В Лхасу одному на сутки? Легко!

[balgi]

И да, главный вывод — пермит у меня спросили только на КПП на въезде в сам город Лхасу (он расположен вот здесь https://j.map.baidu.com/8b/Ch1). Ни в Сиане, ни в аэропорту Гоггнар никто разрешение не спрашивал. Вот так.

[balgi]

Гид
Меня встретил гид Mr. Sowang (Сован или Сван) — это тибетец, местный житель Лхасы. Около 35 лет, учился в колледже в Индии, хороший английский. Работает гидом около 10 лет, в компании, имеет официальную аккредитацию во все музеи. Религиозен (практикует буддизм). «Ватник и сепар», сторонник независимости Тибета (и таких там видимо большинство). Есть корпоративная машина — кроссовер Buick. Мой английский — 3 из 5, многое понимаю (кроме сложных вещей про буддизм), но сам могу объясниться чаще с электронным переводчиком. Сразу добавились в WeChat, тем более там автоматический перевод.

Парень очень общительный, знает буквально все входы и выходы, и я считаю что мне с ним очень повезло. Здоровается со всеми, билеты без очереди, знает телефоны. Сразу подарил мне белый тонкий шарф — хадак. Оба дня возил меня на машине, учитывал все пожелания. Весь посещённый с гидом в Тибете общепит весьма неплох.

Вкратце объяснил мне основные несложные правила — ни в коем случае не фотографировать армию и полицию, могут быть проблемы. Носить с собой паспорт и пермит. Спокойно можно прогуляться вечером одному по центру города.

Обсудили планы. Гид сказал, что забронировал мне на 11:40 билет на посещение Поталы (на осмотр даётся час), потом обед, после обеда заселение в отель и осмотр Джоканга. На второй день оставить Норбулинку.

[balgi]

Город
Из аэропорта в город ведёт 62км. отличного четырёхполосного шоссе с двумя тоннелями. На въезде в город — контрольный пункт. Если честно, я даже не выходил из машины, гид забрал мой паспорт и пермит и всё сделал сам (зарегистрировал?). По пути заехали в чайхону, попили чай с молоком яка.

[balgi]

Лхаса — столица независимого Тибетского царства с 7 века, тогда же был построен монастырь Джоканг и первый дворец Потала. В 15 веке Далай-лама V (я так понял он как Пётр I в России, тот ещё реформатор) существенно перестроил город — возникли крупнейшие монастыри Дрепунг, Сэра и Ганден, отстроена Потала. Вплоть до 1960г. в город не пускали иностранцев.

В 1950х гг состоялось «китайское вторжение и подчинение Тибета», по версии компартии «освобождение от феодального строя». После неудачного реванша Далай-лама XIV сбежал в Индию, откуда и ведёт свою деятельность.

«Вплоть до середины XX века Тибет сохранял исключительно мрачный и отсталый теократический феодально-крепостной строй, который по степени отсталости и варварства превосходил даже европейское средневековье. При этом строе составлявшая всего около 5 процентов населения религиозно-мирянская верхушка - рабовладельцы и феодалы-крепостники целиком держали в своих руках личную свободу рабов и крепостных, составлявших 95 процентов населения, и абсолютное большинство средств производства» - это слова с сайта консульства КНР в г.СПб http://saint-petersburg.china-consulate ... s/zt/zgxz/, и я почему-то товарищам верю.

[balgi]

Отступление про религию. Я считаю себя атеистом, а различные религии рассматриваю как инструмент, придуманный людьми для управления другими. Далай-лама для меня стоит в одном ряду с такими персонажами как Кирилл, Франциск, Хомейни, и прочие прости господи Онуфрии/Филареты. Хотя подлинные истории жизни Иисуса, Мухаммеда или Шакьямуни определённо заслуживают интереса.

[balgi]

Сегодня Лхаса — обычный китайский город с населением в 560 тыс.чел. Есть исторический центр, который ЮНЕСКО в 1994 признало объектом всемирного наследия (застройку Потала, Джоканг, Норбулинка), есть и обычные новые кварталы.

Китайское правительство вкладывает в регион немало средств — это и неплохой аэропорт Гонггар, в Лхасу кроме обычной железной дороги тянут и высокоскоростную, строят новые авто-шоссе, тоннели, мосты.

К 2000-м годам власти из сделали города туристический центр, провели работы по реставрации основных объектов, основали музеи. В 2018 году город посетили почти 20 миллионов туристов (Москву с футболом - 23), а доход от туризма составил внушительные 29 млрд. юаней!

[balgi]

Ещё из наблюдений — сразу после приезда телефон iPhone 7 не мог словить геопозицию, был разброс в километров 40. Уже начал подозревать власти в диверсии, но к концу дня чётко словил местоположение, стал корректно работать MapsMe и Места в фотографиях. Скорее всего это из-за высоты в 3650м.

[balgi]

Дворец Потала
Первая, и самая моя главная цель поездки — дворец Потала.

[balgi]

Поталу на месте древнего дворца 7 века начал строить в 1645 году правитель Тибета, Далай-лама V, и затем переехал в свою новую резиденцию из монастыря Дрепунг, остальные последовательно перестраивали и расширяли комплекс. 13-этажная громада в 115 метров высотой стоит на Красном холме в центе Лхасской долины, виден из любой точки старого города. В 18 веке ламы построили летний сад — Норбулинку, и Потала стал зимним дворцом. После бегства в 1959г. Далай-ламы XIV в 1980 году власти открыли музей.

Традиционно выделяют Белый дворец (мирской, жилой) и Красный дворец (религиозный, государственный). Дворец состоит из сложной компоновки различных залов (храмов), посвящённых буддам (прошлым, настоящим и будущим), часовен и библиотек на многих уровнях с множеством небольших галерей и извилистыми коридорами, он содержит несколько храмов и гробниц прошлых Далай-лам. После реконструкции подсчитывали количество комнат, и сошлись на цифре в 999 (очень много). При этом для туристов открыты только 25 помещений дворца.

[balgi]

У музея есть сайт — http://www.potalapalace.cn/, он только на китайском, есть онлайн резервация билетов (с оплатой через Alipay), стоимость посещения до 30 апреля 100ю, летом — все 200.

На сайте встречаются например такие официальные объявления: «В последнее время в интернете говорят, что дворец Потала провисает более чем на один метр в год, поэтому он будет закрыт в 2020 году и больше не будет открыт. Поэтому наш департамент дал четкий ответ на слухи: новость о том, что строительство дворца Потала провисло, а закрытие 2020 года не было открыто, не соответствует действительности.» http://www.potalapalace.cn/home2/bgdtdoc290.html

Насколько я понял, в целях сохранения здания количество посетителей ограниченно 5000 в день (всего 1,850 млн./чел./год), и необходимо предварительное бронирование билетов на следующий день — всё это сделал за меня гид.

[balgi]

Гид забронировал билет (указывается номер загранпаспорта) на конкретное время — 11:40, заехали в какой-то офис и он забрал бронь. Вот его фото.

[balgi]

Дорога прямо перед дворцом — широкая основная магистраль города, Beijing road, Пекинское шоссе, делится на West (район Норбулинки), Middle (перед дворцом), и East (район Джоканга, где был мой отель Gang Gyan).


По шоссе доехали до Поталы, запарковались с восточной стороны, и дальше пешком. Он меня быстро провёл через все кордоны — сначала общий контроль при входе на придворцовую площадь, потом раза три в самом дворце. Обменял бронь на оригинальный билет, и стали вместе потихоньку подниматься. Пишут, что подниматься более 1000 ступеней, но особого напряга я не ощутил (на самом деле их сотни три). В Ульме (Германия) 770 ступеней на колокольню дались гораздо тяжелее.

[balgi]

На посещение дворца туристу отводится всего один час, осмотр внутренних помещений проходит практически бегом, идёшь строго по разработанному маршруту. Начинается осмотр с восточных ворот, там же расположена и Treasure Hall of Potala Palace – сокровищница, но гид по какой-то причине в неё не повёл (может время входа поджимало? Если его пропустишь, то не пустят во дворец), хотя я всегда стараюсь посещать подобные места.

[balgi]

Мимо всех кордонов безопасности и билетных касс ступенчатыми лестницами-террасами поднимаешься во двор перед Белым дворцом. Народу было достаточно много, европейцев тоже не мало, такую их концентрацию видел в Китае наверное только на Великой Китайской Стене.

[balgi]

Двор достаточно большой, организована очередь на вход через крыльцо. На Белом дворце висят плотные шторы чёрного цвета — они сотканы вручную из ячей шерсти. Туристы входят по одной достаточно крутой лестнице, хотя их три — и центральная была предназначена для далай-ламы.

[balgi]

По пути гид рассказывал об особенностях строительства дворца, ключевых персонах, истории Тибета, и о буддизме. Честно говоря, в буддизме мне сложновато разбираться, особенно на английском, знаю и понял только какие-то базовые вещи.

[balgi]

Внутри фотографировать запрещено, вернее как: есть места для фотографирования, гид говорит «сейчас выйдем во двор можно фото», «сейчас зайдём в зал нельзя фото». В помещениях стоит специфический запах от масла и свеч, разбросано большое количество банкнот разных стран, пожертвованных паломниками. По маршруту можно увидеть самый большой Западный зал и трон Далай-ламы, фрески на стенах, шикарные шторы. Трон в непривычном для нас формате — некий высокий прямоугольный постамент, на котором стоит диванчик с низкой спинкой, где и восседал выше всех далай-лама. Есть система отопления с вентиляционными ходами. Как и во многих буддистких храмах, кроме главных залов, оборудованы «приделы» - небольшие смежные помещения, где находятся отдельные реликвии.

[balgi]

Вообще, до поездки я маловато прочитал о дворце, общие сведения. Совет — изучайте тщательнее, так как времени мало и возможности вернуться нет.

Никак не думал, что Потала это ещё и мавзолей. Главное сооружение Красного дворца содержит 8 мемориальных ступ, из них самыми роскошными являются ступы Далай Ламы 5-го и Далай Ламы 13-го. Размер и пышность оформления ступы символизирует вклад в развитие страны и общества, внесенный этим Далай Ламой. Вообще, я заметил некий культ личности V ламы, даже ныне правящий говорит, что переродился из него.

[balgi]

Вот она, «крыша мира»! Правда на самый верх к крышам не попадаешь, лестницы закрыты для прохода.

[balgi]

В конце выходишь на заднюю, северную сторону дворца, и спускаешься по ступеням почти до озера, где находится выход.


Золотая крыша в центре фото - Джоканг

[balgi]

Впечатления
Снаружи Потала выглядит получше чем внутри. Если вид на дворец имеет гармонию и завораживает всегда — спереди/сзади/сбоку, днём/ночью, то внутри небольшой хаос (на мой взгляд). Множество смежных помещений не имеет чёткой структуры, как скажем в Эрмитаже. Нет и чистоты, хотя бы такой как в бизнес-монастырях типа Дивеева. Особенной энергетики я не ощутил.

В общем, интересные впечатления, но без вау-эффекта. 9 из 10.

[balgi]

Вообще, это как синдром сбывшейся мечты — заранее долго планировал, изучал, боялся, добился и всё сделал, наконец приехал, и увидел не сияющий бриллиант, а грязный пол. Небольшой привкус разочарования )).

[balgi]

Обед
В 12:35 вышли из дворца, и гид предложил пообедать, сказал, что на Тибете надо есть яка. Я ел яка в Улан-Удэ Re: Байкал 09.2017 за 6 дней: Иркутск-КБЖД-Листвянка/Тальцы-Ольхон/Хобой-УланУдэ/Иволгинск понравилось, на что Сован сказал, что «тру як онли он Тибет» )), ну ОК )

Повёз меня на машине за реку, на остров Xianzu (?), в ресторан с заурядным названием NaMaSte.

Неплохое заведение — чистый опрятный зал, кухня за стеклом, тибетская и европейская кухня, большие порции, меню на английском + понимающая официантка, наконец вместо палочек дают привычные вилки и ножи.

Выбрал мясо яка с картошкой, салат из свежей зелени, и бутылочку неплохого местного пива Lhasa - «beer from the roof of the world» (!).

Як неплохой, напоминает телятину (но в Улан-Удэ был в принципе не хуже). К сожалению адрес я не запомнил, в Интернете именно об этом заведении упоминаний нет (они есть ещё в районе Джоканга) геолокация фото некорректна, а по памяти это примерно здесь https://j.map.baidu.com/y2Nk-. Готовят быстро, весь обед занял минут 40, заплатил за всё 92ю — в принципе адекватная сумма за вкусную еду.

В общем, рекомендую, если кто доберётся. 8 из 10.

[balgi]

Отель
После обеда в 14 доехали наконец до забронированного отеля Gang Gyan hotel 3+*, заселятся.

Отель находится в исторической части города, на Пекинском шоссе, во второй линии, есть внутренний двор. До Поталы 1,5 км. по прямой, до Джоканга — меньше 500 метров. Рассчитан в основном на европейцев, судя по машинам там живут и представители международных организаций.

Холл в китайском красном стиле, есть магазин сувениров и комната врача с кислородными баллонами, помогающего справиться с симптомами горной болезни. На последнем 4 этаже есть кафе на террасе откуда должно было видно Поталу, но оказалось закрыто (не сезон?).

Номер — как в обычной трёшке *, две раздельные кровати, душ, европейский унитаз, чисто, но всё слегка подуставшее. Для меня это всего лишь место отоспаться.

На первом этаже ресторан для завтрака — Western restaurant. О питании: в отеле наверное % 95 — иностранцы (русских правда я в Лхасе не встречал), поэтому и питание рассчитанное на них: повар жарит разные яичницы, рис, омлет, суп, каша, кофе (!), достаточно разнообразно и вкусно. Твёрдая 4 из 5.

Пара минут — и Сован зарегистрировал меня, нужен только паспорт и обязательно пермит.

[balgi]

Джоканг
Время начало третьего, и мы пошли в сторону монастыря Джоканг.

Вообще, Джоканг — это настоящее сердце города, находится в центре прямоугольника дорог с оригинальной застройкой старого города. В основном четырёхэтажные дома с белыми фасадами, с «фирменными» тибетскими окошками в тёмных окладах со шторами, узкие кривые улицы. Самобытность Лхасы там можно почувствовать сполна.

Легенда Джоканга известна - царь Тибета в 7 веке имел 5 жён, в их числе непальская принцесса Бхрикути и китайская принцесса Вэньчэн, всё семейство проповедовало буддизм, который и стал новой религией страны. На месте храма располагалось небольшое озеро. Принцесса Вэньчэнь сравнила местность с телом огромной демоницы, озеро — с её гениталиями, а сердце — c тем местом, где сейчас находится дворец Потала (или наоборот в других источниках). Царь приказал осушить озеро и построить храм Джоканг, а вокруг воздвигнуть ступы и монастыри, чтобы обезвредить и пригвоздить демоницу к земле. Кроме Джоканга, царь Сонгцэн построил Поталу, при нём появилась тибетская письменность (похожая на санскрит).

За 1400 лет храм превратился в большой монастырь, окружённый улицей Баркхор — длиной около километра, 199 дворов, по которой просто обязаны пройти кору по часовой все паломники, да и туристы тоже. Естественно, увидел и я этих непривычных нам простирающихся, то есть буквально падающих ниц, верующих. По пути можно увидеть ворота монастыря. Все подходы к Джокангу по китайской традиции перекрыты полицейскими чек-пойнтами безопасности (нужен паспорт и пермит).

Во время китайской культурной революции (1966-1976гг.) часть храма использовалась в качестве свинарника, а в других строениях располагались китайские солдаты, которые грелись у костра, сжигая древние тибетские писания, причём особо усердствовали местные хунвейбины. Ну, у нас после октябрьского переворота, примерно так же было.

[balgi]

Перед храмом достаточно просторная площадь Баркхор, на которой, как и на улице-коре располагается множество магазинов с тибетскими сувенирами, одеждой и украшениями, отели, чайные и рестораны на любой вкус. На площади перед храмом две ступы для сжигания благовоний, памятный знак, и должна была быть ива, посаженная самой принцессой Вэньчэнь — но я увидел только строительные леса. Высокие столбы, метров по 20, расположены со всех углов монастыря — гид сказал, что тибетцы верят в их защиту от землетрясений.

Вход на площадь как обычно, через пост безопасности, касса, билет стоит 85ю. Гид быстро всё купил и провёл во внутрь.

[balgi]

Основное здание храма четырёхэтажное, с бронзовой позолоченной крышей на которой стоят две золотые лани и колесо дхармы. Наверное это самое золотое здание в городе. Внутри большой двор, можно увидеть отделанный золотом балкон далай-ламы, шли какие-то реставрационные работы и стояли леса, ещё дальше — главный большой зал.

Балкончик Далай-Ламы, прямо как окошко кабинета Папы Римского в Ватикане
Джоканг — это наверное самое намоленное место, полно паломников, местных, и туристов тоже хватает. К сожалению, внутри фотографировать нельзя.
Главная святыня монастыря — статуя Будды Шакьямуни в возрасте 12 лет, приданое основательницы принцессы Вэньчэнь. Статуя отлита из сплава драгоценных металлов и богато украшенная драгоценными камнями. Запомнилась ещё великолепная Мандала — модель мира из золота и драгоценных камней, находящаяся в застеклённом павильоне.

[balgi]

В целом, от Джоканга очень приятное впечатление, мне понравился, видно, что это по настоящему народное намоленное место, интересно посмотреть. Мне показалось, что именно там находится сердце города, а не в немного официальной Потале.
9,5 из 10.

Всего на посещение у меня ушел час.

[balgi]

Поговорив с гидом, решил пойти отдохнуть в отель, всё-таки сегодня я встал в 2 утра и весь день на ногах. Вечером решил прогуляться на Лхасе, а на завтра запланировал посмотреть оговорённую заранее Норбулинку, и спросил у гида можно ли доехать до монастыря Дрепунг или Сэра? Сможем, причём до обоих. Договорились встретиться завтра в 10, поехать вначале в Дрепунг, потом в Сэру, и напоследок Норбулинку. Так как монастыри в тур не входят, то билеты за мой счет и без экскурсии. Отлично! Просто спасибо, Mr. Sowang! На том и расстались.

В 15:15 я в отеле, поспал пару часиков, и в 18 выдвинулся на пешую прогулку.

[balgi]

Прогулка по Лхасе
Первым делом неспешно прошелся пешком 2км. по Пекинскому шоссе на запад — от отеля, мимо Поталы, до западных ворот-ступ стены дворца. Заметил, что в Лхасе в принципе народ зажиточный — Land Cruiser всех последних моделей, мерседесы, полно полноприводной техники, китайские космические автомобили.

Для того, чтобы попасть на дорогу перед дворцом, надо пройти полицейский пост безопасности, предъявлял паспорт и пермит. Попасть на площадь напротив дворца можно через подземный переход, но он был закрыт. У подножия холма находится южный вход, с западной стороны блок сервисных зданий — парковка, бронирование, кассы, аудиогиды. Снизу отличный вид на дворец!

[balgi]

С Красного холма спускается дворцовая стена, в её продолжении находится ступа с проходом, которую как остров обходят полосы автодороги — это древний вход в город. Перейдя на другую сторону Beijing rd. я поднялся на наверное самую известную точку фотографирования в городе - «The picture spot of Jag Pori» на холме Чакпори (работает до 22, бесплатно). Раньше холм и дворец Потала были частями Красной горы, соединяющейся с высокой белой пагодой, где и были ворота в город. В 1960-х годах пагода была снесена, а два холма были разделены.

Обзорная площадка высотой метров 15, на верх ведут крутоватые ступеньки, я даже устал немного (видимо из-за акклиматизации). Сверху отличный вид на дворец и площадь, именно оттуда получаются «канонические» снимки, и этот же вид находится на банкноте в 50 юаней. На площадке в любое время полно народа, туристы активно селфятся, место популярно для свадебных фотосессий.

[balgi]

Вдоволь пофотографировав, спустился на площадь напротив дворца. В центре большое открытое пространство с флагштоком с китайским стягом, фонтан (при мне не работал, видимо апрель ещё не сезон). По бокам площади разбиты скверы.
Центральная доминанта места — возвышающийся памятник мирному освобождению Тибета (открыт в 2002г.).


Рядышком стоит агитационный билборд с китайскими руководителями от Мао до Си (что-то не представляю такой у нас от Сталина до Путина).
Простоял на площади наверное с пол часа, всё хотел сфотографировать Поталу в лучах заходящего в 20:30 на западе солнца. По идее, мог получится отличный вид, но погода в горах весьма переменчива. Вот два фото в один момент — одно с тучами на запад, второе с солнцем на восток. Но солнце так и не осветило дворец, жаль.


Температура к вечеру была +11, я в ветровке даже замёрз немного. Нагулявшись, двинулся к Джокангу.

[balgi]

С дворцовой площади к монастырю ведёт одна из центральных Yutuo road — широкий полупешеходный бульвар со множеством магазинов и кафе, который в конце концов превращается в площадь Бахкор. Ради интереса зашел в отделение Bank of China, в зоне самообслуживания стоят банкоматы с логотипами MasterCard, VISA (нет только МИРа), переключение на английский, значит можно снимать наличные.

[balgi]

Полностью прошёл километровую кору вокруг монастыря, поглазел на местный колорит. Как я понял, в китайской традиции не принято особо щадить историческое и аутентичное, беспощадно «реставрируется» всё подряд. Вот и сам Джоканг, и близлежащий район активно переделывается «под старину».

phpBB [media]

На площади Баркхор перед монастырём увидел скопление военных и полицейских сил, видимо происходил их развод. Полицейские стоят демонстративно, с оружием, техникой и подмогой, и такие сцены в Лхасе постоянно. Видимо демонстрируют (устрашают) местных сепаратистов — сторонников далай-ламы и отделения Тибета. Тибетский флаг и фото Далай-ламы XIV запрещены, примерно как у нас с Ичкерией и Масхадовым. У Китая хватает территориальных споров — это и Тайвань, и Тибет, и Гонконг/Макао, и даже Монголию (внешнюю, с Улан-Батором), они считают «наш».

[balgi]

На площади отстроили торговые центры, я заприметил себе Zunba restaurant (в Интернете ничего про него не нашел) на последнем этаже, должен быть неплохой вид на монастырь. Не без труда нашёл путь — со двора, на третий этаж, через пару других помещений. Там и поужинал — меню на английском, понимающая девушка-официант, рис с мясом и тибетский чай обошлись в 80 юаней. Претензия у меня одна — очень остро на мой вкус. С окна действительно классный вид — уже включили подсветку, очень красиво.


До храма Рамоче, «малого Джоканга», к сожалению не дошел.

[balgi]

Ну и раз есть возможность посмотреть ночной город — решил вернуться на смотровую Jag Pori. Взял велорикшу — они в изобилии стоят на Бакхоре, гид предупреждал, что обычная стоимость поездки 20-30ю, я как турист-европеец заплатил 40.


10 минут — и я у ступ. Если честно, ночной вид на Поталу даже наверное более впечатляющий. Фонари подсвечивают величественные стены Белого и Красного дворцов, тёмные полоски лестниц выделяются на фасаде. Золотые шпили ступ выглядят совершенно сказочно. В общем очень красиво, ради этого и стоило перенести все трудности и добраться до Тибета, приятные впечатления.


Ночная Лхаса мне очень понравилась. Ну разве это не волшебно? 10 из 10.

[balgi]

К вечеру подустал уже немного (телефон показал 21км. пройденной дистанции, 28 тысяч шагов, и 1001 потраченная килокалория), и до отеля опять взял рикшу за 40ю.

Отбой в 22, заснул за 3 минуты.

[balgi]

Воскресенье, 21 апреля
В 8 подъём, с удовлетворением отметил хорошее самочувствие - голова не болит, тошноты нет, мышцы/суставы в норме. Значит не так страшна горная болезнь, как её малюют.
Спустился позавтракал, собрал вещички и выписался из отеля.

К 10 приехал гид Сован, он отдал оригинал пермита в отель (мне дал копию), и вместе на его машине поехали в монастырь Дрепунг.

[balgi]

Монастырь Дрепунг

В воскресенье утром 11км. доехали минут за 10. В Дрепунге вход организован далеко внизу, на КПП https://j.map.baidu.com/yhil-. Я вышел, купил за 60ю билет, прошел досмотр безопасности, а Сован переехал за ворота.
От ворот ещё пару километров в горочку прямо до стоянки в центре монастыря https://j.map.baidu.com/CsY6-, дальше я сам пошел смотреть.

[balgi]

Немного о буддизме в Тибете, как понял его я.

Буддизм как религия ведёт отсчет с середины 1-го тысячелетия до нашей эры, когда индийский принц Гаутама познал просветление и стал Буддой Шакьямуни. Религия не имеет единого бога, в принципе каждый может достичь высшего уровня. Есть несколько течений буддизма, в Тибете получила распространение школа Гелуг, жёлтых шапок, по одежде монахов, с почитанием гуру, этакая ветвь навроде христианского православия. Она и распространилась в России - в Бурятии, Туве и Калмыкии .

[balgi]

Что такое вообще монастыри Тибета? Это в принципе основная форма организованной жизни местного населения по крайней мере последние 600 лет, в них проживало до 30% местного населения.

Согласно распространённой легенде, Будда Шакьямуни встретил мальчика, который подарил ему чётки, а в ответ Будда предсказал, что примерно через 1500 лет в северной стране этот мальчик обретет свое следующее рождение, и что он возведет монастырь. Будда дал белую раковину своему ученику который обладал сверхъестественной силой, позволяющей быстро ходить на длительные расстояния. Ученик сбегал в Северную Страну (Тибет) и спрятал эту раковину недалеко от Лхасы.

В 1409 году лама Цонкапа, перерождение мальчика, нашел ту раковину Будды Шакьямуни, и поручил своему ученику (который был признан первым Далай-ламой) основать на месте находки в 50км. на восток от Лхасы монастырь Ганден. Настоятель монастыря является главой школы Гелуг. В годы китайского подчинения Тибета монастырь дважды подвергался артобстрелу и получил значительные разрушения, однако мудрые китайские власти восстановили его «как было» и сейчас предлагают туристам. В монастыре находятся мощи — фрагмент черепа Цонкапы.

[balgi]

Монастырь Дрепунг был построен в 1416 году другим учеником Цонкапы. Монастырь развивался, и к середине 17 века в Дрепунге жили и проходили обучение уже до 15000 монахов. Тогда Дрепунг стал самым крупным буддийским монастырем во всем мире, настоятели монастыря занимали высокие посты в Тибетском государстве. До постройки дворца Потала в середине 16 века именно в Дрепунге жили Далай-ламы вплоть до Пятого, там же похоронены и три первых далай-лам. Большое число монахов Дрепунга со временем разделилось на семь групп, в каждой из которых свой учитель давал наставления, в наши дни существуют лишь две.

Третий ученик Цонкапы в 1419 году основал монастырь Сэра. Сэра первоначально состоял из пяти факультетов, которые впоследствии объединились в два - Сэра-Чжэ и Сэра-Мэ.

После оккупации Тибета Китаем и бегства Далай-ламы монастыри перестали функционировать в привычном формате, учебный процесс прекратился, осталось по несколько сотен монахов. Основная масса переместилась на юг Индии, где и образовала в изгнании новые монастыри с такими же названиями.

[balgi]

Немного о жизни в монастырях.

Именно мастер Цонкапа провёл реформы и «усилил режим». Монашеская дисциплина рассматривалась как основа религиозного образования. Обычный день монаха похож на любое режимное учреждение — подъём в шесть часов утра, завтрак, заучивание текстов, утренние диспуты с обсуждением пройденной темы. Молитвы, обед, опять диспуты. Отдых, уроки, ужин, учёба, опять диспуты. И на конец в 23 отбой.

Обучение в монастыре состояло из 16 курсов, изучается свод сутр о совершенстве мудрости, философия Срединного Пути, теория познания (Прамана), феноменология и монашеская дисциплина. На первых двух курсах, монахи знакомятся с общим понятиями буддийской философии и изучают методы ведения диспута. На следующем, третьем курсе, усваивается искусство приведения аргументов. На четвертом курсе дается обзор об уме (сознании) и познании. Затем, в течений шести лет изучается совершенство мудрости. Закончив все курсы, монахи сдают экзамены по пройденному материалу в течение шести лет. Обучение занимает от 15 до 20 лет. По завершении этого курса и сдачи экзаменов монаху присваивается один из трёх уровней учёной степени геше (доктора буддийской философии). Монах, завершивший обучение и удостоенный степени геше, считается полностью квалифицированным и авторитетным духовным мастером.

[balgi]

Таким образом, Дрпеунг — один из трёх главных буддистских монастырей Тибета, так же как и Сэра весьма доступный из Лхасы. Само название Дрепунг переводится как «гора риса». Действительно, белые постройки монастыря на фоне горы выглядят как рассыпанный рис. Сам комплекс достаточно большой, представляет собой микрорайон метров 500 на 500, состоящий из более сотни белых зданий, основные из которых: центральный зал собраний и залы факультетов, а также дворец и бывшая резиденция Далай-ламы.

От монастыря отличный вид на Лхасскую долину, но Потала и старый город остаются в стороне за горой.

В Дрепунге в конце каждого лета проходит праздник ячьего йогурта. В первый день праздника в Дрепунг съезжаются толпы тибетцев на ритуал открытия гигантской тханки — вытканного изображения общей площадью 500 квадратных метров. Шелковый сверток с огромным изображением Будды выносят из монастыря и развешивают на стене, специально построенной для этой церемонии.

[balgi]

Сразу от стоянки вышел на просторную мощённую площадь на которой находится Главный зал собраний. Впечатляющее здание — вход из 17 широких ступеней, площадь 4500 квадратных метров, внутри достаточно светло, интерьер украшен очень красивыми шторами и занавесями, поддерживается 181 колонной. На длинных постаментах разложены бордовые одежды монахов с жёлтыми шапками, такое ощущение что они вот-вот вернутся. Основная доминанта — огромная статуя Будды Будущего. В заднем приделе находятся статуи Прошлого Будды, Нынешнего Будды и Будущего Будды.


Левее находится дворец Ганден, первое место жительства далай-лам до Поталы, возведённый в 1530 году, но, в момент поездки я о нём не знал, и не посетил, о чём немного сожалею.


Прогулялся немного по территории, дошел до здания тантрического колледжа. Поразила огромная кухня кормить всех монахов, и сложенные крупные дрова.

[balgi]

Если честно, гулять по Дрепунгу мало и целого дня, настолько он огромен. Минимум надо с пол-дня, чтобы с гидом пройти посмотреть хотя бы основные объекты. Я же провёл в монастыре чуть больше часа.

[balgi]

Выйдя на стоянку, наткнулся на мирно пасущихся яков, попил с гидом тибетского чая, и сделав по дороге немного фото, поехали к монастырю «Сэра».


Ехать 11км., минут 15 по отличной новой трассе (разделительная полоса, тоннель, развязки). Слева - горы, справа Лхасская долина, и отличный вид на «заднюю» сторону Поталы.

[balgi]

Монастырь «Сэра»
Как я уже писал, это один их трёх главных тибетских монастырей, также как и Дрепунг находящийся практически в Лхасе. В период расцвета в нём проживало от 5 до 10 тысяч монахов.

Есть разные версии названия монастыря: 1) слово «сера» означает «градина», согласно легенды в день основания монастыря на Лхасу обрушился град; ну и 2) название получил от пышно цветущей дикой розы на склонах холма - в переводе с тибетского Сэра означает "шиповник".

Монастырь по территории может совсем немного поменьше чем Дрепунг, и расположен так же - на изломе долины и гор, но застроен более плотно что ли, кроме того в отличии от хаотично застроенного Дрепунга имеется чётко сформированная улица по центру. Метрах в 100 выше основных построек, прямо на скале, надвисает жёлтый домик для медитаций, как теперь говорят по модному - «ретритный центр», куда удаляются монахи для созерцания и духовных практик (на фото виден в правом верхнем секторе). Читал, что туда можно подняться по тропе (1,5 км.) и будет неплохой вид на Лхасу.

[balgi]

На входе всё как положено у китайцев - стоянка, общепит, входная площадь с воротами.


Гид провёл меня до ворот, купил за 60ю билет, объяснил где находятся основные достопримечательности, и я отправился смотреть монастырь.
На территории четыре главных храма, он делится на три колледжа - факультета


В день посещения был открыт доступ к каой-то святыне, но очередь к ней была метров 300, народу тьма, на взгляд часа 2 стоять, и я благоразумно решил её не посещать. Прошелся до тантрического колледжа, задними дворами вышел к большому залу собраний, зашел во внутрь, но доступ к нему был ограничен - полностью огорожен, снято покрытие площади, работала тяжёлая техника

[balgi]

Рядом находилась постройка на подобии часовни - как я понял она используется для размещения небольших изображений будд из прессованной глины (ца ца). Через небольшое окно можно увидеть интерьер. Народу вокруг «часовни» было полно.


Тут же находится «дворик для дебатов» - отдельная, огороженная забором территория, фактически тенистый сад, на которую ведут крутоватые ступени. Монахи ежедневно, кроме воскресенья (поэтому гид и звал меня в Сэру в субботу - чтобы попасть на дебаты) после обеда проводят дебаты - одна их форм изучения буддизма, при которой в общении и спорах постигают истину. Туристам присутствовать можно, но на входе у ворот висят правила поведения, где одно из главных - не мешать. Пожалуй, что это одна из немногих возможностей посетить уникальные дебаты монахов, жаль, что не срослось.


На «околице» монастыря стоит навроде башни, которая используется раз в год в августе на фестивале в качестве платформы для разворачивания и раскрытия огромного вышитого изображения Будды. Постройке вроде не более 10 лет.