Впечатления, отчеты, фотографии, блоги из путешествий и трекингов по Непалу, Тибету, Бутану. Отзывы туристов о поездках, турах и отдыхе в Непале, Тибете, Бутане. Как недорого посмотреть Непал, Тибет, Бутан. Что посмотреть в Непале, Тибете, Бутане, Катманду, Лхасе.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6
volga_volga писал(а):извините за отступление, не могу удержаться, хочется поделиться своей историей моего первого тибетского гида. Его звали Чамба (AKA Матриея ) и мы в нашей группе его оценили на тройку с минусом, особенно после того, как из Ромбука в Шигаце он нас повёз по строящейся дороге, закрытой для транспорта, чтовы сэкономить 50 км, но которая увеличила время в пути на два часа и в конце мы оказались на грунтовке в 9 вечера с неработающими фарами (освещали путь фонариком).
Когда писали "Отзыв" в агентстве, мы всё это припомнили, и я была уверена, что он нас подкараулит в тёмном переулке в наш последний день в Лхасе. Но обошлось.
Год спустя, я оказываюсь в Лхасе с новым тибетским другом с которым мы познакомились в Гонконге. Мы с ним уже полгода тогда сотрудничали на тему приюта для тибеских детей на его родине в Сычуане (см мою подпись). В Лхасу тогда приехали по делам. В один прекрасный день он меня неожиданно спрашивает: "твоего гида в первую поездку на Тибет как звали?" - "Чамба" - "Он был моим лучшим другом в школе"
Представляете? Он тут же позвонил Чамбе, мы были недалеко от рюмочной в которой он находился, и это был именно он. Вечером мы вчетвером (с женой Чамбы) уплетали хот пот (который вам так не понравился, и от которог тащатся все китайцы, а теперь и тибетцы).
Мои товарищи по первому трипу просто не могли поверить что я опять встретилась с Чамбой, да ещё под каким предлогом!
есть ещё много разных подобных "совпадений", после которых я уже всем байкам тибетцев готова верить про летающих лам и т.п.
You made my day!
Я сегодня рано утречком прочитала эту прекрасную историю - до сих пор улыбаюсь
После Тибета я все меньше и меньше верю в нечаянные совпадения и случайности. Зато тоже готова верить разным тибетским байкам
Just because you are wandering doesn't mean you are lost
Переезд в Шегар.
Как это часто бывает в жизни, я ничего не ожидала от этого дня. А в итоге получила настоящую феерию.
По плану у нас была только дорога. И все. Никаких интересностей. Переезд в городишко Шегар и ночевка. Все. Где-то в глубине души я все-таки надеялась, что Джамьен не даст нам умереть со скуки. Но, тем не менее, с утра я была в грустях – монастыри закончились, все интересное закончилось.
Завтрак, в джип – и вперед, вперед, вглубь Тибета.
Пейзажи по-прежнему радовали.
Дорога тоже была хорошей.
Где-то in the middle of nowhere на дороге стоит знак – 5000 км. Это расстояние от Шанхая до middle of nowhere. Закончили строительство дороги по этому направлению в 2003 году. Дальше дорога, конечно, не заканчивается. Но превращается она черт знает во что.
Памятный знак стал очень памятным для нас с Шуркой, потому что здесь сложные ускоренные метаболические процессы наших девичьих организмов не нашли выхода. В р-не знака они не могли найти выхода по той причине, что Джамьен не спускал с нас глаз. Мы пошли вдоль дороги, за скалу. За скалой нас встретила компания пастухов – они сидели на травке и покуривали. Мда. Прошли мимо наблюдающего за нашими маневрами Джамьена в другую сторону – и были окружены стайкой ребятни, которым раздали ручки и конфеты. Так и вернулись к джипу ни с чем. Вернее, с чем:)
К нашему с Шуркой счастью, следующий переезд был недолгим - до придорожной кафешки. Именно в этом дивном месте мы и ели те самые delicious овощи - тушеные лопухи с луком. Зато Андрей развлекал нас игрой на национальных инструментах, а интерьер радовал глаз дизайнерскими находками:)
Рядом с нами обедала толпа китайцев – и это было отвратительное зрелище. Жирные, похожие на кротов, мужики пили пиво, громко плевались и играли в карты на деньги, потрясая пачками 100-юаневых купюр. Они явно приехали в Тибет откуда-то из крупного города, были дорого одеты, аппаратуры у них было на несколько килобаксов, но выглядели они просто мерзко – хозяева жизни, блин.
«Как ваш обед?» - вежливо поинтересовался Джамьен, когда мы сели в джип.
“Bad”, – отрезала Шурка.
(потом оказалось, что она хотела сказать the best, но вышла оговорочка по Фрейду).
Джамьен опешил от такой прямолинейности.
-I would say so-so, - постаралась подсластить пилюлю я.
-I would say so-so too, - засмеялся он, - Увы, дальше еда будет все хуже и хуже.
-Ничего, у нас есть стратегические запасы, - ответили мы.
И мы поехали дальше.
-Впереди два перевала, - объявил нам наш гид, - один высокий, а второй – очень высокий. 4900 м и 5260 м.
-Вау…- выдохнули мы и озадачились. На такой высоте мы еще не были. Но особых переживаний не было. Не в последнюю очередь, потому что нас опять пробило на посмеяться. Да так сильно, что просто ужас. 4900 м, говорите? Муахахаха:)
Не знаю, может из-за нашего шикарного настроения, может еще по каким-то неведомым причинам, но горная болезнь решила обойти нас стороной.
Мы подъехали к перевалу. Он был весь увешан молитвенными флажками. Вид с перевала открывался просто фантастический.
Наши куряги немедленно закурили:) Им любая высота была по плечу, они бы даже в космосе курили, наверное:)
В это время к нам подошел местный мальчишка. Он продавал молитвенные флажки, скрученные в трубочку.
-Хотите повесить молитвенные флажки? - неожиданно спросил Джамьен.
-А зачем их тут вешают?
-На удачу.
Вязанка флажков стоила всего 15 юаней.
-Нам надо купить три вязанки или хватит одной? - поинтересовалась я. Мне все хотелось сделать по правилам.
-Можно одну на всех. Только нам потом прийдется до конца жизни всем вместе ходить, - пошутил Джамьен.
Купили, конечно. И решили подписать.
Написали на белом флажке наши имена. А потом подумали про всех-всех-всех хороших людей и на другом флажке написали "Все буде добре!!!".
Это был очень животрепещущий процесс, честно. Мы даже разволновались. Трогательно получилось, очень.
А потом мы стали фотографироваться на память. И чувствовали мы себя...Во-первых, абсолютно on the top of the world, а во-вторых, почему-то верилось, что все буде добре, причем у всех!
(и до сих пор верится)
После этого перевала нас поперло окончательно. Мы поймали драйв, кроме того почувствовали сильнейшую подпитку от гор. Прилив сил был такой, хоть выходи и беги перед джипом!
Следующий перевал, самый высокий на всем пути нашего следования, 5260 м, - это ворота в национальный парк горы Эверест.
Места там не то, что дикие - а МЕГАдикие. И очень мрачные.
Красота такая первобытная, мощная, пробирающая.
И очень холодно.
-Под Эверестом так же холодно? - спросили мы.
Джамьен подумал секунду, а потом сказал: - Холоднее.
И закурил очередную сигаретку.
Этот перевал нам с Шуркой опять запомнился долгими и старательными поисками хоть какой-то сусличьей норы, за которой можно спрятаться. В итоге мы спрятались от бдительного ока нашего гида за стадо овец:))
А сусликов там и вправду море - идешь, а они из под ног драпают врассыпную.
Когда мы поехали дальше, то Джамьен принялся нам травить душу: "Вот с этого места в хорошую погоду видно Эверест. И вот с этого".
Увы, мы видели только густые облака .
-Эверест, вообще, капризный. Он не так часто показывается, - решил утешить нас Джамьен.
-А когда его лучше всего видно? В ноябре? - спросила я.
-Хех, в ноябре-то в ноябре. Но в это время сюда уже никто не ездит, здесь снег лежит.
За такими разговорами и страданиями по невидимому Эвересту, мы приехали в Шегар.
Шегар - это ...нет, не город. И даже не село. Это пять домов и один забор, что-то типа этого:)
Когда мы увидели гест-хауз, в котором нам предстояло жить - мы рухнули со смеху. Больше всего это напоминало пионерлагерь, советский, 50х годов прошлого века.
Длинная застекленная веранда, из нее - двери в "палаты". Окна палат выходят на веранду:) На веранде стоит диван сторожа и столик - типа "ресепшн". Еще одна дверь ведет в "ресторан" - такую себе сельскую рюмочную.
В "палатах" вместо умывальника - тазики и ведро с водой. Зато есть гребешки:) И из каждой комнаты есть дверь в отдельный туалет. Но лучше бы этих туалетов не было, мы и во дворовый туалет были согласны ходить, мы люди негордые, тем более, что приехали в пионерлагерь...Но об этом позже:)
Ну, чего делать, какой досуг?
Вышли мы с Шуркой со двора отеля, встали на улице. Немедленно подкатила машина с горячими тибетскими парнями: "Девчонки, а поехали на танцы в Шигатце? Девчонки, а вы откуда?"
Елки-палки, обычные сельские базары. Что Тибет, что хутор Козюльки на Черкащине - ну никакой разницы.
Появление Андрюхи отбило у этих джентльменов все желание ехать с нами на танцы.
Ужинать мы собирались стратегическими запасами. Запасы включали в себя водку. А к водке почему-то остро - ну хоть плачь! - захотелось томатного сока.
"Щас бы взять помидорчиков свежих почистить - и в блендер. Потом туда сельдерея, специй, острого перчика, и все это - с холодной водочкой!" - мечтала Шурка.
Угу. Дуля с маком. Дули с маком не хотите?
Пришли мы в местный магазин. Пока до него шли - за нами увязались местные бездельники. В магазин они с нами тоже пошли - увидеть, что мы купим. Томатного сока, конечно, не было - с таким же успехом мы могли мечтать о красной икре. Купили бутыль китайской пепси-колы и несколько бананов, и на том спасибо.
А дальше...
А дальше мы с Шурой сидели на крыльце, смотрели на горы - и разговаривали. Не знаю, что открылось, какие чакры, но такой беседы у нас никогда не было, за все 8 лет нашей дружбы. А ведь каких только бесед не было...Но эта! Мы говорили обо всем - работе, карьере, мужчинах, женщинах, любви, детях. И в тот момент мы знали ответы на ВСЕ вопросы. Просто знали - и все. Как знали то, что за облаками от нас скрыт Эверест. Мы его не видели - но чувствовали.
Мы проговорили несколько часов.
Андрей спал - и нам не мешал.
Джамьен все не мог успокоится, как же это мы вот так сидим, но он нам тоже не мешал особо.
Часов в пять вечера Джамьен в 25й раз прошел мимо нас к джипу (за ним бежало несколько местных девочек, работниц "отеля"), взял свой рюкзак и объявил: "Я пошел спать" (девочки побежали за ним в "палату").
Чего-то нам не верилось в его здоровый сон:)
У нас с собой было:) И это было здорово. Водка и колбаса на такой высоте идут за милую душу Даже с китайской пепси-колой. Посмотрите на эти лица. Счастье есть. И мы точно знаем, ЧТО это такое.
А что за песня без баяна?
Мы врубили музыку на моем ноутбуке.
Ясный пень, этого Джамьен не выдержал и резко перехотел спать - даже в компании трех местных девочек.
Через несколько минут он уже был на пороге нашей комнаты с выражением лица: "А чего это вы тут делаете, а?"
Я не могла не вспомнить свой любимый анекдот про Винни-Пуха и Пятачка и сказала Джамьену по-русски: - Что, свинья, не спится? Так садись на весла, погреби.
Шурка с Андреем просто покатились со смеху. Джамьен, кстати, тоже. Догадался, что я сказала что-то смешное в его адрес, заржал и ушел в "ресторан", сопровождаемый все той же свитой из девчонок.
Мы себя чувствовали, как пионЭры. Вожатые ушли, а мы тут тайно выпиваем:) Смешное, давно забытое ощущение.
Пошел дождик. Мы же опять уселись на ступеньках - и стали петь. Пели долго. Часа три. Периодически задыхались - 4100 высота, шуточки ли!!!! Спели ВСЕ, что знали - украинские народные, из мультиков, из фильмов, из Пугачевой, советские, революционные, военные. Я даже Big In Japan пела! Но лучше всего нам, почему-то, удавалась песТня: "Ах я сама, наверно, виновата, что нет любви хорошей у меня!"
Пели мы хорошо, все окрестные собаки лаяли в восхищении:)
У Джамьена с Пандой шла своя вечеруха, все в том же "ресторане", но Джамьену мы явно не давали покоя.
Поэтому во время наших с Шуркой вокальных упражнений время от времени за нашими спинами раздавались аплодисменты и далее следовало приглашение: "А может вы того, к нам присоединитесь? У нас там есть телевизор и тибетская музыка. Дождь идет, темно, чего вам тут сидеть, а?"
Но нам было и так хорошо:) И вообще, завтра нам предстояла совместная ночевка под Эверестом, там и проведем культурное мероприятие, а пока - не время.
А потом настало самое интересное. Пора было ложиться спать.
Шурка ушла к себе. И даже попробовала лечь спать.
Но у нее не получилось:) Во-первых, она все время ржала, аж слезы текли. А во-вторых, ржала она потому, что в комнате с закрытой дверью было невозможно спать. По причине того, что туалет являл собой обычную выгребную яму. И хоть и был за дверью (номер с удобствами!), но вонял невыносимо. Это было равносильно тому, что ты спишь в дачном сортире.
Мы-то с Андрюхой худо-бедно могли спать с открытой настежь дверью. Но Шурка-то одна! А спать с открытой дверью равносильно тому, что ты спишь на улице.
На улице, тем временем, стремительно холодало.
И тогда нам в голову пришла гениальная идея. Мы сдвинули кровати в нашем номере, Шурка перенесла от себя все одеяла, и мы улеглись спать втроем, с открытой настежь дверью. Дверь нашей палаты была как раз напротив выхода с веранды, поэтому поддувало, будь здоров!
Но нам все было по плечу! Мы оделись, как первые космонавты Земли, натянув на себя все вещи, и улеглись спать. Туалет все равно подванивал, но у Шурки нашелся флакон туалетной воды (извините за каламбур!) Cherry Mitsui, и мы обильно облили все вокруг этими духами. (С тех пор этот запах ассоциируется у нас только с туалетом).
Хотя, какой там спать! Лежали и ржали так, что весь Шигар и окрестности слышали.
Наш пионервожатый пришел и сказал: "Завтра в 7:00 выезжаем, вы бы засыпали" - и это вызвало у нас настоящий припадок смеха.
По-моему, мы и заснули, подвывая и трясясь от хохота. Вот, что высота с людьми делает:)
Утром следующего дня мы выезжали к Эвересту, в Ронбук.
Не знаю, как для кого, но для меня гора Эверест – это нечто самое волнующее, будоражащее, таинственное и прекрасное, что только может увидеть путешественник в своей жизни. Как бы ни была прекрасна Европа, но она вся, скопом, никогда не сравнится с первозданной, дикой красотой Гималаев и с тем трепетом первооткрывателя, который испытываешь, едва увидев заснеженные вершины гор. Считается, что любой уважающий себя путешественник должен побывать в двух точках планеты – в Гималаях и Амазонии. Соглашусь, конечно. От себя добавлю, что никогда не понимала фразы «Увидеть Париж – и умереть». Ну, была я в Париже, had fun, ну что дальше? С детства в голове у меня сидела другая фраза, собственного сочинения: «Увидеть Эверест – и умереть». Сейчас она опять звучит по-другому: «Увидеть Кайлаш – и умереть».
Трудно передать ту бурю эмоций, те яркие образы, которые возникали в моей душе всегда, когда я думала о Гималаях. А думала я о них с раннего детства. Потому как, моей любимейшей передачей всегда был «Клуб кинопутешествий», а кумиром – Юрий Сенкевич. И я очень хорошо помню программу, посвященную советской экспедиции на Эверест. У мамы до сих пор хранится мой детский рисунок: там нарисованы Гималаи, Эверест, следы йети и красный флаг СССР. Так что, я была «в теме» с дошкольного возраста.
Могла ли я, советский ребенок, представить себе, что прийдет день, когда я буду ночевать в палатке под Эверестом? Нет, конечно.
Но этот день пришел. И он был удивительным. Я до сих пор помню каждое его мгновение. Вот эта фотография - самая для меня ценная из всех, что у меня есть. Мы в базовом лагере Эвереста (он же - Джомолунгма, он же - Сагарматха), на высоте 5200 метров.
(Для сравнения - высота горы Монблан, самой высокой точки Альп, всего 4792 м, высота г. Эльбрус, самой высокой точки Европы - 5642 м)
Но, по порядку...
Утро выдалось…Странным оно выдалось, наше утро. Так как нам с вечера строгий пионервожатый сказал, что мы выезжаем очень рано, то мы подорвались в 6:30. Могу сказать, что Шегар в это время- это кромешная темнота плюс абсолютный полюс холода. Наш гестхауз тоже был погружен в темноту и сон.
Мы худо-бедно умылись-поплескались в тазах, обтерлись влажными салфетками и надушились все той же туалетной водой Cherry (причем, все трое). Наведя красоту, отправились на поиски завтрака в отельный ресторан (по совместительству сельскую рюмочную). Но не тут-то было. В нем не было ни огонька.
На наше счастье проснулся наш Панда. И тут же принялся хлопотать и беспокоиться. Нас впустили в ресторан – он был погружен в такую же тьму египетскую, как и все остальное. На лавках вдоль стен, под ворохом одеял, там спали несколько девчонок из вчерашней компании Джамьена. Панда зажег свечи на маленьком столике, приволок термос чая и, разбудив девчонок, отправил их готовить нам завтрак. Чай, увы, оказался несъедобен – это был настоящий тибетский чай, то есть смесь из черного чая, ячьего масла и соли. Андрюха снял пробу первым – и чуть не умер. Минут через 10 мы получили другой термос чая, заваренного уже по-европейски, а также по пышному, сладкому, свежеподжаренному на ячьем масле блину. При всей моей любви к блинам, аппетита у меня не было – и я отдала свой блин Андрюхе. Вообще, на высоте с нами произошло странное явление: я, отличающаяся завидным аппетитом дома, на высоте почти ничего не ела. Зато Шурка, которая дома ест, как котенок, – там рубала все за милую душу.
Наш пионервожатый, заспанный и благостный, появился, когда мы уже сидели в джипе.
-О, вы уже готовы! – прокомментировал он.
-Мы группа высокой дисциплины, - ответила я.
-Вы вчера полночи смеялись, я думал, что вы никогда не заснете, - заметил Джамьен, едва джип выехал на дорогу.
-А, это у нас горная болезнь была, не обращай внимания, - махнула рукой я.
Мы переживали. И даже очень. Во-первых, мы ехали не просто к горе, а к Горе, к встрече с детской мечтой. Во-вторых, нам предстояло ночевать на высоте 5200 меров. А в-третьих, все побывавшие расписывали ночевку в монастыре Ронбук, как самое ужасное мероприятие всей своей жизни.
Погода не радовала. Облачность была настолько плотной, что свет едва-едва пробивался через серую вату облаков. Кроме того, шел сильный дождь.
Джамьен расстроился: - Эвереста мы не увидим.
А я расстроилась вслед за ним. Вернее, даже не расстроилась – я чуть не расплакалась. Вот оно, что такое не везет и как с ним бороться. Чертова погода…
Шурка и Андрей принялись меня подбадривать: - Не переживай, все мы увидим, вот посмотришь.
Но я просто впала в прострацию.
По дороге мы заехали в Тингри, забрали наши билеты в национальный парк горы Джомолунгма. Я машинально отметила, что именно здесь нам предстояла завтрашняя ночевка, но вид гестхауза и самого Тингри не радовал, особенно в такую погоду.
Джамьен вернулся с билетами в джип еще более расстроенный: - Мне сказали, что никто не видел Эверест уже две недели. Погода…
Я совсем раскисла.
А Шурка уверенно сказала: - Переведи ему, что мы будем первыми.
Мы проехали китайский чек-пойнт (с проверкой паспортов) и свернули опять в какое-то «чисто поле».
Меня немного отвлекло от мрачных мыслей то, что то и дело на глаза попадались какие-то зверюшки – то сурки, то пищухи, то горная коза с детенышем, ну и конечно же наши друзья яки.
Дорога тем временем перестала быть дорогой, началась сплошная грязь. Вот тут-то мы и оценили мастерство нашего Панды в полной мере. Наш джип прошел такие участки, которые просто невозможно было пройти. Мало того, Панда то и дело останавливал машину, выходил под дождь и осматривал местность, выискивая, где бы лучше проехать.
От этих приключений мое настроение постепенно стало улучшаться.
На этой фотографии то, что кажется землей под нашими ногами - это не земля, а какая-то Гримпинская трясина, сплошная жидкая глина.
Еще десяток километров - и мы замечаем на дороге еще один джип, попавший в беду. Застрял. Да так плотно, что просто ужас!
В беду попали два американца. Их водитель – в растерянности, симпатичная тибетская девушка-гид – еще в большей растерянности.
И тогда наши Панда с Джамьеном разворачивают операцию «Спасение рядового Райана». Андрей от них не отлипал – еще бы, такое приключение!
Мы с Шуркой, тем временем, фотографировали яков и общались с двумя тибетскими девчонками – дикими, как не знаю что. Они пасли яков неподалеку.
Девчонки тут же принялись у нас вымогать чего-нибудь. Мы дали им денег, потом две больших шоколадки с орехами. Девчонки клянчили моего мишку-брелок, который болтается на сумке. Такой тканевый мишка, с бусиками в жопке – они мяли его и мяли, не скрывая восторга. Но с мишкой я расстаться не смогла:) Зато одна девчонка сперла у меня упаковку влажных салфеток. Едва я достала салфетки, как она ловко, как мартышка, выхватила их у меня из рук и спрятала за спину.
-Дай, я покажу как открывается, - сказала я по-русски.
Она решила, что я хочу отобрать ценность, и отчаянно замахала головой.
-Да оставишь ты их себе, я только покажу, - опять по-русски сказала я. И – удивительное дело! Она поняла меня! Как немедленно поняла назначение салфеток, показав жестом, что она собирается ими умываться.
Только потом я обнаружила в сумке еще и зеркало в кожаном чехле, и очень пожалела, что не подарила его девчонкам – вот бы они обрадовались! До сих пор жалко…
Американцы – очень приятные дядьки средних лет – подошли к нам с Шуркой, познакомиться-поболтать. И принялись нас горячо благодарить: «Спасибо, спасибо, вы так нам помогли!»
Мы не поняли таких горячих проявлений. Да пожалуйста, чего там, как можно бросить людей на дороге в беде? Да еще и in the middle of nowhere?
-А вы в базовый лагерь Эвереста едете? – спросил один из американцев.
-Да. Но Эвереста, увы, не увидим…
-Увидите, - ответили они хором, - Мы вчера видели, часов в 6 вечера.
Мы аж подпрыгнули.
-Что, правда?
-Да. К вечеру устанавливается отличная погода.
Я была готова скакать до неба.
-Только, девчонки, не останавливайтесь в Ронбуке. Лучше в палатке, - сказали американцы.
-В какой еще палатке? – удивилась я, - У нас по плану ночевка в монастыре, в Ронбуке.
-Ронбук – это фигня. Там отвратительно. Лучше отъехать 6 км от Ронбука и остановится в палатке. Она отапливается, там куча одеял, вас накормят и вообще – там очень весело. Вся тусня возле палаток. В Ронбуке же туристов нет.
Мы с Шуркой переглянулись и тут же приняли решение.
-Скажем Джамьену, что хотим жить в палатке. Если надо – доплатим, - твердо сказала Шурка, - Ирка, ты только подумай…
-Шур, меня уговаривать остановится в палатке под Эверестом не надо . О таком и мечтать не приходится! – перебила ее я.
Тем времнем, спасательная операция была закончена И все - и спасенные, и спасатели, и зеваки - пребывали в отличном настроении.
А мы поехали дальше. По ходу встретили еще один застрявший джип, но его не пришлось вытаскивать тросом. Джамьен просто вышел и помог вытолкнуть тот джип из грязи.
"Через поле, через гай ходить хлопчик-помагай", - процитировала давно забытый детский украинский стишок Шурка. ("Через поле, через рощу, ходит мальчик, который всем помогает")
-Похоже, что они ждали именно тебя, - не смогла не пошутить я, когда перепачканный Джамьен вернулся в машину.
-О, да, - засмеялся он, - все знают, что я самый сильный человек в Тибете.
А дальше он сказал вещь от которой нам стало не до шуточек.
-Те американцы, которых мы вытащили...Они могли там сидеть несколько суток. Ни один китайский гид, ни одна китайская машина им бы не помогли. Потому что они были с тибетским гидом и водителем. Им очень повезло, что как раз проезжали мы.
Мы обалдели просто. Теперь нам стало понятно, почему американцы так горячо нас благодарили.
После всех треволнений мы остановились на очередной перекур.
Я решила, что самое время поговорить с Джамьеном о ночлеге.
-Мы знаем, что мы должны ночевать в Ронбуке. Но те американцы сказали нам, что в Ронбуке ночевать не стоит. Лучше в палатке. Так вот, мы хотим ночевать в палатке, - начала речь я, приготовившись к долгим переговорам.
Он сделал затяжечку, усмехнулся и ответил: - Так мы и будем ночевать в палатке, никакого Ронбука.
-Ура! - закричали мы.
Настроение стремительно улучшалось.
И мы стремительно приближались к Эвересту!
Еще какой-то час – и мы подъезжаем к Ронбуку. Мда, это действительно самое мрачное место на планете, мы его даже фотографировать не стали. Монастырь – маленький и какой-то заброшенный, а напротив – какие-то бетонные, очень китайские сооружения. И нигде ни души.
-Монастырь действующий? – интересуюсь я.
-Да так, - отвечает Джамьен, - там осталось всего два монаха. Или даже один. А в гестхауз при монастыре могут среди ночи прийти пьяные китайские военные – и всех ночующих выгнать. Потому как, считается, что все здесь – это собственность китайской армии.
Интересное кино!
Проезжаем еще совсем чуть-чуть – и вот он, базовый лагерь Эвереста!!!!
Выходим из джипа. Обалдеть! National Geographic и «Клуб кинопутешествий» отыдыхают разом! Лагерь – это одна «улица», вдоль которой стоят большие палатки из плотной шерстяной ткани. Все палатки носят пышные названия, типа Hilton или Hotel California. Это и есть такие себе отели. Местные жители – большей частью они постоянно проживают в Старом Тингри – строят здесь эти палатки на время туристического сезона и сдают спальные места (или же всю палатку) туристам.
Высота – 5200 метров над уровнем моря. Ну, мы и забрались! Самочувствие – бодренькое, в обморок никто падать не собирается, а наоборот – хоть на танцы!
По улице туда-сюда фланируют разнокалиберные туристы разнообразных национальностей. Кроме как фланировать, ожидая, что облака разойдутся, здесь делать нечего.
Туалет – это клеенчатая палатка с выгребной ямой, в метрах ста от основного лагеря. И все! Но самое главное, что упирается эта «улица» прямиком в Эверест. Увы, вместо Эвереста мы видим только плотную вату облаков.
Нас окружает плотная толпа хозяев палаток – каждый зазывает в свой «отель», но Джамьен ведет нас к «своему» гестхаузу.
Заходим вовнутрь. Прикольно! Нам нравится! Выглядит, как в детстве – такой себе уютный штабик. По периметру – оббитые коврами диваны-лежанки, в углу – гора перин и пледов, посредине – печка. Знакомимся с хозяином этой красоты. Он – немой. Но при этом «разговаривает» так, что все понятно до последнего слова. Девушка-хозяйка тут же начинает готовить нам еду, другая девушка приносит большой термос зеленого чая.
У хозяина мы вызываем очень большой интерес. Он одобрительно сообщает Джамьену, что «классную группу привез!».
«А то!» - отвечает Джамьен, подмигивает мне и куда-то уходит – даже здесь у него миллион знакомых.
А хозяин, этот замечательный дядька начинает общаться с Шуркой и со мной. Рассказывает, что поднимался на Эверест, несколько раз, в составе разных экспедиций – носильщиком ходил.
-Что, на самый верх? – спрашиваем мы.
Кивает. Да, на самый верх.
-Разрешите пожать вам руку! – говорит Шурка.
Жмем крепкую, обветренную руку покорителя Эвереста и фотографируемся. Он, как и все тибетцы, обожает после фотографирования смотреть на экранчик фотоаппарата, чтобы получше рассмотреть себя, любимого:)
Вот так выглядит палатка внутри.
А это мы с Шуркой с нашим покорителем Эвереста. Как и все мужчины племени хампа, он носит длинные, заплетенные в косички волосы и вплетает в них красные нитки. В ушах у него серьги из бирюзы и кораллов - традиционное для Тибета украшение. Вообще, там все мужчины носят серьги. Товарищи из глубинки - серьги вот такого фасона. А модники, типа нашего Джамьена, одну серебряную серьгу.
Нас кормят обедом. Жареный рис с яйцом и "любимый" томатный суп - три помидора на ведро кипятка. Помидорки здесь микроскопические, с полмизинчика.
И на том спасибо.
Джамьен, наша вторая мама, убедившись, что мы подкрепились, предлагает нам немного поменять маршрут. Сегодня сходить к Эвересту (а не завтра), а завтра проделать бОльшую дорогу и ночевать на границе с Непалом, в Жангму, а не в Тингри.
-В Жангму классно, - мечтательно говорит он и почему-то добавляет, - там дискотеки.
(о, эта дискотека в Жангму! Ну, ладно, обо всем по порядку!)
Я размышляю над его предложением. Гестхауз с Тингри, да и сам Тингри - это такое убожество, что ночевать там не хочется категорически. Да и вообще, приехать завтра утром в Тингри - и что дальше? Куковать под гестхаузом? Да и водки всего грамм четыреста осталось
Держим совет и решаем – да, никакого Тингри, завтра – прямиком в Жангму.
Чувствуем мы себя прекрасно, почему бы и вправду не смотаться к Эвересту сегодня?
Что я подразумеваю под «смотаться к Эвересту»? Это проделать еще 6 км до официальной отметки «Базовый лагерь Эвереста». Можно пешком (но ломает), можно в тележке, запряженной лошадкой. Мы выбираем лошадку, конечно.
Оказывается, что одна лошадка нас всех не довезет. Поэтому, в одну тележку намерены сесть мы с Шуркой, в другую – Андрюха.
Пока мы собираемся, Джамьен бегает за нами, как за первоклашками и все дает наставления: - Главное, медленно двигайтесь! Никаких резких движений! Здесь большая высота! Чтобы не стало плохо – все делайте медленно-медленно!
-Хорошо, хорошо, - говорю я. Мы собираем всю аппаратуру и воду в рюкзачок.
-Вы тепло одеты? – не унимается Джамьен.
-Тепло, тепло.
-Потому что там гораздо холоднее!
-Мы поняли.
Но он не успокаивается, достает из своего рюкзака шарф и пытается надеть его на меня.
-Не надо, - смеюсь я. У меня есть любимая арафатка, которой я обвязываюсь по самый нос.
Тогда Джамьен надевает шарф на Андрея и плотно завязывает его, как маленькому.
Такая забота! Обо мне так с детского садика никто не заботился:)Хозяин предлагает нам накинуть китайские военные шинели или еще чего-нибудь из одежонки, чтобы не замерзли. Но мы не мерзнем, все нормально!
Нас провожают к лошадкам полным составом: Джамьен, Панда и хозяин палатки. Ну, вроде мы в космос собрались, честное слово!
Усадив нас с Шуркой в тележку, заботливые тибетцы укутывают нам ноги овечьей шкурой.
Ну, чего, поехали?
Пейзажи вокруг - другая планета. Космос. И холод, кстати, космический. И мелкий снежок пролетает. Это в августе! Что здесь в октябре, интересно?
Хотела написать, что и тишина космическая. Вообще-то, да. Но нам с Шуркой попался такой "ямщик"...
Мы уже привыкли, что вызываем у тибетцев какой-то поросячий восторг. Но этот молодой человек…Все 6 км он смотрел не на дорогу – а чего на нее смотреть-то, лошадь дорогу знает и так, - а на нас. Мало того, он с нами непрерывно общался. Мы разучивали какую-то тибетскую песню, какие-то тибетские пакости, типа «попа лошади» и «какашки», ну и прочее…Типа того, как мы учили нашего коллегу-француза Янника говорить: «пошел на х*й» - приблизительно таким же глупостям нас обучал и этот тибетский Будулай. Потом он прицепился к моим часам – давай меняться и все тут! Часы у меня классные, походные, Baby G, очень любимые. Джамьену я бы их, конечно, отдала, если бы он попросил. Но этому Будулаю – извините. Взамен он предлагал какую-то дешевую пластиковую штамповку. Потом ему тоже понадобился мой медведь-брелок, но и тут не сложилось.
Но, вообще пацан попался ржачный, хоть и дикий, как деревня до прихода Ленина. С чувством юмора у всех тибетцев обстоят дела на пять с плюсом. А это, согласитесь, просто здорово.
Вот так мы и проржали всю дорогу.
Мы с Шуркой еще ржали, потому что в этой тележке с бубенцами, накрытые шкурой, мы сами себе напоминали каких-то купчих, которые едут на ярмарку.
По приезду к «базовому лагерю Эвереста» китайский пограничник проверяет паспорта. Здесь можно находиться ровно 30 минут. Потом – штраф. Вот такие китайские правила.
Место, куда мы приехали, это Луна. Или какой-то Нептун. Но никак не планета Земля. Нагромождение камней, ледяной, пронизывающий ветер, разреженый воздух и серые облака. Больше здесь ничего нет.
Отчего же весь организм наполнен таким безумным счастьем? Да потому что там, за спиной, в плотном одеяле облаков – Э-ве-рест. Его не видно, но он чувствуется. Не поверите, но Эверест – чувствуется. Это такая мощь, такая энергетика, от которой – просто дрожь по всему телу. И вместе с тем - восторг. Распирающий.
Здесь ничего нет. Здесь есть только один цвет - серый. И вместе с тем здесь просто завораживающе красиво.
У памятного знака я, повинуясь какому-то порыву, снимаю с руки любимый красный кожаный браслет, купленый в Вене. И кладу его под камень. Он остался там, часть меня. И я знаю, что он там. И еще я знаю, что обязательно вернусь.
Мы возвращаемся к нашей палатке.
Дальше проводим досуг в стиле: "Коля пел, Борис молчал, Леонид ногой качал", то есть занимаемся кто чем.
А после пяти часов вечера случилось чудо!
Я вышла из палатки - и обалдела!
Окружающие горы выглядели вот так!
А в конце улицы....
Да, Эверест открылся нам только наполовину! Но ведь открылся!!!!! Вон он, за нашей спиной!!!!!
Вначале - только угадывался, а потом открылось все седло. Вот только вершина не показалась:( Но нам хватило:)
Вначале все было вот так:
А потом понеслось!
Через бинокль можно было увидеть даже вершину.
Пока мы битых два часа верещали от восторга, глядя, как Эверест потихоньку открывается, Джамьен сидел неподалеку, покуривал и играл на тибетской поющей чаше. Так вот, пока он играл - Эверест было видно. Как только перестал - опять пришли облака и все закрыли.
-У меня была туристка, американка, - раскказывал он потом, - она три раза приезжала сюда - и ни разу не видела Эверест. На четвертый раз она сказала, что будет сидеть, пока не увидит. В итоге, мы провели здесь трое суток. И в конце концов - увидели!
-От чего это зависит, от погоды? - поинтересовалась я.
-Неа, - улыбнулся Джамьен, - от кармы. Знаешь, что это такое?
-Конечно.
-Ну, вот. Все зависит только от твоей кармы.
Пришло время подкрепиться. Мы сели в уголке палатки. Достали припасы. Наша тибетская компания сидела в другом углу и деликатно делала вид, что не видит наших приготовлений. Андрей нарезал мясной балык, бастурму, обалденную сырокопченую колбасу, сало. У нас намечался вечер украино-тибетской дружбы
Меня, как переводчика, направили парламентером.
-Вы мясо едите? – спросила я Джамьена.
Он кивнул.
-А алкоголь пьете?
-Конечно.
Хех, ну так будет дело!
Через минуту я пришла к ним с полной тарелкой наших припасов, Шурка принесла им рюмки (да, мы эстеты, у нас есть походные рюмки!), а Андрей разлил водку. Мы пили из кружек, по-нашему, по-бразильски!).
Украинские припасы понравились тибетцам невероятно! Смели все, подчистую!
Но кто же пьет по одной?
Пришли наливать по второй. Они для приличия поотнекивались.
-В нашей стране, - вещала я, - нельзя пить одну рюмку. Вторая - это must. Чтобы всегда быть в паре.
-Ну, уж если на то пошло, то в Тибете всегда пьют три, - тут же нашелся Джамьен.
Наш человек, ну что тут скажешь!
Выпили и по третьей, а то! На высоте 5200 водка шла, я вам скажу, как никогда в жизни!
Закончилось все тем, что мы вывесили на палатке наш флажок:) Знай наших!
А немой хозяин палатки вдруг "сказал", глядя на нас с Шуркой: "Вы обязательно вернетесь. Я знаю. Вы вернетесь".
(его слова засели у меня в голове. Раз он знает, значит вернемся! И вообще, мой браслет - он зовет меня обратно:))
Как-то незаметно пришло время ложиться спать.
И нас стали укладывать. Реально. Как в детском садике. Нам мостили подушки, нас укутывали одеялами, очень тщательно, одним, потом вторым, потом перинкой. Потом Панда решил, что мы все-таки неудобно лежим и "перенастроил" нам подушки, а потом укутал в одеяло по новой - основательно так, по-хозяйски. В палатке еще недолго горел свет - тусклая лампочка, работающая от генератора. "Стены" палатки колыхались, было слышно, как снаружи идет сильный дождь и свистит ветер. А внутри было очень тепло и уютно. Панда и Джамьен разделись до маек, мы же сдуру легли в свитерах - потом пришлось раздеваться, потому что было очень жарко.
Мы еще немного похихикали, да так и заснули:)
...продолжение следует...
Just because you are wandering doesn't mean you are lost
Захотелось вот спросить у читающих этот отчёт Ваши мечты,откуда они тянутся?
Открою секрет Мартины Эти рисунки она рисовала,когда ей было 7 или 8 лет
Обратите внимание,как вырос с той поры Эверест
А чёрные цяточки-это ,как Вы наверное догадались,следы Ети
Martina писал(а): Наконец, все позади. Наш родной отельчик встречает нас с распростертыми объятиями.
Ключ вернули?
ааааааааааааа, просто упала!!! Кто-то еще помнит про этот злополучный ключ.
Нет, не вернули. Уже когда сели в самолет Киев-Дели, вспомнили, что забыли взять ключ с собой - так он и лежит дома. Очевидно, ждет следующей нашей поездки в Непал
Just because you are wandering doesn't mean you are lost
Snusnumrik писал(а):великолепный отчет и фото потрясающие!!! Спасибо!!! будто сама снова побывала.
Спасибо
Продолжаю дальше.
В эту ночь, в палатке под Эверестом, я так и не смогла толком заснуть. И не потому что, где-то за стенами нашей палатки всю ночь заливались собаки, а где-то совсем рядом какая-то компания бурно отмечала свой тибетский вояж. Когда я хочу спать, то я сплю, и мне никто не может помешать. Причиной моей бессоницы была просто безумная энергия, которая переполняла меня – хоть вставай, выходи из палатки и бегай вокруг лагеря. Возможно, все дело было в близости великой Горы, я не знаю. Утром мы почувствовали себя, как не туристы, но настоящие путешественники. Нас разбудил хозяин палатки – он принес нам большие термосы с водой для умывания. На улице было очень холодно, небо скрывали плотные тучи, Эверест спрятался в тумане, день начинался серенький и тусклый. Но умываться было очень весело:) Я нашла в палатке здоровенный медный ковш – очень красивый, кстати, домой бы такой – смешала в нем кипяток из термоса с ледяной водой – и мы, фыркая, как сотня тюленей, приступили к водным процедурам.
Утро под Эверестом:
-Что вы хотите на завтрак? – спросил у меня Джамьен. -Мммм...Клубнику со сливками, чизкейк и горячий шоколад, - пошутила я. Он засмеялся и сказал: - Ближайшее место, где можно получить такой завтрак – это Катманду. Завтракать жареным рисом нам не хотелось, поэтому мы решили выехать без завтрака и покушать где-то по дороге. Тем более, что с такой дорогой чем раньше выедешь, тем быстрее доедешь – пока грязь еще не совсем разбита колесами встречных джипов, есть шанс проскочить опасные участки и не застрять. По поводу нашего настроения я могу сказать только одно – было ужасно грустно. Мы прекрасно понимали, что это наш последний день в Тибете. И то, о чем так долго мечталось и снилось, вдруг внезапно закончилось. Я ехала и вспоминала свои упаднические мысли накануне старта нашего джип-сафари. «Ууууу, неделя в джипе, это так долго...». Сейчас я думала совсем по-другому: «Как, уже все? Все закончилось? Так быстро?» Когда мы только собирались выезжать из базового лагеря Эвереста, Джамьен спросил: - Вы не будете против, если к нам присоединится еще один джип? Девушка, их гид, заболела. Это моя коллега, и джип из моего агентства. Мне надо проводить этих людей до границы. Мы не были против. Но могу сказать, что уже по дороге к Тингри этот второй джип каким-то образом нарушил идиллию нашей поездки. Не буду спорить,что это очень эгоистично с нашей стороны, но эта поездка принадлежала только нам и наш гид принадлежал только нам тоже. Во время первой остановки из джипа вышла пара американцев лет сорока – он и она. Более несимпатичных людей я в жизни не видела. То, что они были исключительно противными внешне – фиг с ним, нам с ними не жить. Но они даже не захотели с нами общаться, стали под своим джипом и смотрели на нас исподлобья, как на врагов народа. Я уже стала потихоньку напрягаться, но едва мы вернулись в свой джип, опять увидели горы, как мое раздражение улеглось. Все опасные участки были позади, небо вдруг неожиданно просветлело, и мы увидели полоску Гималаев. Эверест по-прежнему кутался в облака, но другие восьми- и семитысячники были видны просто замечательно, в частности Cho Oyo. И я вдруг остро поняла, что не насмотрелась на горы, не нагулялась здесь. Еще не уехав из Тибета, я уже хотела обратно.
Дорога на Тингри:
А это, собственно, сам Тингри:
До Тингри мы доехали без приключений и остановились позавтракать в замечательном придорожном ресторанчике. Хозяйкой в нем была очень красивая тибетская девушка – западного типа, вся такая продвинутая, в джинсах и свитере. Именно здесь мы ели лучшие момо в моей жизни – жареные, с начинкой из картошки и зеленого лука, такие вкусные, что мы их чуть не проглотили вместе с тарелкой. К чаю мы заказали блины с джемом. Казалось, что жизнь прекрасна. Если бы не одно «но». Эта американская пара . Шура и Андрей наслаждались своим завтраком и не слышали разговоров наших попутчиков. Вернее, слышали, но так как они не очень хорошо знают английский, то предмет разговора им был неясен. Как хорошо иногда не знать английского! Потому что я все прекрасно понимала – и от этого начала безумно раздражаться. Дело в том, что за время нашей тибетской поездки, мы привыкли вести весьма размеренную жизнь. Как говорят при приветствии тибетцы «таши деле» - «не торопись». Мы четко следовали этому совету:) Где хотели – останавливались, сколько хотели – фотографировались, сколько считали нужным – обедали, и никто нам не мешал. Внутри своей теплой компании мы всегда могли договориться, поэтому и царила такая идиллия. А тут... Американы проглотили свой завтрак за три минуты и уставились на нас – неспешных и расслабленных. Мы себе болтали и трапезничали. Тогда они уставились в другой угол ресторана, где так же неспешно болтали и трапезничали наш Джамьен и два водителя. -Почему все так долго, почему мы так долго здесь сидим, к чему такие долгие остановки, - американская тетка не выдержала и принялась зудеть своему спутнику. Он ничем ей помочь не мог, тогда она направилась к Джамьену и стала морочить ему голову: - Мы не могли бы ехать побыстрее? Незачем так часто останавливаться. Нам надо очень срочно попасть в Катманду, у нас завтра в 14:00 самолет. У меня аж вилка от возмущения выпала. Джамьен ей ответил что-то типа «быстрее не будет», но тетка продолжала над ним нависать – поехали без остановок и все тут. -Чего она от него хочет? – спросила Шура. -Она офигела, - ответила я и перевела суть беседы, - Чокнутые какие-то. Как можно так планировать поездку, чтобы самолет был впритык? И вообще, это наше путешествие, мы идем по первоначальному плану, все остальное – их проблемы. -Теперь я не удивляюсь, что их гид резко заболела, - прокомментировал Андрей, - Достали они ее, наверное. Я бы тоже не захотел быть гидом у таких идиотов. Мы наблюдали за тем, как тетка все давит и давит на Джамьена – и уже все трое впали в раздражение. Во-первых, нам были неприятны эти люди, во-вторых, чего они наезжают на нашего гида, а в-третьих пусть вообще идут в известном направлении. -Куда мы дальше? – спросили мы у Джамьена, погрузившись в джип. -Сейчас – в Ньялам, - ответил он, - Дорога займет часа три. Почему-то мы решили, что в Ньяламе и будет наша ночевка. А в Жангму, в эти райские кущи, мы поедем завтра. Lost in translation, что называется. А то, что Жангму представляют из себя именно райские кущи – мы не сомневались, потому что Джамьен нам дырку в голове проел этим Жангму. -Там сплошные джунгли, очень тепло и на каждом углу – бары и дискотеки. Народ приезжает в Жангму только выпить и повисеть, - говорил он, - Там очень классно и очень тусовочно. Воображение рисовало мне нечто вроде острова Самуи:) Скажу честно, что мы были довольно уставшими, да и двое суток без душа оптимизма не прибавляли. Хотелось уже приехать в этот Ньялам или как его там, найти отель с горячей водой и бросить, наконец, свои старые кости на большую широкую кровать. А одежду, которая была на нас надета, хотелось просто сжечь – еще бы, мы ведь спали в ней двое суток. Дорога от Тингри идет очень живописными местами, то и дело попадаются какие-то древние развалины, похожие на большие термитники, то есть ехать совершенно не скучно – впрочем, как и везде в Тибете. Несколько раз дорогу нас преграждали огромные стада коз. Таких коз, как в Тибете, я не видела нигде! Они низкорослые и очень пушистые, издали напоминают собак, моих любимых цвергшнауцеров – не только размерами, но и черным с серебристыми подпалинами окрасом, Мы остановились на последнем перевале. Остановился и джип с американцами. Пока мы бегали и фотографировались, они опять стали приставать к Джамьену. «Какого хрена?» - подумала я. Мое раздражение сменилось тихой яростью, а это уже был опасный симптом, вылечить его могли только горячий душ и холодное пиво. Скорее бы приехать в отель... К тому же, нам стало совсем грустно. Джамьен показал на цепочку гор: «Вот там заканчивается Тибет и начинается Непал. Это последний перевал. А дальше – только вниз, до самого Жангму». Впервые в жизни мне не хотелось ехать в Непал. ....
Перевал:
Наш верный танк:)
К Ньяламу вела довольно пыльная и тяжелая дорога. Я увидела указатель куда-то в сторону: «Пещера Миларепы». В любом другом состоянии я бы обязательно попросила свернуть туда. Миларепа – один из самых моих любимых персонажей истории Тибета и посмотреть место, где он медитировал, было бы очень интересно. Но в тот момент горячий душ был для меня важнее всех пещер в мире вместе взятых.
Дорога на Ньялам.
Кстати, в переводе с тибетского, Ньялам обозначает "ворота в ад". Кто ездил по дороге от Ньялама в Жангму подпишется под тем, что это исключительно верное название. Но у нас знакомство с этой дорогой было впереди.
Мы добрались до Ньялама. Город – это слишком громкое название для этого населенного пункта, состоящего из одной, не очень длинной улицы. Но, по сравнению с Шегаром или Тингри Ньялам выглядит как Париж, это правда. Мы уже предвкушали, как сейчас наконец-то отдохнем, когда наш джип (и джип американцев тоже) внезапно остановился. Причиной остановки был шлагбаум, перекрывающий дорогу. У шлагбаума дежурил какой-то китайский жлоб. Джамьен и Панда вышли из машины и пошли к китайцу, к ним же присоединился водитель второго джипа. Переговоры затянулись. Наши парламентеры ходили туда-сюда, о чем-то между собой совещались, но толку было ноль. Мы по-прежнему стояли, а шлагбаум был по-прежнему закрыт. Мы тоже вышли из машины и маялись, не зная чем заняться. Так продолжалось минут тридцать. Наконец, Джамьен подошел к нам: - Тут такое дело...Мы сможем проехать только в 7:30 вечера. Я посмотрела на часы. Сейчас было ровно 14:45. -Что стряслось? – спросила я, начиная закипать. Перспектива торчать посреди дороги следующие 4 часа 45 минут не грела меня ни разу. -Шлагбаум закрыт. -Я вижу. Мы тут причем? Шура и Андрюха подтянулись к нам. Я им пересказала суть проблемы – они посмотрели на меня в недоумении. Нам всем было категорически непонятно, почему нас не пропускают. Тут и началась моя историческая громкая ссора с Джамьеном. Правда, вначале это были просто жесткие переговоры, но потом Остапа (меня) понесло. - Окей, где наш отель? – сурово спросила я. -В Жангму. -Почему в Жангму? -Потому что мы там ночуем. -Какого хрена мы ночуем в Жангму? Я не вижу смысла стоять здесь почти пять часов, а потом еще неизвестно куда ехать. Если нельзя проехать сейчас, то мы остаемся здесь, в Ньяламе. А в Жангму едем завтра. -Ты не понимаешь... - начал было Джамьен – и это было его стратегической ошибкой. В переговорах со мной нельзя употреблять это выражение:) Шура, наблюдавшая за жесткими переговорами со стороны, потом комментировала: «Я смотрю – Ирка руки в боки. О, думаю, сейчас начнется!» И ведь началось! Надо сказать, что когда я в ярости, то это страшное зрелище. Меня даже родной муж боится, хотя он знает меня триста пятьдесят лет. Так как обычно я очень дружелюбный, улыбчивый и спокойный человек, то мои приступы гнева выглядят особо устрашающе, а на людей, ко мне не привыкших, они вообще производят неизгладимое впечатление. На меня обычно накатывает, когда я сильно устала и голодна. Как вы понимаете, в данном случае все совпало плюс умножилось на двое суток без душа. Кроме того, я, как переводчик и переговорщик, чувствовала в себе ответственность за моих друзей. Они стояли рядом и не знали, что такое дорога от Ньялама до Жангму. А я знала (начиталась отчетов перед поездкой). Дорога из Ньялама в Жангму считается одной из самых опасных дорог на Земле, ежегодно здесь гибнет множество людей. И также я твердо знала то, что трупом лягу, но не допущу, чтобы мы ехали по этой «дороге смерти» в темноте. Шура и Андрей не принимали непосредственного участия в споре по причине языкового барьера, но тем не менее их поддержка в виде грозных лиц и бурной реакции на происходящее была очень ощутимой. -Я не понимаю?! Что я не понимаю? Что мы должны ехать на ночь глядя непонятно куда? – заорала я, - Мы остаемся в Ньяламе и никакого открытия шлагбаума до ночи ждать не будем. А в Жангму мы поедем завтра. -Мы должны попасть в Жангму сегодня, - сказать, что Джамьен был от меня в офигении – это не сказать ничего. Мало того, он дико растерялся. Он себе и представить не мог, что я могу быть такой. -Сегодня? А по какой такой причине? – я ткнула пальцем в американцев, которые сидели с равнодушным видом в стороне, - Из-за этих двух идиотов? Потому что у них завтра самолет в два часа? Так вот, если ты так за них беспокоишься, то можешь убираться к ним в джип и катиться прямиком в Катманду. Мы справимся сами. Вы едьте куда хотите на ночь глядя, мы тебя не держим. Давай-давай, вперед. Мы остаемся в Ньяламе. А ты вали. Раздался громкий грохот – это челюсть Джамьена упала на асфальт. Шурка, по-прежнему наблюдавшая за нашим живым «диалогом», потом сказала, что этим своим заявлением я бедного Джамьена просто убила. Шурка рассказывала потом: "Я думала: "ЧТО ты вытворяешь? - но тебя несло капитально". Да, меня несло:) Я бушевала, а он бледнел и не мог вставить в мой поток сознания ни единого слова. В какой-то момент, Джамьен был тоже готов взорваться - тибетцы народ гордый, но все-таки он взял себя в руки и пошел на новый виток переговоров со мной: - Окей, мы можем остаться в Ньяламе. Но это не имеет никакого смысла. Во-первых, здесь нет нормальных отелей. А во-вторых, нам завтра прийдется опять здесь сидеть до 19:30. -Это почему же? -Потому что по всей дороге, до самого Жангму, идет ремонт. И по какому-то новому правилу транспорт до Жангму пропускают только с 19:30 до 5 утра. -О*уенно! – рявкнула я по-русски, но моя интонация была понятна всем, и американам, и Джамьену, и водителям, - Значит, ты хочешь заставить нас ехать в темноте по дороге, которая ремонтируется? Мой ответ – no fucking way! Это опасно. Мы в темноте не поедем. Все. Это наше последнее слово. Джамьен тяжело вздохнул и облокотился на джип. -Что я могу сделать? – с тоской спросил он. – Они нас не пропустят до 19:30. Тут второй водитель – очень приятный тибетец средних лет – что-то ему сказал. Джамьен кивнул и обернулся ко мне: -Попробуй поговорить с этим чуваком, который сторожит шлагбаум. -Я? – моему изумлению не было предела, - Денег ему предложить или что? -Да нет, какие деньги, это ж Китай. Ну, попробуй его убедить, чтобы пропустил. Все ясно. Самый мудрый и самый старший из нас, водитель второго джипа, предложил направить мой гнев в нужное русло. Хех, легко! Так как я была уже в том состоянии, что могла легко отпинать ногами хоть десять китайцев, пришлось немного подышать, чтобы успокоиться. Вдох-выдох, Шура с Андреем делают еще более суровые лица, и мы направляемся к китайскому жлобу и его шлагбауму. Мы же советские дети, мы вахтеров с детства ненавидим! А этот, мало того, что китаец, так еще с такой мерзкой рожей! -Вы говорите по-английски? – сурово спросила я. Он что-то хрюкнул в ответ, не говорит, значит. -Переводи, - бросила я Джамьену, - Мы – граждане иностранного государства. На основании чего мы задержаны в этом населенном пункте? Где предписание местных властей о том, что нам нельзя проехать? Или вы немедленно показываете мне это предписание с живой подписью и печатью, или же мы сейчас же звоним в наше посольство в Пекине и в полицию. Андрей и Шура достали мобильные телефоны и сделали вид, что уже звонят. Китаец что-то заверещал. По интонации было ясно, что он вещает что-то типа: «А что я могу сделать? Не положено! Сказали не пущать! А я-то что, мое дело – исполнять приказ!» -Я сказала, покажите мне предписание, - еще более сурово сказала я. Мои друзья размахивали телефонами, а водители что-то очень убедительно говорили по-тибетски. Китаец вздохнул, а потом махнул рукой. То, что он сказал по-китайски по интонации звучало как: "А, е*ись оно все конем! Как вы меня достали! Проезжайте!" Ровно через три минуты шлагбаум был открыт и нас пропустили:) Но перед этим Шурка меня спросила: "Как сказать по-английски "Чего вы молчите?" Я ей перевела. И Шурка подскочила к американцам и рявкнула на них: "А вы чего молчите? Это же вам надо в Непал быстрее всех!" Американцы сделали морды куриными жопами и ушли в свой джип. "Вот ведь б*яди!" - сказала я им вслед. Мы победили. Можно сказать, что победили китайский режим в лице отдельно взятого сторожа шлагбаума . Но в нашем джипе наступила холодная война. Джамьен не разговаривал со мной, я не разговаривала с Джамьеном. А так как поговорить Тибет с Украиной могли только посредством нашего общения, то ситуация была крайне напряженной. -Он обиделся на тебя, - сказала Шурка. Хех, ну ясен пень, что обиделся. Но я тоже имела право немного пообижаться. Тем более, что эта маленькая война с Китаем была выиграна нашими силами. Так, в состоянии холодной войны, мы въехали на одну из самых опасных дорог в мире - дорогу в ущелье между Ньяламом и Жангму.
Дорога между Ньяламом и Жангму останется в моих воспоминаниях навсегда. Ничего более страшного – и вместе с тем более красивого - я в жизни не встречала. Дорога эта идет по ущелью и справедливо считается одной из самых опасных в мире. Хотя, «идет по ущелью» - это не совсем точное описание. Ущелье, которое начинается в Ньяламе, а заканчивается далеко в Непале – это уникальное место. Непрерывный спуск, от скалистых, голых высот - до пышной, зеленой долины в которой растут пальмы и бананы. Все это время машина едет по узенькой дорожке, одна сторона которой – это отвесный склон, а вторая – пропасть. Сама дорожка – это перманентно мокрое месиво из глины и камешков. Почему мокрое? Дело в том, что все склоны ущелья буквально сочатся водой, кроме того повсеместно прямо на дорогу падают водопады разной степени интенсивности – кстати, прекрасная бесплатная автомойка. Когда едешь по едва заметной ниточке дороги, то понять на какой глубине ущелья ты находишься просто невозможно. Смотришь вверх – только стремительные, отвесные, густо заросшие лесом склоны, уходящие в туман. Смотришь вниз – пропасть, все тот же плотный, молочно-белый туман, из которого торчат верхушки деревьев. Лес здесь совершенно дикий, девственный, начинающийся тайгой и соснами возле Ньялама и постепенно переходящий в непролазные джунгли, настоящий дождевой лес, густо-зеленый, буйный и влажный. Местами туман расходится – и тогда становится видна бурная, свирепая горная река, несущаяся по камням и прорезающая ущелье вплоть до самого Непала. Сплошной туман, адреналин и ощущение того, что наш джип – это единственное, что осталось на всем белом свете: такой была наша дорога в Жангму. Тем временем, холодная война между Украиной и Тибетом в одном отдельно взятом джипе не могла длиться долго. Особенно на такой дороге. Первым не выдержал Тибет. -Мне насрать на этих американцев, - зло бросил Джамьен, едва мы отъехали от Ньялама, - Как вы вообще могли подумать, что мне до них есть дело? Вы моя группа, я за вас беспокоюсь, а на них мне наплевать. Шурка многозначительно посмотрела на меня. «Ну что, мирись давай!» - говорил ее взгляд. Меня не надо было уговаривать, я физически не могу долго находиться с кем-то в ссоре, и уж тем более молчать. Хех, зато подлизываться я умею . Я обняла его сзади на плечи: - Послушай, ты у нас самый лучший. Ты самый прекрасный гид во всем Тибете. Нам с тобой очень повезло. И я вовсе не хотела, чтобы ты уезжал с американцами. Джамьен молчал, но сердиться перестал – я это почувствовала, поэтому продолжила выбранную политику: - Мы просто очень устали, проголодались и ужасно хотим в душ. Двое суток без душа – это ведь не шуточки, для нас это очень тяжело. Поэтому мы так и разнервничались. -Я понимаю, - уже спокойно сказал он, - Я тоже устал. И мне тоже не хотелось там стоять. И я за вас очень переживал. Надо было закреплять успех перемирия, поэтому я применила безотказный ход: - Просто я очень испугалась. Понимаешь? Я знаю, что эта дорога очень опасна. И я очень испугалась, что нам прийдется ехать по ней в темноте. Хех, ну вроде я и вправду такая пугливая, и это не я четверть часа тому назад стояла посреди улицы руки в боки и крыла всю китайскую власть почем зря, готовая отпинать ногами любого, кто ко мне приблизится. Сработало безотказно. Джамьен разулыбался: - Ладно, все нормально. -Точно нормально? – не отставала я. -Точно. -Ты у нас самый лучший. Холодная война сменилась всеобщим ликованием. Все одновременно стали что-то говорить, смеяться, шуметь, даже Панда время от времени отрывался от руля, чтобы вставить свои пять копеек: «Ягуда, ягуда!» («очень хорошо» по-тибетски). -Не, ну а как я все-таки этих китайцев сделала! – сказала я Джамьену, - Я просто очень много путешествую, и знаю, что надо говорить в таких ситуациях. -Вообще, ты была права, - ответил он, - Эта дорога и вправду непредсказуема. Сколько я по ней раз ездил – ни разу не было без приключений. Постоянно, то обвал, то завал, то еще что-то. Днем есть шанс все это проскочить, а ночью можно надолго застрять. -Так почему нас все-таки не пускали? -Китайцы ремонтируют дорогу. По всей протяженности пути идут дорожные работы. Поэтому сверху, из Ньялама, машины пропускают только с семи вечера до пяти утра, а снизу, из Жангму – с часа ночи до шести утра. Ты не представляешь, что сейчас делается в Жангму. Там стоит миллион грузовиков – и все ждут часа ночи, - пояснил Джамьен. Когда я перевела его слова Андрею и Шурке, то Шурка показала на пустую дорогу за окном джипа: - А работа-то кипит! Действительно, не проехать! Замечу, что и вправду, до самого Ньялама на дороге вообще конь не валялся. Конечно, мы встречали много дорожных рабочих, но никто из них не работал – они сидели возле вагончиков, варили какую-то еду или просто слонялись по дороге. Вот он, социализм! Никаких работ не ведется, но машины все равно не пускают – не велено! После того, как в джипе восстановился мир, наша дорога превратилась в увлекательнейший аттракцион – мы радостно повизгивали, когда машину швыряло и заносило, а Панда радовался возможности продемонстрировать свой класс вождения. Туман, водопады и непролазные джунгли. Оживший кадр из «Парка Юрского Периода». Если бы из-за поворота на дорогу вдруг вышла парочка динозавров – я бы ни на секунду не удивилась.
Это - край дороги
и опять край дороги:) Снято из окна джипа, по ходу движения.
Несмотря на фантастические пейзажи, нам очень хотелось поскорее приехать. Я была готова отдать полжизни за горячий душ и возможность прилечь в кровать. Но не тут-то было. Джип остановился. Приехали, товарищи. Метрах в пятидесяти от нас произошел обвал – дорогу завалило съехавшим с обрыва пластом земли и глины.
Ну, что делать? Выходим, закуриваем. Джамьен оценивающе смотрит на завал, а потом говорит: -Это фигня вопрос. Минут на сорок работы для экскаватора. Вот когда я ехал здесь в прошлый раз, то на дорогу упал огромный валун. Вызывали подрывников, они взрывали камень, и только потом можно было ехать дальше. Четыре часа простояли. Ко мне подходит американка: - Я вам хочу сказать, что вы были правы, устроив скандал! Эта дорога опасна! По ней нельзя ехать ночью! -Так отож, - отвечаю я и ухожу к своим. У американки противный, визгливый голос, мне хочется поругаться с ней, спросить, что ж у нее язык в жопу затянуло, когда надо было разобраться с китайцами, но я ж буддистка, посему молчу. -Далеко еще до Жангму? – спрашиваю у Джамьена. -Нет, ерунда. Почти приехали.
Джамьен сидит на большом замшелом камне, покуривает. Мы с Шуркой располагаемся рядом с ним, Андрей стоит в двух шагах от нас. И вдруг я замечаю, что Джамьен как-то нервно поддергивает вначале одну штанину, потом другую, что-то стряхивает с ботинок, а потом вскакивает. Панда вдруг начинает проделывать те же самые нервные манипуляции. Мы, все еще в недоумении, смотрим вниз, на камни и траву. И тут же срываемся с места, как подорванные. Мама дорогая! ПИЯВКИ! Вот они, знаменитые гималайские пиявки, наконец-то мы их встретили! Местная пиявка – это тоненькая, со спичку, крохотная сволочь с теплонаводящейся головкой – стоит на хвосте и крутит башкой, выискивая телокровное существо. Эти твари спокойно пролазят даже в дырочки для шнурков на ботинках. Более близкое знакомство с пиявками в наши планы не входит, поэтому мы с воплями удираем в джип и плотно закрываем за собой дверь (а вдруг пиявки каааааак прыгнут!) Тем временем маленький юркий экскаватор бодро расчищает завал. А Джамьен нас развлекает байками о нереально прекрасном городе Жангму и рассказами о «дороге смерти», на которой мы, собственно, и находимся. Оказывается, что тибетские паломники, желающие увидеть далай-ламу, могут поехать в Индию, в его резиденцию, только зимой. В остальное время года индийский климат для тибетцев просто невыносим (и я их понимаю). Зимой эта и без того страшная дорога превращается в настоящий ад, и каждый год здесь гибнет множество паломников. В этом году китайцы взялись за расширение и благоустройство дороги – но не из-за паломников, естественно, а по той причине, что эта узкая «оленья тропа» является едва ли не единственной транспортной артерией между Китаем и Непалом (и соответственно – Индией). И фиг с ними, с паломниками, Китаю это как-то параллельно, но вот аварии больших, груженых грузовиков никому не нужны. За разговорами время пролетело незаметно, завал расчищен, мы прыгаем в джип. Буквально несколько поворотов – и вот он, Жангму!
Жангму. До августа сего года я понятия не имела, что на карте мира есть такой город. Но сейчас, стоит произнести это слово в нашей маленькой компании, как мы тут же начинаем улыбаться. Самый странный город в нашей жизни, где мы провели самую феерическую ночь, где мы веселились и смеялись до обморока, а потом глотали горькие слезы расставания. Вряд ли мы вернемся сюда когда-либо еще. А если и вернемся, то вряд ли повторится все, что с нами здесь произошло. Но то, что теперь детей в Жангму будут называть нашими именами – это сто процентов Джамьен не обманул. Жангму – это, конечно, не Гоа и не Самуи. Но этот город не похож ни на один другой тибетский город. Да и не тибетский он вовсе. И не китайский. Домики здесь, как в Непале. Люди – в основном, непали. В ходу как юани, так и непальские рупии. Пахнет Непалом – специями и благовониями. Грязновато, как в Непале. И при этом – жарко, влажно, душно – и дышится! Здесь есть кислород! Прощай, гипоксия! Мы ходим – и не можем надышаться. Здесь нет привычного тибетского аскетизма. Мы отвыкли от красок, ведь там, наверху, в Тибете наш глаз наблюдал только безлюдные марсианские просторы. А Жангму – городишко очень яркий, полный пышной тропической зелени, странным образом похожий на Ялту или на какой-то итальянский городок возле озера Комо. Здесь всего одна улица, по ходу ущелья – снизу вверх или же сверху вниз. Здесь прямо на улицах шумят водопады. Розовые и красные нарядные домики ютятся, прилепившись к отвесным склонам, как ласточкины гнезда. Из окна отеля открывается такой вид, что сердце замирает. Я вообще боюсь смотреть здесь в окно, потому что под окном – туманная пропасть, непонятно на чем этот отель вообще держится. Несмотря на всю яркость и радостность, живется здесь, очевидно непросто – из-за постоянной борьбы с наступающими джунглями и сочащимися водой склонами. Например, наш красивый, очень чистый отель вел бесполезную борьбу с грибком стен – как не замазывали-ремонтировали, а влажность все равно брала свое и разъедала потолки. А бизнес здесь идет неплохо, потому что Жангму, как любой приграничный городок, живет своими приграничными делишками. И еще здесь все что-то празднуют. Люди приезжают в Жангму только для того, чтобы что-то отпраздновать – кто-то свой первый день в Тибете, кто-то – последний день в Тибете, а кто-то – как толпы непальских и китайских бизнесменов – удачный бизнес (ну, или залить алкоголем неудачный – тоже вариант). Про бесконечные фестивали нам рассказал Джамьен, у которого в Жангму были свои интересы. Он был намерен плотно отпраздновать свое прибытие в Жангму походом на местную дискотеку. Он проводил нас до номеров, а потом сказал: «Встречаемся в 19:30. Идем ужинать». До Жангму мы не ходили на совместные ужины (посиделки в палатке под Эверестом не в счет), поэтому мы удивились, сказали: «Хмммм» - и согласились. Нас не надо было долго уговаривать. Несмотря на усталость, мы были намерены сделать наш последний тибетский вечер таким, «чтобы помнили».
На улицах Жангму.
Понять весь кайф от горячего душа можно только после того, как провел двое суток без душа вообще! Это было такое счастье, такое блаженство – не пе-ре-дать!!!! Мало того, вдруг возникло острое желание надеть на себя не походные тряпки, а нечто из другой, цивилизованной жизни – например, белую хрустящую рубашку. Что касается походных тряпок, то их мне хотелось – без малейшего преувеличения – сжечь . Перетряхнув рюкзаки, мы нашли «условно чистые» вещи, в которые и нарядились. Я по какому-то странному наитию еще в Катманду бросила в рюкзак мало уместную для тибетской погоды кофточку, которая в Жангму вдруг оказалось очень полезной. О чем до сих пор жалею – что не захватила с собой джинсы. Шурка, умница, захватила. А я нет. Так вот, в Жангму мне были просто жизненно необходимы джинсы, но их в рюкзаке не было… Тем не менее, мы были прекрасны:) Сидели в холле отеля, румяные, свежие, надушенные Cherry от Mitsui (втроем, это у нас был такой унисекс-запах) – и сами от себя тащились. Не знаю, как у моих друзей, но у меня в крови бродило приятное чувство предвкушения. Я чувствовала, что сегодня будет нечто. И ощущение этого нечто делало меня смешливой до чертиков. Но Джамьен затмил нас всех. Когда он появился в холле, мы хором сказали: «Вау!» - и офигели, у нас просто челюсти на пол упали. На протяжении всего пути мы привыкли видеть его в спортивных шмотках – куртке и свитерах, как, собственно, были одеты и мы. Но ради нашего последнего вечера он нарядился в белую рубашку, джинсы и пиджак. Франтоватый даже в спортивных штанах, сейчас он выглядел нарядным, как жених. «С ума сошел», - сказала впечатленная Шурка, - «Он что, вез с собой из Лхасы пиджак?» Довольный произведенным эффектом, Джамьен сказал: - Ну что, пойдем? Норбу (Панда) присоединится к нам позже. Мы пришли в ресторанчик – симпатичное заведение с террасой на крыше. Вид на джунгли и ущелье оттуда открывался просто фантастический. К нашему огромному удивлению, Джамьен и присоединившийся к нему Панда, сели за соседний столик. Мы с Шуркой переглянулись. В дороге они всегда кушали отдельно от нас, это было нормально. Но сейчас у нас был вроде как совместный ужин. Тем более, у нас (и у Шуры особенно) накопилось много личных вопросов к Джамьену, которые мы и собирались задать ему за ужином. -Ээээ….Товарищи, а чего это вы там уселись? – спросила я. Они застенчиво посмотрели на нас. -Если мы пришли на ужин вместе, значит мы ужинаем вместе, - твердо сказала я. -Вы приглашаете нас присоединиться к вам? – спросил Джамьен. У нас глаза на лоб вылезли. Все-таки к восточным церемониям привыкнуть невозможно! 11 дней в джипе, спали в палатке вместе, не далее, как сегодня утром чистили вместе зубы, поливая друг другу из кувшина – а как дошло до совместного ужина, так пошли церемонии. -Конечно, приглашаем, - нашему удивлению не было предела. Они застеснялись, как дети, и пришли за наш столик. Мы чего-то ели – что-то вкусное, но я не помню что, пили пиво «Лхаса» и болтали. Героем нашего стола стал Джамьен. Мы засыпали его вопросами о его жизни, а так как жизнь у него достойна отдельной книги, это настоящая эпопея, а не жизнь, то вопросов было много. Так много, что вопросы от Шурки «Был ли он пионером?» и «Встречался ли он с далай-ламой?» так и остались не освещены . -В Жангму очень много всяких дискотек, - сказал Джамьен. -Да? – поддержала светскую беседу я, - И что они из себя представляют? Мне было ясно, как божий день, куда ветер дует, но я не подавала виду, мне было очень интересно, как же он вырулит на конкретное предложение. -Таких дискотек больше нет нигде в Тибете. Даже в Лхасе. В Лхасе на дискотеках только местная музыка, а здесь – настоящая, западная. Можно очень классно потанцевать. -Как интересно, - сказала я. -Все, кто приезжает в Жангму, обязательно идут на местные дискотеки, - вел дальше Джамьен. Мы вежливо покивали. Повисла пауза. Джамьен пошел на второй круг: - А что вы собираетесь делать сегодня вечером? Отдыхать? Мы с Шуркой опять переглянулись. -Может, и нет. – по-русски сказала она мне. -Так может, пойдем на дискотеку? – по-русски ответила я ей. -Какая еще дискотека! – возмутился Андрей, - Никаких дискотек! Отдыхать надо! -Мы еще не знаем, - сказала я Джамьену, - Может, и пойдем куда-нибудь. -Здесь действительно есть прикольные места, - гнул свое он. -Например? -Например, «У шерпа». Туда стоит сходить. Между нами опять пошел русскоязычный совет в Филях. -Андрюх, - сказала я, - давай пойдем, а? -Никуда я не пойду, - надулся он. -Ну мы же сами не пойдем, - ныла я, - Ну только представь себе – дискотека в Тибете. Кто еще может похвастаться такой экзотикой, что ходил на дискотеку в Тибете? Я потом отчет об этом напишу…И на форум выложу… -Не хочу, - буркнул он. Я в жизни не видела своего мужа ТАКИМ. Уж что-то, а уговаривать его пойти на танцульки не приходилось никогда – сам всегда первым бежал. Джамьен напряженно наблюдал за нашими переговорами, а потом пошел на третий круг: - Кроме, как тусить на дискотеке, в Жангму делать категорически нечего. И тогда Шура сделала ход конем. -Так, - сказала она решительно, - Я хочу туда пойти. Я хочу пойти на местную дискотеку. Тут Андрюхе было крыть уже нечем. Не я же хочу, а Шурка. А против воли народа не попрешь. Он шумно вздохнул и сказал: - Ну, ладно. Только ненадолго. Наш совет в Филях был закрыт, и я церемонно сказала Джамьену: - Возможно, мы пойдем сегодня вечером на дискотеку. Он так же церемонно ответил: - Возможно, я тоже пойду. Хех. Кто бы сомневался. Далее последовала еще одна пауза и еще более церемонное: - Вы не будете возражать, если я присоединюсь к вам? Тададам:) Вот так в Тибете приглашают на дискотеки:) -Мы не будем возражать, - заверила я его. -Значит, пойдем вместе? -Обязательно. На том и порешили. После ужина мы решили сходить в отель. Джамьен проводил нас до входа. -Увидимся на месте, - сказал он, - вся тусня начинается часам к 10. -Как нам найти это прекрасное место? – спросила я. -В Жангму заблудиться невозможно. Здесь одна улица ,- засмеялся он, - Два поворота вниз – и вы увидите гестхауз «У шерпа». Там же будет ночной клуб «У шерпа». До встречи. Он ушел, а мы поднялись в номер, где принялись уговаривать Андрюху. Мы сделали ему чаек с шоколадкой и вообще носились с ним, как с султаном. -Ну, Андрюха, ну чего ты такой мрачный? – спрашивала Шурка. -Я устал, - сквозь зубы цедил Андрей. -Так что, никуда не пойдем? – для проформы спрашивала я. Это было не меньшей восточной церемонией, чем беседа с Джамьеном. Я прекрасно знала, что мы обязательно пойдем, и Андрюшка разгуляется позднее – такая уж у него натура: вначале надо долго уговаривать, а потом за уши не оттащишь. Упрямый Телец :ee
Последний раз редактировалось Martina 06 июл 2009, 22:56, всего редактировалось 1 раз.
Just because you are wandering doesn't mean you are lost
Дааа, классный отчет, снова захотелось на Тибет. В этот раз в мае, часть нашей группы, две девушки-блондинки из Лхасы поехали к Кайлашу, совершив там кору они поехали в сторону Непала (Катманду). Видимо ехали по той же дороге, что и вы, они ее так страшно не описывали, может потому что мы из Сычуани в Тибет проехали по такой страшной дороге , что остальные просто казались хайвеями Но впечатления про то как из Тибета в Непал ехали они описывали так-же, джунгли и водопады. Классно там
Martina, только сейчас удалось прочитать последнюю часть Вашего рассказа. Все до боли знакомо - и Ниелам, и дорога в Зангму, и очередь на таможне. Даже ночной клуб у нас был тот же самый,
и выступление в нем "участников самодеятельности" - один в один с Вашим описанием!
А дорога действительно жуткая. Нам, как и Вам, повезло - проехали засветло (у водителя оказались знакомые на посту). Не представляю, как ночью по ней идут огромные фуры!
Бород писал(а):Martina, только сейчас удалось прочитать последнюю часть Вашего рассказа. Все до боли знакомо - и Ниелам, и дорога в Зангму, и очередь на таможне. Даже ночной клуб у нас был тот же самый,
и выступление в нем "участников самодеятельности" - один в один с Вашим описанием! А дорога действительно жуткая. Нам, как и Вам, повезло - проехали засветло (у водителя оказались знакомые на посту). Не представляю, как ночью по ней идут огромные фуры!
оооооооооооо, "Шерпа"!!!!!!!!!!! Я просто плачу вся Эх, если бы мы знали, то обязательно бы передали через Вас привет нашему Джеки Чану:) Я тоже не представляю, как по той дороге можно ездить ночью. И вряд ли хотела бы попробовать.
volga_volga писал(а):martin'очка, вы просто мой самый любимый travel writer в мире! жду с нетерпением вашей следующей поездки, может, даже больше, чем вы её ждёте!
одна моя лондонская подружка (родом из Новосибирска), любит говорить: "Из иностранцев по-настоящему веселиться умеют только украинцы"
Спасибо огромное, мне очень приятно 8)
Just because you are wandering doesn't mean you are lost
Спросил у девчонок про эту дорогу, да ехали по ней именно ночью, а открытия шлагбаума ждали именно в том городке. Говорят страшно не было. Всеже это джип, а из Сычуани в Тибет, мы по такой дороге ехали на 25-и местном автобусе Ночью тоже ехали, иногда на крышу падали мелкие камушки, водитель давал газу, хотя вперед было видно максимум до следующего поворота в 10-ти метрах Тибетцы вообще ничего не боятся А еще мы там видели отель на колесах, такой грузовик к которому прицеплен прицеп в два этажа, на первом сиденья, а на втором кровати. Этот отель на колесах, был полон иностранными пенсами
mole писал(а):А еще мы там видели отель на колесах, такой грузовик к которому прицеплен прицеп в два этажа, на первом сиденья, а на втором кровати. Этот отель на колесах, был полон иностранными пенсами
Мы видели подобный автобус в Тингри, и во время переезда Ниелам-Зангму недоумевали - неужели он тоже поедет по этой дороге? Гид подтвердил, что да...
