Gokyo Trek в спокойном темпе.

[успевающий987]

Эээ .. так это что получается, дороже чем даже в YMH??!

Что такое YMH?
Но смысл вопроса понял.
Дело в том, что после Намче каждый день я уже платил 3500.
В Гокио чуть дороже, так ведь это Гокио!!!!!
Здесь же все таки чай сколько влезет был, вода в бутылках сколько угодно. Понятно, что больше одной не выпьешь.
Я не считаю, что было дорого. Почти как везде.

[b0b]

YMH - yeti mountain home - сеть откровенно не бюджетных отелей в Сагарматхе
https://yetimountainhome.com/

[IMDM]

В Гокио чуть дороже
Я не считаю, что было дорого.

350 долл за ночь по вашему "чуть"? ваша фамилия случайно не Рокфеллер?

[успевающий987]

Gokyo (4750). День тот же. Прогулки вокруг да около. Но не далеко.

Подниматься на вершину Гокио Ри я собрался завтра. Но сегодня не удержался и решил подняться хотя бы на четверть и посмотреть. Ведь я так мечтал об этом дне.
Красота неимоверная. Реально дух захватывает. Даже с облаками.







Купаться в озере нельзя. Есть таблички. Но руки помочить и умыться обязательно.
Гокио Ри. Завтра наверх.

Гокио-Ри (пик Гокио, Gokyo Ri) — гора высотой 5483 м в районе Джомолунгмы. С пика Гокио открывается вид на четыре «восьмитысячника» — Джомолунгма (Эверест), Лхоцзе, Чо-Ойю и Макалу. На вершине горы атмосферное давление вдвое ниже, чем у поверхности моря.

У подножья горы Гокио-Ри находится озеро Гокио, а на его берегу небольшая деревушка Гокио. В ней есть несколько гостиниц, интернет, водопровод. В посёлке также есть вертолётная площадка.

Через перевал из Гокио можно дойти до горы Калапатар, с которого открывается великолепный вид на Эверест. Также можно добраться до Базового лагеря Эвереста.

Дальше чем четверть Гокио Ри решил не подниматься. Самое интересное решил оставить на завтра. Сегодня время уже за полдень. Завтра с утра наверх. Не хочу размазывать впечатления.
Решил спуститься и подняться на холм, возвышающейся над поселком с задней стороны поселка. Холм, служащий естественной границей между поселком и ледником Нгозумба.

Ледник Нгозумба начинается от Cho Oyo и тянется вниз на протяжении 20 км. Считается самым длинным ледником в Гималаях.

Ледник видно за холмом. Завтра я его увижу в гораздо более крутых ракурсах. Но сейчас не хочу прыгать "поперед батька". Самый красивый вид на ледник ( из тех, что получился у меня) оставим на завтра.



А когда я поднялся на холм и оказался близко к леднику, то увидел его таким.





Над ледником висел туман. И мне было реально страшно. В этот раз я не собирался еще переходить его. Оставил этот счастливый и впечатляющий момент моей жизни на потом.
А сейчас смотрел, восхищался и ловил адреналин от своего страха.
Мне казалось, что если я вступлю на него сейчас, то он меня сразу же сожмет и проглотит. И никто меня не найдет, никогда. С одной стороны впечатляющий переход в жизнь иную в таком красивейшем месте. Можно даже успеть еще раз взглянуть на эту красоту и улыбнуться.
С другой стороны есть еще у меня дома дела. А еще охота увидеть Индию, ведь без Индии картина Мира не будет полной, охота подняться на Цугшпитце, посмотреть Баварию, Перу, Мачу-Пикчу, Камбоджу, ... список большой. Так что надо обязательно жить...

Когда возвращался назад уже с трека, то в Намче встретил в лодже наших форумчан во главе с Puns-Puns. Рассказал им об этом страхе. Так Puns-Puns на меня очень кричала и просила не пугать.
-Вы специально пугаете нас, - говорила она.
А я не пугал. Я просто рассказал о своих впечатлениях на тот момент.

В тот момент я подумал, что вернусь сюда еще раз обязательно, пройду обязательно этот ледник, но.. все-таки возьму на этот переход гида. Иногда надо отказываться от своих принципов. Ведь -

Неразумная верность своим убеждениям влечет вниз, как лестница в погреб.
Виктор Гюго.

Так я думал тогда. А сейчас думаю, что посмотрю на месте снова и уже там решу.

Погулял по поселку, посмотрел на смешных уларов. А вечером сидел в столовой, смотрел на людей. Какие же все типажные...

[успевающий987]

35000 рупий - включен завтрак и ужин. Чай неограничен, вода в бутылках не ограничена. За доп. плату - кофе и выпечка.
45000 - то же самое плюс обед.
Есть комнаты по 55000-60000.

Я не считаю, что было дорого. Почти как везде.

350 долл за ночь по вашему "чуть"?

Ой...
Форумчане, простите за невнимательность. Я написал слишком много нулей. Исправляю.

[irni]

Остановился в лодже Fitzroy Inn.

Волею судьбы в Гокио и я оказалась в этом лодже. У них там вроде бы прайс в долларах, можно картой расплатиться. Мне по просьбе пересчитали по текущему курсу в рупии, я платила непальской наличкой и брала проживание с двухразовым питанием. Расходы себя оправдывают. И на завтрак, и на ужин можно было заказывать по два блюда. Например, на завтрак к омлету еще и банановый панкейк. А на ужин брать основное блюдо + горячий суп. В стоимость входил горячий душ. Душ шикарный, по времени не ограничен. Единственный минус - предбанник от душа условно отделялся шторкой, пока купаешься, в предбаннике конденсатом с потолка заливает одежду. И еще плюс этого лоджа - буржуйку в столовой топили не только вечером, но и утром. Ну и гаджеты там быстро и 100% заряжались (тоже включено в стоимость).

[b0b]

Озеро Гокио!!!
Какой бирюзовый цвет!
афигеть...

[IMDM]

Ой...
Форумчане, простите

Ну вот .. а я уж было записал вас в списочек господ состоятельных трекеров. Вычеркиваю ))

[b-olegh]

Добро пожаловать на священные пляжи Гокио! ))

Ледник Нгозумба начинается от Cho Oyo и тянется вниз на протяжении 20 км. Считается самым длинным ледником в Гималаях.

А вот здесь, мне кажется, Вы не совсем правы.
Мне говорили, что ледник Нгозумба (Ngozumba) формируется слиянием нескольких ледников - Ngozumpa, Gyazumpa и Gaunara.
Первые два сползают сползают со склонов Cho Oyu и отрогов, сливаются чуть выше шестого озера, не доходя до Cho Oyu BC. Третий сползает с отрогов Chakung и Chumbu, упирается в пики Kangchungs, и разрезая массив, впадает в основное русло напротив пятого озера. Наверное, от этой точки можно считать, что появился мощный ледник Ngozumba.
Да, в том районе есть множество маленьких ледничков, которые сползают в основной. И на картах могут встречаться иные наименования. Но непальская топонимика и непальские карты - это отдельная сказка.

[успевающий987]

А вот здесь, мне кажется, Вы не совсем правы.

Я черпаю информацию из Википедии ( там про ледник не нашел) и из путеводителя Лонели Планет. Т.е. из примитивных, поверхностных источников. Я же не геолог, что бы заниматься этим досконально.
Путеводитель сказал просто: формируется на склонах Cho Oyu.
Понятно, что путеводитель дает поверхностную информацию. Ведь большинству людей не важна точная детальная информация. Достаточно просто: самый большой, самый красивый, самый крутой и еще много самых...

Но за дополнение и пояснения спасибо.

[b0b]

Мне говорили, что ледник Нгозумба (Ngozumba) формируется слиянием нескольких ледников - Ngozumpa, Gyazumpa и Gaunara.

Олег, ИМХО Ngozumba = Ngozumpa. То есть это один ледник. Просто на разных картах он назван по разному. На непальских топо картах он вообще назван Nojumba. И стекает он да, со склонов Чо ойю.
А ледники Gyazumpa и Gaunara это его притоки. Левый и правый. То есть я бы сказал, что мощный ледник Нгозумба поглощает эти оба ледника и протекает дальше на юг.
А ледник этот действительно великий. Мой самый любимый ледник в Непале)
"Сократ мне друг, но истина дороже"

[b-olegh]

Ngozumba = Ngozumpa.

На непальских топо картах он вообще назван Nojumba.

Вот опять вопрос точности непальских карт и непальской топонимики.
Смотрю сейчас на карту ЕВС от Nepa Maps (издатель - Himalayan Maphouse) и наблюдаю, что Ngojumba Glacier и Ngozumba Glacier - разные ледники! ))
Просто когда то давно в тех краях пересекался с командой (импортные плюс непальские специалисты), которая делала замеры на ледниках (они рассказывали немного о ледниках. По их мнению, Khumbu - больше и мощнее Ngozumba).
Хотя, здесь возможен и вариант как c пиком Мера. Когда в той же NMA координаты пика Мера не совпадают с картографическими, и есть полная путаница с пиком 41 (который во многих источниках отмечен как Real Mera Peak).

[успевающий987]

Gokyo (4750). 6 ноября. Самый, пресамый день этого путешествия.

Проснулся в 3.00. Больше спать не мог. Лежал в спальнике и думал: а может уже пойти, рассвет встретить.
Но хотелось все таки с утра позавтракать. Потому что голодный желудок будет отвлекать от красоты. Проверено не раз.
Вообщем, лежал в спальнике до 5.00. Настроение было как перед экзаменом в школе. Сегодня должно сбыться еще одно большое желание. Было страшно, а вдруг погода не ясная и еще всякие "а вдруг"...
Завтрак я заказывал на 6.00. Раньше в этом месте не подают. Но все равно подзадержали на 10 минут. Это не существенно. Пока ждал завтрак смотрел на Гокио Ри, на небо, на озеро. Погода была абсолютно ясная. От всей души благодарил Бога за погоду, за то, что я тут...
Первые единичные трекеры уже пошли наверх...
Я вышел в 6.30. Сегодня первый раз одел пуховик. А по слоям так: верх - термобелье, флиска, баф, пуховик, шапка; низ - термобелье, сноубордические штаны. Сноубордические штаны были лишними. Хватило бы и флисовых поверх термобелья. Но я так много читал, что на Гокио Ри очень холодно, особенно ночью и утром, что оделся так как оделся.
Возможно ночью там очень холодно. Возможно тем, кто выходит задолго до рассвета, что бы встретить рассвет тоже очень холодно. Но если выходить с рассветом и подняться на вершину к 9.00., то там примерно такая же температура воздуха как и внизу. В любом случае я не утверждаю ничего, я пишу как было в тот день, когда там был я, а именно 6 ноября.

Утром красота. За спиной маленький рюкзачок с фотоаппаратом, термосом с горячей водой и лепешкой-чапати. Палки обязательно. Если пойдете до рассвета, то осторожно переходите узенький переход к горе, что бы не замочить ноги в холодной воде. Т.е. в этом случае нужен будет налобный фонарик.

Вот эта гора производила на меня не меньшее впечатление чем Ама-Даблам. Просто очень красивая и находится как бы на своем месте. Еще сильнее украшает красивый пейзаж. (Смешно прозвучало, но это так). Жалко, что никто не сказал ее имя. А может его не дали ей?...

Оказывается дали. Эту вставку я делаю спустя один день. b-olegh сказал, что это Hemjo, а на некоторых картах Hemjola.



Эту фотографию хвалят все мои знакомые. Красиво, правда...



Гокио Ри, освещенная рассветом и переход к ней.



Путеводитель говорит, что на подъем в светлое время надо 3 часа. Сегодня у меня именно так и получилось. Шел медленно, останавливался на фото. Останавливался просто для того, что бы смотреть. Ведь это и в самом деле было самое красивое, что я видел до сих пор. Усталость не отвлекала от этой красоты.





Где то посередине подъема покажется Эверест. Теперь уже не только верхушка, а довольно существенная часть.







Подъем мне дался довольно хорошо. Никаких признаков горняшки не было. Даже какой то особенной усталости не почувствовал. Хотя видел людей которые шли тяжело, плевались густой и зависающей слюной. Заметно было, что им довольно хреновастенько.

В 9.30. был на вершине. Ну вот, получилось. Сбылось еще одно огромное желание. Сбылось с Божьей помощью. Перекрестился на Небо. Сел на камень. Сижу, смотрю и думаю, что жизнь хорошая штука.
Вот тот самый вид, который меня позвал сюда. Ну что же, я тут. Я пришел. Спасибо.







На верху уже было несколько организованных групп и просто люди...
Организованные поднимали тосты с горячим чаем, который им туда поднимали портеры. Шум, гам.
Я решил уйти подальше от всех. Там есть много мест, где можно найти уединение и покой.

Блин, как же там красиво. Это просто невероятно.Вот сейчас сижу, пишу, смотрю и думаю: неужели я там был...





Если уйти на дальний конец вершины или хребта, называйте как хотите, то увидите Cho Oyu и весь ее хребет.


А если внимательно посмотрите на предыдущее фото, то увидите на верхушке совсем близкого маленького пика человечка. В зеленом. Это какой то местный. Ребенок Гор.
Я тоже хотел взобраться на этот пик. Подошел к нему вплотную, посмотрел. Так ведь он почти гладкий. И побоялся. Побоялся оказаться в роли отца Фелора на этой вершине, т.е. подняться, а потом не спуститься.

А вот на следующем фото этот местный спускается. Острая гора в правом углу фото.



А еще я там очень сильно упал. Очень испугался по этому поводу.
Я переходил по склону, по разным его углам и сторонам. Упирался палками и переставлял ноги. И вот в одном месте, палка съехала с камня, я потерял упор и сильно упал коленом на камень. Больно. Испугался. Сразу задрал штаны, исследовал колено и очень щедро смазал его мазью "Спасатель". Потом посидел, посмотрел по сторонам, дал колену погреться на солнышке и понял, что все по прежнему очень хорошо.





Ну и надо же сделать фото себя на фоне Эвереста. А то не будет считаться, что я тут был.
Так вот, я тут был. Вот я на фоне Эвереста.



Еще несколько фотографий. Эверест (8848) - по середине фото с облачным нимбом. Сразу с правой стороны от вас, т.е с левого плеча Эвереста: совсем рядом Nuptse (7861), Lhotse (8516) , потом небольшой пробел и вдали в виде пирамиды с облачным нимбом Makalu (8485), после нее на переднем плане Arkamtse.



На следующем фото. Первая слева, скошенная, но очень красивая - Choltsen и сразу после нее - Tabuche.



Теперь по Cho Oyu (8188). Она самая высокая и первая слева. Потом длинный волнообразный хребет и самая высокая точка этого хребта - Ngozumba Khang. Еще вправо и двухвершинная как два уха ( одна из любимых вершин Вермут) - Gyazung Khang, и самая крайняя справа - Chumbu. За этим хребтом уже Китай.





Честно говоря, названия всех этих вершин я узнал только что, когда я печатал эти строчки и заглядывал в Википедию. А там я просто смотрел и восхищался. И все эти названия и высоты не имели для меня никакого значения. Красиво и круто. Вот, что имело значение...







Обратно в поселок я спустился в 12.00. Т.е. на всю прогулку Гокио Ри и обратно у меня ушло 5,5 часов. Спуск занял менее часа. При спуске встретил много людей, которые только поднимались. Но в 11.00. начали собираться облака и закрывать горы.
Пообедал в лодже и решил идти к четвертому и пятому озерам, и к горе Ngozumba Ri.

P.S. Фотография и близко не передает реальную красоту этих мест.

[Darkmesser]

Фотография и близко не передает реальную красоту этих мест.

Полностью согласен! Фотографии это только визуальные образы, а всю гамму чувств, которые там испытываешь, они конечно не передают))) Но, как Вы и сказали, те, кто там не был, этими видами восхищаются. И, надеюсь, фотографии зацепят кого-то еще и сподвигнут на свое Великое путешествие.

[b-olegh]

Жалко, что никто не сказал ее имя. А может его не дали ей?...

Вершина, примыкающая к Renjo Pass - Hemjo. Ни некоторых картах - Hemjola.

[успевающий987]

Gokyo (4750). День все тот же, самый пресамый.

После обеда отправился к дальним озерам. Озера там уже не такие яркие, а обыкновенные серые. А вот горный пейзаж по прежнему производит огромное впечатление. Людей туда идет не много. Можно сказать, что не все кто дошел до Гокио идет еще и к этим озерам. Многие ограничиваются подъемом на Гокио Ри и потом либо переходят ледник и идут на маршрут EBC, либо продолжают свои Три перевала, или просто возвращаются назад. У меня же по плану был только Гокио Трек в спокойном темпе. Но была в этом плане поправка - если будет время, то подняться на Нгозумба Ри (5550)

Путеводитель пишет, что помощь в этом может оказать лодж Fitzroy Inn. Я обратился к работникам лоджа с просьбой помочь мне в этом мероприятии, т.е. попросил найти гида. Сказал, что готов заплатить почти любую сумму в рамках разумного.
Но они ответили, что помощь для восхождения на Нгозумба Ри не оказывают и гидов туда нет.
-Можешь не искать. Это слишком простая гора для альпинистов и не совсем простая для обыкновенных трекеров. Поэтому туда почти никто не ходит.
Т.е. место как бы не рентабельно с экономической точки зрения.

Ну.. не все ж коту масленица. Решил просто туда прогуляться. Посмотреть.
Дошел до четвертого озера. Со мной уже никто не шел. Но навстречу были возвращающиеся люди.
Пейзаж туд достаточно суровый. Одни камни, камни, камни. Этим и производит впечатление. Как будто в начале создания Мира.









Я так думаю, что вот та вершина вдали в виде замка из "Властелина колец", похожая на аббатство Мон-Сен-Мише́ль и есть Нгозумба Ри.
По крайней мере других доступных вершин для обыкновенного трекера я там не увидел. Все остальное там для альпинистов. Это мое дилетантское мнение.











Дальше я не пошел. Побоялся , что не успею вернуться до заката. Посмотрел из далека на эту вершину, впитал ее в свою память и пообещал, что я сюда обязательно вернусь. Можно было остаться еще на один полный день и посвятить его полностью походу если не на верх, то хотя бы, что бы подойти гораздо ближе к этой горе и максимально ближе к Cho Oyu.
Я вернусь сюда, я обязательно вернусь. И в этот раз посвящу максимально световой день походу к Нгозумба Ри, а если повезет, то и хотя бы чуть-чуть поднимусь по ней. А потом вернусь в Гокио, переночую и пересеку ледник Нгозумба и вернусь в Намче по маршруту EBC трека.

А в тот день я устал. И завтра я хотел возвращаться назад. Если бы я нашел гида на возможное восхождение, то я бы остался. Но оставаться только ради того, что бы еще раз сюда прогуляться желания не было.
Пусть не все хотелки этого путешествия я исполнил, но почти все исполнил...



Вернулся в поселок в 16.30. На эту прогулку ушло почти 3 часа.
Завтра выдвигаюсь назад.

P.S. Не хочу редактировать. Но тут ниже несколько сообщений о том, так какую же вершину я видел. Эти сообщения написаны авторитетными непальцами, хотя и не коренными непальцами. Но они к единому мнению не пришли. Так что текст оставляю первозданным. Но предупреждаю, что в вопросах названий не сильно известных гор, я могу допускать ошибки.

[успевающий987]

Вершина, примыкающая к Renjo Pass - Hemjo. Ни некоторых картах - Hemjola.

Спасибо. Сейчас внесу правку в текст.
Эта гора мне очень понравилась.

[b-olegh]

Нгозумба Ри (5550)

Снимали пик примерно от четвертого озера?
Здесь опять возможна некоторая путаница.
За четвертым озером начинается и продолжается вдоль пятого озера гребень из клыкообразных вершин.
Похоже, что на фото - первая вершина гребня.
Но эти клыки (fangs), похоже, безымянны.
Между пятым и шестым озером есть еще небольшой гребень, уходящий на запад, в сторону Thonak. Возможно, первая его вершина и есть Ngozumba Ri.

[успевающий987]

Снимали пик примерно от четвертого озера?

Да.

Между пятым и шестым озером есть еще небольшой гребень, уходящий на запад, в сторону Thonak. Возможно, первая его вершина и есть Ngozumba Ri.

Понятно. В соответствующей ветке уже пытались как то разобраться с вопросом: "Так что же есть Ngozumba Ri?" Но к однозначному мнению не пришли.
А Лонели Планет подает Ngozumba Ri как место, от куда "вот протяни руку и коснешься Cho Oyu".
Помню, что bob выкладывал фото от туда.

bob, если читаете, то можете сказать название этого пика? Вы на нем были или где то рядом?

[b0b]

Конечно читаю! Вас тут все читают и каждый день ждут с нетерпением))

Я так думаю, что вот та вершина вдали в виде замка из "Властелина колец", похожая на аббатство Мон-Сен-Мише́ль и есть Нгозумба Ри

Уточню немного.
Пик который Вы видели за Четвертым озером (Thonak Tsho) - Thonak So So (5767)
А пик Нгозумба находится за Пятым озером (Ngozumba Tsho). Он совсем простой - типа Гокио Ри. Туда конечно не надо никакого гида чтобы подняться
Вот пик Нгозумба:

А вот пик который Вы видели со стороны Нгозумбы (под ним - Пятое озеро):

[IMDM]

Я так думаю, что вот та вершина вдали в виде замка из "Властелина колец", похожая на аббатство Мон-Сен-Мише́ль и есть Нгозумба Ри.

С этим пиком Дай уже однажды разобрался с помощью местных.

Массив, располагающийся между Четвёртым и Пятым озёрами и состоящий из нескольких вершин называется НОзумба Ри (о нём и речь) или в пиндосовском варианте — Scrambled peak (а вовсе не Nameless Fangs).

Re: Выбор трека для подъема до EBC

[b0b]

Непальская топонимика как и картография дело тонкое....
Я опираюсь вот на эту карту

хотя возможны варианты....

[IMDM]

опираюсь вот на эту карту

я тоже опирался до тех пор пока:

Местные шерпы прояснили некоторые топонимические нюансы.
• Не знаем что за Со Со такая, но Тонак это гора (Тонак Ри), которую из окрестностей Гокио не видно

[b0b]

Впрочем...какая разница как и что там называется?
Попасть бы теперь в эти края.
Спасибо хоть отчеты еще есть и свежие фотографии тех прекрасных мест.

[успевающий987]

Gokyo (4750) - Phortse Thenga (3680). 7 ноября.

Сегодня довольно длинный переход по времени, но сравнительно легкий физически, т.к. вся дорога на спуск.
Вышел из Гокио в 7.00.
Покрутил головой и фотоаппаратом в разные стороны. Сказал "до свидания" Гокио Ри и Hemjo и зашагал по тропинке. Впереди стояли Choltsen и Tabuche.











Два дня назад, когда только шел в Гокио, то думал, что идя обратно засуну фотоаппарат в рюкзак и буду идти быстро, быстро. Нет. Не получилось. Так же щелкал в разные стороны. Тем более на обратном пути с чистым небом повезло гораздо больше. Правда, солнце прямо в морду и в объектив.



Совсем скоро будет указатель на тропу с другой стороны ущелья. Я остановился на пять минут, подумал, прикинул. Основная причина против этого маршрута была в том, что самое начало тропы по той стороне не просматривалось совсем. Я знал, что потеряю какое то время на ее поиски.
"Ладно. Наверное, хватит эмоций на этом маршруте,"- подумал я.
Тем более хотелось увидеть на пройденной тропе то, что было за облаками когда я шел сюда.
И я пошел по знакомой ужу тропе. И не пожалел.
Уже спустя время, пару недель назад, когда читал отчет Darkmesser и увидел его фотографии с другой стороны ущелья, то зависть и сожаление немножко кольнули меня, но достаточно быстро прошло. У каждого свой путь и тропа. И на них свои интересности...







На вершине перед Мачермо остановился, снял рюкзак, прошелся по гребню холма, сделал несколько фото. Не мог нарадоваться чистому небу.









Еще один взгляд назад в сторону Cho Oyu, она после Мачермо спрячется.



Теперь вперед. Вскоре появится вершина Тхамсерку и поселок Доле. А потом длинный спуск и я снова в самом низу ущелья в Phortse Thenga (3680), в лодже River Resort. Тут я уже ночевал.



-Добрый день, - закричал я войдя в столовую. Хозяев в столовой не было, они были на кухне за закрытой ширмой.
- Добрый день, Тимур, добрый день.
Надо же, они запомнили не только мое имя, внешность, но и даже голос. Хорошая у них память учитывая довольно хорошую текучку разных людей через их лодж.
Хозяин вышел из кухни, пожали руки. Я то тут всего одну ночь переночевал. А встретились как друзья.
В этот раз тут было много людей. Но свободная комната нашлась и для меня.

От Гокио до Phortse Thenga я дошел за 7,5 часов.
Ночевка, три приема пищи, много чая в этом лодже стоили 3500 рупий.

[успевающий987]

Phortse Thenga (3680) - Namche Bazaar (3440). 8 ноября.

Вышел из лоджа в 7.00. В Намче пришел в 14.00.
Шел медленно. Погода ясная, все горы были открыты.
После Phortse Thenga долгий подъем на перевал Монг Ла. Постоял там, полюбовался пейзажами.
Taboche (6542) и Cholatse (6443), а на плато деревня Phortse.



Перевал остался позади, но я много раз оборачивался на него. Он красиво смотрится со стороны. Ка морской утес.





Вскоре появится Конгде-Ри как знак, что до Намче осталось совсем чуть-чуть. Но я сверну на верхнюю тропу, что бы наконец то пройти через Khumjung и Khunde.



Путеводитель подает деревни Khumjung и Khunde как традиционные шерповские. На мой взгляд они скорее традиционные туристические. А назвать их шерповскими можно с уточнением, что это скорее деревни "новых шерпов". Дома выглядят довольно современно и зажиточно по непальским меркам. Территория также как и в Пхотсе поделена каменными заборами.







Над Khumjung возвышается гора Khumbila (5761).



Кхумбила переводится как «Бог Кхумбу». Гора считается священной, восхождение на вершину запрещено. Шерпы говорят, что на ней живет Бог-покровитель этого региона.
Была совершена только одна попытка восхождения на вершину. Но альпинисты погибли при сходе лавины.



Khumjung может быть интересным местом для тех, кто ищет следы йети. Тут находится монастырь, в котором хранится якобы "скальп
йети".
Тут такая история.
В 2016 году наш украинский путешественник и телеведущий программы "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров сумел похитить волос с этого скальпа. Волос исследовали в Израиле и в Украине. Вообщем, в итоге было сказано, что это волос гималайского горного козла.
История интересная, было интересно смотреть передачу. Но ...
Возможно Дмитрий не знал, во что тяжело поверить, но...
Этот скальп уже был на исследовании в США и передал его туда еще Эдмунд Хилари и местный сельский председатель за долго до Комарова. В Штатах его исследовали и дали заключение: serow, местное животное, семейства антилоп. Короче, гималайский горный козел.
Так что в простом путеводителе тоже пишут иногда очень интересные вещи.
Я конечно люблю передачу "Мир наизнанку" и Дмитрия Комарова уважаю, и даже стараюсь иногда участвовать в его благотворительных проектах, но
"Сократ мне друг, но истина дороже" (эту цитату я взял у b0b).

Я в этот монастырь не ходил. Мне этот скальп был не интересен. Поэтому пересек деревню, посмотрел простые интересности по пути, но ничего преднамеренно там не искал.

[успевающий987]

День тот же. Продолжение.

Почти сразу после Khumjung будет Khunde. Они очень похожи. Только вторая деревня поменьше. Вот тут я решил все таки попробовать найти Мемориал семьи Хиллари. Я ведь уже знал основные ориентиры. Надо идти наверх деревни к монастырю, который находится над деревней. А от него по тропе наверх.



Это еще не он.



А вот он. Я думал тут оставить рюкзак и подняться к мемориалу налегке.





Но монастырь был закрыт и никого я там не нашел. Идти с рюкзаком к мемориалу мне было тяжело.
Опять подумал, что место не пускает меня. Ну, что же... В следующий раз.
Полазил вокруг монастыря и пошел вниз, в Намче.



А вот и Намче. Снова я тут.
Меня ждет горячий душ и кофе Эверест в Намче Бейкери.



Остановился опять в Hotel Sherpa Land.
Вечером за ужином встретил троих форумчан во главе с Puns-Puns. Они шли Гокио Трек, но из Гокио они потом перейдут ледник, потом перевал Cho La, потом Dzonglha, Chhukung... Вообщем, я так обязательно пойду вот как только... Именно такой маршрут у меня на следующий раз, а может даже и полные Три Перевала.

[b0b]

а может даже и полные Три Перевала.

Конечно идите полные 3 перевала! Зачем Вам в Гокио по той же самой тропе чапать?
Откроете новые горизонты!
Да и трафик на тропе по долине Бхоте коси от Намче не такой плотный как по долине Дудх коси.

[b-olegh]

Вообщем, я так обязательно пойду вот как только... Именно такой маршрут у меня на следующий раз, а может даже и полные Три Перевала.

Поддержу Сергея!
Идите три перевала!
И даже пять перевалов! Добавьте Ампхулапча и Меру - там теперь можно пройти в режиме лодж-трека!

[успевающий987]

Конечно идите полные 3 перевала! Зачем Вам в Гокио по той же самой тропе чапать?
Откроете новые горизонты!
Да и трафик на тропе по долине Бхоте коси от Намче не такой плотный как по долине Дудх коси.

Поддержу Сергея!
Идите три перевала!
И даже пять перевалов! Добавьте Ампхулапча и Меру - там теперь можно пройти в режиме лодж-трека!

Я согласен. И даже большего охота. Только мы обычно ограничены временем, деньгами и т.д.
А так - Да, Три Перевала и даже пять перевалов, а еще охота Мустанг и Долпо...и еще многого.....

[успевающий987]

Namche Bazaar (3440) - Chaurikharka (2650). 9 ноября.

Вышел из Намче в 7.10.
- До свидания, Намче-Базар. Я обязательно к тебе еще вернусь. Обязательно.



Совсем скоро прошел площадку для отдыха с общественным туалетом. Остановился там посмотреть еще раз верхушку Эвереста.
А потом снова мосты, снова зеленые горы.





Показалось, что народу стало больше чем неделю назад.
И вот снова ворота Национального Парка Сагарматха. При выходе я отдал честь солдату на воротах и сказал: "Very good. Very interesting". Подняв при этом большой палец.





Снова традиционные деревни.



В одной из деревень остановился, что бы пополнить глюкозу в организме. Дико захотелось выпить спрайт. Домя я его вообще не пью. А тут захотелось чего то сладкого. Купил сникерс и спрайт. Возле магазина решил это сразу же употребить.
Рядом играли двое хозяйских детей. Шумели как все дети.
Зашелестела обертка сникерса. Мгновенная тишина. Две пары глаз уставились на меня. Но молча. Просто смотрят своими узкими карими глазенками.
Я разделил батончик на три части и две протянул детям. Взяли с достоинством. Поблагодарили по английски. Меня это очень улыбнуло.

В Cheplung тропинка разделилась. Одна пошла в Луклу, другая в Chaurikharka ( это для тех, кто выбираться от сюда будет по земле).
Я повернул в Chaurikharka, где и остановился на ночевку. Время было 16.00.
Сначала зашел в лодж, что на центральной площади, напротив монастыря и Ступы. Очень симпатичное место и лодж хороший. Какой то домашний он что ли. Но там всего три комнаты и они были забронированы. Хозяин предложил мне еще одну комнату и повел показать.
И привел меня в молельную комнату. Кроватей там не было, только скамейки. Короче, она выглядела именно так как зал в монастыре. По размерам чуть-чуть меньше. Именно так.
С одной стороны, для приключенческого опыта и воспоминаний это интересно. С другой стороны, хотелось нормальную кровать и все таки отдохнуть. Морально я бы чувствовал себя не сильно уютно в той комнате.
Отказался.



Прошел через поселок и с другой стороны остановился в большом лодже. В тот вечер я там был один постоялец. Покушал, посмотрел свои записи, посчитал дни. Получалось как то почти день в день. Хотелось выиграть еще один день. Завтра надо попытаться пройти расстояние двух дней за один день. С рюкзаком я бы не смог.
Решил взять на один день портера. За одно и получит опыт похода с портером.
Обратился к хозяйке за помощью.
Она привела своего брата. Уже не молодого, жилистого мужичка. Честно говоря, я не сильно этому был рад. Но он сказал, что опыт у него ого-го. Весь Непал обошел и как портер, и как гид. Аннапурна, Эверест, все перевалы, весь Мустанг.
Ладно. Завтра с утра стартуем.

Я рассчитывал заплатить ему 2000 рупий за этот день. Но он объяснил так:
Это расстояние двух дней. Но мы должны пройти за один день. А потом еще ему надо вернуться обратно. Плюс еда. Плюс ночевка в Бупсе или Кхарикхола.
После торга договорились на 4000 рупий. И это все включено, чаевые тоже уже в этой сумме.
По рукам.

[успевающий987]

Chaurikharka (2650) - Bupsa (2360). 10 ноября.

Позавтракал вместе с портером в 6.30.
Портер внимательно осмотрел мой рюкзак. Достал свои веревки. Попросовывал эти веревки в разные лямки моего рюкзака. Вот теперь рюкзак готов к походу. А то Deuter пришил ремни не так и не там где нужно. Я с шерпом спорить не стал. Ему видней.
К стати потом он мне рассказал, что в их деревне живут только шерпы. Другие национальности не имеют права жить там, строить дома, покупать землю. Это согласно закона их деревни. Если местный заключает брачный союз с шерпой, то добро пожаловать. Если же с представителем другой национальности, то придется покинуть деревню. Так тут решили вопрос с возможным появлением пятой колонны.

Шерпы, в единственном числе шерп и шерпа (тиб. ཤར་བ་, вайли shar pa ‘восточные люди’[1]) — народность, живущая в Восточном Непале, в районе горы Джомолунгма, а также в Индии. Самоназвание — шаркхомбо.

Численность шерпов за последние 30 лет сильно возросла. Так, если в 1975 году их численность составляла около 25 тысяч человек,[2] то в 2001 году было зарегистрировано 154 622 представителя этой народности.

Кому интересно про шерпов подробней, то посмотрите в Википедии.

Я думал, что сегодня буду идти спокойно, смотреть по сторонам и фотографировать. Но портер сказал, что раз цель поставлена Кхарикхола, то идти придется быстро. Цель реальная, но не прогулочная.
Это был не трек, а выполнение поставленной задачи.
В начале я реально за ним не успевал. Какой там фотоаппарат. Пару кадров и бегом за ним. Вон он с моим синим рюкзаком.





Потом он стал уставать. Я периодически его обгонял. Он сказал, что бы я шел как мне удобно, все равно будем догонять друг друга. Через пару часов он сделал остановку на чай и перекус в месте для портеров и пастухов. Попросил у меня половину денег. Я дал, а сам пошел вперед.
Тут и начал вспоминать советы на форуме про то, что не рекомендовано давать деньги вперед что бы портеры не пропили их. Тем более я взял его всего на один день, без рекомендаций, можно сказать первого попавшегося. Настроение подпортилось. Иду и переживаю за рюкзак. Сбавил скорость что бы если через пол часа портер меня не догонит, то придется возвращаться назад.
Спустя 15 минут догоняет. Немного шли вместе. Он болтал. Я не столько его слушал, сколько принюхивался к запаху изо рта. Вроде трезвый. Но вроде слишком стал разговорчивый, кто его знает. Решил больше его одного на еду и отдых не оставлять.

На следующей остановке пили чай вместе в скромном месте. Болтали о жизни. Портер в красной куртке.





Интересно они печи топят. Дрова мелко не рубят, обгорело с одной стороны, поменяли стороны местами. Так везде.

Сегодня мы шли по тропе, по которой проходил марафон. Не знаю это был тот самый знаменитый марафон от Эвереста и вниз или другой, но бегунов с номерами было много.

В третий раз остановились на чай. Смотрю, а портер пьет что то прозрачное и жмурится от удовольствия. Пора поставить точки над "Ї".

-Это алкоголь? - я грозно подошел к нему.
-Нет, нет. Какой алкоголь.. вода, - вытаращил он свои глаза и протянул мне стакан.
Я понюхал. Вода.
Купил две бутылки спрайта и выпили мировую. Нормальный мужик, можно доверять.

Пообедали на перевале Khari La. Я встретил там мужчину и женщину из России. Они начали путешествие раздельно, но познакомились на тропе и дальше решили идти вместе. Мужчина тоже форумчанин, не активный, но к Непалу готовился на форуме. Когда я представился своим форумским ником, то -
-О! Ну конечно знаю. Знаю я вас.
Это было очень приятно.
Поболтали. Ребята пошли дальше, у них сегодня первый день трека. Идут Три перевала.
В этом треке я встретил много людей, идущих Три перевала. А раньше я думал, что это для избранных с каменными ногами, ледяной головой и горячим сердцем. Может, все встреченные такими и были...

Школа где то по пути. Школа одна на несколько деревень. Дети идут в школу по трекерским тропам по несколько километров каждый день.





В 15.10. пришли в Бупсу. Восемь часов очень быстрой ходьбы. Я бы с рюкзаком столько не прошел за это время. Так что смысл в портере был. Но вот лично мне психологически так путешествовать не сильно понравилось. Мне легче и спокойней идти самому. Наличие портьера меня напрягало. То мне бежать за ним, то мне его ждать. Если понадобится еще когда-нибудь пройти за один день то, что идется за два дня, то я возьму портера. Но если я не буду торопиться, то идти буду сам. Рюкзак не помеха, рюкзак - друг.

Утром мы договаривались идти до Кхарикхола. Но в Бупсе узнали, что от сюда есть джип рано утром на Адхери, там пересадка на другой джип и на Саллери. Так что завтра вечером есть все шансы быть уже в Саллери.
Решили остановиться в Бупсе. Электричества там очень часто нету, поэтому вай-фай тоже не работал. Постояльцев в лодже кроме меня и портера не было. Вечером сидели на хозяйской кухне возле теплой печки, кушали вместе, болтали за жизнь. Было очень интересно. Как то это было по семейному. По родному. А не товар-деньги-товар.
Я помыл треккинговые палки, сложил их, надел на них колпачки. В тот момент почувствовал, что трек окончен. Но путешествие продолжается.
После помывки палок и рук зашел на кухню и спросил разрешение посушить и погреть руки возле печи. Шерпы переглянулись, пожали плечами и разрешили.
Я пояснил им, что читал в книге, что у них место возле огня самое почетное и занимать его можно либо по приглашению, либо спросив разрешение. Они посмеялись. Сказали, что так оно и есть, но этот обычай уже не сильно соблюдается, т.к. большой поток туристов этот обычай как то затер. Далеко не каждый турист спрашивает разрешение присесть к огню, а объяснять каждому приезжему они не хотят. Так и затирается традиция.

Потом я решил спросит еще про одно правило. Я сказал, что читал о том, что у них считается не культурно и не воспитано показать кому то подошву своей обуви или сесть так, что будет видна подошва. Вот тут они очень эмоционально стали говорить и аж руками махать, что бы я понял на сколько это правило серьезно.
Они сказали, что это считается очень большим оскорблением хозяину и всему дому. Эту традицию они соблюдают.
И дали мне понять, что очень уважают тех, кто приезжает в их страну и старается соблюдать их законы. Это было мне приятно.
Тот вечер запомнился теплотой и уютом.



Теперь мы друзья в ФБ. Переписываемся иногда.

[успевающий987]

Bupsa - Sallery. Переезд на джипах. 11 ноября.

Место в машине мне заказали хозяева лоджа вчера по телефону. Хорошо, что сделали предварительный заказ, т.к. машина была полная. Проезжая через Кхарикхола увидел, что их джип, отходящий от туда, тоже полный.
Мне досталось переднее место, рядом сидела мама с маленьким ребенком. Не смотря на то, что дорога проходит по бездорожью, по горным ухабам, там можно с грудным ребенком сидеть на переднем сиденье без ремня безопасности. Эта мама смогла еще и кормить ребенка грудью по пути прямо в машине. И ребенок ни разу не заплакал.

По пути остановились на дороге через лес в ничем не отмеченном месте. Так мне показалось.
Одна женщина индуистской внешности вышла из машины, помолилась несколько минут в сторону леса, поклонилась со сложенными у лба ладонями, достала какую то крупу и бросила на обочину.
Все сидели и ждали, не возмущались, даже улыбались. Эта женщина тоже потом всем улыбнулась.
В 9.00. приехали к реке. Оплата проезда водителю. Уже не помню сколько, но не думаю, что сумма отличалась от той, что я платил когда ехал сюда две недели назад.
Дальше надо идти наверх по крутому подъему за всеми остальными пассажирами.







Подъем там очень крутой. С полным рюкзаком и без палок было тяжело, плюс земля была влажная и скользкая. Порой приходилось руками цепляться за камни и растения на земле, что бы вытащить себя.
Потом висячий мост.





После моста снова подъем, но уже не такой крутой. Потом через лес. Тут уже проще. Места красивые. Но лучше не расслабляться, т.к. почти все идут на джипы, что бы ехать дальше. А на тех джипах мне место забронировано не было.









Переход с одного джипа на другой примерно пол часа.
И вот Adheri.





Поехали не сразу. Водители делили пассажиров. Нам сказали отойти в сторонку и ждать. Примерно через 20 минут протрубили сбор. Рюкзаки на крышу и поехали.
В машине двое туристов ( я и японка), остальные местные. Рядом со мной бабулька-раи с серьгой в носу и национальной одежде. В нашем ряду четверо на трех сиденьях. Как и везде в Непале. Но по крайней мере нашему ряду повезло, все очень худые.
Одна остановка на еду и туалет. Но я там не решился кушать. Обстановка не внушила доверия. Решил ждать прибытия в Саллери.
От Адхери до Саллери в пути 4,5 часа по ухабистой дороге. Практически все время в верх по серпантину. Но виды за окном отвлекают. Красиво.
Уже возле Саллери узнал, что всю дорогу у нас на крыше ехал пассажир. Вот уж кому не позавидуешь. Такие ухабы и столько пыли.

В Саллери я пошел искать лодж "Кайлаш". Вроде так назывался лодж, в котором я останавливался две недели назад. Нашел. Что то вроде не то. Зашел внутрь. А там только местные и колоритные бабульки-раи и деды. Никакого намека на трекеров. Что то тут не то.
-Это "Кайлаш"?
- Кайлаш, Кайлаш, - все машут головами.

А я смотрю и ничего не понимаю. Я все забыл за две недели.
-Это Саллери?
- Саллери, Саллери...

И тут я вспомнил, что я останавливался по пути на трек не в Саллери, а в Phaphlu.
Блин, все понятно. Я не там ищу. И нужен мне не лодж "Кайлаш", а "Маунт Кайлаш Лодж".
Там не далеко, но нужно идти пол часа или чуть больше. Пока шел смотрел по пути на другие лоджи. Те, что я увидел были заточены под местных. Останавливаться в них желания не возникло. Но на выходе из Саллери увидел довольно хорошее место, со своей зеленой зоной. Зашел туда.
"Midway tourist lodge and restourant". Сразу заметно, что места тут не по 200-500 рупий.
Есть комнаты с туалетом -2500 рупий и без туалета - 1000. Я сказал, что это дороговато и на треке все стоило дешевле.

-Сколько на треке?
-200-300.
-У нас есть такие комнаты. Пошли.
Спустились в подвал. Настоящий подвал их лоджа. Сырой. Большой. С паутиной. Вообщем, такой как в любом многоквартирном доме, только без водопроводных труб. И с двумя кроватями, поверх которых лежали старые матрасы.
Я подумал хозяйка прикалывается. Смотрю ей в лицо... Нет. Серьезная.

-Извените. Мне тут не нравится. Пойду я дальше.
-Подожди. Посмотри все таки наши комнаты.
Повели в жилой корпус, он отдельно от кухни и столовой. Там надо разуваться перед порогом. Очень чисто. Кровати с постелью.
В итоге договорились, что номер за 2500 они мне сдают за 1000. По рукам. Вот это совсем другой разговор. Номер с туалетом. Душевая отдельно и за дополнительную оплату. Но с меня деньги за горячий душ не взяли. А еда тут, само собой, уже гораздо дешевле чем на треке. Поэтому итоговая сумма получилась 2500 рупий.
Из постояльцев тут были я и две семьи с детьми индийской внешности.
Тут же я заказал место на джипе на завтра в Катманду.

[успевающий987]

Саллери - Катманду. Переезд на джипе. 12 ноября.

В 4.30. меня накормили плотным завтраком в дорогу. В 5.00. выехал. Мне очень повезло, т.к. водитель посадил меня на переднее сиденье и больше рядом со мной никого не подсаживал. Так что ехал весь день с удобствами европейского уровня.
По дороге было две остановки на еду. Места в санитарном смысле стремные, но кушать охота.
Главное брать горячую еду. Она своей температурой должна продезинфицировать посуду.
На первой остановке я взял суп-лапшу (тукпа, так он тут называется). Свежий, горячий, в меру перченый, очень вкусный. Я просто зашел в забегаловку и внимательно посмотрел кто и что ест. Увидел,что есть в наличии горячее и жидкое, и ткнул пальцем: мне вот это. Там же встретил соло путешественника из Украины. Он только начинал свое путешествие и ехал в Саллери на автобусе. самое интересное, что я начал с ним разговор на английском и говорили мы минуты три, когда я спросил его от куда он.
- Ukraine. Kyiv, - ответил он.
-Подожди... так ты говоришь по русски???...- долго смеялись над этим эпизодом.

На второй остановке жидкого не было. Только дал-бат с рыбой-карий. Вздохнул, выдохнул и покушал с аппетитом. Все свежее, вкусное. Переживал только за чистоту посуды, т.к. видел то место, где ее моют. Поэтому после еды выпил таблетку нифуроксазида для профилактики. Последствий не было.

Саллери - Катмануду вся дорога заняла 11,5 часов. По дороге было на что смотреть из окошка. Высоченные горы сопровождали нас большую половину пути. Особенно красиво было когда мы заезжали на вершину очередного холма после очередного серпантина.

В Катманду водитель мне остановил напротив Ступы. Вот и совершил я еще один круг.
Остановился я в том же отеле, что и 16 дней назад. Приятно когда тебя встречают как родного. Сразу же принесли пакет с моими вещами. Хозяин сделал скидку 5 долларов за каждые сутки за мой хороший отзыв на Букинге, который я оставил после своего первого пребывания. Правда, за скидку попросили завтракать у них. Я согласился, тем более завтрак у них очень вкусный и стоит как раз 5 долларов.

Вечером гулял вокруг Ступы, крутил барабаны.
Мир, здоровье, жизнь, счастье, радость, добро, все хорошо. Спасибо за это путешествие.

В этот раз я нашел не столь туристические места для приема пищи как вокруг Ступы. Надо отойти от площади со Ступой на улицу отходящую от этой площади и смотреть на указатели. Там полно ресторанчиков на вторых этажах зданий. Там совсем дешево и очень вкусно, туда приходят кушать много монахов.
Правда, сильно перчено. Но этот вопрос я решил так: я купил несколько стручков перца с лотка, помыл их. И перед тем как начать кушать съедал один стручок. После этого уже ничто не казалось мне острым.



Ну, здравствуй славный город Катманду. Снова я тут.

[успевающий987]

Славный город Катманду. 13 ноября.

Вчера вечером задумался о том, как провести два с половиной дня в Катманду. Купить кофе, чай - с этим все понятно, много времени не надо. Основные достопримечательности Катманду и окрестностей я посмотрел год назад. Остался только Пашупатинатх.
Этого места в списке "нужно посмотреть" не было ни год назад, ни сейчас. Просто..., получается..., что грустная церемония там превращена в туристический аттракцион. Превращена самими туристами.
Но там же огромный храмовый комплекс. Место находится в списке Всемирного Наследия, причем занесено в Красный список исчезающих объектов.
Если не пойду сейчас, то буду жалеть об этом. Это я знал точно. Короче, время есть, иди и смотри.

От Ступы Боднатх до комплекса Пашупатинатх пешком 20-25 минут по прямой.

Качели остались с праздника Дашайн.





Я думал посетить Храмовый комплекс за один день. Большинству людей хватает 2-3 часов. Но из -за обстоятельств, характера и суеверия у меня получится два дня. Вход 1000 рупий. Билет не выкидывать, на территории могут остановить и проверить. И при удачном стечении обстоятельств я бы мог и во второй день сходить по старому билету. Но я его выкинул вечером первого дня. А через час все таки решился идти опять на следующий день.
На второй день я пришел рано утром и, уже зная по первому дню все холмы, входы и выходы, вошел бесплатно, т.к. на обходных тропинках еще не было охраны. Но чуть позже меня остановили и спросили билет. Я объяснял, что вчера был и билет честно покупал. Меня попросили показать вчерашний билет. Но я его выкинул. Тогда попросили все таки купить билет еще раз. Пришлось покупать второй раз. И ни капли не пожалаел об этом. Так как во второй раз я нашел такие объекты, которые не смог найти в первый раз.

В первый раз я пошел туда как обычный турист - просто посмотреть. Но на меня это место произвело настолько сильное впечатление своей загадочностью, непонятностью, тайной, чужой культурой, что мне стало просто суеверно страшно и как то жутко. Настолько, что вернувшись к Ступе (а там свет, добро, понятно и легко) я обошел вокруг нее много кругов (точно больше 7), и прочитал по много раз все православные молитвы, которые я знаю наизусть. Включая "Молитву Животворящему Кресту " и Псалом 90, это сильные молитвы на отгнание темных сил. И стало легче.
И тут меня осенило. Я вспомнил цитату: "Сон разума порождает чудовищ". Я бы добавил, что и "незнание" может породить чудовищ. Вспомнил, что есть же интернет и Википедия. Полез туда, разобрался с некоторыми вопросами. Но не со всеми. Нужно было возвращаться назад и все узнать. Иначе, я бы себе такого надумал...
Короче, лучше заплатить еще раз 10 долларов.

Дальше я постараюсь описать Пашупатинатх смешав цитаты из Википедии с моим наблюдениями, а так же первый день со вторым. Но буду указывать, что я чувствовал в первый и что узнал на второй.

Пашупатинатх — крупный храмовый комплекс индуизма, расположенный по обе стороны реки Багмати на восточной окраине Катманду, столицы Непала. Пашупатинатх считается самым важным в мире святым храмом Шивы (Пашупати, царя животных, или иначе господина живых существ). Каждый день к Пашупатинатху сходятся тысячи паломников со всего мира, преимущественно из Непала и Индии.

Прямая дорога от Ступы Боднатх приводит вот к такому комплексу. Это до проходной, тут все бесплатно. Но это тоже уже относится к комплексу.









Вода в священной реке Багмати очень грязная. Багмати сливается с рекой Лахандай-Нади, образуя реку Кареха-Нади, которая несёт свои воды в реку Коси, а Коси является одним из крупнейших притоков Ганга.





Теперь основная часть комплекса. Там, где могут остановит и проверить билет. Потому что есть много мест через которые можно зайти без билета. Для индуистов билет не нужен. Поэтому у туристов его проверяют неожиданно или при входе в отдельные места комплекса. Например, перед мостом вас обязательно попросят показать билет. Там же крутится много гидов. Свои услуги они предлагают за 500 рупий. Я отказался не из за жадности. Меня напрягают чужие рассказы, мне охота самому исследовать. Мне не нравится когда кто то решает что интересно, а что нет. Я сам решу. А если не пойму, то подойду, заплачу деньги и узнаю.

На западном берегу реки стоят основные храмы, в большой храмовый двор вход закрыт для неиндусов, но комплекс хорошо просматривается с другого берега реки, и можно наблюдать погребальные церемонии. Вдоль реки расположены постаменты для погребальных костров.

Вход именно в храм Пашупатинатх. Сюда могут войти только индуисты. Остальным можно посмотреть только со стороны.
Никто не знает когда был создан весь этот комплекс. Очень давно. Легенд много. Но именно нынешнее здание основного храма построено относительно недавно. То ли 18, то ли 19 век. Само собой на месте другого дрнвнего храма.

Погребальный ритуал довольно сложен, правильное его исполнение способствует хорошему перерождению в следующей реинкарнации. После сожжения прах пускают вниз по реке. В Багмати, как в Ганге, купаются для ритуального очищения. Там же омывают мёртвых перед погребением. По реке пускают вещи, которые ниже вылавливают йоги.

За кострами — пещеры для отшельников. К пещерам подходят женщины и приносят еду.
За главным — место, где Агари-баба и его ученики каждый день кормят животных.

Не уверен, но может это вот это место. Его я обнаружил во второй день, когда зашел с заднего холма.







Пашупатинатх — излюбленное место, где собираются садху — странствующие йоги.
Я этих садху не фотографировал. Они просят денюжку за это. Чистый цирк.
Гид, который мне предлагал свои услуги, в своей завлекательной речи сказал, что именно эти садху просто "обезьяны" (так и сказал на русском). А по поводу настоящих обезьян предупредил, что много агрессивных.







Продолжение следует. Еще будет.

[b0b]

Прямая дорога от Ступы Боднатх приводит вот к такому комплексу. Это до проходной, тут все бесплатно.

Тимур, а как Вы заходили в Пашупатинатх со стороны Боуды? Там какая то проходная есть?
Я всегда хожу (правда в обратном направлении - из Пашупати на Боуду) мимо вот этого храма. По лестнице справа на фото. Там никаких проходных нет. Этот храм чуть выше по течению, чем то место что у Вас на снимке. Напротив храма - подвесной мост.

[успевающий987]

Тимур, а как Вы заходили в Пашупатинатх со стороны Боуды? Там какая то проходная есть?

От Ступы прямо и прямо, и я вышел к тому храму, что на на фото №3 в сообщении №85. Или на первом фото, что после двух фото с качелями. Не уверен точно, но это Вишварут или другой храм?
А от него обходится в правую сторону и к главной проходной. Так я вышел в первый день.

А на Вашем фото храм Гухъешвари ( или храм Влагалища). Я о нем еще немного напишу. Я о нем узнал вечером первого дня из инета. Он был одной из причин почему я вернулся на второй день. К сожалению, внутрь храма могут войти только индуисты. Даже буддистам нельзя. Возле него сейчас стоит будка по продаже билетов. И лестница наверх к Пашупатинатх, точнее к Гокарнатскому храму.
С утра там можно пройти бесплатно, а с 9 или 10 будка начинает работать и парень из будки зорко следит не пошел ли кто по лестнице наверх.

[b0b]

Возле него сейчас стоит будка по продаже билетов. И лестница наверх к Пашупатинатх, точнее к Гокарнатскому храму.

опа... и там уже будку поставили((
ужос!!!

[irni]

Я всегда хожу (правда в обратном направлении - из Пашупати на Боуду) мимо вот этого храма. По лестнице справа на фото. Там никаких проходных нет. Этот храм чуть выше по течению, чем то место что у Вас на снимке. Напротив храма - подвесной мост.

Да, подтверждаю, будка с охраной и билетерами находится прямо у подвесного моста. Весной 2019 я прошлась однажды вдоль реки от того места, которое у Тимура на фото, сюда - к храму, который на вашем фото, и к подвесному мосту. Мне тоже показалось, что можно свернуть на лестницу, по которой вы спускались, бесплатно,но от будки лестница уже просматривается. Мне наверх не надо было, я прошла вдоль реки совсем немного дальше будки, решила вернуться, но меня назад не пустили. Предложили покупать билет или переходить через мост и возвращаться другой стороной.

[b-olegh]

Кстати, во многие туристические места можно попасть мимо билетных касс. Но непальцы эти вещи научились пресекать.
Да, представители туристической полиции либо местные волонтеры могут подойти и попросить показать билетик.
Если нет, то проводят к кассе - обилечиваться.

А Пашупати... Если честно, я вот до конца так и не разобрался в своем отношении, в своих чувствах к этому месту.
Когда попал туда в первый раз, то почувствовал, что у места - какая то серая энергия. Местами просто неприятная.
Бывал там много раз. Иногда можно было просто зависнуть и просидеть там в созерцании достаточно долго.
Иногда хотелось уйти прямо сразу.
И понял одно - после посещения Пашупати нужно идти в Буднатх.

[yuriti]

В декабре 2019 нас около этого храма настойчиво хотели обилетить, несмотря на то, что мы шли по набережной и хотели свернуть налево на подвесной мост. Мужик-охранник даже ходил к более старшему советоваться, можно ли нас пропустить на мост))

А вообще охрана Пашупатинатха была на потайных тропках, мы ради интереса проверили парочку – контролеры были.

[b0b]

А Пашупати... Если честно, я вот до конца так и не разобрался в своем отношении, в своих чувствах к этому месту.
Когда попал туда в первый раз, то почувствовал, что у места - какая то серая энергия. Местами просто неприятная.
Бывал там много раз. Иногда можно было просто зависнуть и просидеть там в созерцании достаточно долго.
Иногда хотелось уйти прямо сразу.
И понял одно - после посещения Пашупати нужно идти в Буднатх.

Пашупатинатх это просто место не для нас.
Я давно уже к гхатам не хожу. Захожу по тропинке от гольфклуба на холм. Там в парке как то совсем по другому. Спокойно...
А потом как раз в Боуднатх топаю.

[успевающий987]

там уже будку поставили

Почти везде если не будку, то контроль поставили.
Я на второй день поднимался по лестнице, что слева от храма, который на фото после качель. Там будку не поставили. Там поставили полицейскую с дубинкой с 9.00. Эта лестница выводит на холм, а с него тропинка выводит на верхнюю террасу-смотровую на главный храм.





А вообще Пашупатинатх открыт с 5 или 6 утра. В это время там еще билеты не проверяют. Будки по продаже билетов и контроль работают вроде с 9 или 8 (точно не скажу).

Но вот на вышеуказанном холме в 8 утра я прошел свободно. А после 9.00. там стояла полицейская. Мое мнение, лучше купить билет и ходить по всей территории комплекса спокойно. Все равно даже если пройдешь бесплатно, то потом могут несколько раз остановить и попросить предъявить билет. Например, возле моста или при входе в дом престарелых (невероятно интересное место).

[b-olegh]

А вообще Пашупатинатх открыт с 5 или 6 утра.

Дык он не закрывается...

[аваз]

Дык он не закрывается...

Вот именно. Думаю, там ночью самое лучшее время для посещения.

Пашупатинатх это просто место не для нас.
Я давно уже к гхатам не хожу

Почему именно "к гхатам"? Мертвяки же везде, где люди есть, и даже там, где их нет, по-моему, "первый встреченный" (не получается так сразу найти ссылку) раз в сто ужасней. Я вот где только не натыкалась на кремации, например, у Indrayani Temple в двух шагах от Тамеля по пути в Сваямбхунатх.

Я понимаю, когда одна моя знакомая, живущая в Накху рядом с гхатами, жалуется, что если во время сожжения трупа ветер в их сторону, то ее муж не может есть мясо.

[успевающий987]

Дык он не закрывается...

Мне местные сказали, что то ли с 5, то ли с 6. Причем, двое так сказали. Я то не спорю. Может, они имели в виду время проведения религиозных служб...

Думаю, там ночью самое лучшее время для посещения.

А это идея. В следующий раз надо сходить. Это, наверное, очень мистично.
Интересно, там есть подсветка в темное время суток?..

[b-olegh]

Indrayani Temple в двух шагах от Тамеля по пути в Сваямбхунатх

Это который Luti Ajima, где сливаются два ручья-вонючки?
Гхаты там видел, но обряд кремации - ни разу...

[успевающий987]

Продолжение. Пашупатинатх.

Тот же западный берег Багмати.



Есть несколько мест, куда нельзя войти даже с билетом. Первое это главный храм Пашупатинатх, но его можно посмотреть со смотровой с противоположной стороны реки и от входа. Я об этом уже написал и фото выше выложил.
Вот еще одно место. Уже не помню что это, но тут разрешили только сделать фото от входа. Тут вообще никого не было, даже паломников.



Так как я ходил без гида, то никто за меня не решал, что интересно, что можно и куда можно. Я ходил везде где были открыты двери и где никто не кричал "сюда нельзя".

Совершенно случайно зашел вот в этот двор.



Я в тот момент искал дом престарелых, о котором читал. Подумал, что это он и есть. Ворота открыты, внутри белый свечеподобный храм. Зашел туда. Туристов там не было. Много людей в белом. Причем, не белая одежда, а белые балахоны на туловище (просто кусок белой материи с дыркой для головы) и длинный белый материал обмотанный ниже пояса. На головах повязанные в виде банданы белые косынки.
Я обошел весь двор вдоль здания по кругу. Там много дверей в очень простые комнаты. На полах матрасы и все. И везде в этих комнатах люди в белом. Выглядело это страшновато и мистично жутковато. Стариков там не было. Значит, это не дом престарелых. Блин, что же это такое?

Тут ко мне подошел один из таких людей в белом. Молодой парень и даже с улыбкой.
-Ты можешь тут ходить и смотреть. И даже можешь фотографировать. Но ни в коем случае, ни в коем случае не трогай и даже случайно не прикасайся к белой одежде, что тут везде висит на веревках.

Блин. Куда я приперся? Что это за одежда, что ее ни в коем случае нельзя трогать, но при этом там многие в нее одеты.



Настроение было испорчено. Мысли были разные. Мысль о том, что "возможно это лепрозорий, и люди в белом прокаженные, а потому и одежду трогать нельзя", - была самой безобидной. Про остальные мысли даже вспоминать неохота.
Это место стало первым местом из за которого я вернулся на следующий день. Я должен был узнать что это. Потому что я мог в голове накрутить и насочинять страшно что. Незнание порождает чудовищ. Вечером того дня я выкинул даже билет в комплекс, помыл руки, много раз раз обошел Ступу.... А потом решил вернуться и узнать.
На следующий день я нашел на территории комплекса возле моста гида, который вчера пытался навязать свои услуги. Сказал, что не нуждаюсь в экскурсии, но согласен заплатить 200 рупий за ответ на два вопроса. Он согласился.
Первый вопрос был о вышеописанном месте с людьми в белом. Рассказал ему все с эмоциями и страхами. Он все понял и объяснил.
Далее пересказываю со слов гида. Погрешности перевода имеют место быть.

По непальской индуистской традиции, когда умирает отец или мать, то один из сыновей (старший или младший, в зависимости от того кто умер) или какой либо другой близкий родственник бреется налысо ( там же на гхатах во время кремации можно увидеть, что кого то бреют возле костра). Потом снимает с себя свою одежду и одевается во все белое. Чистое. После этого он соблюдает строжайший пост в еде и во всем остальном. В душевном и физическом смысле. Только растительная еда, никакого секса даже в мыслях. Определенного обязательного срока нету. Как сам себе назначит человек. Кто то 12 дней, кто то больше. В каком то смысле от этого зависит успешная
реинкарнация усопшего. Многие такие скорбящие живут в это время на территории комплекса.
Их белую, чистую одежду нельзя трогать иноверцам, потому что мы не чистые. В их понимании, мы относимся к неприкасаемым.
Узнал. Стало легче.

Второе место, которое не давало мне покоя, это храм на противоположном берегу. Там, где ошиваются садху, там где находятся их комнатки для ночлега. Массовый турист туда не ходит.
Если от моста подниматься наверх по лестнице, то примерно на первой четверти лестницы сойти вправо. Там пройдя несколько маленьких храмовых построек окажешься во дворе. Там садху фото не предлагают. Я так пронял, там они живут. Там вдоль здания есть двери, на пороге которых разложен их хлам. Посередине храмовая постройка.
Вот с этой лестницы сойти вправо, если подниматься от моста наверх.







На вышепоказанной площадке в стороне от комнаток садху или каких то бродяг, есть дверь в стене. Мне посоветовал местный садху, который просто слонялся по двору, войти туда. Мол, там интересно. Только не фотографировать. Смотреть можно без фото.
Ну я и пошел, предварительно спрятав камеру в фотосумку, что висела на груди.
Захожу в ту дверь. Там еще один круглый двор и много людей в оранжевых накидках. Больше я ничего не успел увидеть и понять. Они все кинулись на меня с криками: "No photo. Do not come here". И еще много разных "No".

Блин. Куда я приперся в этот раз. В тот момент я уже побывал во дворе с "белыми людьми" и ничего еще не узнал о них. И тут еще одно таинственное место, где нету ни туристов, ни паломников.
Вспомнил, что в Варанаси на противоположном берегу Ганга собираются те, кто поклоняется темным силам. Раз с одной стороны реки святое светлое место, то с другой темное.
Может, и тут так же, - думал я. Может, одним прикосновением своими ботинками к их порогу я испачкал свою бессмертную душу. Вот что мне было думать в тот момент? Садху, который посоветовал пойти туда, исчез.
Куда я сегодня два раза влез?

Только на следующий день за 200 рупий я узнал, что это что то вроде учебного заведения для брахманов. И туда можно зайти и посмотреть, но без фотографирования. Возможно, меня выгнали потому, что я зашел туда именно во время службы. Может, они просто забыли закрыть дверь.
Гид сказал, что там учатся и молятся за весь Мир и всех людей.
-За тебя тоже,- добавил он серьезно.
А когда я его поблагодарил за разъяснения, но опять отказался от большой экскурсии, то уже вслед он прокричал с улыбкой и подколом:
-Украине гиды не нужны? Да?
-Да, - ответил я. Тоже улыбнулся и поднял в верх большой палец. Настроение стало прекрасным. Знания - Свет.

Два вышеперечисленных места произвели на меня сильнейшее впечатление в первый день. Из за этих эпизодов я и обошел потом Ступу много раз, а потом решил возвращаться.

В первый день я так и не нашел дом престарелых. Думал, что его тут нет. Может,это только в Варанаси. Но вечером из инета узнал, что есть. Вот еще одна причина вернуться.
Дом престарелых на западном берегу, на том же где и главный храм. Со стороны увидеть его легко. Вон возвышается комплекс белых и загадочных куполов посередине фото. Этот храм и есть дом престарелых. Но тогда я этого не знал. Я думал, что в этот храм нельзя, а дом престарелых я не нашел.



Место буквально притягивает своей красотой со стороны. Прямо как из сказок Киплинга. В первый день я не смог попасть туда. Храм обнесен стенами большого прямоугольного здания со всех сторон. Я не смог найти дверь туда. Решил, что туда никого не пускают.
Но на второй день на кассе, где я снова купил билет, я расспросил где и что находится и как войти. Там мне сказали, что дверь в комплекс с белыми куполами находится с задней стороны здания. Нужно пройти от территории главного храма через базар ( там продают всякие религиозные и не только вещи) и повернуть. Вообщем дверь есть.
Нашел дверь. Там внимательно посмотрели билет и пустили. После входа длинная галерея со столами вдоль стены. За столами сидели старики, кривили лица и дергали руками, показывая мне, что бы я их не фотографировал. Ситуация напомнила мне голливудовские фильмы про сумасшедшие дома. Тогда я понял, что этот храм и дом престарелых одно и то же место.

У храмов — дом ожидающих смерти, куда приходят старики, и живут там последние недели под присмотром астрологов, точно определяющих момент их смерти

Астрологов я там не видел. Они сидят вдоль реки на ступеньках. А тут была какая то страшная и забытая старость. С запахом запущенности, забытости, кислятины. Абсолютное большинство стариков выглядели душевнобольными. Были среди них и довольно агрессивные по отношению друг к другу. На меня они особого внимания не обращали.
К некоторым приходили посетители, возможно родственники. Чуть позже я узнал, что это единственный в Непале дом престарелых, который содержится на бюджетные деньги.



Обошел по периметру. Позаглядывал в открытые двери. Запущенность, запах старости. Заметил, что убирают у себя сами. Во дворе сидела бабулька и чистила зубы. Это нормально. Вот только у нее все лицо аж до глаз было в зубной пасте. Жутковато.





В архитектурном смысле место очень интересное. Я вот только сейчас узнал, что это храм Раджраджешвари - богини знания.









Хожу фотографирую, меня никто не трогает и я никого. Почувствовал, что кто то за мной ходит. Не рядом, но все же. Стал стараться следить за своим наблюдателем. А он оказывается повторяет за мной мои движения. Не все, а те что во время фотографирования.
Я подношу камеру к глазам. А он сворачивает пальцы колечком и подносит к своему глазу, смотрит через это колечко на храмы и аж приседает от усердия.
Зрелище было трогательным до слез. Этот дедулька оставил невероятно теплые воспоминания о том дне. Это был второй день. Настроение было прекрасным.
Я подошел к дедушке и попросил его сфотографироваться. Сначала он отказывался, улыбался, смущенно махал руками и головой. Но молчал.
А потом махнул утвердительно рукой, типа: А, ладно. Где наша не пропадала.



Я пытался объяснить ему, что бы он опять имитировал свою стойку как будто он тоже фотографирует, но он не понял или не захотел.



Он невероятно милый и положительный какой то. Пусть он проведет свою старость в счастье и тепле.



Это место произвело одно из самых интересных впечатлений от Пашупатинатх. Во всех смыслах: интересно, необычно, красиво, архитектура, тайна. А еще заставляет задуматься о своей старости. И даже испугаться.

В дальних углах комплекса есть и довольно запущенные места.



Это то, что я увидел и узнал на одном, западном, берегу реки Багмати.
На другом берегу тоже очень много интересного.


Продолжение будет...

[b-olegh]

А не ходили выше гхатов, вверх по течению реки?

[успевающий987]

А не ходили выше гхатов, вверх по течению реки?

Нет. Только когда зашел через холм по тропе. Получается вот так





Там выше есть что то интересное?