuwa Khola) в местечки Tashi Zomtar. Здесь видимо останавливаются летом пастухи, пасущие скот в этой долине.


Tashi Zomtar. Я спустился с того гребня


Лагерь в Tashi Zomtar

Выйдя в долину реки Исува Кхола, я стал решать - куда двигаться дальше. К этому времени я уже три недели шел по безлюдным задворкам. В основном по занесенным снегом склонам и перевалам. Мои предварительные планы были уже давным-давно нарушены. Погода вопреки ожиданиям так и не улучшилась – идти удавалось только в первой половине дня. В таких условиях вполне логичным было бы решение выходить в населенку вдоль реки Исува Кхола, двигаясь вниз по обнаруженной мною тропе.
Людей я не видел уже три недели, с того времени, как вышел из поселка Кхаре. И тут я осознал, что отсутствие людей рядом меня никак не тяготит. Напротив, одному мне было очень комфортно и идти по тропе вниз, в населенку мне совершенно не хочется. Поэтому я решил пройти по долине Исува вверх и попытаться пройти перевалом Исува Ла (Isuwa La). Информации об этом перевале у меня не было никакой. И это привлекало меня больше всего.
Таким образом, из Таши Зомтар я начал движение на северо-запад, вверх по долине реки Исува Кхола.




Исува Кхола

Какое то время я шел по тропе на правом берегу реки. Затем тропа потерялась в снежных лавинных выносах и я пошел как обычно уже в этом треке – без всякой тропы.


Лавинный вынос

За один день до верховьев долины Исува мне дойти не удалось. Я поставил свой лагерь не доходя до ледника Исува на берегу реки.


Лагерь в долине Исува

На следующий день я вышел к истокам реки Исува Кхола. Она вытекает из ледника.
Я поднялся на ледник, прошел немного и поставил на нем свой лагерь.


Утро. Долина на северо-запад


Истоки реки Исува Кхола


Впереди – Чамланг (Chamlang, 7287)


Язык ледника Исува


Взгляд назад, в долину с ледника Исува


Вышел на ледник


Лагерь на леднике

Как из долины подниматься к перевалу Исува Ла я не знал, поэтому следующий день посвятил исследованию верховьев долины Исува и поискам вариантов подхода к перевалу.


Верховья долины Исува


Чамланг (Chamlang, 7287)


Ледопад со склонов Чамланг


Долина на западе


Водопад


Гребень Metalung Chanaute Danda

[b0b]

25.04 – 27.04. Долина реки Исува Кхола – лагерь под перевалом Исува Ла
Из долины Исува подняться на плато под перевалом не просто. Накануне я рассматривал склоны в сторону перевала, но ничего обнадеживающего не увидел. Однако утром следующего дня мне все-таки удалось обнаружить путь вверх по склону. Я успел подняться на наклонную полку на склоне до того как погода испортилась и там поставил лагерь.


Решил подниматься по этому склону


Прошел по наклонной полке


Поднимаюсь вверх


Долина Исува со склона


Лагерь на склоне

Здесь у меня появилась проблема, которая изменила все мои дальнейшие планы. У меня с собой был спутниковый телефон Инмарсат, с которого я периодически звонил на «большую землю» и кроме того, каждый вечер отправлял СМС с координатами своего лагеря. Вечером 25 апреля мне это сделать не удалось – телефон вышел из строя. Теперь мне необходимо было как можно быстрее выйти на связь. Ближайшая точка, где это можно было сделать – базовый лагерь Макалу (МВС). Поэтому я решил двигаться туда с максимально возможной скоростью. Однако погодные условия не способствовали быстрому продвижению. Уже после 10-12 часов все окутывал туман. Включали снег. Идти в такую погоду по незнакомым склонам и ледникам без тропы было невозможно. Приходилось ставить лагерь.
На следующий день туман стоял с самого утра. Поэтому я смог только подняться по склону на плато над долиной. Дальше нужно было идти по закрытому леднику. В тумане я решил туда не соваться. Пришлось ставить палатку.


Туманное утро


Поднимаюсь по склону


Лагерь на плато

На следующий день с утра было ясно, что позволило мне увидеть долину, в которую я поднялся накануне, а также громаду Чамланг напротив и ледопад, стекающий с его склонов.


Верхняя долина. Чамланг


Ледопад со склонов Чамланг


Гребень Metalung Chanaute Danda

Я собрался и пошел в сторону перевала. Однако после 10 часов все вокруг опять затянуло туманом. В это время я вышел на ледник, по которому так и шел в тумане.


Троплю по склону


Впереди - ледник








На леднике

Но до перевала в этот день я так и не дошел. Поставил палатку на леднике. Вечером пришел снежный шторм. Поднялся сильный ветер. Гроза громыхала прямо над палаткой.


Лагерь на леднике под перевалом Исува Ла

Но к ночи погода успокоилась и даже небо немного прояснилось

[b0b]

27.04 – 29.04. Перевал Исува Ла – озеро Сето Покхари - МВС
Наконец, утром следующего дня, я вышел на перевал Исува Ла (Isuwa La, 5340). Было ясно. На севере открывались великолепные виды: громада Черного великана – Макалу, Пики 3, 4, 5. Прямо под перевалом лежала длина Barun. Слева в нее выходит ледопад Верхний Барун, который завершается озером Сето покхари (Seto Pokhari).


Пик 6281


Гребень пика 6478


Пик Sahili (6368) – массив Пиков 6 и 7 с запада


Взгляд назад. Троплю к перевалу




Перевал Исува Ла


Скальная стена слева от перевала




Перевал с севера


Makalu (8463) и Peak 3 (6682)


Peak 4 (6736)


Долина и озеро Сето Покхари

Но мне некогда было любоваться открывшимися красотами – мне надо было срочно добраться до базового лагеря Макалу (МВС), чтобы выйти оттуда на связь и успокоить своих родных.




Спуск с перевала на север

Первоначально я планировал спуститься с перевала к леднику и пересечь его. Но теперь понял, что подняться на южную морену ледника мне не удастся. Поэтому придется идти в обход озера Сето Покхари – сначала идти вдоль его южного берега под склонами массива Пиков 6 и 7, а затем выходить к тропе и уже по ней топать обратно вдоль северного берега озера, а затем уже идти в МВС.


Первый ледник

Со склонов массива Пиков 6 и 7 в озеро спускаются два ледника, которые нужно пересечь.
Я спустился по крутому заснеженному склону с перевала и стал пересекать первый ледник. Идти там было довольно сложно – глубокий снег раскис и я проваливался в нем. Я понял, что сегодня мне до МВС дойти не удастся. Поэтому я поставил лагерь и попытался пройти дальше налегке. Но и это мне не удалось. Таким образом, в этот день мне пришлось ночевать на первом леднике под склонами Пика 6.




Лагерь на леднике

Утром следующего дня мне удалось рассмотреть долину и озеро, которое мне предстояло обойти.


Пик 6478 и Пик 4


Надо мной – склон массива Пиков 6 и 7

По окрепшему утреннему снегу я прошел до неширокой долины между двумя ледниками. Затем по осыпному склону морены спустился к озеру. Оно было подо льдом.


Склон Пика 6


Спускаюсь к озеру по осыпному конгломератному склону




Озеро Seto Pokhari


Ледяные кристаллы

Я пошел вдоль южного берега озера. Сначала по осыпному склону морены, затем по ледяному припою у берега и наконец, совсем обнаглев, просто по льду озера. По льду, конечно, идти было удобнее, да и сыпавшие по склону камни до меня не долетали. Но если бы лед не выдержал моего веса… то результат мог быть печальным. Но тогда я об этом не думал – мне надо было как можно быстрее попасть в МВС, чтобы решить проблему со связью.


Иду по берегу озера




А потом и по льду через озеро


Массив Пиков 6 и 7 над озером Сето Покхари

Я дошел до восточной оконечности озера, оставил там свой рюкзак и налегке рванул к базовому лагерю Макалу. Я выбрался к тропе и пошел по ней в сторону МВС. Погода к этому времени испортилась. Пошел снег. Но я упрямо двигался вперед.


Иду по тропе


Базовый лагерь Макалу (МВС)

До МВС я шел почти пять часов. Там стояла экспедиция на Макалу и я надеялся позвонить оттуда по спутниковому телефону. Но когда я туда пришел, оказалось что вся команда, включая офицера связи с телефоном, ушли в высотный лагерь. В МВС были только два непальца – повар и его помощник. Я так и не достиг своей цели. Обратно, к оставленным вещам, я шел три часа. Ночевал у озера.


Лагерь у озера

[b0b]

30.04 – 02.05. Озеро Сето Покхари - Каума
Я вышел к цивилизации после скитаний по безлюдным диким районам. Последний раз я встречался с людьми при выходе из Кхаре первого апреля и вот накануне в МВС увидел первых людей. Таким образом, мой одиночный переход продлился месяц. Но это никак не угнетало меня – одному было легко и удобно.
Однако теперь мне надо было как можно быстрее найти возможность позвонить на большую землю, поскольку шел уже шестой день без связи.
Утром я собрался, вышел к тропе и пошел по ней вниз по долине реки Барун.
Этой дорогой я уже проходил в 2011 году, только в обратном порядке.


Утро. Озеро Сето Покхари


Массив Пиков 6 и 7


Тропа вдоль реки Барун


Долина Барун


Лангмале Кхарка

Вскоре я вышел к лоджу в Лангмале Кхарка (Langmsle Kharka). Но телефона там не было. Поэтому останавливаться я там не стал и пошел дальше.


Долина в районе Рипук Кхарка


Yak Kharka


Тропа


Долина водопадов

К вечеру я дошел до Янгри Кхарка (Yangri Kharka). Здесь в лодже был телефон, но связаться по нему не удалось.


Янгри Кхарка

На следующий день я двинулся по тропе дальше в сторону перевала Шиптон Ла. Погода испортилась, так что весь день я шел под дождем. Ночевал в местечке Нижний Мумбук под нависающей скалой.




Река Барун


Лагерь под скалой

На следующий день я поднялся по тропе в Добате. Там стоит небольшой лодж. Но телефона в нем тоже не оказалось. Я не стал там останавливаться и двинулся дальше, в сторону перевала Шиптона.


Поднимаюсь по тропе


Мумбук


Добате

На перевале уже лежал снег. Кроме того, с неба тоже начало сыпать. Я прошел перевал Шиптона, далее мимо замерзшего озера Kalo Pokhari.
Вышел на гребень. Дальше по гребню я уже шел в плотном тумане по следам, оставленным кем-то в снегу.


Перевал Шиптона


Озеро Кало Покхари

К вечеру пришел в лодж Каума. Оттуда мне удалось, наконец, позвонить по мобильному телефону, который мне дал хозяин лоджа. Сообщил на Большую землю, что со мной все в порядке, иду по плану.


Каума

[b-olegh]

Да. Все меняется...
И даже местность выглядит несколько иначе...
Интересно, как там осенью?

[b0b]

Когда этой весной мне не удалось попасть в эти места я как раз и надеялся узнать как там осенью...
Но похоже и осенью не получится (((

[b-olegh]

Дай бог, чтобы все устаканилось и Непал открылся. Хотя бы и в 2021 году.
Мне снова снится, что я собираюсь туда лететь. Времени до самолета - в обрез. И я не могу найти то флиску, то ботинки, то кошки и карабины...

[b0b]

03.05 – 04.05. Каума - Нум
Решив, наконец, проблему со связью я мог немного расслабиться. Следующие два дня я неторопливо шел на выход – в сторону поселка Нум. Этой тропой я проходил три года назад, только в обратном направлении – тогда я только начинал трек, а сейчас вот уже завершаю. С тех пор, впрочем, мало что изменилось, разве что построили новый мост через реку Арун.






Ташигаон


Долина реки Касува Кхола (Kasuwa Khola)

К обеду первого дня я спустился в Ташигаон, где и остался на ночлег. На следующий день я спустился вниз, к реке Арун и оттуда поднялся в Нум – конечной точке моего трека.


Впереди – поселок Седува


Мост через реку Арун


Лодж в Нум

Нум со времени моего предыдущего посещения разросся. И что самое важное – до него дотянули грунтовку. Так что теперь он стал как бы торговым центром для окрестных селений.



Поскольку до Нум проложили грунтовку, то дальше уже можно было двигаться на транспорте. От Нум на джипе я добрался до поселка Кхандбари, а оттуда на другом джипе – до Тумлингтар.


Стоянка джипов в Нум


Тумлингтар


Лодж в Тумлингтар

Из Тумлингтар на следующий день мне удалось улететь на самолете в Катманду. А оттуда через несколько дней я отправился домой.

[b0b]

Заключение

В этом треке я продолжил углубляться в непальские буераки – удаленные от жилья безлюдные районы.
Этой весной погода стояла снежной, и в течение всего трека так и не выдалось ни одного солнечного дня. Почти каждый день мне приходилось тропить пустынные снежные склоны, а после полудня отсиживаться в палатке. Поэтому полностью своих планов мне реализовать не удалось.
Большую часть пути я прошел в полном одиночестве. И если раньше, в предыдущие свои путешествия, я отрывался от людей на неделю, максимум две, то теперь мне удалось провести в автономном «плавании» целый месяц. Как оказалось, это меня совсем не тяготит. Наоборот, это именно то, что привлекает меня в треках. Ну и конечно преодоление… Но не склонов или ледников, а себя.
В этом треке я перешел на новый уровень…


План трека

[Александр Данилов]

Большую часть пути я прошел в полном одиночестве. И если раньше, в предыдущие свои путешествия, я отрывался от людей на неделю, максимум две, то теперь мне удалось провести в автономном «плавании» целый месяц. Как оказалось, это меня совсем не тяготит. Наоборот, это именно то, что привлекает меня в треках. Ну и конечно преодоление… Но не склонов или ледников, а себя.
В этом треке я перешел на новый уровень…

Сергей, респект! Мы ходим группой, но само знание, что можно и так, как вы, душу греет!

[b0b]

Заметки на полях: о том, что нельзя описать словами

Когда ты находишься в Горах, среди вечных снежных вершин, гигантских ледников, застывших озер и таинственных пещер порой возникают необычные ощущения. Причем ощущения эти разные в разных местах и по своей силе и по воздействию. Где-то они очень сильны…где-то еле уловимы… Где-то ты испытываешь благодать и как бы растворяешься в окружающем мире… где-то окружение давит на тебя и как бы выталкивает прочь…
Хотя нет. Никакие это не ощущения (то есть сигналы, получаемые через органы наших чувств), а скорее еле уловимые тени ощущений. Они возникают как бы внутри нас. Их невозможно описать словами, поскольку у нас нет таких слов. И их можно было бы рассматривать как фантазии, порожденные мозгом, находящимся в состоянии кислородного голодания, если бы не упоминания разных людей о подобных эффектах. Хотя говорят об этом мало, ведь трудно говорить о сущностях, находящихся вне нашего понятийного аппарата и за границами нашего восприятия. Кроме того, подобные ощущения не обязательно возникают в Горах на высоте, так что вряд ли связаны с гипоксией.
Таким образом, будем исходить из того, что причина этих ощущений находится вне конкретного индивидуума. То есть будем считать, что упомянутые эффекты порождаются не собственным мозгом, а объективной реальностью. А значит, причину этих ощущений можно попытаться описать.
Я много размышлял на эту тему, и здесь мне хотелось бы поделиться набросками некой теории, цель которой – предложить модель, согласованную с упомянутыми выше эффектами.
Как и любая теория, эта базируется на предположении, истинность которого не доказывается, а принимается на веру. И, как и любая теория, она справедлива лишь до тех пор, пока не появятся наблюдаемые факты, явно ей противоречащие.
Итак, начнем с известного. Каждый физический объект окружающего нас мира обладает множеством свойств. Какие-то свойства объекта наблюдаемы и измеримы, например: размер, цвет, температура, уровень радиации и т.п.. Но есть свойства, которые пока не могут наблюдаться органами наших чувств или существующими приборами. Речь пойдет об одном из таких свойств. Поскольку оно не наблюдаемо, то и не существует понятийного аппарата для его описания. И даже названия не существует. Но надо же как-то называть то, о чем будет идти речь. Для себя я называю это свойство «аура». Однако если у кого-то с этим словом ассоциируется какая–то конкретная сущность, то сразу предупреждаю, что здесь мы говорим совершенно о другом.
А теперь сформулирую предположение: каждый физический объект имеет не наблюдаемое свойство – ауру. Это свойство обладает качественной и количественной характеристиками (тоном и мощностью).
Поскольку каждый физический объект обладает аурой, то и множество объектов, рассматриваемых как единый объект, также должно обладать аурой. Вряд ли аура сложного объекта определяется простым сложением ауры каждой из его составляющих. То есть, например, аура кучи камней не равна сумме ауры всех камней из этой кучи. Кроме того, аура например храма, сложенного из этих камней не равно ауре кучи тех же самых камней. Поэтому будем использовать более общее понятие – суперпозиция. То есть аура любого сложного объекта (или системы) формируется как некоторая суперпозиция ауры составляющих этот объект частей, которые в свою очередь также состоят из более мелких частей обладающих своей аурой и т.д. Таким образом, аура любой местности формируется как суперпозиция ауры объектов, которые там находятся. И чем более крупные объекты, тем выше мощность этой ауры. Хотя пока нет оснований утверждать, что мощность ауры объекта напрямую связана с его размерами.
И тут мы подходим к моменту наблюдаемости. Если что-то полностью не наблюдаемо, то и говорить о нем нет смысла. Тогда о чем вообще здесь идет речь? Мы предположили выше, что аура не наблюдаема напрямую. Однако человек также является физическим объектом и соответственно также обладает аурой. И когда он находится возле другого объекта, то их ауры взаимодействуют. И их взаимное влияние может быть наблюдаемо. То есть человек может почувствовать изменение собственной ауры при взаимодействии с аурой объекта, возле которого он находится. Или аурой места, в котором он оказался. Почему речь идет о наблюдаемости не самой ауры объекта, а результата взаимодействия ауры наблюдателя с аурой объекта? Потому что разные люди могут испытывать разные чувства вблизи одних и тех же объектов или в одной и той же местности. Значит, их наблюдения зависят, в том числе, и от их собственной ауры.
Тут естественно спросить – а о каком наблюдении вообще идет речь? А речь идет о том тонком чувстве, которые невозможно объяснить воздействием на стандартные органы чувств человека или измерительные приборы. Это ощущение возникает внутри, как будто возбуждается некий «камертон». Порой его и описать-то невозможно. Потому что мы пока не обладаем понятиями, с помощью которых это можно выразить. Но ощущение это возникает. Именно для объяснения его существования и построена данная теория. То, что некоторое необъяснимое чувство приходит не только к автору этих строк он знает со слов других людей.
Но это ощущение приходит не везде. Отнюдь не везде. И достаточно редко. Видимо здесь все зависит от чувствительности нашего внутреннего камертона и мощности воздействия.
Человек, видимо, слабо чувствителен к изменениям своей ауры. Хотя, как и в случае с любыми другими органами чувств (например, слух или обоняние) разные люди обладают различной чувствительностью. Скорее всего, они утратили эту чувствительность в ходе собственной эволюции и урбанизации окружающего их мира, и животные имеют лучшую чувствительность. Возможно, существуют и люди с развитой чувствительностью их внутренних камертонов, которые лучше ощущают воздействие окружающего их мира.
Ну и конечно важна мощность воздействия, которая, видимо, существенно зависит от мощности ауры объекта или местности. В наших обычных местах обитания, например в городах, аура места складывается (в смысле упомянутой выше суперпозиции) из ауры множества объектов, зданий, предметов, машин и окружающих людей. Они имеют ауры разных тонов и скорее всего результатом их суперпозиции является неощутимый «шум».
Хотя и в городской среде могут существовать объекты или места с мощной аурой, вблизи которых человек может что-то почувствовать. В основном конечно человек ощущает взаимодействие с мощной аурой больших природных объектов, таких как Горы, ледники или пещеры. Именно в Горах чаще всего возникает это чувство, по крайней мере, у автора этих строк. Причем, чувство это в разных местах не одинаково. Его можно охарактеризовать по качественной шкале «позитивное» -- «негативное» (опять-таки, эти термины здесь используются приблизительно, точных терминов нет). Именно поэтому выше говорилось не только о мощности ауры, но и о ее тоне, который может быть различным. Соответственно аура объекта будет по-разному взаимодействовать с аурой наблюдателя, которая так же имеет некоторый тон и мощность.
Тут следует видимо остановиться. Поскольку предложенная теория не противоречит тем фактам, которые она призвана объяснить, и при этом вполне минималистична, без лишних фантазий.
Тем не менее, просматриваются несколько путей ее дальнейшего развития.
Прежде всего, это переход в динамику. Здесь пока все рассматривалось в статике – аура объекта считалась неизменной. Однако вполне логично предположить изменение ауры во времени. Хотя бы потому, что каждый объект можно рассматривать как динамическую систему, изменяющуюся с течением времени. Соответственно изменяется аура этого объекта как суперпозиция ауры составляющих его компонентов, количество, расположение и взаимодействие которых меняется со временем. Кроме того, сам объект может меняться со временем и его аура, скорее всего, также подвержена изменениям и зависит от текущего состояния объекта. Ну и «история» объекта или местности – события, которые там происходили или объекты с мощной собственной аурой, которые взаимодействовали с ним, могли повлиять на изменение его ауры, оставить свой «след»…
Другой интересный аспект развития теории – изучение влияния ауры разных объектов друг на друга. То есть когда два объекта приближаются друг к другу, их ауры взаимодействуют и каждая из них изменяется. Как два шарика, если их приблизить друг к другу, соприкасаясь, будут менять свою форму. Ведь именно изменение собственной ауры человека под влиянием ауры окружающих объектов и представляется в предложенной теории как источник его ощущений. Таким образом, через собственную ауру объекты могут взаимодействовать друг с другом. То есть если человек через изменение своей ауры ощущает влияние места в котором он находится, то точно так же можно говорить о том, что место через изменение своей ауры ощущает присутствие в нем этого человека… Ну а от взаимодействия один шаг до обмена…
Но пора все же остановиться.
Кто дочитал до этого места, должен еще раз вспомнить, что все вышесказанное это лишь мнение автора. И оно не точно…

[IMDM]

То есть если человек через изменение своей ауры ощущает влияние места в котором он находится, то точно так же можно говорить о том, что место через изменение своей ауры ощущает присутствие в нем этого человека… Ну а от взаимодействия один шаг до обмена…

Есть такие места .. В Чукхунге тянет все время под стену Лхотце. У нас на Юж.Урале -- на Ицыл.

памятник А.С.Пушкину на Ицыле, нерукотворный

[Александр Данилов]

Сергей, спасибо за попытку. Очень интересно.
Аура места, что на вашем фото, весьма ощутима. И благожелательна, созвучна моему восприятию этого места.
Думаю, что почти каждый из тех, что ходит в горы, тем или иным способом общается с этими горами. И это одни из сильнейших стимулов приходить к ним вновь и вновь.
Но немногие решаются описать свои тонкие, не слишком явные впечатления от этого общения.
Еще раз спасибо!

[Waran4ik]

Спасибо, Боб! После ваших описаний одиночных треков по задворкам, лодж-треки уже как-то несерьезно. Соглашусь с вами, самые сильные эмоции они тогда, когда ты один на один с чем-то. Тогда, выражаясь вашими словами, эту "ауру" поророй и чувствуешь. Почему-то при вашем описании "ауры" всплыла Теория относительности Эйнштейна, из которой следует, что пространство и время искривляются под воздействием больших, массивных объектов. Горы в этом плане такими объектами и являются. Поэтому и не исключено, что в горах эту "ауру" ощутить проще. Один на один с горами - это вызов. Вызов неизвестному. Искривленность пространства-времени там другое, нежели в обычной обстановке, к которой мы привыкли и которую мы знаем, можем спрогнозировать. Там же эта "неизвестность" обретает вполне ощутимые очертания. Уж точно искривленность пространства в Гималаях наверное самая большая на Земле в буквальном смысле. В Непале даже календарь другой, отличающийся от нашего привычного на 56 лет, да и разница с Москвой 2 часа и 45 минут. Это наверное тоже можно воспринимать, как искривление времени ) Шутки шутками, но что-то в том месте точно есть, вирус знатный ))

[b0b]

4 стадия - зависимость: просто горы не вставляют, нужен адреналин

Март-май 2015 года. Канченджанга

Предыдущий трек по задворкам нацпарка Макалу-Барун стал одним из поворотных моментов в истории моей болезни. В нем мне удалось оторваться от цивилизации и целый месяц побродить по заснеженным склонам и ледникам. И теперь я окончательно понял, что же меня привлекает в непальских путешествиях. Именно эта возможность попасть в дикие, безлюдные места.
Но и этого уже мало. Нужно чувство опасности, адреналин… И в этом путешествии мне удалось получить его в полной мере. Правда, для этого пришлось случиться землетрясению…
Пройдя за предыдущие четыре года по различным тропам нацпарков Сагарматха и Макалу-Барун, я решил в этот раз попасть в нацпарк Канченджанга. В отличие от других, этот нацпарк достаточно удален и добираться туда в те времена было не просто. Туристический поток в этом районе на порядок меньше, чем в Сагарматхе. Соответственно и туристическая инфраструктура там находится в зачаточном состоянии. Кроме того, для нахождения на этой территории нужен специальный пермит, который оформляется Департаментом иммиграции для групп с обязательным гидом. Но мне удалось решить эту проблему и попасть в эти удивительные места.

[b0b]

Заброска. Питер – Катманду - Тапледжунг
В Катманду летел по уже отработанной схеме – через Москву Катарскими авиалиниями.
В этом году я летел уже через новый гигантский аэропорт в Дохе. С огромным желтым медведем – «вечным транзитником» в центре терминала.



В Катманду первым делом решил проблему с пермитами. Их мне сделал Раджендра – хозяин небольшой турфирмы в Тамеле. Он оформил пермит на группу из двух человек – меня и виртуального попутчика и вписал в него какого-то своего гида.
К началу трека в поселок Тапледжунг в те времена можно было добраться только по земле и только с пересадкой. Поэтому мне пришлось на автобусе ехать до поселка Биртамод, а там пересаживаться на джип до поселка Тапледжунг. В общей сложности по непальскому горному серпантину я ехал 25 часов.

[Peter Number One]

Вот и до региона Канченджанги дошло дело)). Находясь под впечатлением опуса Сергея про Кармоявление, имеющего претензию на научно-методическое обоснование, с волнением жду продолжение как описательной части, так и опуса, дополненного адреналином!)

[b-olegh]

Сергей, добрались до Канченджанги,
А историю про первого встречного пропустили?

[b0b]

Олег, эта история ведь ничем не закончилась... То есть результата я так и не узнал.
И это даже не история, а так... мелкий эпизод. Здесь же я стараюсь "широкими мазками" писать.
Скорее представить визуальный ряд. Чтобы те кто были в тех местах - вспомнили, кто еще не был - захотели там побывать...

[b0b]

18.03 – 23.03. Тапледжунг – Сукатум
В отличие от моих предыдущих треков, когда я забрасывался по воздуху сразу на высоту 2850 в Луклу и дальше уже шел по горным тропам среди высоких вершин, здесь приходилось стартовать с высоты на километр ниже, 1800 метров. И первые несколько дней трека я шел по тропе вдоль реки Тамор, практически не набирая высоту. Сейчас от Тапледжунг вдоль реки протянули дорогу и эту часть пути можно проделать на джипе за несколько часов. Но тогда мне пришлось пройти весь этот путь пешком по жарким непальским джунглям.
Утром 18.03 я вышел из поселка Тапледжунг. Сначала тропа спускается по склону к реке Тамор и далее идет вдоль реки через поля и селения.


Начало пути


Дорожный указатель

В первый день я дошел до поселка Митлунг (Mitlung), где остановился в лодже.


Лодж в Митлунг


Тамор

На следующий день я к обеду дошел до поселка Синва (Sinwa), но останавливаться в нем не стал. Пошел дальше. Но до следующего поселка не дошел и ночевал на берегу реки в палатке.


Мостик через ручеек


Тропа


Школа в Синва


Лагерь у реки

Весь следующий день я также шел по тропе по левому берегу реки Тамор.
Сначала тропа проходит через лес по самому берегу реки.


Тропа по берегу

Затем, в районе поселка Тава (Tawa) тропа поднимается вверх и идет по склону высоко над рекой.


Поселок Тава


Тропа на склоне высоко над рекой

К вечеру дошел до поселка Чирва (Chirwa). Он прилепился к довольно крутому склону на левом берегу реки Тамор. Заночевал в лодже.


Поселок Чирва


Тамор

После Чирвы тропа постепенно спускается к реке и выходит к поселку Таплетхок (Taplethok).


Таплетхок

В Таплетхок я пришел к полудню. Здесь расположен чекпост нацпарка Канченджанга. Я предъявил свой пермит и купил входной билет в сам нацпарк. Никаких вопросов о моем напарнике или гиде мне не задавали.
Затем тропа по мосту пересекает реку Тамор и дальше идет по ее правому берегу.


Тропа

Я планировал дойти в этот день до поселка Лелеп, но мне это не удалось. Заночевал в палатке на берегу реки


Лагерь на берегу реки

Утром следующего дня я двинулся дальше по тропе. К обеду вышел в поселок Лелеп (Lelep). Там я перекусил, но останавливаться не стал и отправился дальше.


Тропа


Лодж в Лелеп

А дальше тропа выходит к мосту в месте слияния рек Тамор и Гунза. Я перешел по мосту и пошел дальше по тропе вдоль реки Гунза.


Мост у слияния рек Тамор и Гунза

Ночевал в лодже в местечке Сукатум (Sukathum).


Лодж в Сукатум

[С Бяка]

Лодж в Лелеп

А я бы тут заночевал , красиво .

[b0b]

Я в нем на обратном пути ночевал.
Там большие пауки по комнатам ползают

[Plaster2000]

b0b,
скажите на что снимаете в походах?

[b0b]

Снимаю на дальнобойную пушку.
Сначала на Canon SX20, а потом на Canon SX50

[Plaster2000]

думал на что то более серьезное честно говоря..., а так, отличные кадры и с технической и с художественной точки зрения.

[b0b]

боле серьезное весит серьезно
эта то полкило весит((

[b0b]

24.03 – 28.03. Сукатум - Гунза
Следующие несколько дней я шел по долине реки Гунза, постепенно поднимаясь все выше и выше. Вдоль тропы встречались поселки, но я как-то рассинхронизировал свой график и мне приходилось ночевать не в поселках в лоджах, а в палатке на тропе между поселками.
Долина реки Гунза в этих местах представляет собой каньон с довольно крутыми склонами. Поэтому периодически приходилось по мостам переходить с одного берега на другой.


Река Гунза


Тропа на склоне


И вдоль воды по камням

От Сукатум за один переход обычно доходят до поселка Амджилоса (Amjilosa). Однако мне это не удалось и пришлось ставить палатку на поросшей травой кочке на склоне.


Лагерь на склоне

Утром следующего дня я дошел до поселка Амджилоса, где позавтракал и потопал дальше. Тропа идет по склону правого борта долины высоко над рекой.


Впереди - Амджилоса


Лодж в Амджилоса


Долина реки Гунза

К вечеру я дошел до хижины, стоящей у тропы. Сарайчика для трекеров у них не было и хозяева разрешили поставить палатку у них во дворе. Накормили и ужином и завтраком.


Остановился у непальской хижины

На следующий день я опять двинулся по тропе через лес. Около полудня дошел до поселка Гьябла (Gyabla). Здесь я пообедал, но останавливаться не стал, а пошел дальше.


Водопадик


Лодж в Гьябла

До следующего поселка – Phale я конечно не дошел. Так получилось, что я шел как бы в противофазе – вместо того, чтобы останавливаться в поселках на ночь приходил туда к обеду, и соответственно ночевать приходилось в палатке. Но меня это никак не смущало.
К вечеру тропа спустилась к реке, так что я поставил свой лагерь на берегу.


Лагерь на берегу

На следующий день я планировал дойти до поселка Гунза – ключевой точки своего маршрута.
Тропа сначала идет траверсом склона вдоль реки, а затем поднимается высоко по склону и выходит на плато. На нем расположен поселок Пхале (Phale). Там позавтракал и двинулся дальше.


Арка перед поселком Пхале


Поселок Пхале

А дальше тропа пересекает по мосту реку Yangma Samba Khola – приток Гунзы и следует через лес траверсом склона. Участок между поселками Пхале и Гунза это просто автобан – широкая ровная тропа без апдаунов и лестниц.


Мемориал погибшим при крушении вертолета

По ней я к 15 часам добрался до моста через реку Гунза, перейдя который оказался в самом поселке.


Мост через реку Гунза

Поселок Гунза довольно большой. Он является как бы центром этого района. В нем расположены электростанция, школа и чекпост нацпарка.


Поселок Гунза

Я остановился в лодже Kanchenjunga Guest House. И сам лодж и его душевные хозяева мне очень понравились. Впоследствии я еще неоднократно был в этих краях. И каждый раз останавливался именно в этом лодже.


Лодж Kanchenjunga Guest House

Следующий день был днем отдыха и акклиматизации. Я прогулялся по поселку, сходил в сторону гребня Tangbharma Danda.


Долина реки Гунза в районе поселка Пхале


Долина реки Гунза на север


Долина реки Yamatari Khola


Электростанция в Гунзе




Водовод к электростанции


Центральная улица поселка Гунза

[b0b]

29.03 – 02.04. Гунза - Тсерам
Поселок Гунза был ключевым пунктом моего путешествия. Я дотащил до него все свои запасы и теперь отсюда планировал делать вылазки в разных направлениях. Прежде всего, я хотел пройти к южному БЛ Канченджанги. Для этого надо пересечь гребень Phorte Danda по перевалам Sele La - Sinion La - Mirgin La - Sinelapche La и попасть долину реки Симбува (Simbuwa Khola) в поселок Тсерам (Tseram). Обычно по тропе этот путь проделывают за день-два. Однако мне пришлось потратить на его прохождение пять дней. Практически весь путь пришлось проделать без тропы, по снегу. Да и погода была такая, что идти было можно только в первой половине дня. Как выяснилось впоследствии, я был первым, кто в этом сезоне протропил путь между Гунзой и Тсерам.
В первый день я вышел из поселка Гунза на юг, пересек долину реки Yamatari Khola, поднялся на гребень Tangbharma Danda и пошел вдоль него.




Тропа на склоне


Начался снег

Сначала я шел по тропе на склоне, но затем тропа нырнула под снег. Пришел туман.
Остановился на ночлег на склоне, не доходя до перевала Sele La.


Лагерь перед перевалом Sele La

На следующее утро я прошел перевал Sele La. Сразу за ним, в долине реки Selele Khola стояла каменная хижина. Она была закрыта. Видимо в сезон здесь можно остановиться на ночлег.


Лодж у перевала Sele La

В тумане проскочил через перевал Sinion La и вышел в долину перед перевалом Mirgin La.
Вся долина была в снегу. Протропил в сторону перевала пока не стал проваливаться в снег. Поставил лагерь не доходя до перевала.




Троплю склоны


Лагерь перед перевалом Mirgin La

Вечером и ночью был снегопад и к утру все вокруг занесло снегом.


Ночью был снегопад




Троплю склон


Впереди - перевал

Я поднялся на перевал Mirgin La с которого была видна Жанну.


Жанну (Кумбхакарна) 7710


На перевале Mirgin La

Как только я прошел перевал и двинулся по склону, налетел туман, посыпала снежная крупа. После 13 часов пришлось ставить лагерь на заснеженном склоне.


Обед


Лагерь на склоне

На следующее утро была ясная погода и мне удалось увидеть последний перевал, который нужно пройти на этом пути – перевал Sinelapche Bhanjyang.


Утро. Троплю склон


Поднялся на небольшой гребень


Вдали – перевал Sinelapche Bhanjyang

Но дойти до него в этот день не удалось. После 11 часов все затянуло туманом, снег раскис и перестал держать. Поэтому после обеда мне пришлось ставить палатку и пережидать в ней начавшийся снегопад.


Пришел туман


Лагерь за камушком

За весь этот переход из Гунзы в Тсерам не было ни одного дня с хорошей погодой. Каждый день были туманы и снегопады. Но хотя бы с утра стояла более-менее хорошая погода. Однако в последний день туман стоял с утра до вечера.


На перевале

В тумане я добрался до перевала. Никакой тропы я не обнаружил. Так и пришлось спускаться вниз по заснеженным кулуарам.


Вышел к тропе

В конце концов, я спустился ниже уровня снега и вышел на тропу. По ней я дошел до поселка Тсерам. Это даже не поселок, а всего пара лоджей.


Тсерам

Я поселился в одном из них. Возле другого лоджа стоял целый лагерь из палаток – там остановилась группа трекеров.

[b0b]

03.04 – 07.04. Тсерам - Гунза
От поселка Тсерам я направился на северо-восток в сторону Южного БЛ Канченджанги. Сам базовый лагерь находится на леднике Ялунг (Yalung Glacier) и обустраивается только когда туда приходят экспедиции на Канченджангу. Поэтому трекеры доходят только до местечка Октанг.


Утро. Лодж в Тсерам


Тропа из Тсерам в Рамче

С утра стояла ясная погода. Сначала я шел по правому берегу реки Simbuwa Khola. Затем по правой морене ледника Ялунг (Yalung Glacier).


Иду по карману морены ледника Ялунг

Около 13 часов я вышел в долину Рамче. Дали снег с ветром. Я поставил лагерь.


Лагерь в Рамче

В долине Рамче находится лодж. Но он был закрыт. На следующее утро я прошел мимо него и проследовал дальше по карману морены.
Справа, на востоке над ледником высилась гряда Taskapakiya Danda.


Горы просыпаются


Лодж в Рамче




Морена ледника Ялунг


Kokthang (6148)

К 11 часам я вышел к месту слияния ледников Tso Glacier и Yalung Glacier. Дальше уже не пройти – нужно спускаться на ледник. Но и оттуда был прекрасно виден южный склон Канченджанги (8586), а также массив Кабру (Kabru, 7412 - 7318) и пик Ратонг (Rathong, 6682).


Иду вдоль морены


Впереди - Канченджанга


Массив Kabru (7412 - 7318)и пик Rathong (6682)


Слияние ледников Tso Glacier и Yalung Glacier


Канченджанга (8586)


Ледопад со склонов Канченджанги

Затем я поднялся на морену ледника Ялунг. Там и расположен Октанг – просто чхортен с флажками.


Октанг (Oktang)


Ледник Ялунг (Yalung Glacier)

Налюбовавшись открывающимися оттуда видами, я отправился обратно – в свой лагерь.


Рамче


Лагерь

Теперь мне надо было возвращаться в Гунзу, где я оставил свои запасы, чтобы продолжить путешествие в сторону северного БЛ Канченджанги. Однако идти пройденным путем мне было не интересно и я предполагал попасть в долину реки Гунза через перевал Лапсанг (Lapsang Bhanyang). Этим перевалом ходят редко, по крайней мере, в Интернет об этом мало информации, поэтому я решил проверить – смогу ли пройти этим путем.




Подъем в долину под перевалом

К перевалу ведет узкая долина, в которую мне пришлось подниматься по заснеженному склону. Следует заметить, что весь путь через перевал Лапсанг размечен вешками, что весь удобно.


Взгляд назад – на долину ледника Ялунг


Долина в сторону перевала

В долину под перевалом я поднялся около 12 часов. Но дальше по снегу пройти было весьма проблематично. Снег раскис и я проваливался на каждом шагу. Пришлось ставить лагерь.


Лагерь


Долина ледника Ялунг в лунном свете

На следующий день с утра стояла ясная погода. Снег за ночь подморозило и идти по нему было значительно легче.


Утро. Долина в сторону перевала


Перевал Лапсанг




Поднимаюсь к перевалу

Часа за два с половиной я поднялся на перевал Лапсанг (Lapsang Bhanjyang). Сам перевал не сложный. Долго я там задерживаться не стал и по крутому снежному склону стал спускаться вниз, на север.




Перевал Лапсанг (Lapsang Bhanjyang, 5161)


Позади - долина ледника Yalung Glacier, Kokthang (6148)




Вид на север с перевала

Под перевалом с севера лежит занесенный снегом ледник. Я спустился на него, прошел по нему дальше и вышел к склону, который уходит вниз, в долину реки Yamtari Khola.


Спускаюсь в долину под перевалом




Иду по леднику в долине к северу от перевала


Ледник Boktoh


Позади – перевал Лапсанг


Boktoh (6114)


Вешки отмечают путь в долину реки Yamtari Khola

К вечеру я спустился вниз, к ручью, который протекает вдоль левой морены ледника Ямтари. Мог бы пройти и дальше, но при спуске в долину я упал и немного ушиб ногу. Так что пришлось остановиться у ручья.


Лагерь у ручья

По склону морены, возле которой я ночевал, идет тропа. По ней я и пошел утром. Тропа поднимается на гребень морены и какое то время идет по нему. С гребня открываются прекрасные виды на долину реки Yamtari Khola. Эту долину пропахал ледник, который сейчас растаял настолько, что его язык находится значительно восточнее.


Оттуда я спустился накануне от перевала Лапсанг


Долина реки Yamtari Khola на запад


Долина реки Yamtari Khola на восток

С гребня морены я спустился вниз, в долину ледника и там потерял тропу. Дальше пришлось продираться сквозь заросли рододендрона, пересекать по камням реку Ямтари и корячиться на северном склоне долины.


Продираюсь сквозь кушери


Река Ямтари (Yamtari Khola)


Иду по склону через лес


Вышел на тропу


Вот и Гунза

Мне все-таки удалось выйти на тропу, по которой я и пришел в Гунзу. Там поселился в том же Kanchenjunga Guest House. Забрал оставленные в нем запасы чтобы продолжить свой маршрут дальше – к северному БЛ Канченджанги.

[b0b]

08.04 Гунза - Камбачен
Из Гунзы я двинулся дальше на север в сторону поселка Камбачен.
Сначала тропа идет по левому берегу реки Гунза, то поднимаясь по склону вверх, то спускаясь к самой реке.


Тропа через лес




Река Гунза

В районе обеда я вышел к мосту через реку, по которому перешел на правый берег. Дальше тропа идет по этому берегу до самого поселка Камбачен.


Мост


Водопад


Тропа по правому берегу

В одном месте тропа проходит через довольно неприятную осыпь. Траверсировать ее приходится за один раз, поскольку останавливаться на ней довольно опасно.


Прошел через осыпь


Взгляд назад. Долина реки Гунза

К вечеру поднялся туман, дали снежную крупу. Но я решил не останавливаться и дойти до поселка. Поселок Камбачен небольшой. Практически все дома закрыты. Но я все-таки нашел один лодж в котором и поселился. Он, как и в Гунзе, называется Kanchenjunga Guest House.


Вот и Камбачен


Лодж в Камбачен

[b0b]

09.04 – 11.04. Камбачен – БЛ Жанну - Камбачен
Из Камбачен я решил сделать радиалку в сторону БЛ Жанну (Jannu). Жанну или Кумбхакарна это прекрасная гора, которая очаровала меня в том путешествии. И впоследствии я еще неоднократно возвращался к ней и видел ее с различных ракурсов. Но больше всего поражает северная стена Жанну. Именно туда я и направился в этот раз.
Я взял с собой запасов на несколько дней, все остальное оставил в лодже в Камбачен.


Поселок Камбачен

Чтобы попасть к БЛ Жанну нужно пересечь реку Гунза и идти на восток по долине ледника Kumbhakarna Glacier.


Гряда вдоль южного берега ледника


Жанну (7710)


Phole (6645)

По узкой долине между склоном и гребнем морены идет тропа, так что идти достаточно просто. По пути, где-то посредине между поселком и базовым лагерем находится место, которое я назвал Святилище Жанну.




Святилище Жанну


Тропа на склоне


Базовый лагерь Жанну

К вечеру я вышел к базовому лагерю. Место для стоянки хорошее, но воды рядом не оказалось. Поэтому я прошел чуть дальше на восток и поставил лагерь возле небольшого ручейка. Как раз напротив Жанну.


Ледник Кумбхакарна

Когда выбирал место для лагеря, со склона напротив сошла большая лавина. Ледяная глыба сорвалась сверху, упала на снежный склон ниже и породила лавину, которая сошла на ледник, пересекла его и вышла на берег, где я стоял. Грандиозное зрелище.














Лавина


Завершение долины на востоке


Вид на Жанну из лагеря


Лагерь на морене


Жанну засыпает

Следующий день я посвятил прогулке в долине к северу от ледника Кумбхакарна.
Сначала я поднялся на гребень над долиной, в которой стоял мой лагерь.


Поднимаюсь по склону


Вышел на гребень


Вдали – Пик Merra-East (6227)


Решил перейти на эту морену

Затем перешел на морену на востоке, по краю которой поднялся на гребень, ведущий к Пику 6128. Оттуда открывался потрясающий вид на Жанну и гряду шеститысячников к западу и востоку от нее.


Жанну (Jannu, Kumbhakarna 7710)


Sobi Thongje (6670) и Phole (6645)




Иду по морене


Скальная ступень


Долина ледника Annidesha Glacier. Справа - Пик 6808


Вышел на скальный гребень


Вид на Жанну с гребня


Sobi Thongje (6670) и Phole (6645)


Решил сходить к тому озеру

По осыпям прошел к небольшому озерцу на склоне. Оно было подо льдом.


Озеро на склоне


Спускаюсь вдоль ледника Annidesha Glacier

Затем спустился на морену ледника Аннидеша (Annidesha Glacier) по которой вышел обратно, к своему лагерю.


Долина, в которой стоит мой лагерь

Почти весь день стояла прекрасная солнечная погода. Вокруг ни души. Это дало мне возможность прогуляться по этим прекрасным местам и любоваться великанами, окружающими меня.




Утро


Sobi Thongje (6670) и Phole (6645)

На следующий день я повернул в обратную сторону и тем же путем вернулся в Камбачен.


Река Гунза


Возвращаюсь в Камбачен

[SGD]

Bob, несколько заметок по поводу ваших походов по Непалу.

При выбранном стиле походов (это туристский формат, практически без восхождений) можно завести запасной, домашний вариант в России. Тогда можно не страдать из-за временной недоступности Непала. Возможные направления – Алтай, Саяны, и вообще Сибирь. Горы есть, желаемых буераков и диких мест – в изобилии, просторов много. Легко можно бродить месяц без встречи с человеком. Алтай это практически до 4000м с небольшим. Низковато? Тогда можно направиться в Среднюю Азию. Семь тысяч метров и суровые горы есть.

Непал как раз хорош наличием сервиса – то чего совсем мало в Сибири и Средней Азии.

Вижу, что используете маленькие баллоны (220г). Экономичнее с точки зрения веса брать баллоны побольше (450г). Выигрыш в этом случае до 100 г на одном большом баллоне. Да еще и нести с собой пустые баллоны приходится.

Вы ходите все время весной. Мне показалось, что осень интереснее. Красивее (краски, растительность, кое где фрукты!), теплее, постепенно становится прохладнее, и, одновременно, погода становится устойчивее. Весной наоборот. И озера осенью во всей красе, не подо льдом, как вижу у вас на фото. (Снегов нам и так в Сибири хватает.)

[С Бяка]

Ешё раз про любовь .
Есть вещи которые заменить невозможно .
ГИМАЛАИ нельзя заменить , это любовь .

[IMDM]

ГИМАЛАИ нельзя заменить , это любовь .

точно! и вообще, любите горы в себе, а не себя в горах

[b0b]

Коллеги, вы правы.
Непал это любовь навсегда.

Вижу, что используете маленькие баллоны (220г). Экономичнее с точки зрения веса брать баллоны побольше (450г). Выигрыш в этом случае до 100 г на одном большом баллоне. Да еще и нести с собой пустые баллоны приходится.

Да, с этим не поспоришь. Высокие баллоны мне кажутся не очень удобными, но выигрыш в весе действительно есть.
Пустые баллоны я с собой не ношу. Весь мусор с собой таскаю и сжигаю периодически где возможно. А вот баллоны нет... Каюсь...

Вы ходите все время весной. Мне показалось, что осень интереснее. Красивее (краски, растительность, кое где фрукты!), теплее, постепенно становится прохладнее, и, одновременно, погода становится устойчивее. Весной наоборот. И озера осенью во всей красе, не подо льдом, как вижу у вас на фото. (Снегов нам и так в Сибири хватает.)

Тут я так же полностью согласен. Весной то все труднее вырваться с каждым годом. А осенью....еще труднее.
Но надеюсь и осенью побывать.

[b0b]

12.04 – 15.04. Камбачен – БЛ Канченджанги
Из Камбачен я направился к северному БЛ Канченджанга.
Погода испортилась и следующие несколько дней Солнца практически не было видно. Я шел по тропе на правом берегу реки Гунза. Тропа проходит то вдоль воды, то поднимается выше по склону.


Тропа вдоль реки

Часть пути приходится идти через неприятную осыпь. Мимо красивого водопада.


… мимо осыпи


… мимо водопада


Взгляд назад – на долину реки Гунза

На обед остановился в местечке Рамтанг. Это кхарка, напротив которой как раз выходит ледник Romdang Glacier.


Рамтанг


Kanbachen (7802)


Mera Peak (6364)


Gimmigela (6415)

Затем по тропе я прошел к долине Лхонак (Lhonak). Здесь находится один небольшой лодж, в котором я и остановился. Ночевать пришлось в холодной каменной хибаре с ледяным полом.


Тропа на осыпном склоне на подходе к долине Лхонак


Долина Лхонак


Ледник Kanchenjunga Glacier


Лодж в Лхонак


Мой домик снаружи


…и внутри

Всю ночь шел снег. Утром он был не только снаружи, но и внутри моей хижины – нанесло через щели.


Утро. В моей комнате

Весь день мела метель. Но я не стал отсиживаться в лодже, а пошел дальше по морене в сторону базового лагеря. Все замело, никакой тропы не было видно. Вокруг туман. Шел, ориентируясь на редкие вешки.


Тропу замело

Лагерь поставил на морене ледника, так и не дойдя до цели.


Лагерь на морене

Следующий день так же был пасмурным, но без снегопада.
Я дошел до местечка Пангпема (Pangpema) и поставил свой лагерь на краю морены, над ледником.


Морена ледника Kanchenjunga Glacier


Wedge Peak (6802)


Лавина




Pangpema


Лагерь на краю морены


Kanchenjunga (8586)


Долина ледника Kanchenjunga. Wedge Peak (6802)

Вечером немного распогодилось. Заходящее Солнце зажгло своим светом окружающие вершины.




Вечернее Солнце зажигает пики

Следующий день я посвятил прогулке по округе. С утра небо было затянуто дымкой. Но затем выглянуло Солнце. Вокруг открывались потрясающие виды. И ни-ко-го вокруг!




Wedge Peak (6802)


Taple Shikhar (6510), Gimmigela Chuli (7350)


Ледник Drohma Glacier


Wedge Peak (6802) и долина ледника Kanchenjunga Glacier на запад


Kanchenjunga (8586) - Yalung Kang (8505) - Kanbachen (7802)

Я поднялся на гребень пика 6121 к северу от БЛ. Оттуда открывался потрясающий вид на ледник и массив Канченджанги, а также на восток и северо-восток на гряду, отделяющую Непал от Индии.








Поднимаюсь по гребню Пика 6121


Гребень Tent Peak (7362) - Nepal Peak (7177)


Nepal Peak (7177), Nepal Gyap (6194), Peak 7007, Gimmigela Chuli (7350)


На гребне


Вершинная башня Пика 6121


Вид на Канченджангу с гребня


Вид на северо-восток: Jhinsan Clacier, Langchung Khang (6965)


Piramid Peak (7140), Peak 6630


Piramid Peak (7140)

Когда я поднялся по гребню к вершинной башне, погода окончательно испортилась. Началась метель. На вершину я подниматься не стал, а решил спускаться вниз по склону.




Спускаюсь с гребня


Наконец дома

Весь обратный путь я шел через метель по «приборам» и, наконец, к вечеру вернулся в свой лагерь.

[b0b]

16.04 – 17.04. БЛ Канченджанги – Треугольная долина
Северный базовый лагерь Канченджанги является конечной точкой, до которой доходят трекеры в этом нацпарке. Однако мне захотелось еще немного задержаться в этих диких, удаленных местах. Поэтому я запланировал пройти дальше на север по долине Лхонак.
Из Пангпемы я отправился обратно по морене ледника Канченджанга. Погода весь день стояла пасмурная. Низкая облачность, периодически давали снежную крупу.


Над долиной висит низкая облачность

Однако видимость была все же получше, чем когда я шел сюда. Да и снег местами уже растаял, так что возвращаться было значительно легче.


Долина Лхонак

Около 14 часов я дошел до лоджа в долине Лхонак. Но останавливаться там не стал и направился на север по этой долине. Пройдя еще около часа, я поставил свою палатку.


Лагерь

На следующе утро стояла ясная погода. Я дошел до ледника Лхонак (Lhonak Glacier) и пошел по его западной морене на север, в направлении Пика 6196.


Утро. Долина Лхонак. Мерра (6364)




Иду по морене ледника Лхонак

Ближе к полудню погода испортилась. Началась метель.
К этому времени я дошел до места слияния ледников Chabuk Glacier и Chijima Glacier. Здесь мне пришлось спускаться с морены вниз, на ледник и пересекать его.




Спускаюсь на ледник


Chabuk Glacier


Chijima Glacier

Пройдя через ледник, я поднялся на морену под Пиком 6196. Здесь морены двух ледников смыкаются и образуют небольшую долину треугольной формы. Она была занесена снегом. Однако в северо-восточной части долины снега не было. Там я и поставил свой лагерь.




Лагерь в Треугольной долине

[b0b]

18.04 – 21.04. Северная часть нацпарка Канченджанга
Всю ночь сыпало, поэтому утром вся долина оказалась под снегом.


Утро. Лагерь под снегом


Треугольная долина. Pandra (6850) и Пик 6792

Я собрался и пошел на северо-восток по морене ледника Chijima Glacier. Ну как по морене… Часть пути шел по морене, а часть пришлось траверсировать склон над ледником.


Траверсирую склон

Вскоре погода начала портиться и к полудню все вокруг затянуло туманом. Посыпала снежная крупа. К этому времени я дошел до озера. Оно было подо льдом, и я назвал это озеро Ice Lake.


Озеро Ice Lake


Лагерь у озера

Ночью пришел снежный шторм. Бешеный ветер бил в палатку, пытаясь ее перевернуть. Так что мне всю ночь пришлось держать изнутри дуги, чтобы их не переломало. Но все-таки палатке удалось выстоять. Страшная ночь выдалась…
Зато весь следующий день стояла ясная погода.


Пик 5934


Озеро Ice Lake

Я планировал здесь сделать день отдыха.
Первым делом я решил подняться на Пик 5934 к востоку от озера, возле которого я стоял. На вершину ведет пологий осыпной гребень.


Поднимаюсь по гребню


Outlier Peak (7041)

Со склона открывается великолепный вид на ледник Chijima Glacier и гребень, ограничивающий этот ледник с юга.




Гребень к югу от ледника Chijima Glacier


Поднимаюсь к вершине


На вершине Пика 5934 (высота 5940)

С вершины Пика 5934 открывались потрясающие виды вокруг.
Дальше на север шел заснеженный гребень в сторону Пика 6170. На северо – востоке высилась гряда Janak Himal и пики Laser I (6842) и Laser II (6803). Вдали на юге была видна покрытая ледовой шапкой плоская вершина Drohma Peak (6881).


Гребень в сторону Пика 6170


Laser I (6842) и Laser II (6803)


Drohma Peak (6881)

Насладившись видами окружающих пиков, я стал спускаться обратно, к озеру.


Озеро с вершины Пика 5934


Спускаюсь с вершины Пика 5934

Спустившись с гребня, я прогулялся вдоль озера к леднику, лежавшему в верховьях долины под Пиком 6196.




Ледник в долине под Пиком 6196




Ледник

Затем я вернулся в лагерь.
На юге, как раз над ледником, на морене которого я стоял, высилась гряда в которой выделялись Outlier Peak (7041), Пик 6114 и Пик 6164. На последний из них в следующем своем путешествии мне удалось подняться. Но тогда я этого конечно еще не знал.


Outlier Peak (7041)


Пик 6114


Пик 6164

На следующий день я отправился обратно – в сторону Треугольной длины.
Погода стояла, как и накануне, хорошая. Я прошел по склону над ледником Chijima Glacier и вышел в долину.


Ледник Chijima Glacier


Merra Peak (6364)

Оттуда я планировал пройти вдоль ледника Chabuk Glacier на северо-запад. Однако далеко мне пройти не удалось. Морена ледника закончилась и дальше пошел осыпной склон.
Поэтому мне пришлось ставить свой лагерь на морене.


Здесь морена обрывается


Лагерь на морене

С места моего лагеря просматривалась долина ледника Chabuk Glacier на северо-запад. Над ней высился красивый пик Пандра (6850) и дальше – пирамидальный Пик 6792.
Я решил на следующий день прогуляться дальше налегке.


Долина ледника Chabuk Glacier


Pandra (6850)


Пик 6792

К вечеру долину на юге заполнили облака, но это не мешало мне наблюдать, как заходящее Солнце окрашивает золотом заснеженные пики.


Долину на юге заполняют облака


Вечерние пики


Жанну (7710)

На следующее утро я налегке вышел на прогулку к истокам ледника Chabuk Glacier.
В этом удаленном и диком районе не было абсолютно никого и именно это и привлекало меня сюда.
От своего лагеря мне сначала пришлось подняться по склону, а затем я опять вышел на морену ледника и дальше шел по ней.


Вышел на морену ледника Chabuk Glacier

Весь этот день я наблюдал прекрасный пик Пандра на противоположном берегу ледника, а так же пирамиду Пика 6792 на северо-западе.


Pandra (6850)


Пик 6792

Прошел мимо боковой долины, выходящей к долине ледника с севера-востока. В этой долине так же лежит небольшой ледник. Завершает эту долину гребень Janak Himal и Пик Laser I. За ними уже Тибет.


Боковая долина и Laser I (6842)


Пик 6214

Оттуда прекрасно виден массив Канченджанги на юго-востоке.


Канченджанга (8586)


Pandra (6850)


Ледник к югу от Пика Pandra


Ледник с восточного склона Pandra

Пройдя мимо пика Пандра, я вышел к истокам ледника Chabuk Glacier. Над ним возвышается громада Пика 6792.


Истоки ледника Chabuk Glacier


Вершина Пика 6792


Долина в сторону перевала Chabuk La

Если идти дальше, то можно попасть к перевалу Chabuk La, который ведет в Тибет. Кстати, эти места все-таки не настолько дикие. На морене мне в нескольких местах попались турики, значит в сторону перевала иногда ходят.
Но я дальше не пошел. Погода испортилась, налетели облака, началась метель. Я повернул обратно и к вечеру добрался до своего лагеря.