Впечатления, отчеты, фотографии, блоги из путешествий и трекингов по Непалу, Тибету, Бутану. Отзывы туристов о поездках, турах и отдыхе в Непале, Тибете, Бутане. Как недорого посмотреть Непал, Тибет, Бутан. Что посмотреть в Непале, Тибете, Бутане, Катманду, Лхасе.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3
Перед сном мы стоим на улице, обсуждаем маршрут на завтра. Ночь обещает быть морозной. Если на Госайкунде будет слишком холодно, то будем спускаться на Пхеди. Звезды – рукой достать! Словенцы начинают расспрашивать Бинода, где какие вершины гор находятся. Их гид ничего не может точно ответить, да и не особо старается хотя бы у местных узнать. Конечно, пусть другие напрягаются. В общем, в этот вечер мой гид был нарасхват.
Ночью я долго не могу заснуть. Перегородки между стенами в дырках, слышимость абсолютная. С одной стороны израильтянин долго балагурит со своей девушкой, с другой стороны храпит словенец… В 2 часа ночи я просыпаюсь из-за подступившего состояния тошноты. Долго не могу понять, это приступ горняшки или обжорства, 2я тарелка дал бата застряла где-то внутри, дышать не возможно. К тому же, один из членов семьи, оставшийся ночевать в общей комнате после приличного употребления, бормочет что-то несвязное так, что его слышно в другой части дома за закрытой дверью! Да еще эти истории про землетрясение, каждый шорох за стенкой меня будит. Короче, мне совсем не до сна. До 4х ночи я пытаюсь отыскать таблетки от горной болезни, но тщетно, их нет на месте, проверив кучу пакетов, я остаюсь сидеть в спальнике. И сидеть хреново, и лежать затруднительно. Пошла проведать подвыпившего дядьку, он совсем не ожидал меня увидеть. Свечу ему в лицо фонариком, дядька отвечает «Good morning!» и затихает. Так, одна проблема отвалилась )) В 5 утра совершенно случайно мне удается отыскать пачку Дексаметазона в запасной аптечке, запиваю таблетку ледяной водой. Дыхание мгновенно восстанавливается. От приступа не осталось и следа. Погода ясная, но через окна ничего не видно.
На меня смотрят и подмигивают (слева направо): Аннапурна, Манаслу, Аннапурна Южная, Дхаулагири, и побольше это Ганеш Химал.
Ганеш Химал
Вода в шланге замерзла
Пробуждение гор
Лангтанг II
Утром быстро собираемся, отогреваемся кипятком, ребята завтракают. Всю ночь тощая собака, которая шла с нами из Синг Гомпы, ждала с надеждой под дверью на улице. Скармливаю ей свой заваренный кус кус, в любом случае аппетита у меня с утра нет. Девушка из непальской пары несет собакену корки от лепешек чапати. Я люблю животных, и в такие минуты чувствую себя особенно бессильно.
Мою комнату опять проверяют, особое внимание к фотокамере и бамбуковым палкам. Выходим в 7-10. Погода шикарная, небо чистое, сердце поет, горы зовут нас «Вперед!».
Комната 300, veg chowmen 320, дал бат 570, кипяток 1 стакан 60
19/10/2015 Laurebinayak (3920m) – Gosaikunda (4,380 m)
Нам, наверное, благоволят местные духи, с погодой везет несказанно! Мы поднимаемся по той же тропе к ступе и разрушенному храму. Радж строит свой мондырь рядом с нашими.
Вот они горы, такие недоступные и притягательные! Пофотографировавши и насмеявшись до боли в животе, мы продолжаем подъем. Последний вгляд на Лангтанг Лирунг, массивы Манаслу, пики Аннапурны и Ганеш Химал. Все, больше гор уже не будет видно.
Недалеко от тропы проведены шланги с водой.
Ландшафт меняется, деревьев нет, одни мхи да лишайники. Солнышко припекает весьма ощутимо. Подъем не сложный, но и не быстрый. Да и торопиться нам некуда. После подъема начинается незамысловатая тропа, ведущая к Госайкунде. «Кунда» в переводе с непальского означает озеро. Тропа очень живописная, на скалах множится какой-то желтоватый лишайник, придающий им особую декоративность. Временами приходят ассоциации с «Властелином Колец».
Над нами парит орел. Надо сказать, что чайных домиков на всем участке пути не было, поэтому водой нужно запастись заранее!
Внизу по правой стороне видны еще несколько озёр: Saraswatikunda и черное Bhairab kunda, которое также носит название Kal Kunda.
Через какое-то время за нашими спинами неспешно начинают собираться облака, и весь пройденный путь становится невидимым.
Получается, что ни припозднившиеся словенцы, ни другие путешественники не увидят всей этой красоты. Через некоторое время начинается подъем по ступеням, в конце которых можно увидеть статуи Ганеши и Вишны (?), высеченные в скалах.
С Ганешем
Собираю белые цветы и под одобрительный кивок Раджа делаю подношение хранителям Врат, мы вступаем на их территорию. На подходе к Госайкунде любуемся Nag kunda, переводящееся как озеро Кобр, и заходим в поселок.
Я прошу Бинода найти мне место где угодно, только не с израильтянином и словенцами. Ночью мне надо выспаться, как следует. Мы сразу двигаемся к лоджу, расположенному по левой стороне от входа, Gosaikunda Hotel Peaceful Lake. Лодж поделен на 2 части: в одной находится кухня, а в другой комнаты для гостей.
Вход в общую комнату с печкой
Ребята показывают угловую комнату с видом на озеро. В окне, правда, не хватает одного стёклышка, оно заделано дырявым полиэтиленом, но не важно.
Мои соседи – 4ре непальских фотографа, которых мы уже встречали на своем пути. ))) Беспокоиться не о чем, к вечеру парни покинут Госайкунду, поэтому спать я буду в тишине. А пока комната занята за ними. В поселке высота отмечена 4330, но у многих иностранцев часы показывали высоту около 4460 м. Садимся у входа, я достаю пакет пряников и угощаю свою команду, а также мальчика, принесшего нам имбирный чай. В кипятке плавал только имбирь без заварки . Но она есть у меня в сумке. ))) Пока завариваю, проливаю часть кипятка из кружки. « Минус 10 рупий» - замечает Радж. В это время в поселок заходят словенцы с гидом и идут в лоджию пониже нашей, в нашей мест нет (оу, йес).
Да, как оказалось ихний гид, хотел своих работодателей опять сбросить на Бинода, уговаривая нас заселиться с ними. Позднее мимо нас проходят четыре непальских фотографа. Парни идут окунаться в озеро!
В общем, как выяснилось, на Госайкунду идут в двух случаях: искупаться в озере по религиозным соображениям, если позволяет погода, пока на озере нет льда, или залезть на Surya peak (5145м) или на view point Cholangpati Danda (4788 метров). Надо сказать, здесь было достаточно соло трекеров, желающих именно залезть куда-нибудь в гордом одиночестве.
Мне хочется прогуляться к одному из самых почитаемых озер в Непале, но никак не могу покуситься на обеденный перерыв моих проводников. Обед – это святое! Пока ребята обедают своим излюбленным дал батом, я стираю вещи и переодеваюсь почти в летнее и нетеплое - солнце уже вовсю палит. После мы спускаемся с Бинодом к озеру, а Радж остается отдыхать у себя в комнате. Даже на Госайкунде ему регулярно звонит жена проверить, где он был и чем занимался. Шаг влево, шаг вправо - расстрел. Проходим мимо разрушенных летних стоянок для паломников к храму Шивы, расположенному у самого берега. Звоним во все обнаруженные колокольчики. Везде виднеются трезубцы Шивы (творца, хранителя и разрушителя).
Легенду о создании озера можно прочитать практически в любом отчете-блоге. Так вот, место очень любопытное. Здесь ощущается сила и энергия, причем у храма Шивы она одна, а на озере другая. Помимо Садху, ведущих аскетичный образ жизни, которые приходят сюда в августе, озеро Госайкунда привлекает много непальской молодежи. Вот и сейчас несколько молодых парней раздеваются и готовятся к омовению в священных водах. Мы с гидом садимся на камни, и по очереди умываем лица и затылки. Этого вполне достаточно в качестве омовения. Водичка, мягко говоря, прохладная. Непальские пловцы-спортсмены-комсомольцы выбрали неглубокое местечко для заплыва, по очереди медленно заходят в воду.
На заднем плане стоит уже одевшийся сосед по лоджу фотограф-непалец. Хлопец очень медитативный, сидел, курил чарас, когда его команда давно ушла в лодж греться.
В след за первыми шагами пловцы-комсомольцы пытаются зайти поглубже, кто-то из них тут же выбегает с визгом. Это вызывает у всех наблюдателей гомерический хохот. Глядя, с каким наслаждением они плескаются, выпрыгивают и забегают обратно, фотографируются, я ловлю себя на мысли, что надо бы тоже зайти в озеро. С правой стороны из долины в нашу сторону медленно тянутся облака, совсем скоро солнце скроется за ними. Долой навязчивые мысли! Сейчас или уже никогда! Зову Бинода выбрать местечко для заплыва, в его глазах читается сильное беспокойство, ты туда полезешь?
Если окунаться, как следует, то сердцу непросто, сложно сделать вдох или выдох. А если стоять, как непальские спортсмены-пловцы, по колено, то отлично. После ледяной воды в теле появляется жар. Гипертоникам повторять не рекомендую. Самое удивительное, что выныриваешь и хочется обратно! И так вот несколько раз
Пока заныривала и выныривала, на променад вокруг озера вышла пара из Словении. Помахали друг дружке ручками. У меня не было заготовлено полотенце, пришлось обтираться майкой и быстрее идти греться в лодж.
С хозяйкой лоджа, расположенного рядом с озером.
Бинод не на шутку за меня испугался, тут же организовал мне огромный термос кипятка и пнул всех в лодже топить печку. Развешиваю мокрые вещи на улице, между лоджами ходят Ави с Айрис, ищут место для ночлега. При виде меня: «Не, ну, ты русская, вы все такие».
Минут 40 греемся у печки, я думаю, чем бы еще заняться, времени еще вагон с тележкой. Спускаться никуда не хочется, место здесь хорошее. Солнце уже за облаками, на улице свежо. А сидеть у печки еще полдня, ой, не охота. Решили залезть на Cholangpati Danda Тем более что тропа на смотровую точку начинается сразу за нашим лоджем.
Честно говоря, подъем не из приятных. Тропа узкая, камни на тропе постоянно уходят из под ног, земля сыпется. Палки скользят. Но мы медленно, но верно, ползем наверх (кто увидет вышку на фото?).
Где-то на полпути открывается чудесный вид на Госайкунду и поселок.
За Госайкундой есть еще одно небольшое озеро.
Как только доходим до нужной точки, как по закону подлости, все вокруг обволакивает облаками. Сразу становится монотонно и холодно.
По другую сторону от обзорной точки внизу разбросанны камни и старые флажки.
К нам иногда выглядывает Лангтанг Лирунг (7246 м). Облака почти не расступаются, приходится выжидать нужного момента.
Бинод терпеливо ждет, пока я не нафотографирую окрестности. Очень модная шапка-ирокес в этом сезоне
Отдыхаем, едим пряники, строим на вышке мондыры (у меня теперь это любимое занятие вместе с кручением барабанов).
Спускаемся. Кто-то видимо решил восстановить вселенскую несправедливость и начал разгонять облака на небе.
После спуска и непродолжительного отдыха (у меня еще остался термос с кипятком ) выдвигаемся в полном составе на прогулку вокруг озера.
У храма Шивы сидит раскочегаренная знакомая непальская парочка с израильтянином. По различным индийским источникам, Шива был большим любителем конопли. В Непале курение каннабиса официально запрещено, но тем не менее есть один праздник в году, когда всем все можно ))) А во время фестиваля в августе, посвященному Шиве, можете представить, что твориться на озере )))) Так что нашим знакомым, сидящим с выпученными глазами, остается только сказать «Ты настоящий Шива!»
По дороге кое-где лежат белоснежные глыбы, напоминающие о недавнем землетрясении.
Прогулка вокруг Госайкунды занимает в среднем час-полтора.
На всех плоских камнях построены сотни пирамидок на удачу, оставшиеся со времен фестиваля.
По другую сторону озера стоит обезглавленная статуя Будды
20/10/2015 Gosaikunda (4,400m) – Laurebina La (4,610m) – Phedi (4220) – Gopte (3440m ) – Thare Pati (3,510m)
Спала просто чудно в куртке, перчатках, спальнике и под одеялом. А с горячими грелками под ногами и поясницей получился настоящий ритуал в СПА. Даже просыпаться не хотелось, вот такое было расслабление и умиротворение. Утром нарисовалась первая проблема – в лодже нет нормального умывальника, все чистят зубы на улице. Вечером я ушла спать, совершенно забыв про такие мелочи, как чистка зубов, умылась салфетками и все. С утра на улице еще очень свежо и умываться совсем не хочется, пальцы рук дрожат. Хозяйка пообещала разогреть мне воды, но как-то упустила меня из виду за своими делами. К счастью, теплой водичкой со мной поделился седовласый немец. Тот самый, с которым мы ехали на автобусе в Дунче. Он дошел из Синг Гомпы до Госайкунды за один день и сегодня намеревался лезть со своим гидом на СурьяПик, а потом возвращаться обратно в Дунче. Детки хозяев меня также порадовали - одеты, как следует, никто в шлепках на голую ногу не бегал, с насморком не ходил. Чудеса!
Пока ребята пьют чай с чапати, я жду супчика. Хочется горячего остренького с лапшичкой. Обсуждаем маршрут, сегодня по плану у нас ночевка в Пхеди, но там всего один лодж. Надо отметить, что во время всего трека Бинод обменивался информацией о тропах и состоянии лоджей с другими гидами. С утра я также узнаю, что все наши знакомые треккеры остаются на Госайкунде еще на один день. Все, даже непалец-толстяк, собираются лезть на Сурья Пик. Но при этом никто не знает тропы, включая гида словенцев, он вообще в этих местах в первый раз. Пока мою комнату проверяют, я болтаю с испанкой. Вчера они втроем с мужем и гидом полночи курили каннабис прямо в лодже, а сегодня ее мужчины ни свет ни заря ушли на СурьяПик. Так вот за завтраком я услышала от этой доброжелательницы, что вчера вечером, когда я уже легла спать, к нам в лодж приходил израильтянин и уговаривал Бинода остаться на Госайкунде еще на один день, чтобы залезть вместе с ним на Сурья Пик. А Ави запомнился туристам хорошо, ибо не запомнить человека с душком каннабиса... Как говорится, рыбак рыбака…Видимо, Ави решил, что раз мы ходили на смотровую площадку значит, полезем и на Сурья Пик. А Бинод ему отказал, и тот видимо попытался переиграть, сделай, мол, так, чтобы она еще на одну ночь тут осталась, а мы с тобой полезем. Вот как-то так. Меня такой бизнес за моей спиной не устроил, и я высказала гиду, когда мы уже вышли на тропу, чтобы духу этого Ави рядом не было. Никаких вопросов-ответов и прочих реверансов с этим травником. Может и зря, конечно, Бинод-то ни в чем не виноват. Но, наверное, если бы мы сразу отшили Ави и толстяка еще в Синг Гомпе, то им бы не пришло в голову ходить к Биноду по всем своим вопросам и проблемам. К счастью, Бинод на меня был не в обиде.
Мы спустились к храму Шивы и остановились ненадолго попрощаться с этим магическим местом. У меня были заготовлены молитвенные флажки, которые я развесила. А Радж успел какие-то свои Хинду обряды сделать и тикку налепил себе на лоб. Мы с удовольствием в который раз позвонили во все колокольчики и с легкой душой двинулись в путь.
С удовольствием в который раз позвонили во все колокольчики и с легкой душой двинулись в путь. Но не прошло и 15 минут, как мы поднялись на небольшой холм, с тремя кранами с родниковой водой из горного ручья, считающимся священным. Везде присутствовали символы этого места: трезубцы Шивы, молитвенные флажки, лингамы и т.д. Здесь точно было место силы, ибо…ну, что тут объяснять.
Наполнив бутылки родниковой водой, мы начали подниматься вверх. Вроде как поход к Госайкунде закончился и нужно спускаться, а по факту еще снова набирать высоту надо. Через какое-то время мы столкнулись нос к носу с испанцем и его гидом, они уже сходили на СурьяПик и бежали вниз по ступенькам. Поздоровавшись с нами, они остановились и закурили. Меня, честно говоря, поражали такие спортсмены, которые лезут на 5000+ с сигаретой во рту и не особо напрягаются или страдают от горной болезни. Мы не стали делать привал, попрощались и двинулись дальше.
Перед перевалом Laurebina La Pass расположено несколько озер (Ganesh Kunda) и (Surya Kunda), вокруг которых паломники иногда разбивают свои лагеря. Одно из них Радж переименовал в «Какделакунда» и довольный своей шуткой и собой тут же попытался выяснить, буду ли я купаться в этом озере. Нет, как-нибудь в другой раз.
Не успели мы скинуть свои рюкзаки на перевале и выдвинуться к вышке с флажками, погода резко поменялась, и на нас обрушился ледяной ветер. С таким аккомпанементом мне уже не хотелось никуда подниматься, поэтому мы развернулись на полпути, спустились до места стоянки, опять набросили рюкзаки и начали спуск. Спуск - это то, о чем я мечтала последние несколько дней. Когда идет постоянный подъем, спуск кажется чем-то таким логичным и простым. Чего уж там напрягаться-то на спуске. Но спуск в горах выглядит не так, как мы обычно себе представляем. Сотни ступенек вниз. Высоких ступенек, иногда очень острых ступенек. Камни раскачиваются и уходят из-под ног. Я осознаю, что спуск – это очередное испытание воли, и надо как-то продержаться. Палки совершенно не помогали, а даже мешали – скользили из стороны в сторону, обманывали с балансом. Бинод забирает мои палки и протягивает свою руку. И вот так, рука об руку мы спускаемся. Радж то догоняет нас, то останавливается где-то сверху. Его одного, похоже, совсем не волнует спуск, у него жена на другом конце провода.
Делаем небольшой привал, собираемся с духом. По ступенькам кто-то быстро скачет вниз. Словенцы? Они ходят очень быстро, но сегодня они тоже на Сурья Пик идут…тогда кто? Еще немного и фигуры приближаются, и мы видим непальских спортсменов-комсомольцев-пловцов, с которыми я окуналась. Здороваемся, ребята улыбаются и идут вприпрыжку дальше. Мы тоже продолжаем свой путь. В какой-то момент я понимаю, что идти в привычном темпе уже не могу. Как назло, левая стопа постоянно подворачивается, я пытаюсь ее уговорить идти прямо хотя бы до первого лоджа, но ничего не выходит. Возникают трудности с концентрацией внимания, не получается пристально смотреть на камни под ногами, на тропу. Стоит только отключиться, начать думать о чем-то постороннем и все, мгновенная разбалансировка, я падаю. Мой гид, идущий на полшага впереди меня, оборачивается на каждый подозрительный шорох под моими ногами и скрип палок. И видя, как я в очередной раз скольжу по камням, успевает подловить меня и спасти мое лицо от рокового столкновения. Мы почти не разговариваем, я пытаюсь собрать остатки воли, хотя морально очень измотана. Вспоминаю маленький вертолет, прикрепленный к потолку в лодже в Laurebinayak, и шутки своих парней, как этот вертолет меня увезет, куда скажу. На душе тепло и спокойно. Я в надежных руках, просто нужно продолжать идти дальше.
Вот так, с короткими остановками мы перемещаемся дальше. Уже на подходе к Пхеди мы проходим небольшой оползень с землей. Склон идет круто вниз. Кое-где по обе стороны от тропы видны крупные трещины на земле. Все вокруг заволокло туманом, зато слышен шум водопадов. Красиво здесь, наверное, когда небо чистое и солнышко припекает. Мы спускаемся до нижнего лоджа и останавливаемся на обед.
Нас уже поджидают новые знакомые пловцы, они поочередно взвешивают мою сумку, которую тащит Радж, и что-то там лопочут на своем непальском. Я заказываю имбирный чай и иду осматривать лодж. Это место скорее похоже на сарай, совсем не уютный зал, туалет на улице, нормального крана нет, в комнатах огромные щели. И какая давящая на психику безнадега в этом месте. Я уговариваю Бинода идти дальше, в этом месте я ни за какие мо-мо не останусь ночевать. Мой гид предупреждает меня, что идти еще часов 5 не меньше и идти придется в темпе вальса, чтобы успеть засветло. Ну, так я готова ))) Это вам еще дал батом предстоит обедать ))) А у меня с собой вкусные батончики с мюсли заготовлены.
Последний раз редактировалось Coonika 21 ноя 2015, 15:30, всего редактировалось 1 раз.
Перед выходом на тропу Бинод предупреждает меня о большом количестве оползней и просит не вытаскивать фотоаппарат и ничего не снимать, а просто шагать вперед. После землетрясения маршрут от Phedi до Thare Pati имеет множество рисковых зон. Тропа ведет нас вниз к небольшому ручью, за нами бодро шагают непальские пловцы.
После прохождения первых двух оползней с землей и камнями я поняла, что вроде ничего…жить буду. Шли молча, максимально быстро переставляя ноги, хватая руками землю и большие выступающие камни. Бинод страховал меня, где только мог и не мог, подсказывал, как лучше ставить стопу. Практически все время прохождения опасных участков я смотрела на его кроссовки, не уходят ли из под его ног камни, можно ли мне на это место ставить стопу. Надежно ли? Цвет этих кроссовок запомнится мне на всю жизнь. Где устойчивые крупные камни, где земля с мелкими камнями, а где совсем не за что ухватиться. Земля на участках с каменистыми оползнями представляла собой подвижную рыхлую массу. Времени от времени нам приходилось прыгать по обломкам скал. Погода начинает портиться, деревья заволакивает туманом. Пловцы-спортсмены идут очень быстро, но делают частые и долгие остановки. Мы же движемся медленно, но почти не останавливаясь. Иногда Радж отстает от нас и продолжает движение вместе с непальцами, он вообще почти везде и всегда находил слушателей для своих шуточек. Начинается nepali flat – крутые подъемы вверх и вниз после каждого оползня. Дорога очень живописная, но постоянно останавливаться и фотографировать, увы, некогда.
«Ну, где же Гопте?» - время от времени восклицает Радж, - «Быстрей бы уже». До Гопте я насчитала 8-10 оползней различной длины и наполнения. И вот, наконец, мы входим в деревню. Видно, что люди покидали свои жилища без каких-либо приготовлений. Внутри изуродованных домов валяются матрасы, пакеты с мукой и солью, специями, забытые предметы быта…И все это вперемежку с глиной, камнями, осколками стекла.
Неунывающий Радж ничуть не теряется, берет сломанный телефонный аппарат и заказывает нам всем чая и мо-мо. «Ничего заказать больше не хочешь?» - спрашивает он, протягивая мне трубку. Жутковатая картина, но жизнь продолжается. Через 5 минут в Гопте заходят спортсмены-пловцы. Мы устраиваем обмен печеньками. И только тут я замечаю, что целый день пью воду из родника, взятую с Госайкунды. Мдяя…
Особо засиживаться здесь нельзя, нам еще предстоит половина пути. Проходим "аллею" рододендронов, в переводе с греческого rhododendron – «розовое дерево».
После Гопте опять начинаются оползни. В воздухе повисло напряжение: более крутые склоны, тропы не видно. Вместо крупных камней вперемешку с землей лежат поваленные деревья. Неосторожный шаг – все двигается. За ветки деревья нельзя ухватиться, кое где их уже срубили дровосеки, а другие ветки ненадежны. Я опять смотрю под ноги своему гиду.. Последний оползень без видимых краев прохожу с Бинодом медленно, слишком много перекорёженных деревьев, сквозь которые приходится пролезать, деревья даже моего веса не держат. Очень страшно. Смотреть вниз не хочется, но преодолев зону риска, прошу сделать фото на память.
Дожидаемся Раджа, и идем дальше все вместе. Проходим очень милый чайный домик, естественно, разрушенный. У его подножия сидят запыхавшиеся молодые австралийцы. Спрашивают, сколько впереди еще такой прелести… «Еще пара часов» - отвечаю я, подмигивая им. Я только положила свой фотоаппарат в рюкзак и не делаю фото домика, а жаль. Через некоторое время мы выходим на тропу, идущую через лес. Вот тут можно немного расслабиться и закрыть глаза, идя на автопилоте. )) Везде растут кусты барбариса и местного шиповника. Золотистые листья клена шуршат под ногами. Приятный для ног участок дороги заканчивается, начинается nepali flat. На одной из ступенек я вижу дикую мышь – толстую, крупную и без хвоста. Мы выходим на равнину и где-то там далеко видим флажок деревни. «Мы уже совсем близко!» - кричит Бинод пловцам очень низким голосом. Снизу ему отвечают детским писклявым голоском: «К очередному оползню?» Парни заливаются смехом. Вот так, поддерживая и подбадривая друг друга, мы входим в Thare Pati.
Нам очень обрадовались сыновья хозяев, мальчики тут же приносят мяч и просят поиграть с ними. Наши фотоаппараты приводят их в восторг. Хозяин ложда – очень строгий дядька, практически не улыбался. Знакомство происходило примерно таким образом: «Ты откуда?» - «Я из России, а вы?» - «Я шерпа!» В лодже недостаток свободных мест, здесь нет отдельных комнат. Мне предлагают 2 варианта: ночевать со семьей и иностранными туристами в общей комнате или идти в одиночную палатку и спать там одной. Парней-пловцов и мою команду селят в большой мужской палатке. Группа непальских девушек уже заняла какой-то вагончик с печкой чуть ниже лоджа. Я выбираю ночевку в общей комнате, хоть сумку поставить и разложить вещи особо некуда, но зато здесь тепло.
Вечером мы сидим на кухне с другими гидами и портерами. Мои ребята чистят вместе с хозяином-шерпой картошку, еды нужно приготовить на всех очень много и быстро. Мне не хочется никуда пересаживаться помогать, у печки теплее. Почему-то все входящие в лодж регулярно забывают закрыть за собой дверь, поэтому по полу идет неслабый такой сквозняк. Хозяйка разогревает воду для варки риса и между делом спрашивает, сколько мне лет. Этот вопрос, кстати, задавали почти все хозяйки лодж. Я в свою очередь спрашиваю, сколько лет она мне даст, и, услышав ее ответ, улыбаюсь. Большинство встреченных в лоджах непальцев дают мне лет 15-18. «Кто тебя в горы одну пустил», - смеется хозяйка. В разговор вклинивается гид австралийской пары, он разговаривает очень эмоционально. Но я никак не могу понять предмета разговора. Это все равно, что говорить обо всем и ни о чем. Пустая болтовня. Такие бла-бла-бла меня выматывают. Гид между делом замечает, что он закончил бакалавра по анг-му и литературе и он может только по акценту определить национальность. И вот у него своя фирма, и он водит сам иностранцев. Ну, флаг в руки, как говориться. Мне с ним куда-то идти и полагаться на него совершенно не хотелось. Кстати на всем треке я примеряла на себя встреченных гидов. И никто мне не нравился, если честно. Единственный гид, с которым мы могли бы идти – это был гид итальянца Массимо. Тот паренек все схватывал на лету, заботился о Массимо, как о родном, и очень хорошо говорил по-английски, но был чрезвычайно бойким и язвительным. Поэтому, вполне вероятно я бы такого гида прибила где-нибудь, не доходя до Госайкунды. Через какое-то время Бинод узнает, буду ли я ужинать здесь на кухне, или пойду в общую комнату. У печки мне намного уютнее, поэтому я решаю остаться на своем месте. Дал бат готов. Нам по очереди передают тарелки. Это первый раз, когда проводников кормят вперед гостей. Но, как оказалось, никто из гостей дал бат не заказал. Гид австралийцев никак не унимается и начинает учить меня, как надо кушать дал бат. Как будто до встречи с ним, я это блюдо ни разу не пробовала, и слыхать о нем не слыхивала. Отшучиваюсь, но парень уже вцепился в меня намертво. Он очень активно жестикулирует и громко разговаривает, в какой-то момент теряет контроль и опрокидывает тарелку со своей огромной порцией риса и карри на пол. По глазам хозяина-шерпы видно, что он не совсем доволен, тем не менее, молча, накладывает вторую порцию гиду, и тот уже приступает к еде, оставляя меня в покое. Дал бат был не очень вкусным. Наверное, самым невкусным за весь трек.
Шерпа накрыл ужин на всех туристов, которые сидели в обеденной комнате, а потом укладывал своих мальчишек спать. Удивительно, сколько в этом строгом мужчине любви и ласки к своим сыновьям. Пока он их убаюкивал, я залюбовалась. Забегая вперед, скажу, что я нигде не видела плохого отношения к детям, многодетных семей по 10-15 человек, как об этом часто пишут в интернете. Зато крепкие семьи, где детей любят, видела. Отцы дарят своим детям любовь, ничего не стесняясь, занимаются ими и нянчатся.
21/10/2015 Thare Pati (3,510m) -Magin Goth (3265m) - Kutumsang (2470m)
Спали, как ни странно, очень хорошо. На улице еще часа в 4 начали раздаваться звуки, но никто из непальцев к нам в дом не заходил, оберегал священный сон иноземцев Потом проснулась семья шерпов, затем я, и, наконец, австралийцы. На завтрак у меня, как обычно, был стакан кипятка. Я взяла свою чашку и вышла из лоджа. На улице уже собралась большая группа путешественников, кто-то чистил зубы, кто-то курил, а кто-то уже пинал мяч с мальчишками. Мои ребята очень беспокоились обо мне и спрашивали, как я спала. Да что я, я отлично. Никто не храпел, никуда не ходил, все как-то одновременно заснули и проснулись. А как же тепло было! Единственное, шерпа не сразу захотел мне давать одеяло, пришлось брать само захватом. А вот достались ли кому-нибудь одеяла в палатке мужской, так и осталось для меня загадкой. Мои парни опять отнекивались и заверяли, что у них все было замечательно.
С утра погода была безоблачной, и нам довелось насладиться красивейшими видами на горы: тибетско-китайский восьмитысячник Шиша-Бангма Shishapangma (8027m), входящий в горный хребет Лангтанг, непальский шеститысячник Дордж Лейкпа Dorje Lhakpa (6,966 m) и непальский семитысячник Gaurishankar (7,134 m), названный в честь богини Гаури. У шерп буддистов эта же гора имеет название Jomo Tseringma . Гаури Шанкар часто отождествляется с Эверестом (Джомолунгмой), а у духовного вдохновителя Ошо есть даже медитация под названием «Гуришанкар».
После завтрака мальчишки начали помогать матери убираться, мыть посуду, таскать воду, а также чистить столы на улице. Делали они это следующим образом: сгребли иней со столов веником, который стоял рядом с дверью у входа, а потом на столы выложили сушиться вымытые миски и ложки….Мы с австралийцами на них глядели молча с замиранием сердца… Гид австралийцев спросил меня о сегодняшнем маршруте и, услышав его, воскликнул «Да это будет очень легко, тебе же вниз идти все время!» Бинод, конечно же, поспрашивал о состоянии тропы у него, и, получив некие советы, заверил меня, что сегодня будет легче, чем вчера. Пока я собираю сумку и вещи, в лодж заходят непальские пловцы и прощаются, желают легкой дороги, причем с каждым прощаются по отдельности. Это было очень мило с их стороны. Они идут в сторону Melamchi Gaun, где будут отдыхать после трека. Мы же идем другой тропой, и, к сожалению, их больше не увидим.
Отголоски цивилизации
Разговариваю с австралийской парой, они у себя в Австралии регулярно выбираются на о. Тасмания. Это такое уникальное место, где можно и искупаться и понырять с маской, погулять по дождевым лесам, проверить свою спортивную подготовку. И многие австралийцы именно после о. Тасмания начинают знакомство с Непалом. Правда, большинство из них выбирает ABC/EBC, далее в обязательном порядке парк Chitwan, и напоследок хорошие 5* отели, чтобы прийти в себя ))) И вот ребята стоят такие красивые, с фирменными рюкзаками, палками, одетые в термобелье и шорты, но перчаток ни у кого нет. Я уточняю, а вы не замерзните, мне вот вчера теплые перчатки очень помогли и оползни проходить, и руки согревать. Своим вопросом я привожу треккеров в тупик, перчатки у них на дне рюкзаков лежат. Вот незадача. Их гид также им ничего не сказал про оползни на тропе. Портера у них нет, и мне становиться их жаль. Судя по виду девушки, она тащит свой огромный рюкзак из последних сил и не совсем правильно оценивает свои возможности.
За койко место с меня взяли 300 рупий, дал бат 490, растворимый лимонный чай 80 и стакан кипятка 40 . За все про все вышло 910 рупий.
Последний раз редактировалось Coonika 24 ноя 2015, 20:26, всего редактировалось 1 раз.
В 7.00 выходим на тропу, она сначала ведет нас вверх, а потом начинается плавный спуск. Минут через 10 мы упираемся в первый оползень…Нужно ползти вниз по рыхлой земле, тропы нигде не вытоптано, держаться приходится за слабенькие веточки поваленного дерева. Как-то странно это все. Идем дальше и опять упираемся в еще один небольшой сыпучий участок. На нем уже никаких деревьев нет. Ребята помогают мне спускаться, так как уклон очень крутой. Мы как-то начинаем переглядываться друг с дружкой. Меньше чем, через 5 минут, идущий впереди Радж резко останавливается, скидывает с себя мою сумку и делает нам знак. Мы подходим к крутому склону с сыпухой. Немного непонятно, каким образом его проходить, нормальных камней или деревьев на нем нет. Только посередине пара крупных глыб. У меня начинается нервный смех и хочется вспомнить гида австралийцев с его напутствием «будет очень легко!». А он точно это дорогой ходил?! Или наврал, а сам другим маршрутом пришел в Таре Пати. Узнаю у Бинода, что гид австралийцев ничего не сказал ему о состоянии тропы. Хоть сам и расспрашивал о дороге в Пхеди, а на все вопросы Бинода отвечал уклончиво. Неприятный осадочек. «А может, наверх полезем, там легче пройти?» - «Там то же самое», - вздыхает Бинод.
Ребята просят меня подождать, пока перекинут все вещи на другой конец тропы. Первым выходит Бинод, пробует камни и ищет, где будет идти проще всего. Даже успевает немного протоптать ступеньки кое-где, хотя уклон такой большой, что ступеньки мгновенно разваливаются. Оставляет свой рюкзак, возвращается, помогает Раджу. Потом ребята возвращаются за мной, забирают мой рюкзак и палки, и мы проходим сложный участок нога в ногу. То есть я ставлю стопу на место стопы гида. После такого участка все, пройденные от Пхеди до Гопте, кажутся сущей ерундой. Отдышались, попили воды, пожелали здоровья гиду австралийцев и двинулись дальше.
Широкая тропинка вьется под деревьями, где-то видны хорошие полянки под палаточный лагерь. Мне не хочется идти быстро, поэтому берем медленный темп и просто любуемся разными камнями, деревьями, цветами.
На некоторых развилках лежат камни, вокруг которых развешены износившиеся флажки, но фотографировать такое уже не интересно. Так как район Гопте известен, как район обитания редкого вида животных – красной панды, то, как и многие другие треккеры, я надеялась это чудо природы увидеть. Но с учетом плохой видимости, да и цели дойти до Thare Pati засветло, нам, скажем так, не повезло ))) Так вот, изрядно устав от шуточек Раджа, которому при каждом шорохе виделась красная панда (poonya), я решила, что отныне красной пандой будет он. Ну, а что, по-моему, у них много общего.
Такие два позитивных и симпатичных в красной шубке персонажа ))) Я тут же получила от Раджа прозвище «ослик» за свой фирменный медленный темп ходьбы, а Бинода мы окрестили «обезьянкой» за энергию и позитив, а также желание взобраться на какое-нибудь деревцо просто так. И вот в такой команде monkey, donkey + red panda мы начали nepali flat. Очередные спуски и подъемы мне не всегда удавалось проходить с успехом, потому что было нереально идти и не смеяться от подколок и песенок своих проводников.
Поскольку на носу был разгар самого значимого в Непале праздника Дашайн, моя команда поочередно обзванивала и поздравляла своих родных и близких. И в агентство тоже позвонили сказать, что мы еще живы и в добром здравии. Так мы дошли до Maningoth. На широкой ровной площадке расположился приятной наружности лодж. В двух шагах от него был небольшой огородик со свежей мятой и салатами. Мы заказали имбирного чая, который пришлось улучшать моей заваркой. Ребята пошли знакомиться с местным гидом и портером, сидевшими внутри. А я осталась снаружи болтать с вороном, который и так и сяк ко мне подлизывался
Здравствуй, ворон! – Здравствуй ослик, обезьянка и красная панда, куда путь держите? - Да вот, идем в Кутумсанг. - Возьмите, меня четвертым в товарищи. - Да не вопрос
Ко мне вышла пожилая французкая пара, поздоровались, как это обычно бывает в таких местах, поинтересовались, откуда и куда. А вот, говорю им, идем в Кутумсанг, может, и вы к нашей четверке присоединитесь. «Нет», - отвечает бабуля, - «мы вчера еле доползли из Пхеди до этого лоджа, надобно отдохнуть по-человечески». «А сколько же вы шли через обвалы и осыпи?» – «Где-то около 9-10 часов»,- тяжело вздыхает француз – «портеры наши очень устали, сегодня-завтра у нас здесь стоянка и полный релакс. А в Тарепати мы не смогли в общей комнате ночевать». В общем-то, это очень по-французски скажу я вам, ходить непростыми маршрутами , но спать только в отдельных комнатах. Личное пространство и все такое. Я объясняю французам, что в Кутумсанге мне был обещан горячий душ, поэтому у меня такая сильная мотивация туда идти. «Горячий» - смеется француз, - «я бы тоже не отказался!» «Не переживайте, скоро до вас дойдут израильтянин с француженкой, будет повеселее» - заверяю я их. ))) В дополнение, хочу написать, что преклоняюсь перед такой хрупкой пожилой женщиной, не побоявшейся идти не самыми простыми тропами, вместо того, чтобы отдыхать где-нибудь на о. Мартиника.
Мы двигаемся дальше, проходим бесконечное число ступенек вверх и вниз, одиночные чайные домики, но без длительных передышек.
Дорога выводит нас на холм, с которого можно увидеть Кутумсанг и еще парочку деревень. Вот только все заволокло туманом, и особо ничего не видно вокруг.
Я в который раз интересуюсь зеркальными камушками.
