Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
Впечатления, отчеты, фотографии, блоги из путешествий и трекингов по Непалу, Тибету, Бутану. Отзывы туристов о поездках, турах и отдыхе в Непале, Тибете, Бутане. Как недорого посмотреть Непал, Тибет, Бутан. Что посмотреть в Непале, Тибете, Бутане, Катманду, Лхасе.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
Что же, вернемся, пожалуй, на трек вокруг Манаслу. Вернемся даже в двух смыслах: во-первых, после всяческих отступлений и забеганий вперед. А во-вторых, буквально: после ухода в сторону, в долину Цум, мы снова оказываемся на столбовой, если так можно выразиться, дороге.
В новом лодже ниже Локпы мне понравилось. Но ночью я, к сожалению, проснулась с болью в горле. К моему великому сожалению. Болезнь опять подступала. Даже не знаю, с чем это было связано. Возможно с тем, что во сне я дышала холодным воздухом, или же причина была в усталости от дневного перехода. Даже утром, после горячего чая, мне не стало особо лучше.
Сегодня мы в основном шли тропой для ленивых. То есть утруждаться, в самом деле, почти не приходилось, не было ни затяжных подъемов, ни изнуряющих, крутых спусков. Настоящая тропа для ленивых. По большей части, вдоль реки, то по одной стороне, то по другой. При этом было довольно тепло, но вот комфортно я себя не чувствовала: спина потела, потом обдувалась ветром - так вот и заболеваешь на ходу. Было как-то неприятно в этом смысле.
Из интересного: довелось понаблюдать за скачущими в листве обезьянами. Сфотографировать их трудно, но просто смотреть - неплохо. Потом, у Сука где-то в этих местах заработала одна сим-карта (возможно, сейчас, по прошествии времени, ситуация со связью на треке уже изменилась, но тогда в этом плане все было как-то глухо). Два раза мы могли остановиться на обед: впрочем, когда нам встретился первый лодж, было еще рано это делать. А во втором - самое то. Все трекеры нас обгоняли, и, видимо, мы оказались самыми последними, так как финальную часть пути шли одни. Там, кстати, все же случился один подъем.
Остановились мы в местечке под названием Bihi Phedi, в лодже - деревянном теремке. В комнате - щели между досок чуть не с палец толщиной. Поставила туда матрас, чтобы не сильно задувало. Кое-что позатыкала порванными пакетами. Вообще, поразительно, что непальцы не считаю нужным предпринять даже такие простые и незатратные шаги по улучшению сдаваемого жилья.
Новый лодж ниже Локпы: Похоже на личи: Рубрика "цветик дня": Амарант:
Ха, наверное, вы всё думаете, что, раз он "более платный", то должен быть "сильно красивее"? Я уже писала, что наиболее красивые (тут красивые больше в смысле захватывающие) виды будут везде, где приближаешься к высоким горам. А они есть и там, и там. Это ведь, в сущности, один район, единое пространство, тут не будет таких различий, как если, например, начать сравнивать Гималаи и Кавказ. Даже схема трека примерно одинаковая (проход через разные зоны, от лиственных лесов к ледникам). Наиболее существенная разница, на мой взгляд, что Аннапурну так подпортили дорогой. Да, сами виды остались те же, но вот с дорогой, по мне, это уже не то... В Мананг можно приехать на джипе, разве что это будет слишком быстрый и поэтому опасный набор высоты. Горы на своих местах, но как заставить мозг абстрагироваться от дороги, даже если ее нет в зоне прямой видимости? Какой резон преодолевать подъемы и спуски, стаптывать ботинки на камнях, переходить вброд ручьи, тащить тяжелый рюкзак, если тут можно ЕХАТЬ? А уж если на некоторых участка не получится разминуться с дорогой, то это будет тем еще удовольствием, которое я, кстати, также уже описывала (когда после Муктината джипы поднимают столбы пыли). Только так было несколько лет назад, а сейчас это будет уже в большей степени. Существуют альтернативные тропы, по которым кое-где можно это обойти. Но, возвращаясь к вышесказанному, дорога будет присутствовать, от этого никуда не денешься. И трек лишается какой-то доли своего смысла. Хотя смысл для каждого ведь может быть разный, посмотреть на горы можно везде. А так, от Аннапурны остался уж слишком маленький кусок. По сути, немного до Писанга, откуда через Нгавал (чтобы не по основной дороге) день-полтора до Мананга, оттуда - два дня до перевала (и то два - больше для акклиматизации, расстояние невелико), а там уже перевал и, собственно, иная часть трека, где еще есть достаточно интересного (тот же Муктинатх), но это уже о другом. Сам по себе это оставшийся кусочек прекрасен, но грустно, что он так мал. Надо его обязательно дополнять озером Тиличо, настоящей жемчужиной. Стена Писанга, лицо Аннапурны, пещера Миларепы, Ice Lake, древняя Брага, Мананг с кофе и булочками - все это замечательные места. Вокруг Манаслу тоже, как сообщают, активно продлевают дорогу. Но все же пока чуть больше там пространства, где можно только ходить. Поменьше все-таки народа. Немного больше местной жизни, а не туристической витрины. Достаточно великолепных и цепляющих мест. Да, у каждого трека есть свой характер. Но вот не стоит, думаю, брать такой критерий, как красота, более красивый - менее красивый, и все к одному этому сводить.
Утром я решила побаловать себя яблочным пирогом, раз уж он здесь стоит дешевле тех 600 рупий, что взяли бы за него в долине Цум. Пирожок порадовал. Вот самочувствие, наоборот, огорчало: проблемы с горлом все еще присутствовали.
Сегодня мы сошли с основной тропы, чтобы подняться в деревню Прок, а оттуда - к озеру Kalchhuman. Собственно, я не заметила, чтобы кто-либо из трекеров следовал в одном направлении с нами. В эти дни озеро совсем не пользовалось популярностью. Кроме нас в Прок шли только торговцы-индусы (или похожие на индусов торговцы). С ними мы уже пересекались накануне. Эти странствующие коммерсанты в шлепках тащили на себе огромные, явно тяжелые для них тюки, надеясь продать местным, не избалованным магазинами жителям их содержимое.
В начале пути имел место быть забавный случай: мне показалось, что впереди на дорогу упал камушек, потому что я услышала характерный звук. При этом наверху паслись какие-то коровы. Вот такие здесь могут быть неожиданности. Тут мне вспомнилась старая песенка “Камнем по голове” ....
Тропа в Прок оказалась довольно милой. Она шла через лес, который где-то даже напоминал русский. Можно было увидеть снежные вершины на другой стороне от реки, которую мы перешли. Опять были замечены обезьяны, но, как всегда, эти животные быстро скрылись в листве, не дав себя запечатлеть.
Через некоторое время мы дошли до большой трубы, которая была частью гидроэлектростанции. “Э-ле-ктри-че-ство” - хочется произнести, как в известном сериале. Провода уже протянулись в горы. Одна из рук цивилизации, как и дороги. Рука и друга, и врага в одном лице.
Потом нас ждал небольшой подъем, после которого мы уже оказались в Прок: как видно, путь наш был недолгим.
Если посмотреть на объемную карту, то можно увидеть, что Прок занял хорошенький такой и немаленький, относительно плоский пятачок. Пожалуй, пока эта деревня была самой симпатичной из увиденных на основной тропе Манаслу-трека. Тут было много полей за каменными изгородями, где сейчас красовались снопы сухой травы. Были яркие цветы амаранта и большая ступа. Были мои любимые пузатенькие тыквы.
Мы заселились в один дом, который являлся также и лоджем. Вроде бы это был чуть ли не единственный вариант размещения, в общем, изобилия туристического жилья в деревне не наблюдалось. Комнату мне уступили за 400 рупий, сперва просили 500. По крайней мере, она была вполне приличной. Во дворе у хозяев сушились перчики и кукуруза. Кран с водой очень кстати располагался прямо у входа. Других туристов пока не наблюдалось. Дал бат стоил 650 рупий.
Мы с Суком в образовавшееся свободное время решили заняться делами, и я постирала пару своих вещей. Вслед за этим солнышко неожиданно скрылось за горой. Выходило, что Прок довольно рано оказывается в тени. Сук помылся холодной водой и пошел отдыхать, а я собралась на прогулку по деревне. Увидала знакомых торговцев: они как раз прибыли сюда и предлагали свой товар. Видно, где-то по пути они долго отдыхали, а может, совсем медленно шли, ведь их тюки имели немалый вес. Я прошлась кругом и осмотрела деревенские стены камней мани. К одной из гомп, которая находилась чуть выше, тропинка меня не привела. Но зато я увидела местную школу, которая имела весьма суровый вид: интересно, учится ли в ней кто-нибудь? А одна старя маленькая гомпа была прямо возле нашего лоджа, только казалась она заброшенной.
На ужин у меня был Прок тендук, это суп, вроде такого, который в районе Эвереста назывался шерпа стью. Вкусно. К счастью, мне даже дали добавку, а то одной тарелочки было бы чертовски мало. Что мне не понравилось, так это информация о плате за подъем к озеру. Я где-то прежде об этом читала. Что местные здесь вымогают деньги. Особенно мне не понравилось, что мне об этом сообщил Сук. А что, со мной напрямую нельзя вести такие разговоры? Ведь деньги плачу я, решения принимаю я, почему обсуждать это со мной не считаю нужным? Самочувствие мое по-прежнему было неважным, теперь меня беспокоил нос.
Утром мы пошли на озеро. Сначала, конечно, был завтрак и традиционное кипячение воды. Потом вышли. Вскоре, у одного из деревенских дворов, к нам присоединился так называемый гид. Вид у него был не очень презентабельный. Я решила предоставить слово нашему новому попутчику, раз уж он был обозначен как гид. Поэтому сказала Суку, что хочу спросить у непальца, какова же высота озера, куда мы идем. Вперед, так сказать, приступайте к выполнению своих обязанностей. Естественно - вряд ли это могло быть иначе - непалец не спешил удивлять нас своими энциклопедическими познаниями, радовать увлекательными рассказами и сыпать занимательными фактами. И дело тут не в языковом барьере: Сук мог бы мне все сносно перевести. Просто было ясно, что этот парень всего лишь будет идти с нами, показывая дорогу.
Сперва мы поднялись к гомпе и даже ненадолго в нее заглянули. Потом же продолжили путь по тропе вверх от деревни. Там, кажется, была еще только одна постройка, далее начался лес. И непрерывный подъем по серпантину. Я на тот момент так и не поправилась полностью, нос и недавно болевшее горло еще давали о себе знать. Этот лес я бы не назвала приятным, в нем почти не было солнца, он как-то закрывал собой все. Тень, отсутствие широких видов и монотонный подъем. Мрачный лес. К тому же подъем давался мне тяжело. Идти нам предстояло долго, надо было набрать больше 1000 м, а это всегда нелегко. Мне стало казаться, что этот лес будет тянуться вечно. Впрочем, я же знаю, что подъем никогда не кончается.
В общем, я уже была готова усесться хоть куда, хоть на голую землю, пусть и в этой тени. Но к счастью, мы, наконец, вышли к месту отдыха, туда, где тропа встречает скалы. Оттуда снова становится видно белые вершины. Там мы посидели на бревне, я попила воды. Затем, впрочем, началась вторая часть, которая не многим отличалась от первой: такой же требующий усилий подъем все по такому же лесу.
Сегодня мне приходилось нелегко, и поэтому я обрадовалась, когда тропа все же привела нас “куда-то”. Это была некая точка, откуда вдруг открылся вид на новые дали. Кстати, до сих пор путь был очень ясным, и на всем протяжении я не заметила каких-либо развилок или ответвлений. Даже в этой точке в принципе понятно, куда идти, имеется такое же четкое продолжение, главное, самому не выдумать забраться куда-нибудь в заросли или в обрыв. Лес теперь становится совершенно другим, симпатичным, деревья в нем высокие, больше открытого пространства. Тропа уже не ползет так безжалостно вверх, идти легче. Вскоре вообще обнаруживаются совершенно милые зеленые полянки, откуда также видны заснеженные горы. Кажется, там где-то тропинка разделялась на две, но, как я помню, мы шли левее, по широкой лестнице из камней. Потом - по траве, где, возможно, не было такой однозначной протоптанной дорожки, но оттуда до озера уже было рукой подать. Вдруг я обнаружила, что уже нахожусь на его берегу.
Что же, озеро явно стоило того, чтобы преодолевать долгий и утомительный подъем. Оно не является высокогорным, таким, как, например, Тиличо, и в нем, поэтому, нет такого оттенка потусторонности. Здесь еще зона зеленой травы, кустарников и прочей растительности. Но белые вершины, хоть и не такие близкие, видны от его берегов, с одной, с другой, да и с третьей стороны. Прежде всего это нетронутый уголок природы, где ощущается ее целостность, такой естественный и далекий от мира людей. Нам ведь по пути не встретился ни один человек. Повезло, что мы успели прийти сюда при относительно ясном небе, теперь облака уже стремительно набегали, так и норовя спрятать от нас все красоты. Но могу отметить, что впечатления от озера все же были смазаны весьма тяжелым набором этой 1000 с лишним метров. Сказывались напряжение и усталость. Да и во времени мы были ограничены: пора было думать о возвращении назад.
Впрочем, в тот день еще одна вещь изрядно подпортила мне настроение, я бы даже сказала, выбила из колеи. На подходе к озеру Сук сообщил, что моя треккинговая палка сломалась! Сегодня был, наверное, единственный случай, когда я не шла с палкой сама, а передала ее Суку. И вот, стоило ей только оказаться у него в руках, как сразу случилась эта поломка! Я очень из-за этого расстроилась, может быть даже несоразмерно величине потери. Палка ведь была самой дешевой, купленной за минимальные деньги в Тамеле, не Black Diamond какой-нибудь (возможно, в этом и крылась причина ее недолгой жизни). С другой стороны, без палки я обходиться не могла, а взять ее здесь было просто неоткуда. Но мне нужна палка! А она сломана... Тут на меня нахлынуло необыкновенное отчаяние и стало очень грустно. Сук же только высказывал неудовольствие на то, что свое неудовольствие высказываю ему я. Временно мы с ним дистанцировались друг от друга.
Я пошла прогуляться по берегу озера, оно выглядело не таким большим. Вскоре Сук позвал меня есть: наш гид заварил лапшу. Выполнил, так сказать, хотя бы такую миссию. Я не случайно упомянула, что тропа до озера была довольно ясной: выходило, что и без гида мы скорее всего не заблудились бы. Ладно, поела я лапшу, свое припасенное с завтрака яйцо, печенье. Нужно было отправляться в обратный путь.
Оставив озеро, мы направились назад, в Прок. Но тут я стала ощущать неприятные перемены в своем самочувствии. Ощущения все усиливались, и еще до начала основного спуска по лесу мне стало совсем нехорошо. Заметно разболелась голова, общее состояние отвратительное, энергии нет, сонливость, о еде вообще не думается, как будто бы даже мутит. Я сказала об этом Суку. Тогда я не могла быть уверена относительно того, что это со мной происходит. Возможно, это простуда начала развиваться в нечто большее. Сук сказал, что готов меня понести. Но, к счастью, такого мне еще не требовалось, я только взяла его за руку, что позволило мне уверенней и потому быстрее передвигать ноги на спуске.
Конечно, я также допускала, что это могут быть проявления горной болезни. Впрочем, даже Сук рассудил, что мы уже ночевали в Му Гомпе, которая находится выше, чем это озеро. Причем никаких проблем тогда не было. Все равно было понятно, что нужно двигаться вниз, тем более что время уже поджимало. Наш гид уже бодро ускакал вперед, его и след простыл. И тут Сук отметил, что вот, гид, не довел нас до конца, а если бы нам понадобилась его помощь? На месте, где мы останавливались утром, я посидела только немного: что толку отдыхать, если это все равно не приносит облегчения? Лучше было поспешить в Прок. Так мы спустились почти к самой деревне, и только тогда мое самочувствие стало улучшаться. Почти все неприятные ощущения ушли. Из чего следовало, что это все-таки был небольшой приступ горной болезни.
На примере этой ситуации видно, что к горной болезни никогда не стоит относиться легкомысленно и тем более не стоит недооценивать ее опасность. Видно, как коварна она может подкрадываться, даже когда для ее появления, на первый взгляд, нет никаких причин. Одна из ее особенностей - крайне быстрое развитие. Находясь на озере, я чувствовала себя нормально, с аппетитом поела. Состояние мое изменилось меньше чем за час, причем мы уже никуда не поднимались, а напротив, шли обратно. Набор высоты, превышающий безопасные значения, с высокой вероятностью даст о себе знать. Подобный подъем на 1000 м за короткое время, то есть существенное превышение, наверняка не пройдет без последствий. Конечно, в моем случае они были легкие и неопасные. Но в условиях гор даже такие вещи как плохое самочувствие, снижение концентрации внимания, медленный темп передвижения могут сослужить очень плохую службу и уже в свою очередь привести к бо́льшим проблемам. Поэтому игнорировать рекомендации относительно достаточной акклиматизации будет серьезной ошибкой.
До Прока мы добрались уже в темноте. Хорошо, что у Сука был телефон, которым он освещал дорогу, а то видно уже ничего не было. Состояние мое было нормальным, только спать по-прежнему хотелось. Я даже съела две тарелки тендука, а ведь недавно не могла и помыслить о еде. В лодже появилась организованная группа русскоговорящих людей, причем, как я поняла, группа большая, и часть ее разместилась где-то в другом месте. Но подробности мне неизвестны.
Утром при расчете мне, естественно, сказали поход на озеро оплатить, 1300 рупий. Дали листочек, на котором данное требование напечатано: 1000 рупий - жалование гида, 300 - взнос на “ремонт провала”. Там было написано, что сопровождение местного гида обязательно для всех, даже для тех, у кого уже есть гид (а не быть его в этом районе не может по определению). Все эти требования, конечно, очень спорные, так как, по сути, пермит, дающий мне право находиться в регионе Манаслу, мной уже приобретен. Гид, согласно законам Непала, тоже присутствует. Так имеет ли право местная власть устанавливать такие порядки? Это большой вопрос. Самое главное, что они ни в какую не хотели уменьшить сумму до 1000 рупий, хотя я говорила, что путешествую одна, не в группе, и цену мне разделить не с кем, а для одного человека это не так уж и мало. Я очень долго пыталась убедить непальцев в том, чтобы они уступили и сделали скидку. Только так и не получила согласия, на своем стояли очень твердо. Тогда я просто сказала, что 1000 рупий даю, и все. Сук вроде бы хотел 300 рупий доплатить, но я не знаю, чем это все закончилось.
Вообще, эта ситуация вызывает вполне объяснимы протест. В моем случае брать местного гида имело хоть какой-то смысл, поскольку дорога к озеру ни мне, ни Суку известна не была. Но вот, допустим, приходит турист, нашедший себе порядочного, опытного проводника, знающего этот район от и до. И зачем ему, уже за все сполна заплатившему, нанимать гида №2? Или, скажем, турист сам уже был на озере и помнит дорогу? Или у него есть карты, по которым ему предельно все понятно? На каком основании ему навязывают данную услугу, предлагая выложить 1000 рупий, совсем не копейки? А 300 рупий, плата за возможность пройти на озеро под прикрытием взноса на обустройство тропы? Таким образом каждый может начать требовать денег за проход на том или ином участке. На мой взгляд, жители деревни Прок просто обнаглели. Они даже не пытаются дать туристу что-нибудь взамен, придумать и провести интересную, познавательную экскурсию по пути, например. Конечно, ведь для этого нужны знания, тут нужно приложить усилия. Почему бы не брать деньги просто за воздух, отличная идея! А ведь они и так имею дополнительный доход только благодаря озеру. Кто бы стал подниматься в их деревню просто так? Сейчас, когда большинство хочет совершить трек в минимальный срок, многие стали бы делать крюк ради какой-то по сути мало примечательной деревни? Я думаю, это были бы единицы. Но местным непальцам мало дохода от лоджей, решили еще и таким способом обогащаться.
Также мне вспоминается множество примеров, когда на туристах зарабатывают, но не просто устанавливая те или иные поборы, а предлагая им какие-то востребованные, актуальные услуги. Например, музей шерпов, созданный в Намче Базаре. Его посещение добровольное, и думаю, многие с интересом приходят туда. Никто никого не обязывает, но плата за входные билеты идет в доход (кому именно, уж в подробностях не знаю). Еще один отличный пример - сертификат достижений, который продавали на том же треке (не знаю, существует ли он до сих пор). Свои достижения (подъем на Кала Патар или на Чуккунг Ри и т.д.) там нужно было отметить самому, бланк был красивым, имел печать - вполне себе хорошая вещь на память. И опять же, все добровольно, никто его насильно никому не навязывал. Еще пример: культурная программа, которая, например, есть в Читване. В более простом варианте я наблюдала нечто подобное в лодже Гокио, если мне не изменяет память: там местные просто развлекали туристов песнями-плясками. Где-то открывают пекарню с булочками или ставят банальный лоток с сувенирами, где-то придумали кинотеатр (Мананг). Где-то завлекают скальпом якобы йети (вероятно, фальшивым, но идея-то присутствует). Но все вышеперечисленное требует усилий, знаний, вложений, умений: открыть музей — это большой труд. Жители деревни Прок тут решили пойти путем наименьшего сопротивления, брать плату практически просто так, не предоставляя услугу или обязывая оплачивать ненужную. Все это неприятно, но, к сожалению, как этого избежать, я не знаю. Без остановки в их деревне подняться на озеро затруднительно, альтернативы почти нет. Или надо иметь свою палатку.
После Прока нам с Суком предстояло вернуться на основную тропу. Сук дорогу не знал, так что мы залезли в какую-то траву и оказались явно не там, где нам нужно. К счастью, неподалеку были мальчики, которых Сук попросил указать нам путь. Они провели нас через заросли, козьей тропкой, где Сук еле пролезал с моим большим рюкзаком. Так мы выбрались куда положено, а юные гиды заслужили воздушные шарики.
Вместо моей сломанной палки Сук выдал мне палку бамбуковую. Это было всяко лучше, чем ничего. Хотя вчера идея идти с куском бамбука вместо приличного трекерского девайса меня весьма огорчала. Теперь я с завистью смотрела на других туристов с обычными палками, и с особой завистью на тех, у кого таковых было две. С другой стороны, моя палка имела полное право именоваться с модной приставкой “эко”, так что в этом смысле я могла даже получить повод для гордости.
С возвращением на основную тропу я заметила, что теперь вместе с нами идет очень много народа. Особенно многолюдно было там, где мы остановились поесть. Я аж испугалась такого количества туристов: они же все комнаты позанимают. В том лодже, где я ела тыквенный суп, я также сторговалась на три сникерса за 500 рупий, по-моему, это было выгодным приобретением. Еще неподалеку от этого местечка была местная достопримечательность, как бы естественный каменный мост над рекой.
Есть такое мнение, что первая часть трека вокруг Манаслу не столь интересна. Должна признать, что оно вполне имеет право на существование. На самом деле, в эти дни пейзажи вокруг несколько однообразны и иногда обыденны. Это некое вступление, впрочем, никто не мешает и в нем находить что-нибудь приятное.
Сегодня мы в очередной раз встретили своих знакомых торговцев. Прошли популярное скопление отелей - Намрунг, где даже вроде бы был один роскошный лодж. Но нам еще рано было останавливаться на ночлег. До вечера мы успели подняться еще почти на 300 м до местечка Лихи. Компанию нам составил забавный непалец с корзинами, которого мы застали спящим в стороне от тропы. Этот дядечка нес несколько типичных плетеных корзин, наверное, на продажу.
Лихи, как оказалось, скорее проходное место, и вряд ли многие ночуют там. Именно в Лихи был самый невзрачный лодж на всем треке, самая неприглядная комната. В стенах были заметные щели, потолок состоял из досок, и пары штук оных не хватало. Так что была видна даже крыша, хорошо хоть не небо. При этом просили за столь замечательную комнату 400 рупий, как и в Прок, где интерьер был на порядок лучше. Я договорилась на 350. С кухней в лодже тоже, кажется, были проблемы, ведь даже Сук чистил там картошку. В неприглядной столовой было очень холодно. Удивительно, но кроме нас, здесь еще разместилась пара из Германии, больше, вроде, никого не было.
На этом треке я пришла к выводу, что мне нужно устраивать над кроватью подобие полога. Между мной и комнатой, которая ночью через все эти щели наполняется холодным воздухом, должна быть какая-то завеса. Иначе во время сна у меня снова разболится горло, которое я старательно пытаюсь излечить днем. Так что теперь я, если чувствовала необходимость, сооружала этот полог из подручных материалов: моей веревки, платка, простыни с соседней кровати и т.д.
Мельница: Каменный мост: Торговцы и Сук: Роскошный отель: Поля:
Уважаемая наша Полина! Посещение Прока и высокогорного озера просто зачоотное! А какие милые прокские детишки ~ от того спящего и полулежащего на скамейке пацаненка навертываецца слеза! И вот ...эти детишки пойдут в прокскую начальную школу с сарайным утробным классом. Видно, что занятия проводятся ( доска свежеисписанная и полустерта...рукавом ~ простите, глаз наметанный) и как хочется под надписью "БРАТЬЯ И СЕСТРЫ" разместить алтарь для жертвоприношений и положить туда ...300 рупий на реновацию классов...
Пусть будет donation box в школе, храме... Чтобы было понятно, на что кладутся деньги в коробку. Но не навязываемый сбор на восстановление провала. Навязывание и неопределенность отталкивают!
К утру мой самодельный полог немного развалился, но вроде бы ночью я не замерзла. Решила до выхода осмотреть небольшую местную гомпу, мимо которой мы вчера проходили. В противоположность лоджу, гопма, наоборот, внутри выглядела свежей, блестящей, чувствовалось, что кто-то приложил тут руку совсем недавно.
Сук сегодня меня торопил, чтобы я быстрее собиралась и шла. Но когда мы вышли из Лихи и уже успели немного отойти от деревни, он вдруг вспомнил, что свой фонарик в лодже забыл! Мне пришлось сесть рядом с тропой и ждать его. Я ждала, а другие туристы все шли и шли мимо. Да, много их здесь, а ведь на каждого туриста приходится еще и сколько-то непальцев. В общем, я уже начала волноваться на счет комнат в следующих поселениях.
Этот переход был именно тем отрезком, где трек начинал быть действительно впечатляющим. Вдруг показались горы, к которым мы теперь приближались. Это действительно поворотный момент. Впереди была белая вершина Манаслу. Вскоре мы вышли к большому поселению, Ло. Уже хотелось перекусить, поэтому мы завернули в самый первый лодж и поднялись наверх, на открытую террасу, где были столики. Великолепный вид! Немедленно хочется остаться здесь навсегда, от этих белых гор просто не отвести глаз! Вид на миллион долларов, правда, хоть привози сюда миллионеров на вертолете (кстати, высота Ло - всего 3180, так что вовсе не обязательно, что пассажиры вертолета будут испытывать горную болезнь). В Ло еще есть холм с монастырем на вершине, который делает пейзаж еще более живописным, как и другие домики вокруг. В общем, я сразу же влюбилась в это место.
К сожалению, ночевка здесь у нас, кажется, предусмотрена не была. В самом деле, мы пришли сюда еще днем, и вроде как планировали идти дальше, в Шьялу. В Шьяле, действительно, оптимально останавливаться, чтобы совершить радиальный выход к гомпе Пунген. Переход же из Ло до Шьялы будет крайне коротким для целого дня. Так что эти два пункта, Ло и Шьяла, являются как бы взаимоисключающими. Впрочем, если в Ло прийти вечером, то можно на следующий день там побродить, подняться в монастырь, а потом уже двигаться вперед. В общем, мне идея переночевать в Ло, чтобы утром наслаждаться прекрасным видом с чашечкой молочного чая, кажется очень хорошей.
После Ло картинка поменялась, начался лес с большими деревьями, рядом протекал ручей. В одном месте нам встретилась большая группа животных, яков и помесей яка с коровой. Потом кто-то, видимо, хозяин этих животных, начал кидать в них камни, чтобы они куда-то двигались. Иногда попадал. Да, тут особо не церемонятся, не удивительно, что яки так боятся людей.
Через некоторое время мы пришли в Шьялу. Она представляла собой скопление лоджей, растянутое вдоль тропы. Было еще не поздно, но небо уже прилично затянуло облаками. Я решила воспользоваться возможность принять душ за 300 рупий. К счастью, здесь он оказался по-настоящему горячим, это было очень кстати, так как в следующих пунктах мыться я уже не планировала. Хотя волосы, голова у меня все равно как следует не промывались, просто ужас.
Обычного крана для умывания я при лодже не обнаружила, и, чтобы набрать воды для горелки, нужно было разъединять два шланга. Пока я с ними возилась, получила приличную порцию брызг, как второй душ. Как руки буду мыть, не знаю. Хотя в целом на этом треке мне горелкой пользоваться понравилось, воду всегда можно было найти, и я довольно спокойна ее кипятила в свое удовольствие, экономя немало денег. В Ло, как я записала в дневнике, был магазин, но я решила себя не расстраивать. Думаю, когда я вернусь в Катманду, то куплю себе большую коробку сока и буду его пить, пить...
В столовой я заказала пиццу за 700 рупий, полагая, что она будет большой. А она оказалась маленькой, так, только перекусить. Взяла еще тарелку макарон на ужин. Почему-то было ощущение, что еда здесь как-то дороже. Комната стоила 400 рупий, и я еще попросила бесплатную зарядку. Зато здесь был отличный горячий душ, а в столовой - печка. Почему-то только не было туристов, таких, с которыми у меня сложилось бы пообщаться.
Вместо этого я разговорилась с одним гидом, который был с той парой, с которой мы ночевали накануне, в Лихи. Только тогда я его не замечала. Этот гид был из долины Цум, и здесь он проходил уже много раз. Именно от него я услышала, что в Дарамсале стоят в основном палатки, а за одеяло там берут 300 рупий. Такой вырисовывалась наша ночевка перед перевалом. Я, конечно, встретив знающего человека, постаралась расспросить его на разные темы. Он рассказал, что его любимые места здесь - это озеро, где мы недавно были, а еще Serang гомпа. По его словам, в гомпу можно подняться за один день и остаться там ночевать. Еще рассказал, что за Му гомпой можно бродить очень долго, но для этого, конечно, нужна палатка. Было очень здорово вот так сидеть на кухне, где грелись портеры, и слушать о горах.
Гомпа в Лихи. Все маленькие гомпы во многом похожи друг на друга, и одни и те же ритуальные предметы присутствуют в каждом буддийском храме: Книги: Барабан и другие музыкальные инструменты: Шарфы, традиционно используемые буддистами, например, для подношения, как приветственный дар и т.д.: Ритуальная раковина, в которую дудят: Завтрак около гомпы: Это, видимо, используется в качестве пугала от птиц: Фамильная коллекция: Так вот не слишком изысканно выглядит двор гестхауса в Лихи: А это супер-комната: Живописные поля: Женщины в традиционной одежде работают в поле: Приближаемся к Ло: Сук на крыше гестхауса: Фотографии не передают все великолепие этого вида: Пример цен в меню: Яки способны грациозно размещаться даже на самом крутом склоне:
Полина, с удовольствием прочитала Ваш отчет. Мы через десять дней летим в Непал, пойдем в долину Цум. Скажите, пожалуйста, в Цуме в лоджах везде есть одеяла? И в Му Гомпе?
Утром я с горечью была вынуждена констатировать, что погода испортилась. Небо затянули плотные серые облака, шел дождь. Вот так. Можно было, конечно, надеяться, что спустя какое-то время все прояснится. Но, но...Лучше не становилось. Дождь был вроде и не сильный, и, тем не менее, заметный. В моих планах было сходить к гомпе Pung Gyen, только при таких обстоятельствах это имело мало смысла. Все-таки нет большего блага, чем иметь резерв времени и свободу распоряжаться им на свое усмотрение. Никто не погонит меня идти под дождем, а временные рамки не вынудят отказаться от намеченного. Я, таким образом, решила опять ночевать в Шьяле. Конечно, такая погода не доставляла мне особой радости. Думалось еще и о том, как там на перевале, не заметет ли его толстым слоем снега?
Не улучшал настроения и тот факт, что мой гид, который вчера развлекал меня рассказами на кухне, сегодня уходил со своими туристами дальше. Видимо, у них не было времени пережидать непогоду, а может, они просто не сочли это нужным. А так хотелось сказать ему, чтобы он остался в тепле, у горячей печки, ну что там мокнуть под дождем? Но гид ушел, остался только мой старый визави Сук, что было невеликим утешением. В общем, этот день получился каким-то грустным. Только вороны скакали перед лождем, довольные тем, какую погоду накаркали.
Еда здесь не всегда была вкусной, например, я заказала картофельное пюре, и оно мне совсем не понравилось, еще и порция была маленькой. Стоило же оно 500 рупий, дал бат - 700. Днем опустевший было лодж начал заполнятся новыми, пришедшими снизу туристами, но среди них не нашлось никого, с кем у меня получилось бы интересно пообщаться. Так что я по-прежнему скучала. Вдруг мне пришла в голову мысль, что мне очень жаль этих людей, ведь из-за облаков они могли не увидеть тот прекрасный вид из Ло, которым мы наслаждались вчера. И нас могла бы постигнуть та же участь, окажись мы здесь на день позже. Да, мне было искренне жаль тех, кому в этом отношении не повезло.
А мне в горах даже и под дождем нравилось, правда я в хмурые дни в основном лесом шел и особых видов там и в ясную погоду нет, но вот лес наоборот приобретает какой-то мистический вид: туман, моросит, с еловых(?) веток поросших мхами падают капли, и тишина... Хотел уточнить у вас когда вы шли, похоже на осень, так?
Да, красиво может быть и в дождливую погоду, и когда дождь совсем маленький, может, наверное, быть вполне комфортно. Но если дождь ощутимый, то, на мой взгляд, сомнительное удовольствие, потому что даже с дождевиком трудно ничего не промочить, особенно если достаточно долго идти. Так было на треке вокруг Аннапурны, когда сначала шел снег, было в общем-то красиво и поначалу ничего, а потом стало мокро, холодно и как-то не очень. А потом еще надо одежду и обувь сушить. В лоджах, конечно, когда уже температура падает, обычно печку топят, но и тут бываю варианты, например, как я упоминала, в Пу туристов кормили в промерзшей столовой. Дальше, когда до этого, надеюсь, дойдет, тоже будет на тему печки. Еще хотелось бы отметить, что в дождь, и это очевидно, тропа может становиться довольно скользкой, а это повышает вероятность всяких неприятностей. Так что если есть возможность переждать не слишком хорошую погоду, будь это дождь или снег, а особенно если есть такое желание и возможность - почему не переждать? Мне хорошо, когда есть свобода выбора, когда я никому и ничем не обязана, кроме себя. Хочу - иду, хочу - нет, хочу - лягу и буду целый день в потолок смотреть. Вот туристы, которые идут с группой по фиксированному расписанию, на мой взгляд, находятся в худших условиях. Ведь каждый человек индивидуален, и даже у одного и того же человека сегодня может быть одно состояние, а завтра - другое. А тут получается, что они должны идти, даже если это не соответствует их возможностям и потребностям в данный момент. Кому-то необходим лишний день на акклиматизацию, без которого он потом будет постоянно мучатся, кто-то, наоборот, почувствует, что мог бы больше успевать, больше проходить. В общем, я стараюсь этого избегать, а так можно и в дождь, главное, чтобы самого человека это устраивало. Да, по времени это была осень, октябрь и начало ноября.
Я тоже шел один и меня никто не подгонял, но определенные временные рамки у меня были - виза (30 дней) ну и, естественно, билеты. Так что абсолютно свободным я всё-таки не был, поэтому и не рискнул пойти в цирк Аннапурны, а зря - потом три дня слонялся в Покхаре без дела...
Slavik123 писал(а) 23 ноя 2019, 11:08:вот лес наоборот приобретает какой-то мистический вид: туман, моросит, с еловых(?) веток поросших мхами падают капли, и тишина...
Это красиво, когда в воздухе висит легкая морось. Либо когда идешь по лесу сразу после дождя... А вот когда дождик сыплет в узком ущелье более суток, то идти совсем не приятно... Лучше где-нибудь пересидеть и переждать!
Мне в этом смысле повезло - ни одного затяжного дождя, только моросило иногда и туманы были как раз тогда, когда я шел через леса (Нгади-Джагат, Дарапани-Чаме, Горепани-Тадапани-Наяпул) Был один снегопад из-за которого пришлось целый день просидеть в верхнем лагере перед Торонг-ла, зато потом был абсолютно сказочный переход, мороз и солнце при слабом ветре! Короче говоря, с погодой мне везло//)
