Форум Винского

**b0b** » 28 май 2011, 21:58

24 апреля. Tashigaon (2180).

Сегодня день отдыха.
Сергей усиленно лечится. Наши портеры отдыхают на травке. Ну а я…
- Неужели будем тут весь день сидеть? В этой же деревне даже пойти некуда… Здесь же одуреть можно! – причитал Турик.
Пришлось, прихватив с собой термос с чаем и фотоаппарат, сделать прогулку в Kauma – пункт назначения на следующий день.

Вышел я в 9 часов, когда еще было ясно. Однако вскоре солнце скрылось за облаками. Все вокруг начало затягивать туманом. Стал накрапывать мелкий дождик. Как бы то ни было, я шел по тропе вперед. Сначала тропа проходит траверзом склон, постепенно поднимаясь вверх, затем начинает резко набирать высоту и где то в районе 3100 метров выходит на гребень. Далее тропа идет вверх вдоль гребня и приходит в местечко Kauma, расположенное на высоте 3600 метров. Поселком это уже назвать не получается, поскольку Kauma состоит из двух расположенных недалеко друг от друга строений – лоджа и еще какой то приземистой каменной хибары.

В Kauma я пришел около 13 часов. В это время уже все вокруг было затянуто туманом, так что ничего толком сфотографировать не удалось. Заметно похолодало. В лесу и на гребне уже встречаются большие пятна не растаявшего снега.

Возле лоджа на кемпсайде (специально подготовленной поляне) стояло шесть палаток. Оказывается, здесь остановилась группа трекеров, которая тоже идет по нашему маршруту – через ледовые перевалы. Но на день впереди нас. Далее я буду называть эту группу австралийской, поскольку, как я понял, большинство трекеров в ней – австралийцы. Группа эта была довольно большой – на семь трекеров там было более двадцати непальцев. В общей сложности, как мне сказал один из них, их было порядка тридцати человек. Что же, это не плохо. Если такая большая группа пойдет перед нами, то за тропу можно не беспокоиться. Даже если на перевалах будет лежать снег, такая команда натопчет отличную тропу.

В Tashigaon я вернулся в 17.30. Как раз к ужину.
- Зачетно день провели, - заключил вечером Турик.

Сергей весь день занимался активной терапией, но лучше ему не стало. Даже антибиотики не помогли. Дальше в таком состоянии идти наверх было опасно. Он принял мужественное решение – возвращаться обратно.

Высота 2180 метров.
Ночью был сильный дождь с грозой. Так лупило по железной крыше, как будто в барабане лежишь.
Температура ночью +10 град.
Расходы:
Kauma: 2 чашки чая - 100 Rs

**b0b** » 29 май 2011, 23:23

25 апреля. Tashigaon (2180) – Kauma (3600).
Утром после завтрака наша команда разделилась. Сергей в сопровождении Темпы собрался идти вниз, в Тумлингтар, а остальные вверх, к базовому лагерю Макалу. После недолгого прощания мы впятером двинулись по тропе в Kauma.

Семеро негритят вышли в трек к ледовым перевалам
Двое повернули назад и их осталось пятеро...

С утра было пасмурно. Наверху – туман.
Дорога в Kauma была мне уже знакомой, поэтому я пошел вперед. И вообще, я заметил, что из за наличия шила в одном месте значительную часть трека (по крайней мере до базового лагеря Макалу) я проделал трижды. Два раза (туда и обратно) налегке в зачетно - акклиматизационных вечерних вылазках и третий раз – на следующий день с рюкзаком.

В 14 часов я пришел в Kauma. Причем, это место находится немного севернее, чем было показано на моей карте – за перевалом Kauma La на высоте 3600 метров.
Палаток уже не было – австралийская группа ушла дальше. Я разместился в лодже на втором этаже и хотел было выйти прогуляться по округе, но пошел снег.

Док и Турик опять на тропе, или Семеро негритят в Непале

Kauma

Снег закончился только к 16 часам. Я вышел и решил пройти по тропе вперед, до ближайшей вершины нашего гребня для акклиматизации.
Тропа поднимается среди зарослей рододендрона и выходит к чортенам, установленным на гребне. Высота в этом месте примерно 3800 метров. Здесь все было затянуто туманом, долго оставаться здесь не хотелось. Поэтому я обошел вокруг чортена, глотнул чайку из термоса и спустился вниз.

Kauma. Лодж (следующее утро)

Для тех, кого это интересует, несколько слов скажу о связи на этом треке. Вообще то в горы уходишь для того, чтобы отвлечься от повседневного окружения. Но не всех и не всегда оно отпускает. Некоторым (и мне в том числе) необходимо периодически звонить на «большую землю». Так вот, на этом треке вплоть до Kauma есть мобильная связь. По крайней мере, местные могут звонить. С симками наших операторов (в частности Мегафон) можно звонить только в Катманду и на отрезке Лукла – Намче. После Kauma вплоть до поселка Chhukhung в долине Имджа мобильной связи нет.
Предполагая подобный расклад, для периодической связи с «большой землей», а также для экстренных случаев, я специально взял с собой спутниковый телефон IsatPhone. А к нему зарядку от пальчиковых батареек/аккумуляторов и солнечную батарею. Поэтому считал, что связью я обеспечен по полной программе. Пока… не решил позвонить из Kauma. Вытащив из рюкзака телефон, я с ужасом увидел, что он работает. Точнее не работает. Видимо он включился в рюкзаке и разрядил всю батарею. Все что я смог видеть, это «синий экран смерти» и отсутствие какого либо желания реагировать на нажатия кнопок. Отключался аппарат только путем извлечения из него батарей. Попытка зарядить его от походной зарядки не увенчалась успехом. В последствии телефон вообще перестал включаться. Так я остался без связи. Хорошо еще, что узнал об этом в Kauma, а не позже. Здесь я смог попросить у хозяина лоджа позвонить с его телефона и предупредить своих о проблемах со связью. Далее вплоть до выхода в Chhukhung, мне удалось еще дважды позвонить со спутниковых телефонов в базовых лагерях экспедиций. У каждой из экспедиций есть обязательный непальский офицер связи, к которым я и обращался за помощью. Но об этом – позже.

Вечером в лодж пришел один из трекеров из австралийской команды. Он спускался вниз из-за горняшки. С ним вниз шел портер с вещами. Но по дороге он где то задержался, поэтому вечером австралиец оказался без теплых вещей и спальника. К 19 вечера уже стемнело, а портера все не было. Добрые хозяева лоджа выдали австралийцу несколько одеял и мы устроились на ночлег. Вскоре все остальные тоже улеглись и лодж погрузился в сон. Но примерно в 22.30 я услышал какие то крики на улице. Все зашевелились. Пришел портер австралийца. Принес его вещи. Что характерно – фонарика у него не было. Шел в темноте. А склон там (как я заметил во время своей прогулки) довольно крутой. А наверху вообще снег лежит. Так что портер (кстати, совсем уже не молодой человек) оказался сильным бойцом.

Высота 3600 метров.
Ночью было ясно.
Температура ночью +3 град.
Расходы (на двоих):
Tashigaon: 2 дня проживания +завтраки и ужины - 5650 Rs

**Zorkiy_zmey** » 30 май 2011, 18:34

b0b писал(а):Семеро негритят вышли в трек к ледовым перевалам
Двое повернули назад и их осталось пятеро...

Вот тут-то и началось самое интересное!
Ждем продолжения!

**b0b** » 30 май 2011, 21:01

Zorkiy_zmey писал(а):Вот тут-то и началось самое интересное!
Ждем продолжения!

Юра, рад вас видеть!
Все еще впереди. Запасайтесь попкорном....

**b0b** » 30 май 2011, 21:26

26 апреля. Kauma (3600) – Keke La (4127) – Shipton La (4170) – Dobate (3850).

Утром встали в 6 часов утра и уже в 7 вышли на тропу. Сегодня предстояло пройти через перевалы хребта Kikiia Danda и попасть в долину реки Barun Nadi.

Погода с утра стояла солнечная. Пока наша команда собиралась, я вышел вперед по знакомой по вчерашней прогулке тропе через рододендроны. Наверху у чортенов я дождался остальных и дальше мы пошли вместе.

Чортены над Kauma

Далее тропа идет вдоль гребня. Выше 3900 уже лежит снег.

Тропа идет вдоль гребня

Выше – снег и туман

Первый перевал, который предстояло преодолеть – Keke La (4127). Сам перевал не сложный, но по глубокому снегу проходить его было не очень приятно. В средней части уклон составляет примерно 45-50 градусом и приходилось вытаптывать в снегу ступени. Хорошо еще, что накануне здесь прошла австралийская группа и после нее осталась полузанесенная снегом тропа.

Keke La (4127)

Чортены на перевале Keke La

Следующий перевал – Shipton La (4170) назван так в честь Эрика Шиптона, участника гималайских экспедиций Хиллари. Между двумя перевалами находится котловина, в которой расположено озеро Kalo Pokhari. Но все вокруг было засыпано снегом, а озеро лежало подо льдом. Радом с озером стояла небольшая хижина, возле которой непальцы остановились на ланч. Они никогда не пропускали обеда, если дневной переход не заканчивался до 12-13 часов дня. Как говорится трек треком, а обед по расписанию. Я же, отдохнув немного, глотнул чайку из термоса и пошел дальше по тропе на перевал. Пасмурно, туман. Вершины затянуты облаками.

Озеро Kalo Pokhari между перевалами

Перевал Shipton La (4170)

На перевале Shipton La

С перевала тропа уходит вниз и приходит в местечко Dobate (3850). На моей карте его не оказалось, но я знал, что именно там нужно останавливаться на ночлег, а совсем не в Mumbuk как показано на карте. В Dobate я пришел в 12.30.
Лоджа здесь нет, но есть хижина в которой можно получить ночлег и еду. Рядом потекает ручей.
Оставив свои вещи, я прогулялся по округе и дождался нашей команды. Непальцы подошли к 14 часам.

Dobate (3850)

Чтобы не ютиться в единственной комнатушке, я решил ночевать в палатке. Ведь пора уже начинать. Правда, место под палатку нашел с трудом: почти везде лежал снег или было очень сыро.
Только успели поставить палатку – с неба посыпало. Сначала ледяная крупа, а потом и снег повалил. Пришлось сидеть в палатке почти до самого вечера. Только перед ужином снег прекратился и я пол часа побродил по округе. Хотя ходить там особо и не где. Кругом нагромождение валунов, поросших кустарником и рододендроном, да еще и присыпанных снегом.

Dobate. Первая ночевка в палатке

Высота 3850 метров.
Ночью было ясно.
Температура ночью +3 град (в палатке). За бортом видимо было холоднее, поскольку снаружи на тенте намерзли капли воды.
Расходы (теперь только на одного):
Kauma: проживание +завтрак + обед + ужин - 2250 Rs

**shum** » 31 май 2011, 06:46

1. А что представляет собой ночлег в хижине Dobate? Ну то есть отдельная комната или все в повалку на полу, нарах и проч?

2. Конец апреля, а столько снега. Интересно, это нормальная ситуация? Получается после Kauma темература опустилась уже ближе к нулю?

3. Цены удивляют. Вроде не популярный район и народу мало ходит, почему же так дорого ночлег и еда? Тем более, если это хижина или приходится в палатке ночевать.

**b0b** » 31 май 2011, 10:10

1. В хижине две комнаты площадью по 10-12 м2. Одна - кухня - столовая - кладовка. Другая - жилая. В ней впритык пять-шесть топчанов.

2. После Kauma мы просто поднялись вверх. Вот и похолодало.
3. Цены да... атомные.
Причем еда то самая простейшая.
Утром: тибетский хлеб + омлет + 1л горячей воды (чай свой).
Днем (иногда): чесночный суп
Вечером: далбат + 1 л горячей воды
Вот например счет, выставленный мне в Kauma (в него включены еще 2 минуты использования хозяйского телефона):

Замечу - только за комнату просят 500 Rs! И это общая комната под крышей с топчанами (аналогично тем, что на фото в Ташигаоне или Седуве).
Кстати, никаких меню (как в лоджах например по ЕВС треку) здесь нет. Просто говоришь хозяину будешь ли есть его далбат или нет.
Выбор не большой.

Может это результат отсутствия там конкуренции?

**shum** » 31 май 2011, 20:28

b0b писал(а):Вот например счет, выставленный мне в Kauma

Cовсем охренели! Кипяченая вода 250?! 1 минута телефона 300 рупий?! Похоже то, что на других треках собирают с нескольких туристов, здесь от фонаря на одного навешивают.

А можно на этом треке в других каких местах остановиться, например, в предыдущей или следующей деревне плюс минус пару часов ходьбы? Или выбора нет, и можно останавливаться только в этих местах? И еще, торгуются ли они хоть немного?

**b0b** » 31 май 2011, 21:17

shum писал(а):А можно на этом треке в других каких местах остановиться, например, в предыдущей или следующей деревне плюс минус пару часов ходьбы? Или выбора нет, и можно останавливаться только в этих местах? И еще, торгуются ли они хоть немного?

От Tumlingtar до Num может быть и можно где то в другой деревне встать, но боюсь, что там может не оказаться лоджей.
В самом нац. парке официально можно останавливаться только в определенных местах.
Вот здесь http://www.dnpwc.gov.np/national-parks-makalu.asp сказано:

Seven campsites have been designated in ( Khongma 3500 m, Dobato 3500m, Yangle 3570m, Neghe 3700m, Langmale 4100m, Shershong 4600m) for tourist

Впрочем выбора там особого нет. Между теми точками, где мы останавливались нет других вариантов.
Насчет торговаться - не пробовал. Я привык, что в лоджах фикс-прайс.

**Sual** » 01 июн 2011, 09:49

b0b,
я вас тоже помню в Чуккунге, 8-го мая, когда вы звонить пытались, я вам советовал ещё +7 набрать, а плюса не было на телефоне .
Судя по тому как вы разительно отличались от фотки на аватаре, путешествие было крайне нелёгким, Турик должен быть доволен, мне кажется
С интересом читаю.

**b0b** » 01 июн 2011, 10:07

Sual писал(а):я вас тоже помню в Чуккунге

ну вот, скоро все здесь и соберемся...
С того телефона мне так и не удалось позвонить. Что то там парень не так набирал
А вот в другом лодже - в начале Чуккунга - сразу без проблем дозвонился

**b0b** » 01 июн 2011, 10:16

27 апреля. Dobate (3850) – Yangri Kharka (3690).

Из Dobate тропа уходит вниз и далее идет по склону через сосновый лес в местечко Mumbuk. От Dobate до него идти меньше часа. На карте в этом месте показана стоянка. И действительно, здесь есть удобные места для палаток, недалеко протекает ручей. Однако никаких жилых строений там нет. Только каменные стены небольшой хижины, примостившейся возле огромного валуна. Крыши у нее нет. Видимо предполагается, что при необходимости, сверху можно будет натянуть какой нибудь тент. То есть это место – чистый кемпсайт для группы с автономным питанием. Мы тоже несли с собой свою кухню, но для экономии продуктов и топлива старались по возможности останавливаться в тех местах, где можно было питаться у местных. Именно поэтому накануне мы остановились в Dobate, а не спустились в Mumbuk.

Mumbuk

Далее тропа, постепенно опускаясь и забирая влево вдоль склона, наконец, выходит к реке Barun Nadi.

Тропа вдоль реки

Barun Nadi

Спустившись к реке, тропа идет по ее южному (правому) берегу в основном по осыпям.
Примерно в 11 часов непальцы нашли небольшую полянку с протекающим ручьем и остановились на обед. Я же пошел дальше.
С утра светило солнце, но к этому времени уже начали скапливаться облака и где-то через пол часа пошел дождь.
В Yangle Kharka я пришел в 12.30. В отличие от того, что нарисовано на карте, Yangle Kharka находится не на южном (правом) берегу реки, а на северном (левом). И вообще, я заметил, что карта, которой я пользовался и фрагменты которой приведены здесь не отличается особой точностью. Чтобы попасть в Yangle Kharka нужно пересечь реку по мосту.

Мост в Yangle Kharka

Yangle Kharka (3690) располагается на большом лугу на берегу реки и представляет собой один лодж и несколько жилых и хозяйственных построек. Со стороны гор к лугу примыкает сосновый лес. Место это очень красивое. Однако в этот день все вокруг было затянуто туманом и оценить красоту этих мест не представлялось возможным.

Yangle Kharka

К 14 часам дождь прекратился. Подошла наша остальная команда. Сидеть в лодже было тоскливо. Тем более что, по мнению Турика, в этот день прошли совсем мало и не зачетно. Поэтому я решил пройтись дальше вверх по тропе.
Тропа идет вдоль реки, но теперь уже по ее северному (левому) берегу. Погода все не могла решить, на чем же ей сегодня остановиться. То накрапывал дождь со снегом, то прояснялось и даже выглядывало солнце. Как бы то ни было, но вершины вокруг были затянуты облаками и сфотографировать так ничего и не удалось.

Река Barun Nadi в районе Yangle Kharka

Тропа проходит через лес, местами через не растаявшие еще участки снега. Затем поднимается выше и, наконец, выходит из зоны леса на каменистые луга.
Через полтора часа движения вверх по тропе, я вышел к небольшой хижине на высоте 4100 метров (Jark Kharka). Хижина была пуста, вокруг паслись яки. К этому времени погода окончательно определилась: поднялся ветер, пошел снег. Я поспешил обратно и после 17 часов уже вернулся в лодж.

Jark Kharka

Высота 3690 метров.
Температура ночью +3 град .
Расходы:
Dobate: завтрак + ужин - 1530 Rs

Синим обозначен акклиматизационный выход

**Tass** » 02 июн 2011, 04:24

b0b писал(а):Насчет торговаться - не пробовал. Я привык, что в лоджах фикс-прайс.

Торговаться можно и нужно, цены только кажутся фиксированными. По крайней мере в несезон. Хотя район на район не похож. На том же Annapurna Circle я за 20 с лшним дней за жилье платил хоть что-то, наверное, в 1/4 случаев. В остальных удавалось договориться бесплатно. А вот на отрезке к ABC все сговорились и жилье неторгуемо вообще. Еще и душ платный...

А с чем связана такая скорость перемещения по маршруту? В смысле, что вы приходили к обеду а потом пол-дня бегали по окрестным холмам? С жесткой позицией гида, типа дальше не пойдем и все? Или таки можно было бы останавливаться, например, через одну деревню, а не в каждой из вами описанных?

**b0b** » 02 июн 2011, 10:36

Tass писал(а):Еще и душ платный...

Счастливчик... После вылета из Катманду первый душ (в виде ведра горячей воды) я получил в Чуккунге

Tass писал(а):А с чем связана такая скорость перемещения по маршруту? В смысле, что вы приходили к обеду а потом пол-дня бегали по окрестным холмам? С жесткой позицией гида, типа дальше не пойдем и все? Или таки можно было бы останавливаться, например, через одну деревню, а не в каждой из вами описанных?

Нет, гид здесь не при чем. Места ночевок были нами спланированы заранее по информации из инета. Он с графиком был согласен, тем более что, как я уже писал, до этого он в этом районе не был.
При планировании, мы привязывались к пунктам, где можно было получить еду у местных. Жилье не так критично, поскольку с собой были палатки. Свою еду и топливо тащили только на участок от базавого лагеря Макалу до Чуккунга. Иначе, нам нужно было бы тащить груза раза в два больше, а это еще портеры, которые тоже хотят есть, где то жить и т.п.
После Нума других мест, кроме описанных мною, для остановки вообщем то и нет. Только места типа Mumbuk, Jark Kharka или Shershon. Я специально выкладываю их фотографии, чтобы другие учитывали при планировании маршрута - хотят ли они там останавливаться. В этих местах возможен только полный кемпинг.
Насчет пропустить какую нибуть точку и дойти до следующей. Наверное можно было пропустить Yangri Kharka и сразу дойти до Langmale Kharka... Но как то уж нацелились на это место. Уж очень его грузинский альпинист нахваливал. Место действительно хорошее. Мы там с Сергеем даже день отдыха устроить хотели. Но потом не срослось...
Ну а дальше короткие переходы будут связаны с набором высоты.

**Tass** » 02 июн 2011, 11:16

b0b писал(а):Счастливчик... После вылета из Катманду первый душ (в виде ведра горячей воды) я получил в Чуккунге

Та я в основном тоже без него обходился - лично мне приятнее в солнечный день часиков в 11-12 поплескаться в речке и быстренько потом обсохнуть. Нежели намочиться в гесте еле теплым душем и так потом с мокрой головой весь вечер и сидеть на холоде.

b0b писал(а):Нет, гид здесь не при чем. Места ночевок были нами спланированы заранее по информации из инета.

Понятно. А потом уже просто придерживались имеющегося графика.
Я чего спрашивал - от человека с нашим туристическим опытом странно слышать

b0b писал(а):В Dobate я пришел в 12.30.

а потом на следующий день

b0b писал(а):В Yangle Kharka я пришел в 12.30.

Наши люди так в походах не расслабляются ;)
Опять же, ускорившись, можно было существенно сэкономить денег. Ну то такое...

**b0b** » 02 июн 2011, 11:31

Tass писал(а):Наши люди так в походах не расслабляются ;)

так я ж и не расслаблялся... ибо каждый вечер - зачетная пробежка почти до следующей точки
Но вот даже сейчас, имея уже опыт, думаю, что стоянки были в правильных местах. По другому... если только в поле останавливаться, не привязываясь к населенке.
И потом, не забудте о перепаде высот! На следующий день, например, мы планировали остановку в Yak Kharka (4100), а пришлось пройти дальше - в Langmale Kharka (4440). Ночью было как то не очень...

**b0b** » 02 июн 2011, 11:43

28 апреля. Yangri Kharka (3690) – Langmale Kharka (4440).

Утром вышли в 7 часов. Погода отличная. Солнце. Впрочем, уже после 10 часов начали набегать облака, в 11 уже все вершины были затянуты, а около 12 пошел снег. Такая погода повторялась практически каждый день. За небольшим исключением (когда небо было затянуто с самого утра), хорошая видимость была только в первую половину дня. Чувствуется конец сезона.

Тропа сначала поднимается через сосновый лес, а затем выходит на гималайские луга.
Наконец то лес остался позади – радовался Турик. - Вот теперь то и начинаются самые горы!
И действительно я, наконец, увидел крутой скальный массив на противоположном берегу реки, который накануне вечером был скрыт туманом. Он был похож на стену средневекового замка, которую венчают огромные башни. Наверху лежал снег, а по склонам этого массива струились вниз многочисленные водопады.

Долина реки Barun Nadi

Скалы на правом берегу реки Barun Nadi. Дом – Nehe Kharka

Вершины

Водопады

Бастион. Здесь река делает поворот

Примерно в 11 часов подошли к Yak Kharka (4100). Однако в хижине никого не было. Двери и окна были закрыты. Вокруг паслись меланхоличные яки.

Yak Kharka

Отдохнув немного, двинулись дальше и к 12 часам пришли в Langmale Kharka (4440). Здесь тоже никого не было. Однако дверь была открыта. Непальцы прошли на кухню и начали там греть воду для чая. А я поставил рядом палатку и залез внутрь. Пошел снег.

Стоянка у Langmale Kharka

Снег шел до 14 часов. Все это время я сидел в палатке. Турик весь извелся:
- Что ж это за ерунда то! Пол дня идем… пол дня в палатке сидим… Когда же зачетный то трек начнется…
После 14 часов однако немного распогодилось и я решил пройтись по тропе вперед. Правда вершины уже скрылись за облаками. Временами все вокруг затягивало туманом.
- Может ну его, переться куда то в тумане… Все равно ничего не увидим. Пойдем уже обратно – периодически ныл Док.
- Сейчас. Только глянем что там, за этим поворотом… - отвечал Турик и я шел дальше.
А потом за следующий поворот… а потом за гребень…
Где то после 16 часов поднялся сильный ветер и опять пошел снег. К этому времени я дошел до плато перед местечком Shershon. Высота 4660 метров. Пора было возвращаться. В палатку я вернулся к 18 часам. К этому времени в хижину пришел хозяин. Он ходил в базовый лагерь Макалу.
В 19 часов я уже поужинал и лег спать. Но спал как то плохо. Наверное высота действует.

Высота 4440 метров.
Температура ночью в палатке +1 град.
Расходы:
Yangri Kharka: проживание + завтрак + ужин - 1910 Rs

Синим обозначен акклиматизационный выход

**Tass** » 02 июн 2011, 12:26

Вершины просто нереально красивые. И свет так замечательно лег...
Отдельный зачет водопаду с радугой.

**b0b** » 02 июн 2011, 13:21

Спасибо...
Там вообще рай для любителей водопадов.
Кстати, обратите внимание на масштаб водопадов (по деревьям внизу).

**IraF** » 02 июн 2011, 14:19

Ну вот красота пошла
Нервно жую попкорн, жду экшена ; )

**b0b** » 02 июн 2011, 14:30

Ира, насладитесь красотами. Их еще много есть на этом треке.
А экшен... Будет и экшен. Пока слишком людно вокруг

**Wishbone** » 02 июн 2011, 17:58

FOTO-SUPER

**ahead** » 02 июн 2011, 18:13

Пейзажи потрясающие.
Сегодня ровно месяц, как вернулся из Непала. Просматриваю свои снимки и, что-то не то. Как-то не реально. Наверное с настройками намудрил. А глянул на Ваши - да нет, всё верно: те же небо, горы, снег, вода. Просто это - Гималаи!

**b0b** » 04 июн 2011, 09:53

29 апреля. Langmale Kharka (4440) – Makalu Base Camp (4823).

Утром проснулся с мыслью «Сегодня я увижу Макалу!» К этой Горе мы уже идем десятый день и вот, наконец, то увидим ее!
В этот день мы встали пораньше, так что в 06.30 я уже вышел по тропе в сторону МВС. Погода с утра отличная – солнечная. Вокруг высятся снежные вершины. Красота завораживает.

Тут следует несколько слов сказать о долине реки Barun Nadi, по которой мы шли. Эта долина начинается от Макалу и проходит на юг, а потом поворачивает на юго-восток. Сама долина похожа на проспект, поскольку по обе стороны ограничена хребтами, вершины которых пронумерованы как дома на улице. По левой стороне (если смотреть от Макалу) расположены Peak 3 (6682) и Peak 5 (6432), а по правую сторону – Peak 4 (6736), Peak 6 (6524) и Peak 7 (6758).
Вершины левой стороны проспекта с тропы видны не были, а вот правая его сторона разворачивалась перед нами как на ладони. Сначала тропа шла мимо вершин Peak 7 (6758) и Peak 6 (6524), которые стоят одним мощным массивом.

Peak 7 (6758) слева и Peak 6 (6736) справа

Ледники Peak 7

Проходя по тропе мимо массива пиков 7 и 6, я решил взглянуть на озеро, раскинувшееся у их подножья. Это озеро образовано в процессе таяния ледника Lower Barun Glacier. Чьобы увидеть его, я по камням перебрался через реку Barun и, оставив рюкзак внизу, вскарабкался на гребень морены, ограничивающей это озеро с севера. Озеро было подо льдом.

Озеро у подножья пиков 7 и 6. За облаком – перевал Isuwa La

Затем тропа выходит к плато, за которым идет поворот на север - в сторону базового лагеря Макалу. Накануне я как раз дошел до этого места.

Плато

Отсюда хорошо видны вершины 6478 слева и 6736 справа от ледопада, которым Lower Barun Glacier стекает в эту долину. Над ледопадом видна вершина Honku Chuli (6833). Вершина 6736 на некоторых картах (но не на моей) обозначена как Peak 4. И я склонен этому верить.

Вершина 6478

Вершина 6736 (Peak 4)

Когда мы шли по плато, над нами пролетел вертолет. Как потом оказалось, это эвакуировали еще одного трекера из австралийской группы.
На плато тропа поворачивает на север и начинает подниматься на морены в сторону МВС. По дороге встречается местечко, обозначенное на карте как Shershon. Фактически это просто более-менее ровная площадка, где можно поставить палатки. На ней находится полуразрушенная хижина. Никакого другого жилья здесь нет.

Shershon

Поднявшись на морену, мы, наконец, увидели Макалу. Вот он, «Черный великан», пятая вершина планеты, к которой мы шли столько дней.

Макалу (8463) – пятая вершина планеты

В 11.30 я пришел в базовый лагерь Макалу (Makalu Base Camp). Базовый лагерь располагается на высоте 4820 метров в долине за мореной, ограничивающей озеро Barun Pokhari с юга. Он состоит из двух частей: северной – возле самой морены, ближе к озеру и южной - чуть дальше от озера на возвышенности. В северной части есть несколько небольших каменных хижин. Возле одной из них мы и поставили мою палатку. Непальцы спали в самой хижине. Кроме того, там можно было купить еды.
Когда мы пришли, в базовом лагере стояли две экспедиции на Макалу и австралийская команда, которая пришла сюда накануне и собиралась идти по нашему маршруту через перевалы.

Базовый лагерь Макалу

В этот день погода видимо тоже решила преподнести нам подарок. К полудню не пошел дождь или снег, а все еще светило солнце. Палатка, которая с утра была покрыта инеем, и соответственно была сложена мокрой, быстро просохла на солнце. Кроме того, я вывесил проветриться свой спальник и развернул солнечную батарею для зарядки аккумуляторов в фотоаппарате.
Но чудес не бывает. После 13 часов небо стало затягивать облаками. Я убрал в палатку все свое барахло и пошел прогуляться по округе. В нашем (северном) лагере кроме моей стояло еще три палатки, но их хозяева отсутствовали. Поэтому я пошел к соседям в южный лагерь. Хотел договориться позвонить по спутниковому телефону. В австралийской экспедиции мне отказали (я так и не понял почему). А в экспедиции на Макалу пообещали дать позвонить, но вечером.
- Ну что, пойдем акклиматизироваться, - предложил Турик и я пошел по тропе вдоль ледника Barun Glacier. Солнце окончательно исчезло, горы скрылись в тумане. Я дошел по гребню морены до высоты 5000 метров и повернул обратно.

Barun Glacier. Вечер

В лагерь вернулся около 16 часов. Еще раз сходил к соседям, в экспедицию на Макалу. Там нашел непальского офицера связи, который дал мне позвонить по спутниковому телефону (Thuraya).
После 18 часов пошел снег. Довольно сильный. Вокруг палатки с тента насыпались небольшие сугробы.
Следует заметить, что весь день, как и последующие дни, вокруг периодически был слышен грохот. То от лавин, то от камнепадов. Действительно, как в песне «…идут лавины одна за одной, и за камнепадом ревет камнепад…». Со склонов окружающих гор постоянно что-то сыпется, особенно после обеда. Через некоторое время к этому привыкаешь и практически перестаешь замечать.

Высота 4823 метра.
Температура ночью в палатке 0 град.
Расходы:
Langmale Kharka: завтрак + ужин - 1350 Rs

Синим обозначен акклиматизационный выход

**b0b** » 05 июн 2011, 01:24

30 апреля. Makalu Base Camp (4823).

Сегодня – день отдыха. Но разве Турик даст кому то отдохнуть? Уже в 5.15 утра я был на ногах! Утро выдалось ясным, без дымки и мне представилась редкая возможность сфотографировать рассвет в горах. Когда солнце, еще не поднявшись из-за горизонта, окрашивает снежные вершины фантастическими красками. Я поднялся на гребень ближайшей морены и сделал несколько снимков просыпающихся гор.

Makalu

Peak 7 и Peak 6

Пик 6585

Впрочем, после этого Док взял инициативу в свои руки, и я опять забрался в палатку. Следующий подъем состоялся уже в 7.30.
После завтрака Док планировал расслабленную прогулку вокруг озера Barun Pokhari. Но у Турика были свои планы.
- Ну что, пойдем на Пик 3? - бодро предложил он.
- Пик 3??? Совсем что ли с катушек съехал!!! Ты на карту то смотрел? Это ж выше 6 тысяч.
- Ну так и перевалы наши выше 6 тысяч… Акклиматизация хорошая будет.
- Нееет, ты точно съехал. Может горняшка начинается?
- Ладно, ладно… Шучу. Пройдем по гребню насколько сможем.
- А как же красивое озеро?
- Озеро тоже не пропустим.
В 8 часов, прихватив с собой скромный обед: термос с чаем и сникерс, я двинулся в сторону гребня, ограничивающего нашу долину с востока. Утро как обычно было солнечное. И как обычно к 10 уже все было затянуто низкими (на этой высоте) облаками.
По пути прошел вдоль южной кромки озера Barun Pokhari. Северная часть озера, примыкающая к склону Макалу, была подо льдом, но южная уже сверкала на солнце зеленоватой водой.

Озеро Barun Pokhari

Южный ледопад Макалу

Потом, пройдя через морены, я начал подниматься на гребень. Вскоре выяснилось, что я поднимаюсь не один. Меня постепенно догнала группа альпинистов из экспедиции на Макалу. Их было шесть человек, и направлялись они в Camp 1, который располагался на юго–восточном гребне.
В 11 часов я вышел на гребень на высоте 5450 метров. К этому времени небо уже затянуло облаками, но в их разрывах еще можно было что-то увидеть.
В частности, просматривался ледник Barun Glacier, в самом начале которого, далеко на северо-западе можно было увидеть восьмитысячники Lhotse Shar (8382) и Эверест (8848).

Лхотце Шар и Эверест

С восточной стороны от гребня все уже было затянуто облаками. Однако удалось увидеть некоторые вершины. В частности я, наконец, увидел Peak 5 (6432). Peak 3 отсюда увидеть было невозможно, поскольку я как раз поднимался по его отрогу.

Пик 5896

Peak 5 (6432)

По гребню я пошел дальше вверх. После высоты 5600 на склоне уже лежит снег. Команда альпинистов надела гетры, вытащила ледорубы и потопала дальше.

Альпинисты идут в Camp 1. Я же дошел только до этой вершинки

У меня с собой ничего подобного не было, поэтому я пошел по их следам. В 12.30 поднялся на небольшую возвышенность на гребне до высоты 5735.
- Ну все. Достаточно повеселились, – заявил Док. - И так уже почти на километр поднялись. Пора вниз впускаться.
- А мы разве не пойдем за парнями в Camp? – спросил Турик.
- А они разве приглашали? Ждут нас там с самоваром и блинами?
Действительно, самовара там ожидать не приходилось. Но у меня же с собой было! Я спрятался от ветра в небольшую расщелину, достал термос с остатками чая, запасенный сникерс и славно пообедал. Ну а на сытый желудок, какой может быть подъем в гору. Тем более что уже пошел снег и следы моих попутчиков стало быстро заметать. Тут бы в тумане обратную дорогу найти.
Вниз спускаться было не просто. Осыпь, по которой нужно было спускаться, заносило снегом. Камни стали мокрыми и скользкими. Несколько раз я упал. Но, в конце концов, спустился к моренам, окружающим базовый лагерь.
Вернулся в палатку около 15 часов. Шел сильный снег. Когда он скапливался на тенте палатки, то небольшими лавинками ссыпался вниз.
Снегопад продолжался до самого вечера. Поэтому больше я в этот день никуда не ходил. Но все равно, Турик отметил, что сегодняшний день прошел зачетно, поскольку поднялся и спустился примерно на километр по вертикали.

Стоянка в базовом лагере Макалу

Высота 4823 метра.
Температура ночью в палатке 0 град.

**Shilik** » 06 июн 2011, 10:52

Нормальная такая себе "прогулочка" - с 4800 до 5700 и обратно! Некоторые после подобных "прогулок" два дня в себя приходят.

**b0b** » 07 июн 2011, 20:12

1 мая. Makalu Base Camp (4823) – French Camp (5182).

Утром встал в 6 часов. Сделал несколько утренних снимков пока не набежали облака.

Макалу. Утро

Гребень спящего дракона

Перекусил, собрался и уже в 6.30 вышел на тропу. Непальцы еще увязывали свой груз, поэтому вышли несколько позже. Но потом они меня догнали.
Тропа идет вдоль ледника Barun Glacier сначала по морене, а затем по осыпному склону, постепенно поднимаясь все выше и выше. Долина ледника Барун протянулась на значительное расстояние в направлении на юго-восток. С севера над долиной высятся громады Макалу (8463) и Макалу II (Kansung Tse – 7678) мимо которых мы как раз проходили.

Barun Glacier. Утро

Макалу. Юго-западный ледопад

В самом начале долины – на северо-западе возвышаются восьмитысячники Лхотце Шар (8382) и Эверест (8848). Накануне, с гребня Пика 3 я пытался разглядеть их в разрывах облаков. Но теперь, утром эти великаны были очень хорошо видны.

Лхотце Шар и Эверест

Оглядываясь назад, на востоке можно было видеть Peak 3 (6682) и почти вертикальную ледяную стену юго-восточного гребня Макалу.

Peak 3 (6682)

Гребень в центре – туда я поднимался накануне

Тропа идет в так называемый Французский лагерь (French Camp), расположенный на высоте 5200 метров. Другое название – Sandi Camp. В этом месте стояла французская экспедиция на Макалу, впервые поднявшаяся на ее вершину в 1955 годах.
В этот день по тропе во Французский лагерь шла целая демонстрация. За нашей небольшой командой шла австралийская группа. До этого они двигались на день впереди нас, но простояли в базовом лагере не один день как мы, а два. И теперь вереница их портеров и трекеров растянулась по тропе вслед за нами.
Следует признаться, что, почему-то этот переход мне дался труднее всего. В последующие дни даже на больших высотах чувствовал себя нормально, а в этот день было неважно. Я отстал от своей команды и еле плелся по тропе. Вроде бы накануне поднимался выше 5000, и все было нормально. Правда, тогда я шел налегке.
В конце-концов я дошел до Французского лагеря. Непальцы уже поднялись туда и поставили наши две палатки. Я завалился в свою, отлежался немного. Поел приготовленного ребятами чесночного супа. Полегчало.

Французский лагерь представляет собой небольшой более-менее ровный пятачок на склоне в месте выхода к леднику Барун долины, идущей от перевала Sherpani Col. Из ледника, лежащего в этой долине, вытекает небольшой ручей, русло которого было занесено снегом. Но, сделав прорубь во льду, можно было добраться и до воды.
Наша команда пришла первой, поэтому ребята смогли выбрать для наших палаток лучшие места. Портеры австралийской группы вышли позже и достигли лагеря где то после 12 часов. Что касается трекеров, то они растянулись по всей тропе и подходили еще в течении часа - двух. Сколько всего народу было в австралийской команде я не знаю, но они поставили десять палаток.
Кстати о палатках. В этот день мои непальцы впервые поставили свою. До этого, даже в МВС, они ночевали в хижинах. Их палатка представляла собой «домик» - сборный каркас с тентом наподобие тех, в которых торгуют овощами на наших стихийных рынках. В ней даже пола не было. Я видел такие палатки в лагерях экспедиций (и в австралийской группе было две таких палатки), но думал, что они используются только как кухни или столовые. Но оказывается, что в них и живут! По крайней мере, наши в своей палатке и готовили, и кушали и спали.

Французский лагерь. Палатки нашей команды – ближние. Остальные – австралийская группа

После 13 часов вышел прогуляться по округе. Небо уже было затянуто. Я пошел по долине вверх, в сторону перевала Sherpani Col (6146). Интересно, что маршрут, по которому мы шли, декларирует переход именно через Sherpani Col, но идет не по этой долине, а по следующей - через перевал East Col (6100). Более того, сами непальцы называют перевал East Col как Sherpani Col и утверждают что это одно и тоже, хотя на непальских же картах это разные перевалы. Однако я не стал вникать в особенности непальской топонимики, а стал подниматься в сторону виднеющегося вдалеке пика Sherpani (6535). Вскоре дошел до языка ледника Sherpani, который спускался из этой долины. На ледник я забираться не стал, а пошел обратно к лагерю, но по противоположной стороне долины по осыпи.

Пик Sherpani (6535)

В 15 часов пошел снег. Я вернулся в палатку, где и просидел до вечера. Вечером поужинал супом с попкорном. Кстати, теперь уже мы перешли на свое питание. До Чуккунга теперь жилья не предвидится и готовить приходилось из того, что сами сюда принесли.

Высота 5182 метра.
Температура ночью в палатке -2 град. Шел снег.
Расходы:
МВС: завтраки + ужины за 2 дня - 2800 Rs

**b0b** » 08 июн 2011, 10:16

2 мая. French Camp (5182) – East Col High Camp (5700).

Утро традиционно выдалось ясным. Однако удалось сфотографировать только пик Sherpani и Макалу. Остальные вершины были скрыты от взгляда гребнями долины, в которой располагался наш лагерь.

Пик Sherpani (6535)

Макалу примеряет облачную шапку

В 6 часов был завтрак, а через пол часа мы уже вышли по тропе в сторону высотного лагеря (East Col High Camp). Впрочем, тропы уже никакой не было. Только редкие сложенные из камней турики отмечали путь по осыпному склону вдоль ледника Барун. Дорога от Французского лагеря сразу начинает резко забираться вверх, далее идет вдоль ледника, а потом заходит в следующую долину.

Долина ледника Barun

Перевал Makalu La (7400)

Моя непальская команда: Самгей, Денди, Робби и Текбад (позади)

Долина, ведущая к East Col

Как и накануне, наша команда вышла раньше, чем австралийцы. Когда мы поднимались на гребень, ограничивающий долину Французского лагеря, они только начали шевелиться вокруг своих палаток. Однако несколько портеров австралийской группы в конце концов догнала нас.
Идти было не сказать, чтобы легко. После ночного снегопада камни были покрыты снегом, и карабкаться по ним было не просто. Потом, на утреннем солнце, снег растаял и камни стали просто мокрыми. Правда, через пару часов они уже просохли. Ну и к этому конечно добавлялась высота. Я тяжело дышал, с шумом всасывая ртом воздух. Организм требовал остановки через каждые 10-20 шагов. Часто приходилось присаживаться на камни и отдыхать.
Впрочем, не одному мне было тяжко. Обычно наша команда шла двумя плотными группами – в одной шли непальцы, во второй – Док с Туриком. Как я уже писал, внизу я зачастую обгонял группу непальцев (особенно когда они останавливались на ланч) и приходил в конечную точку на час – полтора раньше. Здесь же, на высоте, они постепенно обгоняли меня и уходили вперед, я же в основном плелся позади.
Однако на подъеме к высотному лагерю я заметил, что портеры с Денди ушли вперед, а Самгей (наш клайминг шерпа) постепенно отстал от них. Он тоже часто присаживался на камни и подолгу сидел. В конце концов, даже я обогнал его.
- Как дела, родной? - спросил я его.
- Отлично, - ответил Самгей. Но особого энтузиазма в его голосе я не заметил.
Поднявшись еще метров на сто по склону и привалившись в очередной раз на камни для отдыха, я заметил, что Самгей продолжал сидеть там, где я его обогнал. Тут как раз нас догнала группа портеров австралийской команды, человек пять – шесть. Они остановились возле Самгея и минут десять отдыхали вместе. Я решил дождаться их. Затем портеры стали подниматься по осыпи, а Самгей так и остался сидеть.
«Что то с ним не так» - подумал я. И стал ждать, когда они подойдут.
- Как там наш клайминг? – спросил я у непальца, когда он проходил мимо.
- Хреново вашему клаймингу, - примерно таков был смысл его ответа.
Но тут Самгей встал с камней и начал потихоньку подниматься вверх по осыпи. «Ладно, доползем до лагеря, а там разберемся», - подумал я и тоже стал карабкаться вверх. Но старался не терять клайминга из виду.
В лагерь я добрался в 11.30. Ребята уже успели поставить палатки. Где-то через пол-часа приплелся и Самгей.
- Как дела? – опять спросил я его.
- Отлично, - уверил он меня и сел на камень рядом с их палаткой.
Следует заметить, что с Самгеем, как впрочем и с другими ребятами из моей команды, мы общались довольно редко. В основном я общался с Денди, но тоже только по необходимости. Для общения мы использовали трекерский язык. Он основан на жестах и звуках, отдаленно похожих на исковерканные английские слова.

Высотный лагерь (East Col High Camp) располагается на высоте 5700 метров у языка ледника, который выползает из долины, ведущей к перевалу East Col. Почти все пространство между склонами, ограничивающими эту долину, было занесено снегом. Но все-таки удалось найти небольшую ровную площадку и поставить там свои две палатки. Однако для палаток австралийской группы места уже не оставалось, только если ставить палатки на снегу. Но, оказывается, что сегодня австралийцы и не собирались подниматься в высотный лагерь. Несколько портеров, которые шли вместе с нами, только принесли какой то груз, сложили его между камнями и накрыли тентом. Затем они ушли вниз, во Французский лагерь. Так что в высотном лагере осталась только наша команда.

Высотный лагерь

Стоянка в высотном лагере

После обеда, в 12 часов облака не надолго разошлись и выглянуло солнце. Ледник засверкал своими алмазными гранями и даже как-то засветился изнутри. Я схватил фотоаппарат и сделал ему небольшую фотосессию.

Сосульки

В левой части ледника была небольшая пещера.
- Давай залезем внутрь, - предложил Турик.
- Ты что, мы же не пролезем между сосульками, - пытался остановить его Док.
Но далбатная диета последних двух недель сделала свое дело и я без труда смог проникнуть в эту пещеру. Вид внутри был просто фантастический. У входа свисала бахрома сосулек. А над головой висели вмерзшие в лед камни.

Пещера

Впрочем, солнце вскоре скрылось в облаках и пошел снег. Я вернулся в палатку. Подошел Денди обсудить наши дальнейшие действия. Я планировал завтрашний день провести в высотном лагере для акклиматизации перед перевалами. Денди настаивал на том, что здесь слишком высоко и надо завтра идти через перевалы. Так и не придя к общему мнению, мы решили отложить принятие решения на вечер.
К 14 часам снегопад прекратился, и я опять вышел прогуляться. Решил подняться на ледник и пройти по нему к перевалу. Ледник закрытый, занесен снегом. Но в снегу можно было заметить тропу, по которой я и пошел.

Подъем на ледник

Однако к перевалу мне так и не удалось пройти. Опять пошел снег, поднялся сильный ветер. Настоящая пурга. Дойдя до высоты 5800, я развернулся и пошел обратно в лагерь.
В лагерь вернулся около 16 часов. Пурга немного улеглась, но снег продолжало нести.
Ребята видимо меня ждали, поскольку не успел я залезть в свою палатку, как подошел Денди и заявил, что ему плохо и надо идти вниз. Выглядел он действительно неважно.
Дело принимало серьезный оборот. Мы собрались в их палатке. Я предложил непальцам оставить всю поклажу, взять только палатку и немного еды и спускаться во Французский лагерь. Я их буду ждать здесь. Завтра день отдыха, к вечеру они оклемаются и поднимутся обратно. На это мне было сказано, что идея конечно хорошая, но нет Робби. Он ушел «смотреть перевал» сразу после обеда и до сих пор не вернулся. Прошло уже больше трех часов.
Дело принимало очень серьезный оборот. Светлого времени остается чуть больше часа. На улице туман. Метет. Денди с трудом держится на ногах. Видно, что ему действительно хреново.
- Ладно, - сказал я. – Денди в сопровождении Текбада пойдут вниз, во Французский лагерь. А мы с Самгеем пойдем искать Робби.
Денди отдал мне документы (пермит, ТИМС и билет), пообещал завтра обязательно вернуться и в сопровождении Текбада поплелся в сторону Французского лагеря. Больше я его не видел.

Пятеро негритят пришли в высотный лагерь
Двое ушли вниз и их осталось трое…

- Ну что, родной, бери ледоруб, пойдем искать Робби,- сказал я Самгею. – Куда он пошел?
- К перевалу по осыпи, - ответил он и показал на склон справа от нас.
- По осыпи!!! Какого черта его туда понесло…
Справа на ледник спускалась крутая осыпь, по которой периодически что-то с шумом осыпалось вниз. По ней и пошел прогуляться Робби.

Справа по склону – «дорога Робби». Снято на следующий день

Мы начали карабкаться вверх. Однако вскоре Самгей начал отставать. А затем и вовсе остановился.
- Что случилось? – крикнул я ему, пытаясь перекричать шум ветра.
Его ответа я не разобрал. Но и так было все понятно. Он спустился к палатке, оставил там ледоруб и, пошатываясь, побрел вниз, в сторону Французского лагеря.

Трое негритят пошли искать друг друга
Один нашел горняшку и их осталось двое…

Но второго еще нужно было найти.
Оставшись один, я продолжил карабкаться по осыпи в сторону перевала. Я старался идти повыше, чтобы видеть большую часть склона и прилегающий к нему ледник. Однако все вокруг потонуло в тумане. Усилившийся ветер мел снег прямо в лицо. Где-то впереди в тумане должен быть Робби. Мне хотелось, наконец, увидеть его и одновременно я этого боялся...
Воображение рисовало сцены одна страшнее другой. В какой то момент мне показалось, что в разрывах тумана на леднике я вижу какую то фигуру. Она была неподвижна. Чтобы получше разглядеть ее пришлось воспользоваться зумом фотоаппарата. Отлегло от сердца - нет, это просто трещина.
- Да... не хватало нам еще двухсотого непальца... - пробормотал Турик.
- Ну ты же хотел экшена, - подтрунивал Док. - Вот и хлебай теперь...
И я хлебал полным ртом. С шумом засасывая воздух медленно перелезал с камня на камень.
Темнело. Я карабкался по осыпи, всматривался в туман и орал...
Но в ответ только иногда слышал шум сыпящихся то там, то здесь по склону камней.
Наконец впереди на склоне я различил темную фигуру. Она медленно приближалась. Это был Робби. Я с облегчением опустился на камень, подождал когда он подойдет.
На мой вопрос как он, Робби уверил, что у него все в порядке. Ходил смотреть перевал. Тогда я сообщил ему, что все ушли, и мы остались вдвоем. Ну что же, вдвоем так вдвоем, философски заключил Робби. И пошел к лагерю. Я поплелся за ним.
Впоследствии, возвращаясь в памяти к событиям этого вечера, я пришел к мысли, что поиски Робби были первым по настоящему адреналиновым моментом этого трека. Тогда этот час на осыпи показались мне вечностью, проведенной в каком то сюрреалистическом мире. Но это, наверное, просто мои ощущения. Робби по-моему даже не понял, что был участником спасательной операции. Просто ходил прогуляться... Взрослые же люди.

Вернулись в лагерь в сумерках. Поели вдвоем.
- Ночью холодно будет, - сказал я Робби. – Ты тут один под своим тентом околеешь. Пойдем ко мне в палатку.
Робби спорить не стал. Взял свои коврик и спальник и полез ко мне в палатку.

Высота 5700 метров.
Температура ночью в палатке -10 град. Тент изнутри покрылся инеем. Вода в бутылке замерзла.

Синим показан акклиматизационный выход

**Pushkina** » 08 июн 2011, 11:39

Ничего себе денек! Ух!!! Я читала и все явственно себе представляла.
Очень жду продолжение.

А ледники прекрасны!

Фото - блеск! И экшн появился.
С удовольствием читаю Ваш отчет.

**manna** » 08 июн 2011, 13:51

Денек супер... После такого либо сразу вырубишься, и никакие камни не помешают...
Либо наоборот - будешь всю ночь на взводе!
А ледопады прекрасны....
Ждем продолжения...

**IraF** » 08 июн 2011, 14:08

А почему Самгея не спустил с Денди? Так бы еще один здоровый остался.

**b0b** » 08 июн 2011, 14:52

IraF писал(а):А почему Самгея не спустил с Денди? Так бы еще один здоровый остался.

Рационального объяснения дать не могу.
Они же вывалили как обухом по голове. И потом я думал что Самгей уже оклемался. У них же все "ОК" пока не придавит.
Я же тогда почему то решил, что Робби спасать прийдется. А тут клайминг предпочтительней, чем простой портер.
Как то так...

**valnik** » 08 июн 2011, 20:50

Интересное развитие событий - ".........." .
Жду продолжения.

**shum** » 09 июн 2011, 09:26

b0b

Ничего себе развитие! Т.е. трое портеров, включая предполагаемого высотного гида, которые, по идее, в прошлом не раз ходили этот маршрут и поднимались на такую высоту, свалились от горняшки уже на 5500-5800? Конечно, все бывает, и к сожалению это может случиться с каждым...но трое сразу

**Alfacentavra** » 09 июн 2011, 11:40

События развиваются драматически... Пойду еще за поп-корном...
Фотки классные, да и места, прямо скажем, чудесные!

**b0b** » 09 июн 2011, 15:49

shum писал(а):Ничего себе развитие! Т.е. трое портеров, включая предполагаемого высотного гида, которые, по идее, в прошлом не раз ходили этот маршрут и поднимались на такую высоту, свалились от горняшки уже на 5500-5800? Конечно, все бывает, и к сожалению это может случиться с каждым...но трое сразу

Ключевым здесь является именно по идее.
На самом деле, как выяснилось уже в дороге, этим маршрутом через перевалы ходил только один человек - Робби.
Остальные, включая гида и высотного шерпу - нет.
Когда поплохело непальцам это для меня стало полной неожиданностью.
Но с другой стороны - они же тоже люди. Да, до 3-4 тысяч они живут и наверное организм адаптируется быстро. Но не выше 5К
А выше нужна аклиматизация как нам, жателям равнин и болот, так и им, даже высотным шерпам.
Причина имхо - в плохой организации со стороны фирмы. Она раньше туда треки не водила, соответственно людей опытных не было и как проходить акклиматизацию на этом конкретном треке они не знали.
Ведь в высотных экспедициях шерпы заносят вверх лагерь и вниз - отдыхать. Потом на следующую высоту - следующий лагерь и т.д.
Даже здесь портеры австралийской команды так и сделали - занесли вещи в высотный лагерь и назад.
А мы после МВС получалось только вверх ползли.
Я то хоть немного акклиматизировался пока стояли в МВС - ходил на высоты. Это меня и спасло
А они в лагере сидели... вот и результат.Высота то она не смотрит - трекер ты или заслуженный шерпа. правила не выполняешь - лови штрафной...

**Satang** » 09 июн 2011, 17:47

b0b писал(а):
shum писал(а):А они в лагере сидели... вот и результат.Высота то она не смотрит - трекер ты или заслуженный шерпа. правила не выполняешь - лови штрафной...

Да уж, вот это правда так правда..
А агентство то отдало денег за невыполненные услуги потом?

**b0b** » 09 июн 2011, 20:45

Satang писал(а):А агентство то отдало денег за невыполненные услуги потом?

хехе...
до агенства еще десять дней пешком...

**Satang** » 10 июн 2011, 18:06

Тогда ждем развития событий)))

**IMDM** » 10 июн 2011, 18:40

b0b

Причина имхо - в плохой организации со стороны фирмы.

да уж .. хороша фирмА
".. заманили подруженьки Аленушку в лес, заманивши покинули .."

**IraF** » 10 июн 2011, 19:16

Off конечно, но бывает люди и за топоры хватаются _w.russianclimb.com/russian/cleo_rescue.html

b0b джем ...

**geoSpace** » 10 июн 2011, 19:20

По сравнению с первым рейдом у Вас разтельно улучшилось качество фотоснимков.
Чем снимали? Тем же фотоаппаратом, или появился новый?

**b0b** » 10 июн 2011, 22:44

geoSpace писал(а):По сравнению с первым рейдом у Вас разтельно улучшилось качество фотоснимков.
Чем снимали? Тем же фотоаппаратом, или появился новый?

спасибо за оценку
фотоаппарат то же, но
1. В прошлом году я его использовал уже через неделю после покупки. в основном на "автомате", а в этом - имея уже годовой опыт
2. Пока мы шли с Сергеем, он как гуру в фотографии (по крайней мере для меня) многому меня научил
3. Научился орудовать фотошопом

IraF писал(а):b0b джем ...

уже дописываю...

**b0b** » 10 июн 2011, 23:21

3 мая. East Col High Camp (5700).

Какая то не правильная считалка получилась…
Только до перевалов дошли, а негритят почти не осталось.
Надо что-то менять

Утром встали около 7 часов. Торопиться было некуда – сегодня день отдыха.
Ручей, из которого брали воду накануне, замерз, так что пришлось пробивать ледорубом прорубь.
Снизу пока никто не приходил. И не известно придут ли.
За завтраком я обсудил с Робби наши перспективы. Спросил, сможем ли мы с ним вдвоем пройти через перевалы, если не тащить все снаряжение, керосин и еду. Возьмем только ледорубы и метров 50 веревки. Моей палатки на двоих будет достаточно. Кроме того, у меня есть газовая горелка и два баллона газа, закупленные в Катманду, а также сублиматы. На двоих еды хватит на пять дней.
Я показал ему пакет с сублиматами и палку сырокопченой колбасы. Шмат сала пока показывать не стал.
На это Робби ответил, что пройти можно, он ходил. Все будет ОК.
На этом и решили.
Облака, нависшие над вершинами, вроде бы стали рассасываться, даже солнышко выглянуло, и я задумал пройтись к перевалу.
Оставив Робби на хозяйстве, я поднялся на ледник и пошел в сторону перевала.

Макалу: юго-западное ребро. Вид с ледника

Ледник. В конце долины – перевал East Col

В 11.30 я уже подошел почти к самому перевалу. Высота 6050. К этому времени в долину опустился туман. Пошел снег. Как и накануне поднялся ветер.

Впереди – перевал East Col (6100)

Я повернул обратно. Пурга усилилась, метет прямо в лицо. Видимость метров 5-10. Возвращался по своим следам. В лагерь пришел около 13 часов.
За время моего отсутствия в наш лагерь снизу никто не поднимался. Ни наши, ни портеры из австралийской команды. Никто из австралийской команды так и не появился в высотном лагере, по крайней мере в этот день. Их снаряжение, сложенное накануне между камнями и накрытое тентом, занесло снегом. Я вообще не уверен, что они пошли через перевалы. Не знаю, сколько в их команде осталось трекеров. В Ташигаоне говорили о семи трекерах. Но только по дороге в МВС я встретил двоих, которые спускались вниз: одного в Кауме, а другого на перевале Шиптона. Кроме того, одного эвакуировали вертолетом из базового лагеря. Еще двоих трекеров с портерами я видел в Yangri Kharka, но с ними я не общался и не могу точно утверждать, что они из этой группы. Но, сколько бы народу там не осталось, шли они слишком медленно. Два дня простояли в МВС, два дня во Французском лагере. Если же они поднимутся в высотный лагерь, то здесь тоже нужно будет делать день отдыха. Такими темпами им может просто не хватить времени на перевалы. Хотя возможно я и ошибаюсь. Как бы то ни было, никого из этой группы я больше не видел.
В 14 часов мы с Робби пообедали. Он приготовил спагетти с сыром. К этому времени я уже привык к острой пище, но тут он явно перестарался со специями. Впрочем, мне еще повезло, что со мной остался кок. Неизвестно, как бы готовил кто-нибудь другой из нашей команды.
После обеда немного прояснилось. Снег прекратился. Вскоре из Французского лагеря пришел наш портер Текбад. От него мы узнали следующее: Денди так и не стало лучше и он утром ушел вниз, в базовый лагерь, клайминг сидит во Французском лагере, а его прислал сообщить нам, чтобы мы сворачивали наши пожитки и все вместе топали вниз.
На это я изложил ему свой план: мы с Робби завтра утром идем на перевал, а он потихоньку перенесет все во Французский лагерь и они вместе с клайминг шерпой пойдут вниз догонять Денди.
В 14.30 вышел пройтись по осыпи на северном склоне. Решил траверзом подняться на гребень. Оттуда должен открываться великолепный вид на Лхотце и Эверест. Сначала поднимался по осыпи. Затем она перешла в крупную осыпь, а потом и в очень крупную. Склон состоял из огромных глыб, наваленных друг на друга. По ним приходилось карабкаться вверх.
- Куда мы лезем, - причитал Док. – Здесь же если что-то сместится или покатится – размажет как лягушку самосвалом.
- Не боись. Все под контролем, - успокаивал его Турик.
- Ага… Тут в случае чего и искать никто не будет. Судя по вчерашнему, они даже своих не ищут.
Как бы то ни было, где-то к 16 часам я вскарабкался на гребень. Однако, ни Лхотце, ни Эвереста оттуда не было видно. Все было затянуто облаками. Не видно было даже Макалу, громада которой возвышалась как раз напротив, через ледник.
- Ну что, долезли? – ехидно заметил Док. – Какие красивые виды…
- Ничего, - оправдывался Турик. – Зато забрались зачетно.
- Теперь бы зачетно спуститься…
Спуск был действительно жесткий. Лезть вниз по глыбам было гораздо труднее. Но все таки я спустился вниз и где -то к 17 часам вернулся в лагерь.

Cho Polu (6734). В центре, за облаками – Лхотце Шар и Эверест

В лагере было уже трое наших – из Французского лагеря поднялся Самгей, наш клайминг - шерпа.
Я повторил ему план по поводу разделения команды и моего перехода через перевалы налегке с Робби.
Но они видимо, пока меня ждали, уже обработали Робби и его утреннее посибэл превратилось в импосибэл (на трекерском языке: «возможно» и «невозможно»). Все вместе они стали меня убеждать, что вдвоем перевалы не пересечь. Нужны веревки, снаряжение и все что мы до этого так упорно тащили наверх. Все готовы были идти дальше.
- Ты же плохо себя чувствуешь, - сказал я Самгею. – Вчера же пузыри тут пускал.
На это Самгей уверил, что все у него нормально. Он же клайминг. Еще не такие высоты ходил. Типа он молодец как соленый огурец. И показал большой палец - какой он огурец.
Я предупредил, что если кому-то станет плохо между перевалами, на 6100, то даже вертолет не сможем вызвать - спутниковый телефон не работает.
Однако это их не смутило. Непальцы готовы были идти, но только вместе. А вдвоем – импосибэл. Я понял, что Робби со мной вдвоем теперь не пойдет и сказал им:
- Ладно. Завтра пойдем все вместе. Когда утром встаем?
- В 3 часа, - ответил Самгей. - Пойдем через осыпь вдоль ледника.
Тут даже у Турика отвисла челюсть.
- Ну ты жжешь, родной!- вырвалось у меня по-русски.
И далее я продолжил на трекерском языке:
- В 3 часа еще темно будет. Мы по осыпи себе все ноги переломаем.
- Ну хорошо, встаем в 5 часов и в 6 стартуем.
- А почему идем по осыпи? Разве не проще идти по леднику?
- По осыпи короче.
Ну короче так короче. Я спорить не стал.

Двое негритят вперед идти решили
Но тут вернулась пара и стало их четыре…

Высота 5700 метров.
Температура ночью в палатке -7 град.

**valnik** » 11 июн 2011, 08:53

Зачётно! "Док и Турик" сильнее трёх "айс - шерпов"... .

**IMDM** » 12 июн 2011, 19:58

b0b а что с Сергеем? он благополучно вернуся?

**b0b** » 13 июн 2011, 17:46

IMDM писал(а):b0b а что с Сергеем? он благополучно вернуся?

Да.
Подобности спросите у самого Сергей2006

**b0b** » 13 июн 2011, 20:07

4 мая. East Col High Camp (5700) – морена под West Col (5740).

Сегодня мы должны были идти через перевалы. Наконец, легкая прогулка закончилась, начинался конкретный трек.
Встали в 5 часов. Выпили чая с печеньем, собрались и - вперед. Утром было довольно холодно, поэтому я оделся по полной программе: все теплые вещи плюс гамаши. Кошки пока в рюкзаке.
К перевалу мы шли по «короткой тропе» через осыпь. Может быть так и короче, но однозначно менее удобно, чем по леднику. Пройдя пол пути по камням, тропа пересекает ледник и ведет к перевалу.
С утра небо было еще чистым, но к 10 часам, когда мы подошли к перевалу, уже начало затягиваться облаками.

Впереди – перевал East Col

У подножья перевала

С севера подъем на перевал East Col (6100) не очень сложный. Сначала он идет по заснеженному склону с уклоном 30-40 градусов, потом надо взять вправо и по скалам подниматься вверх. Уклон там покруче, поэтому снега скапливается не так много. Когда мы подошли к перевалу, оказалось, что на нем с обеих сторон уже провешены веревки, и свои нам использовать не было необходимости.
Немного отдохнув у подножья перевала, полезли наверх. Не могу сказать, что подъем на перевал дался мне легко. Остановиться и передохнуть, особенно на втором участке подъема было негде. Приходилось преодолевать подъем одним затяжным броском. Карабкаясь по скале, удерживаясь за веревку, я заглатывал воздух как «рыба-об-лед». Док повторял «Ну все, щас сдохну…» Но Турик упорно цеплялся за камни и полз вверх. Выбравшись на гребень перевала, я отвалился на рюкзак и минут пять не мог отдышаться, сопя как слон на водопое.
Седло перевала East Col представляет собой острый гребень, по обеим сторонам которого довольно крутые склоны.

Перевал East Col – гребень на запад. Вершина 6287

Перевал East Col – гребень на восток. Видна веревка на южную сторону

С перевала открываются потрясающие виды на массив Макалу на севере и плато Барунтце на юге. Правда, солнце к этому времени уже скрылось за облаками, но все равно кое-что нам удалось рассмотреть.
С севера открывался вид на ледник, по которому мы пришли из высотного лагеря. С обеих сторон он обрамлен острыми скальными гребнями. И над всем этим высится громада Макалу.

Макалу с перевала East Col. На переднем плане - ледник

На юге раскинулось ледяное плато Барунтце. Слева было видно начало ледника Lower Barun Glacier, который потом выходит к озеру в районе Shershon. Далее – вершина Hunku Chuli (6833). Затем, почти правильная трапеция пика 6500, правее которого узкой полоской видны скалы перевала West Col (6143). С северной стороны (справа) плато ограничивается массивом Baruntse (7152).

Панорама плато Барунтце

Hunku Chuli (6833) слева и пик 6500 справа

Пик 6500

Перевал West Col (6143)

Baruntse (7152)

Отдохнув на перевале и налюбовавшись (насколько это было возможно) видами, мы одели кошки и начали спуск вниз. С южной стороны перевал East Col более крут. В верхней части его уклон составляет порядка 40-60 градусов. В нижней части спуска приходится выходить на довольно крутой, покрытый снегом ледяной нарост, который в нескольких местах разорван трещинами.

Спуск с East Col на юг

На гребне уже была закреплена веревка, по которой мы начали спуск. Процессом руководил Самгей. Мы сняли свою поклажу и стали по очереди спускаться вниз налегке. Сначала пошли Текбад и Робби. Они спустились метров на 20-25 вниз и остановились там. За ними последовал я. Закрепился на веревке восьмеркой и пошел. Добрался до непальцев. Дальше надо было траверзом пересечь крутой заснеженный кулуар. Ну что же, я же на веревке. Страха нет. Двинулся дальше и, в конце концов, спустился вниз, на плато. За мной на плато спустился Текбад.
Потом стали спускать нашу поклажу. Готовясь к треку, я смотрел в Интернете фотографии и представлял себе как должен проходить этот процесс. Обычно провешивалась веревка с вершины до подножья перевала и по ней «по гипотенузе» спускают все вещи. Наши же пошли другим путем. Вверху, на гребне остался Самгей. Примерно посредине склона закрепился Робби, а внизу стоял Текбад. Вещи наши просто привязывались к концу веревки и бросались вниз по склону. Подчиняясь силе тяготения, они кубарем катились вниз по снегу, цепляясь за попутные каменюги. Робби корректировал их траекторию, а Текбад внизу принимал то, что до него долетало. Видимо наш клаймер в школе не любил геометрию, зато налегал на физику. Так Ньютон победил Пифагора.
Увидев это, я пожалел, что оставил наверху свой рюкзак и порадовался, что хоть фотоаппарат догадался взять на спуск с собой, засунув его за пазуху под куртку. Впрочем, с рюкзаком ничего плохого не случилось, но когда он прибыл вниз, то термоса с остатками чая, который обычно лежал в наружном кармане, уже не было. Другие потери я обнаружил позже.

East Col с юга. Портеры собирают разбросанные вещи. Точка на перевале – Самгей

Пока ребята собирали разлетевшиеся по всему леднику вещи, я взял свой рюкзак и начал движение по плато в сторону перевала West Col. Плато представляет собой скованную льдом долину к югу от массива Baruntse, из которой вытекает ледник Lower Barun Glacier. Свежего снега было примерно по колено. Между перевалами шла хорошо различимая полузанесенная тропа. Так что жестко тропить не пришлось. Но все равно, шел я довольно медленно. Было не жарко, но очень хотелось пить. Особенно сильно хотелось теперь, после потери термоса.
Отойдя подальше, можно было видеть весь гребень, ограничивающий плато с севера и вершину 6287, которая на моей карте обозначена как Peak 4. Однако это название (основываясь на других картах) я уже передал совсем другой вершине, поэтому будем считать эту гору просто неизвестным пиком 6287.

Гребень. В центре – East Col

Пик 6287 (Peak 4?)

К перевалу West Col я подошел к 16 часам. Ребята, обогнав меня, уже были там. Возле перевала стояли четыре палатки. Они были пустыми. Видимо, это был высотный лагерь экспедиции на Барунтце. Поставили палатки и ушли обратно - в базовый лагерь.
К этому времени погода перешла в свое обычное вечернее состояние – небо затянуто, ветер, снежная крупа. Я предложил ставить лагерь возле перевала. Однако непальцы отказались. Они стали уверять меня, что здесь слишком большая высота, надо спускаться. Я себя вроде нормально чувствовал, только дышалось с трудом. Поэтому Турик хотел остаться здесь на ночь, чтобы хоть утром увидеть окружающие красоты. Кроме того, как заметил Док, с южной стороны к перевалу примыкает разорванный трещинами ледник и просто спуститься вниз с перевала и поставить там палатки не получится, нужно идти куда то дальше. А время уже к вечеру.
Но непальцы стояли на своем и я согласился спускаться вниз. Думаю, они просто боялись, что ночью кому-то может стать плохо и тогда мы вообще здесь можем застрять.

Перевал West Col (6143) представляет собой как бы ступень вниз с плато Барунтце. С северной стороны это невысокая каменная гряда, но с южной – двухсотметровая снежно – ледовая стена с уклоном 40-50 градусов, которая оканчивается внизу скальным поясом.

West Col (6143) с севера

West Col (6143) с юга. Спуск – по кулуару в центре

Опять одели кошки и начали спуск вниз по снежному кулуару. Процесс этот занял достаточно много времени. Самгей сказал, что опять люди и грузы будут спускаться отдельно. Но, зная способ спуска им вещей, я не отдал свой рюкзак и спускался вместе с ним. С южной стороны перевала была закреплена фиксированная веревка. Однако Самгей закрепил на скале еще одну и страховал ею сверху. Первым пошел Текбад. Он должен был спуститься к подножью перевала. Затем начал спускаться Робби. Я ждал своей очереди. Пока стоял и ждал начал замерзать. Раньше хоть двигался, а теперь пришлось сидеть, да и похолодало к вечеру. Наконец настала моя очередь. Восьмерку на фиксированной веревке закрепить не удалось. Я только прощелкнулся за эту веревку карабином и закрепил еще одну – страховочную, которую удерживал Самгей. Повернулся лицом к склону и... Поехали. Первые метров двадцать был почти сплошной лед, потом – снег и камни. Я потихоньку разгонялся. Адреналин зашкаливал.
- Класснааа!!! – орал Турик, хватаясь руками за веревку, двигаясь спиной вперед и пытаясь не попасть на крупные камни.
Я дошел до Робби, который закрепился примерно посредине спуска. Там веревка заканчивалась, поскольку ниже склон был более пологий. Затем шел пояс скал, которые нужно проходить траверзом влево с переходом на ледник.
Не успел я спуститься вниз, как сверху начали лететь по склону корзины, рюкзаки и прочий наш багаж. Самгей действовал по прежней схеме. Он сверху сбрасывал по склону груз, Робби на пол пути как мог корректировал траекторию его полета, а Текбад внизу ловил.
Было уже около 18 часов. Начинались сумерки. К югу от перевала нас ждал ледник Hunku Glacier, засыпанный снегом и разорванный трещинами. Выглядел он не очень приветливо.

Ледник к югу от перевала West Col

Тропа в сторону Baruntse Base Camp

Светлого времени оставалось не очень много. Поскольку рюкзак мой был со мной, то я оставил непальцев собирать разбросанные по леднику вещи и пошел в сторону морены, где мы решили остановиться на ночь. В снегу была видна тропа, по которой я и пошел, надеясь, что она проведет меня между трещинами. Вскоре непальцы догнали меня и пошли вперед. Я плелся за ними.
Стемнело. Непальцы зажгли фонарики, а я свой доставать не стал, поскольку следы на снегу были еще видны. Постепенно они ушли вперед, а я вышел на какой то пригорок. Их фонарики я видел вдалеке. Ребята остановились и начали разбивать лагерь. Я решил пройти к ним напрямую. Начал спускаться, но смотрю что дальше вроде как какой то овраг. Впоследствии оказалось, что это большая трещина, которая уходит далеко вниз. Я начал двигаться в другую сторону, но натоптанную тропу уже потерял, шел наобум.
Тут, видя что меня долго нет, по тропе обратно вернулся Робби и помог мне дойти до лагеря. Наверное, мои поиски в высотном лагере были мне зачтены в карме и теперь это вернулось ко мне. Причем вернулось с прибавкой: в лагере Робби отдал мне мой термос, который я считал потерянным на перевале. Оказывается, он подобрал его там и взял с собой.
Палатки поставили уже около 8 часов вечера на морене. Темно. Идет снег. Ребята пытались запустить свой керосиновый агрегат для того, чтобы приготовить ужин, но у них это не вышло. То ли холодно было, толи что-то повредилось при «перевалке». Я достал свой JetBoil и баллон с газом и мы быстро приготовили чай. Готовить что-то другое уже не было ни сил, ни желания.
«Вот сегодня, наконец, зачетный день» - успел подумать Турик, прежде чем я провалился в сон.

Высота 5738 метров.
Температура ночью в палатке -10 град.

**valnik** » 13 июн 2011, 21:30

Зачётный день!!!

🏨 Trip.com — бронирование отелей за границей и в РоссииЛучшие цены для бронирования жилья в Азии. Оплата картами МИР