Впечатления, отчёты, фотографии и блоги о путешествиях и трекингах в Непале, Тибете и Бутане. Личный опыт туристов: маршруты, советы, цены, как недорого увидеть регион. Отзывы о Катманду, Лхасе, треках к Эвересту и Аннапурне.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2
IMDM писал(а) 29 июл 2015, 05:14:так и вы тоже так планировали изначально
Да, планировала, когда собиралась на випассану и думала, что у меня будет мало времени. Только мне говорили, что это невозможно. Но, если бы была нормальная погода, думаю, что возможно (конечно, если есть акклиматизация). Непальцы с яками дошли за 7,5 часов, ну а я бы дошла часов за 10-11.
Я в Госайкунде в том же Намасте лодже, что и вы останавливалась. В общем, надо было от Син Гомпы (Чандабари) идти в Госайкунд, не останавливаясь в Лауребине. Тогда и перевал до снегопада успела бы пройти. Но понадеялась на улучшение погоды и хорошие виды утром в Лауребине и растягивала дни в горах.
62 день. 16 апреля. Госайкунд – Лауребина Ла - Гопте
К 6:30 я уже собранная, с рюкзаком явилась на завтрак. Снег не идет, это хорошо, но небо с самого утра в облаках – это плохо.
И тут я вижу, что в сторону перевала идет группа людей. Вот и верь после этого непальцам, сказали мне вчера, что на перевал раньше 7 никто не выходит (
Быстро позавтракала панкейком с ореховым маслом и овсянкой, ведь до обеда идти очень долго. Расплатилась - наела аж на 2500 рупий: 4 еды + печеньки за 400 рупий. Вышла около 7 и побежала догонять группу, но они уже скрылись из виду. Когда тропа идет вдоль берега озера, идти легко и снега мало, такое ощущение, что его там сдувает или он как-то тает. А вот когда тропа удалилась от берега, сразу снег стал глубоким, трудно идти, даже по следам. У озера стоят домики для индийских паломников, всякие святилища, алтари, строится какой-то круглый храм. Выше по склону источник, вода льется из кранов в виде бычьих голов, как в Муктинатхе.
Даже под снегом озеро очень красивое. Сразу чувствуется, что священное, намоленное, энергетика мощная, оно манит и притягивает к себе, словно магнит. Если бы погода была получше, я бы осталась тут на денек, жаль,что по такому глубокому снегу ни в какие радиалки не сходишь. Но надо идти, если еще нападает снега (а облака как бы намекают), то перевал будет непроходим.
Справа деревня Госайкунд.
Путь на перевал. Иду по следам, спасибо тем, кто идет впереди, протоптали след-в-след. Но идти все равно трудно, периодически нога проваливается выше колена.
Все оглядываюсь на озеро
Все, озеро скрылось за холмом.
Иду дальше. Одна-одинешенька среди снегов. Классно )
Снег все глубже, следы по колено.
Освещение какое-то тревожное. Небо местами ясное, но темные тучи все подтягиваются.
Вид назад
Чем ближе к перевалу, тем хуже видимость, облака и туман. Высота перевала всего 4610 м, подъем от Госайкунда (4380 м) небольшой, чуть больше 200 м, но я по такому снегу до перевала шла полтора часа. На самом перевале какой-то пупырь, украшенный флажками лунгта. Вот так было на перевале.
Сразу за перевалом налетели облака, все затянуло, видимость метра 2. Да еще и какая-то белая мгла, в которой тропу даже под ногами не видно. Да еще и сразу за перевалом спуск идет довольно круто, снег глубокий, приходилось съезжать на пятках. Часто падаю, совершенно не видно ничего ни вокруг, ни под ногами. Фотоаппарат спрятала.
Вот тут мне стало по-настоящему страшно. Я очень боялась заблудиться. До ближайшего жилья, Хай кемпа, полтора часа, а по такому снегу, конечно больше. Тут еще и пошел снег. Страх сменился паникой. Я уже представляла себе свою замерзшую тушку в снегу. Я попыталась идти как можно быстрее, практически бежала, соскальзывала по снегу, проваливалась выше колена, нога иногда застревала в камнях под снегом, я боялась ее сломать. Если не дай бог сломаю, то в лучшем случае найдут меня только завтра.
Когда спустилась ниже облаков и что-то стало видно, я поняла, что жить буду. Тут вдруг обнаружилась вторая тропа, которая шла в паре метров от моей. Видимо, одна из них правильная, а вторую протропили, не заметив ее в тумане. И по ней шли вверх парень с девушкой! Я им сказала, что там наверху плохая видимость и глубокий снег, и идти туда сейчас - плохая идея, но они все равно пошли дальше.
Тропа пошла более полого, снег стал глубже, я проваливалась буквально через шаг. Такое передвижение отобрало у меня все силы, очень устала. Ноги совсем мокрые, хорошо, что купила в Катманду новые гетры, взамен самодельных, они меня очень спасают.
Наконец дошла до Хай кемпа, успокоилась, больше не страшно. Там никого нет, только 1 непалец на хозяйстве. Немного посидела там, отдохнула, пошла дальше. После Хай кемпа снега меньше, тропа протаявшая до камней.
Навстречу шел непалец, заговорил со мной. Оказалось, это проводник, который вел группу сегодня из Госайкунда и тропил для них снег. Это по их следам я шла. Он довел группу до Phedi, а сам теперь возвращается в Госайкунд. Он мне долго рассказывал, как тяжело было тропить, и что без их следов я бы не прошла. Только после того, как мы разошлись, я сообразила, что он, наверное, намекал, чтобы я дала ему денег. Но от перенесенного страха я была очень не сообразительная.
Потом зона снега совсем закончилась, даже не верится, что еще пару часов назад я вырывалась из снежного плена и собиралась где-то там помирать на в сугробах.
После 11 я дошла до Phedi, начался дождь. 11 – это слишком рано для ночлега, даже несмотря на дождь. Maps.me показывал, что до Гопте по прямой всего 3 км, а указатель говорил, что идти 3 часа. Не может быть, подумала я, но оказалсь, что вполне может. Я надела сухие носки, сняла лишнюю одежду и пошла дальше. Оглянулась назад, где-то там в облаках остался перевал Лауребина Ла, а на конце хребта виден Phedi.
Когда я отошла подальше, стало немного лучше видно, откуда я спустилась. Phedi назодится на высоте 3630, то есть на 1000 ниже, чем Лауребина Ла. Спуск довольно крутой, по камням, не завидую я тем, кто идет с этой стороны вверх, особенно в плохую погоду.
Где-то в той стороне Катманду. Снежные неприступные горы сменились плавными лесистыми холмами.
Теперь я поняла, почему мне придется 3 км по прямой идти 3 часа. Тропа все время идет то вниз, то вверх, перелезая через отроги горы. Гопте находится на высоте 3530, то есть от Phedi я спущусь всего на 100 м.
Местами попадается глубокий снег, в основом, на теневой стороне или под водопадами. Водопад, когда холодно, работает, как снежная пушка.
Навстречу шло несколько групп индийских юношей в дождевиках, наверное паломники. Я решила, что они индийские, а не непальские, потому что рюкзачки они несли маленькие и с физухой у них было так себе, плелись с языками на плечах и спрашивали меня, сколько еще до Phedi. Местные обычно скачут по отрогам, как кузнечики. Они спросили меня одна ли я, но я, будучи наслышанной о озабоченности индусов, на всякий случай сказала, что иду с друзьями, они меня скоро догонят.
Высматриваю, где же там уже Гопте.
Вот на этой фотографии хорошо виден и перевал Лауребина, и Phedi, и ап-н-дауны тропы на Гопте.
Начало немного прояснятся, даже кое-где выглядывало солнышко.
Около 2 часов я пришла в Гопте. Думала пообедать и идти дальше в Тадепати, но когда сняла рюкзак и присела, решила, что, наверное, на сегодня хватит. Тем более, что LP обещало многочисленные спуски-подъемы.
Остановилась в том лодже, который пониже, он очень даже ничего. На кухне как раз шла генеральная уборка, хозяйка вовсю драила стены, полки, очаг. Разложила вещи в комнате на просушку, потому что все еще шел дождь, съела прекрасный огромный veg chowmain.
Кроме меня в лодже еще немец. Я остаток дня провела за разговорами с ним. Это оказался такой персонаж, который заслуживает отдельного рассказа. Он идет вверх из Катманду с двумя (!!) портерами и гидом. До этого сходил к БЛ Канченджанги. Он был как ослик Иа, непрерывно ныл и жаловался: за трек он заплатил агентству 5000 евро, это без учета перелета. К Канченджанге идти ему не понравилось, тропа тяжелая все время вверх и вниз, лоджи плохие. Здесь ему тоже не нравится, потому что все время плохая погода и дождь, если завтра опять будет дождь, он пойдет вниз. Такая куча портеров ему нужна, потому что у него много вещей, в лоджах плохие условия для стирки, а ему нужно надевать чистую одежду. Это его четвертая поездка в Непал, я так и не поняла, зачем он себя так мучает.
Далее он начал жаловаться на бывшую жену, у них пятеро детей от 12 до 20 лет, но пару лет назад она попросила развод, он не понимает почему. (А я вот, совсем немного пообщалась с ним, а уже прекрасно понимаю эту несчастную женщину). Он инженер, который проектирует дороги, очень хорошо зарабатывает, кроме того, у него богатый отец, оставил ему кучу денег. Он все перечислял мне сколько и каких у него домов, машин, 2 дома на колесах.
И еще ныл, сколько денег ему приходится отдавать бывшей жене и на содержание детей. С детьми он решил не видеться, потому что судья не захотел уменьшить алименты, несмотря на то, что дети часто ночуют у него и он покупает им вещи. Он решил, что это ужасно несправедливо, и чтобы стало справедливо, с детьми он видеться не будет и ничего покупать им не будет тоже.
Я впервые повстречала человека, который так умело на пустом месте выстраивает вокруг себя персональный ад.
Ночью шел проливной дождь, просто реки воды лились с небес. Я даже опасалась, что вода поднимется так, что утром мы проснемся на островке. Представляю, какая там сейчас метель наверху, хорошо, что успела спуститься. А еще ночью у меня была сильнейшая мигрень.
Последний раз редактировалось Вермут 02 авг 2015, 15:33, всего редактировалось 1 раз.
Уважаемая Вермут! Необыкновенно интересная история про Непал-2015 Вы наконец-то преодолели себя и перетерпели (взяли себя "в руки") взяли этот перевал в непогоду Лирическое отступление насчет немца действительно заслуживает отдельного рассказа... Немцы итак скупые по природе, а классическая профессия "инженер" возводит это качество в абсолютный квадрат - вот жены и не выдерживают (там) А вот здесь (на славянских просторах) - обычно терпят...Есть опыт Но что-то не сходится - Вы же можете терпеть Более того - скажу , частично его непонимание я понимаю Но мы увлеклись....
Peter Number One писал(а) 02 авг 2015, 15:23:Вы наконец-то преодолели себя и перетерпели (взяли себя "в руки") взяли этот перевал в непогоду
У меня выхода просто не было. Я бы предпочла спокойно пройти его в хорошую погоду, любуясь видами.
Peter Number One писал(а) 02 авг 2015, 15:23:А вот здесь (на славянских просторах) - обычно терпят...Есть опыт Но что-то не сходится - Вы же можете терпеть
Вообще-то я не особо люблю терпеть, поэтому счастливо разведена )
Справедливости ради скажем, что немцы бывают уникальны и с противоположным знаком. Мне по дороге с ЕБЦ, например, попался совершенно уникальный немец, который себя и немцем то не считает и сбежал из Германии в Скандинавию. Сезонно работает, потом путешествует пока деньги есть. Семьи нет, имущества толком нет, родителей потерял когда еще был молодой, так и ходит по миру неприкаянный.
Дорис писал(а) 02 авг 2015, 17:21:Вермут, у Вас очень красивые фото - это определенно талант )
Нет, к сожалению, это просто очень хорошая мыльница Lumix LX-7, которой я снимала только на автомате. И красивые виды вокруг, в какую сторону ни щелкни, шедевр получается. Фотографии не обрабатывала никак, иначе я бы этот отчет писала много лет. Вокруг Аннапурны я ездила с плохой мыльницей и привезла стыдные мутные фотки, талант не помог )
Не соглашусь с Вами. И процитирую бородатую притчу: Один фотограф пришел к даме на ужин. Она, посмотрев его фотографии, воскликнула: — Какие у вас замечательные фотографии! Наверное, у вас очень хороший фотоаппарат? Фотограф промолчал. Но, уходя, сказал: — Спасибо, ужин был очень вкусным. Наверное, у вас очень хорошие кастрюли. Так что задумайтесь, может всё таки талант;)
бывали неск.раз такие приступы .. хочется быстро-быстро куда-то бежать, надо пересилить этот момент и сесть посидеть, постепенно за 5-15 мин. состояние нормализуется, мне такая методика помогает
IMDM писал(а) 02 авг 2015, 19:32:надо пересилить этот момент и сесть посидеть, постепенно за 5-15 мин
Так засыпало бы меня снегом (
Пару лет назад в Австрии на Хинтертуксе я попала в похожую белую мглу. Кроме того, что видимость была пару метров, облака и туман так рассеивали свет, что предметы не отбрасывали тени. И когда я смотрела вниз на свои лыжи, я не могла понять двигаюсь я или стою на месте, на трассе я или вишу в паре метров над ней. Но тогда было не страшно, а прикольно, потому что трасса ровная и маркированная и люди вокруг. А тут одна, снег по колено, не видно куда идти...
Да, Белая Мгла это попадалово... Через нее даже по приборам не всегда получается идти, особенно в горах. Несколько раз там побывал. Ощущения не из приятных. Почти всегда приходилось ставить палатку и ждать утра. А вот если без палатки туда попадаешь.... "Не ходите дети в Белую Мглу гулять..." Берегите себя!
Утром проснулась совсем слабая и не выспавшаяся после ночного приступа мигрени. Странно, но после ночного ливня вокруг не затопило. Позавтракала в 6:30 тибетским хлебом с ореховым маслом. Тибетский хлеб здесь странный – маленький и толстый, как булочки, но вкусный. Расплатилась – 1080 рупий, пошла в сторону Татепати. Немного отошла, сфотограировала Гопте. Вон немного видны домики на пупыре посередине фотографии, это Гопте и есть.
Тропа, как и обещал LP, идет все время вверх-вниз. Многие подъемы крутоваты и покрыты глубоким раскисшим снегом, идти трудновато. Небо затянуто тучами, похоже, без дождя сегодня не обойтись.
Тропа идет через красивые рододендроновые заросли.
Поднимаюсь на перевал Татепати, дошла к 9, за 2 часа, видны домики, но, в общем, уже понятно, что никакого сногсшибательного вида, обещанного LP, мне там не покажут.
Это тропа вверх, на вьюпоинт.
За Татепати тропа пологая, не сложная.
Так вот и идет по гребню.
Где-то здесь встретила трех русских, женщину и двух мужчин. В эту поездку я совсем мало встречала соотечественников. Постояли, поболтали. Они идут из Катманду в Меламчигаон. Женщина дала мне свою визитку, это оказалась Елена Тришанкова из 7 summits, как я потом узнала, глава русской диаспоры в Непале. Они мне настоятельно рекомендовали Green View лодж в Мангин Готе, пояснили, что в первых двух лоджах останавливаться не надо, Green View находится подальше, надо еще пройти от первых лоджей вверх минут 20. Green View лодж в Мангин Готе мне также рекомендовал IMDM, а он плохого не посоветует ).
Дальше тропа шла через красивый лес. Даже несколько раз выглядывало солнышко.
Вот такие там были четырехмачтовые деревья.
А вот и настоятельно рекомендованный мне Green View лодж, расположен действительно роскошно, на небольшом перевале.
Пришла я туда около 11 уже прилично проголодавшись. На подходе к Мангeн Готу начал накрапывать дождик, а когда я зашла внутрь, полил как из ведра. Повезло мне.
Лодж действительно отличный, можно его долго разглядывать, богато украшен в буддистских традициях – Далай Лама, мандалы, подношения. Это утренние фотографии н лоджа, но здесь они логичнее.
Хозяин любит себя, все вокруг украшено его фотографиями. Ну и себяшечка получилась.
На этой фотографии справа видны бутылки пива, повязанные хадаками. Первый раз вижу, чтобы в качестве подношений использовали алкоголь.
Еще совсем рано, после обеда я собиралась продолжить путь. Заказала на обед жареной картошки с овощами. В столовой полно народу, все останавливаются здесь на обед. Дождь все идет и не думает прекращаться. Люди постепенно расходятся, идут в основном вверх, надевают дождевики и уходят в дождь и туман. А мне в дождь идти совсем не хочется и после некоторых колебаний я решила здесь заночевать и попросила комнату. Я разложила там свои вещи, прилегла почитать под шум дождя и немедленно заснула. Еще бы, сегодня ночью я почти не спала.
Проснулась через пару часов, дождь все не заканчивается. Все туристы разошлись, осталась я одна. Сидела, болтала с хозяином лоджа. Хозяин – очень душевный, большой, разговорчивый дядька. Он мне рассказывал, как ему тяжело вести бизнес. Хоть его лодж определенно лучший в районе и об этом написано в путеводителях. Ему приходится платить налог – 1,5 лак. Раньше приходилось бесплатно кормить маоистов. А сейчас правительство решило через 4 года национализировать 54 лоджа в Лантанге и Хеламбу – в том числе и его. Причем он должен остаться в нем работать, но уже как наемный работник. Он даже ходил на прием к премьер-министру, просил дать ему денежную компенсацию, ведь лодж он строил на свои средства, на что ему ответили, что компенсации не будет, потому что он свое уже заработал.
Вечером дождь ненадолго прекратился и я сходила прогуляться вокруг. Все затянуто тучами, но все равно красиво.
На ужин заказала дал бат, очень вкусный. Я одна туристка в лодже, сижу у печки с хозяином и хозяйкой. Хозяйка - очень симпатичная, стройная женщина все время вяжет всякие шарфики, носки, варежки, они тут же и продаются. В гости пришел хозяин соседнего лоджа из Kuola Bhanjyang, 3280 м, на 100 м ниже Манген Гота, это совсем рядом. Они поужинали, сидят пьют чай, ведут неспешную беседу на непальском. Иногда переходят на английский, задают мне какие-то вопросы.
Очень хорошо сидим, но я чувствую, что что-то необычно как-то. И тут понимаю, что вечером собралась компания людей у печки и они разговаривают и пьют чай. И никакого алкоголя! Вот, что непривычно. Хотя алкоголя здесь завались, целая витрина разных бутылок, но им совершенно не нужно вливать в себя этиловый спирт, чтобы быть веселыми и общительными. И так было везде, где я сидела вечером с хозяевами у печки. Мне это очень нравится, вот бы так у нас. Спать пошла часов в 7, опять ночью шел дождь.
Вермут писал(а) 05 авг 2015, 23:34:правительство решило через 4 года национализировать 54 лоджа в Лантанге и Хеламбу – в том числе и его. Причем он должен остаться в нем работать, но уже как наемный работник.
раскулачивают значит .. проходили мы это, эх пропал лодж ((
b0b писал(а) 03 авг 2015, 17:30:Да, Белая Мгла это попадалово... Через нее даже по приборам не всегда получается идти, особенно в горах. Несколько раз там побывал. Ощущения не из приятных. Почти всегда приходилось ставить палатку и ждать утра.
Тоже попадал в такую передрягу... А потом когда посмотрел, где проходили - дурно стало... Лучший вариант - в Белую Мглу не соваться... И пока есть возможность - вернуться... Если возможности нет, то искать ровное место и ставить палатку... Сергей абсолютно прав...
Я не сбавила, просто писать не удобно пока, я сейчас на Балтийском море, уже неделю живу в палатке. Можно сказать, расширяю свои возможности и готовлюсь к возможным автономкам )
Вермут писал(а) 13 авг 2015, 22:32:Я не сбавила, просто писать не удобно пока, я сейчас на Балтийском море, уже неделю живу в палатке. Можно сказать, расширяю свои возможности и готовлюсь к возможным автономкам )
А я вот в Белоруссию собрался (под Минск) ...выбираю санаторий Отрекомендуете может что?
Peter Number One писал(а) 14 авг 2015, 16:15:А я вот в Белоруссию собрался (под Минск) ...выбираю санаторий... Отрекомендуете может что?
Если позволите, я порекомендую... Посмотрите Ружанский санаторий... Говорят, что у него очень хорошая лечебная и реабилитационная база... Это не совсем под Минском... Это Брестская область, между Ивацевичами и Слонимом... Кстати, это родина моих предков! Заодно сможете посетить Замок Сапег в Ружанах, Косовский замок (родина А. Мицкевича), да тот же Слоним с Жировичами...
Я вот не женщина, и предпочитаю одиночество, но пару раз было не по себе когда совсем один в лесу, особенно если пасмурно и мрачно, про спуск в Лама отель в темноте я промолчу. Вот как-то для меня Непал очень хорош в компании 2-3 первых встречных, но по характеру подходящих людей.
Встала в 5:30, хотя проснулась гораздо раньше, еще в 4. Еще бы, выспалась, проспала вчера полдня и легла спать рано. Собралась, пошла завтракать в 6:30, разумеется, панкейком с ореховым маслом. За окном с утра был туман такой, что не видно умывальника в трех метрах от окна. И вдруг волшебным образом все плотный занавес тумана раздвинулся и… ого, да здесь еще и горы!
Вчера меня хозяин лоджа спрашивал, куда я пойду завтра. Я отвечала, что в сторону Чисапани, если дойду, но он качал головой и говорил, что завтра мне до Чисапани дойти нот посибал только до Гул Баньянга или максимум до Чиплинга. Сегодня утром повар тоже спросил куда я иду и тоже подтвердил, что Чисапани сегодня нот посибал. Но, как вы видите из заголовка поста, вполне себе посибал и в Чисапани я была уже в 3:30. Уж дала волю ногам, а то истосковалась по нормальным ходовым дням, последние 7 дней шла всего по пару часов в день, а остальное время пряталась по лоджам от дождя. (Ну не считая дня, когда шла через Лауребину Ла под дождем и снегом)
Утром первым делом нашла место, где ловил телефон и отправила смс в Катманду с просьбой забронировать мне на 19 и 20 апреля Бодхи гестхаус. Потом пошла вниз. Совсем рядом с Манген Готом, на 110 м ниже, находится другой поселок, на карте он обозначен как Kyuola Bhanjang, 3280 м. Там находится симпатичный новый лодж с большими окнами, это его хозяин вчера вечером приходил в гости в мой лодж. Я его там около лоджа встретила, он мне подсказал дорогу, а то я никак не хотела спускаться по правильной тропе, нашла тропку-ответвление вверх и полезла по ней. Место очень приятное, с отличным видом.
Вот такие виды
Даже не верится, что с этих белых гор я только пару дней назад спустилась.
Долго стояла, прощалась с горами, но не наелся, не налижешься, все равно придется идти вниз. Все, пришло понимание, что путешествие закончилось. Теперь вниз-вниз-вниз. Вот такая тропа.
Тропа красивая, дальше идет через рододендроновый лес. В небе парят гигантские птицы.
Ступа
К 9:30 дошла до Кутумсанга, вот он впереди на гребне холма.
Вот он поближе. Слева наползает белое облако.
Иду дальше, вокруг красота – террасные поля, места эти уже густо населены, постоянно прохожу через всякие населенные пункты.
Впереди на гребне холма видна полоска Gul Bhanyang, тоже длинный и на гребне, как Кутумсанг, и тоже слева наползает белое облако ). Я даже запуталась в фотографиях и вспоминала кто из них Кутумсанг, а кто Гул Баньянг.
Поближе
Тропа старая, глубокая.
За Gul Bhanyang нужно повернуть правее. Хорошо, когда далеко просматривается путь, понятно. чего ждать и к чему готовиться. В Gul Bhanyang я пришла в 11:30, решила тут пообедать, потому что следующий приличный населенный пункт, судя по карте, будет не скоро. Заказала veg noodle суп, купила 2 яблока и 2 пачки печенья. За все отдала 330 рупий. Отличные тут внизу цены все-таки.
За Гул Баньянгом тропа идет вверх, периодически пересекаясь с автодорогой, потом довольно долго идет с горы на гору по грунтовой автодороге, слава богу, не особо часто используемой.
Вот так добывают камни для строительства домов.
Автодорога, красиво обрамлена папоротниками.
Еще увидела интересную лиану, похожую на миниатюрные ветки елочки.
Она мне так понравилась, что я решила привезти ее домой и посадить. Оторвала пару кусочков, завернула в пакет. Надеюсь, 7 дней до дому выдержит в мокрой ткани. Забегая вперед, я ее все-таки привезла домой, пряча ее в термос от фитосанитарного контроля, причем вылет на день задержали из-за землетрясения, потом потерялся мой багаж, его привезли в Минск еще через сутки, но я все-таки посадила эту лиану, но, несмотря на все трудности перевозки, она не принялась и засохла. Я погоревала, а потом с удивлением у нас в Беларуси в лесу увидела точно такую же!
Иду дальше. За все время, что шла по автодороге, ни одного авто так и не встретила.
Вот такой “comfortable clean” лодж проходила )
Перед Чиплингом начинается резкий спуск. Вообще я шла и не завидовала тем, кто идет со стороны Катманду, набор высоты идет очень резко. А ведь я и сама так хотела идти). За ступой симпатичный лодж с отличной смотровой площадкой, там столики под навесом, несколько трекеров обедают. Вот где мне нужно было обедать, а я поспешила, пообедала в Гул Баньянге.
Но ведь все меня убеждали, что сегодня я смогу дойти не дальше Чиплинга (Кстати, Чиплинг действительно неплохое место для остановки), и вот, я уже здесь, а сейчас всего-то 1:30. Еще можно идти и идти. Ну я и пошла.
В Чиплинге пошел дождь, я надела дождевики на себя и на рюкзак и пошла дальше, но вскоре дождь закнчился. Террасные поля в Чиплинге.
Еще когда приближалась к Чиплингу, услышала звук духового оркестра, играли невпопад, но с большим энтузиазмом, будто репетиция идет. Я все никак не могла определить источник звука. И только после Чиплинга (за которым опять довольно крутой длинный спуск), где-то в Танкуне Баньянг, увидела у ступы большое сборище нарядных людей, видимо, свадьба. Там и играл этот бродячий оркестр. Вот как далеко разносятся в горах звуки! Судя по исполнению, инструменты раздают гостям, и они играют, как умеют, главное, погромче. Я не фотографировала, потому что до них было довольно далеко, не разглядеть.
Дальше опять нужно идти по автодороге, но по ней на мое счастье, никто не ездил. Как-то незаметно дошла до Пати Баньянга. Здесь уже можно было бы и остановиться, высота 1830, с утра уже спустилась на 1500 м. Пошла через деревню, но она мне совсем не понравилась – грязная, пыльная хинду-деревня, гесты все какие-то развалюхи. Не хочу здесь останавливаться, пойду в Чисапани, туда надо подняться еще почти на 400 м. Немного смущали бродившие вокруг меня черные тучи, сильный дождь неизбежен. Вышла из Пати Баньянга в 2:45.
Вроде уже и уставшая была к этому времени, но подъем дался легко, почти незаметно. Тропа представлет собой тропинки-шорткаты между петлями серпантина автодорги. К 3:30 я дошла до Чисапани. Это очень туристический поселок с множеством добротных лоджей, выкрашенных в яркие цвета.
Заселилась в Лама Дордже гестхаус, взяла бесплатную комнату. Ну тут уже красота, двуспальная мягкая постель, стеклопакеты, туалет и душ. Вообще гест оказался так себе, еду несут долго, обслуживающий персонал – в основном дети лет 12, их много, бардак, никто ничего не помнит и не знает, туалеты грязные.
Не успела заселиться, как пошел ливень стеной. Вот я везучая! Будто кто-то за мной сверху присматривает и оберегает. Ну все, зашла в гест, можно включать дождь ).
Сегодня я прошла через весь нацпарк Хеламбу, Лантанг заканчивается как раз в Мангин Готе, а Чисапани уже находится в нацпарке Шивапури Нагарджун. Остаток дня провела под шум дождя с вайфаем, яблоками, чаем, конфетами и вкусной дешевой едой.
Всю ночь лил дождь, я даже переживала, что мне завтра утром не покажут видов. Проснулась в 5:30, сразу полезла на крышу, а там вот такое.
Не обманули, виды из Чисапани отменные, а это всего часах в 4-х пешком от Катманду.
Я сейчас буду показывать много-много фотографий, вроде как похожих, но мне кажется, они все немного разные и мне жалко какие-то из них убрать, ведь они будут лежать себе на темном безлюдном сервере flickr и их никто не увидит. Так что, если что, проматывайте. Тем более, что это последние фотографии гор в этом отчете.
Я не могла наглядеться на горы. Вот уже больше 2-х месяцев я на них смотрю и не надоедает, хочу еще и еще. Я почему-то чувствую, что прощаюсь с ними надолго. В глазах слезы, скорей всего это от ярких лучей солнца, поднявшегося из-за гор.
Когда солнце взошло, на крышу начали подниматься заспанные туристы. А все, красоту проспали. Они просили меня сфотографировать их на фоне взошедшего солнца, ну и я решила тоже попросить меня сфотографировать.
Вон оттуда я пришла
Я спустилась вниз, позавтракала омлетом с овощами и чапати, который был так себе, слишком много чеснока. Расплатилась и часов в 7 пошла в Катманду.
Солнце поднялось быстро.
Тропа в Катманду очень цивилизованная, с аккуратно выложенными ступеньками, оборудованными укрытиями от дождя и смотровыми площадками. Это, конечно, уже не трек, трек закончился. Иду, все оглядываюсь на горы.
Иногда тропа представляет собой глубокую траншею.
В деревне Мулкхарка немного заблудилась, пошла левее, чем нужно. За мной шел кореец с портером. У корейца на лямку рюкзака спереди была прикреплена портативная колонка и из нее довольно громко звучал Чайковский. Я похвалила его плейлист и мы заблудились вместе, портер где-то отстал. Потом, с помщью maps.me мы все-таки вышли на правильную тропу.
В Мулкхарке классные козлики, они лежат в обнимку и складывают лапы друг на друга.
Козлики едят такую траву.
Вот уже виден Катманду. Очень непривычно, что с трека можно вернуться пешком прямо в город.
Сразу за Мулкхаркой начинается обезьяний лес. Обезьян очень много, они наглые и даже пытаются цапнуть лапой, когда проходишь мимо. Я постаралась пройти этот участок поскорее.
Чуть ниже Мулкхарки Багмати запружена плотиной и образовалось водохранилище, из которого снабжается водой Катманду. Ну слава богу, а то я раньше думала, что из той Багмати, что течет по городу. Плотина очень живописная, в LP написано, что она в стиле стимпанк, будто из фильма “Дикий, дикий Запад”.
Вскоре за плотиной чекпост нацпарка Шивапури, я вышла свободно, никто у меня билета не требовал. Ближе к Сундариджалу река очень эффектно промыла в скале каньон. Здесь много купающихся и даже загорающих парней. Девушки целомудренно сидят рядом в шальвар камизах.
Здесь же вдоль раки несколько шивалингамов и хинду святилищ, соответственно, все вокруг них ужасно загажено.
Спустилась в Сундариджал, дошла до автостанции, там стоит много автобусов. Спросила в первом попавшемся доеду ли до Боуды, говорят, доеду. Только зашла в автобус, как он сразу тронулся. Через полчаса, около полудня, я уже была на Боуде.
Пошла в свой Бодхи гестхаус, там все еще перекопано, канализацию менять не закончили. Удивительно, но мою смс с просьбой забронировать номер не получили, но номер на сегодня и завтра нашелся, правда не за 800 рупий с общими удобствами, как я хотела, а за 1500 рупий с собственной ванной. Послезавтра я собралась ехать в Намобудду и Бхактапур, а потом собираюсь вернуться и пожить здесь еще 23 и 24 апреля, но на 23 апреля гест полностью забронирован, мне предложили поискать другое место. Не страшно, главное, сегодня и завтра прекрасный просторный номер с видом на монастырь Шечен, чистой ванной с горячей водой в моем распоряжении.
Я устроила большую стирку и очень долго мылась под горячим душем. Последний раз я нормально мылась неделю назад, в горячих источниках. Ванная отличная, очень чистая и просторная, с двумя окнами. Сантехника новая и качественная, все работает, горячая вода идет бесперебойно. Я уже отвыкла от этих простых человеческих радостей.
Потом я пошла на обед-ужин в свой любимый вегетарианский ресторан монастыря Шечен, ела там палак панир. А еще я в магазине купила ореховое масло, на которое подсела во время трека, всего за 140 рупий. Им я быстро набрала все потерянные калории. Вечером ходила вокруг ступы до темноты.
А за этот день у меня нет ни одной фотографии. И записи мои тоже закончились. Этот день я провела на Боуде. Утром пыталась забронировать себе гест на 23 апреля, обошла штук 6, но все были заняты. Наконец нашла один, дорогой аж за 2000 рупий, где с меня даже потребовали предоплату. Остаток дня наслаждалась пребыванием на любимой Боуде.
Вермут писал(а) 23 авг 2015, 00:57:А за этот день у меня нет ни одной фотографии. И записи мои тоже закончились.
Все когда то заканчивается... Сперва тропа, потом фотографии, потом записи... И в самом конце уже притупляются впечатления... И тогда нужно собираться на новую тропу...
С вечера я упаковала свои вещи и утром отнесла в камеру хранения своего Бодхи Гестхауса. Сегодня я буду ночевать в Намобудде, завтра - в Бхактапуре, а на послезавтра у меня на 1 ночь забронирован распальцованый отель Кангсар, потому что в моем в этот день нет мест. С маленьким 15-литровым рюкзачком двинула в сторону автовокзала Ратна Парк.
Проходя мимо ступы сделала вот такую фотографию: нелегко непальским женщинам совмещать построение карьеры с воспитанием детей.
Чтобы добраться до Намобудды, нужно сначала доехать до Дуликеля. Потом можно пройтись пешком, как я поняла, часа 4, или подъехать на автобусе. Я пока еще не решила, пойду от Дуликеля или поеду. Вот как описал пеший путь от Дуликеля до Намобудды Роман Лежнин Re: Что еще можно посмотреть в Катманду? может кому пригодится
Из Джири, когда автобус спустится вниз и переедет Бхоте Коси, останется ещё 2-2,5 часа до Дуликеля. Выходим в районе автовокзала и идем (30 минут) до ворот парка Санти Бан. Далее поднимаемся (час) через парк по красивой широкой каменной лестнице на гору к храму Кали. Рядом с ним несколько гэстов и пикник спот с охрененным видом. Далее везде виды охрененные. Спускаемся вниз (30 минут) к перевалу Кабре Байджан. Там т-образный перекресток асфальтовых дорог. Справа приходит из Дуликеля, налево уходит к Махендра Хайвэю в районе Джанакпура. Средняя поднимается в сторону Намо Быдды. Идти вдоль нее, но не по ней, начинать слева по тропе в сосновом лесу, потом переходить направо и искать "старую" дуликельскую дорогу. Чтобы не заблудиться, можно спросить Пулбари. Туда примерно 3 часа. Есть несколько гэстов, один называется Намо Будда Пулбари Ресорт ($10-20). Вполне приличный, но не путать его с настоящим. Настоящий Namobuddh Resort просто офигенское место. Его хозяйка фрау Ингрид, она настоящая немецкая фрау. Полный пансион у нее стоит 70 Евро, но он того стоит. От туда до монастыря Трангу Таши Янгцзе примерно полчаса. Можно жить в самом монастыре по $11 с носа за комнату и еду, а можно в гэстах у старой ступы. Это чуть ниже. От монастыря до Панаути 3 часа. Городок захламленный, но очень антуражный. Есть гостиница, но дурацкая. Лучше жить в самом центре, у храма Индрешвора, в Ананда Кафе ГХ, без удобств, но совершенно аутентично. Из Панаути в Катманду лучше ехать, чем идти. По дороге можно сделать остановки в Банепе, Бхактапуре и Тхими. Первое и третье очень интересные места и вообще без туристов. Из Бхактапура до Чангу Нараяна 20 минут на такси или 1,5 пешком, но после Намо Будды, Панаути и Банепы в этом не много смысла. В Нагаркоте тем более.
До Ратна Парка доехала на городском автобусе за 25 рупий. Вообще я такси в эту поездку почти не пользовалась. Как мне объяснили в гестхаусе, автобусы в сторону Дуликеля ходят каждые полчаса. Найти нужный автобус было непросто, ведь таблички на них все на непальском да и сомневаюсь я, что на них написан маршрут. Я последовательно обходила автобус за автобусом и спрашивала: "Дуликель?". У каждого автобуса меня отправляли в совершенно разных направлениях, но я была терпелива, круг постепенно сужался и я в конце концов нашла автобус, в котором на мой очередной вопрос "Дуликель?" мне ответили: "Дуликель!".
Я уселась прямо у лобового стекла и тут со мной произошла странная вещь, на меня вдруг навалилась любовь ко всему миру, к каждому окружающему меня человеку в отдельности и ко всем вместе в целом. Вот как-то так я представляю себе бодхичитту. Я даже прослезилась, потому что не могла вынести нахлынувших эмоций. Я не знаю что это было, возможно, предчувствие землетрясения. Вот, я даже себяшечку сделала в этом состоянии на память. А ведь по лицу и не скажешь )
За пару часов доехали до Дуликеля, поездка стоила 100 рупий. Вот такой чудесный билборд встретил меня в Дуликеле. Minsk - это местный алкогольный бренд.
Пока ехала и смотрела вокруг, я решила, что не хочу идти до Намобудды пешком. Во-первых, жарко. Во-вторых, не могу сказать, что путь от Чисапани до Сундариджала мне особенно понравился, а этот обещал быть примерно таким же. Я стала искать автобус в Намобудду. Это тоже оказалось непросто. Сначала меня отправили не на ту остановку, и я там прождала минут 20. Потом меня таки отправили на правильную остановку, на перпендикулярную дорогу и там прождала еще полчаса. В итоге приехал переполненный автобус, пришлось ехать стоя. Сначала дорога неплохая, потом неплохой серпантин, а потом начинается грунтовка, да такая трясучая, что я не выдержала и попросилась выйти из автобуса километра за 2 до Намобудды (следила за своим местоположением по maps.me). С меня взяли 40 рупий, итого, поездка от Катманду до Намобудды мне обошлась в 140 рупий. Остаток пути до монастыря я проделала пешком.
Вот до этого места доезжает автобус.
Монастырь впечатлил своими размерами и добротностью.
Намо Будда - третье по значению место паломничества буддистов в долине Катманду после ступ Боднатх и Своямбунатх. Приведу тут цитату из интернета об истории этого места и проиллюстрирую фотографиями барельефов с ворот к месту, где, собственно, все и произошло:
История создания одной из трёх основных ступ долины Катманду, ступы Намо Будда, восходит к тем временам, когда Будда пребывал в одном из своих предыдущих воплощений.
Будучи самым младшим сыном царя Махаратхи, Махасаттва в компании своих братьев гулял по лесу, в юго-восточном направлении от Катманду. Внезапно на их пути появилась тигрица с только что родившимися маленькими тигрятами. Тигрица еле передвигалась, поскольку была чересчур голодна. У неё не было сил даже для того, чтобы наброситься на людей.
Три принца продолжили свой путь. Будда же, охваченный сильным состраданием к тигрице и её голодным детёнышам, вернулся и предложил ей отрезанный кусок своей собственной плоти.
Когда же его братья вернулись за ним, они нашли только кости и волосы.
На этих останках и была построена ступа Намо Будда, что означает «почтение перед Буддой». Тибетское название «Такмо Люджин» переводится как тагмо - тигрица, лю - тело, и джин - давать.
Рядом со ступой на небольшом холме находится место, где, по преданию, Будда пожертвовал своей плотью. А ещё одна небольшая, расположенная неподалёку ступа указывает на логово тигрицы. Рядом с ним принято лечь на землю в знак пожертвования тела. На ветках деревьев обычно развешивают волосы и кусочки ткани.
После смерти Махасаттва переродился в королевской семье в местечке под названием Лумбини и впоследствии стал известен как Будда Шакьямуни, а тигрица с тигрятами переродились людьми, ставшими пятью первыми учениками Будды, архатами.
Монастырь Thrangu Tashi Yangtse впечатляет, много добротных, больших, красивых новых зданий, территория ухоженная. Везде напоминания об истории этого места - тигрицы, тигрята. Похоже, никто не в обиде, что тигрица съела будущего Будду.
Я прошла через всю территорию монастыря, дошла до конца холма, там как раз и находится то самое историческое место. Над ним шатер из флажков лунгта, которые крепятся на специальную металлическую мачту. Люди приходят сюда кто помолиться, кто поглазеть, кто на пикничок. Место очень душевное.
Вид на монастырь.
Рядом находится парочка бунгало и кафешка, довольно растаманская на вид, но еда в ней на удивление хорошая. Заправляет в ней группа молодых парней.
Декор кафешки
У туалета отличный ландшафтный дизайн.
Я пообедала жареной картошкой, овощным карри и масала чаем.
Пошла искать место для ночлега. Совсем недалеко от кафешки был дом с магазинчиком, я спросила где тут какой-нибудь гестхаус. Мне сказали - а вот прямо здесь. Я знаю, что можно снять комнату в гестхаусе монастыря, но он какой-то огромный, мне туда не хочется. Здесь мне кажется уютнее. Комната стоит 1000 рупий.
На переднем плане мой гестхаус.
Комната вполне приличная. Флажки лунгта, которые видны в окно, это как раз то самое священное место, совсем рядом. Кроме меня других гостей сегодня здесь нет.
Вид из окна комнаты
Виды на окрестности
А это алтарь на месте, где была пещера тигрицы
Тут всегда горят свечи, специальная женщина следит за этим.
Пощла исследовать территорию, встретила котика.
Ворота у ступы
Саму ступу не видно под флажками.
Вид от ступы. Здесь мне тоже очень понравилось, сидела довольно долго, никого кроме меня здесь не было.
У ступы магазинчик сувениров и алтарь. В алтаре тоже все время поддерживают огонь.
Пощла ходить по территории монастыря. Опять тигрица с тигрятами, но они больше похожи на бегемотиков.
Большая статуя Будды и его пяти учеников, в которых переродилась тигрица с тигрятами, находится в верхней части монастыря и эффектно смотрится почти с любой точки.
Не знаете что это за зверь над головой у Будды?
Не влезай, убьет! Или по газонам не ходить.
Здания монастыря новые, построены 9 лет назад. Я никогда не видела таких роскошных, богатых монастырей.
Место очень красивое, виды отличные, туристов совсем мало. Находиться мне здесь очень нравится.
Сходила на пуджу в главную гомпу. Внутри убранство храма очень богатое и красивое. Росписи на стенах потрясающие, очень искусные, сделаны в современной манере, но, видимо, с бережным соблюдением всех традиционных канонов. Долго разглядывала и любовалась. Много молодых монахов и детей, дурачатся, когда поют мантры, стараются перекричать друг друга. В общем, в нужное состояние на пудже им меня ввести не удалось ). Жаль, фотографировать нельзя, таблички очень строгие.
Вермут писал(а) 24 авг 2015, 11:12: Опять тигрица с тигрятами, но они больше похожи на бегемотиков.
тигрят пять и еще тигрица, а
Вермут писал(а) 24 авг 2015, 11:12:Большая статуя Будды и его пяти учеников, в которых переродилась тигрица с тигрятами, находится в верхней части монастыря и эффектно смотрится почти с любой точки.
Вермут писал(а) 24 авг 2015, 11:12:После смерти Махасаттва переродился в королевской семье в местечке под названием Лумбини и впоследствии стал известен как Будда Шакьямуни, а тигрица с тигрятами переродились людьми, ставшими пятью первыми учениками Будды, архатами.
И на воротах тоже 5 тигрят нарисованы, нестыковочка получается, действительно.
Вермут писал(а) 24 авг 2015, 11:12:Не знаете что это за зверь над головой у Будды?
Похоже, что это Гаруда - существо из индуистской мифологии, наполовину человек, наполовину птица, транспортное средство бога Вишну. Но и в буддизме, наверное, тоже играет какую-то роль (неслучайно он присутствует на гербе Таиланда с их Тхеравадой). Ага... В Википедии: В буддизме Ваджраяны Гару́да — идам, один из символов просветлённого ума.
Жаль, что рассказ подходит к концу... Но сколько радости он доставил читателям (в том числе тем, кто любит Гималаи, увы, только платонической любовью)! Спасибо!
«Будь безмятежен, словно цветок лотоса у подножия храма истины». Эту древнюю китайскую мудрость в её краткой повелительной форме форме — «ни сы!» — я повторяю в минуты сомнений.
Вчера вечером я спросила у парней в растаманской кафешке с какого времени у них можно позавтракать. Они ответили, что с 7 утра. Я сказала, что приду к ним на завтрак в 7:30. Пришла я гораздо раньше, чтобы встретить рассвет.
Потом в 6 утра пошла на пуджу в главную гомпу. На этот раз было больше взрослых монахов, они читали мантры очень душевно. Туристов было немного, человек 5. Всех угощали сладким чаем с молоком и маленькими бисквитами. Мне очень нравится в этой гомпе. Еще вчера я ее внимательно осмотрела, прочитала подписи к каждой статуе, а сегодня сижу и наслаждаюсь благостным состоянием.
Вот уже совсем рассвело, я пошла завтракать. А в растаманском кафе нет никого – нив 7:30, ни в 8, ни в 9. А я сижу, любуюсь пейзажем, не особо голодная, потому что на пудже меня напоили чаем с бисквитами.
Только в полдесятого заспанные ребята начали вылезать из помещений кафе – они там и спали. Я решила кутить и выбрала себе самый дорогой комплексный завтрак аж за 400 рупий. Там была и яичница, и панкейки, и органик кофе, и фрукты. Завтракала долго и с удовольствием. А потом оглядела на прощание Намо Будду - мне здесь понравилось, но врядли я еще приеду сюда, и пошла вниз с горы в сторону Панаути.
Вот такая тропа, плавно превращающаяся в грунтовую дорогу.
Там наверху на горке осталась Намо Будда, даже пирамиды с флажками лунгта можно рассмотреть. А на переднем плане мандариновые сады. Да, много где по дороге в Панаути на maps.me отмечены orange gardens.
Во всех лавочках по дороге я спрашивала мандарины (оранж, сундала), но мне только отрицательно качали головой. Куда же они подевали весь урожай?!
Непальские козлики любят складывать лапы друг на друга.
Впереди уже виден Панаути.
Тут будет свадьба наверное.
А вот и окраина Панаути, хинду темплы и гхаты.
Побродила там немного.
Но рядом с хинду храмами я чаще всего чувствую себя неуютно, хочется скорее уйти, в отличие от буддистских сооружений. Вот я и пошла ). Эта часть Панаути довольно симпатичная.
На площади ненавязчиво так сушится перец
Ну а вообще Панаути не произвел на меня особого впечатления. Может я не дошла до его главных достопримечательностей.
Вот, пожалуй, самая удачная фотография.
Хотела пообедать здесь, но не нашла едальни, внушающей доверие. Все какие-то такие.
Прекрасный симбиоз буддизма и индуизма
А в самом центре города в лавках я наконец-то накупила мандаринов и яблок. Дошла до автостанции, отмеченной на maps.me (что бы я без него делала), автобусов на удивление много. Ходила, спрашивала автобус на Бхактапур. Почему-то вспомнилось, как в фильме “Роман с камнем” героиня Кетлин Тернер спрашивала: “Это автобус на Картахену?” Меня в конце концов отправили к правильному автобусу, который отправился почти сразу, как я разместилась и начала обедать мандаринами.
За 40 рупий и примерно столько же минут я доехала до Бхактапура, точнее, нужно просить остановку Барахи, а дальше до Бхактапура пешком недалеко.
Недалеко от входа в Бхактапур сфотографировала нарядную свадебную машину.
На входе в город заплатила 1500 рупий и пошла искать свой отель, в котором забронировала пару дней назад комнату за $8 с общими удобствами. Пока искала, обошла полгорода, заодно и экскурсия получилась.
Вот вставляю фотографии и слезы наворачиваются. Что из этого уцелело после землетрясения? Сколько людей погребено под обломками.
Нашла гест, как у меня принято, опять оказалась единственным постояльцем. Экотель гестхаус оказался очень милым, миниатюрным, в старом здании все очень добротно, с любовью переделано под гестхаус, из маленькой площади выжато максимум. Хозяин оказался очень душевным, он открыл для меня соседний более дорогой номер и разрешил пользоваться там туалетом и душем, а не бегать на первый этаж в общие удобства.
Я после дороги из Намо Будды по жаре, большей частью пешком, очень пыльная и грязная. Приняла душ, постирала рубашку, ведь сменной одежды у меня нет, я же с 15-литровым рюкзачком. На такой жаре рубашка высохла на мне за полчаса.
Пошла искать, где бы пообедать, точнее, уже поужинать, ведь с завтрака в Намо Будде я ела только мандарины. Зашла в приглянувшийся мне ресторанчик во внутреннем дворике какой-то гостинцы, куда более фешенебельной, чем мой гест. Палак панира у них не было, заказала жареный шпинат с рисом, тоже ничего, и масала чай. Пока ужинала, прошел и закончился дождь. Пошла бродить по городу дальше.
Я уже довольно устала, поэтому забралась в кафе на главной площади, заказала банановый панкейк и большой чайник масала ти. Долго сидела, наблюдала из окна жизнь на главной площади Бхактапура.
Потом пошла бродить по городу в сумерках, в гест идти пока не хотелось. Дошла до пруда.
Потом вернулась в центр и слушала как поют и играют на барабанах у храма. Видео осталось только в инстаграме
Довольно поздно вернулась в гестхаус, только собралась спать, как увидела на стене огромного паука. Я их очень, очень боюсь. Тем не менее, поймала его полотенцем и выбросила в окно. Спать легла с включенным светом и открытыми глазами, спала беспокойно, мне везде мерещились товарищи этого паука.
Последний раз редактировалось Вермут 03 сен 2015, 00:28, всего редактировалось 1 раз.
Вообще-то их там, в Непале, специально разводят и подкармливают в некоторых отелях. Именно таких больших. Породу, извините, не знаю. Мы спрашивали владельцев - говорят, они полезные, мух и комаров едят. Но конфузы, да, бывают. К одному из наших, арахнофобу как раз, такой паук в штаны залез, которые тот выстирал и повесил на дверь сушиться. Ну а человек, не думая ни о чем плохом, снял высохшие штаны с двери и стал их напяливать на себя. Ох и танец был с воплями! Как только штаны выдержали? Но он от расстройства штаны все же выкинул.
Последний раз редактировалось Александр Данилов 21 сен 2015, 11:26, всего редактировалось 1 раз.
b-olegh писал(а) 03 сен 2015, 10:13:Да, Бхактапур - очень душевный город... С музейной атмосферой...
Да вот как-то не музейная атмосфера была. На следующий день был неварский праздник с жертвоприношениями, я про это еще напишу, и это сильно подпортило атмосферу ( В Патане я была в предыдущие поездки. В целом, города меня не очень впечатляют. Я даже пожалела, что вместо этого не задержалась на треке на пару дней, где-нибудь в Госайкунде.
Александр Данилов писал(а) 03 сен 2015, 10:40:Вообще-то их там, в Непале, специально разводят и подкармливают в некоторых отелях. Именно таких больших. Породу, извините, не знаю. Мы спрашивали владельцев - говорят, они полезные, мух и комаров едят.
Мой хозяин очень извинялся за паука, когда я ему рассказала. (Я не с претензиями, просто поделиться несчастьем). Говорил, что их тут обычно нет, это случайность.
читаем и читаем! Не перестаем удивляться! Как в таких снегах Сагарматха хороша! Нам на такое путешествие в такой сезон не решиться. Спасибо, мужественная и везучая, дорогая Анна!
Дорогая, Вермут! Огромное спасибо за ваш душевный отчет! Я с удовольствием почитывала его в течении двух месяцев))
И еще мы с вами виделись! На подходе к Гокио, мы были с вдвоем с подругой, а вы как раз выходили из поселка)) Я когда это место читала, не могла поверить в такое совпадение!!! Ваш предыдущий отчет был взахлеб прочитан мной перед нашим треком. Эх, знать бы заранее, что вы там же ходите))))
В общем, еще раз спасибо вам за отчеты, атмосферу и вдохновение! Желаю вам по-больше таких путешествий!
smyslzhizni писал(а) 27 сен 2015, 13:55:И еще мы с вами виделись! На подходе к Гокио, мы были с вдвоем с подругой, а вы как раз выходили из поселка)) Я когда это место читала, не могла поверить в такое совпадение!!! Ваш предыдущий отчет был взахлеб прочитан мной перед нашим треком. Эх, знать бы заранее, что вы там же ходите))))
