Впечатления, отчеты, фотографии, блоги из путешествий и трекингов по Непалу, Тибету, Бутану. Отзывы туристов о поездках, турах и отдыхе в Непале, Тибете, Бутане. Как недорого посмотреть Непал, Тибет, Бутан. Что посмотреть в Непале, Тибете, Бутане, Катманду, Лхасе.
Сейчас этот форум просматривают: YaCy [Bot] и гости: 4
Эпизод с водой из под крана произошел в Намче в дорогом лодже. Там были горячие и холодные краны, т.к. там воду нагревают. После этого я везде уточнял, что мне воду именно кипяченую, что бы не наступить второй раз на те же грабли. А так -да. В основном воду греют на печке и разливают из заранее заготовленных термосов. Но мало ли... Просто сегодня об этом вспомнил, потому и написал не в той главе, а в сегодняшней.
Нужно идти туда, куда хочется, а не туда, куда якобы «надо». Идти себе, идти и ничего не бояться. (Макс Фрай)
успевающий987 писал(а) 16 май 2020, 18:00:понравившегося мне Alpine Cottage Lodge
Я тоже в этом лодже ночевал))). В тот день как раз снегом все засыпало. Зато фотографии интересные получились.
успевающий987 писал(а) 16 май 2020, 18:00: Т.е. такой маршрут длиннее примерно на 2 часа.
Длиннее по сравнению с каким маршрутом? Интересно с каким сравнивали. От Гокио до Portse легко можно за день дойти (это если неспешно, с фотографированием и гляделками по сторонам)))
Darkmesser писал(а) 16 май 2020, 22:04:Длиннее по сравнению с каким маршрутом? Интересно с каким сравнивали. От Гокио до Portse легко можно за день дойти (это если неспешно, с фотографированием и гляделками по сторонам)))
Длиннее по сравнению с тем, который я описываю сейчас. Т.е. с параллельным. Назад я тоже вернулся за один день до Пхотсе Тенга. Назад легче, т.к. дорога все время на спуск. В лодже я спрашивал о том насколько дольше противоположная дорога. Хозяева ответили на час. Но это для них. Для меня с рюкзаком значит на все два. Если пойти по другой стороне ущелья, то тогда дойдя до Пхотсе (верхнего) надо еще будет спустится в Пхотсе Тенга (нижний). Поэтому я и написал, что длинне часа на два.
Нужно идти туда, куда хочется, а не туда, куда якобы «надо». Идти себе, идти и ничего не бояться. (Макс Фрай)
успевающий987 писал(а) 16 май 2020, 22:16:надо еще будет спустится в Пхотсе Тенга (нижний)
А, ну да, я же после Portse в Тенгбоче через Пангбоче шел, поэтому и шел по противоположной стороне. И там мало кто ходит, за весь путь встретил только местных.
Сегодня опять короткий переход. Путеводитель обещает 2 часа. Я шел почти 3 часа. Завтрак в 7.00. Вышел на тропу в 7.30. Сразу подъем на холм и постепенно все время в верх. Я уже привык, иду сравнительно легко. Растительность закончилась. Вокруг суровая и скупая природа. Но именно своей суровостью она и производит сейчас впечатление. За такими пейзажами я сюда и ехал. Заметно похолодало. Сегодня с утра одел: верх - футболку х/б, флиску, ветровку с флисовой подкладкой; низ - флисовые штаны. Термобелье еще не надевал. Но завтра думаю одевать термобелье.
Почти через час перехода прошел деревню Lhabarma. Перед деревней красивая площадка-пастбище для яков. Точнее это не деревня, а именно место-пастбище и два домика-лоджа, где можно перекусить. Место не является постоянным местом жизни, это сезонное место. Сюда пригоняют пастись яков. Я прошел мимо, остановившись только на несколько минут, что бы полюбоваться самим местом (уж больно пасторальное) и яками. Они тут как на подбор были красавцы. Прямо таки позировали для моих фото.
Вскоре будет еще одно аналогичное место, Luza. Тут тоже не останавливался.
Еще немного и Macchermo (4410). Это не деревня, а скопление довольно хороших лоджей. Почти все со своими дворами, у некоторых эти дворики очень ухоженные. Есть лоджи со своим пекарнями. Для привередливых тут можно походить и повыбирать. Здесь есть пункт приема врача, куда можно обратиться если горняшка не дает покоя.
Поселок расположен в небольшой долине. Он как бы оказывается у вас в ладонях, т.е. просматривается сверху и можно выбрать лодж в понравившемся месте в зависимости от расположения. Я выбирал максимально открытое солнечное место. Хотя день и не был солнечным. Вообщем остановился в Yeti Lodge, одном из первых по дороге.
Нужно идти туда, куда хочется, а не туда, куда якобы «надо». Идти себе, идти и ничего не бояться. (Макс Фрай)
Мачермо оставил одни из наиболее ярких впечатлений как по лоджу, как по природе, так и просто по хорошо проведенному времени. Я остановился в Yeti Lodge. К обеду я там был первым, но все комнаты в каменном здании оказались забронированы для большой корейской группы. Свободные комнаты остались только в деревянной пристройке. Зато там были именно солнечные комнаты. Да и мне кажется, что деревянные здания прогреваются на солнце гораздо лучше. А еще мне тут понравилась бабулька хозяйка. Уж очень жизнерадостная.
- Я хочу солнечную комнату. У вас есть свободные. - Есть, есть. Пошли покажу. - А они сохраняют тепло на ночь тоже? Или ночью в них холодней чем в каменных? -Сохраняют, сохраняют. А если будет холодно зови меня. Приду согрею..., - лукаво подмигивает и смотрит на меня с прищуром. А я смотрю на нее и не сразу до меня доходит смысл сказанного плюс погрешности и трудности перевода... А она,наверное, подумала, что я ее испугался. И вдруг как начнет смеяться и махать успокаивающе руками: -Шучу я, шучу. Не бойся меня, - а самой далеко за 60. Тут уже вместе от души посмеялись.
Пока ждал обед, то сидели перед печкой болтали. Бабушка каждое свое слово сопровождала громким и заразительным смехом. Ее было интересно слушать даже не все понимая. Бабулька затопила печь уже в полдень, хотя в это время я был единственным постояльцем в столовой. В лодже были еще две молодых женщины из ЮАР, но они отлеживались в комнате с горняшкой. Остались тут на вторую ночь, что бы после 15.00. пойти к врачу.
После обеда поднялся на гору над поселком. Пейзажы тут красивые. Особенно производит впечатление вершина-пик Kyazo Ri возвышающая над деревней. Правда в первый вечер она была за облаками, зато выйдя на улицу рано утром следующего дня я абалдел от красоты раскрывшейся передо мной. Ниже фото с первого дня, со следующего утра и с того дня, когда я шел обратно. При возвращении мне очень повезло, небо было чистым.
Лонели Планет рассказывает, что местное население утверждает, что в 1974 году йети убил тут трех яков и напал на женщину. Что стало с женщиной путеводитель не пишет. Но советует "быть осторожным когда идете в туалет после заката". Это так шутит Лонели Планет.
Спустился вниз, сходил в соседний лодж, поел морковный пирог с чаем. Вкусно. Погулял по поселку. Вечером прибыла большая корейская группа. С огромным количеством вещей, которые несли на себе яки. Со своей посудой, своими продуктами и своим поваром (правда, повар непалец, но которого специально обучили под корейскую кухню). Повар готовил им на улице. Они и печку принесли свою. Я не понимаю путешественников, которые в чужой стране едят свою пищу. Неужели не интересно попробовать что то новое. Конечно, понятно если человек на диете. Тут вопросов нет. Но эта группа ела не диетические блюда. Можно понять брезгливых людей. Но тут им непальская обслуга готовила на улице в сомнительных санитарных условиях. Так что у них были именно кулинарные национальные понты. И ничего больше. Вели себя тоже не сильно культурно. Сложилось впечатление, что они вообще никого не замечают кроме себя. А после еды они чистят зубы зубными щетками прямо за столом. Это у них является продолжением застолья. Правда, без зубной пасты. Просто щетку в рот и сидят надраивают зубы при этом продолжая общаться с соседями по столу. Меня это очень удивило. Я такого еще не встречал. Далее на треке я еще пару раз буду кушать с корейцами и они тоже чистили зубы за столом. Мне это напомнило фильм "Пришельцы" с Жаном Рено. Только не помню какую именно часть.
Ночью встал по малой нужде и посмотрел на небо. Небо было чистым. Там было много, много, много, ярких звезд. И они были гораздо ближе чем где-нибудь еще. Очень красиво.
Нужно идти туда, куда хочется, а не туда, куда якобы «надо». Идти себе, идти и ничего не бояться. (Макс Фрай)
Сегодняшний переход 4,5 часа. Путеводитель дает - 3,5 часа. Завтрак 6.30, вышел на тропинку в 7.00. Сначала резкий подъем на уже знакомую по вчерашней прогулке гору и потом равномерно в очень щадящем режиме вверх. Растительность полностью закончилась, началась природа тундры. Весь переход указателем впереди была вершина Cho Oyo (8201), шестая вершина планеты.
После 30 минут переходя будет пастушье стойбище Pangka (4390).
После Pangka будет удобное местечко для отдыха трекеров и портеров. Где я отдохнул и попил кипятка.
Иду дальше.
Камни, камни, камни и наконец то появляется первое из пяти священных озер. Озеро Longponga Tsho. Здесь можно увидеть несколько пар уток. Это Брахманские утки. Почему? Я не знаю. Так написано в путеводителе. У меня фотоаппарат без зума и поэтому на моих фото уток не видно. Но они там есть. Вода бирюзовая, бирюзовая. Мои фото без фотошопа. На самом деле вода даже ярче чем на фото. И по берегу озера много, много каменных туриков. Прямо таки волшебная долина.
Небольшой переход и второе озеро. Taujung Tsho. Рядом с ним площадка для отдыха и место сбора сепарированного мусора. Я оставил рюкзак и пошел к озеру. А когда вернулся и стал подтягивать ремни на рюкзаке, то услышал какие то непонятные шорохи и тут из мусорного домика вылазит куница. Получилось в упор морда к морде. Несколько мгновений смотрели друг на друга, а потом она убежала. Дома посмотрел в Википедии, похоже это была Каменная куница, а может кто то другой из этого семейства.
От второго озера ужу видно гору Гокио Ри. Конечно, по Гималайским меркам это скорее большой холм.
Еще немного и третье озеро. Самое красивое и бирюзовое из трех первых. Четвертое и пятое озера уже не такие яркие, а обыкновенные серые. Но к ним я пойду завтра. А сегодня я любовался необыкновенной яркостью и цветом третьего озера. Dudh Pokhari или Gokio Tsho.
А вот Гокио Ри, на вершину которой я пойду завтра. Как правило это главная цель почти у всех на этом маршруте. Сегодня вершина была в облаках. Я молился о завтрашнем ясном дне.
Поселок Гокио - сезонный поселок для туристов. Остановился в лодже Fitzroy Inn. Лодж большой, большая столовая, а комнаты как и во всех лоджах. Правда есть и улучшенные комнаты. Этот лодж работает по системе "все включено". Тут есть комнаты по 3500 и 4000 рупий. Эти комнаты одинаковые, отличаются тем, что: 3500 рупий - включен завтрак и ужин. Чай неограничен, вода в бутылках не ограничена. За доп. плату - кофе и выпечка. 4500 - то же самое плюс обед. Есть комнаты по 5500-6000. Это тоже самое, но комнаты со своим душем и туалетом. И вроде, на полу коврики.
Я посмотрел эти улучшенные тоже. Да, чуть поуютней. Но вода в душе горячей не была. Мыться при такой температуре воздуха той водой опасно для здоровья. Поэтому мне душ там был не нужен. К общему туалету я уже привык. Так что выбрал комнату по 4000, т.е. с трехразовым питанием.
Своей территории у лоджа нету, т.е. места для сушки вещей для солнца нету. Вернее, мне сказали, что если хочешь стирать, то вещи можно сушить просто на камнях. Но я так не делал, т.к. побоялся, что ветер унесет вещи. Заселился. Пообедал, полюбовался из окна столовой озером и горами, и пошел гулять.
Последний раз редактировалось успевающий987 18 май 2020, 21:31, всего редактировалось 2 раз(а).
Нужно идти туда, куда хочется, а не туда, куда якобы «надо». Идти себе, идти и ничего не бояться. (Макс Фрай)
IMDM писал(а) 18 май 2020, 18:59:Эээ .. так это что получается, дороже чем даже в YMH??!
Что такое YMH? Но смысл вопроса понял. Дело в том, что после Намче каждый день я уже платил 3500. В Гокио чуть дороже, так ведь это Гокио!!!!! Здесь же все таки чай сколько влезет был, вода в бутылках сколько угодно. Понятно, что больше одной не выпьешь. Я не считаю, что было дорого. Почти как везде.
Нужно идти туда, куда хочется, а не туда, куда якобы «надо». Идти себе, идти и ничего не бояться. (Макс Фрай)
Gokyo (4750). День тот же. Прогулки вокруг да около. Но не далеко.
Подниматься на вершину Гокио Ри я собрался завтра. Но сегодня не удержался и решил подняться хотя бы на четверть и посмотреть. Ведь я так мечтал об этом дне. Красота неимоверная. Реально дух захватывает. Даже с облаками.
Купаться в озере нельзя. Есть таблички. Но руки помочить и умыться обязательно. Гокио Ри. Завтра наверх.
Гокио-Ри (пик Гокио, Gokyo Ri) — гора высотой 5483 м в районе Джомолунгмы. С пика Гокио открывается вид на четыре «восьмитысячника» — Джомолунгма (Эверест), Лхоцзе, Чо-Ойю и Макалу. На вершине горы атмосферное давление вдвое ниже, чем у поверхности моря.
У подножья горы Гокио-Ри находится озеро Гокио, а на его берегу небольшая деревушка Гокио. В ней есть несколько гостиниц, интернет, водопровод. В посёлке также есть вертолётная площадка.
Через перевал из Гокио можно дойти до горы Калапатар, с которого открывается великолепный вид на Эверест. Также можно добраться до Базового лагеря Эвереста.
Дальше чем четверть Гокио Ри решил не подниматься. Самое интересное решил оставить на завтра. Сегодня время уже за полдень. Завтра с утра наверх. Не хочу размазывать впечатления. Решил спуститься и подняться на холм, возвышающейся над поселком с задней стороны поселка. Холм, служащий естественной границей между поселком и ледником Нгозумба.
Ледник Нгозумба начинается от Cho Oyo и тянется вниз на протяжении 20 км. Считается самым длинным ледником в Гималаях.
Ледник видно за холмом. Завтра я его увижу в гораздо более крутых ракурсах. Но сейчас не хочу прыгать "поперед батька". Самый красивый вид на ледник ( из тех, что получился у меня) оставим на завтра.
А когда я поднялся на холм и оказался близко к леднику, то увидел его таким.
Над ледником висел туман. И мне было реально страшно. В этот раз я не собирался еще переходить его. Оставил этот счастливый и впечатляющий момент моей жизни на потом. А сейчас смотрел, восхищался и ловил адреналин от своего страха. Мне казалось, что если я вступлю на него сейчас, то он меня сразу же сожмет и проглотит. И никто меня не найдет, никогда. С одной стороны впечатляющий переход в жизнь иную в таком красивейшем месте. Можно даже успеть еще раз взглянуть на эту красоту и улыбнуться. С другой стороны есть еще у меня дома дела. А еще охота увидеть Индию, ведь без Индии картина Мира не будет полной, охота подняться на Цугшпитце, посмотреть Баварию, Перу, Мачу-Пикчу, Камбоджу, ... список большой. Так что надо обязательно жить...
Когда возвращался назад уже с трека, то в Намче встретил в лодже наших форумчан во главе с Puns-Puns. Рассказал им об этом страхе. Так Puns-Puns на меня очень кричала и просила не пугать. -Вы специально пугаете нас, - говорила она. А я не пугал. Я просто рассказал о своих впечатлениях на тот момент.
В тот момент я подумал, что вернусь сюда еще раз обязательно, пройду обязательно этот ледник, но.. все-таки возьму на этот переход гида. Иногда надо отказываться от своих принципов. Ведь -
Неразумная верность своим убеждениям влечет вниз, как лестница в погреб. Виктор Гюго.
Так я думал тогда. А сейчас думаю, что посмотрю на месте снова и уже там решу.
Погулял по поселку, посмотрел на смешных уларов. А вечером сидел в столовой, смотрел на людей. Какие же все типажные...
Нужно идти туда, куда хочется, а не туда, куда якобы «надо». Идти себе, идти и ничего не бояться. (Макс Фрай)
успевающий987 писал(а) 18 май 2020, 17:27:35000 рупий - включен завтрак и ужин. Чай неограничен, вода в бутылках не ограничена. За доп. плату - кофе и выпечка. 45000 - то же самое плюс обед. Есть комнаты по 55000-60000.
успевающий987 писал(а) 18 май 2020, 19:07:Я не считаю, что было дорого. Почти как везде.
успевающий987 писал(а) 18 май 2020, 17:27:Остановился в лодже Fitzroy Inn.
Волею судьбы в Гокио и я оказалась в этом лодже. У них там вроде бы прайс в долларах, можно картой расплатиться. Мне по просьбе пересчитали по текущему курсу в рупии, я платила непальской наличкой и брала проживание с двухразовым питанием. Расходы себя оправдывают. И на завтрак, и на ужин можно было заказывать по два блюда. Например, на завтрак к омлету еще и банановый панкейк. А на ужин брать основное блюдо + горячий суп. В стоимость входил горячий душ. Душ шикарный, по времени не ограничен. Единственный минус - предбанник от душа условно отделялся шторкой, пока купаешься, в предбаннике конденсатом с потолка заливает одежду. И еще плюс этого лоджа - буржуйку в столовой топили не только вечером, но и утром. Ну и гаджеты там быстро и 100% заряжались (тоже включено в стоимость).
успевающий987 писал(а) 18 май 2020, 21:23:Ледник Нгозумба начинается от Cho Oyo и тянется вниз на протяжении 20 км. Считается самым длинным ледником в Гималаях.
А вот здесь, мне кажется, Вы не совсем правы. Мне говорили, что ледник Нгозумба (Ngozumba) формируется слиянием нескольких ледников - Ngozumpa, Gyazumpa и Gaunara. Первые два сползают сползают со склонов Cho Oyu и отрогов, сливаются чуть выше шестого озера, не доходя до Cho Oyu BC. Третий сползает с отрогов Chakung и Chumbu, упирается в пики Kangchungs, и разрезая массив, впадает в основное русло напротив пятого озера. Наверное, от этой точки можно считать, что появился мощный ледник Ngozumba. Да, в том районе есть множество маленьких ледничков, которые сползают в основной. И на картах могут встречаться иные наименования. Но непальская топонимика и непальские карты - это отдельная сказка.
b-olegh писал(а) 19 май 2020, 10:07:А вот здесь, мне кажется, Вы не совсем правы.
Я черпаю информацию из Википедии ( там про ледник не нашел) и из путеводителя Лонели Планет. Т.е. из примитивных, поверхностных источников. Я же не геолог, что бы заниматься этим досконально. Путеводитель сказал просто: формируется на склонах Cho Oyu. Понятно, что путеводитель дает поверхностную информацию. Ведь большинству людей не важна точная детальная информация. Достаточно просто: самый большой, самый красивый, самый крутой и еще много самых...
Но за дополнение и пояснения спасибо.
Нужно идти туда, куда хочется, а не туда, куда якобы «надо». Идти себе, идти и ничего не бояться. (Макс Фрай)
