Тибет, как много в этом слове. Лхаса-Кайлаш, Aug'09

[mole]

Очень жду продолжения

[Flaming Ice]

Однако боле двух недель минуло....

[andruhenc]

угу ну хде же продолжение...где Кора?)

[Flaming Ice]

От нетерпения готов сгрызть ножку стула!
Вернись!Возобновить сказание пора!

[Martina]

Не надо грызть ножки стула
I am back!
И совсем скоро уже доберусь в своем рассказе до Коры.

Утром все проснулись с одной мыслью: «Эверест». Сегодня нам предстояло увидеть или не увидеть великую Гору. В прошлую нашу поездку Джамьен сказал нам, что на видимость Эвереста не влияют ни погода, ни сезон, ни другие объективные причины. Возможность увидеть Эверест дается только кармой человека. Очевидно, в прошлый раз с нашей кармой было что-то не то, так как застенчивая Гора явила нам только свой смутный силуэт за густым одеялом облаков. Честно говоря, я и в этот раз не сильно надеялась на нашу коллективную карму – ну, чем мы ее могли так уж улучшить за два года? Ничем. А сезон муссонов с вечными облаками тем временем никто не отменял. Так что, максимум, что я надеялась увидеть – все тот же смутный силуэт, не более того.
Кроме того, мы очень хотели встретить того самого шерпу, у которого останавливались в прошлый раз в Базовом лагере Эвереста. Мы даже распечатали для него наши совместные фото и везли ему в подарок небольшой сувенир.
Едва выехав из Шегара, мы остановились в каком-то небольшом селениии для проверки документов: Таши собрал наши паспорта, пермиты - и пошел общаться с китайскими военными.
А мы пока фотографировались и медленно приходили в себя. Утро в Тибете дается сложно - пока расходишься, пока раскачаешься...

IMG_0848_1.JPG

Погода стояла отвратительная. Я так поняла, что в это время года на подступах к Эвересту постоянно стоит отвратительная погода – ветер, дождь, хмуро и неприветливо.

Picture 616_1.jpg

Зато сама дорога к Базовому лагерю Эвереста мне очень нравится. На мой взгляд, именно этот район Тибета является одним из самых живописных. Здесь, вдали от городов, начинает в изобилии попадаться всякая живность – в основном, конечно, яки. Яки, проживающие в районе Эвереста, отличаются повышенной лохматостью и статью.

Picture 680_1.jpg

Кроме того, здесь водится множество мелких грызунов – пищухи, мыши-полевки и прочие хомячки. Встречаются и крупные, очень симпатичные, гималайские сурки. Огромное количество грызунов приводит к тому, что и хищных птиц здесь очень много. То и дело на камне или на скале можно увидеть большущую хищную птицу (я не очень сильна в орнитологии, поэтому не буду путать читателей названиями) - сидят, как статуэтки «Привет с Кавказа». Именно здесь мы впервые увидели горных антилоп – всего пару, но тем не менее. Конечно, на пути к Кайлашу и в районе самого Кайлаша водится гораздо больше диких животных, но мы об этом еще не знали – пока что просто ехали к Эвересту и радовались каждой встреченной пищухе.
Остановившись на перевале, мы встретили целую компанию молодых тибетцев. Они продавали всякую ерунду – но торговля шла не слишком бойко. Из туристов были мы одни. Ни череп яка, ни сундук нам как-то не приглянулись
Зато выяснилось, что ребята знакомы с обитателями Базового лагеря Эвереста. Мы им показали фото нашего шерпы – и они сказали, что он больше не держит палатку в лагере, ушел ниже и опять работает грузчиком в экспедициях:(
Китайцы запретили держать лошадей в Базовом лагере и возить туристов на повозках с лошадьми к главной достопримечательности (последней точке у Эвереста, куда может ступать простой турик) - теперь эту функцию выполняет автобус-развозка. Лишившись этого нехитрого заработка, многие хозяева палаток свернули свой бизнес. Да и вообще, сам лагерь претерпел некоторые изменения. Теперь это не улица с рядами палаток вдоль, а круглая площадь – и палатки стоят кругом. Зато оборудованы туалеты нового типа.
Но даже информация о туалетах не смогла отвлечь нас от грустных мыслей, что шерпу нашего мы не увидим. Жаль, очень жаль.
«Ну, он-то в порядке? Здоров?» - спросили мы у ребят.
«Здоров, здоров, все нормально!» - закивали они.
И на том спасибо.

IMG_3939_1.JPG

На этом перевале стоит щит с потрясающей надписью: Make your dreams come true at the Qomolangma Natural Reserve (Сделай свои мечты явью в Национальном парке Джомолунгма).
Ну, это прямо про нас:)

Picture 615_1.jpg

Едва мы проехали перевал, как что-то стряслось с одним из джипов.
Этот джип впоследствии ломался несколько раз, но все-таки проявил себя молодцом - и дожил почти до конца нашей поездки.

Picture 617_1.jpg

Селения, которые попадаются по дороге, представляют из себя небольшое скопление глинобитных домишек со скудными полями-огородами вокруг. Земледелие здесь террасное, каждый клочок плодородной земли тщательно обложен-защищен камнями - чтобы не вымывался ценный слой грунта.

Picture 625_1.jpg

По дороге попадаются развалины монастрыей.

Picture 621_1.jpg

Погода менялась каждые четверть часа.

Picture 619_1.jpg

Picture 627_1.jpg

Места вокруг становились все более и более узнаваемыми. Вот та самая "Гримпенская трясина", из которой мы вытаскивали джип с американцами в прошлый раз. Кажется, что вот-вот выйдут те самые девчонки-пастушки, местный «рэкет», которые обобрали нас на кучу шоколадок в прошлой поездке.
Проехали Ронгбук. Унылое и печальное зрелище. Я даже не знаю, селится ли сейчас хоть кто-то из туристов в бетонном каземате, именуемом «гест-хаус» и остался ли хоть один из двух монахов этого монастыря. Обидно видеть такой упадок – ведь когда-то Ронгбук был самым крупным монастырем региона, упоминания о нем можно найти даже в книге «Тигр снегов» шерпа Тенцинга Норгея. Сам монастырь был основан сравнительно недавно – в 1899 году. Но место это было известно как место огромной силы и энергетики задолго до постройки монастыря, и странствующие монахи медитировали здесь за 400 лет до основания Ронгбука. В период расцвета монастыря здесь проживало около 500 монахов, кроме того здесь ежегодно устраивались красочные празднества, сопровождающиеся костюмированными танцами в масках. На эти праздники съезжались паломники со всего Тибета, а также из Непала и Монголии. К сожалению, в 1989 году монастырь пережил страшный пожар, в котором сгорели и маски, и костюмы, и библиотека старинных книг. Но я думаю, что упадок монастыря начался задолго до пожара.
В записях путешественников, датируемых 1947 годом, говорится о том, что Ронгбук украшен лучше и наряднее всех монастырей, которые они видели в Сиккиме и этой части Тибета. Сейчас, я думаю, ни один путешественник не написал бы о Ронгбуке такого.
В инете попадаются упоминания о том, что монахи монастыря довольно холодно относились к первым альпинистам, пытающимся покорить Эверест. Если учесть, что среди тех самых первых покорителей встречались довольно странные персонажи, вроде сумасшедшего чудика Мориса Уилсона, то монахов можно понять.
Вот он, Ронгбук.

Picture 675_1.jpg

В этих краях люди живут скудно и очень бедно. Местное население - не только малыши, но и взрослые - очень радовались конфетам и печенью. Так что, рекомендую - если собираетесь в те края, то захватите побольше разных сладостей, порадуйте народ.

Picture 679_1.jpg

Первые альпинисты описывали Ронгбук, как последнее место, где можно встретить людей на пути к Эвересту. Но это было давно. В наши дни дорога от Ронгбука ведет еще ближе к Горе. Несколько километров – и мы в Базовом лагере Эвереста.

Picture 628_1.jpg

Мы приехали довольно рано. Разместились в двух палатках. Хозяйкой нашей палатки оказалась милая девушка – тихая и улыбчивая.
Радость от встречи с Базовым лагерем была велика, но ее омрачали два момента.
Первый момент – плотность облаков превысила все мыслимые пределы, весь лагерь был просто накрыт толстой белой ватой.
Вон там, за нашими спинами, должен быть виден Эверест. Вон он даже чуть-чуть белеет.

Picture 631_1.jpg

Но в этот первый день максимум, что нам показала застенчивая Гора - была вот такая картинка, и то недолго.

Picture 629_1.jpg

Второй момент – несмотря на радостную ночь в Шегаре, некоторые участники экспедиции почувствовали себя не просто плохо, а из рук вон плохо. Налицо были все признаки гипоксии. Юля, которой и так было неважно, сказала, что вообще не может находиться в палатке – печурка в центре помещения выжигала и без того скудные запасы кислорода, поэтому бедная Юля в палатке просто задыхалась.
Что касается меня, то никаких неприятных симптомов я не чувствовала. Наоборот, была бодра и весела, хотелось бежать к Горе немедленно.
Развлечений в Базовом лагере Эвереста - никаких. Главная аттракция - собственно, Эверест - спрятался за облаками.
Поэтому остаток дня мы бездельничали.
Часть нашей небольшой экспедиции прогулялась к маленькой, полуразрушенной гомпе которая находится метрах в 300 от лагеря.

IMG_0866_1.JPG

Вот так выглядит Базовый лагерь со стороны гомпы - жалкая кучка палаток, зажатая среди гор, на маленьком, продуваемом всеми ветрами пятачке.

IMG_0862_1.JPG

Опускался вечер.

IMG_0875_1.JPG

С наступлением темноты стало не просто холодно - холод пробирал до самых костей, казалось, что вот-вот пойдет снег. Мы не могли согреться, забились в палатку под одеяла и литрами пили чай. Вон там среди одеял торчит моя синяя шапочка - я мерзла просто нещадно.

Picture 633_1.jpg

Вот такой быт у подножия Эвереста.
Чтобы как-то нас развлечь, Таши напек нам изумительных лепешек с картошкой.
Аппетита особо не было, поэтому наша еда на Эвересте состояла из наших припасов - колбаса, растворимое картофельное пюре и чай с конфетами, а также из горячих лепешек.
Потом Таши позвал нас в свою палатку - они с водителями приготовили огромный котел какого-то жаркого (Джером К.Джером назвал бы это "ирландское рагу" - то есть еда из всего, что завалялось в доме) . Но мы уже просто не могли есть, хотя жаркое выглядело здорово - там была и картошка, и сосиски, и помидоры.
"Классная штука" - сказали мы, - "Хотелось бы попробовать, но мы не голодны".
"Окей", - ответил Таши, - "Обещаю приготовить вам такую же еду когда мы встанем лагерем на озере Манасаровар".
На том и порешили.
Перед самым сном мы с Андреем пошли пройтись. Когда возвращались обратно к палаткам, то наткнулись на наших. Они выглядели встревоженными и сказали мне: "У нас в палатке - китайский военный. Ты только не психуй, пожалуйста".
Я, собственно, и не собиралась.
Ну, военный и военный. Если он будет себя хорошо вести, то и я его трогать не буду.
Военный оказался совсем мальчишкой - служил он в маленькой военной части под самым Эверестом и , очевидно, часто захаживал к симпатичной хозяйке нашей палатки на огонек. Вот и сейчас - он сидел себе тихонько возле печки, в огромной шинели, лопоухий - а она кормила его какой-то похлебкой.
Потом пришел еще один - тоже довольно несчастный на вид. И тоже получил свою миску похлебки.
А мы тем временем ложились спать. Юля устроилась на ночлег в джипе. Она чувствовала себя совсем неважно, была очень бледной, невеселой.
Мы разместились в палатке.
Если в прошлый раз я вообще не могла спать под Эверестом - то в этот раз заснула, как гималайский сурок. Шум ветра за тканевыми стенами палатки убаюкивал, было темно и уютно.
А когда часа в два ночи мы вышли из палатки по естественной необходимости - то просто обалдели.
На улице шел снег. Было тихо, ветер улегся и снег падал густыми пушистыми хлопьями. Мы стояли в абсолютной темноте и смотрели на эту рождественскую, сказочную картинку. На улице был настоящий Новый год. Новый год в конце августа.

Вот так началось наше утро под Эверестом, вот такие вот водные процедуры.

Copy (1) of Picture 637_1.jpg

Погода стояла более, чем пасмурная. Гор не было видно вообще, а Эвереста и подавно.
Помимо этого печального факта, нас расстроил еще один - у Юли ночью приключился сердечный приступ. Слава Богу, она додумалась не терпеть проблему, а разбудить Мишу и Таши, ей дали кислород - и после этого приступ прошел, она смогла заснуть и спокойно спала до самого утра.
Тем не менее, мы постоянно приставали к ней: "Ты точно чувствуешь себя нормально? Может, полежишь еще? Может, никуда не пойдешь?"
Юля убеждала нас, что она в порядке, а мы убеждали ее не геройствовать, если она чувствует себя неважно.
Но, слава Богу, все утряслось.
Мы позавтракали опять-таки своими припасами - чай, горячий шоколад хлеб, растворимая овсянка, сухофрукты - и были готовы к следующему пункту нашей программы.
А следующим пунктом была максимально близкая встреча с Эверестом.
В пяти километрах от Базового лагеря находится последняя точка, куда может попасть простой турист, не восходитель.
Там расположена та самая маленькая военная часть, из которой к нам вчера вечером приходили гости.
В этом чек-пойнте в очередной раз проверяются паспорта и строго-настрого говорится о том, что находитmся в этой самой точке, "point of no return", можно не более 30 минут.
Раньше сюда возили лошадками.
Сейчас железный конь пришел на смену крестьянской лошадке - и туристам предлагалось доехать до чек-пойнта на автобусе.
Я робко предложила в качестве разминки перед Кайлашем пройти эти пять километров ножками - но моя идея энтузиазма не вызвала, и в первую очередь - у меня самой:)
Вот наши красивые мужчины стоят у самого высокогорного в мире автобуса.

Picture 638_1.jpg

Ну, что, и вот опять мы здесь. Прошло два года - и мы опять фотографируемся у знака "Базовый лагерь горы Джомолунгма, высота - 5200 метров". В прошлый раз я закопала прямо под этим знаком свой браслет - чтобы вернуться. Сейчас пишу эти строки и понимаю, что я, вероятно, какой-то маньяк - потому что с огромным удовольствием приехала бы сюда и в третий раз.
У нас за спиной - та самая военная часть. А у меня в руках - отважный медведь Таши. Обычно во все поездки вот уже 17 лет подряд со мной ездит маленькая плюшевая собачка Дружок. Но в этот раз в компанию к Дружку набился медведь Таши. Имя свое он получил уже в Тибете. Таши и Дружок терпеливо сносили все тяготы пути, ночевали со мной в спальном мешке и обошли Кайлаш. Вот только в Манасароваре они так и не искупались.

Picture 640_1.jpg

Так как все, включая Юлю, чувствовали себя неплохо, то было решено подняться на небольшую горку максимально близко к Эвересту.
Вот там, в просветах серой ваты облаков - Эверест.

Picture 644_1.jpg

Но как его увидишь, когда на небе такие тучи?
Делаем на память обо - пирамидку из камней. Я обвязала обо своей банданой. Кто знает, может и на этот раз сработает? Может эта нехитрая примета приведет меня на Эверест и в третий раз?

Picture 649_1.jpg

Фотографируемся на фоне едва различимого силуэта Горы.

Picture 648_1.jpg

Еще несколько эффектных фото, способных украсить обложку любого National Geographic .

Picture 662_1.jpg

Мы уже готовы спускаться с горки, чтобы ехать обратно, в Базовый лагерь, как вдруг замечаем, что снизу бежит и машет руками наш Таши.
-Что случилось? - кричу я ему, - Время закончилась?
-Да нет! Оглянитесь! - кричит он в ответ.
Мы оглядываемся. Вау! Открылся!
Ну, здравствуй, Эверест! Вот мы тебя и увидели! Спасибо тебе!

Picture 661_1.jpg

Значит, с кармой у нас все-таки все не так уж и плохо:)

IMG_3989_1.JPG

Значит, жизнь все-таки прожита не зря.
Увидеть Эверест и умереть? Нет, не надо:) Ведь так хочется вернуться сюда опять!

IMG_0889_1.JPG

Picture 666_1.jpg

Счастью нашему нет предела.
Считай, уже съездили не зря, половина дела сделана, Эверест увидели!
Осознание того, что вот оно - сбылось, сбылось! - наполняет нас таким энтузиазмом, что мы решаем вернуться в Базовый лагерь пешком. Не надо нам никаких автобусов! Что мы, не гималайцы что ли?
Идем, возвращаемся, а сами то и дело оглядываемся на Эверест.

IMG_0899_1.JPG

Такие маленькие по сравнению с Горой - даже не муравьи, а песчинки какие-то. И что наши невзгоды, что наши мелкие ежедневные неприятности, начальник-дурак и царапина на машине - что это по сравнению с покоем и мощью этих мест? Ерунда. Надо, кстати, почаще пересматривать эти фото - а то быт, зараза, затягивает, начинаешь опять переживать по мелочам...Надо в такие моменты вспоминать как мы стояли, смотрели на Эверест, и что мы при этом чувствовали.
Вокруг резвились беззаботные сурки - здоровенные, толстые, веселые.

IMG_0894_1.JPG

IMG_0896_1.JPG

Вернулись в лагерь - довольные еще и тем фактом, что спокойно проделали весь путь пешком, и не устали совсем, и прям вот такие мы молодцы.
Подарили нашей девочке-хозяйке на прощание шоколад и флакончик духов. Духам она обрадовалась просто неимоверно - девчонки есть девчонки, везде, даже на Эвересте.
Вот и все, до свидания Эверест!
Выехав из лагеря, останавливаемся в Ронгбуке.
Вот с этой точки, говорят, открывается наилучший вид на Эверест. С наилучшим видов в этот день не сложилось. Ну и ладно. Эмоций и так было выше крыши.

Picture 673_1.jpg

Можно сказать, что Эверест является огромной разделительной точкой в маршруте, по которому ездили мы, по которому ездят все остальные группы.
Все, что происходит до Эвереста, можно описать как сплошной fun, развлечения, приколы и удовольствия. Весь Тибет до Эвереста - это нарядная, яркая картинка из туристического проспекта.
А вот от Эвереста начинаются суровые будни.
Если бы меня спросили, с чем у меня ассоциируется все, что происходило на отрезке от Эвереста до Кайлаша, то я скажу лишь одно слово - "пыль".
Дорога, тряска, пыль, камни, унылые пейзажи, усталость, отчаянная тоска по минимальным бытовым условиям.
Вот так можно описать дни пути от Эвереста до Кайлаша.
Первой точкой на этой унылой дороге является городишко Тингри.
Тингри - это жопа мира.
Я знаю, что у каждого путешественника своя жопа мира. В свое время Винский назвал жопой мира Боливию. Я не знаю как там в Боливии, но, думаю, что Тингри может смело побороться с Боливией за это гордое звание.
Тингри - это некий собирательный образ всех тех однообразных, безликих населенных пунктов, которые мы видели аж до самого Кайлаша.
Что же такого удручающего в Тингри?
В первую очередь - грязь. Тингри буквально завален мусором. Я знаю, что многие считают, что Тибет - это нечто кристалльно чистое, нетронутое, девственное. Но жестокая реальность такова, что любой населенный пункт Тибета на этом отрезке пути - это гигантская помойка. Через Тингри протекает какая-то речушка - и ее русло полностью завалено мусором. Тут же, среди этого мусора стоят палатки кочевников, по мусору лазят грязные дети, обмотанные соплями с ног до головы. Никому и в голову не приходит, что этот мусор можно как-то убрать, сжечь, закопать, в конце концов - хотя бы сгрести в кучу.
А еще в Тингри огромное количество удручающе нищих людей и больных собак. Даже вспоминать не хочется.
Вот куда бы я точно не хотела вернуться - так это в Тингри.

Когда будете уезжать от Эвереста, не забудьте вдоволь насмотреться на нетронутые красоты - в районе Тингри этого не будет и близко.

IMG_4001_1.JPG

Лето выдалось снежным:)

Picture 690_1.jpg

Остановки в пути. Покурить на высоте в 5000 метров - то, что надо:)

Picture 682_1.jpg

Ехали, ехали - и приехали.
Вот в такой филиал "Хилтона".
Выбор жилья в Тингри небольшой. И все - одинаковое. Вот такое.

Picture 697_1.jpg

Picture 698_1.jpg

Вместе с нами заселилась немецкая пара. Муж и жена позднего среднего возраста, очень состоятельные, что легко было заметить по их неброскому, но дорогому внешнему виду. Как и по тому, что они приехали в Тибет с чемоданами.
Немецкая фрау начала свою ночевку в Тингри со скандала.
Она орала на гида, что заплатила за эту поездку туеву хучу денег, а ее привезли вот в такие условия. Она требовала немедленно отвезти ее в другой отель. Хех, ближайший приличный отель находился в Катманду:)
Нам хотелось сказать немецкой фрау, что, вообще-то, неплохо читать путеводители до поездки, а не после. И что нам бы сейчас тоже очень хотелось принять горячий душ и лечь в чистую постель. Но пока что приходилось спать вот так.

Picture 696_1.JPG

Пока я дремала после дороги, девчонки устроили банный день. Попросили несколько здоровенных термосов с кипятком, тазики - и ухитрились помыть головы прямо во дворе. Когда я проснулась, они мне предложили сделать то же самое - и я не отказалась.
В это самое время в наш филиал "Хилтона" заселились три китайских командировочных. Такие деловые дяди, возможно аж из Пекина, по неведомым делам прибывшие в Тингри. Они стояли на крылечке своей "комнаты", один из них был одет в черный костюм и белую рубаху, а в качестве аксессуара имел с собой большой портфель. Стояли, ни о чем не подозревая.
И тут во двор выплыла я. Из одежды - только ярко-красное бикини в белый горошек, в руках - тазик с водой. Примостила тазик на колченогий стул посреди двора и стала мыть голову.
С китайскими командировочными случился когнитивный диссонанс. Особенно был впечатлен дядя с портфелем. Все то время, пока я мыла свои златые локоны, он безуспешно пытался подобрать упавшую челюсть, но челюсть отвисала снова и снова. Мои девчонки, наблюдая за этой сценой, просто покатывались со смеха.
Кое-как помытые и условно свежие мы пошли бродить по Тингри. Командировочные отправились за нами, не забыв прихватить портфель.
Ну вот он, Тингри.

IMG_0911_1.JPG

IMG_0912_1.JPG

IMG_0914_1.JPG

А это - наш филиал "Хилтона" на закате. Из туалета этого прекрасного отеля открывался роскошный вид на горы и огромную помойку.

IMG_0913_1.JPG

Ужинали мы в ресторане нашего отеля. Но - своей едой.
Было очень весело

IMG_0918_1.JPG

Китайцы нам завидовали - так как мы пили водку и ели колбасу.
Немцы нас тихо ненавидели - так ка не понимали,почему нам так весело и как мы можем пить водку.
После того, как мы до одиннадцати вечера пели песни во дворе - немцы нас "полюбили" еще сильнее.
Вот уж точно - что русскому хорошо, то немцу смерть.
Так и прошел наш вечер в Тингри.
Мы еще не знали, что впереди у нас - совершенно жуткий день, который войдет в историю под названием "День потерянной колбасы".

Далі буде

[mole]

"День потерянной колбасы".

Сгораю от нетерпения!!!

[Flaming Ice]

Ну это уже вообще ни в какие ворота на самом интересном месте

[Martina]

Сохраняем интригу, stay tuned

Следующая серия нашего роад муви получилась напряженной.
Это был первый день с самого начала путешествия, который целиком и полностью пошел наперекосяк.
Да и следующий день был ничем не лучше.
Наверное, чем ближе мы приближались к Кайлашу - тем большее напряжение повисало в воздухе и чувствовалось во всем. Как ни крути, но пока что это было не путешествие, а сплошные хиханьки-хаханьки. А главная цель была все-таки впереди. И цель непростая. Вслух мы об этом не говорили, но каждый наверняка думал о Коре и переживал это по-своему.
Как говорил Петр І: "Великие знания есть великие печали".
Мы все начитались и насмотрелись о Коре столько всего, что чувствовали себя так, как будто уже прошли ее заочно.
Все, что мы читали о Коре и видели в инете на youtube было сплошным страхом и ужасом. Особенно нас потрясли два любительские видео - в одном из них девушка буквально грызла зубами камни, когда на второй день Коры поднялась на перевал, вот просто стояла на четвереньках и грызла камни. А во втором какой-то бодрый парень вначале все снимал и комментировал очень живо и весело, но когда дело дошло до все того же перевала - то было полное чувство того, что некогда бодрый комментатор вот-вот испустит дух.
Конечно, это давило на всех - мысли о том, что нас ждет это же.
Тряская дорога, пыль и отсутствие душа оптимизма не добавляли.
Мы выехали из Тингри и через какие-то минут 40 доехали до вот этого знака.

Picture 700_1.jpg

Этот знак я бы назвала "Конец географии".
И конец цивилизации. Маленькая белая шапочка, которая виднеется слева - это восьмитысячник Шиша-Пангма (8013 м). А дорога, которая идет за наши спины - это дорога к мечте. К Кайлашу, то есть. Отсюда до Кайлаша - долгих два дня пути.
Мы только что съехали с асфальтированной дороги, которая нам кажется настоящим автобаном. Асфальтированная дорога уходит на запад, в Ньялам и в знаменитые райские кущи - Жангму, и потом через Мост Дружбы в Непал и в родное Катманду.
Но Катманду нам кажется таким же далеким, как Москва, Киев, Мюнхен или Вена. В другом мире, на другом конце земли.
В первый день нам предстояло проделать долгих 7 часов до города Сага, неподалеку от которого мы должны были встать лагерем - первым лагерем в этом путешествии. В Саге нас ждал грузовичок сопровождения - с поваром, подсобными рабочими и продовольствием. Кроме того, на подъездах к Саге нам предстояла переправа через Брахмапутру. С утра это все вызывало у нас романтический трепет - ах, палатки! ах, Брахмапутра! ах, переправа!
Наивные дураки.
Дорога здесь начинается очень дикая. И невероятно живописная. Наверное, это последний живописный отрезок пути аж до самого Кайлаша. Дорогой это пыльное безобразие можно назвать с большой натяжкой, зато она все время идет вдоль Гималаев, на север.

IMG_0928_1.JPG

IMG_0936_1.JPG

Палле один на свете - приблизительно такие чувства вызывает эта дорога.
Зато здесь встречаются интересные дикие животные - куланы и антилопы. Пасутся небольшими табунами, в которых попадаются жеребята.
А еще мы здесь видели волка - прям средь бела дня.
Я заметила, что впереди дорогу переходит какая-то странная собака. Потом подумала: "Какая же это собака? Хвост как у волка - поленом!"
И в этот момент наш водитель стал тыкать в "собаку" пальцем и что-то возбужденно кричать. "Волк?", - спросила я. Водитель закивал - мы поняли друг друга:)
Волк остановился и через плечо посмотрел на наш джип таким взглядом...Не хотела бы я встретить эту "собаку" вне джипа.
Мы не уставали восхищаться окружающими пейзажами - я еще не знала, что пройдет совсем немного времени и эти пейзажи будут вызывать у меня сплошную тошноту.

Picture 705_1.jpg

IMG_0937_1.JPG

Picture 701_1.jpg

По дороге нам попалось озеро. Издали оно выглядело как кусочек тропического моря. Стояла невыносимая жара, мы были пропыленные, немытые...Заныли, что хотим искупаться.

Picture 702_1.jpg

-Будете купаться? - удивился Таши.
-Да, - твердо сказали мы.
-Местные озера очень холодные!
-Пофиг. Нам бы в воду окунуться, потому как держаться нету больше сил.
-Ну, окей, - согласился Таши, - Еще час пути, и мы сможем остановиться на берегу большого озера. Там вы сможете искупаться, а потом прямо на берегу озера пообедать вашими припасами. А уже вечером повар приготовит вам полноценную горячую еду. Идет?
Мы радостно согласились. Ух, как же нам хотелось скорее искупаться, а потом сесть на берегу, нарезать колбасы, балыка, открыть паштет, "завтрак туриста", оливки...Как здорово, как замечательно все складывается!
По ходу пьесы мы наткнулись еще на один джип. Он стоял прямо посреди дороги, in the middle of nowhere, одинокий и печальный.
Остановились узнать в чем дело. О, привет, так это же наши вчерашний знакомцы - китайские командировочные! Дядя с портфелем как увидел меня, так чуть из джипа не вывалился.
Оказалось, что их джип сломался. Да, не позавидуешь - сломаться в таком месте!
Наши водители решили помочь - если смогут, конечно.

IMG_0934_1.JPG

Ну, а мы тем временем смотрели на Шиша-Пангма и Гималаи, которые были совсем рядом, руку протяни - и вот они.
И предвкушали как вот еще чуть-чуть, вот сейчас поможем нашим друзьям-китайцам - и поедем купаться и пикниковать на берегу озера. Есть хотелось просто нечеловечески.

IMG_4007_1.JPG

IMG_4016_1.JPG

На фотографиях видно, как много здесь солнца. Так и есть. И солнце такое - не спрятаться-не скрыться. Нещадное.
Увы, но китайцам мы так ничем и не помогли. Пришлось так и оставить их в джипе посреди дороги.
-И что с ними будет? - спросили мы Таши.
-У них в джипе полетела очень важная деталь, ничего нельзя сделать. Они вызвали эвакуатор, - пояснил он.
-Из Тингри?
-Из Лхасы.
Ну, ничего себе!
-И сколько они его будут ждать?
-Сутки.
Мда. Не дай Бог вот так вот поломаться посреди Тибета.
Едем дальше.
А вот и то самое озеро, на берегу которого мы собираемся остановиться. Издали выглядит так привлекательно - ну, как пляж на Ко Тао:)

Picture 707_1.jpg

-Мы проделали ровно половину пути, - сообщил нам Таши, - Отсюда три часа до Саги, до места нашей ночевки. Ну, что будете вначале делать - купаться или обедать?
Решаем, что идем купаться. Но не все.
Андрей предпочел ждать нас на берегу - он не любитель подобных купаний.

Picture 711_1.jpg

К тому же, тучи какие-то набежали. Но мы, полные решимости, пошли - взяли полотенца и пошли.

IMG_4018_1.JPG

Picture 708_1.jpg

Пришли на берег озера. И тут нас постигло разочарование. Тибетские озера - обманчивая штука. Издали они выглядят очень заманчиво, но при ближайшем рассмотрении представляют из себя нечто мелкое и плоское, с сильно заболоченными солончаковыми берегами.

IMG_0941_1.JPG

Вначале приходится долго-долго искать место, где можно войти в воду. Потом, ежась на ветру, раздеваешься, заходишь - мама дорогая, а вода градусов 10 от силы! При этом нет никакой возможности окунуться - ну, хоть на живот ложись и ползай.
Идешь, идешь, идешь по десятиградусной водичке - а она все по щиколотки и по щиколотки, даже по колено зайти невозможно.
Никакого удовольствия, это вам не наши реки и озера, куда можно с разбегу вбежать, бухнуться, окунуться и выскочить.
Короче говоря, мы худо-бедно похлюпались немного в этом озере, но больше в глине выпачкались, чем освежились.

IMG_4021_1.JPG

Аппетит тем временем был уже как у того волка, которого мы встретили пару часов назад.
Водители вытащили из джипов коврики, устроили нам место для пикника.
Мы с девчонками приготовились резать колбасу.
Говорим ребятам: "Ну, давайте, тащите ящик с колбасой, есть охота, сил просто нет!"
А они нам: "Упс...А ящика с колбасой нет!"
Что за черт?
Вываливаем все из джипов, перетряхиваем все до последней сумочки.
Бесполезно. Нет нашего ящика с колбасой! Пропал! По закону зловредности, в джипе остался ящик с конфетами, шоколадом, орехами и печеньем. А стратегически важный ящик в котором были литр водки, два литра вискаря Jameson, пару банок красной икры, сало, балык, паштеты, тушонка, "завтрак туриста", копченый сыр, оливки, шпроты и шесть палок сырокопченной колбасы - пропал, испарился, как сквозь землю провалился!
Смотрим на друг друга.
Кто-то подает робкую идею: "А может, мы его в Тингри забыли?"
Я прихожу в ярость: "Люди, ну йоксель-моксель, шесть взрослых человек, ну хоть кто-то мог проконтролировать все ли мы погрузили в джипы или нет, осталось что-то на крыльце гестхауза или нет! Мы так свои головы скоро растеряем!"
Накатывает какое-то невыносимое отчаянье. Мне так жалко этой колбасы, как будто мы там сундук с золотом забыли, в этом Тингри. Дело в том, что никто из нас не готовился к этой поездке формально - все отбирали самые вкусные, самые хорошие продукты, чтобы там, на Коре, не помереть с голоду, питаться вкусно, калорийно и сбалансированно (а что за сбалансированное питание без вискаря? Да никакого!), а тут - такая фигня. И нет, чтобы ящик с карамельками забыть!
"Ну что?" - говорю.
Таши предлагает: "Ну, если вы так убиваетесь по этому своему ящику, если он так вам важен, то можем смотаться за ним в Тингри".
"Да ну ее, эту колбасу!" - говорит один из участников мероприятия, - "Забейте, забудьте!"
Но я не могу забить и забыть. Забыть и забить - это самое простое решение. И самое безответственное. Как лидер этой маленькой тургруппы я не могу позволить, чтобы люди голодали на Коре и питались каким-то "дошираком". Облажались все, отвечать мне - иначе, какой же я руководитель экспедиции? И спасать ситуацию тоже мне.
Сажусь в джип: "Вы едьте в Сагу, разбивайте лагерь, а я - за колбасой. Если она еще там".
Андрей, конечно же, едет со мной. И Таши тоже. Зачем Таши - не знаю.
Но на операцию "Спасение ящика с колбасой" мы выдвинулись вчетвером - водитель Пемба и нас трое.
Прекрасные Гималаи, дивная сахарная голова восьмитысячника Шиша-Пангма - и опять мы едем вдоль них. Но уже в обратную сторону. И нас не радуют ни красоты, ни антилопы, ничего.
Опять встречаем наших китайцев. Кукуют, бедняги, в своем поломанном джипе.
Увидели нас - обрадовались! Говорят: "Как хорошо, что вы вернулись! Привезите нам пожрать из Тингри, потому как мы с голоду помираем!"
Эх, друзья-китайцы...Мы тоже помираем! С утра кроме конфет-шипучек ничего не ели.
"Может, потому мы и забыли колбасу? - размышляет вслух Андрей, - Чтобы вернуться и привезти еды этим бедным китайцам? Иначе, они бы так и сидели голодные".
Может быть.
Вот и Тингри - грязное, пыльное, душное.
Заезжаем во двор нашего гест-хауза - и несмотря на дикую усталость и голод, буквально валимся со смеху. Стоит наш потерянный ящик с колбасой прямо посреди двора!
-Проверьте, все ли на месте, - говорит Таши.
Да что там проверять, если его с утра не утащили, то вряд ли что-то в нем самом тронули. Это у нас в цивилизованном Киеве такой ценный ящик и десяти минут бы не простоял - а в нищем Тингри ничего, и неделю стоял бы.
Открываю ящик - смех разбирает меня еще сильнее. Сверху в ящике еще и колонки для плейера лежат, те самые, зеленые, купленные на Баркоре в Лхасе!
Забираем пакет с едой для китайцев. Ну что, и снова в путь! Шесть часов покатались туды-сюды, впереди еще восемь!
И опять - здравствуйте, Гималаи, здравствуй, Шиша-Пангма, чтоб тебя, уже тошнит от одного твоего вида...
Как доехали до Саги - помню плохо, устали нечеловечески просто.
Ехали дикими дорогами, сухими пыльными руслами рек, которые вдруг сменялись огромными заболоченными низменностями. Видели много пищух, сурков и орлов. Видели пастухов, их палатки и стада.
Думали, что так никогда и не доедем.
Но доехали.
Переправа через Брахмапутру оказалась унылым бетонным мостом. Брахмапутра (она же - Ярлунг Цангпо) - грязной, серой и очень некрасивой рекой. А город Сага - нагромождением уродливых строений, пакгаузов, труб и каких-то цехов.
Вот и вся романтика.
Проехали Сагу - и зажжужала наша рация.
Оказалось, что мы уже почти рядом с нашим лагерем.
И вот уже наши ребята стоят на горе, машут нам руками, приветствуют спасителей колбасы.
Лагерь наш был разбит на нарядной зеленой полянке, на берегу веселого чистого ручейка. Красивые палатки, палатка-столовая, палатка - туалет, все так ново, необычно и действительно романтично!
В тот вечер пили пиво и на десерт - вкусные зеленые яблоки из супермаркета.
Операция "Спасение колбасы" вылилась нам в дополнительные 100 баксов.
А ночью пошел дождь и мокрые собаки спали на пороге наших палаток.

Picture 713_1.jpg

До Кайлаша оставался ровно день пути.

[mole]

Озеро называется Пейку Цо, очень красивое тоже там купались. А на берегу устраивали пикничек

[Martina]

Да, это оно.
Надеюсь, что ваш пикничок был удачней нашего

[andruhenc]

Да уж))) как представил потерю всего самого вкусного, да далеко в горах, да именно там, где хочется иногда грызнуть чего-то лакомого, аж сам пришёл в ярость)) Правильно сделали что вернулись, если была такая возможность.

А Эверест в Августе нереально увидеть во всей красе, надо осенью или весной любоваться)

[holly63]

В Ронгбуке все хорошо. Были там в мае, монахи (и одна монашка) приняли нас как родных, везде водили и все показывали. По монастырю бегают две шустрые сопливые девчушки, стоит тюнингованный мотоцикл, ходят яки.

[Elena_puh]

Милая Ирина сейчас читаю Ваш изумительный отчет о Тибете,а спасибо скажу за "возвращение"( для меня)в любимый Киев.Вы с мужем именно те , из-за которых влюбляешься в страну где живут такие люди

[amon_ra]

А что за отель, что за монастырь? Как назывались? Не подскажете?

Вот тут я о нём упоминал
отели в покхаре и катманду

[ANITIK]

Ну где же продолжение?????

[bogena67]

Милая Мартина-нехорошо на самом интересном месте прекращать...Ждёмс-ждёмс прдолжения вашей эпопеи........................................................................................

[Ляксеевна]

Я бы даже сказала, что почти год ждем продолжения

[Martina]

Да, давно не брал я в руки шашку...
А отчет писать надо - как ни крути.
Во-первых, потому, что я привыкла все начатое доводить до конца.
Во-вторых, я поняла, что наш опыт является действительно важным и нужным для других людей - как для меня, в свое время, стал важным и нужным опыт тех, кто побывал на Тибете до нас.
А в-третьих - народ просит и требует продолжения!

На Новый год у нас запланирована четвертая поездка в Непал, по неожиданному маршруту, и название какое красивое я придумала - Nepal Off The Beaten Treks, и написать об этой поездке потом захочу, так как мало информации в инете об этих уголках Непала.
А отчет о Главном Событии Нашей Жизни так до сих пор и недописан.
Непорядок.
Андрей мне так и сказал: "Дорогая, это плохая карма - ехать в новую поездку с неоконченным отчетом о прежней"

Почему я так долго молчала?
Да, понятно, была занята, было много работы, но все это не более, чем set of cheap excuses.
Я - человек пишущий, и пишущий много. Ни дня без строчки. Каждый день - несколько постов в блоге, плюс настоящие, "бумажные" статьи в корпоративный журнал и один украинский журнал о путешествиях. За эти полгода, что я молчала, мы побывали в Камбодже и Малайзии - и я написала отчет о Камбодже на форум. То есть, я ежедневно нахожу время для того, чтобы писать.
Проблема была в другом.
Хотите верьте, хотите - нет, но я не могла заставить себя написать хоть строчку о самом главном в этой поездке - собственно, о коре вокруг Кайлаша. Как только я начинала об этом думать - нападал ступор. Терялись слова, "улетала муза".
Мало того, я до сих пор никому внятно не рассказывала о коре даже устно - что вызвало у моих друзей большое удивление, они знают, как я люблю травить байки, а тут - такое долгожданное событие! - и тишина. На все вопросы о Кайлаше и о коре я отвечала односложно. "Да, прошли. Да, было сложно. Чувствовали ли что-то? Чувствовали. Ощущения? Ну, холодно было очень".
И на этом - все.
Три недели назад я летела из Дели и встретила в самолете своего киевского друга, большого любителя и знатока Индийских Гималаев. Он возвращался из интереснейшей поездки, которая заняла больше месяца. И - парадокс! - никакого внятного рассказа об этом удивительном путешествии я из него вытащить не могла. Так, что-то разрозненное, точечное - хотя, товарищ этот мой является блестящим рассказчиком. И тогда я ему поведала о своей проблеме, о том, что застопорился у меня отчет о Кайлаше, не могу написать ни строчки, и мучает это меня страшно, и что же делать с этою бедой?
Он мне сказал, что, вероятно, есть в этих краях нечто такое, что выходит за границы нашего сознания, что невозможно описать словами, что не может охватить разум обычного человека.
От этого - и проблемы с рассказами и отчетами.
Я задумалась над этими словами.
И решила, что надо попробовать убрать эти границы моего сознания - расширить горизонты. В конце концов, это ведь мое сознание - хочу ставлю границы, хочу - убираю. И надо просто садиться за отчет.
Не знаю, получится ли у меня сказать все, что надо сказать о коре, но я буду стараться.

Так что, прошу прощения у всех моих читателей за долгое молчание.
И огромное спасибо всем, кто читает.

Продолжаю.
Остановилась я на нашей первой "экспедиционной ночевке" в Саге. И о том, что до Кайлаша оставался ровно день пути.
Утро после первой ночи в палатке было сложным. К тому же - мрачным, дождливым, холодным.

Picture 715_1.jpg

Еще ночью я чувствовала, что спина моя явно мерзнет, но я была слишком уставшей, чтобы что-то с этим делать.
Всю ночь шел дождь, было сыро, холодно, а туристические коврики, которыми нас обеспечила принимающая сторона, оказались слишком тоненькими. От холодной земли не спасли ни свитера, ни куртка, ни спальник. Как результат, утром я впервые в жизни узнала, что такое радикулит. И не я одна - у Юли была та же проблема. Из "человека прямоходящего" мы с ней превратились в "человека, который может стоять только буквой "Г". Ни сесть, ни лечь, ни выпрямиться, ни разогнуться. Боль - адская.
А ведь кора еще даже не начиналась.
Этот день стал для нас самым противным за все дни поездки.
Очевидно, так звезды встали, но день и вправду был паршивым, даже хуже "Дня потерянной колбасы".
Во-первых, отрезок пути между Сагой и озером Манасаровар является самым пыльным, некрасивым и скучным по части пейзажей. Глазу вообще не за что зацепиться! Грязные, заваленные мусором, отвратительные села. Огромное количество больных собак - от голодной жизни у них происходит какое-то нарушение в позвоночнике и практически отказывают задние лапы, смотреть на это невозможно. А еще здесь есть мухи! Мух в горах я раньше никогда не видела.
Во-вторых, на всем этом отрезке идет активная стройка - китайцы строят к Кайлашу автобан (может на нынешний момент, сентябрь 2010 года, уже достроили). Это здорово тормозило наше продвижение вперед. И усиливало общую запыленность воздуха в разы. И делала окружающие убогие пейзажи еще более убогими и отвратными.
В-третьих, мы поругались с Таши. Он решил нас немного обмануть по части длины переезда и часов в пути. Пообещал, что это будет 8 часов. В итоге, когда уже проехали хороших 6 часов, и мы - радикулитные инвалиды - простонали: "А далеко ли до Таллинна???" - то Таши на голубом глазу нам ответил: "Еще часов 6!"
В этот момент мы просто были готовы его убить.
Потому как, ну зачем с утра надо было врать? Если бы сразу сказал, что переезд займет 12 часов - мы бы настроились на 12, да и дело с концом. А то - вначале 6, потом 8, в итоге все вылилось в почти 13 часов.
13 часов. С радикулитом. В джипе. По бездорожью.
Море удовольствия!

Picture 724_1.jpg

Все были в подавленном настроении, вялые, злые, невыспавшиеся.
Фотографий с этого отрезка пути почти нет - да и нечего там было фотографировать.

Picture 720_1.jpg

По дороге была остановка в каком-то пыльном селе - единственная радость за день, нас там покормили горячей разваристой картошкой. Игорек ухитрился найти в этом селе какую-то маленькую ступу на пригорке - и даже к ней сбегать. Больше на этот подвиг никто не решился.
Там же, обедая картошкой, мы встретили группу очень странных товарищей - руссо туристо. Подобную группу мы встретили и на обратном пути.
Обе эти встречи вызвали у нас очередной когнитивный диссонанс.
Выглядела эта встреча так: подъехал туристический автобус и из него горохом посыпались персонажи - круглые тетеньки в толстых мохеровых кофтах, девы в розовых бейсболочках и штанишках со стразиками, какие-то бодрые хозяйственники в кепках "Россия, вперед!". Ни дать, ни взять, отдыхающих из санатория в Трускавце вывезли на прогулку в Карпаты. Мы робко поинтересовались, куда они путь держут. Оказалось, что туда же, куда и мы - на Кайлаш, на кору.
Мулдашева и Правдиной начитались, не иначе.
До сих пор загадка - откуда они такие взялись, в таком несметном количестве, и почему выглядели натуральными отдыхающими из Трускавца. Телепорт? Не иначе.
Но мне тогда было не до раздумий.
Я на тот момент была в отчаяньи - как же кора, как же купание в Манасароваре, если я не могу разогнуться?
С утра ребята растерли нас с Юлей всякими мазями - но это абсолютно не помогало.
Помогли две вещи: бальзам "звездочка" и легкое занятие йогой - сцепив зубы, со стонами, скрипами, я заставила себя сделать несколько упражнений.
И еще мы поставили нашему провинившемуся Таши условие: на эту ночь ищи нам, дружище, гест-хаус. Потому как, еще одна ночевка на жиденьких ковриках просто убьет нас, мы не можем так рисковать перед корой. Нам нужна постель - пусть хоть деревянные нары, но только не ночевка на земле.

Picture 725_1.jpg

К озеру Манасаровар мы приехали поздним вечером.
По первоначальному плану, мы должны были встать лагерем на берегу. Но так как мы (вернее, наши больные спины) потребовали гестхауса и кроватей, то ни о какой ночевке на берегу не могло быть и речи.

Последний час пути до места ночевки мы провели в состоянии, похожем на радостное возбуждение. Несмотря на усталость, голод и болезненное состояние.
Я все пыталась угадать - ну, как же оно выглядит, это самое священное озеро в мире? И на какой стороне от него находится Кайлаш? И виден ли он, наш Кайлаш, или нет? Пыталась узнать окружающие пейзажи - ведь я видела столько фото! - но ничего не получалось. Да и темнело просто стремительно.
В тот вечер мы увидели только гряду гор по левую руку от дороги и там же, слева, блеснувшую гладь воды. Манасаровар.
-А Кайлаш где? - спросили мы у Таши.
Мы почему-то думали, что вот прямо над озером Кайлаш и будет торчать, белеть своей знаменитой сахарной головой.
Таши махнул рукой куда-то вперед и направо.
Там была только темнота.

На ночлег мы остановились в пыльном, неприглядном городишке.
Гестхауз представлял из себя одну вытянутую холодную комнату на 10 или 12 кроватей. Проточной воды нет. Зато есть "банкетный зал" - крохотная комнатенка с круглым обеденным столом.
Робко поинтересовались - а как насчет туалета?
Нам указали на дверь посреди коридора.
О, это был шикарный туалет!
Открыв дверь, ты попадал на большой, просторный, совершенно плоский и открытый всем ветрам (и взглядам!) пустырь. Параллельно пустырю шла улочка, а перпендекулярно - еще одна. В темноте это еще можно было пережить, но вот начиная с первых лучей солнца все наши естественные нужды превратились в настоящий challenge. Тибетцы - они ж приветливые, сил нет! Только присел подумать, придерживая штанцы - а тибетцы идут мимо, улыбаются на все 32 зуба, и здороваются, здороваются!

Решили оставаться - а что делать? Кровати есть. А про особенности "туалета" мы пока не догадывались.
Пока наши повара готовили ужин, мы попросили несколько термосов кипятка, и поочередно запираясь в нашей огромной комнате, устроили помывку в тазиках. Да, наши девушки такие - очень грязные девушки, моются постоянно:)
Таши на нас немного дулся - вернее на меня, так как отругала я его посреди пути по полной программе. Но всячески хотел загладить вину, поэтому в числе прочих блюд нам подали картошку-фри! С кетчупом! Какой приятный сюрприз!
Мы позвали нашего мальчика к столу, сказали: "Ну, ладно, ладно, проехали, давай мировую выпьем и поговорим о планах на завтра".
-А какие планы? - удивился Таши, - Завтра утром переезжаем в Дарчен, там отдыхаем и ночуем перед первым днем коры.
Не знаю, как у моих спутников, но у меня при словах "Дарчен" и "первый день коры", сладко задрожало сердце.
-Нет, дружочек, - сказали мы, - ты погодь в Дарчен торопиться. Мы завтра на рассвете встанем и пойдем купаться в Манасаровар. Потом поспим немного - и только тогда поедем в Дарчен.
-Что-что вы собрались делать? Купаться? - изумился Таши.
Мы радостно закивали.
-На рассвете? В Манасароваре?
Мы закивали еще более радостно.
"Are you fucking crazy?" - ясно читалось в глазах нашего гида, но вслух он сказал: "Но это ведь очень холодно! Да еще и на рассвете..."
-Нет, мы встанем и пойдем! - твердо сказали мы.
-Ну, окей, - пожал плечами Таши, - Только тут далеко идти. Я скажу водителям, они вас отвезут.
Когда наши Пемба и Пубу узнали, что завтра на рассвете мы собираемся купать в озере - то они изумились еще больше, чем Таши.

На этом дебаты о купании не закончились. У меня было отчаянное препирательство с Андреем. Он все пытался меня убедить, что нельзя в моем состоянии (радикулит!) купаться в ледяном озере, что впереди - кора, а у меня слабое горло, и что я искупаюсь и заболею, но его аргументы на меня не действовали. Я сказала, что раз уж я приперлась за эти чертовы тысячи километров в это middle of nowhere - то умру, но искупаюсь, не каждый день выпадает шанс окунуться в самое священное озеро мира, и это мечта всей моей жизни, и вообще, вся эта дискуссия бесполезна.
Мы неожиданно уютно разместились в странной единственной комнате гестхауса - все вместе, как в пионерлагере. Постелили на кровати спальники, укуклились, как коконы шелкопряда, а сверху еще и одеял на себя навалили.

Впоследствии оказалось, что этот длинный и мерзкий день был последним длинным и мерзким днем до конца всей поездки.
Дальше все пошло просто как по маслу.
Наверное, так и должно было быть. Так и должно происходить - путь к самой священной горе мира не может быть легким и усеянным розами, просто не должен быть. Иначе все паломничество утратит свой смысл.

Проснулись на рассвете. Вернее, до рассвета.
Темень кромешная.
Из спального мешка страшно даже нос высунуть - в помещении если не абсолютный полюс холода, то что-то вроде.
-Ты уверена, что хочешь это делать? - спросил меня Андрей.
Ну, какие могут быть "хочу - не хочу"?
Надо!
Карму исправлять. Купанием.
Кроме того, я же всю группу подбила на то, что надо обязательно искупаться, не могу же я теперь сказать - "Упс, вы идите купайтесь, а я пока посплю часок-другой!"
Долго будили водителей - они тоже до последнего надеялись, что мы передумаем и отменим эпопею с купанием.
На коротком хурале было принято решение, что мы обойдемся без купальных костюмов. К чему нам церемонии? К тому же, когда на улице 0 градусов...Поэтому, мальчики налево - девочки направо.
-Да, точно, так и сделаем. Мальчики налево, а девочки направо. А я вас в джипе подожду, - сказал не мальчик, но муж Андрей.
И что вы думаете?
Так мы его и не убедили!
Он стал единственным, кто не искупался в Мансароваре!
Но нами он гордится (надеюсь!)

Приехали на берег.
Вышли из машин.
Холодно - как в Антарктиде. Я, конечно, не была в Антарктиде, но думаю, что там все приблизительно так же, как в то утро на озере Мансаровар. Да еще и ветер с ног валит. Ледяной, как несложно догадаться.
Энтузиазм "маленьких купальщиков" иссякал на глазах.

Picture 731.jpg

И в этот момент кто-то из нас додумался посмотреть туда, куда вчера показывал Таши. Вперед и вправо.
И вот что мы увидели.

Picture 730.jpg

Увидели - и потеряли дар речи.
Вот он, Кайлаш.
Знакомый по тысячам фото из инета, по сотням роликов на youtube.
Наша хрустальная мечта.
То, к чему мы готовились долгих два года.
К чему мы так долго шли, ехали, летели.
То, что нам снилось - не знаю, как остальным ребятам, - но мне снилось постоянно.
Самая священная гора мира.
Знаменитая, мистическая, окутанная легендами, мифами и байками гора-пирамида.
В еще неясных лучах рассвета.
Елки-палки, да он, оказывается, настоящий! Он существует!

И если Кайлаш не подвел, не разочаровал - ни своем внешним видом, ни блеском, он и вправду оказался нереально красивым, нарядным и торжественным, - то самое священное озеро в мире подкачало. Не таким я представляла Мансаровар.
Илистый, топкий берег плоского солончака. Водоросли какие-то. Глубина - по щиколотку.

Picture 733.jpg

Ну, что делать? Даже если Мансаровар подкачал, то купания в нем никто не отменял!
Отправляем Мишу и Игорька в одну сторону берега, а сами уходим подальше.
Я разделась первой и первой храбро пошла в воду - осознание того, что я подбила людей на эту авантюру и теперь должна показать пример, придавало мне сил.
Мне до сих пор удивительно, почему на озере не было льда. Ну не может быть вода ТАКОЙ холодной!
Мало того, у Мансаровара была все та же общая проблема всех тибетских озер - плоское, мелкое дно. Окунуться с разбегу невозможно! А ложиться и ползти по грязи, как минога какая-то - ну, это лишило бы омовение святости, по-моему:)
Юлька, которая наблюдала за моим рывком с берега, потом говорила: "Ты вошла в воду - и как пошла, как пошла, так легко, так непринужденно, что я подумала, что температура воды - минимум 25 градусов!"
Через мгновение, сделав шаг в озеро, Юля поняла, что моя непринужденность была обманчивой:)
Так что, можно сказать, что мы не столько купались, сколько морозили ноги:)
Когда мне удолось дойти до глубины чуть выше колена - я бултыхнулась в воду и несколько раз в ней перевернулась со спины на живот. Умылась, пригубила воды. Вот и весь Мансаровар:)
А на все это безобразие смотрел Кайлаш, который с каждым лучом солнца становился все нарядней и нарядней.

IMG_4026.JPG

Picture 739.jpg

А Мансаровар становился все сильнее и сильнее похож если не на Северный Ледовитый океан, то на Баренцево море точно.

Мой друг, о котором я упоминала в начале этой главы, рассказывал мне о горе Kinnaur, которая находится в Индии, в Химачал Прадеш, в индийской части Гималаев. Местные ее тоже называют Кайлаш, гора эта считается Землей Богов, а рядом с горой находится небольшое священное озеро (далеко не такое внушительное, как Мансаровар, а похожее на озерцо после перевала на настоящем Кайлаше, эдакий круглый синий глазик). И вот каждое утро из-за горы падает в это озеро розовый луч солнца, и местные говорят, что это Парвати (жена Шивы) пришла купаться.
От этой красивой легенды вернемся к нашим баранам, то есть к нашим богиням Парвати, купавшимся в то утро в Мансароваре.
Вылетев из ледяных вод, богини совершенно не благостно и не просветленно заорали на весь Тибет: "Блин, почему никто не додумался захватить вискаря?!!!!!!! Аааааааа!!!!!!!! Как же холодно!!!! Мы сейчас сдохнем!!!!!"
Но не сдохли/
А вовсе даже наоборот:)
Весьма взбодрились, позабыв про радикулит и возможность после с осложненьем заболеть.

Picture 741.jpg

А вот и все герои, искупавшиеся в Мансароваре. И примазавшийся Андрюха
На этом фото особенно доставляют горы у нас за спиной - выглядят точно как айсберги.

IMG_4027.JPG

Вернувшись на базу, мы все-таки выпили вожделенного виски с горячим чаем, позавтракали традиционным омлетом - и, нырнув в спальники, уснули, как младенцы.
Первая часть обязательной программы была выполнена. В священном озере искупались.
Оставалась часть вторая. Гораздо более сложная.
Нам предстояла кора/

Когда мы проснулись (ближе к обеду) и были готовы ехать дальше, в Дарчен, то оказалось, что Кайлаш к этому моменту окутала плотная вата облаков. То есть, если бы мы не увидели его на рассвете, то сейчас бы точно не увидели.
Зато озеро Мансаровар при свете дня выглядело гораздо эффектнее, чем на заре - бирюзовое, красивое, огромное.
Вот теперь можно было легко поверить и в священность вод этого озера, и в то, что оно упоминалось еще в 5 веке до нашей эры в эпосе "Рамаяна".

IMG_1069.JPG

Но в инофрмацию о том, что глубина озера достигает 82 метров, мне до сих пор тяжело поверить. В моей памяти оно осталось плоским, как тарелочка.
Рядом с Мансароваром находится озеро Ланга-Цо (Ракас) - его антипод, если можно так выразиться. Если Мансаровар - священное, полное благодати, созданное богами озеро, то Ланга-Цо - это озеро, созданное демонами.
Не знаю, как там с демонами, но то, что именно здесь, около этих двух озер и на хребте Кайлаш берут истоки великие реки Азии - Брахмапутра, Инд, Сатледж и Карнали - это факт. Самих истоков мы не видели, но когда шли вокруг Кайлаша, то и дело перепрыгивая или переходя вброд многочисленные ручьи и речушки, то Миша любил пошутить на тему - а не Брахмапутру ли мы перепрыгнули сейчас?

Ехать до Дарчена - всего ничего.
Но мы застряли на очередном китайском блокпосте. Так застряли, что проторчали там почти два часа.
Бдительным китайским товарищам с какого-то перепугу показалось, что мы - неправильная группа, у нас - неправильно оформленные документы, неправильный гид, и вообще - мы какие-то подозрительные. То, что мы уже проехали бОльшую часть Тибета и пока что ни у кого, кроме них, подозрения не вызвали - аргументом не являлось.
Бдительные китайские товарищи долго и нудно звонили в Лхасу, что-то выясняли, разбирались.
А мы пока что фотографировались на фоне то появляющегося, то исчезающего Кайлаша.
Мы были рады этой проволочке.
Потому что мы просто не могли насмотреться на нашу мечту - на сахарную голову Кайлаша.

IMG_0958.JPG

Picture 744.jpg

Пока китайские друзья проявляли бдительность, мы не отрывались от созерцания Кайлаша и болтали о возможной природе его происхождения.
Свое отношение к тов. Мулдашеву и его байкам я уже неоднократно высказывала. Но - черт побери! - когда ты видишь Кайлаш в реале, то невольно веришь в его искуственное, не природное происхождение. Вернее, это первая мысль, которая появляется в твоей голове - эта гора не может быть природным образованием! Он действительно выглядит нагромождением - нет, неправильное слово, не нагромождением! - а аккуратной кладкой из огромных плоских плит, стройной инженерной конструкцией, практически идеальной пирамидой.
Если бы все окрестные горы выглядели так же - то никаких мыслей об уникальности происхождения Кайлаша не могло бы быть. Ну, подумаешь, все горы вокруг такие же, сложенные из плоских плит, вот произошел такой геологический феномен, такая уникальная горная гряда образовалась - так нет же, все не так! Все горы вокруг - горы как горы, привычные, обычные, естественные. И один Кайлаш - ни с того, ни с сего вот такой, выбивающийся из общего пейзажа, выпадающий из общей гряды гор. Мало того, в первый день кор мы увидели крайне странную гору напротив северного зеркала Кайлаша, о которой я никогда не читала раньше, и эта гора...Ладно, расскажу, когда дойду до первого дня коры.

Picture 747.jpg

Наконец, китайские товарищи выяснили все, что хотели и разрешили нам ехать дальше.
И мы поехали.
И приехали.
В Дарчен.
Высота - 4420 метров.
Отсюда официально стартует кора вокруг священной горы Кайлаш.
Дарчен выглядит, как одна улица, упирающаяся в, собственно, Кайлаш.
Но это вовсе не значит, что можно вот так вот пойти и выйти прямиком на кору. Нет, все немножко сложнее. Кора стартует чуть в стороне. И мы на следующее утро подъезжали к старту на джипах.
Самое прекрасное, что есть в Дарчене (помимо вида на Кайлаш) - это горячий душ.
Не в гестхаусе, в котором мы остановились (кстати, гест был новым, светлым, чистым, с удобными кроватями и мягкими одеялами, но без туалета и воды).
В Дарчене есть несколько "помывочных" - бараки на несколько кабинок. Платишь 20 юаней с носа, тебе дают ключик от кабинки - и вот оно, счастье! Настоящий горячий душ! Мойся до упаду. Что мы и делали - мылись и аж повизгивали от счастья.
Наверное мои читатели думают, что я слишком часто пишу о банных процедурах. Но, что есть - то есть. Это было нашей большой проблемой и одной из самых больших трудностей. Плохо нам, изнеженным городским цветочкам, в тех суровых краях да без душа. Если учесть, что последний раз мы принимали душ еще в Шигатце, а потом лишь хлюпались по тазикам, да и то - не каждый день, то легко понять наши чувства.
Правда, потом мы очень долго не могли попасть из "помывочной" в гестхаус. На улице началась жуткая непогода, ветер, дождь, чуть ли не со снегом - невозможно было даже нос за дверь высунуть. Особенно, нос вымытый и распаренный:)
А через час после дождя со снегом - опять солнце и жара. Вот такая здесь погода.
Настроение у группы было бодрым, даже веселым. Это мы на крыльце нашего геста.

IMG_0961.JPG

На ужин Таши приготовил нам обещанное еще на Эвересте "ирландское рагу" - нечто из овощей, картошки, сосисок и огромного количества перца чили.
Лютая вещь:)
Ну, и как же без пива? Ну и что, что высота почти 4500? Разве это может быть помехой?

Picture 749.jpg

Когда мы ужинали, то в "столовую" пришла необыкновенно красивая местная - молодая женщина с дочкой, тоже очень красивой. Она продавала всякую ерунду - например, сушеную рыбу из Мансаровара. Жаль, что не могу показать ее фото - ни одна фотография толком не получилась.
У них - и у мамы, и у дочки - были потрясающие лица, с удивительно тонкими чертами.
Но когда мы, наконец, поймали вертлявую малышку в объектив, то она нам скорчила вот такую рожу, вот такой портрет на память получился:)

Picture 752_1.JPG

Ночь перед корой прошла в уюте и в относительном комфорте - настолько, насколько комфортными могут быть местные условия.
Я себя чувствовала как Гагарин перед стартом. Хотя нет, наверное, Гагарин переживал гораздо меньше:)

И вот пришло утро.
Утро нашего первого дня коры.
Мы его встретили в веселом настроении и замечательном здоровье.
К подвигам - готовы!

Picture 754.jpg

продолжение следует.

[Flaming Ice]

уж и не надеялся прочесть продолжение. Но, все равно велкамбек! Очень радостно, что этот эпос таки будет завершен!

[bogena67]

Ну ,здравствуйте!Наконец-то дождались продолжения Многосерийного эпоса "Вечный зов" Тибета от Вас !!!Спасибо,надеемся увидеть и услышать окончание в этом году....