Манаслу-трек с долиной Цум, далее Аннапурна-трек

[SGD]

23 ноября. День в Kagbeni (2810).

Утром идем гулять в Tiri. Эта деревушка находится выше по течению реки на левом берегу, но ее можно посетить, в отличие от других мест за Кагбени. Все что находится за Кагбени, выше по течению реки Кали Кандаки, является территорией Верхнего Мустанга, и чтобы попасть туда требуется специальный (достаточно дорогой) пермит и сопровождение гида. Так что пользуемся возможностью чуть-чуть заглянуть в неизведанный район. Деревушка Tiri похожа на многие другие непальские деревни и ничем особым не запоминается. Так же как в Кагбени, вокруг деревни располагаются поля, которые смотрятся сверху аккуратно обработанными участками. Над деревней располагается известная гомпа (Sumdu Choeden Gompa). К сожалению, она оказалась закрыта. Видимо, проходя через деревню, нужно было позаботится, чтобы кто-нибудь открыл нам гомпу. С холма, на котором располагается гомпа, открываются космические ландшафты Верхнего Мустанга. Эти ландшафты производят впечатление марсианского пейзажа, в котором не видно присутствия человека (кроме клубов пыли на дороге за очередной проезжающей машиной). Около гомпы располагается ухоженная усадьба с посаженными деревьями, садом и огородом.
В первый путь шли до деревни по автомобильной дороги, а обратно двинулись вдоль реки. Пространство у реки удивляет своей безжизненностью. Редко-редко можно увидеть растущие здесь деревья. Пробовал разбивать камни в поисках салигримов, но прекратил безуспешные попытки когда один из брошенных камней при отскоке чуть не попал мне в лоб.
После обеда идем опять на левый берег, а затем к Красному Кубу (Kagchode Thubten Sampheling Gompa). Монастырю более 500 лет и, конечно, стоит его посетить, включая крышу. Потом идем в поля выше деревни. Там наблюдаем за молодыми ребятами, которые весело, с песнями пашут землю. В общем-то, целый день бездумно прогуляли, но нет ощущения, что время прошел напрасно. Наоборот, день оказался насыщен разнообразными впечатлениями и наблюдениями за жизнью народа. Единодушно констатируем, что деревня Кагбени – одно из наших любимых мест на этом треке.


Взгляд в сторону горного массива Нилгири.

Выше деревни Кагбени начинается район Верхний Мустанг. Так просто сюда не попасть: требуется сертифицированный гид и специальный входной билет.

Самое глубокое в мире ущелье находится в Непале. Ущелье Кали Кандаки разделяет восьмитысячники Аннапурна и Даулагири. Перепад высот от этих вершин до дна ущелья составляет 5,5 километров.
В сухой сезон река Кали Кандаки представляет собой огромное безжизненное пространство. Любопытно, что до возникновения Гималаев здесь находилось море. Об этом свидетельствуют находки у реки – доисторические окаменелости аммониты. В индуисской традиции такие камни называются салиграмами и считаются священными. По поверьям индуистов, в этих камнях воплощается бог Вишну.

Мани около гомпы над деревней Tiri.

Смотрим в сторону Верхнего Мустанга…

Поля деревни Тири.

[SGD]

24 ноября. Переход в деревню Phalyak. Kagbeni (2810) – Eklebhatti – Phalyak.

Для того чтобы разнообразить наш путь вниз по ущелью р. Кали Кандаки, мы решили пойти не стандартным путем (вдоль реки), а через деревню Phalyak и перевал Batase Bhanjyang (в простонародье – Ветреный). Хозяйка геста в Кагбени дала нам адрес своей сестры в Phalyak, у которой можно было остановиться на ночевку. Нам хотелось попробовать формат homestay, поэтому мы решили, что возможно заночуем в деревне с тем, чтобы утром идти на Ветреный перевал. Все кто ходил по ущелью Кали Кандаки знают, что примерно в 11 часов ежедневно вверх по ущелью начинает дуть сильный ветер. Ветер такой силы, что идти против него реально трудно. Это ощущение внизу, на уровне реки. Что делается в это время наверху трудно себе представить. Поэтому перевал лучше проходить как можно раньше.

От Кагбени идем сначала вниз по дороге, проходим убогое местечко Eklebhatti. За ним по очень длинному подвесному мосту переходим на правый берег р. Кали Кандаки. Начинается подъем, который продолжается вплоть до деревни Phalyak. Наших предполагаемых хозяев нет дома, а другое потенциальное место ночевки оказывается недоступным по случаю похорон. Наконец, хозяева приходят, и мы заселяемся в просторную комнату с 4 кроватями на втором этаже. Дом не просто большой, а огромный. Семья производит впечатление зажиточной (по непальским меркам). В семье три сына. Сейчас все они учатся в Индии и на это, по-видимому, нужны немаленькие деньги. Источником дохода хозяев являются яблоки. Действительно, деревню окружают яблоневые сады (осенью довольно невзрачного вида). Удивительно, как в этом климате и на кажущейся бесплодной земле могут расти яблоки. В доме яблоки везде: они сушатся на крыше, лежат в комнатах (в том числе нашей), на первом этаже яблоками набиты мешки. В целом, дом производит впечатление большой, но холодный пещеры.

После обеда уже поздно идти на перевал, и мы гуляем по деревне и ее окрестностям. Вокруг нас сюрреалистический пейзаж каменной пустыни, которую замыкают кажущимися бесплодными горы.
Наши хозяева совсем не говорят по-английски, но все-таки с ними удается договориться об ужине. Хозяйка покормила нас вкусным далбатом, но не до отвала. Сахара или варенья к чаю предложено не было. Да и особого контакта с хозяевами установить не удалось. Нам казалось, что формат homestay предполагает бòльшую душевность и заботу о гостях, поэтому мы были несколько разочарованы полученным приемом. Как бы то ни было, но нам удалось поближе познакомиться с жизнью народа в деревне вне главной треккерской тропы. Для себя мы отметили, что в Непале есть зажиточные люди, живущие в огромных домах. Эти дома представляют что-то вроде небольшой крепости, вход в которую закрывается на ночь надежными засовами.


Крыши деревни. На крыше нашего дома сушатся яблоки.

Террасы у деревни Phalyak.

Деревушка Phalyak стоит в стороне от главной тропы. Через деревню не проходят толпы треккеров, поэтому здесь нет гостиниц. Местному мальчику любопытно познакомиться со случайными гостями. Ведь завтра они покинут деревню и уйдут через перевал вниз, и он их больше никогда не увидит.

[SGD]

25 ноября. Переход через перевал Ветров в Джомсом и далее до Марфы. Phalyak – Dhakarjhong – pass Batase Bhanjyang (3435) – Jomsom (2720) – Marpha (2680). ЧХВ - 1ч25м (до перевала), 2ч25 (Джомсом), переход от аэропорта до Марфы – 1ч20м. Всего до Марфы 4ч05м.

Путь к перевалу несложен, но тропа идет все время вверх. С дороги хорошо видно деревню Phalyak, поля и сады около нее. Оказались на перевале в 8 часов утра, но там уже дул сильный ветер. Спуск с перевала крутой и несколько нудный. В нижней части склона наблюдаем загадочное циклопическое сооружение (показано на одном из фото).

Деревня Джомсом – место, которое хочется поскорее пройти не останавливаясь. В поселке есть все что нужно для жизни, но ночевать там не хочется – очень суетно. После вкусного далбата в местном ресторанчике (350 Rs), покупки газа и прочего, двинулись дальше в Марфу. Большую часть дороги ветер дул в спину, потом наступило жаркое безветрие, и хотелось снять штормовку. При подходе к Марфе ВДРУГ открылась неведомая заслонка, и подул сильный ветер навстречу. Произошло это настолько внезапно, что выглядело почти сверхъестественным.
Деревня Марфа очень мила. Она располагается вблизи склона, и поэтому здесь нет изнуряющего ветра характерного для всего ущелья. Купили 4 кг яблок, сходили в местный монастырь на склоне, здесь же нашлись симпатичные сережки для дочери. Дальше попробуем двинуться по левому берегу (если ночь пройдет нормально после всех гастрономических радостей сегодняшнего дня).


Ландшафты деревни Phalyak. Можно ли поверить, что здесь в изобилии растут яблоки?

Выглядывает восьмитясячник Даулагири.

Загадка для передачи “Что, Где, Когда?” Что это: площадка для приземления инопланетного корабля или стадион? Жду ответа на загадку!

[SGD]

Неужели никто не знает что это? Ау, путешественники и знатоки Непала? Даю наводящие сведения. Сооружение построено из камней. Высота каменной стенки примерно 1,5 метра. Диаметр – метров сто. Располагается недалеко от Джомсома.

[b-olegh]

SGD,
По виду - лабиринт. А вот его назначение?

[SGD]

Это действительно лабиринт. Построен известным австралийским художником, скульптором и творцом Andrew Rogers. Недалеко есть еще один геоглиф. А всего в Непале автором построено 3 геоглифа. Третий располагается около Покхары.
Автор построил множество сооружений во всех частях света. Ни один из них не повторяется. По странам памятники располагаются неравномерно. Самое большое количество геоглифов построено в Турции.
Эти памятники входят в серию “Ритмы жизни”, являются объектами культуры, утилитарного значения не имеют.
Встретить такой памятник на своем пути – большое событие. Интересно, что не все местные жители знают происхождение и назначение объекта.

[SGD]

26 ноября. Переход в Larjung. Marpha (2680) – левый берег – Chhairo – Chimang (2870) – Chokhopani (2585) – Sauru – Larjung (2560). ЧХВ 4ч08м.

Уходим с дороги и переходим по мостику на левый берег. Движемся сначала вдоль реки, а потом поднимаемся на холмик к деревне Чиманг. Поражают площади и количество яблочных садов, которые мы проходим. У обочины дороги стоят горы готовых к отправке коробок с яблоками. В садах много опавших яблок, но их никто не подбирает. Деревенька Чиманг маленькая, но весьма колоритная. Около ручья, проходящего через деревню, располагаются в ряд три небольшие ступы. Народа в деревне не видно. Видимо все работают где-то на полях вне деревни.

На выходе из деревни дорога идет резко вниз и затем соединяется с основной тропой. После местечка Чокопани начинается крутой подъем на 200 метров. Здесь тропа обходит прижимы. Вид с верхней части тропы замечательный. После спуска к ручейку устраиваем обед. Далее движемся через местечко Сауру. По деревянному мостику переходим на правый берег и попадаем в деревню Larjung. В гесте Icefall View (напротив Larjung Guest House) мы стоим одни. Большинство народа просто проезжает мимо деревни на автобусе, и поэтому гесты стоят полупустые. Эта деревня интересна тем, что отсюда можно подняться в сторону ледопада Даулагири.


С тропы прекрасно видна Даулагири с большим ледопадом.

В этом путешествии в очередной раз придерживаемся непальской диеты, главным компонентом которой является далбат. Средиземноморская диета включает в себя спагетти (или лазанью), овощи, оливки, сыр, вино. В Непале основная пища – рис. Без далбата здесь никак нельзя. После долгого перехода можно наесться только далбатом, ведь к основной порции всегда полагается добавка. У всех хозяев далбат разный, поэтому однообразия нет. Словотворчество рождает различные вкусные производные, которые мы используем в различных жизненных ситуациях: далбатиться, отдалбатить, придалбачивать, слегка далбануть и т. п.

27 ноября. Larjung.

В этот день мы делаем вылазку в сторону Dhaulagiri Icefall. Начало пути от деревни совершенно чудесное. Идем в сосновом лесу по широкой тропе устланной мягкими сухими иголками. Ландшафты вначале очень похожи на Альпы. Только когда поднимаешься выше и видишь перед собой гималайский размах и высоты, превышающие альпийские в два раза, понимаешь, где ты находишься. По мере движения крутизна тропы возрастает.

Дойти до точки обзора ледопада не удалось. Мы идем вдвоем, и поэтому приходится ориентироваться на физические возможности Дорогой. Смотрим со склона на долину Кали Кандаки, массив и три вершины Нилгири, а также на хребет Аннапурны во главе с главной вершиной Аннапурна I. На обратном пути проходим озеро Sekung.


Массив Нилгири с тремя вершинами. Высшая точка – Северная Нилгири (7061 м) находится слева.

Sekung Lake (2725m).

[margowaster]

В конце поселка Муктинат нашли отель Dream Home с русской сауной и ее хозяином Майтре, русским парнем живущим в Непале уже 7 лет. Как это удается (вид на жительство?), осталось загадкой

заходили к Матрейе? как у него дела? Вроде же переехал в Дзонг

[SGD]

margowaster, Отчет относится к 2016 году, где сейчас Майтре не знаю. В то время у него были большие планы по обустройству маршрута на оз. Тиличо из Муктината.
Продолжаю отчет.

28 ноября. Переход Larjung (2560) – Kokhethati– Titigaon – Titi Lake (2670m) – Konjo (2590m) – Chhayo – Lete (2480). ЧХВ 4ч20м.

В этот день снова переходим на левый берег, где проходим несколько живописных деревень. Дорога замечательная и частично проходит через сосновый лес. Пейзажи опять очень похожи на альпийские.
На нашем пути находится довольно большое озеро Titi. Дорога проходит выше озера, поэтому само озеро и водоплавающие птицы на нем видны не очень хорошо. (Чтобы рассмотреть озеро следовало сразу же спускаться вниз.) После озера дорога поворачивает влево к деревне Taglung и проходит по склону через красивый лес.

Деревушка Taglung очень маленькая, но вид оттуда в хорошую погоду должен быть замечательный. Сегодня первый день, когда в горах стоит отчетливая высотная облачность, и не видно снежных гор. Спускаемся дальше и обедаем в деревушке Konjo в единственном лодже с гостеприимной хозяйкой. Далбат получился замечательный.

Все жители деревни очень приветливы и улыбчивы. Может быть дело в том, что на этом ответвлении тропы совсем немного треккеров? На мгновенье показывается верхушка Нилгири. Можно только догадываться какой здесь вид в ясную погоду.
После деревни тропа идет все время вниз до деревни Chhayo, где есть подвесной мост через реку Кали Кандаки. Дальше нужно немного вернуться вверх по ущелью до деревни Lete. Мы остановились в лодже Paradise Guest House. Здесь симпатичные хозяева и вкусный далбат.


Может ли быть красива старость? Деревня Konjo.

29 ноября. Переход в Дана. Lete – Ghasa (2000m) – левый берег – Pairothapla – Kopchepani – Bhalebas – Garpar – Dana (1450m). ЧХВ 4ч30м.

Сначала идем по правому берегу. Первый участок из Lete проходит выше дороги, идти здесь приятно. Дальше до Ghasa можно идти по дороге. В Ghasa в конце деревни перешли по мостику на другой берег и так добрались до Dana. Здесь все зелено, растут апельсины, цветы, а вечером включились цикады. Совершенно забытое чувство – вечером на улице тепло! Выходишь из душа и не холодно! (Привыкли, что посещение душа на треке всегда небольшое испытание.) И радуют цены. Далбат стоит меньше 400 рупий.
В приятном лодже Hotel Annapurna мы ночуем одни. Очень симпатичный хозяин, который держит большой магазин. Закупаемся мюсли, чаем и пр.

30 ноября. Переход в Татопани. Dana (1450m) – левый берег – Charap – Tatopani (1190m). ЧХВ – 2ч20м.

От Dana шли по левому берегу. Сначала было интересно (до ГЭС), далее лучше было перейти на правый берег. Мы же продолжили движение по левому берегу. Здесь дорога совершила большой разворот и пересекла поселок. Двигаясь по левому берегу далее потеряли около получаса, когда вперлись на местные горячие источники. Как я говорил, нужно было вовремя перейти по мостику через Кали Кандаки. После моста остается совсем близко до Татопани.


Идем по левому берегу. Здесь уже недалеко от Татопани.

Ребята пилят доски для очередной стройки специальной пилой.

Татопани – место, где красиво, тепло и вкусно. Здесь субтропики. Кушаем мандарины, растущие прямо в садике нашего лоджа (Daulagiri Lodge) и в окрестностях. Мы специально пришли сюда пораньше, чтобы неспеша посетить горячие источники.

Поражает количество треккеров, которое мы видим в деревне. Где были все эти люди до этого? Почему мы их не встречали раньше? После Муктината на тропе было очень мало треккеров, а последние 2-3 ночевки мы были вообще одни в лоджах. На ум приходит только одна версия: все они приехали на джипах/автобусах из Муктината или идут на Poon Hill.

В Татопани, наконец, включился наш телефон. Получаем долгожданное сообщение от сына. Вечером приходит сообщение о смерти нашего товарища Лени. Леня умер 23 ноября, когда мы были в Кагбени. Как обухом по голове ударили. Смерть – всегда неожиданность и потрясение.

С Леней мы однокурсники. После первого курса университета Леня в горах попал в автомобильную аварию, брал академотпуск и отстал от нашего курса. Наши пути временно разошлись, но потом снова соединились в очередном походе. Много лет мы ходили в горы семьями. С Леней вдвоем были на нескольких вершинах в Альпах и на Алтае. После нашего первого путешествия в Непал Леня со своей женой Леной отправились в Непал по нашим стопам. В последний раз мы ходили вдвоем в августе этого года по Северо-Чуйскому хребту. Никаких явных проявлений болезни в то время у него не было. Да, Леня отставал, но ничего подозрительного не запомнилось. Только в сентябре как гром среди ясного неба прогремел диагноз – рак легких в третьей стадии. Когда мы уезжали, я прощался с Леней в больнице, где он был на радиотерапии. Я понимал, что могу его уже не увидеть. Так оно и случилось. Смерть близких людей – всегда шок и большое испытание. В голову приходят мысли: почему он, а не я.

Еще накануне мы планировали из Татопани ехать в Покхару и “отмокать” там, но теперь это стало невозможно. Отдыхать в Покхаре с мыслью о том, что Лени нет, было совершенно невыносимо. Единственный способ немного заглушить боль – побыть в горах, которые Леня так любил. Решаем в память о друге продолжить трек и идти дальше через Горепани.

[SGD]

1 декабря. Переход в Горепани в память о Лене. Tatopani (1190m) – Ghorepani (2855). ЧХВ – 1ч30м (небольшой ”перевал”), 3ч48м (обед в хорошеньком лодже Serendipity), 6ч30м (Горепани).

Подъем от Татопани до Горепани составляет 1600 метров. Каждая ступенька, на которую я поднимался, представлялась мне этапом в человеческой жизни, в жизни Лени, преодолением очередных трудностей. Мне было важно пройти весь подъем и, конечно, это было неизмеримо легче, чем пройти жизненный путь. Сегодня 9 дней со дня смерти Лени, поэтому мы весь день думаем и говорим о нем. Хорошо, что Леня успел увидеть Непал.

В Горепани низкая облачность, холодно. Поэтому сегодняшние впечатления от деревни депрессивные. Треккеров не видно, вероятно, они опять группируются вместе в одном неведомом нам месте. В нашем огромном отеле (Tukuche Peak View) мы, похоже, опять одни. Послать смс из Горепани не удалось.

2 декабря. Переход в Гандрук. Ghorepani (2855) – Ghandruk (1990). ЧХВ – 5ч00м.

Утром в Горепани плотная облачность, поэтому без колебаний начинаем движение в Гандрук.
Почти на всем протяжении перехода очень красивый рододендроновый лес. Сначала прошли небольшой перевал Деурали (3200 м), потом пили чай в Ban Thacof (ЧХВ 2ч00м), обедали в Tadapani в знакомом нам Hymalaya lodge (ЧХВ 3ч15м), далее шли вниз по очень красивой тропе в Ghandruk.


И вновь нам встретился волшебный лес…


На чудесной тропе, ведущей в деревню Гандрук, можно повстречаться с чудесными животными.


Лесной ручей.


Деревня Гандрук утром следующего дня.

Гандрук – большая деревня с живописными улицами в центре и огромным количеством лоджей (на плакате обозначено штук шестьдесят). Пришли в Excellent View lodge. Здесь заправляет симпатичный, улыбчивый мужик, у такого хозяина приятно останавливаться на ночевку. Внизу под лоджем находится старая деревня. На небе сплошная облачность, видимости нет.

[SGD]

3 декабря. Переход в Биретани. Ghandruk – Birethanti (1025). ЧХВ – 3ч00м.

Сегодня, увы, последний день трека. Прощаемся со знакомыми вершинами и начинаем движение вниз. Тропа по правой стороне ущелья представляет собой почти непрерывный спуск. Здесь куда менее интересно, чем на левой стороне, где пейзажи разнообразнее. Через час спуска в первой же деревне начинается автомобильная дорога. Отсюда уже можно уехать на автобусе. Решаем, что так как дорога плохая а время есть, то лучше пройдемся пешком. В Биретани садимся на туристский автобус и за 1ч40м доезжаем до Покхары.

В Покхаре с автовокзала пошли пешком. По нашим воспоминаниям от места выгрузки автобуса до туристского района Lakeside было совсем недалеко, но, как выяснилось, в этот раз мы приехали на другой автовокзал. Нужно было брать такси, так как место прибытия автобуса оказалось далеко до озера (шли почти 1,5 часа). Поселились в Pingvuin GH, комната 700 Rs, условия хорошие, хотя из окна особого вида нет. Сразу же пошли кушать заслуженный треккерский стейк.

4 декабря. Отдых в Покхаре.
С утра пошли на обход городка по берегу. Видимость не 100%-ая, но пройтись все равно приятно. Отдыхаем, гуляем. Вечером пошли в ресторан Maya, кушали рыбу.


Озеро Фева, Покхара.


Наша любимица Мачапучаре

5 декабря. Отдых в Покхаре.

Утром поехали на такси на холм Sarangkot встречать рассвет. Вид, о котором были столь наслышаны, нас разочаровал. Ничего нового с холма, увы, не увидели. На смотровой площадке масса народа, толкучка. Это место только для тех, кто хочет впервые увидеть Мачапучаре.
После обеда сходили на холм со ступой World Peace Pagoda знакомым маршрутом. Двух дней отдыха в Покхаре на этот раз вполне хватило.

6 декабря. Движемся в Бандипур. Pokhara – Dumre – Bandipur (1000). Переезд на туристском автобусе в Думре (2ч40м, 400 рупий с человека), далее на местном автобусе поднимаемся в Бандипур (50 рупий с человека).

По пути из окна автобуса наблюдали бесконечные милые сердцу непальские пейзажи, домики, поля.

Бандипур – небольшой, приятный городок, в котором главенствует неварская культура. Главная улица городка состоит преимущественно из отелей и магазинов. Автомобильного движения здесь нет (что безумно радует). Дома стоят без зазоров, один дом переходит в другой. На окнах домов – деревянные жалюзи. Столики ресторанов выставлены на тротуар, кругом цветы. Люди спокойно гуляют, никто не спешит. По атмосфере и внешним атрибутам главная улица городка скорее напоминает Италию, и совсем не похожа на остальной Непал. Бандипур – место для неторопливого отдыха и прогулок по холмам.
Мы располагаемся в отеле Hills's Heaven. У нас большая комната с балконом (800 рупий), в которой все выглядит несколько ветхо.
Вечером делаем первую вылазку на холмы, окружающие городок. Знакомимся с городком и окрестностями.

Хорошо гулять по холмам около городка Бандипур.

[SGD]

7 декабря. Бандипур.

Утром совершаем вылазку на холм Gurungche, встречаем там рассвет. Смотрим как облака переползают через склон и городок. Такое ощущение, что это движется живое существо. С холма можно смотреть почти во все стороны и наблюдать изменения в пейзаже, которые происходят по мере того как поднимается солнце.



Утренний туман накрывает деревню Бандипур и перекатывается через нее как живое существо.


На другой стороне холма тоже есть на что посмотреть. Море облаков постепенно редеет и становится видны леса, дороги и дома.

Днем идем в пещеру Siddha Gufa. Эта пещера считается самой большой в Непале. Дорога туда занимает больше часа. Идти нужно вниз, частично по скользким камням. На спуске один раз упал и разбил защитное стекло на фотообъективе. По дороге проходим живописный лес, в котором по деревьям прыгают большие обезьяны. Вход в пещеру платный, но в цену билета входят услуги гида. Конечно, для того чтобы что-то увидеть в пещере, нужно иметь с собой фонарик. Пещера оказалась не очень интересной и не слишком большой.


В пещере при свете свечи отшельник читает священную книгу.

[SGD]

8 декабря. Бандипур.
Утром совершили прогулку в деревню Ramkot. Сверху наблюдаем белый океан, из которого кое-где торчат острова в виде верхушек холмов. Волны океана накатывают на берег, струятся, обволакивают склоны и снова отступают.





Деревня Ramkot.

В деревне есть потрясающая обзорная точка, с которой видно все: слева направо – вершина Даулагири, хребет Аннапурны, массив Манаслу, массив Ганеш Гимал и крайний справа – вершина Лантанг Лирунг(!). На закате все это богатство предстает перед тобой в виде панорамы с охватом почти 180 градусов.

Вечером совершаем вылазку на холм Tunddikhel. Вид более скромный, чем с холма Gurungche, но видно тоже очень много(!).





Главная особенность Бандипура, сразу дающая ему 100 баллов форы перед другими местами – перегороженная главная улица, по которой не идут автомобили и не несутся мотоциклы! Проживающие в отелях, явно не треккеры, а, по-видимому, просто отдыхающие. (В соседнем отеле Old Inn номера стоят 90 долларов.)

[SGD]

9 декабря. Утром встречаем рассвет на холме Tunddikhel. Потом переезд в Думре на местном автобусе и далее в Катманду.


Выше океана облаков вдалеке встает массив Манаслу, который мы обходили месяц назад.

Впечатления от переезда в непальском автобусе, как всегда, яркие. На вид дорога без заметных ям или выбоин. Вроде бы асфальтированная. На вид автобус вполне приличный и снаружи, и изнутри. А когда едешь на нем, то к концу поездки возникает подозрение, что у транспортного средства квадратные колеса.

После небольшого перевала и въезда в город дорога вообще превратилась в кошмар с бесконечной пробкой. Прибытие в Катманду всегда производит большое впечатление. Но мы быстро осваиваемся. Заселяемся опять в Tibet Guest House, комната 309. Вечером совершаем давно планируемый поход в кафе Or2K. Берем большое турецкое блюдо с пивом Эверест. Хорошо!

10 декабря. Катманду.
Утром прогулка на площадь Дурбар и южнее по знакомым улочкам и хоженым местам. После обеда идем по магазинам.






Бесконечно милые сердцу непальские образы.

[SGD]

11 декабря. Катманду. Вылет в Куала Лумпур.

Утром опять идем по магазинам. У знакомой ступы Kaathe Swyambhu Shree Gha Chaitya покупаем специи и отдаем фотографии сделанные в прошлый раз.


Здесь же находится монастырь Shree Ghah Gumba. Заходим туда и попадаем на пуджу.

phpBB [media]

Церемония затягивает как воронка, хочется слушать еще и еще.

Через час приходим в себя и идем дальше. Делаем покупки в магазинчике у Shona's, кушаем далбат в правильном заведении. Вечером, уже перед вылетом встречаемся с друзьями, которые только что приехали из Читвана. Едем в аэропорт. Все, вылетаем в Куала Лумпур.

[SGD]

Прощаемся с Непалом и подводим итоги нашего двухмесячного путешествия.

Высотный график путешествия:

Черными точками отмечены высоты ночевок, синими треугольниками – максимальные отметки в течение дня. Абсолютные высоты на пройденных нами треках, конечно, меньше, чем в парке Сагарматха. Можно подсчитать суммарную длину треков, которые мы прошли, но в этот раз я не буду этого делать. Ведь речь идет о чем-то большем, чем просто километры или просто дни похода. Думаю, что все читатели непальского форума понимают это.

Как и раньше, самое большое впечатление осталось от слияния народной жизни с буддизмом и традиционными верованиями. В памяти навсегда остается ощущение глубины и праздника, которое испытываешь в буддийской гомпе. Никакого занудства, гвоздей в теле христовом, слез богоматери, разлитой мировой скорби и т.п. Только тихое сосредоточение, радость и просветление…

Итак, пройдены треки вокруг Манаслу и Аннапурны (во второй раз). Наверное, можно проходить этот маршрут еще и еще, находя каждый раз что-то новое, отмечая изменения, происходящие в жизни народа. Вокруг канонической ветки маршрута есть много неизведанных для массового туризма мест, которые манят к себе и обещают массу природных чудес и духовных сокровищ.
Мы убедились, что горы остались теми же, гордыми и неприступными, неподвластными человеку. Хотя сейчас мы далеко от Непала, но твердо знаем, что есть эта земля, горы, деревни, монастыри, ступы, люди, и все это украшает нашу жизнь. Перефразируя классика, можно сказать, что Непал это праздник, который всегда с тобой!

На этом можно закончить непальскую часть большого азиатского путешествия 2016 года. По-хорошему этот отчет нужно продолжить рассказом о следующем этапе путешествия, но если я и возьмусь за эту задачу, то публикация состоится в другом разделе форума. Так что позвольте пока здесь откланяться.

[SGD]

Вторая, тропическая часть этого путешествия представлена здесь -

От Гималаев к тропикам (большое азиатское путешествие: Непал–Малайзия–Таиланд, октябрь – январь 2016/7 гг.), часть 2, тропическая