Док и Турик в краю цветущих рододендронов или прогрессирующая непаломания. История болезни.

[b0b]

10.04 – 15.04. Перевал Ахмат Ла – перевал Цейлон Ла – долина Апсува
Дальше я планировал пройти к югу от массива Ekrate Danda и попасть в долину реки Апсува (Apsuwa Khola). Чтобы это сделать, мне надо было пересечь долины рек Sanghuwa Khola и Suire Khola. Но прежде всего мне пришлось налегке вернуться за заброской, которую я оставил на подходах к перевалу Ахмат Ла.




Перевал Ахмат Ла (5060)


Утро. Вид на восток с перевала


Вид на запад с перевала. Оттуда я пришел накануне

Пока ходил за заброской, погода испортилась - все вокруг окутал туман, понесло снежную крупу. Но я решил не оставаться на перевале и пошел вниз, а затем траверсом склона в сторону перевала в следующем гребне – Saune Danda. Это перевал я назвал Цейлон Ла (Ceylon La).


Спускаться туда


Лагерь на склоне




Вид на перевал Ахмат Ла с востока


Долина реки Sangkhuwa Khola


Гребень Saune Danda и перевал Ceylon La с запада


Хребет Ekrate Danda


Впереди – перевал Цейлон Ла


Перевал прохожу в метель

На перевал Цейлон Ла я вышел на второй день, около полудня. Но к этому времени погода опять испортилась, начался снежный шторм.




После снежного шторма


Утро. Лагерь у перевала


Перевал Цейлон Ла (4570)


Гребень Saune Danda с перевала


Позади виден перевал Ахмат Ла и полка по которой я с него спускался


Вид на запад от перевала Цейлон Ла. Гребень Kal Pokhari Danda


Плато на восток от перевала Цейлон Ла

С перевала Цейлон Ла я спустился на покрытое снегом плато под гребнем Ekrate Danda. Пошел по этому плато на восток.


Спускаюсь с перевала




Перевал Цейлон Ла с востока


Гребень Ekrate Danda


Озеро на снежном плато


Иду по плато

Однако далеко я пройти не смог – впереди мой путь пересекал глубокий каньон. Поэтому я стал спускаться вниз, в долину реки Saire Khola.


Вид на восток с плато


Впереди - каньон


Долина реки Saire Khola с плато

Я смог спуститься вниз метров на 100 – на неширокую полку, заросшую кустами рододендрона и покрытую снегом. Дальше шел скальный сброс на 600 метров вниз. Погода испортилась и мне пришлось заночевать на этой полке.


Лагерь на полке


Долина реки Saire Khola с полки. Туда надо спускаться

Утром я продвинулся вправо, на склон поросший рододендроном, по которому мне удалось спуститься вниз, в долину.


Решил спускаться в долину по этому склону


Скальная ступень на которой я ночевал


Водопад


Внизу – река

Дальше я пошел вдоль реки. Стали попадаться поляны с остовами шалашей. Видимо здесь летом непальцы пасут своих яков.


Спустился в долину




Река Saire Khola


Взгляд назад – с того плато я спустился в долину

Пройдя вдоль реки значительную часть долины, я пересек реку вброд и вышел на заросшую тропу. Тропа шла по склону через лес. Мне пришлось ночевать в лесу, поставив палатку прямо на тропе.


Тропа. К сожалению, здесь я не остановился


А ночевал вот здесь

На следующий день по тропе через лес я вышел в долину реки Апсува кхола (Apsuwa Khola).


Тропа через лес


Долина реки Апсува кхола

Там на поляне я поставил свою палатку, намереваясь просушить ее и все свои вещи. Но вскоре начался снегопад и к вечеру все вокруг засыпало снегом.




К вечеру все занесло снегом

В долине реки Апсува кхола я сделал день отдыха. Прогулялся в верховья этой долины до гребня Metalung Chanaute Danda на севере.


Гребень Metalung Chanaute Danda


Пик 6281


Пик 5608




Река Apsuwa Khola


Долина реки Апсува


Подошел к скалам, ограничивающим долину


Водопад


Долина реки Апсува от скальной стены

В этой долине летом видимо пасут скот. Поскольку мне удалось обнаружить остовы летних хижин непальцев.


Летняя стоянка пастухов

[b0b]

16.04 – 19.04. Долина Апсува – гребень 48Saya Danda
Утром по мостику, обнаруженному накануне, пересек реку Апсува Кхола и стал подниматься по заросшему рододендроном склону.


Мостик через Апсува Кхола


Иду через рододендроновые заросли


На гребне

К обеду вышел на небольшой гребень. К этому времени все затянуло туманом. Я поставил палатку на травянистом склоне.


Лагерь

Я планировал пройти вдоль гребня между долинами рек Апсува Кхола и Исува Кхола, а затем спуститься в долину Исува Кхола (Isuwa Khola).


Холмик с сосульками


Склон, по которому надо подниматься

Утром мне удалось подойти к склону этого гребня и немного подняться по нему. Однако после 11 часов все окутало туманом, пошел снег и мне пришлось ставить палатку на склоне.




Поднимаюсь по склону


Лагерь на склоне

По заснеженному склону вдоль гребня я шел два дня. Погода позволяла идти только в первой половине дня. С утра небо еще было ясное, но вскоре наползали облака и все затягивало туманом. Включали снег.


Гребень Metalung Chanaute Danda


Долина на юге




Траверсирую склон


Взгляд вниз со склона

Пройдя немного вперед по склону, я уткнулся в глубокий каньон, который пришлось обходить по верху, поднявшись почти к самому гребню.


Каньон разрезает склон


Поднялся почти до самого гребня


Обхожу каньон поверху


Взгляд назад – оттуда я пришел

Обойдя каньон, разрезающий склон, я вышел на «Косую полку», которая шла вдоль склона. Дальше по раскисшему снегу идти было не возможно и я поставил там свой лагерь.


Лагерь на Косой полке

На следующий день я пошел по Косой полке на юго-восток вдоль гребня. Однако уже после 9 утра все затянуло туманом, пошел снег.




Иду по косой полке вдоль гребня

Я дошел до гребня, отходящего от основного гребня в сторону, и вышел к скальным сбросам. Куда дальше идти было не ясно. Пришлось ставить палатку.




Скальные сбросы


Лагерь у гребня


Скальные сбросы и моя палатка наверху

После обеда прошла гроза и небо очистилось. Я выбрался из палатки, вышел на гребень и оттуда смог увидеть мощный массив Пиков 6 и 7 на севере.




Гребень 48Saya Danda


Массив Пиков 6 и 7


Пик 4876


Внизу - долина Isuwa

[b0b]

20.04 – 24.04. Гребень 48Saya Danda – долина реки Исува Кхола
Для того чтобы спуститься в долину реки Исува Кхола (Isuwa Khola) мне нужно было пересечь гребень 48Saya Danda, вдоль которого я шел последние два дня. У меня было два варианта – пройти через перевал, до которого я почти дошел накануне – Lipton Nup La (Липтон Западный) или пройти чуть дальше, к перевалу Lipton La (Липтон Ла). Каким будет спуск вниз по первому варианту я не представлял. Про второй же перевал я знал, что через него проходит тропа. Поэтому я не стал рисковать и пошел в обход пика 4876 к перевалу Липтон Ла.


Утро. Ekrate Danda и Пик 6281


Chamlang (7287)


Гребень 48Saya Danda вдоль которого я шел накануне

Для этого мне пришлось спуститься в узкую долинку между пиком 4825, у которого стоял мой лагерь, и пиком 4876 и идти по заснеженному склону вокруг пика 4876.


Заснеженная полка. На ней кхарка


Спустился в долинку


Внизу - озеро Kurikhom Pokhari


Поднимаюсь на гребень

Затем я поднялся на невысокий гребень и вышел на восточный склон Пика 4876. К этому времени все окутало туманом, пошел снег. Я остановился у небольшого замерзшего озера на склоне. Там же я обнаружил тропу в сторону перевала Липтон Ла.


Лагерь у замерзшего озерца на склоне


Вечернее прояснение


Утро. На этой полке с озерцом я ночевал

На следующее утро по найденной накануне тропе я довольно быстро дошел до перевала Липтон Ла.


Вдали – перевал Липтон Ла


Тропа на склоне


Перевал Липтон Ла с юга


Перевал Липтон Ла с севера

С севера под перевалом находится плато, которое обрывается в долину реки Исува полукилометровой стеной. Плато было под снегом и никакой тропы я там не обнаружил.


Плато под перевалом


С плато через кулуар я вышел на этот склон

Поэтому я прошел влево и вышел на заснеженный карниз, вдоль которого стал двигаться вниз, в долину.


Карниз над долиной


Долина реки Исува Кхола


Внизу – река Исува Кхола

К вечеру я спустился в долину реки Исува Кхола (Isuwa Khola) в местечки Tashi Zomtar. Здесь видимо останавливаются летом пастухи, пасущие скот в этой долине.


Tashi Zomtar. Я спустился с того гребня


Лагерь в Tashi Zomtar

Выйдя в долину реки Исува Кхола, я стал решать - куда двигаться дальше. К этому времени я уже три недели шел по безлюдным задворкам. В основном по занесенным снегом склонам и перевалам. Мои предварительные планы были уже давным-давно нарушены. Погода вопреки ожиданиям так и не улучшилась – идти удавалось только в первой половине дня. В таких условиях вполне логичным было бы решение выходить в населенку вдоль реки Исува Кхола, двигаясь вниз по обнаруженной мною тропе.
Людей я не видел уже три недели, с того времени, как вышел из поселка Кхаре. И тут я осознал, что отсутствие людей рядом меня никак не тяготит. Напротив, одному мне было очень комфортно и идти по тропе вниз, в населенку мне совершенно не хочется. Поэтому я решил пройти по долине Исува вверх и попытаться пройти перевалом Исува Ла (Isuwa La). Информации об этом перевале у меня не было никакой. И это привлекало меня больше всего.
Таким образом, из Таши Зомтар я начал движение на северо-запад, вверх по долине реки Исува Кхола.




Исува Кхола

Какое то время я шел по тропе на правом берегу реки. Затем тропа потерялась в снежных лавинных выносах и я пошел как обычно уже в этом треке – без всякой тропы.


Лавинный вынос

За один день до верховьев долины Исува мне дойти не удалось. Я поставил свой лагерь не доходя до ледника Исува на берегу реки.


Лагерь в долине Исува

На следующий день я вышел к истокам реки Исува Кхола. Она вытекает из ледника.
Я поднялся на ледник, прошел немного и поставил на нем свой лагерь.


Утро. Долина на северо-запад


Истоки реки Исува Кхола


Впереди – Чамланг (Chamlang, 7287)


Язык ледника Исува


Взгляд назад, в долину с ледника Исува


Вышел на ледник


Лагерь на леднике

Как из долины подниматься к перевалу Исува Ла я не знал, поэтому следующий день посвятил исследованию верховьев долины Исува и поискам вариантов подхода к перевалу.


Верховья долины Исува


Чамланг (Chamlang, 7287)


Ледопад со склонов Чамланг


Долина на западе


Водопад


Гребень Metalung Chanaute Danda

[b0b]

25.04 – 27.04. Долина реки Исува Кхола – лагерь под перевалом Исува Ла
Из долины Исува подняться на плато под перевалом не просто. Накануне я рассматривал склоны в сторону перевала, но ничего обнадеживающего не увидел. Однако утром следующего дня мне все-таки удалось обнаружить путь вверх по склону. Я успел подняться на наклонную полку на склоне до того как погода испортилась и там поставил лагерь.


Решил подниматься по этому склону


Прошел по наклонной полке


Поднимаюсь вверх


Долина Исува со склона


Лагерь на склоне

Здесь у меня появилась проблема, которая изменила все мои дальнейшие планы. У меня с собой был спутниковый телефон Инмарсат, с которого я периодически звонил на «большую землю» и кроме того, каждый вечер отправлял СМС с координатами своего лагеря. Вечером 25 апреля мне это сделать не удалось – телефон вышел из строя. Теперь мне необходимо было как можно быстрее выйти на связь. Ближайшая точка, где это можно было сделать – базовый лагерь Макалу (МВС). Поэтому я решил двигаться туда с максимально возможной скоростью. Однако погодные условия не способствовали быстрому продвижению. Уже после 10-12 часов все окутывал туман. Включали снег. Идти в такую погоду по незнакомым склонам и ледникам без тропы было невозможно. Приходилось ставить лагерь.
На следующий день туман стоял с самого утра. Поэтому я смог только подняться по склону на плато над долиной. Дальше нужно было идти по закрытому леднику. В тумане я решил туда не соваться. Пришлось ставить палатку.


Туманное утро


Поднимаюсь по склону


Лагерь на плато

На следующий день с утра было ясно, что позволило мне увидеть долину, в которую я поднялся накануне, а также громаду Чамланг напротив и ледопад, стекающий с его склонов.


Верхняя долина. Чамланг


Ледопад со склонов Чамланг


Гребень Metalung Chanaute Danda

Я собрался и пошел в сторону перевала. Однако после 10 часов все вокруг опять затянуло туманом. В это время я вышел на ледник, по которому так и шел в тумане.


Троплю по склону


Впереди - ледник








На леднике

Но до перевала в этот день я так и не дошел. Поставил палатку на леднике. Вечером пришел снежный шторм. Поднялся сильный ветер. Гроза громыхала прямо над палаткой.


Лагерь на леднике под перевалом Исува Ла

Но к ночи погода успокоилась и даже небо немного прояснилось

[b0b]

27.04 – 29.04. Перевал Исува Ла – озеро Сето Покхари - МВС
Наконец, утром следующего дня, я вышел на перевал Исува Ла (Isuwa La, 5340). Было ясно. На севере открывались великолепные виды: громада Черного великана – Макалу, Пики 3, 4, 5. Прямо под перевалом лежала длина Barun. Слева в нее выходит ледопад Верхний Барун, который завершается озером Сето покхари (Seto Pokhari).


Пик 6281


Гребень пика 6478


Пик Sahili (6368) – массив Пиков 6 и 7 с запада


Взгляд назад. Троплю к перевалу




Перевал Исува Ла


Скальная стена слева от перевала




Перевал с севера


Makalu (8463) и Peak 3 (6682)


Peak 4 (6736)


Долина и озеро Сето Покхари

Но мне некогда было любоваться открывшимися красотами – мне надо было срочно добраться до базового лагеря Макалу (МВС), чтобы выйти оттуда на связь и успокоить своих родных.




Спуск с перевала на север

Первоначально я планировал спуститься с перевала к леднику и пересечь его. Но теперь понял, что подняться на южную морену ледника мне не удастся. Поэтому придется идти в обход озера Сето Покхари – сначала идти вдоль его южного берега под склонами массива Пиков 6 и 7, а затем выходить к тропе и уже по ней топать обратно вдоль северного берега озера, а затем уже идти в МВС.


Первый ледник

Со склонов массива Пиков 6 и 7 в озеро спускаются два ледника, которые нужно пересечь.
Я спустился по крутому заснеженному склону с перевала и стал пересекать первый ледник. Идти там было довольно сложно – глубокий снег раскис и я проваливался в нем. Я понял, что сегодня мне до МВС дойти не удастся. Поэтому я поставил лагерь и попытался пройти дальше налегке. Но и это мне не удалось. Таким образом, в этот день мне пришлось ночевать на первом леднике под склонами Пика 6.




Лагерь на леднике

Утром следующего дня мне удалось рассмотреть долину и озеро, которое мне предстояло обойти.


Пик 6478 и Пик 4


Надо мной – склон массива Пиков 6 и 7

По окрепшему утреннему снегу я прошел до неширокой долины между двумя ледниками. Затем по осыпному склону морены спустился к озеру. Оно было подо льдом.


Склон Пика 6


Спускаюсь к озеру по осыпному конгломератному склону




Озеро Seto Pokhari


Ледяные кристаллы

Я пошел вдоль южного берега озера. Сначала по осыпному склону морены, затем по ледяному припою у берега и наконец, совсем обнаглев, просто по льду озера. По льду, конечно, идти было удобнее, да и сыпавшие по склону камни до меня не долетали. Но если бы лед не выдержал моего веса… то результат мог быть печальным. Но тогда я об этом не думал – мне надо было как можно быстрее попасть в МВС, чтобы решить проблему со связью.


Иду по берегу озера




А потом и по льду через озеро


Массив Пиков 6 и 7 над озером Сето Покхари

Я дошел до восточной оконечности озера, оставил там свой рюкзак и налегке рванул к базовому лагерю Макалу. Я выбрался к тропе и пошел по ней в сторону МВС. Погода к этому времени испортилась. Пошел снег. Но я упрямо двигался вперед.


Иду по тропе


Базовый лагерь Макалу (МВС)

До МВС я шел почти пять часов. Там стояла экспедиция на Макалу и я надеялся позвонить оттуда по спутниковому телефону. Но когда я туда пришел, оказалось что вся команда, включая офицера связи с телефоном, ушли в высотный лагерь. В МВС были только два непальца – повар и его помощник. Я так и не достиг своей цели. Обратно, к оставленным вещам, я шел три часа. Ночевал у озера.


Лагерь у озера

[b0b]

30.04 – 02.05. Озеро Сето Покхари - Каума
Я вышел к цивилизации после скитаний по безлюдным диким районам. Последний раз я встречался с людьми при выходе из Кхаре первого апреля и вот накануне в МВС увидел первых людей. Таким образом, мой одиночный переход продлился месяц. Но это никак не угнетало меня – одному было легко и удобно.
Однако теперь мне надо было как можно быстрее найти возможность позвонить на большую землю, поскольку шел уже шестой день без связи.
Утром я собрался, вышел к тропе и пошел по ней вниз по долине реки Барун.
Этой дорогой я уже проходил в 2011 году, только в обратном порядке.


Утро. Озеро Сето Покхари


Массив Пиков 6 и 7


Тропа вдоль реки Барун


Долина Барун


Лангмале Кхарка

Вскоре я вышел к лоджу в Лангмале Кхарка (Langmsle Kharka). Но телефона там не было. Поэтому останавливаться я там не стал и пошел дальше.


Долина в районе Рипук Кхарка


Yak Kharka


Тропа


Долина водопадов

К вечеру я дошел до Янгри Кхарка (Yangri Kharka). Здесь в лодже был телефон, но связаться по нему не удалось.


Янгри Кхарка

На следующий день я двинулся по тропе дальше в сторону перевала Шиптон Ла. Погода испортилась, так что весь день я шел под дождем. Ночевал в местечке Нижний Мумбук под нависающей скалой.




Река Барун


Лагерь под скалой

На следующий день я поднялся по тропе в Добате. Там стоит небольшой лодж. Но телефона в нем тоже не оказалось. Я не стал там останавливаться и двинулся дальше, в сторону перевала Шиптона.


Поднимаюсь по тропе


Мумбук


Добате

На перевале уже лежал снег. Кроме того, с неба тоже начало сыпать. Я прошел перевал Шиптона, далее мимо замерзшего озера Kalo Pokhari.
Вышел на гребень. Дальше по гребню я уже шел в плотном тумане по следам, оставленным кем-то в снегу.


Перевал Шиптона


Озеро Кало Покхари

К вечеру пришел в лодж Каума. Оттуда мне удалось, наконец, позвонить по мобильному телефону, который мне дал хозяин лоджа. Сообщил на Большую землю, что со мной все в порядке, иду по плану.


Каума

[b-olegh]

Да. Все меняется...
И даже местность выглядит несколько иначе...
Интересно, как там осенью?

[b0b]

Когда этой весной мне не удалось попасть в эти места я как раз и надеялся узнать как там осенью...
Но похоже и осенью не получится (((

[b-olegh]

Дай бог, чтобы все устаканилось и Непал открылся. Хотя бы и в 2021 году.
Мне снова снится, что я собираюсь туда лететь. Времени до самолета - в обрез. И я не могу найти то флиску, то ботинки, то кошки и карабины...

[b0b]

03.05 – 04.05. Каума - Нум
Решив, наконец, проблему со связью я мог немного расслабиться. Следующие два дня я неторопливо шел на выход – в сторону поселка Нум. Этой тропой я проходил три года назад, только в обратном направлении – тогда я только начинал трек, а сейчас вот уже завершаю. С тех пор, впрочем, мало что изменилось, разве что построили новый мост через реку Арун.






Ташигаон


Долина реки Касува Кхола (Kasuwa Khola)

К обеду первого дня я спустился в Ташигаон, где и остался на ночлег. На следующий день я спустился вниз, к реке Арун и оттуда поднялся в Нум – конечной точке моего трека.


Впереди – поселок Седува


Мост через реку Арун


Лодж в Нум

Нум со времени моего предыдущего посещения разросся. И что самое важное – до него дотянули грунтовку. Так что теперь он стал как бы торговым центром для окрестных селений.



Поскольку до Нум проложили грунтовку, то дальше уже можно было двигаться на транспорте. От Нум на джипе я добрался до поселка Кхандбари, а оттуда на другом джипе – до Тумлингтар.


Стоянка джипов в Нум


Тумлингтар


Лодж в Тумлингтар

Из Тумлингтар на следующий день мне удалось улететь на самолете в Катманду. А оттуда через несколько дней я отправился домой.

[b0b]

Заключение

В этом треке я продолжил углубляться в непальские буераки – удаленные от жилья безлюдные районы.
Этой весной погода стояла снежной, и в течение всего трека так и не выдалось ни одного солнечного дня. Почти каждый день мне приходилось тропить пустынные снежные склоны, а после полудня отсиживаться в палатке. Поэтому полностью своих планов мне реализовать не удалось.
Большую часть пути я прошел в полном одиночестве. И если раньше, в предыдущие свои путешествия, я отрывался от людей на неделю, максимум две, то теперь мне удалось провести в автономном «плавании» целый месяц. Как оказалось, это меня совсем не тяготит. Наоборот, это именно то, что привлекает меня в треках. Ну и конечно преодоление… Но не склонов или ледников, а себя.
В этом треке я перешел на новый уровень…


План трека

[Александр Данилов]

Большую часть пути я прошел в полном одиночестве. И если раньше, в предыдущие свои путешествия, я отрывался от людей на неделю, максимум две, то теперь мне удалось провести в автономном «плавании» целый месяц. Как оказалось, это меня совсем не тяготит. Наоборот, это именно то, что привлекает меня в треках. Ну и конечно преодоление… Но не склонов или ледников, а себя.
В этом треке я перешел на новый уровень…

Сергей, респект! Мы ходим группой, но само знание, что можно и так, как вы, душу греет!

[b0b]

Заметки на полях: о том, что нельзя описать словами

Когда ты находишься в Горах, среди вечных снежных вершин, гигантских ледников, застывших озер и таинственных пещер порой возникают необычные ощущения. Причем ощущения эти разные в разных местах и по своей силе и по воздействию. Где-то они очень сильны…где-то еле уловимы… Где-то ты испытываешь благодать и как бы растворяешься в окружающем мире… где-то окружение давит на тебя и как бы выталкивает прочь…
Хотя нет. Никакие это не ощущения (то есть сигналы, получаемые через органы наших чувств), а скорее еле уловимые тени ощущений. Они возникают как бы внутри нас. Их невозможно описать словами, поскольку у нас нет таких слов. И их можно было бы рассматривать как фантазии, порожденные мозгом, находящимся в состоянии кислородного голодания, если бы не упоминания разных людей о подобных эффектах. Хотя говорят об этом мало, ведь трудно говорить о сущностях, находящихся вне нашего понятийного аппарата и за границами нашего восприятия. Кроме того, подобные ощущения не обязательно возникают в Горах на высоте, так что вряд ли связаны с гипоксией.
Таким образом, будем исходить из того, что причина этих ощущений находится вне конкретного индивидуума. То есть будем считать, что упомянутые эффекты порождаются не собственным мозгом, а объективной реальностью. А значит, причину этих ощущений можно попытаться описать.
Я много размышлял на эту тему, и здесь мне хотелось бы поделиться набросками некой теории, цель которой – предложить модель, согласованную с упомянутыми выше эффектами.
Как и любая теория, эта базируется на предположении, истинность которого не доказывается, а принимается на веру. И, как и любая теория, она справедлива лишь до тех пор, пока не появятся наблюдаемые факты, явно ей противоречащие.
Итак, начнем с известного. Каждый физический объект окружающего нас мира обладает множеством свойств. Какие-то свойства объекта наблюдаемы и измеримы, например: размер, цвет, температура, уровень радиации и т.п.. Но есть свойства, которые пока не могут наблюдаться органами наших чувств или существующими приборами. Речь пойдет об одном из таких свойств. Поскольку оно не наблюдаемо, то и не существует понятийного аппарата для его описания. И даже названия не существует. Но надо же как-то называть то, о чем будет идти речь. Для себя я называю это свойство «аура». Однако если у кого-то с этим словом ассоциируется какая–то конкретная сущность, то сразу предупреждаю, что здесь мы говорим совершенно о другом.
А теперь сформулирую предположение: каждый физический объект имеет не наблюдаемое свойство – ауру. Это свойство обладает качественной и количественной характеристиками (тоном и мощностью).
Поскольку каждый физический объект обладает аурой, то и множество объектов, рассматриваемых как единый объект, также должно обладать аурой. Вряд ли аура сложного объекта определяется простым сложением ауры каждой из его составляющих. То есть, например, аура кучи камней не равна сумме ауры всех камней из этой кучи. Кроме того, аура например храма, сложенного из этих камней не равно ауре кучи тех же самых камней. Поэтому будем использовать более общее понятие – суперпозиция. То есть аура любого сложного объекта (или системы) формируется как некоторая суперпозиция ауры составляющих этот объект частей, которые в свою очередь также состоят из более мелких частей обладающих своей аурой и т.д. Таким образом, аура любой местности формируется как суперпозиция ауры объектов, которые там находятся. И чем более крупные объекты, тем выше мощность этой ауры. Хотя пока нет оснований утверждать, что мощность ауры объекта напрямую связана с его размерами.
И тут мы подходим к моменту наблюдаемости. Если что-то полностью не наблюдаемо, то и говорить о нем нет смысла. Тогда о чем вообще здесь идет речь? Мы предположили выше, что аура не наблюдаема напрямую. Однако человек также является физическим объектом и соответственно также обладает аурой. И когда он находится возле другого объекта, то их ауры взаимодействуют. И их взаимное влияние может быть наблюдаемо. То есть человек может почувствовать изменение собственной ауры при взаимодействии с аурой объекта, возле которого он находится. Или аурой места, в котором он оказался. Почему речь идет о наблюдаемости не самой ауры объекта, а результата взаимодействия ауры наблюдателя с аурой объекта? Потому что разные люди могут испытывать разные чувства вблизи одних и тех же объектов или в одной и той же местности. Значит, их наблюдения зависят, в том числе, и от их собственной ауры.
Тут естественно спросить – а о каком наблюдении вообще идет речь? А речь идет о том тонком чувстве, которые невозможно объяснить воздействием на стандартные органы чувств человека или измерительные приборы. Это ощущение возникает внутри, как будто возбуждается некий «камертон». Порой его и описать-то невозможно. Потому что мы пока не обладаем понятиями, с помощью которых это можно выразить. Но ощущение это возникает. Именно для объяснения его существования и построена данная теория. То, что некоторое необъяснимое чувство приходит не только к автору этих строк он знает со слов других людей.
Но это ощущение приходит не везде. Отнюдь не везде. И достаточно редко. Видимо здесь все зависит от чувствительности нашего внутреннего камертона и мощности воздействия.
Человек, видимо, слабо чувствителен к изменениям своей ауры. Хотя, как и в случае с любыми другими органами чувств (например, слух или обоняние) разные люди обладают различной чувствительностью. Скорее всего, они утратили эту чувствительность в ходе собственной эволюции и урбанизации окружающего их мира, и животные имеют лучшую чувствительность. Возможно, существуют и люди с развитой чувствительностью их внутренних камертонов, которые лучше ощущают воздействие окружающего их мира.
Ну и конечно важна мощность воздействия, которая, видимо, существенно зависит от мощности ауры объекта или местности. В наших обычных местах обитания, например в городах, аура места складывается (в смысле упомянутой выше суперпозиции) из ауры множества объектов, зданий, предметов, машин и окружающих людей. Они имеют ауры разных тонов и скорее всего результатом их суперпозиции является неощутимый «шум».
Хотя и в городской среде могут существовать объекты или места с мощной аурой, вблизи которых человек может что-то почувствовать. В основном конечно человек ощущает взаимодействие с мощной аурой больших природных объектов, таких как Горы, ледники или пещеры. Именно в Горах чаще всего возникает это чувство, по крайней мере, у автора этих строк. Причем, чувство это в разных местах не одинаково. Его можно охарактеризовать по качественной шкале «позитивное» -- «негативное» (опять-таки, эти термины здесь используются приблизительно, точных терминов нет). Именно поэтому выше говорилось не только о мощности ауры, но и о ее тоне, который может быть различным. Соответственно аура объекта будет по-разному взаимодействовать с аурой наблюдателя, которая так же имеет некоторый тон и мощность.
Тут следует видимо остановиться. Поскольку предложенная теория не противоречит тем фактам, которые она призвана объяснить, и при этом вполне минималистична, без лишних фантазий.
Тем не менее, просматриваются несколько путей ее дальнейшего развития.
Прежде всего, это переход в динамику. Здесь пока все рассматривалось в статике – аура объекта считалась неизменной. Однако вполне логично предположить изменение ауры во времени. Хотя бы потому, что каждый объект можно рассматривать как динамическую систему, изменяющуюся с течением времени. Соответственно изменяется аура этого объекта как суперпозиция ауры составляющих его компонентов, количество, расположение и взаимодействие которых меняется со временем. Кроме того, сам объект может меняться со временем и его аура, скорее всего, также подвержена изменениям и зависит от текущего состояния объекта. Ну и «история» объекта или местности – события, которые там происходили или объекты с мощной собственной аурой, которые взаимодействовали с ним, могли повлиять на изменение его ауры, оставить свой «след»…
Другой интересный аспект развития теории – изучение влияния ауры разных объектов друг на друга. То есть когда два объекта приближаются друг к другу, их ауры взаимодействуют и каждая из них изменяется. Как два шарика, если их приблизить друг к другу, соприкасаясь, будут менять свою форму. Ведь именно изменение собственной ауры человека под влиянием ауры окружающих объектов и представляется в предложенной теории как источник его ощущений. Таким образом, через собственную ауру объекты могут взаимодействовать друг с другом. То есть если человек через изменение своей ауры ощущает влияние места в котором он находится, то точно так же можно говорить о том, что место через изменение своей ауры ощущает присутствие в нем этого человека… Ну а от взаимодействия один шаг до обмена…
Но пора все же остановиться.
Кто дочитал до этого места, должен еще раз вспомнить, что все вышесказанное это лишь мнение автора. И оно не точно…

[IMDM]

То есть если человек через изменение своей ауры ощущает влияние места в котором он находится, то точно так же можно говорить о том, что место через изменение своей ауры ощущает присутствие в нем этого человека… Ну а от взаимодействия один шаг до обмена…

Есть такие места .. В Чукхунге тянет все время под стену Лхотце. У нас на Юж.Урале -- на Ицыл.

памятник А.С.Пушкину на Ицыле, нерукотворный

[Александр Данилов]

Сергей, спасибо за попытку. Очень интересно.
Аура места, что на вашем фото, весьма ощутима. И благожелательна, созвучна моему восприятию этого места.
Думаю, что почти каждый из тех, что ходит в горы, тем или иным способом общается с этими горами. И это одни из сильнейших стимулов приходить к ним вновь и вновь.
Но немногие решаются описать свои тонкие, не слишком явные впечатления от этого общения.
Еще раз спасибо!

[Waran4ik]

Спасибо, Боб! После ваших описаний одиночных треков по задворкам, лодж-треки уже как-то несерьезно. Соглашусь с вами, самые сильные эмоции они тогда, когда ты один на один с чем-то. Тогда, выражаясь вашими словами, эту "ауру" поророй и чувствуешь. Почему-то при вашем описании "ауры" всплыла Теория относительности Эйнштейна, из которой следует, что пространство и время искривляются под воздействием больших, массивных объектов. Горы в этом плане такими объектами и являются. Поэтому и не исключено, что в горах эту "ауру" ощутить проще. Один на один с горами - это вызов. Вызов неизвестному. Искривленность пространства-времени там другое, нежели в обычной обстановке, к которой мы привыкли и которую мы знаем, можем спрогнозировать. Там же эта "неизвестность" обретает вполне ощутимые очертания. Уж точно искривленность пространства в Гималаях наверное самая большая на Земле в буквальном смысле. В Непале даже календарь другой, отличающийся от нашего привычного на 56 лет, да и разница с Москвой 2 часа и 45 минут. Это наверное тоже можно воспринимать, как искривление времени ) Шутки шутками, но что-то в том месте точно есть, вирус знатный ))

[b0b]

4 стадия - зависимость: просто горы не вставляют, нужен адреналин

Март-май 2015 года. Канченджанга

Предыдущий трек по задворкам нацпарка Макалу-Барун стал одним из поворотных моментов в истории моей болезни. В нем мне удалось оторваться от цивилизации и целый месяц побродить по заснеженным склонам и ледникам. И теперь я окончательно понял, что же меня привлекает в непальских путешествиях. Именно эта возможность попасть в дикие, безлюдные места.
Но и этого уже мало. Нужно чувство опасности, адреналин… И в этом путешествии мне удалось получить его в полной мере. Правда, для этого пришлось случиться землетрясению…
Пройдя за предыдущие четыре года по различным тропам нацпарков Сагарматха и Макалу-Барун, я решил в этот раз попасть в нацпарк Канченджанга. В отличие от других, этот нацпарк достаточно удален и добираться туда в те времена было не просто. Туристический поток в этом районе на порядок меньше, чем в Сагарматхе. Соответственно и туристическая инфраструктура там находится в зачаточном состоянии. Кроме того, для нахождения на этой территории нужен специальный пермит, который оформляется Департаментом иммиграции для групп с обязательным гидом. Но мне удалось решить эту проблему и попасть в эти удивительные места.

[b0b]

Заброска. Питер – Катманду - Тапледжунг
В Катманду летел по уже отработанной схеме – через Москву Катарскими авиалиниями.
В этом году я летел уже через новый гигантский аэропорт в Дохе. С огромным желтым медведем – «вечным транзитником» в центре терминала.



В Катманду первым делом решил проблему с пермитами. Их мне сделал Раджендра – хозяин небольшой турфирмы в Тамеле. Он оформил пермит на группу из двух человек – меня и виртуального попутчика и вписал в него какого-то своего гида.
К началу трека в поселок Тапледжунг в те времена можно было добраться только по земле и только с пересадкой. Поэтому мне пришлось на автобусе ехать до поселка Биртамод, а там пересаживаться на джип до поселка Тапледжунг. В общей сложности по непальскому горному серпантину я ехал 25 часов.

[Peter Number One]

Вот и до региона Канченджанги дошло дело)). Находясь под впечатлением опуса Сергея про Кармоявление, имеющего претензию на научно-методическое обоснование, с волнением жду продолжение как описательной части, так и опуса, дополненного адреналином!)

[b-olegh]

Сергей, добрались до Канченджанги,
А историю про первого встречного пропустили?