Bimthang трек как удивительной красоты Легкая Прогулка для нетрекеров. Весна, осень, начало зимы (2018-2022). С собакой.

[Peter Number One]

1563740154211.jpg

Уважаемая ТС! Неожиданное и прекрасное продолжение отчета! Сравнение картинок весной и осенью ~ это нечто...и словами трудно передать! P.S. Случайно Вы не заглянули в соседнюю долину рододендронов ( озеро Дона), упомянутую Waran4ik и взятую Вами на заметку))?

[аваз]

Рада, что осень не оставила Вас равнодушным, спасибо!
Если бы я сходила к озеру Дона, то прямо оттуда написала бы на форум похвастаться, сгенерировав вайфай усилием
воли. Там же практически не ступала нога иностранца.
Увы. То, что это палаточный поход, еще наверное как-то преодолимо, а вот моя боязнь высоты исключает озеро Дона полностью, говорят тропинка по высокому обрыву идет несколько километров.
На заметку я брала "чертов" мост, хотела только посмотреть, но пришлось по нему пройти (возвращаться не хотелось), оказалось, это не так уж и сложно, если не глядеть вниз.

[аваз]

Тут я отвлекусь, чтобы описать моего портера и гида Мукеша, которому название гид в общепринятом в Непале понимании не совсем подходит, как и всем моим гидам.

Про гидов.
Пробовала ходить и с рюкзаком (не тяжелым), и без. Я за портера. По возможности в начале маршрута ищу кого-то местного, знающего дорогу. На этом этапе он становится еще и проводником. Ему не нужно говорить по-английски, или проводить экскурсию, но необходима храбрость по части собак. Ни у одного из работавших со мной гидов не было лицензии. Попадались разные, такого, чтобы кто-то вообще не устроил, не случалось, но такие, с которыми еще раз не пошла бы встречались.

Бывало, когда портер маня сильно выручал, например, один угрюмый человек, сопровождавший меня всего 2 дня. Мы спускались через деревню, обильно укомплектованную большими и не очень псами, из чего вытекает, что моего кобеля нужно вести на поводке, а это при движении вниз уже проблема, так еще и с одной стороны тропинки пугал приличный обрыв. Учитывая порывистость и силу неуправляемого домашнего питомца, шансы улететь в пропасть вместе, случись собачья драка, были весьма высоки. Вот тогда-то мой бравый мрачный гид и предложил взять поводок, и, что самое удивительное, я согласилась. Скакала вогруг, отгоняя деревенских палкой, а гид стальной хваткой удерживал пса у ноги.
Через год, собираясь в те же места, я попыталась разыскать его, но он уже работал где-то в Катарах-Малазиях.

Продолжение истории странное. Вместо героя-собаковода мне предложили кого-то из той же семьи, с ним и отправилась в трек. Претензий к новому гиду не было, подвигов с его стороны тоже, но забыть того персонажа трудно: он у меня на глазах кашлянул и сплюнул длинных черных червей. Мы шли в тот момент, и внешне я осталась невозмутимой. Потом тоже вопросов никому не задавала, и не знаю, совпадение ли, но на следующий или послеследующий день мне его заменили, сказав, что чувак приболел. Тут уж я спросила, чем? Ответ не помню, но червей он не объяснял. И что это было? Как у котов что ли?

А нынешний Мукеш - сокровище: честный, тихий, но радостный юноша, и почти идеальный гид. Его достоинство и скромность вместе - большая редкость, на мой взгляд.
Специально Мукеша не фотографировала, но пару раз в кадр попал:







Надеюсь, наши путешествия доставили ему удовольствие не только оплатой и чаевыми, но и самим процессом, например, когда он без прав вел джип от Джагата до Тала (дальше боится), или когда сидели на озере, слушая лавины где-то вдалеке, прихлебывая ром.
Слушаем лавины:




На вопросы "А это что за вершина?" Мукеш чаще всего отвечает "Не знаю", но был и такой диалог:
- А эта гора как называется?
- Это Манаслу.
- А справа?
- Тоже Манаслу. Тут всё Манаслу, но главную Манаслу отсюда не видно.

[аваз]

Продолжение про апрельскую прогулку.

Gowa (2470).
Во всех деревнях по пути в Бимтанг солнце утром выглядывает поздно, в Гова около девяти часов.







Из Тхоче до Гова неспешно идти часа 3. Подъем пологий, ничего сложного, хотя Винита и Дайсуке, несшие свои небольшие рюкзаки сами, со мной не согласны - им было таки тяжело, тем более в первый ходовой день, в первом в жизни треке, особенно после чханга в середине пути.
Вышли около 10, завтракать не стали, чтобы по дороге поесть в Тильче у мамы гида.

Она встретила нас в начале деревни, чтобы разогнать местных псов, и проводила в свой лодж.
В ожидании далбхата мы дегустировали чханг из не определенного мною зерна. Не рис и не просо (самые распространенные в долинах), не ячмень, часто используемый в горах. По-непальски (гурунгски?) злак называется как-то вроде [к(х)а(о)р(д)у], транскрипция такая невнятная, потому что я не слышу звуки, которых нет в русском, а их дофига. В итоге всплыло английское слово oats (овёс), но зуб даю, что это был не овёс.

Овощное карри в далбхате представляло из себя грибное ассорти: какие-то местные лесные вместе с черно-прозрачными китайскими, которые хозяйке присылает сестра из Америки. Неожиданно, но, главное, вкусно.

Гвоздем программы визита к маме Мукеша стала просьба снабдить собаку сушеным мясом для дальнейшего похода. В прошлый раз в Бимтанге уже разыгрывалась драма на эту тему (сообщение #11 на первой странице). Какое-то несчастливое сукути по сути: сначала собака, заболев, потеряла аппетит, потом люди есть побоялись из-за незнания, что за зверь, а теперь хозяйка обиделась на полгода, что ее ячатина высшего качества, оказывается, предназначалась псу. Отказала категорически: в Тильче сушеного мяса нет, не было, и не будет.
Ладно, что-нибудь придумаем, лишь бы хвостатый исправно ел, наверху можно купить дорогие яйца, и ими "подслащивать" рис.

Потом мама напугала тем, что в Гова сегодня много больших групп ночует, и с собакой нас никто на порог не пустит, поэтому посоветовала остановиться в первом по пути лодже Hotel Manaslu.

"Манаслу" по сравнению с верхними гэстами выглядит обшарпано и функционирует так же: вайфая нет, еда на два с плюсом. При этом у них имелось сушеное мясо, не только для собаки, мы и себе заказали. Сукути с костями все пробовали впервые, особенно поражена была Винита.

Но владельцы (или работники) как всегда супер радушные, даже пса принимали сердечно. На обратном пути было немного стыдно ночевать в другом лодже, но вайфай после 3 дней вне связи - наше всё: скорее отправить фотки самым близким, позвонить собственной маме опять же.

Нижнее Гова (Hotel Manaslu) и верхнее разделяет мост, у которого находится маленькая электростанция, питающия в том числе Тильче и Сурке.
Мост.




Выше моста кластер из 3-4 лоджей. В первом из них, Super View, при наличии электричества шустрый вайфай за 300 рупий; действительно горячий душ от современного солара (или огромное ведро кипятка, если большая группа уже помылась) за 200; и зарядка в столовой за 200-300, не помню. Подозреваю, что такие же роскошества есть во всех верхних гэстах.
В одной деревне в разных лоджах меню и цены на всё одинаковые.

[аваз]

Да, забыла самое главное, в Гова не удалось разжиться чхангом, поэтому дегустации не случилось, и запас рома для Бимтанга как-то сам выпился.

Chauli Kharka (3030).
Гова - Чаули Кхарка неспешно идти часа 3. Плюс по пути пообедали в Сурки Кхола (Карче).
Синяя крыша внизу - Сурки.







Справа на переднем плане облепиха, её там не собирают, в апреле висела полузасохшая, а в октябре самое то.

В апреле 2018 мне не удалось переночевать в Чаули, из-за того, что хозяйка единственного лоджа не захотела селить собаку. Через год еще внизу мне сообщили прекрасную новость: в Чаули открылась новая ночлежка, принадлежащая семье "моего" гэста в Гова, и нас с псом уже ждут. Там пока всего две комнаты, но в октябре плотники из Солу Кхумбу трудились не покладая рук для увеличения их количества.

В день прихода уже было хмуро:




Наутро совсем другая картина, в Чаули красиво во все стороны, и пасутся лошадки.
















В этот раз опять не обошлось без драмы. В Кхарке жил пастух с овцами, овцы как овцы, а вот пастух совсем дикий и сильно пьющий. Бухал он в нашей ночлежке, и в какой-то момент вылетел наперерез моему защитнику и охраннику, который, честно говоря, тоже довольно дикий, и, не смотря на хозяев алкоголиков, пьяных не любит. Пастух очевидно стрессанул от страха и сказал, что пристрелит моего пса, и якобы даже, говоря это, вставлял патроны в ружье. Утром сваливала с собакой на поводке, прикрывая его собой. Но особенно неприятно получилось на обратном пути: пастушью шапку с помпоном я увидела среди деревьев задолго до Кхарки, и, привязав себя к дергающему в разные стороны четвероногому другу, начала бег с препятствиями. Как я себе ноги и шею не переломала, удивительно.
Тут, поскольку отчет называется "Легкая прогулка", стоит оговориться, что после Гова дорожка по большей части - это каменюки всех размеров и форм, гулять по ним таки не просто, и вниз без мстительного пастуха на хвосте не стала бы бежать.

Снежная махина, возвышающаяся над Чаули Кхаркой, видимо, всё же не Манаслу, кто-то сказал, это Химлунг. Кстати, все, конечно, знают, что Гималаи переводится как "дом снега". Поэтому по-непальски химал - это название только тех гор, на которых снег лежит круглый год, остальные, покрытые им только временами, называются пахАр. У меня периодически происходит подобный диалог:
— А этот что за химал?
— Это не химал, и сам по себе этот пахар не имеет названия.
— Точно не химал? А выглядит как химал.

Солнце восходит прямо из-за Химлунга, поэтому рано утром ее плохо видно.




Но уже часов в 9 дилетант вроде меня может фотографировать.




Прошлогодние странные цветочки выглядели еще страннее на стадии вылезания.




Чханг в Чаули пили классический рисовый, весьма недурной. Захватили литр утром с собой, дабы украсить перекус на перевале перед Бимтангом.

[аваз]

Бимтанг (3700).

Из Чаули до Бимтанга идти часа три. Мы сделали два привала: в Хабу и на перевале, хотя теперь это скорее поворот.

На выходе из Чаули.




В апреле 2019 снег лежал почти в Чаули.




И сразу начинаются рододендроны. Год назад и неделей позже основное цветение было после Хабу, теперь до.
Лес между Чаули и Бимтангом сказочный, волшебный, яркий, разнообразный, вкуснопахнущий, какой-то родной уже, с там и сям нависающими горами, с поющими птицами и прочее. В последний раз в октябре с внушительным грохотом камнепада вдобавок.





































Это хабу (в октябре), большая поляна с табличкой "Habu".




После начинался крутой, но невысокий подъем на перевал через морену. Теперь дорога идет вокруг (на развилке стоит указатель на новую тропу) через видовую чаутару (каменная скамейка), вид оттуда:







Дальше по пути пейзажи прекрасные, однако перевал с флагами на старой дороге гораздо эффектнее нынешней чаутары.







И подниматься туда не намного сложнее, другой вопрос, в каком состоянии старая тропа (я не проверяла), спуск был крутоватый и, возможно, осыпался.
Спуск с морены со стороны Бимтанга в 2018:




Новая дорога после чаутары идет через розово-березовую рощу, слегка подвырубленную на дрова:







Перед рекой старая и новая тропы встречаются.







Затем следует небольшой пологий подъем, и считай ты в Бимтанге.

Слава богу в прошлогоднем лодже нашлись свободные комнаты. В Бимтанге много ночлежек, но часто в сезон они плотно укомплектованы, поэтому продолжают строить новые.

С хозяевами опять разминулись, а работник тот же, вообще здорово - собаке обеспечено место на кровати в кухне.
Управляющий Hotel Ganga Manaslu заслуживает упоминания. Не особо разговорчивый, но добродушный и невероятно расторопный. Смотреть за его работой на кухне - одно удовольствие. Там все чисто и логично организовано, развешено, расставлено. Он готовит лучшие в Непале сырные момо и самый вкусный ачар из дайкона в моей жизни.
Счет в итоге минимальный, нежадный парень даже посчитал макароны Биниты как полпорции, потому что съедено было мало, хотя она об этом не просила и сразу не отложила половину, продукты были переведены и выброшены.

Над дровяным очагом сушились курицы. Гид и портеры приготовили из одной суп для себя.
Пёс в первый день доел гованское костистое сушеное мясо, а во второй лопал рис приправленный вареными яйцами. Кстати, если сравнить цены на сукути и яйца в треке и в Катманду, то яички в походе прямо золотые, а сукути всего в два раза дороже.
Через полгода, в октябре, собираясь в те же края, я взяла сушеного мяса для собаки из Катманду. Гениальное решение, в Бимтанге опять (как в первый раз) вообще не было ничего мясного, а пёс покормлен, да вот только оголодавшие гиды и портеры смотрели на нас косо. В следующую поездку, иншалла, надо брать сукути на всех.

Бимтанг не изменился. Спустившиеся с Ларкья Ла портеры:



Конечно, гора над поселком, не производит такого же впечатления на фотографиях, как в жизни.

Местные пошли за дровами:

[Вермут]

Местные пошли за дровами:

Прямо над ними на фото змейкой тропа на озеро Понкар. Красивейшее место.
Если я когда-нибудь в третий раз пойду к Манаслу, то только со стороны Бимтанга. До Шьялы и Пунгьен гомпы и обратно. Остальная часть трека не особо интересная.

[аваз]

Озеро Понкар (4100).

Разглядывая снизу голую горку со змейкой тропы на озеро Понкар, подумала, что вдруг мне, акрофобу, станет страшно по пути, и прихватила бутылочку рома. Но хотя Бимтанг сверху и выглядит, как с вышины птичьего полета, крутизна склона небольшая, а если сбоку и был обрыв, то не глубокий, поэтому фобия не накрывала, ром распили вместе уже на берегу озера.

Дорога занимает часа полтора или чуть больше.
В тот раз подниматься было тяжеловато, видимо сказывалась высота и незнакомые места. В октябре забралась туда же легко, помня, что подъем короткий, и какая красота сразу за ним.

По дороге показывается та самая птица:




И Бимтанг с вышины ее полета.




Затем тропинка бежит более или менее на одном уровне вдоль ледника Понкар слева.










Поперек ледника Salpundanda.
Кругом ледники, фото слево направо:
















"Ледники" звучит страшновато, но тропинка к озеру хорошо видна и проходит по камням и скалам, ощущения, что пересекаешь ледник нет, опасности тем более.

Вот и озеро.













Где-то там прогромыхало несколько лавин.




В апреле вокруг не пошли, пугала неизвестность, хотя тропинки слева и справа отчетливо видно, это не обязательно значит, что озеро можно обойти по кругу. Опять же боязнь высоты не стимулирует к исследованию новых мест.
Через полгода в октябре ретивый попутчик сразу попер вперед, пришлось идти за ним - не бросать же друга одного (на противоположном берегу бросила, он обещал не шарахаться по леднику и вернуться через 2 часа после меня). Не самая приятная прогулка для акрофоба, но до ступора и падания на четвереньки не доходило: обрыв порой крутой, и тропинка узкая, но низковато для всплеска фобофантазии.
Октябрьские фото с прогулки вокруг озера в последнем сообщении на предыдущей странице.

На следующий день из Бимтанга дошли сразу до Гова, вниз, разумеется, шагается быстрее. На послеследующий пешком до Дхарапани и на джипе в Джагат.
На этом рассказ об апрельской прогулке 2019 закончен.
Желаю всем побывать в Бимтанге,

в самом красивом из легкодоступных мест Непала

.

[Slavik123]

А всё-таки, когда вам больше понравилось в Гималаях, осенью или весной?

[АЛебедев]

Симпатичные цветочки.

Это горечавка.

[аваз]

А всё-таки, когда вам больше понравилось в Гималаях, осенью или весной?

Основная, если не единственная, причина похода в апреле-мае - цветение рододендронов, для меня веская. А осень хороша чистотой неба и прозрачностью воздуха, что для видов в Гималаях наверное важнее.

Это горечавка

Симпатичные цветочки - оказывается, лекарственное растение, в том числе использующееся для приготовления алкогольных настоек и пива (согласно Википедии).

[АЛебедев]

использующееся для приготовления алкогольных настоек и пива (согласно Википедии).

Многие слышали, что во время Великой Отечественной войны на Кавказе воевала дивизия "Эдельвейс". На самом деле, это была 1-я горно-стрелковая дивизия вермахта и ее символом был цветок эдельвейс.
Но вместе с первой дивизией на Кавказе воевали и 4-я горно-стрелковая дивизия вермахта. И вот у нее символом была горечавка. Причем такой вид, у которой цветы здорово напоминают вашу в Непале.
https://ru.wikipedia.org/wiki/4-%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85%D1%82)
4-ю дивизию формировали, по-моему, в Южной Пруссии, и там во второй половине лета и в начале осени цветут эти горечавки.

[аваз]

Странные всё-таки названия для военных дивизий.

4-ю дивизию формировали, по-моему, в Южной Пруссии, и там во второй половине лета и в начале осени цветут эти горечавки.

Как выяснилось, этих горечавок (Gentiana) вагон и тележка видов и подвидов, даже ученые, похоже, путались. Название прусской - acaulis не выговорить и не запомнить, а у гималайских горечавок название легкое, но приводящие в замешательство: depressa. Отличительная особенность - маленькие белые лепестки через один синий:




По милости АЛебедев стала копаться в горечавках и наткнулась на увлекательный сайт, украшенный художественными фотографиями, с множеством визуально знакомых растений. Раньше он мне на глаза не попадался.
https://kajhalberg.dk/en/plants-of-the-himalaya-2/

[АЛебедев]

Для приготовления домашних дрожжей зерновую муку смешивают с лесными растениями, какими зависит от местности. Непальские названия либо я забываю, либо они бесполезные, как "дрожжевая трава", например, увиденная в Джагате:

Если интересно, то латинское название растений можно узнать в онлайн атласе-определителе: https://www.plantarium.ru/

[аваз]

Я почему-то горжусь своим бимтанговским "гидо-портером" (он, правда, никакой не гид, а обычный непальский юноша) - ему наконец удалось уехать в Дубай работать мойщиком окон!
Этих (фото из интернета):

4AF318B3-F5DA-476F-86BD-2F4D5377CFA5.jpeg

Надеюсь, работа все-таки высокооплачиваемая, не из-за высоты даже, а из-за жары и прочего.

[missoboleva]

Ой, как я псу завидую. Показать своим девкам Непал - это прям мечта-мечта!
А вы его каждый раз на самолете катаете или он местный житель?
И еще - у собак тоже бывает горняшка?

[АЛебедев]

И еще - у собак тоже бывает горняшка?

На Эльбрус собаки намного проще, чем люди заходят и бегают там.
Однако, я встретил как-то на вершине собаку, которая почему-то там потерялась и не могла уйти с вершины, хотя была опытная горница, т.е. она всю жизнь только р делала, что поднималась в горы. Пришлось ее засунуть в рюкзак и немного спустить вниз и выпустить там, где начинается хорошая тропа.

[missoboleva]

На Эльбрус собаки намного проще, чем люди заходят и бегают там.

Эльбрус я даже планировала с собакой. Даже очки ей купили и пробовали в связке ходить, но потом пришла корона ((( и стало не до Эльбруса.

[аваз]

Ой, как я псу завидую. Показать своим девкам Непал - это прям мечта-мечта!
А вы его каждый раз на самолете катаете или он местный житель?
И еще - у собак тоже бывает горняшка?

Мы - местные, у меня и в профиле Катманду. Если собака не может путешествовать вместе с хозяином в салоне самолёта, то сложно представить, что кто-то потащит из-за границы животное в Непал просто ради сходить в поход. Хотя про такое слышала, якобы прилетели только на трек (а не на долговременную работу) со своими пёсами, и их не пустили в район Эвереста, с недавнего времени с собаками туда нельзя.
Кроме того, в Непале собакенов опасности подстерегают на каждом шагу: другие псы, леопарды, метающие камни местные, в треках ослы и яки не всегда жаждут быть обнюханными или облаянными, о горняшке уже думать некогда. По личному впечатлению, местные собаки на высоте себя чувствуют лучше, чем люди, мой пёс на почти 5000 резвости не теряет, но мы и акклиматизируемся плотно, потому что я очень медленно хожу.

"Девка" на фото в профиле шикааааарная!

[АЛебедев]

Эльбрус я даже планировала с собакой. Даже очки ей купили и пробовали в связке ходить, но потом пришла корона ((( и стало не до Эльбруса.

Мне всегда было интересно, как животные переносят на снегу яркий снег в горах. Собаки точно не нуждаются в темных очках. Я только один раз встретил в районе станции "Мир" (3500 м) в мае, городскую собаку, которая потеряла хозяина и не знала что делать, и у которой начались проблемы с глазами.
Лисы, которые живут на седловине Эльбруса (5300 м), также великолепно чувствуют себя без очков :-)