Впечатления, отчеты, фотографии, блоги из путешествий и трекингов по Непалу, Тибету, Бутану. Отзывы туристов о поездках, турах и отдыхе в Непале, Тибете, Бутане. Как недорого посмотреть Непал, Тибет, Бутан. Что посмотреть в Непале, Тибете, Бутане, Катманду, Лхасе.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2
nivasi писал(а) 15 ноя 2018, 09:53:Я понимаю, что в Непале должен быть неплохой чай.
В Непале чай - отличный... Ничего не скажу про магазин, рекомендованный G-Man, там ничего не покупал... Обычно захожу в Buddha Teashop. Там хозяин уже узнает... Там выбор - просто отличный... Расскажут об особенностях того или иного урожая, опишут различия...
Я вообще-то совсем не привередливый по жизни. Ни в смысле еды, ни ночевок, но вот чай почему-то, особенно в горах, особенно вечерком, хочется очень классный. Значит не повезло, не попал на такой. Но спасибо за наводки на следующий раз.
Для остановки нет причин — иду, скользя... И в мире нет таких вершин, что взять нельзя!
Сегодня легкая прогулка до Dingboche. Особо описывать нечего. Тропа похожа на вчерашнюю, только от Pangboche уже людно - дороги с Pangboche и Tengboche соединиись и вся толпа с основного маршрута к Everest BC теперь тут же. Трекеры, портеры, местные с грузом - тропа просто забита, хорошо, хоть это только на один день.
Ама Даблам крутится сбоку,
впереди вырастает громада Lhodse.
Южная Стена пока по-прежнему не впечатляет - далеко. Но виды вокруг открываются замечательные.
Хорошо просматривается начало тропы к Ama dablam BC
Как-то незаметно пришел в Dingboche, странно, что даже не заметил развилку на Periche, а ведь туда основная дорога и основной поток людей. Остановился, не долго думая, в первом слева лодже, прямо под ступой.
Местное использование солнечной энергии. Закипает чайник, кстати, очень быстро, пожалуй не медленнее, чем на газу.
Перекусить пошел в French Bakery Сafe, которое расположено тут же во дворе и сразу разочаровался - цены просто зашкаливают, раза в полтора выше, чем в том же лодже, а чай такой же паршивый. Хотя, в целом, Dingboche довольно симпатичная деревушка.
От Pangboche ходового времени 2 часа и 30 минут. начальная высота – 3941 м. конечная высота – 4297 м. потеря высоты – 57 м. набор высоты – 413 м. расстояние – 6,84 км.
После обеда надо бы прогуляться на NangkaHrenVygovorish, но погода как всегда не располагает уже - начало затягивать молоком окрестности. Но деваться некуда, хотя лучше бы пошел в этот день до Chhukhunga. Сходил до высоты, примерно, 4700-4800 м., ничего уже не увидел и спустился вниз напрямик по каким-то буеракам. В конце наткнулся на изгородь из колючей проволоки и пришлось опять лезть вверх, чтоб добраться до дома. Лодж опять нормальный – никаких претензий. Вечером опять пересеклись с Дональдом - он остановился в соседнем лодже.
03.10.2018 Dingboche - Chhukhung.
Снова ранний подъем, тропка с почти незаметным уклоном, хотя до Chhukhunga набрал те же 440 м. и те же 2 с половиной часа топал. Вид назад, на Dingboche.
Какие-то совсем короткие переходы получаются, вся надежда на радиалки, а радиалки тоже бессмысленны из-за отсутствия видимости после обеда. Народа уже поменьше, хотя что совсем пусто на тропе не сказал бы.
Немного не доходя до Chhukhunga – монумент-чортен 3-м польским альпинистам, погибшим на Lhodse в разные годы, в том числе легендарному Ежи Кукучке, второму человеку в мире, поднявшемуся на все 14 восьмитысячников и навсегда оставшемуся где-то на Южной стене.
От Dingboche ходового времени 2 часа и 30 минут. начальная высота – 4297 м. конечная высота – 4726 м. потеря высоты – 9 м. набор высоты – 437 м. расстояние – 6,3 км.
Уже по привычке заселился в первый слева лодж, перекусил и пошел прогуляться на Chhukung Ri. Народ лезет по тропе правее, значит нам левее. Там две хорошо читающихся тропы, хотя склон такой сначала, что можно лезть где угодно. Дошел до места, где тропы сходятся и опять повторяется погода предыдущих дней – все затянуло молоком. Чисто для очистки совести поднялся еще метров на 100 и вниз. Как далеко вершина уже не видно совсем, хотя внизу поселок просматривается. Тут многие восхищаются Чукхунгом, но, на мой взгляд, сам поселок совсем невзрачный - серый какой-то, посреди серых склонов и на краю серого ледника. Да виды красивые, но почти не отличаются от видов из Дингбоче, причем Дингбоче гораздо феншуйнее. Единственное - что отсюда несколько интересных радиалок, а если их не планировать и не идти через Kongma La, то и не знаю, зачем сюда ходить.
04.10.2018 Chhukhung - BC Lhodse – Chhukhung.
Остался в Chhukhunge еще на один день. Очень хотелось посмотреть вблизи на Южную Стену Лходзе. На Стену, которую даже легендарный Рейнхольд Месснер назвал Стеной XXI века, Стену, от которой тот же Месснер отступал 3 раза, так и не пройдя ее, Стену, на которой не менее легендарный поляк Ежи Кукучка остался навсегда при второй своей попытке пройти ее. Да и многие другие экспедиции, кто безболезненно, а кто трагически отступали, не дойдя до вершины. И хотя она была пройдена все-таки еще в прошлом веке украинцем С.Бершовым и россиянином В.Каратаевым, наверное до сих пор считается самым сложным высотным маршрутом в мире. Вообще-то главный базлаг Лходзе находится там же, где и Эверестовский - под Южным седлом, так как оттуда проходят классические и самые простые маршруты как на Эверест так и на Лходзе, если вообще можно говорить о простом маршруте, применительно к восьмитысячнику. А со стороны ледника Лходзе маршруты только на Южную стену Лходзе Главной и Лходзе Шар, а, поскольку маршруты сложнейшие, то и базовый лагерь пустует почти все время. По крайней мере я не нашел даже следов его, может не дошел немного или прошел мимо, так как высота уже соответствовала. Вышел часов в 7. Ну, думаю, как раз хорошую видимость застану. Нормального описания пути у меня не было, знал только, где BC Lhodse примерно должен находиться. Влево уходили какие-то периферийные ущелья и, чтоб не забурится туда случайно, попер прямо посередине ледника. Ледник совсем не сложный, только уж очень неровный - то вверх то вниз по сыпухам.
Вообще гималайские ледники меня очень сильно разочаровали, далеко им по зрелищности до тянь-шаньских или памирских и даже до кавказских. Хотя и считаются горы молодыми, но ледники, по крайней мере внизу, как будто и не ледники, а огромные полигоны строительного щебня, только кое где на разломах лед выглядывает. Да еще этот щебень насыпали как-то уж совсем неровно. Но зато на леднике Lhodse я увидел самые крупные и красивые в своей жизни эдельвейсы.
И еще какие-то то ли цветы, то ли растения.
В конце концов я понял, что куда-то не туда бурюсь и начал пробиваться к левому (по ходу) краю ледника.
Вышел в результате на хорошую тропку у самых скал, но времени, конечно, потерял изрядно.
Скалы слева очень разрушены и как-то даже неприятно под ними проходить. Иногда - огромные выносы разрушенных скал почти перекрывают тропу.
Встретил интересную пещеру - по размерам так человек десять можно переночевать, только перекрыта сверху ну уж очень неприятным булыганом с полкомнаты размером. Изнутри снимки зачетные получаются и есть даже следы пребывания человека, но долго задерживаться там не хочется, тем более одному.
Дальше почти высохшее озерцо и тропа поворачивает налево вслед за склоном.
Поднялся до 5200, но никаких следов базлага не нашел. Ну и Стену совсем уже затянуло, но впечатление она все таки оставила неизгладимое.
Уже по приезду домой перечитал книгу Бершова “Лходзе. Южная стена”. Хотя и только снизу ее наблюдал, но представляется все уже совсем по другому. Назад довольно простой путь все время по тропке, не выходя на ледник. По ней путь конечно намного быстрее и логичней.
Ходового времени 5 часов и 35 минут. начальная высота – 4727 м. конечная высота – 5200 м. потеря высоты – 473 м. набор высоты – 473 м. расстояние – 12,8 км.
Последний раз редактировалось nivasi 22 дек 2018, 20:36, всего редактировалось 20 раз(а).
Для остановки нет причин — иду, скользя... И в мире нет таких вершин, что взять нельзя!
nivasi писал(а) 19 ноя 2018, 23:00:[b] Вообще гималайские ледники меня очень сильно разочаровали, далеко им по зрелищности до тянь-шаньских или памираских и даже до кавказских. Хотя и считаются горы молодыми, но ледники, по крайней мере внизу, как будто и не ледники, а огромные полигоны строительного щебня, только кое где на разломах лед выглядывает. Да еще этот щебень насыпали как-то уж совсем неровно. [/i]
100% согласен. А стена Лхоцзе потрясает, из Дингбоче тоже.
nivasi писал(а) 19 ноя 2018, 23:00:Вообще гималайские ледники меня очень сильно разочаровали, далеко им по зрелищности до тянь-шаньских или памираских и даже до кавказских.
Ну, ледники есть разные... Есть ледники, которые напоминают щебеночный карьер (тот же ледник Лхотсе)... Есть ледники "живые" - с реками и озерами в толще льда (ледники Аннапурны Главной и Южной, Нгозумба)... А есть просто ледяные потоки (Дроламбао)...
b-olegh писал(а) 20 ноя 2018, 09:07:Ну, ледники есть разные... Есть ледники, которые напоминают щебеночный карьер (тот же ледник Лхотсе)... Есть ледники "живые" - с реками и озерами в толще льда (ледники Аннапурны Главной и Южной, Нгозумба)... А есть просто ледяные потоки (Дроламбао)...
Может где-то и есть, но что Кхумбу, что Нгозумба - те же самые щебеночные карьеры, а ведь Нгозумба считается самым большим ледником Гималаев, а через него даже местами песчаная тропка ведет.
Для остановки нет причин — иду, скользя... И в мире нет таких вершин, что взять нельзя!
С выходом сегодня подзадержался, вернее, подзадержали с завтраком. Встал то как обычно в 5, но только около 7 вышел на тропу. Прощальный взгляд на Chhukhng
Утренние виды
Впереди маячит пара путников, поэтому проблем с ориентированием не возникло. А они могут возникнуть на первом участке, пока выйдешь на нужную тропу можно поплутать сначала.
Дальше путь однозначный – вперед и вверх. Тропа, в целом, несложная, есть места то покруче, то совсем пологие. Да и идется как-то легко и приятно.
Даже пощелкали с попутчиками друг друга
Как-то многолюдно сегодня для этого перевала. Кто-то обгоняет меня, кого-то я, так и движемся гусеницей. Судя по отчетам, Kongma La – самый малопосещаемый из 3-х перевалов, а тут – прямо демонстрация, да еще и не совсем в сезон. Вышел на плато к озерам. Место великолепное, только уж ветренно очень.
Вот уже и перевальные флажки можно рассмотреть.
У большого озера стали появляться первые встречные, кто шел через перевал из Лобуче. Странно, я считал, что путь навстречу длиннее и это мы должны были встречать их на спуске. Им же еще перед подъемом на перевал надо пересечь ледник Кхумбу.
Запланировал себе стать на стоянку у озер, чтобы слазить на Pokhalde, но время еще довольно раннее да и народ валит в обе стороны, не хочется мне при них устраивать аттракцион с установкой палатки на ветру, тем более, как она ставится я толком и не успел попробовать. Кроме того много портеров в обоих направлениях, а они, говорят, закладывают, а гора ведь пермитная. Но к этому времени у меня желание слазить на нее как-то прошло, сильно невзрачно она выглядит вблизи – сплошные сыпухи со всех сторон.
Короче, решил подняться на перевал, а там, если будет возможность, поставить лагерь. Какая там седловина я не представлял, поэтому набрал воды из озера во флягу и еще полуторалитровую бутылку и полез с надеждой, что местечко найдется. Последний взлет на перевал - как будто круто, но на самом деле поднимаешься по вполне пешеходным полочкам.
Седловина оказалась узкой и совсем не приспособленной для бивуака.
Ну и черт с ним - зато внизу вон куча ручейков белеет. Весь спуск - как на ладони и даже Лобуче как будто близко совсем.
Взгляд назад, ну очень уж замечательные виды
Только Макалу стыдливо прячется в облаках
Ну и как же без себя, любимого
Решил я спускаться вниз и остановиться перед мореной. Спуск с перевала - хуже дороги я в жизни не встречал. Сплошная сыпуха из крупных камней, но недостаточно крупных, чтоб не двигаться под твоим весом - каждый шевелится, когда на него наступаешь и нет явной тропы сначала, но так как народа спускается много и спереди и сзади, то проблем с ориентированием не возникало. А народа сегодня действительно тьма - человек 15 попутно и человек 20-25 навстречу. Что же будет на других перевалах?
Спустился к морене, все светлые «ручьи», видимые сверху оказались сухими руслами абслютно без воды. Зато нашлось прекрасное место для палатки. Бросил рюкзак и пошел искать воду - журчание слышалось издалека. Ручеек нашелся совсем не далеко, просто надо было его немного раскопать от камней. Набрал воды, подождал пока все скроются за мореной и стал ставить палатку. Оказывается у меня классная палатка - и ставится легко и места для одного в избытке.
Времени еще было достаточно и я думал, что перейти ледник успел бы раза два. Как я ошибался узнал только назавтра, когда через ледник шел более двух часов. Но это уже другая история. Мой верный попутчик И горелку свою здесь первый раз испытал - сначала Роллтон, потом чаек конечно. Ветер к вечеру успокоился. Тихо, красиво. Почаевничал на улице и спать. Сходил только набрал воды на утро полный котелок.
Ходового времени 4 часа и 25 минут. начальная высота – 4727 м. конечная высота – 4901 м. максимальная высота - 5519 м. потеря высоты – 709 м. набор высоты – 822 м. расстояние – 11,2 км.
Засомневался что-то в показаниях своего трекера, мне показалось, что я шел значительно дольше (повторюсь, что он показывает только время движения, без остановок). С высотой перевала то понятно - показания прибора зависят не только от реальной высоты, но и от атмосферного давления.
Последний раз редактировалось nivasi 24 янв 2019, 16:51, всего редактировалось 7 раз(а).
Для остановки нет причин — иду, скользя... И в мире нет таких вершин, что взять нельзя!
Озеро действительно великолепное, понравилось больше, чем Гокио. Только от этого одна большая проблема - нафоткал его столько, что потом как буриданов осел не мог выбрать фотографии - все замечательные, но с одного или пару ракурсов.
b0b писал(а) 22 ноя 2018, 01:31:Везет тем, кто в тех местах по осени ходит. Сколько раз сам мимо проходил... ни разу воды не видел
Ну, весной есть свои преимущества, чего не увидишь осенью, - цветы, зелень...
Для остановки нет причин — иду, скользя... И в мире нет таких вершин, что взять нельзя!
На тех высотах с зеленью и цветами как то не очень... что весной, что осенью... Весной снега больше и озера подо льдом Хотя красоты вокруг конечно хватает. Была бы погода все это увидеть
Не люблю спать одетым, ну совсем. Во всех лоджах на треке, благо одеяла везде были довольно толстые, несмотря на температуру в комнате, все равно раздевался и чувствовал себя великолепно. Только пару раз приходилось залезать под одеяло в термобелье, но все равно минут через пять, чуть согревшись раздевался. Ну а тут пришлось на себя напялить все, чем был богат. На ноги – шерстяные носки, термобелье и теплые штаны на синтепоне, наверх – термобелье, флиска, пуховая жилетка, пуховка и ветровка, на голову – теплая шапка и капюшон. И со всем этим – в спальник. И во всем этом все равно жарко не было. Шерстяные носки, жилетку и теплые штаны только здесь и одел – ну хоть не зря таскал с собой. Ну не скажу, что сильно замерз, даже поспал немного урывками, но кайфа было мало. И это при том, что то ли ночь была совсем безветренная, то ли укрытие за камнями защищало от ветра. Но утром понял, что с тем снаряжением и одеждой, что есть у меня в наличии, больше ночевать в палатке нет желания. Вообще я к холоду отношусь нормально (лучше, чем к жаре) да и холодных ночевок в горах у меня в жизни хватало (даже на почти 7 тысячах), но если есть выбор… Расстегнул палатку… и весь лед с нее оказался у меня на лице – ну и надышал за ночь. Горелку разжег не вылезая из спальника. Саморозжиг, кстати, на высоте не работает совершенно, хорошо, что я курящий и зажигалка всегда с собой. Не знаю, какой был мороз на улице, по ощущениям вроде и не сильный, но вода в котелке не просто покрылась коркой льда, а промерзла насквозь. Заварил Роллтон, попил чайку. Жить стало лучше, жить стало веселее. Вылез из палатки, начал собирать рюкзак. Утренние виды на красавицу Pumori
И на вчерашний перевал
С морены спустились первые двое трекеров с портером, не понял по языку откуда, но вроде бы европейцы. Портер начал фотографировать палатку со всех сторон, как будто первый раз такое чудо увидел. Угостил их чайком и они пошли наверх. Собрал рюкзак, но палатка вся во льду, а солнце еще никак не выглянет из-за Нуптзе. Но все-таки решил его дождаться. Только в 8 часов осветило мою палатку. Надо сказать, что просохла на солнце она почти моментально – минут 15-20 и сухая. Вышел только часов после 9. Удивительно, после вчерашнего ну о-о-очень многолюдного дня, кроме первой троицы никто больше с этой стороны на перевал не прошел. Поднялся на морену – тоже никого навстречу не видно.
Тропка через ледник маркирована туриками очень обильно. Ну, думаю, при такой маркировке никогда в жизни не заблудишься. Прошел немного и навстречу девушка, одна идет. Начали с ней типа на английском, но через пару слов поняли, что на русском нам понятнее – с Украины оказалась. Говорит, что вчера сильно устала, поэтому так поздно вышла. А время то уже около к 10 часам близится. Как бы времени еще хватает, надеюсь успела до Chhukunga добраться. Больше так никого навстречу и не встретил, видно вчера был какой-то сбой программы. Напоследок махнула мне рукой в сторону, мол там проход. Особо не обратил внимания – тропа же маркирована. Ну и пошел я по турикам, пока не уперся в речку посреди ледника, а прохода то нет. Турики там строить умеют хорошо, вот только разрушать ненужные не научились. Вспомнил девушку, вспомнил в какую сторону она рукой махнула, нашел в результате проход, вот только возвращаться пришлось далеко и высоко. Но в конце концов нашел переход через речку. Дальше уже проблем не было, турики и тропа соответствовали друг другу.
Но, в результате, переход через ледник от стоянки занял почти 2 с половиной часа. Поднялся на морену, а тут и Lobuche рядом. И даже с морены видно, что народа там шатается, как в большом городе.
Зашел и teehouse попить чайку, а там возле входа портер пакует большой чемодан. Тут мне в голову и пришла светлая мысль отправить палатку вниз, от греха подальше, чтоб больше ночевать в ней не захотелось. Ну и отправил к Даве палатку, горелку, теплые штаны, каремат, газ. Рюкзак полегчал немного, а главное – авантюры отменяются. Вышел на улицу, посмотрел еще раз на обилие народа и решил идти в сторону Dzongla, а Gorakshep и Kalapattar оставить как-нибудь на другой раз, а то все обойду за один раз, а что потом делать. До развилки на Dzongla и Periche – толпы людей и караваны один за другим, и, хоть тропа и широкая, все время надо останавливаться и пропускать караваны. Порадовался своему решению, после того, как все это ушло вместе с тропой на Periche.
После развилки ни души, а тропа на Periche, сколько просматривалась, все также была многолюдна. И это - только самое начало сезона. Мемориал памяти погибшим альпинистам. Даже отсюда видно насколько много там обелисков.
Почти сразу после развилки поднялся сильный ветер, все затянуло молоком и снизу и сверху. Пришлось остановиться и доставать флиску.
В просвете вдруг промелькнуло озеро Cholatse Tso, не ожидал, что оно такое большое. Наверное в нормальную погоду тоже красиво.
Через полчасика пошел град, и хоть температура приемлемая, но с ветром и градом удовольствие ниже среднего. Град как-то постепенно перешел в снег и все вокруг стало белым, но на тропе снег таял и она выделялась черной полосой.
Время – середина дня, а так все мрачно вокруг, как будто уже сумерки. До Dzongla добирался гораздо дольше почему-то, чем рассчитывал. Завернул в первый справа лодж и тут впервые столкнулся с откровенным хамством. Стоят на пороге три молодых отрока: “No guide? No porter? By oneself? No room.” И сказано все таким тоном, что перевести можно на русский только примерно как “Пшел вон”. Ну, дай бог им здоровьичка и заработков, мест вокруг хватает. В следующем лодже проблем не возникло, да и смотрелся он гораздо симпатичней, только из-за погоды завернул в предыдущий, потому, что он был ближе. Читал, что в Dzongla только два лоджа, но, насколько мог определить при такой видимости, их здесь штук 5-6.
Ходового времени 4 часа и 22 минуты. начальная высота – 4901 м. минимальная высота – 4740 м. конечная высота – 4832 м. максимальная высота - 4983 м. потеря высоты – 397 м. набор высоты – 329 м. расстояние – 11,2 км.
Последний раз редактировалось nivasi 06 фев 2019, 19:37, всего редактировалось 6 раз(а).
Для остановки нет причин — иду, скользя... И в мире нет таких вершин, что взять нельзя!
Зашел и teehouse попить чайку, а там возле входа портер пакует большой чемодан. Тут мне в голову и пришла светлая мысль отправить палатку вниз, от греха подальше, чтоб больше ночевать в ней не захотелось. Ну и отправил к Даве палатку, горелку, теплые штаны, каремат, газ.
Сколько взял портер, это же не полный его груз? Доставил все в целости и сохранности? Я безуспешно пыталась найти портера в Лукле, чтобы отправить альпснарягу в Чуккунг. Никто не согласился, то есть они за маленький рюкзак 6 кило просили цену как за полный груз, 2000 рупий в день и не менее 5 дней. Деньги хотели вперед. Друзья мне сказали также, что потом можно не найти свое снаряжение, так как нет никаких гарантий. Я потом спрашивала портеров на тропе, сколько им платят в день - 1500 рупий, за полный груз порядка 20 кг. Я предлагала 500 за день, никто не взял, а оказии, чтобы портер шел в Чуккунг и прихватил доп груз за доп деньги, найти не удалось. Расчет на "шерпскую почту" не оправдался.
Последний раз редактировалось Tahoma 24 ноя 2018, 22:20, всего редактировалось 1 раз.
Все пришло в целости, хотя было просто связано веревкой. Запросили сразу 1500 руп. Я не торговался. Думаю, можно было сбить, так как груз по сути попутный, а когда называли цену, думали, что я отправляю вниз весь рюкзак. Но мне с моим английским проще было не торговаться, а сразу согласиться.
Для остановки нет причин — иду, скользя... И в мире нет таких вершин, что взять нельзя!
nivasi писал(а) 24 ноя 2018, 21:15:Все пришло в целости, хотя было просто связано веревкой. Запросили сразу 1500 руп. Я не торговался. Думаю, можно было сбить, так как груз по сути попутный, а когда называли цену, думали, что я отправляю вниз весь рюкзак. Но мне с моим английским проще было не торговаться, а сразу согласиться.
Обычно у портеров проблемы с английским. Не дешево конечно, главное, все доехало. Хотя если идти 3 дня, то как я предполагала, по 500 в день.
Спасибо за отчет, фото прекрасные, воскрешают недавно посещенные места и чувства ими навеянные...
b-olegh » 17 ноя 2018, 11:24 
