Впечатления, отчёты, фотографии и блоги о путешествиях и трекингах в Непале, Тибете и Бутане. Личный опыт туристов: маршруты, советы, цены, как недорого увидеть регион. Отзывы о Катманду, Лхасе, треках к Эвересту и Аннапурне.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3
Александр Данилов писал(а) 13 ноя 2013, 17:49:Эх, если бы все было так просто! Через два-три месяца после возвращения из Непала не поленитесь, пожалуйста, сдать анализы на лямблиоз. Результаты вас неприятно удивят. Конечно, не смертельно. Курс трихопола и вы снова чисты.
Нет уж, спасибо. Со времен окончания школы никаких анализов не сдавал и не собираюсь. IMHO к врачам нужно ходить, когда что-то болит, а не просто так. Опять же, это - мое личное, никому не навязываемое, мнение ;)
Текст-пишется постепенно. Мы в Катманду, у нас один ноут на двоих и эти факторы совершенно не способствуют продуктивной работе. Скоро летим на Ланку, может там будет проще...
Текст-пишется постепенно. Мы в Катманду, у нас один ноут на двоих и эти факторы совершенно не способствуют продуктивной работе. Скоро летим на Ланку, может там будет проще...
Утром нам предъявили счет за вчерашний далбат – оказался по 400 рупий. Немало, в Дарбанге был по 150... Но как говорится, походите по рынку, поищите дешевле. Завтрак варим самостоятельно, на горелках, прямо посреди двора. У нас изначально в раскладке завтраки и обеды были заложены свои, а ужины вплоть до Italian BC покупные. Так и нести меньше, и с утра ждать не приходится. Хоязева с любопытством наблюдали за нашей готовкой, даже самый старый дед откуда-то пришел посмотреть на неизвестное устройство.
внутри картемата - горелки и котел
Позавтракали, спаковались и в 8:20 вышли. Долго выспрашивали дорогу на Науру, но так ничего и не поняли. В этом поселке нет единой центральной дороги, тропинки ведут от дома к дому, и мы сначала забрели в чей-то огород, потом в еще чей-то сарай, но после крайнего дома вроде бы попали на хоженную тропку, ведущую в лес. Сначала она шла параллельно реке, но потом постепенно начала забирать вверх. Вчерашние барышни вроде бы объясняли, что нам нужна самая нижняя тропинка, но иди пойми, какая тут нижняя, какая верхняя — в лесу ничего не видно.
А когда стало ясно, что наша тропка явно лезет вгору, возвращаться опять было поздно. Решили идти вперед, куда-нибудь да попадем, потеряться совсем в этом ущелье все равно невозможно. Шли мы шли, лезли-лезли, и, набрав метров триста высоты, постепенно дошли до какого-то поселка. Встреченный возле него пастух на вопрос: «Где Наура?» удивленно показал вниз. Не совсем туда, откуда мы влезли, но весьма к тому близко На все остальные направления — неподалеку виднелась какая-то дорога, траверсирующая склон прямо на этой высоте, и как раз в нужном направлении — он отрицательно махал руками и говорил, что там нет спуска вниз. Раз так, спускаемся по указанной тропинке. Хорошо что не очень высоко влезли, и уже в 11 часов снова были на реке, как раз возле моста на Науру. Рядом, прямо вдоль реки, виднелась нижняя тропинка, которую мы провтыкали на старте.
В Науре обнаружился отличный кемпсайт — ровная, поросшая травкой, площадка возле реки. Проходим мимо и возле симпатичного водопадика встаем на обед. Удивительное дело: пока шли, не встретили ни единого человека, но стоило остановиться и устроить помывку/постирушку, как на тропе возник неслабый такой трафик непальцев в обоих направлениях. Причем они тоже весьма удивлялись, когда выворачивали из-за угла и обнаруживали плещущихся в водопаде белых барышень
После обеда практически сразу начался подъем, превратившийся затем в длинный, на несколько километров, траверс по открытым травянистым склонам. Очень зрелищный участок пути: никаких деревьев, шикарные виды на ущелье, напротив, с противоположного берега, водопад красивенный срывается. Если вдруг что — ширина тропы местами достаточна для размещения двухместной палатки. И ручьи периодически встречаются...
После водопада тропа сворачивает и через некоторое время раздваивается. Мы пошли по нижней ветке (хватит уже, находились сегодня вверх ;) ) и минут через 20 вышли в Bagar Camp Site. Пара домиков, пара столиков под навесом, площадка для палаток — видно, что хоязева сельскому хозяйству предпочитают разведение туристов. Здесь мы познакомились с французами, идущими тот же маршрут. Впрочем нет, познакомились мы с ними на следующей стоянке, а тут просто встретились. Они пришли раньше и уже заселились в единственую гостевую комнату, мы расставили палатки и, в ожидании вечернего далбата, разговорились. Оказалось, что каждый из них сам по себе хотел пройти вокруг Дхаулагири и Аннапурны, нашел единомышленников в интернете и решил, что вместе будет веселее. Один в Непале третий месяц шарится, другой прилетел специально на трек, а третий не то английского не знает, не то просто молчаливый ;) Далбат, кстати, оказался по 300, зато за палатки вязли по 100 рупий штука.
25 октября, Багар — Добхан кхарка
Утром выяснилось, что в таких кемпсайтах можно заказывать еще и завтрак — во всяком случае французов хозяин чем-то кормил. Жаль не разглядели чем, просто чтоб знать на будущее.... Выдвигаемся, как обычно, около восьми утра. Тропка взбирается на некоторую высоту, и до самой Dobhan Kharka идет траверсом. Легкий up&down присутствует, но до трека в Annapurna BC ему — как до неба. Там иногда, чтобы пройти на километр вперед, нужно сначала на пятьсот метров спуститься, а потом обрятно на пятьсот же подняться.
Наш путь проходит через настоящие высокогорные джунгли. Деревья увиты какими-то ползучими растениями, что не увито, то заросло папоротниками и орхидеями. Подлесок из тонкого пушистого бамбука, жирная черная земля, искрящиеся гималайские камни и множество ручьев. Текущих вдоль тропы, поперек тропы, по самой тропе...
Dobhan Kharka оказалось, что называетсы, busy palce. Непальские дети играют в волейбол, караван мулов стоит под разгрузкой, давешнее трио французов уже обжиавет гостевую комнату, а на соседней полянке расположилась какая-то экспедиция с гидами и портерами. Раз мы их раньше не видели — значит, они идут в противоположном направлении и могут рассказать, как там, наверху. Ну мы и пошли общаться.
Посреди поляны, среди распаковывающих корзины портеров и ставящих палатки гидов, этаким островком невозмутимости восседают на складных креслах трое. Морды обгорели просто в клочья, губы потрескались на мозаику, в пуховках и с пивом. Молча смотрят на суету вокруг и накачиваются. На наши вопросы один из них (остальные так ни слова и не проронили) поведал, что да, идут из Марфы, попали в страшную непогоду. Два дня сидели под дождем в Алу Бари, потом смогли влезть на перевал 5150, где еще три дня пурговали. Потом развеялось, они взошли на Дхампус и пошли спускаться по ущелью. Говорят, что на перевале навалило немеряно снега, очень тяжело двигаться было. Ну да нам до того снега еще несколько дней идти, небось спресуется. Или протропит кто...
В шесть часов нас позвали на вечерний далбат. Подают его в специальном, застеленном циновками, сарайчике. Возник вопрос с обувью: циновки заменяют и стол и стул, ходить по ним ботинками, наверное, неправильно... Разбуваемся у входа, усаживаемся под стенки. Местные же, которые носят нам с кухни еду, ничтоже сумняшеся топчутся по циновкам своими резиновыми сапогами
Первую порцию уже практически все смели за пять минут, хотя еще вчера долго ковыряли ложкой и размазывали по тарелке. Хозяин принес сначала одну миску добавочного риса, потом вторую...Потом еще тазик дала, тазик картошки...Каждую добавку мы встречали такими радостными воплями, что он надолго это запомнит ;) Вряд ли белые люди часто выедают весь запас далбата до последней рисинки. В конце концов он принес пустой тазик и стал собирать тарелки, ясно показывая, что ужин закончен. Совсем.
В очередной раз проворачиваем операцию «судочек»: загружаем полный котелок вареного риса и забираем с собой. Далбат штука безлимитная, но больше двух-трех тарелок за раз в себя не впихнешь. А так получается отличная добавка к походным обедам ;) Ремарка для блюстителей порядка: местные ни разу на это не возражали.
Суворова писал(а) 13 ноя 2013, 14:22:Tass, а Вы так и не дописали отчет по Аннапурне? Не нашла ни тут, ни у вас на сайте Надеюсь, в этот раз отчет будет полным
Да все как-то нет времени разобрать старые полевые дневники... На бумаге он написан еще по ходу действия, но вот оцифровать.... С Дхаулагири постараюсь оправдать ожидания читателей ;)
Tass писал(а) 13 ноя 2013, 18:25:Нет уж, спасибо. Со времен окончания школы никаких анализов не сдавал и не собираюсь. IMHO к врачам нужно ходить, когда что-то болит, а не просто так.
Разрешите вставить свои пять копеек? Всякие там паразиты могут спокойно оставаться незамеченными. Например, как-то по телевизору смотрела очень увлекательную передачу. Там было про дядьку, который в Африке что-то подцепил, и ничего не замечал, пока это не попало ему в мозг. Тогда ему стало совсем плохо, он терял сознание даже. Но ему, хоть и не сразу, поставили правильный диагноз, и вылечили. А потом проверили всех, кто с ним в Африку ездил, и оказалось, что не одному ему так повезло. Хотя эти люди тоже спокойно жили, и ничего не подозревали. А другой мужчина просто попил из ручья, прямо ртом, и к нему в нос заплыла пиявка, обосновалась там, еле вытащили. Уже по началу понятно, что Ваше путешествие удалось! Продолжайте отчет, не ленитесь.
Та понятно что всякое случается. Ни у кого из нас нет справки с печатью небесной канцелярии о том, что "владелец сего доживет до семидесяти трех лет". Можно всю жизнь мыть руки перед обедом, переходить улицу на зеленый свет и в возрасте 28 лет поймать кирпич с проезжающего мимо самосвала на голову....
Поясню еще раз мою позицию насчет гигиены в походе и закроем тему, ок?
Я-то могу помыть руки перед едой, но я в большинстве случаев ем ложкой, поэтому чистота рук не критична. А непалец, который в Катманду в кормушке или в гесте на треке готовит вечерний далбат, думаете, руки мыл? Зато ложку, перед тем как подать белому человеку, он вытирал своей рукой. А потом еще об пузо потер, чтоб блестела. И стакан они пальцами вытирают. Не моют, не тряпочкой какой - пальцами. И продукты на тарелку, если не сильно горячие, руками кладут. Рис горкой красиво утрамбовать, или мо-мо на тарелке выложить - чем он это делает? Исключительно руками. Которыми потом отшвыривает от стола собаку, считает деньги, чешет себе ухо и т.д. Ни разу в промежутке эти руки не помыв.
И что, думаете, вода из чистого горного ручья внесет заметный вклад в атаку микроорганизмов на ваш желудок? ;)
Сейчас модно заботиться о своем здоровье, да. Согласно актуальным трендам, девизом современного белого человека должно быть "живи долго" Я лично предпочитаю "живи насыщенно". Вместо фитнеса-горные тропы. Вместо болдерингового зала-настоящие скалы. Вместо бассейна-океан. А вместо бутылки бонаквы-чистый горный ручей...
О воде... На двух треках - нормально... и чай кипятил, пил что давали, но последний раз вернулся в Ктм и почистил зубы водой из-под крана ! Что тут началось! И аптечка была собрана ст. медсестрой хирургии- было всё- и от обос...ся, и от микроорганизмов и черт его знает ! Два дня дальше 100 метров от отеля не ходил , на улицах фестиваль и у меня внутри-гулянье. На второй день проснулся. а раньше купил в маркете , в Тамеле, водку "Русланд" -70 ( что ли) градусов, то ли180, то ли 200 мл.Посидел, посидел -внутри праздник ))) Ну думаю- сейчас я вам добавлю... Выцедил этот пузырек в походную кружку , сухарик чёрный на закусь и на тощак- вперёд. Как этот раствор в организм опускался , так и наступала тишина ! Сухариком занюхал и пошел покурить. Жизнь наладилась ! Умерли все ! С водой надо осторожно , не везде есть " Русланд" )))
"Чем быстрее человек идет по тропе своей жизни,тем быстрее догоняет его на ней его судьба"
Отчет отличный, ждем продолжения с нетерпением!!! А насчет воды, тоже травился, но в местной аптеке прикупил антибиотик местный + что-то типа Линекса для нормализации микроорганизмов, помогает довольно быстро
Проснулись мы за полчаса до будильника, в 5:30, от звона колокольцев – погонщики навьючивали вчерашний карава, а мулы работать не хотели и бегали от них по всему лагерю. На западе в разрыве туч как раз разгоралась какая-то вершина. Вообще это была единственная ночь за весь поход, когда вместо звездного неба нам показывали облака и даже пару раз полило дождем. В остальные дни ночь и утро стабильно были ясными, в обед снизу начинал подниматься туман, сверху сгущались облака и к вечеру обычно все затягивало.
Сразу от campsite тропа падает вниз, к реке, пересекает ее по мосту и дальше продолжается по левому (орографически) берегу, вопреки начертанному на карте. Потом я сравнил карты трех производителей – отличаются они только масштабом. Ошибки на всех одни и те же
Это самый грязевой переход на всем треке, местами идешь просто по черной, качественно унавоженной, жиже, разгороженной древесными корнями на небольшие лужицы. Нам еще дополнительно повезло – второй день идем параллельно с буйволом, которого двое парней гонят куда-то вверх, явно на заклание. Скорость одинаковая, то они нас на привале обгонят, то мы их. Но буйвол – не человек, он не умеет на узкой тропе прижиматься к скале и ждать, пока мимо протопают странные белые люди с большими рюкзаками. Он то норовит шарахнуться в джунгли, то наоборот, упирается и стоит, шевелит на нас своим огромным носом... Ну и постоянно вносит свой вклад в удобрение тропы, видимо от обилия новых впечатлений ;)
В целом путь идет вверх. То резко, то плавно, но все время вверх, без существенных сбросов. Пару раз пересекаем небольшие не то оползни, не то сыпухи. По одной из них, довольно крутой, живой и неприятной нужно подняться метров на пятдесят вверх – место выхода на тропу отмечено здоровенным туром, но мы его заметили лишь поднявшись вдвое выше и упершись в реально стремные камни.
Вышли мы в 7:20, а часов в 10 дошли до каменной россыпи вдоль какого-то ручья и устроили большой привал с просушкой, потому что вечерами тут пасмурно. Эта наша привычка – раскидать палатки, спальники и половину вещей из рюкзаков по солнечной полянке - весьма удивляет французов. Они свои рюкзаки, похоже, вообще не распаковывают – живут в комнатах, спят в кроватях, едят в кормушках. В тот раз они даже не поленились подойти и спросить: “Что это вы делаете? Будете тут ночевать? Но зачем?” Попытались объяснить, что просто техническая остановка и скоро пойдем дальше, но, похоже, не слишком удачно. Идея, что сушиться нужно тогда, когда есть солнце, а не на стоянке, оказалась неожиданно трудна для понимания.
сушка вещей
Просушились, позагорали, пошли. Но недалеко – в 12 встали на обед, а в 14 дошли до Salagari Campsite. Расположен он на высоте 3100, в лесу, среди высоченных пихт. Три или четыре ровные, усыпанные хвоей террасы, да пара избушек для местных – вот и весь кемп. Тепло, красиво, не дует. Разлеглись на бревнах - похоже, что по мере надобности аборигены деревья по-одному заваливают – и лежим, отдыхаем, ждем одну из наших барышень, которая с самого утра как-то плохо себя чувствует и еще хуже идет. Она еще в Киеве ногу подвернула, так что весь поход позади держится, но сегодня особенно отстает. Пришла на полчаса позже, и видно, что совсем никакая. Померяли температуру — 38.1, похоже что еще повышаться будет. Значит ночуем здесь, а утром посмотрим по ситуации...
это с пердыдущей стоянки картинка
По большому счету этот кемп — последний, где человек еще нормально себя может чувствовать. Следующий — Italian BC — уже на 3700, там хворать не стоит. Так что прописали мы ей курс антибиотиков, а точнее она сама себе прописала, потому что была походным доктором, и продолжили возлежать на бревнах. Хорошо, птички поют, аборигены далбат поставили вариться...
Обслуживают этот кемп две женщины, обе почему-то с выкрашенными красной краской лицами. Хотя может у них сегодня день ухода за собой — когда мы пришли, одна из них искала у другой в волосах, потом обе долго причесывались, теперь вот морды накрасили. Или просто ждали в гости знакомого караванщика? ;) В кемпе, при полном отсутствии мужчин, не менее пяти детей обретается.
Останавливаться в Салагари у трекеров почему-то не принято. Большинство старается за один день набрать километр высоты и дойти до Итальянского лагеря, а следующий день в нем сидеть, активно или пассивно занимаясь акклиматизацией. Наши знакомые французы так и поступили, а других туристов на тропе нет, так что ночевали мы одни. Далбат здесь уже по 400 рупий, палатки удалось сторговать по 100. Все-таки в самом первом кемпе хозяйка круто нас ценой на еду нагрела... Ну да это теперь вопрос ее личной кармы.
27 октября, Салагари – Итальянский лагерь С утра болящей вроде бы стало получше. Не то чтобы совсем выздоровела, но храбрится, бодрится и выглядит существенно здоровее чем вчера. Значит поход продолжается, двигаемся дальше. Сразу за кемпом лес неожиданно обрывается и тропа выходит огромный оползень. Похоже, что случился он совсем недавно, например этим летом. Сошел огромный кусок горы, сотни метров шириной и сотни высотой. Ущелье на всю ширину завалено конгломератом из глины, камней и перемолотых стволов - еще недавно тут рос вековой лес... На противоположном склоне ущелья деревья повалены кронами кверху – видимо ударной воздушной волной. Масштабы случившегося просто невозможно осознать. Но идти по конгломерату хорошо – вверх себе и вверх, без всяких up&down и прочих вправо-влево.
Идем сначала прямо, потом направо, по руслу ручья, и видим обнажившуюся каменную стену, с которой сошел оползень. Выше по ущелью растительность уцелела, и мы попадаем в смешанный лес, который постепенно переходит в бамбуковый. Непосредственно перед Итальянским лагерем деревья и кусты заканчиваются, дальше идет зона субальпийских (или таки альпийских?) лугов.
Этот кемп выглядит капитально. Несколько каменных строений, штук пять широких, идеально выровненных террас под палатки, традиционная воллейбольная площадка для портеров. Животный мир представлен одинокой курицей. Когда мы пришли, она ела далбат из одной тарелки с хозяином геста, потом была замечена среди палаток трекеров, потом наблюдала за воллейболистами — словом, везде там бродит и ничего не боится. Однако ни омлета, ни яичнцы в меню нет.
На одной из террас расположился красивый лагерь: четыре одинаковых оранжевых топовых палатки The North Face, рядом брезентовая кают-компания, палатка обслуги, переносной туалет... Выглядит достойно любой серьезной экспедиции. Стоим, любуемся, как правильно жить нужно ;) Тут как раз появились обитатели этой красоты и рассказали, что они тоже идут Дхаулагири трек. Но ведь это же серьезный трек, не какой-нибудь Аннапурна циркл? Вот они и подошли к вопросу по-взрослому. Всего их шестеро, все австрийцы, и зачем им четыре четырехместные палатки — это вопрос. Видимо так правильно. Вобщем, мы поудивлялись на них, они на нас, и разошлись в разные стороны.
австрийская экспедиция
Хозяин кемпа подтвердил славу самого жадного на треке — зарядил за далбат 600 рупий. В Салагари, до которого три часа хода, было 400, а стоимость доставки продуктов караванами вряд ли сильно отличается. Четыре дня гнать ослов или четыре дня и три часа — невелика разница. Но дорогой далбат это еще ладно, это можно понять. А вот триста рупий за палатку — совсем никуда не годится. Вокруг немеряно ровных холмов, стоять на которых даже приятнее, чем на террасе, по которой снуют туда-сюда туристы, портеры, гиды и курица. Заказываем ужин на шесть часов и отбываем ставить лагерь.
Хорошее место нашлось прямо над кемпом, возле развалин какого-то каменного строения. На соседнем холме — оранжевая палаточка одного из наших знакомых французов. Как и полагается, они остановились на один день наработать акклиматизацию. Друзья его согласились заплатить за постой на террасе, а Луи решил экономить. К тому же он страдает животом, далбат покупать не собирается, а никаких других бонусов кемп не предоставляет. Выдаем французу пару таблеток и отправляемся на прогулку, а точнее на просмотр завтрашнего маршрута. По описаниям после Итальянского лагеря должен быть какой-то спуск, на котором местные гиды навешивают веревки...
Спуск действительно обнаружился. Как ни странно, ничего особенного: промытый в морене кулуар, по которому протоптана серпантинная тропка. Уклон максимум 40 градусов, правда легко спустить вниз камень, но если проходить по-очереди или парами - вообще никаких проблем. Чуть правее — лавинный вынос, и в нижней части тропинка проходит по его границе, но тут уж не подстрахуешься. Нужно проскочить опасное место как можно быстрее, да и все. Тем более что и дальше несколько часов нужно двигаться по камнеопасной зоне, так что просто заводим будильники на четыре утра.
28 октября. Итальянский лагерь - Японский лагерь Всю ночь вокруг нас сходили лавины. Я даже пару раз выглядывал из палатки на грохот, но ничего не рассмотрел. Проснулся в очередной раз еще до будильника, услышав, что дежурные начали хоботиться по поводу завтрака. Только собрался одеваться — опять грохот лавины, на этот раз свосем рядом. Растегиваю палатку — и прямо перед собой, на фоне абсолютно темных гор вижу стремительно вспухающие белые облака, подсвеченные луной. Зрелище совершенно фееричное, но облака увеличиваются как-то слишком уж быстро... И еще быстрее приближаются...
Спящий мозг мгновенно включается на полную мощность: на нас идет лавина. Но это невозможно, и не потому что мы — такие уникальные и с нами ничего плохого случиться не может. Просто между нами и горой, откуда она сорвалась, лежит чуть ли не целое ущелье. Глубиной метров сто и шириной немало. Не может лавина его перепрыгнуть. Но что-то же на нас идет? И тут раздается крик Машки, которая тоже выглянула из спальника, но ни о чем раздумывать не стала: «Быстро закрывай!» Задергиваю молнию тамбура, и как раз вовремя — палатка содрогается под ударом ветра и снежной крупы, но вроде бы ничего страшного... В эту же секунду на нее налипает что-то большое и непрозрачное. Оказалось — унесенный ветром у дежурных каремат, и хорошо, что он наткнулся на палатку.
Оделись, вылезли. Вокруг все белым-бело. Похоже, что нас накрыло облаками снежной пыли, не то следовавшими за лавиной, не то возникшими при ее ударе о стену ущелья. Андрей печально бродит по лагерю, при свете луны собирая какие-то вещи. Оказывается он грохота лавины не заметил и был весьма удивлен неожиданным катаклизмом. Можно себе представить: человек проснулся ни свет ни заря, ставит котел, разжигает горелку... Светят звезды, небо ясное, ни облачка, ни дуновения ветра... И вдруг шквал! Снег! Каремат вырывается из рук и уносится в темноту! Вобщем, удивился он. Долго еще удивленный ходил ;)
Как позже выяснилось, лавина сошла по тому самому выносу, что возле спусковой тропки заканчивается. И очень хорошо, что не на пару часов позже, когда там люди спускаться начнут. Основная лавина туда не достает, но ударная волна плюс снежные заряды вполне могут сбросить человека с узкого карниза... С другой стороны, все то, что вчера было сухое и понятное теперь присыпано тонким слоем снега. Похоже, спуск предстоит веселый, и желательно на него успеть первыми, до австрийской экспедиции.
Пока добрались до спускового кулуара, уже получили кучу впечатлений. Тропинка траверсирует довольно крутой травянистый склон, просто перерезая его поперек. Ширины дорожки в одну стопу еще вчера было вполне достаточно, идешь себе по утоптанной земле и идешь... Однако по снегу все происходит несколько иначе — ботинки не держат, и малейший уклон тропы превращается в серьезное препятствие.
Кулуар тоже стал выглядеть куда более стремно. Теперь непонятно, какие камни лежат крепко, а на какие ногу лучше не оставить. Да и вообще скользко... Вот он, звездный час нашего репшнура! Не зря тащили. Построили пирамиду из валунов, один конец веревки закрепили, другой сбросили вниз. Хватило только до середины склона, но там есть возможность накопиться. Идем спортспуском. В целом нормально получается, но девченки наши уж больно медленно движутся с непривычки... Когда почти все спустились на промежуточную полку, подошла австрийская группа. Гиды достали веревки, видимо связочные, метров по тридцать, зато много. Привязали их одна к другой, на верхнем, самом крутом участке еще и узлов навязали, сделав как бы веревочную лестницу, и навесили параллельно нашей.
И тут как началось.... Непальцы не в курсе, что на веревке может одновременно спускаться один человек. Портеры полезли все гурьбой, с интервалом метров пять. Веревка длинная, так что поместилось их много. Каждый старается идти там, где ему удобнее, тянет веревку на себя, дергает верхних и нижних, те сопротивляются, но продолжают спускаться... Кулуар узенький, и когда в нем пытаются параллельно спускаться две группы — получается столпотворение. Тут уж не важно, где чья веревка, главное валить побыстрее, пока кто-нибудь на голову не свалился. Или камень не свалил. Но спустились. Пропустили австрийцев с их портерами вперед — пусть на подъеме ступени рубят, а мы пока отдохнем ;)
Однако получилось не совсем так как ожидалось. То, что первые прорубили, последние растоптали. Пришлось и нам ледорубом помахать. Посуху-то оно легко проходимо, а по заснеженному на этом берегу ущелья даже веселее, чем на предыдущем. Там тропа по травянистому склону шла, а тут вверх — скала, и вниз — скала вертикальная. Ширина тропки все такая же — как раз ботинок помещается. В широких местах ;) В узких, там, где она стопталась или частично обвалилась, помещается всего полботинка. На снегу этого как-то недостаточно, чтобы наши барышни чувствовали уверенность в завтрашнем дне, и приходится заниматься земляными работами. С рюкзаком за плечами, стоя на все той же скользкой тропке, рубить ее ледорубом — хорошее развлечение. Зато не холодно ;)
Долго ли, коротко ли прошли мы этот участок. За ним ущелье расширяется, вертикальные скалы отходят от реки, можно снова идти как попало, не выверяя каждый шаг. На первом попавшемся удобном месте устраиваемся на традиционную просушку плюс варим завтрак — с утра-то только чаю с сухарями попили. Идущие последними французы традиционно удивляются нашей способности занять вещами практически любую площадь... Вобщем все как обычно, жизнь вошла в привычное русло, светит солнце, и про утро на заснеженном обрыве можно забыть.
Дальнейший путь пролегает по дну весьма сурового ущелья. Узкое, глубокое, черные скалы исчезают в сгустившихся облаках... Тропы как таковой здесь нет. Идем то прямо по руслу реки, по отмелям, то по сыпухам. Добрались до поворота ущелья, где на нашей карте отмечены целых два кемпа: Японский и Deposit BC, и не нашли даже их подобия. Ни следов прошлых стоянок, ни палаток ушедших вперед австрийцев — ничего. Зато есть ледник. Неожиданно, однако.
Тропа, которая тут видна совершенно четко, ведет прямо на ледник, благо лед как таковой виден только на переднем его краю. А вся остальная поверхность засыпана камнями и землей настолько плотно, что местами даже трава растет. В жизни не видел такого грязного ледника. Ощущение, что идешь по заброшенной стройплощадке — грязь, поверхность вся неровная, в каких-то ямах, канавах, камни повсюду валяются.
Сколько идти — непонятно. По карте мы уже километр как прошли японский лагерь, по ЖПС — еще километр не дошли. Но точку я сам ставил, абсолютной уверенности в ней нет. И видимости нет, туман. Оглядываясь во все стороны в моменты, когда туман расходится идем по тропинке в глубь ледника. Впрочем, и при хорошей погоде видимость будет сильно ограничена складками льда и нагромождениями валунов. Делаем один переход, второй — и вот в тумане появляются оранжевые палатки. Японский лагерь нашелся на двести метров выше, чем написано в карте, и на два-три километра дальше.
Кемп какой-то неуютный: постоянно дует ветер, полки под палатки сделаны в покрывающей ледник грязи, проточной воды нет... Словом мрачно. Вода вскоре обнаружилась в многочисленных лужицах, а вот холод с наступлением сумерек только усилился. Пришлось полностью опустошить рюкзаки и подложить их под карематы, иначе не заснешь. Лед он и есть лед, даже если его присыпать грязью. Спать на рюкзаках хоть и кривовато, но зато реально тепло, старые дедовские методы все еще работают...
Забавно смотреть на людей которые стоят в пуховиках, с капюшоном на голове но в сандалях, а то и в розовых шлепках, на босу ногу! Ноги - первое что надо держать в тепле.
G-Man писал(а) 21 ноя 2013, 23:14:Забавно смотреть на людей которые стоят в пуховиках, с капюшоном на голове но в сандалях, а то и в розовых шлепках, на босу ногу!
А как же гламур? ;) Опять же, все люди разные, и привычки у всех разные... Не дать ногам отдохнуть и проветриться после ходового дня? Но почему?
Tass писал(а) 22 ноя 2013, 04:01:А как же гламур? ;) Опять же, все люди разные, и привычки у всех разные... Не дать ногам отдохнуть и проветриться после ходового дня? Но почему?
Ну конечно отдых ногам нужен, безусловно. Меня просто повеселил тот факт что все стоят укутанные с босыми ногами. Смиренно жду продолжения.
Как там было с трещинами/промоинами в толще глетчера? Нам они доставили порядком хлопот. Особенно, когда слегка прикрыты каменным крошевом. В Дхаулагири бейскемп сдуру даже палатку поставили на камнях, закрывающих такую щель. Утром поняли, на чем спали...
И что было в самом Дхаулагири бейскемп? Были ли экспедиции?
Очень ждем продолжения! От воспоминаний мурашки по спине бегают. Вы уж постарайтесь не задерживаться с выпуском следующих кусков текста.
Александр Данилов писал(а) 22 ноя 2013, 22:37:Как там было с трещинами/промоинами в толще глетчера? Нам они доставили порядком хлопот. Особенно, когда слегка прикрыты каменным крошевом.
Вот с трещинами как раз никаких проблем. Ну то есть они-то были, но отчетливо видимые. Слишком уж они там большие, чтоб под каменной крошкой спрятаться. Местами нужно идти по ледниковому лабиринту, но при хорошей погоде путь читается свободно. А в тумане мы по сложному рельефу не ходим ;) Выше, на подъеме евалу, где все было засыпано снегом, тоже как-то без проблем. Реально очень масштабный ледник, если уж трещина-то ееиздалека видно. А если все забито конгломератными пробками-то толстенными и крепкими, идти можно прямо по ним.
Прошу прощения у постоянных читателей за задержку. Мы тут в палатке жили в таком месте, что даже мобильного интернета не было, не то что электричества...
29-31 октября.Японский лагерь-Dhaulagiri basecamp-подход под перевал
Утром наша группа собиралась дольше всех. Уже и австрийцы позавтракали чем повар порадовал, и французы свои пакетики обезвоженной пищи слопали, а мы все кипятим скороварку. Вроде как спешить некуда, до следующей плановой стоянки недалеко.
Стоило только надеть рюкзаки и стартовать как на тропе возник местный мужик. Их двое, кажется, в стационарной палатке в этом лагере живет. И начал требовать по 300 рупий за палатку. В ответ был культурно послан, дескать почему вчера не сказал? Мы бы встали на пятдесят метров выше, делов-то. Воду все равно в луже брали, в туалет за камень ходили, Разве что полочки стояночные использовали, так их явно какие-то экспедиции для себя строили, а не этот мужик. И мы бы себе построили, времени было предостаточно. За что деньги-то?
Но абориген попался упертый, разыграл целое представление. Загораживал тропу, хватал за руки, делал вид, что куда-то позвонит и нажалуется, утверждал, что весь ледник — его собственность и без его разрешения нам тут не пройти. Мы в ответ показывали ему пермит, типа за право ходить по этому маршруту уже уплочено государству, и тоже стращали, что вот вернемся в Катманду — напишем на него жалобу в NTB. Препирались минут десять — ни в какую. Попробовали торговаться — и сразу же сошлись на ста рупиях за палатку
Путь идет вверх по леднику. Местами встречаются трещины, но в целом — никаких лабиринтов, просто плавный набор высоты. Наконец начались настоящие высокогорные пейзажи — сверкающие белоснежные вершины, темно-синее небо... Все еще встречается жидкая вода — под солнечными лучами снег тает и течет ручьями. Так что главная проблема этого перехода — не промочить ноги
Вскоре после обеда на горизонте показалась одинокая сине-оранжеваяя стационарная палатка. Околачивающийся возле нее упитанный непалец в пуховых штанах сказал, что это — hotel, но жить в нем нельзя. А Дхаулагири бейс кемп — дальше. Неподалеку и правда виднеется австрйская экспедиция.
То, что назвал базовым лагерем этот абориген, представляет собой слегка приподнятый над поверхностью ледника ледовый же вал. На нем виднеются подготовленные полочки, выложенные плоскими камнями. Часть занята, часть свободна — полочек реально много. Мы проходим дальше всех и на самом конце вала останавливаемся. В каком-то отчете было написано, что хорошие места стоянок находятся выше, и мы даже выслади разведчиков, но в пределах пятнадцати минут хода ничего не обнаружилось и решили стоять как все, на валу.
Соответственно занялись активной акклиматизацией: ровняли площадки во льду, мостили их каменными плитами, засыпали щели щебнем, потом таскали камни для закрепления оттяжек, часа два так развлекались. Погода переменчивая — то солнце светит, то из долины поднимается туман с ветром, то еще что... Палатки крепим на совесть.
В сумерках поужинали, разбрелись по палаткам — и тут начался ВЕТЕР! Причем совершенно не с той стороны, откуда дул весь вечер. Моей палатке и еще одной он ударил прямо по входу, две другие оказались к ветру боком. Сначала мы подумали что это просто единичный шквал, уперлись руками в прогибающиеся дуги и лежим себе. Через пять минут руки начали мерзнуть, а ветер остался прежний. Нужно принимать более кардинальные меры.
Вылезаю. Тьма, хоть глаз выколи. Дует так, что ровно стоять невозможно, сносит. Приходится буквально ложиться на ветер. Из соседних палаток тоже ребята вылезают, чуть дальше мелькают фонарики французов — всем досталось. Начинаем работы по укреплению лагеря. А уже мороз ударил, камни вмерзли в лед и так просто их не пособираешь. Приходится ходить за ресурсами со здоровенным булыжником в руке и выбивать камни поменьше из их гнезд.
На точках крепления оттяжек насыпал целые пирамиды, снежную юбку пришлось буквально погрести под каменным валом, к передней дуге привязал еще одну, сверхплановую, оттяжку, изнутри эту же дугу подперли бамбуковой палкой — после этого палатка стояла как влитая.
Тяжелее всего пришлось обитателям самой большой, четырехместной, палатки. Юбки у нее нет и пришлось воздвигнуть каменную стену по колено высотой, чтобы защитить от задувания.
Под утро ветер стих. И, как ни странно, палатки перенесли это испытание практически без повреждений. Максимум — дуга погнулась. Лучше всех показала себя Wild Country, не менее стойко боролась Terra Nova — это они были к ветру боком поставлены. Мой Red Point, формально самый подготовленный для таких условий, был в более удачном положении, да и бамбуковая палка в качестве центрального штока — это серьезно. Но без палки и дополнительной оттяжки ему приходилось тажело (детальный отчет об испытании палатки —">здесь). А вот украинская Terra Incognita порадовала. Я, честное слово, не верил, что она переживет эту ночь...
Утром рассматриваем карту, что день грядущий нам готовит, и вдруг прямо возле DBC видим приписку Icy Wind Area. Раньше я на такие надписи совершенно внимания не обращал, мало ли что там написано. На маршруте сегодняшнего перехода, например, предостережение: «все участники должны быть в кошках и с ледорубами» - так что теперь, не идти, если кошек у нас нет вообще, а ледоруб один на группу? ;) Но насчет ветра впредь будем внимательнее...
Тропа после DBC поворачивает в ущелье налево. Прошли буквально полчаса — и обнаружили правильные места для стоянок. Полочки прикрыты нагромождением камней, ветер тут явно не разгуляется. Мемориальные таблички восходителям на Дхаулагири тут же прикручены. Видимо, именно здесь, за поворотом был настоящий DBC, почему теперь все стоят на продуваемом валу — непонятно.
скромный автопортрет ;)
У трекеров принято за один день ходить из DBC сразу через перевал и в Hidden Valley. 850 метров набора, 200 спуска, не меньше 10 км по горизонтали — тяжелый и выматывающий отрезок пути. Мы же идем неспеша, как всегда полтора часа обедаем с супом и чаем, любуемся видами. Одна из наших девушек повредила колено и все равно быстрее двигаться не может, так что и всем остальным гнать нет смысла. А пейзажи тут обалденные: сзади Дхаулагири во всей красе, по бокам ледопады, в нашем леднике тоже наконец трещины начались.
Вобщем, на высоте 5100 решили остановится на ночевку. Снова начал сгущаться туман, девчонки устали, снега вокруг хоть завались, ровных мест для стоянки тоже хватает, до перевала рукой подать, километра полтора всего осталось. Переночуем, а завтра с утречка, по хорошей погоде через него и перевалим. Так оно разумнее будет.
Про это конкретное место на карте ничего не написано, но мы уже ученые ;) Закапываемся в снег, как пехота перед танковой атакой. В ход идут все роющие предметы: котелок, скороварка, миски...
Ночью ударил конкретный мороз. Градусов 15, а то и больше, судя по скрипу снега и скорости замерзания воды в бутылках. Зато красиво — неимоверно. На небе ни облачка, звезды горят, снега сверкают, вершины вокруг застыли ледяными изваяниями...
Утром нас ждало развлечение с замерзшими ботинками. У тех, кто не взял их с вечера в спальник. Вчера мы шли по раскисшему снегу и ботинки у всех промокли основательно. За ночь они превратились в бесформенные куски льда, совершенно не соответствующие по форме ногам. Я лично час свои над котелком разогревал, пока смог хоть как-то их натянуть. Кому не хватило котелка — развели бомжекастрик из накопившегося мусора и грели обувь на нем.
Tass, а чьи это Доломиты над костром греются? Хотелось бы узнать как долго их юзали, и не развалились ли они в конце маршрута? У меня такие были. Проходил в них всего пару месяцев по несложным, но мокрым трекам и они развалились на части.
С Бяка писал(а) 02 дек 2013, 19:08:С такими маленькими переходами вам еще неделю до Марфы ползти .
А нас в Марфе никто не ждет, чего спешить? ;)
Группа идет со скоростью самого медленного участника. Если у барышни травма колена-лучше было пару дней потерять на треке, чем устраивать гонки, чреватые вызовом вертолета. Ну, мне так кажется... ;)
Вадим В. писал(а) 03 дек 2013, 19:01:Как спалось в палатке из одной сетки. Зато наверно конденсата нет.
Нормально спалось. Проблема у сетки только одна-если под тент задувает ветер, в палатке дует. В этом Редпоинте есть снежная юбка, если ветренно мы ее прижимали, и в палатке ни дуновения. А вот все лето я в Грузии жил в MSR Hubba Hubba, которая целиком из сетки-так в ней юбки нет и в случае ветра просто беда, приходилось строить каменные стены....
Насчет температуры в палатке мы прошлой осенью специально проверяли термометром с двумя датчиками, один внутри один снаружи. Палатка Ханнах какой-то, 2+1, полностью ткань, жили в ней втроем. Так вот, привнешней температуре +5 и трех людях в спальниках палатке было +7. Это под утро, когда все полностью запакованы в спальники. Стоит вылезти из мешка и начать, скажем, одеваться-от тепла тела температура в палатке подскакивала до +20.
Так что с сеточным Редпоинтом никаких проблемА про конденсат-я там ссылку на детальный обзор палатки давал...
Tass писал(а) 04 дек 2013, 17:49:А вот все лето я в Грузии жил в MSR Hubba Hubba, которая целиком из сетки-так в ней юбки нет и в случае ветра просто беда, приходилось строить каменные стены....
guru-nemo писал(а) 02 дек 2013, 20:56:Tass, а чьи это Доломиты над костром греются? Хотелось бы узнать как долго их юзали, и не развалились ли они в конце маршрута?
Вот вам ответ хозяйки ботинок: ботинкам уже три года, за это время они успели побывать в нескольких серьезных и продолжительных походах (Кавказ, Алтай, Грузия и Непал) и пройдено несколько походов по Карпатам и Крыму. Во время прошлогоднего алтайского похода и грузинского похода этого года довольно часто приходилось идти вброд, ботинкам это пошло не на пользу. Немного утратили форму. Быстро промокают. После гималайского похода один из ботинков немного порвался, но пока не развалился. Если зашить, то пройдут еще не один поход. ..... Для Гималай в условиях субтропиков, в них не очень жарко, довольно комфортно идти.
Ни фига себе... Я-то думал, что мои +6 оттяжек и +2 трекинговые палки к исходной конструкции - это апгрейд, а получается - так, детский сад, трусы на подтяжках... ;)
Tass писал(а) 04 дек 2013, 17:49:Нормально спалось. Проблема у сетки только одна-если под тент задувает ветер, в палатке дует. В этом Редпоинте есть снежная юбка, если ветренно мы ее прижимали, и в палатке ни дуновения.
Во-во. Блин, на п-ве Рыбачий в палатке без снежной юбки при -2 я чуть не окочурился от холода Правда, и спальника у меня не было, пришлось обходиться утеплителем от сухого гидрокостюма. Ну да понятно, у них назначение разное и работают они по разному.
Дальше все было бы совсем просто, если бы не высота. После ночевки на 5100 девчонок плющит горняшка. Уже не просто голова побаливает или живот отказывается принимать пищу, это у большей части группы хоть раз да случилось. Тут скорее общая аппатия и заторможеность накрывает. Собираются как сомнамбулы, ходят еле-еле, но пока что самостоятельно и в нужном направлении ;)
С нашей ночевки путь до перевала совсем простой. Нужно подняться на небольшой гребешок, пересечь снежное плато и собственно взойти на перевал. Снега много, проваливаемся выше колена, но за прошедшую неделю он слежался и в большинстве случаев удается найти путь по плотному насту. Пусть извилистый, зато не пропаваливаясь. Так и двигаемся, кто полегче – напрямик, кто потяжелее – зигзагами...
На середине склона встретили натоптанную тропу, она по диагонали из ущелья идет. И внизу, вдалеке, на ней виднеется австрийская экспедиция – видимо они вчера решили еще один день отдыха себе устроить. По тропе идти совсем легко, можно в последний раз полюбоваться суровыми горными пейзажами. Впереди все будет иначе, тут каждая долина и каждое ущелье неповторимы. Нашли изрядную кучу присыпанной снегом промерзшей картошки – видать кто-то из портеров незаметно облегчил корзину
Перевал из себя представляет довольно большую ровную площадку, небольшой тур из камней да пару нитей флажков. Пока ходили туда-сюда, пока фоткались – подтянулись первые двое австрийцев. Что тут было! Руки друг другу жмут, по плечам хлопают, обнимаются на радостях. Третьим шел гид, тоже пожал обоим руки, поздравил с покорением перевала, которое есть серьезное спортивно-альпинистское достижение. И тут мы такие рядышком сидим. С рюкзаками по сто двадцать литров, без гидов, без портеров, без переносного сортира... Еще и непонятно откуда взялись – в бейскемпе не ночевали, и на тропе нигде не ночевали... Вобщем, австрийцы предпочли нас не замечать, дабы не разрушать свою картину мира
С другой стороны перевала лежит Hidden Valley, совершенно другой мир. Сзади у нас – сплошная белизна снегов и льдов, впереди – бурые камни, бурая высохшая трава, река течет... Видимо осадков здесь выпадает на порядок меньше. А то, что все же высыпается из облаков тут же подхватывает и уносит ветер. Похоже он здесь всегда дует.
Спускаемся в долину. Возле самого перевала снег даже с этой стороны глубокий, и в нем опять виднеется натоптанная до ледяного блеска тропка. Нам в ботинках по ней нормально идется, а портеры в кроссовках подскальзываются и смешно шлепаются в рыхлые сугробы. Впрочем развлечение быстро закончилось – дно долины совершенно сухое, ровная земля с редкими пучками какой-то травы. Постоянно встречаются места чьих-то стоянок, четко узнаваемые по камням, расположенным по углам прямоугольника, чтоб палатку растягивать.
В какой-то момент, а вернее точно по расписанию, в 12 часов, уже в виду базового лагеря, останавливаемся на обед. Как всегда разложили все на просушку, палатки, спальники, одежду. Ветер конкретный, но дежурные решили проявить героизм – в какой-то ямке, где меньше дует, варят суп. Остальные залегли в спальники и прячутся за рюкзаками, потому что ветер. Когда лежишь спрятавшись – солнышко светит, хорошо, тепло, но стоит приподняться и все. Сразу вспоминаешь что ты на высоте больше пяти километров. Ветер с ног не валит, но очень хорошо что нам с ним по пути.
В бейскемп прилетел вертолет. Пару минут посидел и улетел – видать кому-то совсем плохо стало. Как бы не нашему знакомому французу...
Лежим, ждем обед. Тут мимо нас идут последние двое австрийцев. Мы потом по обрывкам понятых немецких слов более-менее восстановили их диалог: “Смотри, они все лежат! В спальниках! И вещи раскидали... Им, наверное, совсем плохо! Всем сразу....” И уже к нам: “Вам чем-то помочь? Это к вам вертолет прилетал?” Не, отвечаем, спасибо, это у нас просто сиеста. Слово сиеста повергло австрийцев в культурный шок, они покачали головами и молча двинулись дальше. Отчаявшись, видимо, разобраться в загадочных украинских туристах.
Базовый лагерь находится в самом конце долины, у запирающей ее морены, С наветреной стороны. Дует тут меньше чем на открытом месте – видать поток воздуха разбивается о морену и поднимается вверх – но все еще слишком сильно для комфортной ночевки. Влазим наверх и находим уютное углубление, почти ветро-защищенное Правда отсюда до реки идти минут десять, а обратно так и все пятнадцать, но сходить за водой всего пару раз нужно, а в лагере тусоваться несколько часов. Поставились, разлеглись по спальникам, смотрим по сторонам. Говорят, что имено так выглядит Тибет – унылая желтоватая равнина и снежные вершины далеких гор...
Идея ужина у большинства энтузиазма не вызвала – высота все еще 5100, акклиматизация продолжается. Четверо из девяти сказали, что у них лечебное голодание, остальные устроили пищевой беспредел ;)
Ночью ветра все-таки не было. Даже в этой долине он не может дуть без перерыва. Но с рассветом снова поднялся, и снова в ту же сторону, и это хорошо - нам с ним по пути.
С места стоянки отлично просматривается дальнейший путь – сначала слезть с морены, а потом плавненько, почти траверсом, на следующий перевал. С самого утра туда движутся какие-то портеры – хочется верить, что они натопчут тропу.
В нижней части так оно и получилось, но наверху, на перегибе, уже на подходах к перевалу, метет поземка и следы исчезают буквально за минуту. Хотя и проваливаемся по колено, но получается так, что спину впереди идущего видно, а вот следов от него – нет. Ровная белая пушистая поверхность.
Идем тяжело, растягиваемся – народ устал от высоты, три ночевки на уровне пяти тысяч это достаточно тяжело. Или привыкнешь, или окончательно расклеишься Но группа идет со скоростью самого слабого участника, так что после тридцати минут ходьбы приходится час сидеть ждать. На пронизывающем ветру – удовольствие еще то. Но сидим, потому что следов от прошедших не остается...
После перевала ветер стих и сразу обнаружилась тропа. Сначала пробитая в снегу, а вскоре – натоптанная по мелким камням. Идти, с одной стороны, стало легче. Но с другой – всем хочется вниз, туда, где воздух густой и теплый, наполненный запахами и пением птиц, а тропа упрямо траверсирует склон не сбрасывая высоты. Один километр, три, пять.... Высота остается порядка 4800.
Зато красиво. Погода отличная, небо темно-синее, снег сверкает, виды обалденные. Фотографируемся сначала на фоне Дхаулагири, потом, после поворота, на фоне Аннапурны – с такой высоты она смотрится куда красивее, чем с трека по ее кольцу.
После обеда упал туман. Видимость метров двадцать, иногда хуже. Как бы тропа одна, и деться с нее некуда, но бывает всякое... Особенно в условиях кислородного голодания, когда желаемое может просто затмить собой действительное... Самую пострадавшую от горняшки барышню конвоируют двое наиболее адаптировавшихся, рюкзак ей практически разгрузили, но это уже не помогает. Если человек идти может, но не хочет – это практически так же плохо, как если хочет, но не может.
Вобщем, спуститься вниз нам в этот день явно не светило. Встаем на ровной полочке фактически на нижней границе снега, чтоб было из чего топить воду. Мимо, уже в сумерках, протопал караван портеров – они хотят в Марфу сегодня. Сильны мужики – два с половиной километра сброса за один день, в кроссовках и с грузом – не каждый альпинист такое сможет повторить. Даже если захочет ;)
Проснулися мы над облачным морем. Люблю я такие ночевки – когда вокруг мороз и солнце, а внизу, и ты это отчетливо видишь, пасмурно и мрачно. В последний раз кочегарим скороварку – она себя отлично показала, варила на высоте пяти километров и крупы, и сушеные овощи, и супы. Без нее наше меню было бы сильно однообразнее, так что смело всем рекомендую (обзор скоро будет).
Собрали палатки, попрощались с горами и потопали вниз. Хвала магистрам, действительно вниз, а не снова вбок. Закончился снег, пошли сланцевая сыпуха, а тропа валит извилистым серпантином вниз. Сто метров серпантина, триста, пятьсот.... Колени начинают ощущаться даже у тех, кто вообще раньше не задумывался о конструкции своих ног. Потому что не было повода – ходят себе, и ладно. У тех, кто страдал еще на up&down наступает момент истины. Дно ущелья видно невооруженным глазом, до него всего полтора километра по вертикали, там тепло, там есть кровать, душ, бифштекс из яка – но попасть туда едва ли проще чем изловить яка прямо здесь
Двое самых спортивных, которые вчера добровольно взяли на себя роль замыкающих справедливо полагают, что сегодня им положен некий бонус. "Ну мы побежали в Марфу?" - они скрываются за перегибом. И нас осталось семеро.
Тропа начинает двоиться, троиться и всячески демонстрировать близость обитаемых мест. В результате мы выперлись на какой-то отрог с каменными пирамидами, закончившийся красивым обрывом. Слева уже виднеется стационарный палаточный лагерь – скорее всего это АлуБари, других альтернатив просто нет. Спускаемся к нему ячьими тропками, благо их тут немеряно в любом направлении.
Тут мы снова разделились. Двое пошли к палаткам спрашивать дорогу, потому что хотят достоврной информации, карте особого доверия ни у кого нет. Одна барышня идет совсем медленно, потому что колени, парень ее сопровождает, еще одна идет так себе. В результате я махнул рукой в приблизительном направлении на Марфу (как оказалось, не совсем точно ;) ), назначил встречу на центральной улице и вдвоем с еще одной барышней поскакал вниз, вслед за теми, кто спросил дорогу.
Понятно, что это однозначно была командирская ошибка. Нельзя оставлять позади тех, кто плохо ходит и не знает дороги. Пусть до Марфы отсюда около часа пути для здорового человека и внизу даже видны какие-то домики. При желании заблудиться можно даже в трех соснах...
Спустя еще километр сброса мы таки оказались в Марфе. Тяжелее всего дались последние метры, уже по поселку, по бетонным ступеням – ноги напрочь отказываются сгибаться и переставляться. Колени горят огнем, ступни натоптаны и потеряли чуствительность – вобщем, выйдя на центральную (единственную?) улицу Марфы мы просто взгромоздились на каменный парапет, сняли ботинки и молча сидели. Пока в ногах вновь не возникла способность к перемещению. И пошли мы в ближайшую кормушку.
Сидим, никого не трогаем, едим жаренную картошку (ммм.... ;) ) - в дверях появляются четверо наших товарищей, спустившихся ранее. О! Говорят. Раз наш начальник тут жрет – значит это правильное место ;) И усаживаются рядом. Встретились они вот только что, первая пара уже успела найти жилье, вторая – лишь оставить где-то рюкзаки. Поужинали (или пообедали? не суть важно), оттащили рюкзаки в гест с символичным названием Дхаулагири и уселись на крыше ждать оставшуюся тройку – оттуда как раз отличный вид на нижнюю часть тропы открывается.
Стемнело. На тропе никого. Наверное, решили не торопиться, поберечь ноги и заночевать – я бы на их месте так и поступил. Вспоминать, что у них с собой было. Палатка – пусть двушка, но есть. Горелка – есть. Еда – круп нет, зато много сухарей, сладостей и карманки. Ночь тожно переживут. Ну и мы отправляемся спать....
Утром провожу шаманский ритуал ;) Получается, что все с ребятами в порядке, и найдутся они сами собой, но когда – непонятно. Остальные члены группы в шаманство не слишком верят и занимают места на крыше – смотреть на тропу. К обеду ожидание наскучивает и двое отправляются в Джомсом – прогуляться, а заодно посмотреть, не спустились ли наши товарищи туда. Ясное дело, никого не находят, и вечером мы вновь собираемся на крыше. Пора что-то решать – шаманство, оно, конечно, хорошая штука, но современный человек больше склонен к материализму и активному действию.
Походили по Марфе, поспрашивали, что и как тут со спасателями. Выяснили, что нет их, совсем. Если кто заболел/поломался/умер и у него есть страховка – можно вызвать вертолет. В конкретную точку. Поисковые работы вертолеты здесь не проводят, да и куда можно потеряться между АлуБари и Марфой? Местные все в искреннем недоумении. Говорят, ну ладно, троп там несколько. Но все они ведут вниз, в населенку. Не в Марфу – так в Джомсом или в еще один поселок, не помню его названия. Как можно потеряться? Но все же подсказали нам обратиться к некоему Бакти – типа если кто и может помочь, так только он.
Бакти оказался действительно правильным человеком. Весьма пожилой непалец в традиционной шапочке. То ли мэр Марфы, то ли просто самый уважаемый человек поселка, типа мирового судьи – я не совсем понял его статус. По-английски говорит отлично, в ситуацию врубился сходу. Попутно показал нам альбом с благодарностями – у него таких альбомов четыре! И в них туристы-альпинисты со всего земного шара отметились, в духе: "Большое спасибо Бакти за помощь в организации нашей экспедиции" и т.п. Даже от Букреева благодарность имеется. Явно человек в теме.
Он тоже очень удивился, как можно было потеряться фактически ввиду Марфы. Тем более втроем – одиночка ладно, может сломать ногу и лежать под кустом, но тут трое! Один лежит, один его сторожит, третий бы сбегал за помощью... Ну ладно, говорит. Я с утра пораньше отправлю в горы опытных людей, пусть походят по тропам, полазят по кустам, поищут – потому что все равно других вариантов нет. Если ваши друзья не спустились вниз и не полезли обратно вверх – значит они где-то неподалеку. Мы, в принципе, так же думали, но мало ли...
Вобщем, с утра я пошел в тот самый третий поселок, в который есть спуск сверху. Просто на всякий случай, пройтись по гестхаусам, поспрашивать. Естественно, никого не нашел. Возвращаюсь в Марфу – какая-то совершенно незнакомая аборигенка на улице кричит: "Ваши друзья нашлись! Сидят в гесте!" Видимо, что знает Бакти – знает весь поселок. Но главное – что нашлись. Бегу в гест – и правда, сидят, еду едят
И поведали они, что все именно так и было. Когда мы все убежали в Марфу – они как-то не заметили, в каком именно направлении. И пошли не влево, за отрожек, а прямо вниз, по весьма растоптанной тропе. Которая неожиданно растворилась на очередном пастбище. Совсем, т.е. бесследно. Дело было уже к вечеру, колени болят, рядом ровная поляна, ручей течет – ребята решили остаться на ночевку, что было совершенно оправдано и разумно. Говорят, лучшей ночевки за весь трек не было - ветра нет, тепло, Аннапурна во всей красе сверкает под звездами...
На следующее утро, позавтракав чаем с сухарями, они начали искать правильный путь. Подниматься вверх, до базового лагеря Алубари естественно никто не захотел. Решили поискать ведущую вниз тропинку где-нибудь неподалеку. Ну и искали целый день – там этих тропинок немеряно, но большая их часть протоптана яками и ведет на пастбища...
Утром третьего дня сухари закончились. Поняв, что жрать больше нечего, они таки вышли на правильную тропу. И практически сразу встретили посланца Бакти Но он не сказал, что он – посланец. Как рассказали ребята, подошел к ним какой-то абориген. И спрашивает: - Вы с Украины? - Да, с Украины... - Кое-кто ждет вас внизу....
И, передав сообщение, пошел куда-то по своим делам. Ребята догадались, кто именно их ищет, но все равно озадачились
На Тиличо и кольцо Аннапурны мы уже не успевали – впрочем, это стало ясно после первого потерянного дня. Еще на этапе планирования маршрут казался маловероятным. В смысле, вероятность пройти его за три недели была не слишком высока. А выделить больше времени у участников не выходило, потому что отпуск лимитирован. Получалось, что если идем без сучка без задоринки – то успеваем, но малейшая задержка – и прийдется ограничиться Дхаулагири. А тут целых четыре дня провтыкали. Два по объективным причинам, два – исключительно по моей вине, ну да делать теперь нечего. Утром следующего дня грузимся в автобус и едем вниз. В Татопани. Откисать в горячих источниках.
Пока доехали – солнце зашло за гору. Честно говоря, я думал что автобус быстрее ходит. То, что он проехал за пол-дня, поднапрягшись, можно за день пешком протопать. Не с убитыми коленями и тяжелыми рюкзаками, разумеется, но все же... Вобщем, солнце успело спрятаться. И толком откиснуть не получилось – вода +38, целиком погрузившись долго не пролежишь. Воздух +15, еще и ветер дует – стоит вылезти как сразу замерзаешь. В принципе можно подобрать некую позу, типа часть спины и одна нога в воде, остальное на воздухе, но это уже не откисание получается, а выживание Так что поплескались мы полчасика и пошли в гест, варить какао на горелках....
На этом отчет о походе по Дхаулагири треку можно считать оконченным. Покхара, долина Катманду и сама столица описаны многократно и с разных сторон, повторяться не вижу смысла.
Краткие выводы и резюме
Маршрут действительно суровый. По большому счету это не трекинг, а настоящий спортивный горный поход. По уровню препятствий – первой категории сложности, но, за счет высоты, скорее получается второй к.с. Для уверенного прохождения тебуется нормальная горная обувь, теплая одежда (пуховки, шапки, перчатки и т.д.), теплые спальники, ветроустойчивые палатки, горелки, скороварка. По поводу спальников – половина нашей группы спала в сшивках. Бралось по два спальника на человека: один пуховый, made in Kathmandu, и один тоненький синтетический. В нижней части трека спали в синтетике, выше – в пухе, еще выше делали двойную сшивку. Состегиваются вместе синтетические спальники, внутрь вставляются так же состегнутые пуховые и в них залазит два человека в минимальном количестве одежды ;) Таким образом можно пережить любые морозы...
Те, кто решил сэкономить на покупке пухового спальника взяли с собой лишь теплый синтетический. Когда стало холодно – внутрь него затягивается пуховка. Не надевается на себя, а посто затягивается внутрь спальника. И пара еще каких-нибудь теплых вещей укутать ноги, куда пуховка не достала. Тоже было тепло и комфортно.
По поводу пищи. Всю еду мы привезли из дома. Вываренное в жире мясо, сушеные овощи, сухари, крупы, сладости – все было заготовлено, расфасовано по приемам пищи, упаковано и привезено из Украины. Газ покупали на месте, в Катманду. Баллоны Primus никаких нареканий не вызвали, горели на 5000 метров при -15 градусов нормально. Ну, т.е. загорался газ без предварительного согревания, а потом баллон ставился внутрь ветрозащиты, поближе к горелке, чтоб греться ее пламенем – и все было ок.
Расходы на одного человека (курс 99 рупий за 1 доллар)
Виза 40$ Пермит + ТИМС 40$ Жилье в Катманду - Hotel Visit Nepal 4$ в день Машина Катманду-Бени 30$ Автобус Бени-Дарбанг 8$ Гест в Дарбанге 1$ Жилье + ужин в Кхамла 4$ Жилье + ужин в Богар 4$ Жилье + ужин в Донгар 3.5$ Жилье + ужин в Саганари 4.5$ Жилье + ужин в Итальянский лагерь 6$ Жилье Японский лагерь 0.5$ Автобус Марфа-Гхаса 7$ Автобус Гхаса-Татопани 8$ Автобус Татопани-Бени 3$ Автобус Бени-Покхара 3$ Туристический автобус Покхара-Катманду 8$ Гест в Покхаре New Solitary Lodge 3.5$ Газ 18$ Еда в походную часть 70$
Расходы на питание в Катманду, Покхаре, Марфе - индивидуальные. Для ориентировки: в городах порция Мо-Мо стоит 50 рупий, жаренного риса 80-90 рупий, далбат 100 рупий. В Марфе жаренная картошка 200, жаренный рис 200, отбивная из яка 400 рупий.
Tass писал(а) 15 дек 2013, 10:46:Одна барышня идет совсем медленно, потому что колени, парень ее сопровождает, еще одна идет так себе. В результате я махнул рукой в приблизительном направлении на Марфу (как оказалось, не совсем точно ;) ), назначил встречу на центральной улице и вдвоем с еще одной барышней поскакал вниз, вслед за теми, кто спросил дорогу.
Сурово... И правильно! Пусть знают, что здесь им не равнина...
На маршруте - точно нет. Дошло до смешного - у нас пермиты впервые проверили уже на выезде, в Татопани! Возможно есть проверка в Дарбанге - хз, мы туда приехали в темноте, в семь вечера и специально чек-пост не искали. А дальше на маршруте ни городов, ни поселков, ни проверок.... ;)
