Впечатления, отчёты, фотографии и блоги о путешествиях и трекингах в Непале, Тибете и Бутане. Личный опыт туристов: маршруты, советы, цены, как недорого увидеть регион. Отзывы о Катманду, Лхасе, треках к Эвересту и Аннапурне.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5
Перед сном мы стоим на улице, обсуждаем маршрут на завтра. Ночь обещает быть морозной. Если на Госайкунде будет слишком холодно, то будем спускаться на Пхеди. Звезды – рукой достать! Словенцы начинают расспрашивать Бинода, где какие вершины гор находятся. Их гид ничего не может точно ответить, да и не особо старается хотя бы у местных узнать. Конечно, пусть другие напрягаются. В общем, в этот вечер мой гид был нарасхват.
Ночью я долго не могу заснуть. Перегородки между стенами в дырках, слышимость абсолютная. С одной стороны израильтянин долго балагурит со своей девушкой, с другой стороны храпит словенец… В 2 часа ночи я просыпаюсь из-за подступившего состояния тошноты. Долго не могу понять, это приступ горняшки или обжорства, 2я тарелка дал бата застряла где-то внутри, дышать не возможно. К тому же, один из членов семьи, оставшийся ночевать в общей комнате после приличного употребления, бормочет что-то несвязное так, что его слышно в другой части дома за закрытой дверью! Да еще эти истории про землетрясение, каждый шорох за стенкой меня будит. Короче, мне совсем не до сна. До 4х ночи я пытаюсь отыскать таблетки от горной болезни, но тщетно, их нет на месте, проверив кучу пакетов, я остаюсь сидеть в спальнике. И сидеть хреново, и лежать затруднительно. Пошла проведать подвыпившего дядьку, он совсем не ожидал меня увидеть. Свечу ему в лицо фонариком, дядька отвечает «Good morning!» и затихает. Так, одна проблема отвалилась )) В 5 утра совершенно случайно мне удается отыскать пачку Дексаметазона в запасной аптечке, запиваю таблетку ледяной водой. Дыхание мгновенно восстанавливается. От приступа не осталось и следа. Погода ясная, но через окна ничего не видно.
На меня смотрят и подмигивают (слева направо): Аннапурна, Манаслу, Аннапурна Южная, Дхаулагири, и побольше это Ганеш Химал.
Ганеш Химал
Вода в шланге замерзла
Пробуждение гор
Лангтанг II
Утром быстро собираемся, отогреваемся кипятком, ребята завтракают. Всю ночь тощая собака, которая шла с нами из Синг Гомпы, ждала с надеждой под дверью на улице. Скармливаю ей свой заваренный кус кус, в любом случае аппетита у меня с утра нет. Девушка из непальской пары несет собакену корки от лепешек чапати. Я люблю животных, и в такие минуты чувствую себя особенно бессильно.
Мою комнату опять проверяют, особое внимание к фотокамере и бамбуковым палкам. Выходим в 7-10. Погода шикарная, небо чистое, сердце поет, горы зовут нас «Вперед!».
Комната 300, veg chowmen 320, дал бат 570, кипяток 1 стакан 60
19/10/2015 Laurebinayak (3920m) – Gosaikunda (4,380 m)
Нам, наверное, благоволят местные духи, с погодой везет несказанно! Мы поднимаемся по той же тропе к ступе и разрушенному храму. Радж строит свой мондырь рядом с нашими.
Вот они горы, такие недоступные и притягательные! Пофотографировавши и насмеявшись до боли в животе, мы продолжаем подъем. Последний вгляд на Лангтанг Лирунг, массивы Манаслу, пики Аннапурны и Ганеш Химал. Все, больше гор уже не будет видно.
Недалеко от тропы проведены шланги с водой.
Ландшафт меняется, деревьев нет, одни мхи да лишайники. Солнышко припекает весьма ощутимо. Подъем не сложный, но и не быстрый. Да и торопиться нам некуда. После подъема начинается незамысловатая тропа, ведущая к Госайкунде. «Кунда» в переводе с непальского означает озеро. Тропа очень живописная, на скалах множится какой-то желтоватый лишайник, придающий им особую декоративность. Временами приходят ассоциации с «Властелином Колец».
Над нами парит орел. Надо сказать, что чайных домиков на всем участке пути не было, поэтому водой нужно запастись заранее!
Внизу по правой стороне видны еще несколько озёр: Saraswatikunda и черное Bhairab kunda, которое также носит название Kal Kunda.
Через какое-то время за нашими спинами неспешно начинают собираться облака, и весь пройденный путь становится невидимым.
Получается, что ни припозднившиеся словенцы, ни другие путешественники не увидят всей этой красоты. Через некоторое время начинается подъем по ступеням, в конце которых можно увидеть статуи Ганеши и Вишны (?), высеченные в скалах.
С Ганешем
Собираю белые цветы и под одобрительный кивок Раджа делаю подношение хранителям Врат, мы вступаем на их территорию. На подходе к Госайкунде любуемся Nag kunda, переводящееся как озеро Кобр, и заходим в поселок.
Я прошу Бинода найти мне место где угодно, только не с израильтянином и словенцами. Ночью мне надо выспаться, как следует. Мы сразу двигаемся к лоджу, расположенному по левой стороне от входа, Gosaikunda Hotel Peaceful Lake. Лодж поделен на 2 части: в одной находится кухня, а в другой комнаты для гостей.
Вход в общую комнату с печкой
Ребята показывают угловую комнату с видом на озеро. В окне, правда, не хватает одного стёклышка, оно заделано дырявым полиэтиленом, но не важно.
Мои соседи – 4ре непальских фотографа, которых мы уже встречали на своем пути. ))) Беспокоиться не о чем, к вечеру парни покинут Госайкунду, поэтому спать я буду в тишине. А пока комната занята за ними. В поселке высота отмечена 4330, но у многих иностранцев часы показывали высоту около 4460 м. Садимся у входа, я достаю пакет пряников и угощаю свою команду, а также мальчика, принесшего нам имбирный чай. В кипятке плавал только имбирь без заварки . Но она есть у меня в сумке. ))) Пока завариваю, проливаю часть кипятка из кружки. « Минус 10 рупий» - замечает Радж. В это время в поселок заходят словенцы с гидом и идут в лоджию пониже нашей, в нашей мест нет (оу, йес).
Да, как оказалось ихний гид, хотел своих работодателей опять сбросить на Бинода, уговаривая нас заселиться с ними. Позднее мимо нас проходят четыре непальских фотографа. Парни идут окунаться в озеро!
В общем, как выяснилось, на Госайкунду идут в двух случаях: искупаться в озере по религиозным соображениям, если позволяет погода, пока на озере нет льда, или залезть на Surya peak (5145м) или на view point Cholangpati Danda (4788 метров). Надо сказать, здесь было достаточно соло трекеров, желающих именно залезть куда-нибудь в гордом одиночестве.
Мне хочется прогуляться к одному из самых почитаемых озер в Непале, но никак не могу покуситься на обеденный перерыв моих проводников. Обед – это святое! Пока ребята обедают своим излюбленным дал батом, я стираю вещи и переодеваюсь почти в летнее и нетеплое - солнце уже вовсю палит. После мы спускаемся с Бинодом к озеру, а Радж остается отдыхать у себя в комнате. Даже на Госайкунде ему регулярно звонит жена проверить, где он был и чем занимался. Шаг влево, шаг вправо - расстрел. Проходим мимо разрушенных летних стоянок для паломников к храму Шивы, расположенному у самого берега. Звоним во все обнаруженные колокольчики. Везде виднеются трезубцы Шивы (творца, хранителя и разрушителя).
Легенду о создании озера можно прочитать практически в любом отчете-блоге. Так вот, место очень любопытное. Здесь ощущается сила и энергия, причем у храма Шивы она одна, а на озере другая. Помимо Садху, ведущих аскетичный образ жизни, которые приходят сюда в августе, озеро Госайкунда привлекает много непальской молодежи. Вот и сейчас несколько молодых парней раздеваются и готовятся к омовению в священных водах. Мы с гидом садимся на камни, и по очереди умываем лица и затылки. Этого вполне достаточно в качестве омовения. Водичка, мягко говоря, прохладная. Непальские пловцы-спортсмены-комсомольцы выбрали неглубокое местечко для заплыва, по очереди медленно заходят в воду.
На заднем плане стоит уже одевшийся сосед по лоджу фотограф-непалец. Хлопец очень медитативный, сидел, курил чарас, когда его команда давно ушла в лодж греться.
В след за первыми шагами пловцы-комсомольцы пытаются зайти поглубже, кто-то из них тут же выбегает с визгом. Это вызывает у всех наблюдателей гомерический хохот. Глядя, с каким наслаждением они плескаются, выпрыгивают и забегают обратно, фотографируются, я ловлю себя на мысли, что надо бы тоже зайти в озеро. С правой стороны из долины в нашу сторону медленно тянутся облака, совсем скоро солнце скроется за ними. Долой навязчивые мысли! Сейчас или уже никогда! Зову Бинода выбрать местечко для заплыва, в его глазах читается сильное беспокойство, ты туда полезешь?
Если окунаться, как следует, то сердцу непросто, сложно сделать вдох или выдох. А если стоять, как непальские спортсмены-пловцы, по колено, то отлично. После ледяной воды в теле появляется жар. Гипертоникам повторять не рекомендую. Самое удивительное, что выныриваешь и хочется обратно! И так вот несколько раз
Пока заныривала и выныривала, на променад вокруг озера вышла пара из Словении. Помахали друг дружке ручками. У меня не было заготовлено полотенце, пришлось обтираться майкой и быстрее идти греться в лодж.
С хозяйкой лоджа, расположенного рядом с озером.
Бинод не на шутку за меня испугался, тут же организовал мне огромный термос кипятка и пнул всех в лодже топить печку. Развешиваю мокрые вещи на улице, между лоджами ходят Ави с Айрис, ищут место для ночлега. При виде меня: «Не, ну, ты русская, вы все такие».
Минут 40 греемся у печки, я думаю, чем бы еще заняться, времени еще вагон с тележкой. Спускаться никуда не хочется, место здесь хорошее. Солнце уже за облаками, на улице свежо. А сидеть у печки еще полдня, ой, не охота. Решили залезть на Cholangpati Danda Тем более что тропа на смотровую точку начинается сразу за нашим лоджем.
Честно говоря, подъем не из приятных. Тропа узкая, камни на тропе постоянно уходят из под ног, земля сыпется. Палки скользят. Но мы медленно, но верно, ползем наверх (кто увидет вышку на фото?).
Где-то на полпути открывается чудесный вид на Госайкунду и поселок.
За Госайкундой есть еще одно небольшое озеро.
Как только доходим до нужной точки, как по закону подлости, все вокруг обволакивает облаками. Сразу становится монотонно и холодно.
По другую сторону от обзорной точки внизу разбросанны камни и старые флажки.
К нам иногда выглядывает Лангтанг Лирунг (7246 м). Облака почти не расступаются, приходится выжидать нужного момента.
Бинод терпеливо ждет, пока я не нафотографирую окрестности. Очень модная шапка-ирокес в этом сезоне
Отдыхаем, едим пряники, строим на вышке мондыры (у меня теперь это любимое занятие вместе с кручением барабанов).
Спускаемся. Кто-то видимо решил восстановить вселенскую несправедливость и начал разгонять облака на небе.
После спуска и непродолжительного отдыха (у меня еще остался термос с кипятком ) выдвигаемся в полном составе на прогулку вокруг озера.
У храма Шивы сидит раскочегаренная знакомая непальская парочка с израильтянином. По различным индийским источникам, Шива был большим любителем конопли. В Непале курение каннабиса официально запрещено, но тем не менее есть один праздник в году, когда всем все можно ))) А во время фестиваля в августе, посвященному Шиве, можете представить, что твориться на озере )))) Так что нашим знакомым, сидящим с выпученными глазами, остается только сказать «Ты настоящий Шива!»
По дороге кое-где лежат белоснежные глыбы, напоминающие о недавнем землетрясении.
Прогулка вокруг Госайкунды занимает в среднем час-полтора.
На всех плоских камнях построены сотни пирамидок на удачу, оставшиеся со времен фестиваля.
По другую сторону озера стоит обезглавленная статуя Будды
20/10/2015 Gosaikunda (4,400m) – Laurebina La (4,610m) – Phedi (4220) – Gopte (3440m ) – Thare Pati (3,510m)
Спала просто чудно в куртке, перчатках, спальнике и под одеялом. А с горячими грелками под ногами и поясницей получился настоящий ритуал в СПА. Даже просыпаться не хотелось, вот такое было расслабление и умиротворение. Утром нарисовалась первая проблема – в лодже нет нормального умывальника, все чистят зубы на улице. Вечером я ушла спать, совершенно забыв про такие мелочи, как чистка зубов, умылась салфетками и все. С утра на улице еще очень свежо и умываться совсем не хочется, пальцы рук дрожат. Хозяйка пообещала разогреть мне воды, но как-то упустила меня из виду за своими делами. К счастью, теплой водичкой со мной поделился седовласый немец. Тот самый, с которым мы ехали на автобусе в Дунче. Он дошел из Синг Гомпы до Госайкунды за один день и сегодня намеревался лезть со своим гидом на СурьяПик, а потом возвращаться обратно в Дунче. Детки хозяев меня также порадовали - одеты, как следует, никто в шлепках на голую ногу не бегал, с насморком не ходил. Чудеса!
Пока ребята пьют чай с чапати, я жду супчика. Хочется горячего остренького с лапшичкой. Обсуждаем маршрут, сегодня по плану у нас ночевка в Пхеди, но там всего один лодж. Надо отметить, что во время всего трека Бинод обменивался информацией о тропах и состоянии лоджей с другими гидами. С утра я также узнаю, что все наши знакомые треккеры остаются на Госайкунде еще на один день. Все, даже непалец-толстяк, собираются лезть на Сурья Пик. Но при этом никто не знает тропы, включая гида словенцев, он вообще в этих местах в первый раз. Пока мою комнату проверяют, я болтаю с испанкой. Вчера они втроем с мужем и гидом полночи курили каннабис прямо в лодже, а сегодня ее мужчины ни свет ни заря ушли на СурьяПик. Так вот за завтраком я услышала от этой доброжелательницы, что вчера вечером, когда я уже легла спать, к нам в лодж приходил израильтянин и уговаривал Бинода остаться на Госайкунде еще на один день, чтобы залезть вместе с ним на Сурья Пик. А Ави запомнился туристам хорошо, ибо не запомнить человека с душком каннабиса... Как говорится, рыбак рыбака…Видимо, Ави решил, что раз мы ходили на смотровую площадку значит, полезем и на Сурья Пик. А Бинод ему отказал, и тот видимо попытался переиграть, сделай, мол, так, чтобы она еще на одну ночь тут осталась, а мы с тобой полезем. Вот как-то так. Меня такой бизнес за моей спиной не устроил, и я высказала гиду, когда мы уже вышли на тропу, чтобы духу этого Ави рядом не было. Никаких вопросов-ответов и прочих реверансов с этим травником. Может и зря, конечно, Бинод-то ни в чем не виноват. Но, наверное, если бы мы сразу отшили Ави и толстяка еще в Синг Гомпе, то им бы не пришло в голову ходить к Биноду по всем своим вопросам и проблемам. К счастью, Бинод на меня был не в обиде.
Мы спустились к храму Шивы и остановились ненадолго попрощаться с этим магическим местом. У меня были заготовлены молитвенные флажки, которые я развесила. А Радж успел какие-то свои Хинду обряды сделать и тикку налепил себе на лоб. Мы с удовольствием в который раз позвонили во все колокольчики и с легкой душой двинулись в путь.
С удовольствием в который раз позвонили во все колокольчики и с легкой душой двинулись в путь. Но не прошло и 15 минут, как мы поднялись на небольшой холм, с тремя кранами с родниковой водой из горного ручья, считающимся священным. Везде присутствовали символы этого места: трезубцы Шивы, молитвенные флажки, лингамы и т.д. Здесь точно было место силы, ибо…ну, что тут объяснять.
Наполнив бутылки родниковой водой, мы начали подниматься вверх. Вроде как поход к Госайкунде закончился и нужно спускаться, а по факту еще снова набирать высоту надо. Через какое-то время мы столкнулись нос к носу с испанцем и его гидом, они уже сходили на СурьяПик и бежали вниз по ступенькам. Поздоровавшись с нами, они остановились и закурили. Меня, честно говоря, поражали такие спортсмены, которые лезут на 5000+ с сигаретой во рту и не особо напрягаются или страдают от горной болезни. Мы не стали делать привал, попрощались и двинулись дальше.
Перед перевалом Laurebina La Pass расположено несколько озер (Ganesh Kunda) и (Surya Kunda), вокруг которых паломники иногда разбивают свои лагеря. Одно из них Радж переименовал в «Какделакунда» и довольный своей шуткой и собой тут же попытался выяснить, буду ли я купаться в этом озере. Нет, как-нибудь в другой раз.
Не успели мы скинуть свои рюкзаки на перевале и выдвинуться к вышке с флажками, погода резко поменялась, и на нас обрушился ледяной ветер. С таким аккомпанементом мне уже не хотелось никуда подниматься, поэтому мы развернулись на полпути, спустились до места стоянки, опять набросили рюкзаки и начали спуск. Спуск - это то, о чем я мечтала последние несколько дней. Когда идет постоянный подъем, спуск кажется чем-то таким логичным и простым. Чего уж там напрягаться-то на спуске. Но спуск в горах выглядит не так, как мы обычно себе представляем. Сотни ступенек вниз. Высоких ступенек, иногда очень острых ступенек. Камни раскачиваются и уходят из-под ног. Я осознаю, что спуск – это очередное испытание воли, и надо как-то продержаться. Палки совершенно не помогали, а даже мешали – скользили из стороны в сторону, обманывали с балансом. Бинод забирает мои палки и протягивает свою руку. И вот так, рука об руку мы спускаемся. Радж то догоняет нас, то останавливается где-то сверху. Его одного, похоже, совсем не волнует спуск, у него жена на другом конце провода.
Делаем небольшой привал, собираемся с духом. По ступенькам кто-то быстро скачет вниз. Словенцы? Они ходят очень быстро, но сегодня они тоже на Сурья Пик идут…тогда кто? Еще немного и фигуры приближаются, и мы видим непальских спортсменов-комсомольцев-пловцов, с которыми я окуналась. Здороваемся, ребята улыбаются и идут вприпрыжку дальше. Мы тоже продолжаем свой путь. В какой-то момент я понимаю, что идти в привычном темпе уже не могу. Как назло, левая стопа постоянно подворачивается, я пытаюсь ее уговорить идти прямо хотя бы до первого лоджа, но ничего не выходит. Возникают трудности с концентрацией внимания, не получается пристально смотреть на камни под ногами, на тропу. Стоит только отключиться, начать думать о чем-то постороннем и все, мгновенная разбалансировка, я падаю. Мой гид, идущий на полшага впереди меня, оборачивается на каждый подозрительный шорох под моими ногами и скрип палок. И видя, как я в очередной раз скольжу по камням, успевает подловить меня и спасти мое лицо от рокового столкновения. Мы почти не разговариваем, я пытаюсь собрать остатки воли, хотя морально очень измотана. Вспоминаю маленький вертолет, прикрепленный к потолку в лодже в Laurebinayak, и шутки своих парней, как этот вертолет меня увезет, куда скажу. На душе тепло и спокойно. Я в надежных руках, просто нужно продолжать идти дальше.
Вот так, с короткими остановками мы перемещаемся дальше. Уже на подходе к Пхеди мы проходим небольшой оползень с землей. Склон идет круто вниз. Кое-где по обе стороны от тропы видны крупные трещины на земле. Все вокруг заволокло туманом, зато слышен шум водопадов. Красиво здесь, наверное, когда небо чистое и солнышко припекает. Мы спускаемся до нижнего лоджа и останавливаемся на обед.
Нас уже поджидают новые знакомые пловцы, они поочередно взвешивают мою сумку, которую тащит Радж, и что-то там лопочут на своем непальском. Я заказываю имбирный чай и иду осматривать лодж. Это место скорее похоже на сарай, совсем не уютный зал, туалет на улице, нормального крана нет, в комнатах огромные щели. И какая давящая на психику безнадега в этом месте. Я уговариваю Бинода идти дальше, в этом месте я ни за какие мо-мо не останусь ночевать. Мой гид предупреждает меня, что идти еще часов 5 не меньше и идти придется в темпе вальса, чтобы успеть засветло. Ну, так я готова ))) Это вам еще дал батом предстоит обедать ))) А у меня с собой вкусные батончики с мюсли заготовлены.
Последний раз редактировалось Coonika 21 ноя 2015, 15:30, всего редактировалось 1 раз.
Перед выходом на тропу Бинод предупреждает меня о большом количестве оползней и просит не вытаскивать фотоаппарат и ничего не снимать, а просто шагать вперед. После землетрясения маршрут от Phedi до Thare Pati имеет множество рисковых зон. Тропа ведет нас вниз к небольшому ручью, за нами бодро шагают непальские пловцы.
После прохождения первых двух оползней с землей и камнями я поняла, что вроде ничего…жить буду. Шли молча, максимально быстро переставляя ноги, хватая руками землю и большие выступающие камни. Бинод страховал меня, где только мог и не мог, подсказывал, как лучше ставить стопу. Практически все время прохождения опасных участков я смотрела на его кроссовки, не уходят ли из под его ног камни, можно ли мне на это место ставить стопу. Надежно ли? Цвет этих кроссовок запомнится мне на всю жизнь. Где устойчивые крупные камни, где земля с мелкими камнями, а где совсем не за что ухватиться. Земля на участках с каменистыми оползнями представляла собой подвижную рыхлую массу. Времени от времени нам приходилось прыгать по обломкам скал. Погода начинает портиться, деревья заволакивает туманом. Пловцы-спортсмены идут очень быстро, но делают частые и долгие остановки. Мы же движемся медленно, но почти не останавливаясь. Иногда Радж отстает от нас и продолжает движение вместе с непальцами, он вообще почти везде и всегда находил слушателей для своих шуточек. Начинается nepali flat – крутые подъемы вверх и вниз после каждого оползня. Дорога очень живописная, но постоянно останавливаться и фотографировать, увы, некогда.
«Ну, где же Гопте?» - время от времени восклицает Радж, - «Быстрей бы уже». До Гопте я насчитала 8-10 оползней различной длины и наполнения. И вот, наконец, мы входим в деревню. Видно, что люди покидали свои жилища без каких-либо приготовлений. Внутри изуродованных домов валяются матрасы, пакеты с мукой и солью, специями, забытые предметы быта…И все это вперемежку с глиной, камнями, осколками стекла.
Неунывающий Радж ничуть не теряется, берет сломанный телефонный аппарат и заказывает нам всем чая и мо-мо. «Ничего заказать больше не хочешь?» - спрашивает он, протягивая мне трубку. Жутковатая картина, но жизнь продолжается. Через 5 минут в Гопте заходят спортсмены-пловцы. Мы устраиваем обмен печеньками. И только тут я замечаю, что целый день пью воду из родника, взятую с Госайкунды. Мдяя…
Особо засиживаться здесь нельзя, нам еще предстоит половина пути. Проходим "аллею" рододендронов, в переводе с греческого rhododendron – «розовое дерево».
После Гопте опять начинаются оползни. В воздухе повисло напряжение: более крутые склоны, тропы не видно. Вместо крупных камней вперемешку с землей лежат поваленные деревья. Неосторожный шаг – все двигается. За ветки деревья нельзя ухватиться, кое где их уже срубили дровосеки, а другие ветки ненадежны. Я опять смотрю под ноги своему гиду.. Последний оползень без видимых краев прохожу с Бинодом медленно, слишком много перекорёженных деревьев, сквозь которые приходится пролезать, деревья даже моего веса не держат. Очень страшно. Смотреть вниз не хочется, но преодолев зону риска, прошу сделать фото на память.
Дожидаемся Раджа, и идем дальше все вместе. Проходим очень милый чайный домик, естественно, разрушенный. У его подножия сидят запыхавшиеся молодые австралийцы. Спрашивают, сколько впереди еще такой прелести… «Еще пара часов» - отвечаю я, подмигивая им. Я только положила свой фотоаппарат в рюкзак и не делаю фото домика, а жаль. Через некоторое время мы выходим на тропу, идущую через лес. Вот тут можно немного расслабиться и закрыть глаза, идя на автопилоте. )) Везде растут кусты барбариса и местного шиповника. Золотистые листья клена шуршат под ногами. Приятный для ног участок дороги заканчивается, начинается nepali flat. На одной из ступенек я вижу дикую мышь – толстую, крупную и без хвоста. Мы выходим на равнину и где-то там далеко видим флажок деревни. «Мы уже совсем близко!» - кричит Бинод пловцам очень низким голосом. Снизу ему отвечают детским писклявым голоском: «К очередному оползню?» Парни заливаются смехом. Вот так, поддерживая и подбадривая друг друга, мы входим в Thare Pati.
Нам очень обрадовались сыновья хозяев, мальчики тут же приносят мяч и просят поиграть с ними. Наши фотоаппараты приводят их в восторг. Хозяин ложда – очень строгий дядька, практически не улыбался. Знакомство происходило примерно таким образом: «Ты откуда?» - «Я из России, а вы?» - «Я шерпа!» В лодже недостаток свободных мест, здесь нет отдельных комнат. Мне предлагают 2 варианта: ночевать со семьей и иностранными туристами в общей комнате или идти в одиночную палатку и спать там одной. Парней-пловцов и мою команду селят в большой мужской палатке. Группа непальских девушек уже заняла какой-то вагончик с печкой чуть ниже лоджа. Я выбираю ночевку в общей комнате, хоть сумку поставить и разложить вещи особо некуда, но зато здесь тепло.
Вечером мы сидим на кухне с другими гидами и портерами. Мои ребята чистят вместе с хозяином-шерпой картошку, еды нужно приготовить на всех очень много и быстро. Мне не хочется никуда пересаживаться помогать, у печки теплее. Почему-то все входящие в лодж регулярно забывают закрыть за собой дверь, поэтому по полу идет неслабый такой сквозняк. Хозяйка разогревает воду для варки риса и между делом спрашивает, сколько мне лет. Этот вопрос, кстати, задавали почти все хозяйки лодж. Я в свою очередь спрашиваю, сколько лет она мне даст, и, услышав ее ответ, улыбаюсь. Большинство встреченных в лоджах непальцев дают мне лет 15-18. «Кто тебя в горы одну пустил», - смеется хозяйка. В разговор вклинивается гид австралийской пары, он разговаривает очень эмоционально. Но я никак не могу понять предмета разговора. Это все равно, что говорить обо всем и ни о чем. Пустая болтовня. Такие бла-бла-бла меня выматывают. Гид между делом замечает, что он закончил бакалавра по анг-му и литературе и он может только по акценту определить национальность. И вот у него своя фирма, и он водит сам иностранцев. Ну, флаг в руки, как говориться. Мне с ним куда-то идти и полагаться на него совершенно не хотелось. Кстати на всем треке я примеряла на себя встреченных гидов. И никто мне не нравился, если честно. Единственный гид, с которым мы могли бы идти – это был гид итальянца Массимо. Тот паренек все схватывал на лету, заботился о Массимо, как о родном, и очень хорошо говорил по-английски, но был чрезвычайно бойким и язвительным. Поэтому, вполне вероятно я бы такого гида прибила где-нибудь, не доходя до Госайкунды. Через какое-то время Бинод узнает, буду ли я ужинать здесь на кухне, или пойду в общую комнату. У печки мне намного уютнее, поэтому я решаю остаться на своем месте. Дал бат готов. Нам по очереди передают тарелки. Это первый раз, когда проводников кормят вперед гостей. Но, как оказалось, никто из гостей дал бат не заказал. Гид австралийцев никак не унимается и начинает учить меня, как надо кушать дал бат. Как будто до встречи с ним, я это блюдо ни разу не пробовала, и слыхать о нем не слыхивала. Отшучиваюсь, но парень уже вцепился в меня намертво. Он очень активно жестикулирует и громко разговаривает, в какой-то момент теряет контроль и опрокидывает тарелку со своей огромной порцией риса и карри на пол. По глазам хозяина-шерпы видно, что он не совсем доволен, тем не менее, молча, накладывает вторую порцию гиду, и тот уже приступает к еде, оставляя меня в покое. Дал бат был не очень вкусным. Наверное, самым невкусным за весь трек.
Шерпа накрыл ужин на всех туристов, которые сидели в обеденной комнате, а потом укладывал своих мальчишек спать. Удивительно, сколько в этом строгом мужчине любви и ласки к своим сыновьям. Пока он их убаюкивал, я залюбовалась. Забегая вперед, скажу, что я нигде не видела плохого отношения к детям, многодетных семей по 10-15 человек, как об этом часто пишут в интернете. Зато крепкие семьи, где детей любят, видела. Отцы дарят своим детям любовь, ничего не стесняясь, занимаются ими и нянчатся.
21/10/2015 Thare Pati (3,510m) -Magin Goth (3265m) - Kutumsang (2470m)
Спали, как ни странно, очень хорошо. На улице еще часа в 4 начали раздаваться звуки, но никто из непальцев к нам в дом не заходил, оберегал священный сон иноземцев Потом проснулась семья шерпов, затем я, и, наконец, австралийцы. На завтрак у меня, как обычно, был стакан кипятка. Я взяла свою чашку и вышла из лоджа. На улице уже собралась большая группа путешественников, кто-то чистил зубы, кто-то курил, а кто-то уже пинал мяч с мальчишками. Мои ребята очень беспокоились обо мне и спрашивали, как я спала. Да что я, я отлично. Никто не храпел, никуда не ходил, все как-то одновременно заснули и проснулись. А как же тепло было! Единственное, шерпа не сразу захотел мне давать одеяло, пришлось брать само захватом. А вот достались ли кому-нибудь одеяла в палатке мужской, так и осталось для меня загадкой. Мои парни опять отнекивались и заверяли, что у них все было замечательно.
С утра погода была безоблачной, и нам довелось насладиться красивейшими видами на горы: тибетско-китайский восьмитысячник Шиша-Бангма Shishapangma (8027m), входящий в горный хребет Лангтанг, непальский шеститысячник Дордж Лейкпа Dorje Lhakpa (6,966 m) и непальский семитысячник Gaurishankar (7,134 m), названный в честь богини Гаури. У шерп буддистов эта же гора имеет название Jomo Tseringma . Гаури Шанкар часто отождествляется с Эверестом (Джомолунгмой), а у духовного вдохновителя Ошо есть даже медитация под названием «Гуришанкар».
После завтрака мальчишки начали помогать матери убираться, мыть посуду, таскать воду, а также чистить столы на улице. Делали они это следующим образом: сгребли иней со столов веником, который стоял рядом с дверью у входа, а потом на столы выложили сушиться вымытые миски и ложки….Мы с австралийцами на них глядели молча с замиранием сердца… Гид австралийцев спросил меня о сегодняшнем маршруте и, услышав его, воскликнул «Да это будет очень легко, тебе же вниз идти все время!» Бинод, конечно же, поспрашивал о состоянии тропы у него, и, получив некие советы, заверил меня, что сегодня будет легче, чем вчера. Пока я собираю сумку и вещи, в лодж заходят непальские пловцы и прощаются, желают легкой дороги, причем с каждым прощаются по отдельности. Это было очень мило с их стороны. Они идут в сторону Melamchi Gaun, где будут отдыхать после трека. Мы же идем другой тропой, и, к сожалению, их больше не увидим.
Отголоски цивилизации
Разговариваю с австралийской парой, они у себя в Австралии регулярно выбираются на о. Тасмания. Это такое уникальное место, где можно и искупаться и понырять с маской, погулять по дождевым лесам, проверить свою спортивную подготовку. И многие австралийцы именно после о. Тасмания начинают знакомство с Непалом. Правда, большинство из них выбирает ABC/EBC, далее в обязательном порядке парк Chitwan, и напоследок хорошие 5* отели, чтобы прийти в себя ))) И вот ребята стоят такие красивые, с фирменными рюкзаками, палками, одетые в термобелье и шорты, но перчаток ни у кого нет. Я уточняю, а вы не замерзните, мне вот вчера теплые перчатки очень помогли и оползни проходить, и руки согревать. Своим вопросом я привожу треккеров в тупик, перчатки у них на дне рюкзаков лежат. Вот незадача. Их гид также им ничего не сказал про оползни на тропе. Портера у них нет, и мне становиться их жаль. Судя по виду девушки, она тащит свой огромный рюкзак из последних сил и не совсем правильно оценивает свои возможности.
За койко место с меня взяли 300 рупий, дал бат 490, растворимый лимонный чай 80 и стакан кипятка 40 . За все про все вышло 910 рупий.
Последний раз редактировалось Coonika 24 ноя 2015, 20:26, всего редактировалось 1 раз.
В 7.00 выходим на тропу, она сначала ведет нас вверх, а потом начинается плавный спуск. Минут через 10 мы упираемся в первый оползень…Нужно ползти вниз по рыхлой земле, тропы нигде не вытоптано, держаться приходится за слабенькие веточки поваленного дерева. Как-то странно это все. Идем дальше и опять упираемся в еще один небольшой сыпучий участок. На нем уже никаких деревьев нет. Ребята помогают мне спускаться, так как уклон очень крутой. Мы как-то начинаем переглядываться друг с дружкой. Меньше чем, через 5 минут, идущий впереди Радж резко останавливается, скидывает с себя мою сумку и делает нам знак. Мы подходим к крутому склону с сыпухой. Немного непонятно, каким образом его проходить, нормальных камней или деревьев на нем нет. Только посередине пара крупных глыб. У меня начинается нервный смех и хочется вспомнить гида австралийцев с его напутствием «будет очень легко!». А он точно это дорогой ходил?! Или наврал, а сам другим маршрутом пришел в Таре Пати. Узнаю у Бинода, что гид австралийцев ничего не сказал ему о состоянии тропы. Хоть сам и расспрашивал о дороге в Пхеди, а на все вопросы Бинода отвечал уклончиво. Неприятный осадочек. «А может, наверх полезем, там легче пройти?» - «Там то же самое», - вздыхает Бинод.
Ребята просят меня подождать, пока перекинут все вещи на другой конец тропы. Первым выходит Бинод, пробует камни и ищет, где будет идти проще всего. Даже успевает немного протоптать ступеньки кое-где, хотя уклон такой большой, что ступеньки мгновенно разваливаются. Оставляет свой рюкзак, возвращается, помогает Раджу. Потом ребята возвращаются за мной, забирают мой рюкзак и палки, и мы проходим сложный участок нога в ногу. То есть я ставлю стопу на место стопы гида. После такого участка все, пройденные от Пхеди до Гопте, кажутся сущей ерундой. Отдышались, попили воды, пожелали здоровья гиду австралийцев и двинулись дальше.
Широкая тропинка вьется под деревьями, где-то видны хорошие полянки под палаточный лагерь. Мне не хочется идти быстро, поэтому берем медленный темп и просто любуемся разными камнями, деревьями, цветами.
На некоторых развилках лежат камни, вокруг которых развешены износившиеся флажки, но фотографировать такое уже не интересно. Так как район Гопте известен, как район обитания редкого вида животных – красной панды, то, как и многие другие треккеры, я надеялась это чудо природы увидеть. Но с учетом плохой видимости, да и цели дойти до Thare Pati засветло, нам, скажем так, не повезло ))) Так вот, изрядно устав от шуточек Раджа, которому при каждом шорохе виделась красная панда (poonya), я решила, что отныне красной пандой будет он. Ну, а что, по-моему, у них много общего.
Такие два позитивных и симпатичных в красной шубке персонажа ))) Я тут же получила от Раджа прозвище «ослик» за свой фирменный медленный темп ходьбы, а Бинода мы окрестили «обезьянкой» за энергию и позитив, а также желание взобраться на какое-нибудь деревцо просто так. И вот в такой команде monkey, donkey + red panda мы начали nepali flat. Очередные спуски и подъемы мне не всегда удавалось проходить с успехом, потому что было нереально идти и не смеяться от подколок и песенок своих проводников.
Поскольку на носу был разгар самого значимого в Непале праздника Дашайн, моя команда поочередно обзванивала и поздравляла своих родных и близких. И в агентство тоже позвонили сказать, что мы еще живы и в добром здравии. Так мы дошли до Maningoth. На широкой ровной площадке расположился приятной наружности лодж. В двух шагах от него был небольшой огородик со свежей мятой и салатами. Мы заказали имбирного чая, который пришлось улучшать моей заваркой. Ребята пошли знакомиться с местным гидом и портером, сидевшими внутри. А я осталась снаружи болтать с вороном, который и так и сяк ко мне подлизывался
Здравствуй, ворон! – Здравствуй ослик, обезьянка и красная панда, куда путь держите? - Да вот, идем в Кутумсанг. - Возьмите, меня четвертым в товарищи. - Да не вопрос
Ко мне вышла пожилая французкая пара, поздоровались, как это обычно бывает в таких местах, поинтересовались, откуда и куда. А вот, говорю им, идем в Кутумсанг, может, и вы к нашей четверке присоединитесь. «Нет», - отвечает бабуля, - «мы вчера еле доползли из Пхеди до этого лоджа, надобно отдохнуть по-человечески». «А сколько же вы шли через обвалы и осыпи?» – «Где-то около 9-10 часов»,- тяжело вздыхает француз – «портеры наши очень устали, сегодня-завтра у нас здесь стоянка и полный релакс. А в Тарепати мы не смогли в общей комнате ночевать». В общем-то, это очень по-французски скажу я вам, ходить непростыми маршрутами , но спать только в отдельных комнатах. Личное пространство и все такое. Я объясняю французам, что в Кутумсанге мне был обещан горячий душ, поэтому у меня такая сильная мотивация туда идти. «Горячий» - смеется француз, - «я бы тоже не отказался!» «Не переживайте, скоро до вас дойдут израильтянин с француженкой, будет повеселее» - заверяю я их. ))) В дополнение, хочу написать, что преклоняюсь перед такой хрупкой пожилой женщиной, не побоявшейся идти не самыми простыми тропами, вместо того, чтобы отдыхать где-нибудь на о. Мартиника.
Мы двигаемся дальше, проходим бесконечное число ступенек вверх и вниз, одиночные чайные домики, но без длительных передышек.
Дорога выводит нас на холм, с которого можно увидеть Кутумсанг и еще парочку деревень. Вот только все заволокло туманом, и особо ничего не видно вокруг.
Я в который раз интересуюсь зеркальными камушками.
Радж просит сделать привал, из моей сумки что-то капает ему на штаны. Я не очень понимаю, как такое возможно, потому что последнюю бутылку бутилированной воды я допиваю сегодня, и в сумке точно нет воды. Зато есть небольшой пакетик собранных мною камушек, и мне очень не хочется, чтобы мой портер увидел, что тащит камни. Открываем сумку, проверяем, бутылок с водой действительно нет. Зато часть одежды изрядно намокла. Тут я достаю свой термос, открываю его и понимаю, что забыла полтермоса теплой воды по дороге из Phedi в Thare Pati. А так как разложить вещи в ложде у шерпов было просто некуда, да и света в лодже тоже не было, я оставила сумку, как есть… и сегодня термос показал свой изъян и начал подтекать в горизонтальном положении. Посыпаю свою голову пеплом и очень долго извиняюсь перед портером за доставленные неудобства. Отжали мои вещи, насколько это возможно, и расположились на привал.
Везде на полянке растет белая травка с медовым ароматом. Забавная, низкорослая дикая малина. И много морошки, всякий черники.
Направляемся дальше, через какое-то время проходим мимо ступы с глазами на зеленом фоне.
Радж тут же принимается латать шланг с водой. Везде растут шикарные папоротники и лианы.
Следом подходим к чек посту, где делают отметку в моем ТИМС. Чек пост представляет из себя пару домиков из металл черепицы. Проходим вертолетную площадку и входим в Kutumsang.
Заселяемся в лодж. Мне дают шикарную комнату на небольшом возвышении, просторную, практически с видом на деревню и собственным туалетом. Это я, конечно, иронизирую: окна заделаны непрозрачным полиэтиленом, а туалет расположен отдельно на этаже. Но все равно шикарно и уютно и рядом никого за стенкой. Даже вешалка одна есть! В комнатах на первом этаже, куда селят мою команду, туалет в конце коридора. Я тут же выгребаю все свои вещи из сумки, делаю ревизию, начинаю стирку и сушку. Благо, что на улице солнечно, а рядом с туалетом на моем этаже находится кран с холодной водой. А сушить можно тут же на нагретой солнцем крыше.
Бинод в этом время узнает о горячем душе и отправляет Раджа мыться первым. А самого моего гида ловит парочка трекеров то ли из Нидерландов, то ли из Бельгии. Мною они мало интересуются, зато их интересует мой гид. Да-да, трекерам без гидов определенно нужна информация по маршруту, составьте нам маршрутик, вам же не трудно? Сами мы не местные.. Иная простота хуже воровства. Я могу понять еще пару-тройку вопросов, но не когда человека пытаются использовать в качестве переводчика и инфо бюро, не дав ему отдохнуть после дороги. При этом, даже не предложив кружку чая (а вот сами сидят, попивают кофеек и лениво ножкой толкают стоящий рядом столб). Люди идут в горы, ничего не зная об акклиматизации, умеренной нагрузке, горной болезни. Это грустно. Короче, при виде такой картины маслом, я зову гида помогать закрывать дверь в мою комнату. Защелка тут хитрая, ее надо приподнимать и опускать, чтобы все правильно закрылось. Трекеры сидят и с улыбкой ждут, когда Бинод освободиться, чтобы занять его дальнейшими расспросами. Мадам даже пытается узнать, как быстро он освободится … Щаз, я нынче злыдня, а вот вы взрослые люди, поэтому говорю гиду, пошли меню смотреть и обед заказывать, слово клиента закон! Хотя и так уже ясно, что после долгой дороги на обед у нас будет дал бат. Как раз и Радж подошел. Хозяйка лоджии переспрашивает у моих проводников, точно ли я буду дал бат есть. Видимо никто из иностранцев его не заказывал на обед. Здесь я впервые попробовала дал бат не с картошкой и капустой, а с карри из тыквы. Очень вкусно и нежно получилось, РЕКОМЕНДУЮ.
После горячего душа мое тело окончательно разомлело, не хотелось уже никуда идти гулять. Нужно было побаловать себя отдыхом. Поэтому я решила присоединиться к чистке кукурузы, тем более что ее было навалом, и наш скромный вклад явно бы не помешал.
Мы сели вокруг пожилого очень приветливого дяденьки и стали потихоньку очищать початки кукурузы от зерен. Это дело оказалось не таким легким, как с первого взгляда. И дядечка и моя команда чистили кукурузу со скоростью света в то время, как у меня получалось очень медленно. Сухие зерна были намертво приклеены, мне приходилось прилагать массу усилий, чтобы сдвинуть их с места, выковыривая одно за другим. Бинод решил помочь мне и стал объяснять технику чистки кукурузы (оказывается и такая есть). Вот понемногу и у меня стало получаться, но до скорости непальцев мне было еще очень далеко. Как говорится, ловкость рук и годы тренировок. Все зерна сбрасывались в один единственный таз, а все что укатилось в стороны, аккуратно собиралось и возвращалось тот же таз. После того, как корзина с початками опустела, хозяин лоджа в симпатичной бандане с черепами принес еще один таз и сам сел помогать. Через час ребята стали проверять мои пальцы на наличие мозолей и намекать, что если я устала, то можно и остановиться. Но силы еще были, сидеть было комфортно, поэтому я решила продолжать. Дядечка нам рассказал, что чайный домик, который мы увидели сразу после бескрайнего оползня с поваленными деревьями по дороге в Таре Пати, принадлежал ему. Именно на той тропе погиб француз, а его жена и гид были сильно ранены. 2 дня они сидели и ждали спасателей. Дом был полностью разрушен, поэтому дядечка переехал жить к своей семье в Кутумсанг. У меня, к сожалению, фотографии его домика не было.
Еще меня привлекли очень гламурные стулья, на которых вначале сидели трекеры. Такие же стульчики я видела в некоторых фр-х ресторанах и мебельных магазинах в Париже, стоили они очень прилично. Я не могла не спросить, откуда в этой Богом забытой деревне такие стулья. "Из Индии привезли нам" - улыбнулся хотелмен.
В этом лодже было все хорошо, кроме возможности подзарядить фотоаппарат. Розетка для телефона была, но разъем для моего фотоаппарата совершенно не подходил. Таким образом, было решено экономить заряд батареи, поэтому в этот день я почти не фотографировала.
Вечером на ужин я заказала момо из шпината, такая вкусняшка! Накрапывал дождь, сушившуюся на улице кукурузу убрали в мешки, а тазики с нечищеной кукурузой перенесли в обеденную комнату. Перед входом в любое непальское жилище обязательно следует снять свою обувь.
Мы сидим и греемся у печки, наблюдая, как улыбчивая хозяйка быстро-быстро управляется с кастрюлями. Недалеко от печки сидит очень крупная кошка, которая с радостью принимает любые почесывания и поглаживания.
Ребята заказывают raksi – местное вино, все таки праздник на носу. Вино так вино, пожимаю плечами. Но когда нам приносят огромный кувшин самогона, вздрагиваю. Местный самогон пьют большими стаканами, закусывая вареной картошкой, предварительно обмакнув ее в томатный чили соус. Томата в соусе было совсем немного. Я очень люблю вино, особенно французское или итальянское, посему данный продукт вызывает у меня неоднозначные ощущения. После пары глотков я предлагаю своим парням разлить мой стакан в их. Мне говорят, оставь, тут с пустыми стаканами сидеть неприлично
Кошка между тем подходит вплотную к печке и ложится клубочком, спрятав свою мордочку.
Радж рассказывает всем про обезьянку, ослика и красную панду, чем навлекает на себя волну шуточек от дядечки и хозяина лоджии вроде «Панда так оголодала, что вместо бамбука принялась есть дал бат».. Под конец вечера мы все сидим изрядно повеселевшие и румяные, наслаждаясь приемом и атмосферой маленького семейного праздника. Панда жует уже 3ю тарелку дал бата и путается в показаниях. Завтра у нас еще целый день отдыха в Кутумсанге, что не может не радовать.
22/10/2015 Kutumsang, день отдыха, праздник Дашайн (Dashain festival)
Утром меня разбудили петухи. Пернатые сначала долго распевались-разогревались поодиночке, а потом на всю улицу грянул хор Турецкого. Где-то вблизи по дороге прошло стадо коз и коров, звеня колокольчиками. Лениво полаяли собаки. Местные жители начали потихоньку шуршать по своим делам, пришлось просыпаться и идти чистить зубы. По двору ходили крупные холеные курицы. На кухне хозяйка уже вовсю кашеварила, я попросила у нее стакан кипятка. На завтраке продолжились шутки над красной пандой, которая в полусне вплыла в лодж и села неподалеку у печки. Я раздала всем сидящим в лодже по мятному прянику, к моей радости, на всех хватило. Пряники всем пришлись по вкусу. Ко мне обратился хозяин лоджа, очень тихий и скромный мужчина, который пригласил меня и мою команду на празднование Дашайна. Он рассказывал, как перед праздником монахи местного монастыря не едят, не пьют и не с кем не общаются. И только в день кульминации празднования приглашают жителей соседних деревень к себе. Пока готовятся мо-мо со шпинатом, мы наблюдаем за сборами пожилого дядечки. Он долго вертит в руках и примеряет нож кукри. И так, и сяк, ему очень идет. Наконец, мы все заключаем, что нож, пусть и красивый, нужно оставить в деревне, иначе его легко можно будет потерять на самом празднике, да и по дороге обратно. Я сажусь завтракать заказанными мо-мо, и узнаю, что мои ребята есть не будут ничего, так как сразу после моего перекуса мы пойдем к монастырю.
Интересно, что в Кутумсанге местные выговаривали Дасайн. Бинод и Радж на протяжении всего трека к хозяюшкам обращались или «диди» или «бахини», соответственно, старшая сестренка или младшая. В Непале непринято, как в Европе или у нас, в России, обращения господин, мистер, молодой человек. В Непале все куда проще – братишка, сестренка. Вот и теперь под дружный хохот Радж попросил у сестренки чайник с холодной водичкой, и она чисто по-родственному его выручила.
Солнце исчезает за облаками, на улице дует холодный ветер, но в целом погода не такая уж и ненастная. Поэтому я ограничилась теплой флиской, оставив куртку в комнате. Да и не факт, что мы просидим на празднике до самого вечера. Все в сборе, начинаем свой путь. Обходим по левой стороне ступу в деревне и направляемся в лес. Тропа – nepali flat среднего уровня. Дядечка между тем рассказывал что-то такое интересное, что мои ребята все время улыбались. Стариком его язык не поворачивался назвать, он был молод душой, было видно, что, несмотря на многие трудности, он дышит полной грудью и наслаждается жизнью.
Останавливаемся на передышку, по другой тропинке в нашу сторону идут нарядные и важные бабуси. Местные бурановские бабушки присоединяются к нам, и мы продолжаем двигаться такой разношерстной компанией … Как эти бабушки тут передвигаются, уложить в голове непросто, но хотя бы все в кроссовках шагают. Внизу по левой стороне от тропы прорисовываются молитвенные флажки. Я замечаю плоскую площадку с людьми на ней. Дружным шагом спускаемся к монастырю и, конечно, обходим его по левой стороне.
Вокруг монастыря разбился палаточный лагерь, есть несколько точек приготовления еды под навесами, а также навес среднего размера, под которым сидят и общаются старейшины. Все продумано, место уютное. Мы снимаем обувь и вместе с сельчанами заходим в монастырь к монахам за благословением. В данном случае нужно сказать «tasidelek», а не «Намасте» Я очень сильно нервничаю. Затем мы садимся на лужайку рядом с монастырем и начинаем разглядывать местных. Большинство непальцев мое появление привело в замешательство. Нет, пальцем никто не показывал, но присматривались Я чувствовала себя чужеродным элементом. Других иностранцев с нами не было. Правда уже минут через 30 ко мне подсели 2 парня и начали спрашивать про мой маршрут и т.д. Они разговаривали на хорошем англ-м. Парни еще раз пригласили меня на праздник от лица всей деревни, сообщив, что для них будет очень приятно разделить празднование со мной, и, мол, чувствуй себя как дома, обращайся если что, и все дела. Местные уже как бы тоже успокоились и перестали обращать на меня внимания, ну и я расслабилась Народ все прибывает и прибывает. Нас зовут под навес попробовать закуску. Когда мне принесли мою тарелку, я пять раз пожалела о том, что съела мо-мо. Отказываться было нельзя. В тарелке была картошка, жаренная в масале, и какой-то сорт разваренного пшена сладковатого на вкус. Я смогла доесть только картошку. Подошел хотелмен и спросил, как дела, что я думаю о еде. Сладкую кашу я назвала baby food, она таяла во рту и была похожа на десерт.
Местные мужчины и женщины сами вставили и начинали носить еду и напитки. К нам постоянно подходили и предлагали взять добавки. Хозяин лоджа предложил мне местного вина (raksi), очередная версия самогона, но я отказалась. Бинод заверил меня, что есть еще один неплохой напиток, мне принесли ningu. Ningu по вкусу напоминает домашний яблочный сидр, в охлажденном виде вещЪ.
Coonika писал(а) 02 дек 2015, 12:04:Обходим по левой стороне ступу в деревне
Ну да - традиция... К религиозным символам нужно обращаться "чистой" правой рукой, поэтому и обходят ступы по правую руку...
Coonika писал(а) 02 дек 2015, 12:04:Парни еще раз пригласили меня на праздник от лица всей деревни, сообщив, что для них будет очень приятно разделить празднование со мной, и, мол, чувствуй себя как дома, обращайся если что, и все дела. Местные уже как бы тоже успокоились и перестали обращать на меня внимания, ну и я расслабилась
Т.е., кульминация праздника будет в следующем посте?
Я сижу и уговариваю местную девушку сфотографироваться, она сильно стесняется и закрывает лицо руками. Краем глаза вижу, что кто-то тоже из туристов тоже на подходе. Угадайте кто? Прально, если ты любишь халяву, то и она отвечает тебе взаимностью. Ави и Айрис стоят в совершенном замешательстве. Я в обмороке. Заприметив нас, трекеры радостно устремляются в нашу сторону, обходя монастырь по правой стороне. Мы поболтали непродолжительное время. Ави таки забрался на Сурья пик, толстяк спал, Айрис мучилась горняшкой ночью, словенцы пожалели ее и дали таблеток. Мне передали привет от французской пары, встреченной ранее. Ребята, увидев всю движуху вокруг, тут же принялись искать место под палатку. А потом нас всех пригласили отобедать дал батом. Айрис понравилась одному из парней, с которыми я общалась ранее. Ави как-то не слишком ее замечал. Они вообще производили странное впечатление, вроде и вместе, а вроде у каждого своя тусовка. Мы сели под навес, места на всех не хватило, поэтому ребята пошли с новыми знакомыми к кухне. Там можно было расположиться на ступеньках. Дал бат пах очень вкусно. Но я уже поела мо-мо и "закуску" и никак не могла даже ложку съесть, поэтому быстренько меж своими проводниками раскидала все. Нам опять наливали и наливали, приходилось быть начеку Меня на свой телефон постоянно снимал какой-то пьяный неадекватный непалец, который все время лез ко мне. Присутствие гида и портера очень помогло, они охраняли меня с двух сторон. Непальца под конец увели спать под дерево.
Все время пока мы ели и пили, монахи не выходили из монастыря, молились и пели мантры. После обеда мы уже не сидели вместе, а переходили с места на место, общались с местными, пили вино, чай, слушали мантры монахов и т.д.
Айрис как-то очень прониклась к местным и пошла помогать резать чили для соуса. Что мне здесь сильно понравилось так это то, что все постоянно вызывались помогать готовить, мыть, убирать, разносить. И при этом как-то все спокойно происходило, никто никого не понукал. Наш хотелмен в бандане режет томаты для соуса.
Ну а дальше что либо рассказывать бесполезно, это надо прожить. Всем было хорошо, каждый нашел чем заняться.
Один из парней, который меня пригласил на празднике на дал бат и т.д.
Пока старейшины отдыхают и общаются, молодежь занимается приготовлением пищи.
Очередной "перекус". Непальцы выстроились в очередь, чтобы передавать тарелки с едой. Все непальцы постоянно проверяли-перепроверяли, что у всех полные тарелки и стаканы. Наконец-то вышел лама и монахи на перекус.
Здесь я впервые попробовала пиво Эверест . Не успела попробовать, мне тут же принесли 2й стакан, и вообще непальское застолье напоминает русское
Эта фотография как и предыдущая, примечательна тем, что во-первых, в этот момент начали на всех одевать белые шарфы на удачу во-вторых, можно заметить, рядом со старейшинами и ламой бутылочку коньяка
Раджу здесь уже хорошо
Лама
Ну, а дальше все гуляли, болтали, смеялись и так до ужина дал батом
Монахи тем временем продолжили свои обряды, бить в бубны и барабаны им помогали мальчишки, причем делали они это очень точно.
Я, узнав, что дядечка наш собирается остаться ночевать у монастыря, расстроилась. Пришлось его фотографировать в темноте (а планировала утром перед уходом).
Вечером все ждали танцев, но начался дождь, который впрочем никого не смутил. Старейшины пошли под навес. Молодежь разожгла огромный костер. Нас опять накормили дал батом (очень вкусным). После того, как дождь стих, танцующие перешли к костру. Непальские танцы напоминают мусульманские (суфийские) зикры. Мы сидели и грелись у костра, а вокруг нас танцевали и пели. Ави так расстрогался, что полез танцевать в круг к мужчинам.
Уже ночью мы шли обратно в деревню вместе с хотелменом. Идти под свет фонариков было не самой приятной затеей: камни, намокшие под дождем, бесконечные ступеньки... Хорошо, что мой гид со мной и держит меня за руку. Радж ни разу не споткнулся, вот уж есть чему подивиться. Усталось дала о себе знать, я пожелала всем спокойной ночи и пошла спать.
А куда шествие держать под дождем? Я думаю, что в каждом монастыре свои правила, у нас на празднике,слава Богу, никаких жертвоприношений, чем так пугают туристов, не было. Обряды у монахов были, особо не следила. Зато был сплошной позитифф.
Утро подкралось незаметно. В 7 стуком в дверь меня разбудил гид, узнать, чего же барыня желает к завтраку. Барыня настолько наелась разных заморских кушаний прошлым вечером, что попросила доброго молодца стакан кипятка. Подниматься было лень, ничего делать не хотелось, в голове проплывала куча мыслей. Прогнав мимолетное желание уткнуться в подушку, я оделась и пошла в общую комнату. Там, как ни странно, уже сидели и завтракали словенцы в компании Бинода и Красной Панды. Гида словенцев нигде поблизости не было видно. Они уже слышали о вечеринке, и по их виду можно было догадаться, что пропустить такое событие вселенского масштаба было очень обидно. Ходят, конспектируют все детали в свои книжечки, интервью берут, фотографии снимают… и такое невезение. Ну, что поделать. Карма такая. Или просто выбор гида и портера в одном лице. Портеры как бы ни заинтересованы за свои гроши развлекать достопочтенную публику. Им важно дойти из пункта А в пункт Б, на этом все, ИМХО. Я для себя поняла, что ни один нормальный гид сумки не потащит. Совсем другое дело, когда парни начинают работать портерами, и спустя время становятся гидами, но от перемены мест слагаемых сумма не меняется. Мне Мне ничего не оставалось, как посочувствовать и поинтересоваться, неужели им никто не сказал о празднике,…хотя кто мог им рассказать? Из нашего лоджа в доме оставалась только одна хозяйка, которая знала минимум фраз по англ-ки. Значит, это было решение их проводника ничего им не говорить, ибо, зачем ему после дневного трека еще вести их к монастырю в темноте под дождем. Да и дорогу он вряд ли знал.
Перед уходом я долго благодарила хозяйку за то, что та собрала все мои сушившиеся на крыше вещи. В Кутумсанге весь вечер лил дождь. Сегодня нам предстояло дойти до деревушки Чисапани, которая является достаточно популярной среди трекеров. А значит отелей и лоджей там должно быть достаточно. С другой стороны, популярность этой деревушки влияла на ценник за койко место самым непосредственным образом. Как можно заметить по высоте над уровнем моря в заглавии, сегодня нам предстояли сплошные подъемы и спуски. К сожалению, батарейка моего фотоаппарата практически выдохлась, поэтому кадров будет не так много, как хотелось бы.
За комнату я заплатила 400, момо со шпинатом 2 х 280, дал бат не помню, душ 100, плюс был кипяток, за ракси парни платили 400 рупий.
В 8.15 мы были на развилке троп, в одну сторону вела дорога к монастырю, другая вела в сторону Чиплинг. Хотелось расслабиться и отдохнуть на сегодняшней прогулке, ноги гудели. Но не тут то было. Дорога к утру еще не просохла, и местами идти было очень скользко. Прямо по склону вниз уходили ступеньки, ведущие нас в первую деревушку.
Уже на середине спуска нас догнали словенцы с гидом и мы продолжили спускаться вместе. Словенцы, как я уже писала, были в прекрасной физ форме, ходили очень быстро, но регулярно останавливались на длительное время для на фотосъемки. Поэтому мы постоянно друг друга обгоняли. Так как их гид не знал дороги, а развилок на нашем маршруте было достаточно, Бинод иногда рисовал большие стрелки на земле.
На входе в деревушку виднелись огромные качели, сделанные из бамбука. Здесь мы и остановились на небольшой привал. То, как бесстрашно взлетали к небу ребятишки, вызывало восторг! Меня, конечно же, пытались уговорить попробовать, но от одной только мысли у меня замирало сердце.
Неподалеку от качелей стояла небольшая хижина. Из нее вышла миниатюрного вида старушка. В какой-то момент наши взгляды пересеклись, мы улыбнулись друг другу и приветливо помахали руками. На лице бабули не было заметно следов горя, лишений или страданий.
После отдыха мы стали подниматься по дороге, по которой изредка ехали байки и машины. Асфальтового покрытия не было, дорога обвивала холм, и, чтобы не идти все время по пыльной дороге, Бинод повел нас по короткому пути. Посередине холма была прорублена крутая тропинка ведущая за собой вверх. Мы карабкались по ней, взбирались к очередному отрезку дороги для машин и переходили через него на следующий участок тропинки. Вот так мы поднялись на холм, а потом пошли вниз мимо разрушенного монастыря. Изнутри доносились мужские голоса, шла служба. Словенцы, догнавшие нас, приняли решение хоть на этом действии посидеть – посмотреть.
Дальше были бесконечные подъемы и спуски с остановками перевести дыхание. Прошли мимо разпушенного чайного домика и чортенов, превратившимся для трекеров в туалет.
Прошли еще одну деревню, где остановились попить воды. Все небо заволокло облаками, и снимать что либо было без толку. Зато на дороге лежало что-то совершенно непонятное для меня. «Это оберег», - объяснил Бинод, - «эта штука отталкивает злых духов, обманывает их. Мы их ставим на перекрестках или, если к деревне идут несколько дорог, то на двух из них мы ставим такие ловушки».
Около полудня соднце начало припекать, идти было душно и утомительно. Иногда тропа упиралась в новые дома местных жителей, приходилось искать где можно обойти, не потревожив их.
На одной из тропинок нас резко остановил Бинод, по дороге ползла змея. Мы пропустили тварюгу и стали спускаться вдоль полей, засаженных злаками.
Вот это, например, тот самых злак, из которого делают «непальский сидр».
А на этой фотографии отец семейства с сыновьями выравнивает еще одну ступеньку, чтобы посадить на ней что-то дополнительно.
После спуска мы вошли в полуразрушенную деревню Pati Bhanjyang. Народ здесь был странный. Бинод пытался узнать, что из лоджей или кафешек осталось, где можно отдохнуть и поесть. Но никто из проходящих мимо даже не смотрел в нашу сторону. Это был первый случай, когда, войдя в деревню, мы чувствовали себя совершенно неуютно, на нас не по-доброму косились все, включая детей. В конце концов мы остановились пообедать в домике у местных. Он представлял собой две части: одна полуразрушенная каменная и новая из металл черепицы. Между ними был небольшой навес со столом и стульями, там мы и разместились. Ребята заказали дал бат, а я ограничилась макаронами с масалой. Обычно макароны делают с какими-нибудь овощами, но мне даже лука не положила хозяйка. Когда нам накрыли обед, Радж выхватил вилку у меня из рук и протянул хозяйке. Вилка была не мытой, все тут же заменили. Гид словенцев не заметил нас и прошел мимо. Словенцы нашли киоск с газировкой, быстро передохнули и рванули в перед. А мы разыскали, где можно было подзарядить батарейку на моем фотоаппарате
После обеда мы направились дальше. Прошли еще сколько-то там деревень. Опять карабкались по тропинкам в обход широких дорог для транспорта. На подходе к Чисапани из какого-то убогого маленького домика вылез гид словенцев и начал активно нас зазывать остановиться здесь, мол, в Чисапани свободных мест нет. Мы быстро посовещались и решили сходить на разведку, мне совершенно не хотелось оставаться в таком страшном домике с трещинами на ночь.
«Ну, что, остановимся в том оранжевом? Гляди, какой симпатичный лодж!» - подмигнул мне Бинод.
На выходе из Чисапани стоял красивый такой лодж с недавно покрашенными домиками. Свободных мест в нем не было, палаток рядом не было, а значит, нам предстояло возвращаться обратно к словенцам. Европейцы-везунчики чинно заседали за столами, болтая о том, о сем, пока мы прикидывали, куда можно еще сходить посмотреть. Моя команда порядком устала топать по пыльной дороге под лучами солнца. Впереди был только спуск на чек пост. Мне же было неприятно думать о том, что интуиция меня подвела. И как это обычно бывает в таких историях, совершенно неожиданно из одного новенького домика вышел непалец, которого знал Бинод. Причем это не было шапочное знакомство, парни хорошо друг друга знали, и были очень рады друг друга видеть. Непалец тут же выслушал Бинода, быстро что-то обмозговал и, сделав кивок вперед, уверенно двинулся в сторону чек поста. Рядом с чек постом стоял какой-то страшный сарай, по виду мини киоск и кафе.
Внизу по левой стороне от него я заметила длинный дом с дверями, похожий на лодж для местных, в котором копошились непальцы. Друг Бинода что-то быстро обсудил с хозяином сарая-кафе и указал нам на ступеньки вниз. Мы спустились мимо лоджа с непальцами, потом еще немного вниз и оказались на миленькой такой лужайке с домиками. В одном из таких домиков с синей крышей поселили меня (который слева). Нет, все таки интуиция меня не обманула
Ну, а дальше я пыталась помыться в душе, но видимо другие иностранцы уже использовали всю нагретую солнечными недобатареями воду. Как я не сливала холодную воду, горячая так и не появилась. Еще мы сушили вещи, пили пиво и болтали. Вечером я поднялась по ступенькам вверх к сараю на дал бат. Внутри сидели только портеры, оказывается, иностранцы в этом месте питались в специальном зале рядом с домиками. Карри в дал бате было приготовлено с соевым мясом. Очень вкусно, поэтому однозначно +2 тарелки.
Вот в этом заведении с прозрачными стеклами кушали иностранцы Самое смешное, что внутри был как бы бар, но ни ложек, ни сахара-соли, ничего не было, и все приносили из кафе-сарая, естественно не быстро. [
Мне это показалось большим бредом - кушать отдельно от своей команды. Непальцы из длинного здания рядом кушали где-то у себя.
Из Чисапани должен был открываться шикарный вид на горы, но были видны только полуразрушенные добротные отели с мебелью и техникой внутри.
За домик и горячую воду с меня взяли 500 рупий, за дал бат около 350 + кипяток около 50, пиво 300. Сколько то там хотели содрать сверх указанной суммы, но мы все вычеркнули.
24/10/2015 Chisapani (2194m) – Shivapuri National Park - Chauki Bhanjyang - Nagarkot
Сегодня предпоследний день трека. Изначально мы должны были из Чисапани идти в Сундариджала и там садиться на автобус до Катманду. Но менеджер агенства предложил мне добавить еще один день в Нагаркоте, где можно было в последний раз полюбоваться на Гималаи. Нагаркот очень туристический и дорогой городишка. Местных там практически нет, а вот отелей класса люкс полно. Из Нагаркота открывается шикарная панорама на снежные вершины гор, а также долины Катманду. Туристы посещают этот городок круглогодично. Отсюда начинаются мини треки, можно съездить в нац парк Читван, доехать до Бхактапура и Катманду.
Покупаем новый пермит на чек посту – мы входим в нац парк «Шивапури».
Погода, как вы могли заметить, была располагающая к созерцанию пейзажей. Спускаясь с гор было странно вот так сразу попасть в людное место, а в нац парке по случаю праздника Дашайн гуляло очень много непальцев, приехавших отдохнуть семьями. Все шли налегке или с небольшими рюкзаками и букетами цветов в руках, многие пели свои непальские песенки. Одна группа парней была очень : все шли с рюкзаками кроме одного парня, несшего огромный магнитофон на своей спине. Из колонок магнитолы орала европейская попса. Непальцев, казалось бы, не заботило, что в национальном парке живут дикие звери, которым как бэ необходимы покой и тишина. Еще здесь был лагерь военных, которые следили за порядком. Надеюсь, они услышали музыку и шум и объяснили тому парню надавали по шее правила гуляний в национальных парках. Мы долго шли по узкой тропе справа от которой была скала, а слева росли причудливой формы кусты и деревья. Летом в этом месте много кровососущих насекомых. На одном из участков дороги были вырыты странные ямы, вроде бы строителей здесь быть не должно. «Это дикие свиньи»- объяснил Бинод, - «утром они искали себе пропитание». Следы тоже остались.
Везде рос удивительной красоты мискантус….в НиНо горшок китайского мискантуса в питомниках стоит около 1500 рублей. А тут он сорняк сорняком…..набрала себе семян
После прогулки в национальном парке начались сплошные спуски и подъемы через деревни по автомобильной дороге. Где только могли, мы все обходили напролом, как и в предыдущий день. Бинод изредка рисовал стрелки на дороге для гида словенцев. Я все просила его нарисовать куда-нибудь не туда, но разве Бинод будет меня слушать..
Мы остановились на одном из перекрестков подождать словенцев, они шли в сторону Сундариджала, откуда собирались ехать в Катманду на автобусе. Гид-портер ихний почти бежал, видимо так ему хотелось уже закончить свою работу. Попрощавшись, мы побрели в другую сторону. Зашли в кафешку, сели и расправили крылышки. К нам подошли пара из Болгарии с гидом-шерпом остановившиеся в Чисапани том же лодже с синими крышами. Парочка была совсем неприветливая, ни разу не поздоровались и вообще не шли на контакт. Но при этом очень громко все обсуждали. Их гид сел к нам за столик. В кафешке был очень милый дядечка, который тут же начал стряпать. Я хотела уже заказать чоумен, но его не было, заказала нудлс с овощами. Видимо зря. Когда в супе видишь растворимую лапшу, еще терпимо. Но когда тебе эту же лапшу подают с тремя микроскопическими кусочками шпината, как то не очень аппетитно. А вот парням повезло больше, им подали такой дал бат…какая красота, какая вкуснотища! А как им прислуживал пожилой непалец, хозяин кафе, как выспрашивал, не хотят ли они добавки. Болгары тем временем фоткали мою команду, видимо они еще не видели непальцев, кушающих при помощи правой руки без вилок и ложек. Я же сидела и пускала слюни, но заказать дал бат на обед, зная, что еще нужно идти несколько часов, не решилась.
[
