Bimthang трек как удивительной красоты Легкая Прогулка для нетрекеров. Весна, осень, начало зимы (2018-2022). С собакой.

[Peter Number One]

Вид с дрона на соседнюю долину рододендронов. Замыкает ущелье озеро Дона

Вид с дрона на соседнюю долину рододендронов. Замыкает ущелье озеро Дона

Уважаемая ТС! Неожиданное и прекрасное продолжение отчета! Сравнение картинок весной и осенью ~ это нечто...и словами трудно передать! P.S. Случайно Вы не заглянули в соседнюю долину рододендронов ( озеро Дона), упомянутую Waran4ik и взятую Вами на заметку))?

[аваз]

Рада, что осень не оставила Вас равнодушным, спасибо!
Если бы я сходила к озеру Дона, то прямо оттуда написала бы на форум похвастаться, сгенерировав вайфай усилием
воли. Там же практически не ступала нога иностранца.
Увы. То, что это палаточный поход, еще наверное как-то преодолимо, а вот моя боязнь высоты исключает озеро Дона полностью, говорят тропинка по высокому обрыву идет несколько километров.
На заметку я брала "чертов" мост, хотела только посмотреть, но пришлось по нему пройти (возвращаться не хотелось), оказалось, это не так уж и сложно, если не глядеть вниз.

[аваз]

Тут я отвлекусь, чтобы описать моего портера и гида Мукеша, которому название гид в общепринятом в Непале понимании не совсем подходит, как и всем моим гидам.

Про гидов.
Пробовала ходить и с рюкзаком (не тяжелым), и без. Я за портера. По возможности в начале маршрута ищу кого-то местного, знающего дорогу. На этом этапе он становится еще и проводником. Ему не нужно говорить по-английски, или проводить экскурсию, но необходима храбрость по части собак. Ни у одного из работавших со мной гидов не было лицензии. Попадались разные, такого, чтобы кто-то вообще не устроил, не случалось, но такие, с которыми еще раз не пошла бы встречались.

Бывало, когда портер маня сильно выручал, например, один угрюмый человек, сопровождавший меня всего 2 дня. Мы спускались через деревню, обильно укомплектованную большими и не очень псами, из чего вытекает, что моего кобеля нужно вести на поводке, а это при движении вниз уже проблема, так еще и с одной стороны тропинки пугал приличный обрыв. Учитывая порывистость и силу неуправляемого домашнего питомца, шансы улететь в пропасть вместе, случись собачья драка, были весьма высоки. Вот тогда-то мой бравый мрачный гид и предложил взять поводок, и, что самое удивительное, я согласилась. Скакала вогруг, отгоняя деревенских палкой, а гид стальной хваткой удерживал пса у ноги.
Через год, собираясь в те же места, я попыталась разыскать его, но он уже работал где-то в Катарах-Малазиях.

Продолжение истории странное. Вместо героя-собаковода мне предложили кого-то из той же семьи, с ним и отправилась в трек. Претензий к новому гиду не было, подвигов с его стороны тоже, но забыть того персонажа трудно: он у меня на глазах кашлянул и сплюнул длинных черных червей. Мы шли в тот момент, и внешне я осталась невозмутимой. Потом тоже вопросов никому не задавала, и не знаю, совпадение ли, но на следующий или послеследующий день мне его заменили, сказав, что чувак приболел. Тут уж я спросила, чем? Ответ не помню, но червей он не объяснял. И что это было? Как у котов что ли?

А нынешний Мукеш - сокровище: честный, тихий, но радостный юноша, и почти идеальный гид. Его достоинство и скромность вместе - большая редкость, на мой взгляд.
Специально Мукеша не фотографировала, но пару раз в кадр попал:







Надеюсь, наши путешествия доставили ему удовольствие не только оплатой и чаевыми, но и самим процессом, например, когда он без прав вел джип от Джагата до Тала (дальше боится), или когда сидели на озере, слушая лавины где-то вдалеке, прихлебывая ром.
Слушаем лавины:




На вопросы "А это что за вершина?" Мукеш чаще всего отвечает "Не знаю", но был и такой диалог:
- А эта гора как называется?
- Это Манаслу.
- А справа?
- Тоже Манаслу. Тут всё Манаслу, но главную Манаслу отсюда не видно.

[аваз]

Продолжение про апрельскую прогулку.

Gowa (2470).
Во всех деревнях по пути в Бимтанг солнце утром выглядывает поздно, в Гова около девяти часов.







Из Тхоче до Гова неспешно идти часа 3. Подъем пологий, ничего сложного, хотя Винита и Дайсуке, несшие свои небольшие рюкзаки сами, со мной не согласны - им было таки тяжело, тем более в первый ходовой день, в первом в жизни треке, особенно после чханга в середине пути.
Вышли около 10, завтракать не стали, чтобы по дороге поесть в Тильче у мамы гида.

Она встретила нас в начале деревни, чтобы разогнать местных псов, и проводила в свой лодж.
В ожидании далбхата мы дегустировали чханг из не определенного мною зерна. Не рис и не просо (самые распространенные в долинах), не ячмень, часто используемый в горах. По-непальски (гурунгски?) злак называется как-то вроде [к(х)а(о)р(д)у], транскрипция такая невнятная, потому что я не слышу звуки, которых нет в русском, а их дофига. В итоге всплыло английское слово oats (овёс), но зуб даю, что это был не овёс.

Овощное карри в далбхате представляло из себя грибное ассорти: какие-то местные лесные вместе с черно-прозрачными китайскими, которые хозяйке присылает сестра из Америки. Неожиданно, но, главное, вкусно.

Гвоздем программы визита к маме Мукеша стала просьба снабдить собаку сушеным мясом для дальнейшего похода. В прошлый раз в Бимтанге уже разыгрывалась драма на эту тему (сообщение #11 на первой странице). Какое-то несчастливое сукути по сути: сначала собака, заболев, потеряла аппетит, потом люди есть побоялись из-за незнания, что за зверь, а теперь хозяйка обиделась на полгода, что ее ячатина высшего качества, оказывается, предназначалась псу. Отказала категорически: в Тильче сушеного мяса нет, не было, и не будет.
Ладно, что-нибудь придумаем, лишь бы хвостатый исправно ел, наверху можно купить дорогие яйца, и ими "подслащивать" рис.

Потом мама напугала тем, что в Гова сегодня много больших групп ночует, и с собакой нас никто на порог не пустит, поэтому посоветовала остановиться в первом по пути лодже Hotel Manaslu.

"Манаслу" по сравнению с верхними гэстами выглядит обшарпано и функционирует так же: вайфая нет, еда на два с плюсом. При этом у них имелось сушеное мясо, не только для собаки, мы и себе заказали. Сукути с костями все пробовали впервые, особенно поражена была Винита.

Но владельцы (или работники) как всегда супер радушные, даже пса принимали сердечно. На обратном пути было немного стыдно ночевать в другом лодже, но вайфай после 3 дней вне связи - наше всё: скорее отправить фотки самым близким, позвонить собственной маме опять же.

Нижнее Гова (Hotel Manaslu) и верхнее разделяет мост, у которого находится маленькая электростанция, питающия в том числе Тильче и Сурке.
Мост.




Выше моста кластер из 3-4 лоджей. В первом из них, Super View, при наличии электричества шустрый вайфай за 300 рупий; действительно горячий душ от современного солара (или огромное ведро кипятка, если большая группа уже помылась) за 200; и зарядка в столовой за 200-300, не помню. Подозреваю, что такие же роскошества есть во всех верхних гэстах.
В одной деревне в разных лоджах меню и цены на всё одинаковые.

[аваз]

Да, забыла самое главное, в Гова не удалось разжиться чхангом, поэтому дегустации не случилось, и запас рома для Бимтанга как-то сам выпился.

Chauli Kharka (3030).
Гова - Чаули Кхарка неспешно идти часа 3. Плюс по пути пообедали в Сурки Кхола (Карче).
Синяя крыша внизу - Сурки.







Справа на переднем плане облепиха, её там не собирают, в апреле висела полузасохшая, а в октябре самое то.

В апреле 2018 мне не удалось переночевать в Чаули, из-за того, что хозяйка единственного лоджа не захотела селить собаку. Через год еще внизу мне сообщили прекрасную новость: в Чаули открылась новая ночлежка, принадлежащая семье "моего" гэста в Гова, и нас с псом уже ждут. Там пока всего две комнаты, но в октябре плотники из Солу Кхумбу трудились не покладая рук для увеличения их количества.

В день прихода уже было хмуро:




Наутро совсем другая картина, в Чаули красиво во все стороны, и пасутся лошадки.
















В этот раз опять не обошлось без драмы. В Кхарке жил пастух с овцами, овцы как овцы, а вот пастух совсем дикий и сильно пьющий. Бухал он в нашей ночлежке, и в какой-то момент вылетел наперерез моему защитнику и охраннику, который, честно говоря, тоже довольно дикий, и, не смотря на хозяев алкоголиков, пьяных не любит. Пастух очевидно стрессанул от страха и сказал, что пристрелит моего пса, и якобы даже, говоря это, вставлял патроны в ружье. Утром сваливала с собакой на поводке, прикрывая его собой. Но особенно неприятно получилось на обратном пути: пастушью шапку с помпоном я увидела среди деревьев задолго до Кхарки, и, привязав себя к дергающему в разные стороны четвероногому другу, начала бег с препятствиями. Как я себе ноги и шею не переломала, удивительно.
Тут, поскольку отчет называется "Легкая прогулка", стоит оговориться, что после Гова дорожка по большей части - это каменюки всех размеров и форм, гулять по ним таки не просто, и вниз без мстительного пастуха на хвосте не стала бы бежать.

Снежная махина, возвышающаяся над Чаули Кхаркой, видимо, всё же не Манаслу, кто-то сказал, это Химлунг. Кстати, все, конечно, знают, что Гималаи переводится как "дом снега". Поэтому по-непальски химал - это название только тех гор, на которых снег лежит круглый год, остальные, покрытые им только временами, называются пахАр. У меня периодически происходит подобный диалог:
— А этот что за химал?
— Это не химал, и сам по себе этот пахар не имеет названия.
— Точно не химал? А выглядит как химал.

Солнце восходит прямо из-за Химлунга, поэтому рано утром ее плохо видно.




Но уже часов в 9 дилетант вроде меня может фотографировать.




Прошлогодние странные цветочки выглядели еще страннее на стадии вылезания.




Чханг в Чаули пили классический рисовый, весьма недурной. Захватили литр утром с собой, дабы украсить перекус на перевале перед Бимтангом.

[аваз]

Бимтанг (3700).

Из Чаули до Бимтанга идти часа три. Мы сделали два привала: в Хабу и на перевале, хотя теперь это скорее поворот.

На выходе из Чаули.




В апреле 2019 снег лежал почти в Чаули.




И сразу начинаются рододендроны. Год назад и неделей позже основное цветение было после Хабу, теперь до.
Лес между Чаули и Бимтангом сказочный, волшебный, яркий, разнообразный, вкуснопахнущий, какой-то родной уже, с там и сям нависающими горами, с поющими птицами и прочее. В последний раз в октябре с внушительным грохотом камнепада вдобавок.





































Это хабу (в октябре), большая поляна с табличкой "Habu".




После начинался крутой, но невысокий подъем на перевал через морену. Теперь дорога идет вокруг (на развилке стоит указатель на новую тропу) через видовую чаутару (каменная скамейка), вид оттуда:







Дальше по пути пейзажи прекрасные, однако перевал с флагами на старой дороге гораздо эффектнее нынешней чаутары.







И подниматься туда не намного сложнее, другой вопрос, в каком состоянии старая тропа (я не проверяла), спуск был крутоватый и, возможно, осыпался.
Спуск с морены со стороны Бимтанга в 2018:




Новая дорога после чаутары идет через розово-березовую рощу, слегка подвырубленную на дрова:







Перед рекой старая и новая тропы встречаются.







Затем следует небольшой пологий подъем, и считай ты в Бимтанге.

Слава богу в прошлогоднем лодже нашлись свободные комнаты. В Бимтанге много ночлежек, но часто в сезон они плотно укомплектованы, поэтому продолжают строить новые.

С хозяевами опять разминулись, а работник тот же, вообще здорово - собаке обеспечено место на кровати в кухне.
Управляющий Hotel Ganga Manaslu заслуживает упоминания. Не особо разговорчивый, но добродушный и невероятно расторопный. Смотреть за его работой на кухне - одно удовольствие. Там все чисто и логично организовано, развешено, расставлено. Он готовит лучшие в Непале сырные момо и самый вкусный ачар из дайкона в моей жизни.
Счет в итоге минимальный, нежадный парень даже посчитал макароны Биниты как полпорции, потому что съедено было мало, хотя она об этом не просила и сразу не отложила половину, продукты были переведены и выброшены.

Над дровяным очагом сушились курицы. Гид и портеры приготовили из одной суп для себя.
Пёс в первый день доел гованское костистое сушеное мясо, а во второй лопал рис приправленный вареными яйцами. Кстати, если сравнить цены на сукути и яйца в треке и в Катманду, то яички в походе прямо золотые, а сукути всего в два раза дороже.
Через полгода, в октябре, собираясь в те же края, я взяла сушеного мяса для собаки из Катманду. Гениальное решение, в Бимтанге опять (как в первый раз) вообще не было ничего мясного, а пёс покормлен, да вот только оголодавшие гиды и портеры смотрели на нас косо. В следующую поездку, иншалла, надо брать сукути на всех.

Бимтанг не изменился. Спустившиеся с Ларкья Ла портеры:



Конечно, гора над поселком, не производит такого же впечатления на фотографиях, как в жизни.

Местные пошли за дровами:

[Вермут]

Местные пошли за дровами:

Прямо над ними на фото змейкой тропа на озеро Понкар. Красивейшее место.
Если я когда-нибудь в третий раз пойду к Манаслу, то только со стороны Бимтанга. До Шьялы и Пунгьен гомпы и обратно. Остальная часть трека не особо интересная.

[аваз]

Озеро Понкар (4100).

Разглядывая снизу голую горку со змейкой тропы на озеро Понкар, подумала, что вдруг мне, акрофобу, станет страшно по пути, и прихватила бутылочку рома. Но хотя Бимтанг сверху и выглядит, как с вышины птичьего полета, крутизна склона небольшая, а если сбоку и был обрыв, то не глубокий, поэтому фобия не накрывала, ром распили вместе уже на берегу озера.

Дорога занимает часа полтора или чуть больше.
В тот раз подниматься было тяжеловато, видимо сказывалась высота и незнакомые места. В октябре забралась туда же легко, помня, что подъем короткий, и какая красота сразу за ним.

По дороге показывается та самая птица:




И Бимтанг с вышины ее полета.




Затем тропинка бежит более или менее на одном уровне вдоль ледника Понкар слева.










Поперек ледника Salpundanda.
Кругом ледники, фото слево направо:
















"Ледники" звучит страшновато, но тропинка к озеру хорошо видна и проходит по камням и скалам, ощущения, что пересекаешь ледник нет, опасности тем более.

Вот и озеро.













Где-то там прогромыхало несколько лавин.




В апреле вокруг не пошли, пугала неизвестность, хотя тропинки слева и справа отчетливо видно, это не обязательно значит, что озеро можно обойти по кругу. Опять же боязнь высоты не стимулирует к исследованию новых мест.
Через полгода в октябре ретивый попутчик сразу попер вперед, пришлось идти за ним - не бросать же друга одного (на противоположном берегу бросила, он обещал не шарахаться по леднику и вернуться через 2 часа после меня). Не самая приятная прогулка для акрофоба, но до ступора и падания на четвереньки не доходило: обрыв порой крутой, и тропинка узкая, но низковато для всплеска фобофантазии.
Октябрьские фото с прогулки вокруг озера в последнем сообщении на предыдущей странице.

На следующий день из Бимтанга дошли сразу до Гова, вниз, разумеется, шагается быстрее. На послеследующий пешком до Дхарапани и на джипе в Джагат.
На этом рассказ об апрельской прогулке 2019 закончен.
Желаю всем побывать в Бимтанге,

в самом красивом из легкодоступных мест Непала

.

[Slavik123]

А всё-таки, когда вам больше понравилось в Гималаях, осенью или весной?

[АЛебедев]

Симпатичные цветочки.

Это горечавка.

[аваз]

А всё-таки, когда вам больше понравилось в Гималаях, осенью или весной?

Основная, если не единственная, причина похода в апреле-мае - цветение рододендронов, для меня веская. А осень хороша чистотой неба и прозрачностью воздуха, что для видов в Гималаях наверное важнее.

Это горечавка

Симпатичные цветочки - оказывается, лекарственное растение, в том числе использующееся для приготовления алкогольных настоек и пива (согласно Википедии).

[АЛебедев]

использующееся для приготовления алкогольных настоек и пива (согласно Википедии).

Многие слышали, что во время Великой Отечественной войны на Кавказе воевала дивизия "Эдельвейс". На самом деле, это была 1-я горно-стрелковая дивизия вермахта и ее символом был цветок эдельвейс.
Но вместе с первой дивизией на Кавказе воевали и 4-я горно-стрелковая дивизия вермахта. И вот у нее символом была горечавка. Причем такой вид, у которой цветы здорово напоминают вашу в Непале.
https://ru.wikipedia.org/wiki/4-%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85%D1%82)
4-ю дивизию формировали, по-моему, в Южной Пруссии, и там во второй половине лета и в начале осени цветут эти горечавки.

[аваз]

Странные всё-таки названия для военных дивизий.

4-ю дивизию формировали, по-моему, в Южной Пруссии, и там во второй половине лета и в начале осени цветут эти горечавки.

Как выяснилось, этих горечавок (Gentiana) вагон и тележка видов и подвидов, даже ученые, похоже, путались. Название прусской - acaulis не выговорить и не запомнить, а у гималайских горечавок название легкое, но приводящие в замешательство: depressa. Отличительная особенность - маленькие белые лепестки через один синий:




По милости АЛебедев стала копаться в горечавках и наткнулась на увлекательный сайт, украшенный художественными фотографиями, с множеством визуально знакомых растений. Раньше он мне на глаза не попадался.
https://kajhalberg.dk/en/plants-of-the-himalaya-2/

[АЛебедев]

Для приготовления домашних дрожжей зерновую муку смешивают с лесными растениями, какими зависит от местности. Непальские названия либо я забываю, либо они бесполезные, как "дрожжевая трава", например, увиденная в Джагате:

Если интересно, то латинское название растений можно узнать в онлайн атласе-определителе: https://www.plantarium.ru/

[аваз]

Я почему-то горжусь своим бимтанговским "гидо-портером" (он, правда, никакой не гид, а обычный непальский юноша) - ему наконец удалось уехать в Дубай работать мойщиком окон!
Этих (фото из интернета):

Надеюсь, работа все-таки высокооплачиваемая, не из-за высоты даже, а из-за жары и прочего.

[missoboleva]

Ой, как я псу завидую. Показать своим девкам Непал - это прям мечта-мечта!
А вы его каждый раз на самолете катаете или он местный житель?
И еще - у собак тоже бывает горняшка?

[АЛебедев]

И еще - у собак тоже бывает горняшка?

На Эльбрус собаки намного проще, чем люди заходят и бегают там.
Однако, я встретил как-то на вершине собаку, которая почему-то там потерялась и не могла уйти с вершины, хотя была опытная горница, т.е. она всю жизнь только р делала, что поднималась в горы. Пришлось ее засунуть в рюкзак и немного спустить вниз и выпустить там, где начинается хорошая тропа.

[missoboleva]

На Эльбрус собаки намного проще, чем люди заходят и бегают там.

Эльбрус я даже планировала с собакой. Даже очки ей купили и пробовали в связке ходить, но потом пришла корона ((( и стало не до Эльбруса.

[аваз]

Ой, как я псу завидую. Показать своим девкам Непал - это прям мечта-мечта!
А вы его каждый раз на самолете катаете или он местный житель?
И еще - у собак тоже бывает горняшка?

Мы - местные, у меня и в профиле Катманду. Если собака не может путешествовать вместе с хозяином в салоне самолёта, то сложно представить, что кто-то потащит из-за границы животное в Непал просто ради сходить в поход. Хотя про такое слышала, якобы прилетели только на трек (а не на долговременную работу) со своими пёсами, и их не пустили в район Эвереста, с недавнего времени с собаками туда нельзя.
Кроме того, в Непале собакенов опасности подстерегают на каждом шагу: другие псы, леопарды, метающие камни местные, в треках ослы и яки не всегда жаждут быть обнюханными или облаянными, о горняшке уже думать некогда. По личному впечатлению, местные собаки на высоте себя чувствуют лучше, чем люди, мой пёс на почти 5000 резвости не теряет, но мы и акклиматизируемся плотно, потому что я очень медленно хожу.

"Девка" на фото в профиле шикааааарная!

[АЛебедев]

Эльбрус я даже планировала с собакой. Даже очки ей купили и пробовали в связке ходить, но потом пришла корона ((( и стало не до Эльбруса.

Мне всегда было интересно, как животные переносят на снегу яркий снег в горах. Собаки точно не нуждаются в темных очках. Я только один раз встретил в районе станции "Мир" (3500 м) в мае, городскую собаку, которая потеряла хозяина и не знала что делать, и у которой начались проблемы с глазами.
Лисы, которые живут на седловине Эльбруса (5300 м), также великолепно чувствуют себя без очков :-)

[missoboleva]

"Девка" на фото в профиле шикааааарная!

Спасибо, у меня таких две.
За разъяснения тоже благодарю, поняла, что буду их и дальше таскать по Европе лучше - в Долмитах и Альпах собашек больше любят =))

[аваз]

Зимняя прогулка 28 ноября - 8 декабря 2022.

Главное впечатление - изумительная погода, наконец-то полюбовалась закатными горами вместо облачных штор.




Новости трека и фото без облаков.

Горы видно уже по пути в Бесисахар







Река здесь сильно обмелевшая после многочисленных Гидроэлектростанций.

Про электростанции (далее ГЭС): оказывается, в июньском наводнении 2021 участвовала не только Марсьянгди, но и Дудх Кхола, вдоль которой проходит трек к Бимтхангу, она снесла маленькую ГЭС в Гова, питавшую также Тильче и Сурке. Электричество теперь по пути только от соларов, а народ, занимающийся гэстами, понакупал кофе-машин и стиралок, но заработают они не скоро, потому что новую ГЭС хотят делать большую и мощную, а это займёт время.
Наверное раньше соорудят другую, миниатюрную только для Бимтханга. Сначала я подумала, что её собираются строить в слишком красивом для ГЭС месте на истоке Дудх Кхолы рядом с мостом перед Бимтхангом и взгрустнула, но видимо она будет на речке в Хабу, там сейчас складывают стройматериалы. Так что в обозримом будущем посёлок и подход к нему обзаведутся так всеми любимыми проводами. А пока зарядка девайсов в тех краях не всегда и не везде доступна.

Мобильный оператор для трека - Namaste (NTC), Ncell пропадает чуть ли не в Джагате. В Сурки (Sute Khola, Kharche) NTC тоже начинает проваливаться, и интернет уже не ловит, только телефон. В Чаули (Як) Кхарка с мобильным надо ходить то ли к окну, то ли на холм, то ли утром, то ли днём. В Бимтанге при мне подключили только что возведенную Тауер! Теперь там работает NTC, но не 4G опять же. После запуска местной ГЭС обещают вайфай, года через полтора, вряд ли раньше.
Тауер в центре кадра снизу:




Это же слово в непальском означает саму мобильную связь: тауэр чха/чхайна - ловит/не ловит телефон.


Во время моего продвижения к Бимтхангу лоджи там и по пути уже потихоньку закрывались на зиму. Группы с круга Манаслу спускались по одной-две в день или меньше, и то, говорят, только потому что погода стояла чудесная.
Я заранее позвонила владельцу самого большого гэста в Бимтханге, Hotel Ponkar Mountain (+977 9851140811, есть Viber), он божился, что до конца непальского месяца мангсир (то бишь до 15 декабря) они открыты. И не соврал, именно его лодж единственный остается работать до последнего гостя. Под занавес к ним поднимались на несколько дней 18 международных студентов изучать ледники.
На обратном пути я ещё обзавелась телефоном правого, если смотреть снизу, лоджа в Чаули (Як, Chunglee) Кхарка (9846320377) (в левом хозяйка немного с придурью), так как считаю, что по дороге вверх там важно переночевать для акклиматизации, а за мной 10 декабря шла знакомая, первый раз в Непале, и я всех сначала заранее предупредила, а потом позвонила подтвердить.

Пока обедала в Сурки, вниз прошёл караван лошадей с местными с другой стороны перевала (не запомнила из Самдо или Самагаун), которые направлялись в Катманду на зимовку, оказывается им проще через Ларкья Ла (5100 м), чем через Горкху. Ехали семьями с младенцами, слава богу без собак. Я спросила, не плющит ли детей от высоты, а мне ответили, что в возрасте до двух-трёх лет они не подвержены горной болезни.

Если кто в треке скучает по нормальному молоку, а не SUGARS (GLUCOSE SYRUP) HYDROGENATED PALM KERNEL OIL, MODIFIED MILK INGREDIENTS, DIPOTASSIUM PHOSPHATE. MONOGLYCERIDES, DATEM, SILICON DIOXIDE, ARTIFICLA FLAVOUR, ANNATTO - это ингредиенты порошкового, то в Сурки (Sute Khola, Kharche) можно добыть. Спросить надо локал дудх. Недалеко на другой стороне реки есть готх (неп.) - стойбище, в данном случае коров и яков, но слово для жилья любого домашнего скота. Готхы с овцами всегда оборудованы мишковатыми собаками, остальные когда как.

Телефрны одного из двух лоджей в Сурки:




Оказывается, Чаули (Як) Кхарка вся заросшая рябиной.










Привычной рябиной, а не белой, как фотографировала в Кхумбу. Ожидала стаи кормящихся птиц, но видимо, им хватает ягод в менее людных лесах.
Чаули - живописнейшее место: Larkya Himal, рододендроны, яки-лошадки, вертикальные скалы. Одна из них нависает с южной стороны, и солнце в начале декабря скользит по ней с 11:30 утра до 1:00 дня, настолько скупо согревая кхарку, что там гораздо холоднее, чем в Бимтханге, который на 700 метров выше.
Зато в декабре восход не засвечивает Larkya Himal:







Первый раз показывается Манаслу, слева - Manaslu North:







С морены над Бимтхангом вид в сторону севера.
Nemjung:







В сторону юга Манаслу и Phungi:




Река с ледника Salpudanda частями замёрзла.
Panbari и Cheo Himal:










Сколько на фото треугольников?




Ледник Ponkar и Kechakyu Himal:




Фу, осложнение после ковида - маска в центре кадра, а в жизни я её получается не заметила, иначе прибрала бы в мусор.




Озеро Понкар.




С морены вид на север c Panbari Himal:




На юг с Phungi:




На фото какая-то оптическая иллюзия: кажется, что ледник почти на одном уровне с гребнем морены, а так-то он чёрт-те где внизу.

Ледник Ponkar и Kechakyu Himal:










Цены.
Меню из Чаули (Як) Кхарка:










В Бимтханге далбхат 750.
Hot Water medium pot 600, small 300.

Счёт из Сурки:




Счёт из Джагата:




Цены в Джагате это свинство конечно, для деревни на джиповой дороге неоправданно дорого, имхо.

Я не торгуюсь за бесплатную комнату, 500 рупий - стандартная цена была, хотя в Дхарапани взяли 400.

В Гова WiFi 300 рупий неограниченного пользования. В Сурки, Чаули и Бимтханге интернета нет.

В походе, естественно, каждый встречный и поперечный задаёт вопрос where are u from. Вот уже почти год, как соотечественникам с совестью трудно просто дать краткий ответ, приходиться выкручиваться. Я придумала дурацкую, но работающую игру: говорю, что из худшей в мире страны, чуток нескромно, но считаю, что сейчас мы имеем право на такой эпитет. Иностранцы-путешественники обычно сразу понимают и какой паспорт, и какое отношение к происходяшему, а с непальцами много нюансов, и часто приходится устраивать мини политинформацию: не Россия и Украина воюют, а Россия напала на Украину и по сей день продолжает убивать там людей. Вот уже почти год.


UPD:
Решила перед началом сезона дописать забытое: из Бимтханга обязательно надо подняться в Lаrkya Phedi (4400м) на ещё 1-2 ночёвки, там погулять в сторону перевала за видами, и только после этого в обратный путь. Я не сходила, видимо, поэтому и запамятовала, что собиралась хотя бы информацию здесь разместить.
Эти дополнительные дни в понятие легкой прогулки не впишутся, но если есть силы на большее, то сам бог велел. Со слов местных, средний иностранец от Бимтханга (3700) до Пхеди дойдёт за 3 часа, но для себя я бы закладывала минимум 4: 700 метров вверх, а ползётся на такой высоте не быстро. 3 лоджа там обустроены уже давно.
До перевала (Lаrkya Pass) ещё 3 часа якобы, можно замахнуться радиально на следующий день.

Очень хотела туда, но по объективным причинам отказалась. Одним из препятствий на пути был мой портер, с которым мы не сошлись в темпераментах: он хотел нестись быстрее ветра, и мы друг друга за неделю ощутимо задолбали. Во-вторых, мой пёс решил, что пора возвращаться, и его в таких случаях сложно переубедить. В-третьих, холодно конечно было, уже в Бимтханге ночью замерзала вода в кранах. При этом в начале декабря 2022 снег в Пхеди и до Пхеди ещё не выпал.

Отличная, кстати, возможность продлить очень короткий трек, ведь так медленно, как я, обычно не ходят, по сути Бимтханг это 3-4 дня.

[Вермут]

аваз, спасибо, замечательные фото, замечательный текст.
Манаслу ходила 2 раза и пошла бы и третий, хоть он дорогой в организации. Вид с Ларке ла и Пунген гомпа снятся.

[аваз]

Получила в личку несколько вопросов по треку, отвечу здесь, вдруг ещё кому пригодится.

Из Катманду сначала надо добраться до Бесисахара на автобусе или такси, они только утренние?
Маршрутки в Бесисахар отправляются по мере заполнения, примерно с 5 утра и до 2-3pm наверное, а может и позже уходит последняя.
От BG mall на кольцевой дороге рядом с Gongabu Bus Park. Стоят вдоль кольцевой (там же на Покхару), а кондукторы бегают и зазывают.
Автобусы из Gongabu Bus Park наверняка тоже ходят не только утром.
Такси минимум 15 тысяч, так как приходится платить за дорогу туда и обратно.
В пути 6-8 часов, если штатно.

Прилетаем в 8 утра, надо сделать пермит и в этот же день ехать дальше или уже утром, как лучше?
Надо ли на этот маршрут делать пермит и если надо то какой, по району Анапурны?
Не будет вопросов что у нас (2 человека) будет только портер, без инструктора?
Нужен пермит для Аннапурны (ACAP), ТИМС и гид для Аннапурны не нужны.
Пермит удобнее делать по дороге в Бесисахаре, точнее немного дальше в Khudi, попросите водителя джипа остановиться для этого у ACAP Entry Permit Counter- Simpani.
Участок Бимтханг-Дхарапани - это часть трека вокруг Манаслу, которая проходит в административном районе Мананг по территории АСАР и не входит в Manaslu Conservation Area, соответственно пермит для Манаслу трека не нужен, гид тоже. А вот тем, кто идёт Манаслу трек, из-за этого куска аннапурновский пермит нужен.
Трек от Dharapani до Larke без манасловского пермита абсолютно легален.
Раньше в Дхарапани даже стоял рекламный щит, приглашающий идущих Аннапурна трек заглянуть радиально в Бимтханг:




Но несмотря на легальность трека (никто не может запретить идти в Бимтханг по пермиту АСАР), при покупке пермита и последующем отмечании его на чек-посту для простоты процесса лучше говорить, что идёшь в Мананг (посёлок), см. прил. 1.

Далее из Бесиспхара на джипе в Дарапане, найти джип проблем нет?
Не совсем понимаю до куда лучше ехать на джипе: Дарапане, отель Калифорния или Тилче ( нашла отчёт того года их джип туда привез)?
Джип до Дхарапани найти легко, даже если приедете в Бесисахар в 4-5 вечера, наверняка наверх ещё кто-то поедет, в пути 4-5 часов.
Рейсового джипа в Тильче как такового нет: если народ набирается машина выезжает туда. В основном джипы из Тильче заказывают группы, спускающиеся из Манаслу трека. Чтобы организовать машину Бесисахар-Тильче можно позвонить (есть Вайбер, наверняка и Вотсап) Dhan Gurung +977 9851140811, он вроде мэра на районе.
И у меня есть телефон (без месенджеров, насколько я понимаю) очень вменяемого водителя джипа в Бесисахаре +977 9846274860.

Возможно это все в один день, Катманду - Бесисахар-Дарапане или лучше с ночёвкой, где лучше?
Добраться до Дхарапани за день возможно, если выехать из Катманду не позже 10 утра. Если договариваться насчёт джипа из Бесисахара заранее, то из Катманду можно выезжать и позже.
Переночевать в Бесисахаре не проблема, там целая улица отелей на любой кошелёк, но Бесисахар гораздо жарче, чем Катманду, для меня конкретно, в мае ни за какие коврижки.

Еще меня расстроило сообщение в телеграмме такого содержания: На пути в Бимтханг грунтовку докопали до Сурки, она срезала в том числе старый рододендрон перед лоджем, встречавший поднимающихся туда.
Не совсем понимаю, теперь придётся идти до Сурки вместе с джипами или там есть параллельная пешая тропа?
Дорога до Сурки есть, но джипов нет. Джип может доехать только до пешеходного моста перед Тильче, автомобильной переправы пока не построили. Но и на участке Дхарапани-Тильче по пути туда и обратно в несезон ни одного джипа не проехало пока я шла, может быть мотоцикл один проезжал, не помню. Мотоциклы и до Сурки ездят, но больше в теории. Трафика на треке пока нет, но это пока, и пэтому туда стоит поспешить, тем более, что автомобильную дорогу собираются прокладывать до Samagaun и затем в Тибет.

Тепм у меня не быстрый, 7 дней хватит туда обратно? Что можно ещё посмотреть, куда сходить? Озеро Понкар обязательно, в сторону Ларка ла перевела, например до High Camp стоит или нет? Ещё читала что красивые места в районе Nache, подвесной мост, водопад, стоит внимания?
На фото рекламного щита трек расписан по времени и высоте. Если 7 дней это с дорогой от и до Катманду, то либо не самый расслабленный темп, либо без High Camp. А в High Camp конечно стоит, хоть сама так ни разу и не добралась туда, но хотелось бы когда-нибудь. По пути в Бимтханг торопиться не стоит из-за акклиматизации, я бы рекомендовала перед Бимтхангом ночевать в Chauli Kharka.
В Nache можно заглянуть на обратном пути из Тильче через тот мост, если останется время, водопад ни о чём.

Много ли может быть народу на треке в начале мая? Лоджии надо бронировать заранее или местечко всегда найдётся?
Только Бимтханг трек или Бимтханг радиалкой из круга Аннапурны почти никто не ходит. Практически весь народ будет идти навстречу, спускаясь с круга Манаслу. В начале мая всё ещё сезон, но уже не разгар.
Единственное место, где может быть "фул" это Бимтханг, но на улице ночевать не оставят, в крайнем случае дадут переночевать в столовой. Кроме того комнату можно забронировать через Dhan Gurung (у его сына в Бимтханге самый большой лодж), или спросить в предыдущем месте ночёвки, могут ли они что-то забукать в Бимтханге.

Вы можете, пожалуйста, порекомендовать портера живущего в этом районе
С просьбой можно обратиться к Dhan Gurung или к водителю из Бесисахара.

Добавлю, что с Тильче по Чаули Кхарка электричества нет (декабрь 2024). В Бимтханге соорудили мини ГЭС, в связи с чем из Дхарапани протянули Wi-Fi, теперь на всех фото по пути поперёк Гималаев проходит провод интернета (утрирую слегка). А сама ГЭС не сильно загадила пейзаж: по сути это не особо заметные и именно мини бетонный жёлоб и труба, да динамо-машина в лесу в Хабу, которую слегка слышно, когда идёшь мимо, но не видно. Не в мае, но в холодное время года вечером вода в трубе ГЭС замерзает, и электричество с вайфаем работают только в послеобеденное время.

Приложение 1. Непальцы - прекрасный народ, особенно на фоне не будем говорить кого, однако отдельные неприятные экземпляры среди них иногда попадаются. Если экземпляр - работник парка, то не нужно наглеть и показывать, что ты умнее экземпляра.
Я зачем-то на чек-постах всегда говорила правду, что иду в Бимтанг. В прошлом декабре, когда покупала пермит в Кхуди, ACAP работник спросил, куда иду, и Бимтханг дополнительных вопросов не вызвал. Единственное, он не нашел вариант Бинтанг в компьютерной форме и поинтересовался, может ли он записать Мананг. Да ради бога, естественно.
Кстати, раньше нужна была фотография или две. В этот раз получала ответ: "Фото надо, но если нет, то не надо". У меня были, но на таком расслабоне, не смогла найти.
А вот на чек-посту в Дхарапани акаповец попался с синдромом вахтёра и помурыжил мне мозг немного. Показывали друг други карты, совала ему фото рекламного щита, и мы звонили Dhan Gurung (мэру Тильче).
Но не пустить меня в Бимтханг акаповец не мог, поэтому сказал: иди, но под свою ответственность, если что-то с тобой случится, помощи не жди. Да ради бога, естественно, знаем мы вашу помощь.
Если бы я не упрямилась, не спорила с ним, доказывая что он идиот, то прошла бы гораздо быстрее конечно. Но проще всего врать про Мананг.

[Waran4ik]

дорога до Сурки есть

Ахренеть, самую живописную часть испоганили...

дорогу собираются прокладывать до Samagaun и затем в Тибет.

Пипец... От трека похоже ничего не останется.

[G-Man]

и высоте.

учитывая что они любят прибавить своим поселениям высоты для привлечения туристов, реальная высота может кардинально отличаться. )))

[Waran4ik]

Как-то этот отчет прошел мимо меня, рододендроны в этом месте были самые сногсшибательные! Посмотрел ваши фотки и всплакнул, все точь в ночь было! Мы были видимо в одно время, только вы были в 2018 году, а я в 2019. Жаль, что теперь всю эту красоту вырубят, сделав дорогу, я в шоке!

[Waran4ik]

Буду плакать.

[TanyT]

Буду плакать

Waran4ik, не нужно плакать. Представляете, миллионы людей даже не приближались к Гималаям, не видели всего того, что не по нашей воле сейчас исчезает или наоборот, останется в первозданном виде еще на сотни и тысячи лет. Убеждена, что если одна дверь закрывается, непременно откроется другая. Ее хотя бы нужно увидеть. Или создать самому)
Я тут внезапно поняла, что не нужно стремиться объять необъятное в Непале, и что-то так радостно стало - получается, что всего нового, красивейшего и вкусного хватит на, надеюсь, многие дальнейшие годы.
Кстати, знаю людей, которые прилетают в Гималаи поплакать от счастья. И такое бывает)).

Фотки Ваши сказочные, особенно нижняя. Прямо Шишкин.

[Waran4ik]

Представляете, миллионы людей даже не приближались к Гималаям, не видели всего того

Да мне плевать на миллионы, хотя бы тысячи хоть увидели. А этим добрым непальцам на красоту пофиг - они ее похоже и не осознают. Выше Тилче все равно никто не живет круглый год, чтоб была какая-то формальная необходимость делать выше дорогу, тем более через два перевала в Китай. Похоже Непалу нужны так часто дороги к китайской границе только из военных соображений, других вариантов у меня нет. Поэтому непальцам и плевать на природу, ну и на трекеров тоже.

Фотки Ваши сказочные, особенно нижняя. Прямо Шишкин.

Дело не моих фотках, это природа там такая, которую хотят уничтожить и уничтожают. Поэтому я так возмущен.

[TanyT]

Поэтому я так возмущен.

Извините, что советую случившееся принять, отгоревать и направиться к другому, пока сохранившемуся прекрасному, в связи с невозможностью что-либо изменить и как-то повлиять лично.

Дело не моих фотках

А мне они просто понравились. Просто понравились)

[Waran4ik]

и направиться к другому, пока сохранившемуся прекрасному

Это и надо сделать и об этом молчать )

А мне они просто понравились. Просто понравились)

Спасибо, мне они тоже дороги )

[TanyT]

об этом молчать )

Во!))
Всегда смотрите глубже видимого.

[Waran4ik]

А самый бомбический вид, да, спускаешься с перевала, поворачиваешь к Бимтангу... и вся мощь гор перед тобой, на фоне их все такое маленькое и незначительное кажется... И ты от этого вида охреневаешь...

Неужели здесь будет дорога? И сколько месяцев в году она будет действовать? Месяцев 6?

[аваз]

Ахренеть, самую живописную часть испоганили..

Самая живописная всё ж таки после Сурки.

учитывая что они любят прибавить своим поселениям высоты для привлечения туристов, реальная высота может кардинально отличаться. )))

Прям кардинально прибавляют? Нет, в вышеприведённой схеме высоты корректно проставлены.

Как-то этот отчет прошел мимо меня

Разве? Короткая же у вас память, это многое объясняет.

А этим добрым непальцам на красоту пофиг - они ее похоже и не осознают.

Не форум, а кладезь специалистов по непальцам.

Поэтому непальцам и плевать на природу

это природа там такая, которую хотят уничтожить и уничтожают. Поэтому я так возмущен

Любите вы на других кидаться. А то что в РФ уже десятки лет Китай вырубает лес, скупая его за бесценок, вас не возмущает? Не говоря уже про природу Украины.

Тильчевцы свое отношение к дороге сформулировали так: те, у кого есть лоджи по пути, дорогу не хотят, те, у кого нет, хотят, но, говорят, что решают не они. Посмотрим, вдруг её передумают строить, или деньги на этот проект найдут только лет через 10. К тому времени россиянам, может, будет уже не до Непала.

[Waran4ik]

А вы слюной умеете брызгать )

Когда писал ранее, думал вы после меня были, а оказалось, что до, когда уже вернулся, тогда и увидел.

Надейтесь, надейтесь, переслушайте Институтку )

[G-Man]

Прям кардинально прибавляют?

Где то 100, где то 200 или 300 метров. Я щас точно уже не помню где именно, но расхождение по высотам с GPS было существенным.

А то что в РФ уже десятки лет Китай вырубает лес

Кстати, тоже в последние несколько лет слышу о том как нужно сокращать количество выбросов СО2, снижать "углеродный след". Так именно деревья поглощают углекислый газ, основной источник роста деревьев, то есть вместо того чтобы сажать больше деревьев нам предлагают снижать количество выбросов СО2.

[Waran4ik]

в последние несколько лет слышу о том как нужно сокращать количество выбросов СО2, снижать "углеродный след".

Ну это так себе, местечковая движуха некоторых особо упоротых homo sapiens, типа дуры Греты Тунберг, т.к. в самом последнем исследовании на эту тему в университете Лидса, опубликованному 17 февраля 2025 г., пришли к выводу:

“We now know that the reason we live on an Earth with ice caps – rather than an ice-free planet – is due to a coincidental combination of very low rates of global volcanism, and highly dispersed continents with big mountains, which allow for lots of global rainfall and therefore amplify reactions that remove carbon from the atmosphere,” he explained.

“The important implication here is that the Earth’s natural climate regulation mechanism appears to favour a warm and high-CO2 world with no ice caps, not the partially glaciated and low-CO2 world we have today.

В общем еще больше гор нужно насыпать, тогда и климат станет более прохладным.

А вообще и Н2О тоже парниковый газ, срочно нужно бороться с испарениями воды с океанов, морей, рек и озер ))))

[аваз]

А вы слюной умеете брызгать )

Да, что-то не в духе я в тот день была, с чего бы это.


Опять фото одних и тех же мест, но места того стоят.

Дасайные качели в декабре:




На выходе из Чаули Кхарка, место тысячи фотографий:



Вайфай провод не видите? А если присмотреться, он есть.


По дороге к озеру Понкар:




Витиевато замёрзшее озеро:




[/url]





У моего пса уши висячие, на фото стоят от ураганного ветра, хлеставшего в тот день. Гиды и портеры, спустившиеся с перевала, говорили, что не припомнят такого ветрища в каких-либо треках прежде.




Снег в Чаули:




Раньше в Чаули большой самец лангура был постоянным гостем, а теперь туда каждый день заглядывает целая стая: место дикое, безлюдное, но есть огород, и, если мне не мстится, за забором из рабицы были замечены свежепосаженные яблони. Но фотографироваться лангуры не любят, тем более что хозяева огородов их, естественно, гоняют.

На следуюший день после снега:




Провода припёрли с запасом.




Ещё раз Чаули:




Заросли облепихи. В Сурки в первом лодже (если идти снизу) в наличии сок.




И немного старых фото из этого же отчёта.

В начале мая луг в Чаули Кхарка покрывается цветами Arisaema nepenthoides, чем-то напоминающими змей:




А в прошлом декабре я попробовала листья этого растения. На обратном пути к дхи(н)до (супер густая каша из муки) попросила приготовить суп из гундрука (сквашенная, а затем высушенная зелень), это в любом исполнении вкусно, а в моём, с фасолью, крышесносно вкусно, и так же полезно.
Как только точно выяснила из чего гундрук (листья дикой глючной ариземы), сразу заказала на завтрак тот же суп, где ещё поешь этакую экзотику, жаль что не знала про неё по пути туда.


Фото рододендрона в Сурки, встречавшего поднимающихся туда, который срезала дорога. Навскидку дала бы этому дереву лет 50-70, хотя я вообще не специалист, но знаю насколько опиздинительно медленно они растут.

Ещё читала что красивые места в районе Nache, подвесной мост, водопад, стоит внимания?

Водопад под Наче имеется в виду, видимо, он мне совершенно не запомнился. На мой взгляд, запоминающиеся там по пути это:
Chamche Waterfall:




и вскоре за ним Octopus Waterfall:

[Mad Sam]

Озеро Понкар обязательно, в сторону Ларка ла перевела, например до High Camp стоит или нет?

В мае этого года прошелся по Вашему маршруту. Дошел до самого перевала Ларкья Ла. Трек сказочно красив. Одни цветущие рододендроны многого стоят. Спасибо Вам за идею короткого трека без оформления большого числа сложных формальностей. Могу вставить свою раскладку по дням маршрута.

[аваз]

Рада, что Вам пригодился отчёт. Маршрут не мой, его придумал специалист экстра-класса из эпиграфа в первом сообщении.
Конечно, лишняя раскладка по дням лишней не будет. Дополнения, апдейты тоже welcome. А если бы Вы заморочились ещё и пару фотографий выложить, вообще было бы замечательно: отрадно взглянуть на знакомые места чужими глазами, или наоборот, часть Бимтанг - High Camp/Phedi мною так и не пройдена, до самого перевала я точно не ходок. В связи с этим вопрос, стоит ли идти только до High Camp (пара хижин на 4400) и на следующий день совсем немного выше, или без перевала захватывающих новых видов не будет?

[Mad Sam]

05.05.25
Оформление в Покхаре пермита на вход в нацпарк Аннапурны: 3000 рупий.
Билет Покхара – Бесисахар: 700 рупий.
Завтрак: 225 рупий. Обед: 250 рупий. Вода: 25 рупий.
Отель, стирка и ужин: 3600 рупий.
06.05.25
Завтрак на автостанции: 80 рупий.
Выезд из Покхары: 6-30.
Прибытие в Бесисахар: 11-00.
Egg Thurpa and Masala tea: 350 рупий.
Место в джипе до Дхарапани 2000 рупий.
Выезд из Бесисахара в Дхарапани: 12-00.
Приезд в Дхарапани: 14-45.
Размещение в лодже. Ночевка 1885 м.абс. Общий расход в лодже: 2000 рупий.
07.05.25
Старт из Дхарапрани: 7-50.
Thonche: 9-10.
Тильче: 9-40. Чай: 100 рупий.
Старт из Тильче: 10-10.
Гова: 11-15. Высота: 2490 м.абс. Чай: 100 рупий.
Старт из Говы: 11-25.
Дошел до Сурке (Карче): 13-00. Лимонно-имбирный чай: 130 рупий.
До Сурке проложена автодорога. Но за весь путь видел только мотоциклистов.
Встретил идущую мне навстречу группу «Геккон Клаба», которая возвращалась с маршрута
«Вокруг Манаслу».
Старт из Сурке: 13-15.
Около 14 часов пошел усиливающийся дождь.
Як-Кхарка: 14-40. Ночевка 3000 м.абс. В лодж спустилась из Бимтанга промокшие до нитки
треккеры из Сингапура и местные непальцы из Катманду.
Общий расход в лодже: 2740 рупий.

[Mad Sam]

08.05.25
Старт из Як Кхарки: 8-05. Тропа идет по рододендроновому лесу.
Хабу: 10-00. Хижина есть, но она закрыта на замок.
Бимтанг: 11-40. В 12-30 пошел сильный дождь. Поэтому на озеро не пошел.
Обед и размещение на ночлег. Высота: 3600 м.абс.
Общий расход в лодже: 3580 рупий.
09.05.25
Старт из Бимтанга: 7-25.
Озеро Понкар Лейк: 8—45.
Начало спуска от озера: 9-05.
Возврат на основную тропу: 9-40.
Добрался до ЛаркьяЛа Пхеди в 11-20. Высота 4400 м.абс.
Целый день переменная облачность. Вершины высоких гор видны были только с утра.
С перевала спускаются группы, но их не так много.
Ночевка, общий расход в лодже: 4140 рупий.
10.05.25
Старт на перевал Ларкья Ла: 5-25.
Тайминг движения к перевалу:
4700 м.абс: 6-25,
4800 м.абс: 6-45,
4900 м.абс: 7-05,
5000 м.абс: 7-35,
5100 м.абс: 8-05.
После 5100 идет утомительная и нудная постоянная «пила»: подъем/спуск по 15-25 метров.
Перевал Ларкья Ла: 8-35. Высота: 5106 м.абс.
На перевале, в основном, непальские и израильские группы. Общее ликование, восторг….
Начало спуска с перевала: 8-50.
Возврат в Пхеди: 1-50. Легкий перекус.
Старт из Пхеди в Бимтанг: 11-50.
Дошел до Бимтанга в 13-20.
Последние полчаса шел под моросящим дождиком.
После моего прихода в лодж дождь усилился.
И многие треккеры спускались уже совсем мокрые.
Вечером после дождя вертолет несколько раз прилетал для забора богатых туристов,
которые не хотели тратить время на медленный спуск из Бимтанга.
Общий расход в лодже: 2970 рупий.
Пока все идет четко по ранее составленному плану.

[Mad Sam]

11.05.25
Максимальная задача на сегодня: дойти до Дхарапани.
Старт из Бимтанга: 8-50.
Хабу: 7-45.
Як-Кхарка: 10-00.
Сурке: 11-10. Чай: 130 рупий.
Старт из Сурке: 11-30.
Гова: 12-25.
Тильче: 13-25. Чай: 90 рупий.
Старт из Тильче: 13-50.
Тхонче: 14-45.
Дхарапани: 15-40.
Поставленная задача на сегодня выполнена полностью. Погода хорошая.
Ночевка. Общий расход в лодже: 2250 рупий.

[аваз]

Ух ты, как подробно, крутая раскладка, спасибо! Это, конечно, не лёгкая прогулка, а, наверное, нормальный темп (как большинство ходят), но поминутное время в пути пригодится всем, не говоря уже о ценах.
Скопирую в эту тему-обсуждение тоже, не все читают старые отчёты:
Легкий непродолжительный маршрут в ноябре в Непале

Только тут Гова очевидно в 11-15 должно быть:

Старт из Тильче: 10-10.
Гова: 10-15.

[Mad Sam]

Только тут Гова очевидно в 11-15 должно быть:

Да, конечно. Тут я неправильно цифру вбил. Уже исправил.

[Alexmol1]

И

05.05.25
Оформление в Покхаре пермита на вход в нацпарк Аннапурны: 3000 рупий.

Здравствуйте. Спасибо за столь детальную раскладку.
Единственное остался уточняющий вопрос: можно идти по пермиту для Аннапурны и без гида? Никто на этом участке не будет проверять (ведь это часть трека Манаслу)?

[аваз]

Это часть трека Манаслу, проходящая по району Мананг. Манасловцам для этой части нужен пермит Аннапурны, как и всем остальным трекерам.

[Alexmol1]

Это часть трека Манаслу, проходящая по району Мананг. Манасловцам для этой части нужен пермит Аннапурны, как и всем остальным трекерам.

C этим всё понятно, но если идти от Дхарапани до Бимтанга нужен ли пермит на Манаслу? проверяют ли его на этом участке маршрута? Где-то попадалась информация, что с только достаточно пермита Аннапурны

[аваз]

На предыдущей странице подробно написала, сообщение #64, здесь:
Bimthang трек как удивительной красоты Легкая Прогулка для нетрекеров. Весна, осень, начало зимы (2018-2022). С собакой.
После Дхарапани чек постов нет.