Впечатления, отчёты, фотографии и блоги о путешествиях и трекингах в Непале, Тибете и Бутане. Личный опыт туристов: маршруты, советы, цены, как недорого увидеть регион. Отзывы о Катманду, Лхасе, треках к Эвересту и Аннапурне.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2
Из-за рододендронов мне хотелось попасть в Бимтанг в то же время года, что и в прошлый раз. Получилось на неделю раньше, 22-30 апреля, и всё цветущее находилось именно в стадии "неделей раньше": изобилие распустившихся рододендронов спустилось ниже Хабу, а на сереневых кустах выше Хабу только по пути обратно раскрылись единичные бутоны; примулы там и сям зеленели листьями; странные цветы из Чаули Кхарка только начинали вылезать из под земли. В общем, сложилось впечатление, что цветение растений каждый год проходит в одно и то же время.
Прекрасная погода позволила пофотографировать рододендроны на фоне снежных гор.
Ну и до озера Ponkar сходили. По пути пес познакомился со снегом, а мы впервые увидели и послушали ледник.
Путешествовала с молодой парой японец-непалка. Мы знали друг друга, но в тесной компании оказались впервые, и отлично сошлись на любви к алкоголю. Везде по пути дегустировали чханг. Также мне повезло опять договориться с прошлогодним гидом, который, помимо показывания дороги, нес мой рюкзак, отгонял в деревнях других собак, бегал за мясом, чхангом, рокси, организовывал джипы (будучи жителем Джагата), брал ослов на себя в узких местах, и т.д.
Телефон и интернет: Ncell перестал ловить еще в Джагате. Последнее место, где работает NTC - Сурке. Электричество таки добралось до Сурке, слегка подпортив виды по пути, но интернета там не образовалось. В Бимтанге тоже вайфая нет, зато есть какая-то лэндлайн, и при необходимости дают позвонить за деньги.
Цены. В Бимтанге то ли было не так холодно, то ли я лучше утеплилась, но дискомфорта от жуткого дубняка, как в прошлом году, не почувствовала. Можно было и подольше там задержаться, но цены подросли: далбхат уже 710 рупий, а не 600, а малюсенькая бутылочка рома, на которой обозначена цена в 280 рупий, стоит в Бимтанге 750. Непростительная ошибка, что мы не взяли своего горячительного, точнее, не донесли его до Бимтанга.
А это счета из Тильче и Гова:
Вареные яйца в Тильче мы ели домашние, а цена как за обычные. Чханг - 150 за стакан! В Катманду литр стоит 50-70.
Последний раз редактировалось аваз 15 июл 2019, 12:06, всего редактировалось 3 раз(а).
До Бесисахара доехали на такси (9500 рупий). Там нашли джип до Джагата (4500 рупий за заднее сиденье, рассчитанное на четверых). Дорога на джипе заняла часа два.
Кстати, стало ясно, что Джагат это максимум, куда я могу доехать за один день из Катманду: после такси и джипа с алкоголем чувствовала себя еле живой. Но основной целью остановки в Джагате был горячий источник. В прошлом году на его посещение меня меня сподвиг другой отчет про Бимтанг, упоминавшийся в начале. В этот раз источник входил в обязательную программу из-за того, что по моим ощущениям, он реально работает, то есть лечит.
В Джагате теперь аж два горячих источника, ниже деревни и выше. Верхний более популярный для купания и стирания, потому что прозрачный. Басейн и туалет сделали год назад, комнат для переодевания пока нет. По рассказам, прозрачный источник расположен ближе к реке, и когда она полноводная, сидеть там опасно, может смыть.
В нижнем источнике вода красно-мутная, зато более целебная. И местные, и туристы обычно предпочитают верхний. По пути, узнав, что иду на источник, люди пытались послать меня наверх, и приходилось объяснять, что иду за оздоровлением, а не поплавать. В наличии два бассейна, туалет и раздевалки. Насколько я поняла, после обустройства верхнего источника, жители деревни почти перестали ходить в красно-лечебный, и иногда там можно обнаружить обе купальни пустыми - воду сливают, чтобы почисть резервуары. В прошлом году застала оба бассейна с горячей водой, но разной температуры. На этот раз утром прямо в единственном полном бассейне активно намыливалась местная пара. Видимо, поэтому у них было навязчивое желание слить воду. Первый раз они вытащили затычку, когда я пришла, попросила закрыть. Потом перед их уходом, как раз подтянулись мои друзья, и я опять запротестовала. Тогда нам велели открыть слив самим, когда закончим. Покидая источник раньше друзей, я про это забыла, а непалоговорящая Винита поняла наказ противоположно: что бассейн нужно закупорить и, не понимая как, они заложили верхний сток камнями, причем долго мучались подгоняя их по размеру. Источник мы все-таки не затопили, на обратном пути стоял пустой, как и надо.
Для наполнения бассейнов там есть система труб с горячей и холодной водой, которые перекладываются из одного резервуара в другой, или выводятся наружу для стирки. Для помывки есть общественное ведро, в котором получают нужную температуру, иначе горячая вода очень горячая, а из одной трубы течет вообще кипяток.
Описание источника получилось длинным, но он заслуживает того, чтобы на него обратили внимание, в том числе потому, что место немноголюдное (но чем холоднее погода, тем должно быть больше народу). Предполагаю, что басейн можно наполнить самим, но не знаю, сколько это занимает времени. Напор горячей воды приличный.
И да, высота Джагата 1330 м, как Катманду примерно, в конце апреля на солнце жарища, горячие источники приятны только утром и вечером, благо находятся на дне ущелья.
В Джагате мы начали дегустировать чханг (домашнее пиво), и местный занял первое место в рейтинге Виниты, а она в них явно разбирается. Все чханги, что мы пили по пути были прекрасны уже потому, что марчу (дрожжи) там используют самодельную, в Катманду такого чханга не найти, разве что в гостях у семьи с родственниками в деревне, которые делятся марчей.
Для приготовления домашних дрожжей зерновую муку смешивают с лесными растениями, какими зависит от местности. Непальские названия либо я забываю, либо они бесполезные, как "дрожжевая трава", например, увиденная в Джагате:
Хозяйка сказала, что использует цветочки. А это корни другого растения, из них делают марчу в Иламе:
Кроме источника и чханга, Джагат запомнился обилием роз. Симпатичная деревня, но я сфотографировала только марча-траву.
Последний раз редактировалось аваз 25 июл 2019, 17:03, всего редактировалось 1 раз.
Джагат - Дхарапани опять добирались джипом - 5 тысяч за то же четырехместное сиденье. Совсем недорого, если учитывать, что сначала джип полдня ждал нашего выезда (мы ходили на источник), а потом еще на пару часов останавливались у водопада. Кроме того, джип в середине пути (а не из Бесисахара) найти, полагаю, сложнее. Дорога часа 2-2,5, но нам пришлось ждать около получаса над Талом: движение перекрыли, потому что сверху работал бульдозер, и оттуда летели булыжники.
Вскоре после Джагата, перед самым Чамдже, находится мой любимый водопад. Не особо высокий, или широкий, но впечатляет напор воды. В LP его описывают как series of explosive cascades. Напротив есть ресторанчики (в прошлом году был один, а в этом три), где мы и зависли с чхангом, далбхатом и, главное, с "группой взрывных каскадов" прямо перед нами. Любоваться летящей водой и облаками брызг там можно часами. Несколько фотографий, хотя передать завораживающее очарование этого водопада они не могут:
Вид сбоку:
Обед заказывался гидом еще из Джагата. Он просил, чтобы по возможности нам приготовили асалу (чуть ли не самая вкусная рыба в Непале), но не сложилось. На обратном пути опять не удалось погурманить ею, и гид объяснил, что асалы ловят мало, поэтому не продают, а съедают сами. Далбхат и без асалы был замечательным, все составляющие вкусные, и саг (тушеная зелень) из папоротника. Друзья, заказавшие в том числе курицу, ее тоже очень нахваливали. Ресторан, в котором мы обедали, самый верхний.
В Джагате мы пили чханг из кодо (что-то вроде проса), а у водопада нас поили рисовым. Сладостью и густотой он сильно напоминал японское нигори сакэ, и по этой причине стал лидером рейтинга Дайсуке, а это говорит о том, что он в чхангах не разбирается.
В Катманду и Покхаре в чханг и даже тонгбу могут добавить сахар, так вкуснее, особенно если напиток кисловат. Последствия этого извращения - быстрое опьянение и потенциальная головная боль наутро. Но сладость бывает и натуральной, если использовались правильные дрожжи, и это значит, что чханг ещё молодой, пить его вкусно, но захмелеть сложно.
А Дайсуке так заклинило на водопадном чханге, что на обратном пути он купил огромную бутыль, чтобы привезти в Катманду и угостить друзей. Почти 3 литра чханга сначала переночевали в Джагате. На следующий день парились в джипе до Бесисахара пару часов, и там мы с Винитой попытались его спасти, то есть выпить, но не смогли открыть бутылку: бражка из-за тряски и жары практически превратилась в бомбу. Но упорный Дайсуке не бросил бесценный напиток и парил его другие 6-7 часов в совсем уже невыносимой жаре в такси. Чханг (в отличии от нигара) без холодильника вообще не хранится, и в холодильнике тоже недолго живет. В итоге говорят, что запах из бутылки, когда ее наконец после охлаждения удалось открыть, был сногсшибательный в прямом смысле.
После Чамдже водопада совсем недалеко, если ехать на джипе, прямо на дорогу стекает следующий, такой высокий, что с близкого расстояния полностью не сфотографируешь.
В Дхарапани в итоге приехали довольно поздно, но я как-то выпала из времени, и мне мерещилось, что еще весь день впереди, и мы дойдем до Гова. Перешли мост, прошли Тхоче, по пути зафиксировав внимание на лодже на выходе. Перед следующим мостом нас остановил человек с черными флажками. Впереди опять бульдозер сбрасывал сверху камни. Тут оказалось, что уже 5 часов, и мы волею случая заночевали в единственном в Тхоче гэсте, под названием Калифония.
Владельцы - классный пожилой американец и его душевная молодая жена непалка. Из постояльцев присутствовал только немец нетрадиционной туристической направленности: что он делал в Тхоче - загадка, ни Аннапурну, ни Манаслу трек не шел. Назавтра собирался пройти небольшой живописный круг, который расхваливал хозяин лоджа. В тот момент я не понимала, о чем они говорили. При упоминании Бимтанга американец не знал, о чем речь (они обосновались в Тхоче недавно), а идти какой-то маршрут предлагал. И только после прочтения любопытнейшей информации от Waran4ik: По радиалкам в районе Кольца Аннапурны (октябрь 2019). Вопросы стало ясно, куда, скорее всего, собирался немец, видимо, в сторону Тильче, затем вверх до "чертова моста" и Наче, Карте и обратно в Тхоче.
Вечер провели в занимательных беседах единомышленников. Встреча с Керри (американцем) запомнилась, мы удивлялись и радовались черным флажкам, которые оставили нас в Тхоче.
Керри расписывал Тхоче и собственный отель как райское место. И правда, комнаты новые, чистые, матрасы удобные, санузел с горячим душем внутри. А умывальников нет. Ни одного, даже снаружи. Когда я после доброго утра спросила, почему нигде нет раковины, хозяин раздосадовано воскликнул: Гребаные умывальники! Не спрашивай меня про гребаные умывальники, я не знаю, какой идиот строил этот отель.
Не смотря на то, что собственность не его, Керри любит и украшает свой лодж. Сказал, что собирается расписать его тханками, и уже на обратном пути мы посмотрели на художников, которые картины начинают, потом их дописывают более умелые и духовные.
На ужин заказали не непальскую еду, готовила хозяйка, было вкусно и много сыра. Чханг она сама не делает, но приносила от соседей. Мне он не запомнился, а Винита и Дайсуке сочли его крепким, ещё бы: в Джагате после горячих источников мы уже выпили кувшин (примерно 2 литра) чханга, у водопада добавили пива, для джипов еще в Катманду был подготовлен ром. Что за чханг мы дегустировали в Тхоче не знаю, конец вечера никто даже не помнит. Счет из Тхоче:
3 чханга - это 3 небольших кувшина, т.е. недорого. Приготовленных Керри крекеров с сыром (не из меню) в счете нет.
Минеральная вода, заказанная Винитой и Дайсуке в Тхоче, была последней. На нее указал Керри, когда, не помню уже о чем, говорили, но он слегка наехал на пластиковую бутылку, и я его поддержала. Начиная со следующего дня мои попутчики пили местную воду.
Не в связи с историей про воду, но в Тхоче есть бесплатный Health Post. В Бимтанге у Виниты началась ангина, а лекарств ни у кого не нашлось. На обратном пути в Тильче мама гида посоветовала обратиться в Health Post в Тхоче. Я туда не заходила, но подозреваю, что в подобных местах работают молодые врачи-стажёры. Больной выдали бесплатно таблетки и сироп от кашля для детей (другого не нашлось). Сироп содержал какой-то даже в Непале запрещенный компонент, в общем, помог.
Последний раз редактировалось аваз 25 июл 2019, 17:05, всего редактировалось 5 раз(а).
аваз писал(а) 03 июл 2019, 11:48:Не смотря на то, что собственность не его, Керри любит и украшает свой лодж. Сказал, что собирается расписать его тханками, и уже на обратном пути мы посмотрели на художников, которые картины начинают, потом их дописывают более умелые и духовные.
О, именно в этом лодже я и ночевал в Точе! Мне милая хозяйка лоджа и рассказала, что можно сходить в Бимтанг без всяких пермитов. Так я и сделал. Ходожники как раз заканчивали рисовать картины на лодже. Когда я спустился через 3 дня в этот же лодж, они уже все дорисовали и уехали. Очень качественно, суперски разрисовали. Такое качество видел только в монастырях. Да и мне сами художники сказали, что они и монастыри расписывают, учились в Катманду. Мне хозяйка лоджа сказала, что идея росписи лоджа была ее ) На счет более умелых и более духовных не знаю, расписывали двое молодых ребят. Один на вашем фото )
аваз писал(а) 03 июл 2019, 11:48:Вскоре после Джагата, перед самым Чамдже, находится мой любимый водопад. Не особо высокий, или широкий, но впечатляет напор воды. В LP его описывают как series of explosive cascades. Напротив есть ресторанчики (в прошлом году был один, а в этом три), где мы и зависли с чхангом, далбхатом и, главное, с "группой взрывных каскадов" прямо перед нами. Любоваться летящей водой и облаками брызг там можно часами.
Это и мой любимый водопад! Хорошо его помню! Он очень красивый и живой, он пританцовывает и ритмично выбрасывает в сторону левую руку. Я свой трек планирую начать от Джагата специально, чтоб с ним поздороваться)) У меня два любимых на треке вокруг А., но второй уже в западной части - на участке Гхаса-Татопани, тот вообще другой)
Уважаемая ТС! Замечательный двойной отчет! Описывая посещение озера вы имели вероятно ввиду наиболее доступное ~ Ponkar Tal...оно справа от морены гигантского ледника (гуглкартинки ниже)
Peter Number One писал(а) 14 июл 2019, 23:01:Описывая посещение озера вы имели вероятно ввиду наиболее доступное ~ Ponkar Tal
Да, конечно речь идет о самом доступном озере Ponkar, ведь прогулка 2019 тоже была лёгкой. Спасибо за приятный отзыв и что обратили внимание на отсутствие названия озера, исправила.
Waran4ik писал(а) 15 июл 2019, 03:05:К озеру Ponkar Tal чтоб пройти, тоже нужно язык ледника пересекать
Мы вроде ничего особенного не пересекали, язык не заметили, видимо нужно знать, как языки выглядят.
Вот до чего же полезный форум и замечательные форумчане! Я особо не задумывалась, где и куда иду, лишь бы виды красивые, а все получается гораздо интереснее и объемнее благодаря Peter Number One и Waran4ik.
Рассмотрела гугл карты и фотографии, в том числе свои (благо я снимала по кругу). Оказывается, сверху над Бимтангом сливаются 3 ледника: Kechakyu Khola, Ponkar и Salpudanda. Со спутника они выглядят как трезубец с озерами внутри, прикольно.
Пересекали язык Salpudanda, похоже, вот он:
Тропинка через язык?
Льда нет, только кочки с колючками.
Мы еще под этим ледником (на его морене?) сидели ром пили на тропинке, идущей сверху по правому берегу озера. Можно сказать, объемная картинка сложилась, а то я Манаслу трек представляла себе в другой стороне, где-то в Китае.
Отдельное спасибо Peter Number One за приобщение к гуглкартинкам. Рассматривая знакомую местность, поняла, почему они меня раньше не зацепили. В моем восприятии хребты гор и реки внизу выглядят наоборот, и перестроить взгляд даже на знакомой местности пока не получается, но буду работать над этим, вещь полезная.
Похоже, над самим Бимтангом тоже есть маленькое озеро внутри ледника:
Уважаемая ТС, спасибо и Вам за отзыв! Конечно, реальные картинки с мест всегда номер один! Мы, читатели~рецензенты, стараемся действительно придать объемность. Надеемся, что получается!
аваз писал(а) 21 июл 2019, 11:06:Рассмотрела гугл карты и фотографии, в том числе свои (благо я снимала по кругу)
Безусловно вы ледник переходили, когда шли к озеру ) Ваша четвертая фотка сверху на второй странице топика об этом говорит )
А то, что озеро есть прям напротив Бимтанга, не знал (( Сходил бы. И оно не наверху, а по другую сторону морены. Может быть даже пониже немного, чем сам Бимтанг.
Пока кропался (хотя скорее не кропался) отчет про последнее апрельское посещение Бимтанга, сходила туда опять, на этот раз в конце октября. Осенние фото с небольшими комментариями.
Путешествие прошло под вопли: "Верните меня обратно к сукам!". Дело в том, что в Непале (в России подобного не слышала) течки у большинства собак в определенный период, октябрь - ноябрь, который так и называется непальским месяцем, картик. Мой кобель перевозбудился еще в Джагате, а в Тхоче я и сама перевозбудилась: там такие роскошные огромные суки, большелапые, ласковые, шелковистые. Но вот после Тильче собак мы больше не встречали. Так что пёс скулил почти не переставая, переодически еще и подвывая. А непальцы верят, что вой к чьей-то смерти. Поэтому на моё сокровище все постоянно как-то псыкали и жаловались при том. Приходилось убеждать, что никто не умрёт - это всего лишь картик.
Из удивительного - японская группа, с которой мы жили в одном лодже 2 дня в Бимтанге. Они пришли с перевала Ларкья и младшему было 70 лет. И, кстати, в целом людей сильно в возрасте Манаслу трек ходит много.
Прикольно посещать одни и те же места в разное время года. В октябре вместо рододендронов золотая осень.
Чистое небо с утра до вечера сопровождало нас первые два дня. Потом всякие облака начинали гулять довольно рано.
Лишайник на березе.
Симпатичные цветочки.
Последний раз редактировалось аваз 13 янв 2020, 17:17, всего редактировалось 1 раз.
Вид с дрона на соседнюю долину рододендронов. Замыкает ущелье озеро Дона
Вид с дрона на соседнюю долину рододендронов. Замыкает ущелье озеро Дона
Уважаемая ТС! Неожиданное и прекрасное продолжение отчета! Сравнение картинок весной и осенью ~ это нечто...и словами трудно передать! P.S. Случайно Вы не заглянули в соседнюю долину рододендронов ( озеро Дона), упомянутую Waran4ik и взятую Вами на заметку))?
Рада, что осень не оставила Вас равнодушным, спасибо! Если бы я сходила к озеру Дона, то прямо оттуда написала бы на форум похвастаться, сгенерировав вайфай усилием воли. Там же практически не ступала нога иностранца. Увы. То, что это палаточный поход, еще наверное как-то преодолимо, а вот моя боязнь высоты исключает озеро Дона полностью, говорят тропинка по высокому обрыву идет несколько километров. На заметку я брала "чертов" мост, хотела только посмотреть, но пришлось по нему пройти (возвращаться не хотелось), оказалось, это не так уж и сложно, если не глядеть вниз.
Тут я отвлекусь, чтобы описать моего портера и гида Мукеша, которому название гид в общепринятом в Непале понимании не совсем подходит, как и всем моим гидам.
Про гидов. Пробовала ходить и с рюкзаком (не тяжелым), и без. Я за портера. По возможности в начале маршрута ищу кого-то местного, знающего дорогу. На этом этапе он становится еще и проводником. Ему не нужно говорить по-английски, или проводить экскурсию, но необходима храбрость по части собак. Ни у одного из работавших со мной гидов не было лицензии. Попадались разные, такого, чтобы кто-то вообще не устроил, не случалось, но такие, с которыми еще раз не пошла бы встречались.
Бывало, когда портер маня сильно выручал, например, один угрюмый человек, сопровождавший меня всего 2 дня. Мы спускались через деревню, обильно укомплектованную большими и не очень псами, из чего вытекает, что моего кобеля нужно вести на поводке, а это при движении вниз уже проблема, так еще и с одной стороны тропинки пугал приличный обрыв. Учитывая порывистость и силу неуправляемого домашнего питомца, шансы улететь в пропасть вместе, случись собачья драка, были весьма высоки. Вот тогда-то мой бравый мрачный гид и предложил взять поводок, и, что самое удивительное, я согласилась. Скакала вогруг, отгоняя деревенских палкой, а гид стальной хваткой удерживал пса у ноги. Через год, собираясь в те же места, я попыталась разыскать его, но он уже работал где-то в Катарах-Малазиях.
Продолжение истории странное. Вместо героя-собаковода мне предложили кого-то из той же семьи, с ним и отправилась в трек. Претензий к новому гиду не было, подвигов с его стороны тоже, но забыть того персонажа трудно: он у меня на глазах кашлянул и сплюнул длинных черных червей. Мы шли в тот момент, и внешне я осталась невозмутимой. Потом тоже вопросов никому не задавала, и не знаю, совпадение ли, но на следующий или послеследующий день мне его заменили, сказав, что чувак приболел. Тут уж я спросила, чем? Ответ не помню, но червей он не объяснял. И что это было? Как у котов что ли?
А нынешний Мукеш - сокровище: честный, тихий, но радостный юноша, и почти идеальный гид. Его достоинство и скромность вместе - большая редкость, на мой взгляд. Специально Мукеша не фотографировала, но пару раз в кадр попал:
Надеюсь, наши путешествия доставили ему удовольствие не только оплатой и чаевыми, но и самим процессом, например, когда он без прав вел джип от Джагата до Тала (дальше боится), или когда сидели на озере, слушая лавины где-то вдалеке, прихлебывая ром. Слушаем лавины:
На вопросы "А это что за вершина?" Мукеш чаще всего отвечает "Не знаю", но был и такой диалог: - А эта гора как называется? - Это Манаслу. - А справа? - Тоже Манаслу. Тут всё Манаслу, но главную Манаслу отсюда не видно.
Gowa (2470). Во всех деревнях по пути в Бимтанг солнце утром выглядывает поздно, в Гова около девяти часов.
Из Тхоче до Гова неспешно идти часа 3. Подъем пологий, ничего сложного, хотя Винита и Дайсуке, несшие свои небольшие рюкзаки сами, со мной не согласны - им было таки тяжело, тем более в первый ходовой день, в первом в жизни треке, особенно после чханга в середине пути. Вышли около 10, завтракать не стали, чтобы по дороге поесть в Тильче у мамы гида.
Она встретила нас в начале деревни, чтобы разогнать местных псов, и проводила в свой лодж. В ожидании далбхата мы дегустировали чханг из не определенного мною зерна. Не рис и не просо (самые распространенные в долинах), не ячмень, часто используемый в горах. По-непальски (гурунгски?) злак называется как-то вроде [к(х)а(о)р(д)у], транскрипция такая невнятная, потому что я не слышу звуки, которых нет в русском, а их дофига. В итоге всплыло английское слово oats (овёс), но зуб даю, что это был не овёс.
Овощное карри в далбхате представляло из себя грибное ассорти: какие-то местные лесные вместе с черно-прозрачными китайскими, которые хозяйке присылает сестра из Америки. Неожиданно, но, главное, вкусно.
Гвоздем программы визита к маме Мукеша стала просьба снабдить собаку сушеным мясом для дальнейшего похода. В прошлый раз в Бимтанге уже разыгрывалась драма на эту тему (сообщение #11 на первой странице). Какое-то несчастливое сукути по сути: сначала собака, заболев, потеряла аппетит, потом люди есть побоялись из-за незнания, что за зверь, а теперь хозяйка обиделась на полгода, что ее ячатина высшего качества, оказывается, предназначалась псу. Отказала категорически: в Тильче сушеного мяса нет, не было, и не будет. Ладно, что-нибудь придумаем, лишь бы хвостатый исправно ел, наверху можно купить дорогие яйца, и ими "подслащивать" рис.
Потом мама напугала тем, что в Гова сегодня много больших групп ночует, и с собакой нас никто на порог не пустит, поэтому посоветовала остановиться в первом по пути лодже Hotel Manaslu.
"Манаслу" по сравнению с верхними гэстами выглядит обшарпано и функционирует так же: вайфая нет, еда на два с плюсом. При этом у них имелось сушеное мясо, не только для собаки, мы и себе заказали. Сукути с костями все пробовали впервые, особенно поражена была Винита.
Но владельцы (или работники) как всегда супер радушные, даже пса принимали сердечно. На обратном пути было немного стыдно ночевать в другом лодже, но вайфай после 3 дней вне связи - наше всё: скорее отправить фотки самым близким, позвонить собственной маме опять же.
Нижнее Гова (Hotel Manaslu) и верхнее разделяет мост, у которого находится маленькая электростанция, питающия в том числе Тильче и Сурке. Мост.
Выше моста кластер из 3-4 лоджей. В первом из них, Super View, при наличии электричества шустрый вайфай за 300 рупий; действительно горячий душ от современного солара (или огромное ведро кипятка, если большая группа уже помылась) за 200; и зарядка в столовой за 200-300, не помню. Подозреваю, что такие же роскошества есть во всех верхних гэстах. В одной деревне в разных лоджах меню и цены на всё одинаковые.
Да, забыла самое главное, в Гова не удалось разжиться чхангом, поэтому дегустации не случилось, и запас рома для Бимтанга как-то сам выпился.
Chauli Kharka (3030). Гова - Чаули Кхарка неспешно идти часа 3. Плюс по пути пообедали в Сурки Кхола (Карче). Синяя крыша внизу - Сурки.
Справа на переднем плане облепиха, её там не собирают, в апреле висела полузасохшая, а в октябре самое то.
В апреле 2018 мне не удалось переночевать в Чаули, из-за того, что хозяйка единственного лоджа не захотела селить собаку. Через год еще внизу мне сообщили прекрасную новость: в Чаули открылась новая ночлежка, принадлежащая семье "моего" гэста в Гова, и нас с псом уже ждут. Там пока всего две комнаты, но в октябре плотники из Солу Кхумбу трудились не покладая рук для увеличения их количества.
В день прихода уже было хмуро:
Наутро совсем другая картина, в Чаули красиво во все стороны, и пасутся лошадки.
В этот раз опять не обошлось без драмы. В Кхарке жил пастух с овцами, овцы как овцы, а вот пастух совсем дикий и сильно пьющий. Бухал он в нашей ночлежке, и в какой-то момент вылетел наперерез моему защитнику и охраннику, который, честно говоря, тоже довольно дикий, и, не смотря на хозяев алкоголиков, пьяных не любит. Пастух очевидно стрессанул от страха и сказал, что пристрелит моего пса, и якобы даже, говоря это, вставлял патроны в ружье. Утром сваливала с собакой на поводке, прикрывая его собой. Но особенно неприятно получилось на обратном пути: пастушью шапку с помпоном я увидела среди деревьев задолго до Кхарки, и, привязав себя к дергающему в разные стороны четвероногому другу, начала бег с препятствиями. Как я себе ноги и шею не переломала, удивительно. Тут, поскольку отчет называется "Легкая прогулка", стоит оговориться, что после Гова дорожка по большей части - это каменюки всех размеров и форм, гулять по ним таки не просто, и вниз без мстительного пастуха на хвосте не стала бы бежать.
Снежная махина, возвышающаяся над Чаули Кхаркой, видимо, всё же не Манаслу, кто-то сказал, это Химлунг. Кстати, все, конечно, знают, что Гималаи переводится как "дом снега". Поэтому по-непальски химал - это название только тех гор, на которых снег лежит круглый год, остальные, покрытые им только временами, называются пахАр. У меня периодически происходит подобный диалог: — А этот что за химал? — Это не химал, и сам по себе этот пахар не имеет названия. — Точно не химал? А выглядит как химал.
Солнце восходит прямо из-за Химлунга, поэтому рано утром ее плохо видно.
Но уже часов в 9 дилетант вроде меня может фотографировать.
Прошлогодние странные цветочки выглядели еще страннее на стадии вылезания.
Чханг в Чаули пили классический рисовый, весьма недурной. Захватили литр утром с собой, дабы украсить перекус на перевале перед Бимтангом.
Из Чаули до Бимтанга идти часа три. Мы сделали два привала: в Хабу и на перевале, хотя теперь это скорее поворот.
На выходе из Чаули.
В апреле 2019 снег лежал почти в Чаули.
И сразу начинаются рододендроны. Год назад и неделей позже основное цветение было после Хабу, теперь до. Лес между Чаули и Бимтангом сказочный, волшебный, яркий, разнообразный, вкуснопахнущий, какой-то родной уже, с там и сям нависающими горами, с поющими птицами и прочее. В последний раз в октябре с внушительным грохотом камнепада вдобавок.
Это хабу (в октябре), большая поляна с табличкой "Habu".
После начинался крутой, но невысокий подъем на перевал через морену. Теперь дорога идет вокруг (на развилке стоит указатель на новую тропу) через видовую чаутару (каменная скамейка), вид оттуда:
Дальше по пути пейзажи прекрасные, однако перевал с флагами на старой дороге гораздо эффектнее нынешней чаутары.
И подниматься туда не намного сложнее, другой вопрос, в каком состоянии старая тропа (я не проверяла), спуск был крутоватый и, возможно, осыпался. Спуск с морены со стороны Бимтанга в 2018:
Новая дорога после чаутары идет через розово-березовую рощу, слегка подвырубленную на дрова:
Перед рекой старая и новая тропы встречаются.
Затем следует небольшой пологий подъем, и считай ты в Бимтанге.
Слава богу в прошлогоднем лодже нашлись свободные комнаты. В Бимтанге много ночлежек, но часто в сезон они плотно укомплектованы, поэтому продолжают строить новые.
С хозяевами опять разминулись, а работник тот же, вообще здорово - собаке обеспечено место на кровати в кухне. Управляющий Hotel Ganga Manaslu заслуживает упоминания. Не особо разговорчивый, но добродушный и невероятно расторопный. Смотреть за его работой на кухне - одно удовольствие. Там все чисто и логично организовано, развешено, расставлено. Он готовит лучшие в Непале сырные момо и самый вкусный ачар из дайкона в моей жизни. Счет в итоге минимальный, нежадный парень даже посчитал макароны Биниты как полпорции, потому что съедено было мало, хотя она об этом не просила и сразу не отложила половину, продукты были переведены и выброшены.
Над дровяным очагом сушились курицы. Гид и портеры приготовили из одной суп для себя. Пёс в первый день доел гованское костистое сушеное мясо, а во второй лопал рис приправленный вареными яйцами. Кстати, если сравнить цены на сукути и яйца в треке и в Катманду, то яички в походе прямо золотые, а сукути всего в два раза дороже. Через полгода, в октябре, собираясь в те же края, я взяла сушеного мяса для собаки из Катманду. Гениальное решение, в Бимтанге опять (как в первый раз) вообще не было ничего мясного, а пёс покормлен, да вот только оголодавшие гиды и портеры смотрели на нас косо. В следующую поездку, иншалла, надо брать сукути на всех.
Бимтанг не изменился. Спустившиеся с Ларкья Ла портеры:
Конечно, гора над поселком, не производит такого же впечатления на фотографиях, как в жизни.
Прямо над ними на фото змейкой тропа на озеро Понкар. Красивейшее место. Если я когда-нибудь в третий раз пойду к Манаслу, то только со стороны Бимтанга. До Шьялы и Пунгьен гомпы и обратно. Остальная часть трека не особо интересная.
Разглядывая снизу голую горку со змейкой тропы на озеро Понкар, подумала, что вдруг мне, акрофобу, станет страшно по пути, и прихватила бутылочку рома. Но хотя Бимтанг сверху и выглядит, как с вышины птичьего полета, крутизна склона небольшая, а если сбоку и был обрыв, то не глубокий, поэтому фобия не накрывала, ром распили вместе уже на берегу озера.
Дорога занимает часа полтора или чуть больше. В тот раз подниматься было тяжеловато, видимо сказывалась высота и незнакомые места. В октябре забралась туда же легко, помня, что подъем короткий, и какая красота сразу за ним.
По дороге показывается та самая птица:
И Бимтанг с вышины ее полета.
Затем тропинка бежит более или менее на одном уровне вдоль ледника Понкар слева.
"Ледники" звучит страшновато, но тропинка к озеру хорошо видна и проходит по камням и скалам, ощущения, что пересекаешь ледник нет, опасности тем более.
Вот и озеро.
Где-то там прогромыхало несколько лавин.
В апреле вокруг не пошли, пугала неизвестность, хотя тропинки слева и справа отчетливо видно, это не обязательно значит, что озеро можно обойти по кругу. Опять же боязнь высоты не стимулирует к исследованию новых мест. Через полгода в октябре ретивый попутчик сразу попер вперед, пришлось идти за ним - не бросать же друга одного (на противоположном берегу бросила, он обещал не шарахаться по леднику и вернуться через 2 часа после меня). Не самая приятная прогулка для акрофоба, но до ступора и падания на четвереньки не доходило: обрыв порой крутой, и тропинка узкая, но низковато для всплеска фобофантазии. Октябрьские фото с прогулки вокруг озера в последнем сообщении на предыдущей странице.
На следующий день из Бимтанга дошли сразу до Гова, вниз, разумеется, шагается быстрее. На послеследующий пешком до Дхарапани и на джипе в Джагат. На этом рассказ об апрельской прогулке 2019 закончен. Желаю всем побывать в Бимтанге,
Slavik123 писал(а) 01 мар 2020, 20:18:А всё-таки, когда вам больше понравилось в Гималаях, осенью или весной?
Основная, если не единственная, причина похода в апреле-мае - цветение рододендронов, для меня веская. А осень хороша чистотой неба и прозрачностью воздуха, что для видов в Гималаях наверное важнее.
Симпатичные цветочки - оказывается, лекарственное растение, в том числе использующееся для приготовления алкогольных настоек и пива (согласно Википедии).
АЛебедев писал(а) 02 мар 2020, 13:31:4-ю дивизию формировали, по-моему, в Южной Пруссии, и там во второй половине лета и в начале осени цветут эти горечавки.
Как выяснилось, этих горечавок (Gentiana) вагон и тележка видов и подвидов, даже ученые, похоже, путались. Название прусской - acaulis не выговорить и не запомнить, а у гималайских горечавок название легкое, но приводящие в замешательство: depressa. Отличительная особенность - маленькие белые лепестки через один синий:
По милости АЛебедев стала копаться в горечавках и наткнулась на увлекательный сайт, украшенный художественными фотографиями, с множеством визуально знакомых растений. Раньше он мне на глаза не попадался. https://kajhalberg.dk/en/plants-of-the-himalaya-2/
аваз писал(а) 21 май 2019, 15:21:Для приготовления домашних дрожжей зерновую муку смешивают с лесными растениями, какими зависит от местности. Непальские названия либо я забываю, либо они бесполезные, как "дрожжевая трава", например, увиденная в Джагате:
Если интересно, то латинское название растений можно узнать в онлайн атласе-определителе: https://www.plantarium.ru/
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
Я почему-то горжусь своим бимтанговским "гидо-портером" (он, правда, никакой не гид, а обычный непальский юноша) - ему наконец удалось уехать в Дубай работать мойщиком окон! Этих (фото из интернета):
Надеюсь, работа все-таки высокооплачиваемая, не из-за высоты даже, а из-за жары и прочего.
Ой, как я псу завидую. Показать своим девкам Непал - это прям мечта-мечта! А вы его каждый раз на самолете катаете или он местный житель? И еще - у собак тоже бывает горняшка?
missoboleva писал(а) 03 фев 2023, 00:02:И еще - у собак тоже бывает горняшка?
На Эльбрус собаки намного проще, чем люди заходят и бегают там. Однако, я встретил как-то на вершине собаку, которая почему-то там потерялась и не могла уйти с вершины, хотя была опытная горница, т.е. она всю жизнь только р делала, что поднималась в горы. Пришлось ее засунуть в рюкзак и немного спустить вниз и выпустить там, где начинается хорошая тропа.
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
missoboleva писал(а) 03 фев 2023, 00:02:Ой, как я псу завидую. Показать своим девкам Непал - это прям мечта-мечта! А вы его каждый раз на самолете катаете или он местный житель? И еще - у собак тоже бывает горняшка?
Мы - местные, у меня и в профиле Катманду. Если собака не может путешествовать вместе с хозяином в салоне самолёта, то сложно представить, что кто-то потащит из-за границы животное в Непал просто ради сходить в поход. Хотя про такое слышала, якобы прилетели только на трек (а не на долговременную работу) со своими пёсами, и их не пустили в район Эвереста, с недавнего времени с собаками туда нельзя. Кроме того, в Непале собакенов опасности подстерегают на каждом шагу: другие псы, леопарды, метающие камни местные, в треках ослы и яки не всегда жаждут быть обнюханными или облаянными, о горняшке уже думать некогда. По личному впечатлению, местные собаки на высоте себя чувствуют лучше, чем люди, мой пёс на почти 5000 резвости не теряет, но мы и акклиматизируемся плотно, потому что я очень медленно хожу.
missoboleva писал(а) 03 фев 2023, 10:26:Эльбрус я даже планировала с собакой. Даже очки ей купили и пробовали в связке ходить, но потом пришла корона ((( и стало не до Эльбруса.
Мне всегда было интересно, как животные переносят на снегу яркий снег в горах. Собаки точно не нуждаются в темных очках. Я только один раз встретил в районе станции "Мир" (3500 м) в мае, городскую собаку, которая потеряла хозяина и не знала что делать, и у которой начались проблемы с глазами. Лисы, которые живут на седловине Эльбруса (5300 м), также великолепно чувствуют себя без очков :-)
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
аваз писал(а) 04 фев 2023, 19:32:"Девка" на фото в профиле шикааааарная!
Спасибо, у меня таких две. За разъяснения тоже благодарю, поняла, что буду их и дальше таскать по Европе лучше - в Долмитах и Альпах собашек больше любят =))
Река здесь сильно обмелевшая после многочисленных Гидроэлектростанций.
Про электростанции (далее ГЭС): оказывается, в июньском наводнении 2021 участвовала не только Марсьянгди, но и Дудх Кхола, вдоль которой проходит трек к Бимтхангу, она снесла маленькую ГЭС в Гова, питавшую также Тильче и Сурке. Электричество теперь по пути только от соларов, а народ, занимающийся гэстами, понакупал кофе-машин и стиралок, но заработают они не скоро, потому что новую ГЭС хотят делать большую и мощную, а это займёт время. Наверное раньше соорудят другую, миниатюрную только для Бимтханга. Сначала я подумала, что её собираются строить в слишком красивом для ГЭС месте на истоке Дудх Кхолы рядом с мостом перед Бимтхангом и взгрустнула, но видимо она будет на речке в Хабу, там сейчас складывают стройматериалы. Так что в обозримом будущем посёлок и подход к нему обзаведутся так всеми любимыми проводами. А пока зарядка девайсов в тех краях не всегда и не везде доступна.
Мобильный оператор для трека - Namaste (NTC), Ncell пропадает чуть ли не в Джагате. В Сурки (Sute Khola, Kharche) NTC тоже начинает проваливаться, и интернет уже не ловит, только телефон. В Чаули (Як) Кхарка с мобильным надо ходить то ли к окну, то ли на холм, то ли утром, то ли днём. В Бимтанге при мне подключили только что возведенную Тауер! Теперь там работает NTC, но не 4G опять же. После запуска местной ГЭС обещают вайфай, года через полтора, вряд ли раньше. Тауер в центре кадра снизу:
Это же слово в непальском означает саму мобильную связь: тауэр чха/чхайна - ловит/не ловит телефон.
Во время моего продвижения к Бимтхангу лоджи там и по пути уже потихоньку закрывались на зиму. Группы с круга Манаслу спускались по одной-две в день или меньше, и то, говорят, только потому что погода стояла чудесная. Я заранее позвонила владельцу самого большого гэста в Бимтханге, Hotel Ponkar Mountain (+977 9851140811, есть Viber), он божился, что до конца непальского месяца мангсир (то бишь до 15 декабря) они открыты. И не соврал, именно его лодж единственный остается работать до последнего гостя. Под занавес к ним поднимались на несколько дней 18 международных студентов изучать ледники. На обратном пути я ещё обзавелась телефоном правого, если смотреть снизу, лоджа в Чаули (Як, Chunglee) Кхарка (9846320377) (в левом хозяйка немного с придурью), так как считаю, что по дороге вверх там важно переночевать для акклиматизации, а за мной 10 декабря шла знакомая, первый раз в Непале, и я всех сначала заранее предупредила, а потом позвонила подтвердить.
Пока обедала в Сурки, вниз прошёл караван лошадей с местными с другой стороны перевала (не запомнила из Самдо или Самагаун), которые направлялись в Катманду на зимовку, оказывается им проще через Ларкья Ла (5100 м), чем через Горкху. Ехали семьями с младенцами, слава богу без собак. Я спросила, не плющит ли детей от высоты, а мне ответили, что в возрасте до двух-трёх лет они не подвержены горной болезни.
Если кто в треке скучает по нормальному молоку, а не SUGARS (GLUCOSE SYRUP) HYDROGENATED PALM KERNEL OIL, MODIFIED MILK INGREDIENTS, DIPOTASSIUM PHOSPHATE. MONOGLYCERIDES, DATEM, SILICON DIOXIDE, ARTIFICLA FLAVOUR, ANNATTO - это ингредиенты порошкового, то в Сурки (Sute Khola, Kharche) можно добыть. Спросить надо локал дудх. Недалеко на другой стороне реки есть готх (неп.) - стойбище, в данном случае коров и яков, но слово для жилья любого домашнего скота. Готхы с овцами всегда оборудованы мишковатыми собаками, остальные когда как.
Телефрны одного из двух лоджей в Сурки:
Оказывается, Чаули (Як) Кхарка вся заросшая рябиной.
Привычной рябиной, а не белой, как фотографировала в Кхумбу. Ожидала стаи кормящихся птиц, но видимо, им хватает ягод в менее людных лесах. Чаули - живописнейшее место: Larkya Himal, рододендроны, яки-лошадки, вертикальные скалы. Одна из них нависает с южной стороны, и солнце в начале декабря скользит по ней с 11:30 утра до 1:00 дня, настолько скупо согревая кхарку, что там гораздо холоднее, чем в Бимтханге, который на 700 метров выше. Зато в декабре восход не засвечивает Larkya Himal:
Первый раз показывается Манаслу, слева - Manaslu North:
С морены над Бимтхангом вид в сторону севера. Nemjung:
В сторону юга Манаслу и Phungi:
Река с ледника Salpudanda частями замёрзла. Panbari и Cheo Himal:
Сколько на фото треугольников?
Ледник Ponkar и Kechakyu Himal:
Фу, осложнение после ковида - маска в центре кадра, а в жизни я её получается не заметила, иначе прибрала бы в мусор.
Озеро Понкар.
С морены вид на север c Panbari Himal:
На юг с Phungi:
На фото какая-то оптическая иллюзия: кажется, что ледник почти на одном уровне с гребнем морены, а так-то он чёрт-те где внизу.
Ледник Ponkar и Kechakyu Himal:
Цены. Меню из Чаули (Як) Кхарка:
В Бимтханге далбхат 750. Hot Water medium pot 600, small 300.
Счёт из Сурки:
Счёт из Джагата:
Цены в Джагате это свинство конечно, для деревни на джиповой дороге неоправданно дорого, имхо.
Я не торгуюсь за бесплатную комнату, 500 рупий - стандартная цена была, хотя в Дхарапани взяли 400.
В Гова WiFi 300 рупий неограниченного пользования. В Сурки, Чаули и Бимтханге интернета нет.
В походе, естественно, каждый встречный и поперечный задаёт вопрос where are u from. Вот уже почти год, как соотечественникам с совестью трудно просто дать краткий ответ, приходиться выкручиваться. Я придумала дурацкую, но работающую игру: говорю, что из худшей в мире страны, чуток нескромно, но считаю, что сейчас мы имеем право на такой эпитет. Иностранцы-путешественники обычно сразу понимают и какой паспорт, и какое отношение к происходяшему, а с непальцами много нюансов, и часто приходится устраивать мини политинформацию: не Россия и Украина воюют, а Россия напала на Украину и по сей день продолжает убивать там людей. Вот уже почти год.
UPD: Решила перед началом сезона дописать забытое: из Бимтханга обязательно надо подняться в Lаrkya Phedi (4400м) на ещё 1-2 ночёвки, там погулять в сторону перевала за видами, и только после этого в обратный путь. Я не сходила, видимо, поэтому и запамятовала, что собиралась хотя бы информацию здесь разместить. Эти дополнительные дни в понятие легкой прогулки не впишутся, но если есть силы на большее, то сам бог велел. Со слов местных, средний иностранец от Бимтханга (3700) до Пхеди дойдёт за 3 часа, но для себя я бы закладывала минимум 4: 700 метров вверх, а ползётся на такой высоте не быстро. 3 лоджа там обустроены уже давно. До перевала (Lаrkya Pass) ещё 3 часа якобы, можно замахнуться радиально на следующий день.
Очень хотела туда, но по объективным причинам отказалась. Одним из препятствий на пути был мой портер, с которым мы не сошлись в темпераментах: он хотел нестись быстрее ветра, и мы друг друга за неделю ощутимо задолбали. Во-вторых, мой пёс решил, что пора возвращаться, и его в таких случаях сложно переубедить. В-третьих, холодно конечно было, уже в Бимтханге ночью замерзала вода в кранах. При этом в начале декабря 2022 снег в Пхеди и до Пхеди ещё не выпал.
Отличная, кстати, возможность продлить очень короткий трек, ведь так медленно, как я, обычно не ходят, по сути Бимтханг это 3-4 дня.
Последний раз редактировалось аваз 21 сен 2023, 09:11, всего редактировалось 1 раз.
аваз, спасибо, замечательные фото, замечательный текст. Манаслу ходила 2 раза и пошла бы и третий, хоть он дорогой в организации. Вид с Ларке ла и Пунген гомпа снятся.
Получила в личку несколько вопросов по треку, отвечу здесь, вдруг ещё кому пригодится.
Из Катманду сначала надо добраться до Бесисахара на автобусе или такси, они только утренние? Маршрутки в Бесисахар отправляются по мере заполнения, примерно с 5 утра и до 2-3pm наверное, а может и позже уходит последняя. От BG mall на кольцевой дороге рядом с Gongabu Bus Park. Стоят вдоль кольцевой (там же на Покхару), а кондукторы бегают и зазывают. Автобусы из Gongabu Bus Park наверняка тоже ходят не только утром. Такси минимум 15 тысяч, так как приходится платить за дорогу туда и обратно. В пути 6-8 часов, если штатно.
Прилетаем в 8 утра, надо сделать пермит и в этот же день ехать дальше или уже утром, как лучше? Надо ли на этот маршрут делать пермит и если надо то какой, по району Анапурны? Не будет вопросов что у нас (2 человека) будет только портер, без инструктора? Нужен пермит для Аннапурны (ACAP), ТИМС и гид для Аннапурны не нужны. Пермит удобнее делать по дороге в Бесисахаре, точнее немного дальше в Khudi, попросите водителя джипа остановиться для этого у ACAP Entry Permit Counter- Simpani. Участок Бимтханг-Дхарапани - это часть трека вокруг Манаслу, которая проходит в административном районе Мананг по территории АСАР и не входит в Manaslu Conservation Area, соответственно пермит для Манаслу трека не нужен, гид тоже. А вот тем, кто идёт Манаслу трек, из-за этого куска аннапурновский пермит нужен. Трек от Dharapani до Larke без манасловского пермита абсолютно легален. Раньше в Дхарапани даже стоял рекламный щит, приглашающий идущих Аннапурна трек заглянуть радиально в Бимтханг:
Но несмотря на легальность трека (никто не может запретить идти в Бимтханг по пермиту АСАР), при покупке пермита и последующем отмечании его на чек-посту для простоты процесса лучше говорить, что идёшь в Мананг (посёлок), см. прил. 1.
Далее из Бесиспхара на джипе в Дарапане, найти джип проблем нет? Не совсем понимаю до куда лучше ехать на джипе: Дарапане, отель Калифорния или Тилче ( нашла отчёт того года их джип туда привез)? Джип до Дхарапани найти легко, даже если приедете в Бесисахар в 4-5 вечера, наверняка наверх ещё кто-то поедет, в пути 4-5 часов. Рейсового джипа в Тильче как такового нет: если народ набирается машина выезжает туда. В основном джипы из Тильче заказывают группы, спускающиеся из Манаслу трека. Чтобы организовать машину Бесисахар-Тильче можно позвонить (есть Вайбер, наверняка и Вотсап) Dhan Gurung +977 9851140811, он вроде мэра на районе. И у меня есть телефон (без месенджеров, насколько я понимаю) очень вменяемого водителя джипа в Бесисахаре +977 9846274860.
Возможно это все в один день, Катманду - Бесисахар-Дарапане или лучше с ночёвкой, где лучше? Добраться до Дхарапани за день возможно, если выехать из Катманду не позже 10 утра. Если договариваться насчёт джипа из Бесисахара заранее, то из Катманду можно выезжать и позже. Переночевать в Бесисахаре не проблема, там целая улица отелей на любой кошелёк, но Бесисахар гораздо жарче, чем Катманду, для меня конкретно, в мае ни за какие коврижки.
Еще меня расстроило сообщение в телеграмме такого содержания: На пути в Бимтханг грунтовку докопали до Сурки, она срезала в том числе старый рододендрон перед лоджем, встречавший поднимающихся туда. Не совсем понимаю, теперь придётся идти до Сурки вместе с джипами или там есть параллельная пешая тропа? Дорога до Сурки есть, но джипов нет. Джип может доехать только до пешеходного моста перед Тильче, автомобильной переправы пока не построили. Но и на участке Дхарапани-Тильче по пути туда и обратно в несезон ни одного джипа не проехало пока я шла, может быть мотоцикл один проезжал, не помню. Мотоциклы и до Сурки ездят, но больше в теории. Трафика на треке пока нет, но это пока, и пэтому туда стоит поспешить, тем более, что автомобильную дорогу собираются прокладывать до Samagaun и затем в Тибет.
Тепм у меня не быстрый, 7 дней хватит туда обратно? Что можно ещё посмотреть, куда сходить? Озеро Понкар обязательно, в сторону Ларка ла перевела, например до High Camp стоит или нет? Ещё читала что красивые места в районе Nache, подвесной мост, водопад, стоит внимания? На фото рекламного щита трек расписан по времени и высоте. Если 7 дней это с дорогой от и до Катманду, то либо не самый расслабленный темп, либо без High Camp. А в High Camp конечно стоит, хоть сама так ни разу и не добралась туда, но хотелось бы когда-нибудь. По пути в Бимтханг торопиться не стоит из-за акклиматизации, я бы рекомендовала перед Бимтхангом ночевать в Chauli Kharka. В Nache можно заглянуть на обратном пути из Тильче через тот мост, если останется время, водопад ни о чём.
Много ли может быть народу на треке в начале мая? Лоджии надо бронировать заранее или местечко всегда найдётся? Только Бимтханг трек или Бимтханг радиалкой из круга Аннапурны почти никто не ходит. Практически весь народ будет идти навстречу, спускаясь с круга Манаслу. В начале мая всё ещё сезон, но уже не разгар. Единственное место, где может быть "фул" это Бимтханг, но на улице ночевать не оставят, в крайнем случае дадут переночевать в столовой. Кроме того комнату можно забронировать через Dhan Gurung (у его сына в Бимтханге самый большой лодж), или спросить в предыдущем месте ночёвки, могут ли они что-то забукать в Бимтханге.
Вы можете, пожалуйста, порекомендовать портера живущего в этом районе С просьбой можно обратиться к Dhan Gurung или к водителю из Бесисахара.
Добавлю, что с Тильче по Чаули Кхарка электричества нет (декабрь 2024). В Бимтханге соорудили мини ГЭС, в связи с чем из Дхарапани протянули Wi-Fi, теперь на всех фото по пути поперёк Гималаев проходит провод интернета (утрирую слегка). А сама ГЭС не сильно загадила пейзаж: по сути это не особо заметные и именно мини бетонный жёлоб и труба, да динамо-машина в лесу в Хабу, которую слегка слышно, когда идёшь мимо, но не видно. Не в мае, но в холодное время года вечером вода в трубе ГЭС замерзает, и электричество с вайфаем работают только в послеобеденное время.
Приложение 1. Непальцы - прекрасный народ, особенно на фоне не будем говорить кого, однако отдельные неприятные экземпляры среди них иногда попадаются. Если экземпляр - работник парка, то не нужно наглеть и показывать, что ты умнее экземпляра. Я зачем-то на чек-постах всегда говорила правду, что иду в Бимтанг. В прошлом декабре, когда покупала пермит в Кхуди, ACAP работник спросил, куда иду, и Бимтханг дополнительных вопросов не вызвал. Единственное, он не нашел вариант Бинтанг в компьютерной форме и поинтересовался, может ли он записать Мананг. Да ради бога, естественно. Кстати, раньше нужна была фотография или две. В этот раз получала ответ: "Фото надо, но если нет, то не надо". У меня были, но на таком расслабоне, не смогла найти. А вот на чек-посту в Дхарапани акаповец попался с синдромом вахтёра и помурыжил мне мозг немного. Показывали друг други карты, совала ему фото рекламного щита, и мы звонили Dhan Gurung (мэру Тильче). Но не пустить меня в Бимтханг акаповец не мог, поэтому сказал: иди, но под свою ответственность, если что-то с тобой случится, помощи не жди. Да ради бога, естественно, знаем мы вашу помощь. Если бы я не упрямилась, не спорила с ним, доказывая что он идиот, то прошла бы гораздо быстрее конечно. Но проще всего врать про Мананг.
Последний раз редактировалось аваз 02 июн 2025, 09:34, всего редактировалось 3 раз(а).
Как-то этот отчет прошел мимо меня, рододендроны в этом месте были самые сногсшибательные! Посмотрел ваши фотки и всплакнул, все точь в ночь было! Мы были видимо в одно время, только вы были в 2018 году, а я в 2019. Жаль, что теперь всю эту красоту вырубят, сделав дорогу, я в шоке!
Waran4ik, не нужно плакать. Представляете, миллионы людей даже не приближались к Гималаям, не видели всего того, что не по нашей воле сейчас исчезает или наоборот, останется в первозданном виде еще на сотни и тысячи лет. Убеждена, что если одна дверь закрывается, непременно откроется другая. Ее хотя бы нужно увидеть. Или создать самому) Я тут внезапно поняла, что не нужно стремиться объять необъятное в Непале, и что-то так радостно стало - получается, что всего нового, красивейшего и вкусного хватит на, надеюсь, многие дальнейшие годы. Кстати, знаю людей, которые прилетают в Гималаи поплакать от счастья. И такое бывает)).
Фотки Ваши сказочные, особенно нижняя. Прямо Шишкин.
TanyT писал(а) 23 фев 2025, 21:36:Представляете, миллионы людей даже не приближались к Гималаям, не видели всего того
Да мне плевать на миллионы, хотя бы тысячи хоть увидели. А этим добрым непальцам на красоту пофиг - они ее похоже и не осознают. Выше Тилче все равно никто не живет круглый год, чтоб была какая-то формальная необходимость делать выше дорогу, тем более через два перевала в Китай. Похоже Непалу нужны так часто дороги к китайской границе только из военных соображений, других вариантов у меня нет. Поэтому непальцам и плевать на природу, ну и на трекеров тоже.
TanyT писал(а) 23 фев 2025, 21:36:Фотки Ваши сказочные, особенно нижняя. Прямо Шишкин.
Дело не моих фотках, это природа там такая, которую хотят уничтожить и уничтожают. Поэтому я так возмущен.
