Док и Турик опять на тропе, или Семеро негритят в Непале

[b0b]

В апреле - мае пройден трек Tumlingtar - Makalu BC - East Col - West Col - Amphu Lapsta pass - Lukla.
Трек не простой и здесь еще вроде не описанный. И вообще народу там пока мало ходит.
Поэтому, как участник этого мероприятия, считаю своим долгом отчитаться.
Буду стараться привести как можно больше фактической информации по треку (охи и сопли - в сторону!).
Надеюсь, что этот отчет будет полезен тем, кто прошел треки EBC и Анапурну и им хочется "добавить градуса".

Предисловие. Как все начиналось.
Заболев Непалом после первого своего трека к EBC в 2010 году, я уже знал, что весенний сезон 2011 года опять проведу на треке. Оставалось только решить — на каком. Все лето и начало осени Док и Турик прикидывали различные варианты маршрута, просматривались карты и чужие отчеты, строились планы...
Уже вырисовывался некоторый маршрут, прорабатывалась раскладка по дням...
Ну тут появился он, змей - искуситель с вариантом, от которого невозможно было отказаться. Известный Сергей2006 собирал команду на прохождение трека через ледовые перевалы. Трек этот позиционируется как кемпинговый, то есть часть маршрута (порядка 10 дней) необходимо проходить с палатками и своей готовкой. Кроме того, около недели маршрут проходит на высотах более 5000 метров. При этом необходимо преодолеть перевалы высотой более 6000 метров: East Col (6100) и West Col (6143), а также более низкий, но довольно крутой перевал Amphu Lapsta pass (5840).
- Да... зачетный маршрутец, - подумал Турик.
- Надо присоединяться. Это шанс пройти этим маршрутом,- сказал Док.
- А может самому пройти его, зачем с кем то связываться? - предложил Турик.
- Нет. Самому туда лучше не соваться. Посмотри на фотографии этих перевалов в интернете.
Фотографии говорили о том, что одному там делать нечего, по крайней мере с моей подготовкой. Поэтому решено было участвовать в данном мероприятии. И мы стали вместе с Сергеем прорабатывать маршрут и собирать команду для прохождения этого трека. Были изучены немногочисленные отчеты (в основном англоязычные), просмотрены фотографии, карты и прочая информация.
Параллельно велась переписка с различными фирмами в Катманду, которые могли бы организовать и обеспечить это мероприятие.
Это заняло практически всю зиму.
В результате:
- в команде так и остались мы вдвоем;
- удалось договориться об организации трека с одной их непальских фирм, с которой у Сергея были давние контакты;
- были взяты билеты на Катарцев на 17 апреля.
Итак, все было готово к старту.

[ahead]

Уважаемый bob!
Искренне рад Вашим новым достижениям!
Прошлый Ваш отчёт сослужил для меня добрую службу, являясь по сути путеводителем, с которым в апреле с.г. прошёл практически по всему Вашему пути. Ещё раз выражаю Вам благодарность и признательность за проделанную работу и с нетерпением жду изложения новых похождений Дока и Турика.
С уважением,
ahead.

[b0b]

ahead, вы уж совсем меня расхвалили....
(смущенно потупив глазки, шаркая ножкой)
однако, продолжу

17 - 18 апреля. Москва - Доха - Катманду.
Стартовал я, как и год назад, 17 апреля. Утром приехал в Москву, переехал в Домодедово и стал ожидать вечернего рейса Катарских авиалиний.
Ближе к регистрации появился Сергей. Мы сдали свой багаж и, пройдя все необходимые формальности, оказались в зале вылета. Ну а потом и на борту Катарских авиалиний.
Что сказать... Катарцы есть катарцы. Все четко и безукоризненно. В час ночи 18 апреля мы уже были в Дохе.
Потом - ночь в транзитной зоне аэропорта Доха. С потреблением бесплатной пайки в столовой аэропорта, бесцельными хождениями по необъятным просторам транзитной зоны и попытками прикорнуть на весьма неудобно устроенных сдвинутых креслах.
Затем - новый перелет и вот мы в 17.00 уже выходим из аэропорта имени короля Трибхувана в душную жару Катманду.
Нас встретили представители фирмы, на такси отвезли в отель, откуда мы, заселившись, прошли в офис фирмы и решили все формальные и финансовые вопросы.
В начальную точку трека - Тумлингтар мы втроем (с гидом) должны были вылетать через день - 20 апреля. А остальную часть команды с оборудованием и припасами они уже отправили туда автобусом этим утром. (причем все это без предоплаты!)
В общем виде наша договоренность с фирмой сводилась к следующему: на цивилизованных участках трека мы проживаем в лоджах и питаемся там самостоятельно, а на кемпинговой части (10 дней) мы проживаем в палатке и непальцы обеспечивают наше и свое питание из взятых ими продуктов.
Вечером этого сумбурного дня, отужинав в Helena, мы наконец поняли: Все началось. Мы в треке!

[mipoddu]

Значит это были все-таки вы! Мы встретились на тропе из Чукхунга в Дингбоче. Вы шли вниз, я шел вверх, вернее сидел на рюкзаке и ждал товарища. Я вас узнал, но постеснялся спросить. Узнал по рюкзаку Присоединяюсь к ahead - ваш предыдущий отчет мне тоже помог в подготовке к треку пройденному осенью. С нетерпением жду нового рассказа.

[Wishbone]

Не затягивайте с продолжением.

[sefi]

b0b,
наверное это я вас спрпашивал в Чукунге ... не с Краснодара ли вы ... в лодже, когда вы пытались звонить в Россию :-)
mipoddu,
А вы за нами поднимались на Айланд ... я вам еще про вытаевший ледобур в ледовой пещерке рассказывал :-)

[b0b]

mipoddu, sefi
Да, действительно, мир тесен!
Только там я уже топал один (намек про негритят).

[IraF]

Только там я уже топал один (намек про негритят).

Боже, не уж то всех положили? Пишите, пишите скорей!

[b0b]

19 апреля. Катманду.
На 11 утра у нас была назначена встреча с гидом и аренда необходимого личного высотного снаряжения.
Но поскольку утро у нас началось значительно раньше, то мы решили прогуляться на старую площадь. Вход на старую площадь для туристов платный, но будки собирателей подати легко обойти стороной, чем мы и воспользовались.
Площадь просыпалась, постепенно заполняясь солнцем, непальцами, туристами...


Старая площадь просыпается


На старой площади. Созерцатели идут занимать свои места

Мы побродили по старой площади, позавтракали и прибыли в турфирму на встречу с гидом.
Нашим гидом был Денди - приятный молодой парень, с которым Сергей уже ходил в треки и отзывался очень хорошо.
Он повел нас в какой то магазин для выбора и аренды недостающего снаряжения. Магазин этот, в отличие от многих магазинов снаряжения в Тамеле, представлял собой скорее небольшую каморку аутдор-старьевщика размерами три на три метра. Вот туда мы умудрились поместиться троем вдобавок к двоим непальцам, уже сидевшим внутри. Освещалось все это пространство как и водится свечкой. Стены этой лавки были увешаны подержанным и очень подержанным снаряжением. Такое впечатление, что там было снаряжение, оставшееся еще от экспедиций самого Хиллари.
В результате долгого копания в этом хламе, перезваниваний по мобильнику, подгонки и прикидки нам были выданы видавшие виды ржавые затупленные кошки (аналог ВЦСПС) и обвязки. Кроме того, Сергей купил у них коврик.

Оставшуюся часть дня мы посвятили поездке в Сваябутнатх.


Сваябутнатх


Сваябутнатх. Дорога к храму


Главная ступа Сваябутнатх

Сваябутнатх это буддийский комплекс, находящийся на холме в западной части Катманду. В прошлом году как раз проходила реставрация главной ступы этого комплекса и теперь она возвышается над городом во всей своей красе.

Вечером, вернувшись в Тамель, мы прикупили еще кое чего по мелочи, отужинали в Helena и пошли собирать вещи.

[b0b]

20 апреля. Катманду – Tumlingtar – Hururu.
Стартовая точка этого трека, как и трека к базовому лагерю Макалу — деревушка Тумлингтар (Tumlingtar). Туда можно добраться двумя путями — по воздуху местными авиалиниями и по земле — на автобусах. Мы использовали оба этих варианта. То есть мы с Сергеем и Денди втроем полетели туда на самолете, а остальная часть нашей команды со снаряжением и запасами отправилась туда на автобусе. Прямого автобуса из Катманду в Тумлингтар нет, поэтому ехать приходится с пересадкой (и обязательной ночевкой) примерно два дня.

Итак, утром 20 апреля мы втроем прибыли в местный аэропорт Катманду. Тут следует сразу оговориться, что наше утро наступило существенно позже, чем утро тех, кто улетал из того же аэропорта, например в Луклу. Аэропорт Лукла это отдельная интересная история (и далее я о ней тоже надеюсь поведать), основа которой заключается в высокогорном расположении этого аэропорта (2860 м), как следствие непредсказуемости погодных условий, а соответственно и расписания движения самолетов в него. Поэтому при наличии погоды рейсы туда начинаются сразу после 6 часов утра (когда открывается аэропорт Катманду) и где то к 11-12 часам дня уже заканчиваются. Тумлингтар же расположен в долине (600 м) и рейсы в этот аэропорт вылетают ближе к полудню. Да и рейсов то не так много: два-три в день. Поэтому мы не торопясь с утра встали, позавтракали и около 9 часов выехали в аэропорт. И хотя основной утренний поток вылетающих уже рассосался, эдакий расслабленный бардак, присущий всему непальскому транспорту и авиационному в частности, остался и безраздельно царил в аэропорту. Трекеров было уже не так много, но зато аэропорт заполнился местными, горами мешков, коробок и других негабаритных грузов, которые обязательно должны были быть перевезены воздушным путем. Мы организовали среди этого хаоса свой островок стабильности, куда навалили груду нашего багажа и стали спокойно ожидать своего рейса.

Примерно в 11.50 началась посадка на наш самолет и вскоре мы уже летели в Тумлингтар. Из всех пассажиров нашего Dornier 228 трекеры были только мы с Сергеем. Остальные пассажиры были непальцы.


Под крылом самолета…

Через 40 минут мы уже садились на аэродроме Тумлингтар.


Аэродром Тумлингтар

Что можно сказать об этом аэродроме... По сравнению с ним Лукла это Домодедово. Я не был на других аэродромах Непала, но подозреваю, что многие из них примерно похожи на этот. Сам аэродром представляет собой обыкновенный пустырь, огороженный колючей проволокой. Наверное между редкими посадками на него самолетов местные пасут там своих коров. Вообще-то там была асфальтированная ВПП, но толи она еще не доделана, толи используется для более торжественных случаев, но наш самолет ею не воспользовался, а садился просто на вытоптанное поле. Выйдя из самолета в полуденное пекло, мы тут же забрали свой багаж и короткими перебежками добрались до навеса, который видимо, символизировал здесь здание аэропорта. Следует отметить, что при выходе с территории аэродрома, огражденной колючей проволокой, человек в форме проверил у нас с Сергеем наличие ТИМС и записал нас в специальный журнал. (Это при том, что до границы национального парка отсюда еще 3-4 дня пути!)

Тут же нас встретила остальная часть команды. Настало время сказать несколько слов о нашей команде. С нами пошло пятеро непальцев:
Денди – гид (тим лидер), который должен был вести нас на треке и руководить всей командой,
Самгей – высотный гид (клайминг-шерпа), который должен был управлять процессом пересечения высотных перевалов,
Темпа – портер и по совместительству брат Денди,
Робби – портер и по совместительству кок,
Текбад – просто портер.
Впрочем, как позже выяснилось, ни наш гид, ни клайминг-шерпа не только не ходили до этого через планируемые высотные перевалы, но вообще были впервые в этом районе. Правда Робби (как утверждалось) вроде ходил несколько раз через перевалы в качестве портера. Впрочем, это обстоятельство никого не смущало. Поскольку ни у кого не было сомнений что «все будет ОК».
Как бы то ни было, но груза хватило всем, и портерам и клаймингу и гиду. Да и нам с Сергеем досталось. Ибо кроме собственных вещей, двух палаток, питания на всю команду на десять дней, керосина, горелки и другого кемпингового барахла, была взята целая куча высотного снаряжения, включая ледорубы, ледовые якоря и прочее железо. Одной веревки было взято 400 метров.

Итак, воссоединившись, наша команда первым делом осела под навесом магазинчика на центральной площади поселка с целью выпить по чашке чая и обсудить дальнейший план действий. Впрочем, долгого обсуждения не требовалось. Перед нами стояли джипы (своего рода местные маршрутки), в один из которых уже загружались прилетевшие с нами вместе непальцы. Однако джип не самолет и наша команда уже туда не помещалась. Поэтому нам пришлось занять отдельную машину. До поселка Mane Bhanjyang весь джип стоил 2500 рупий. Причем (в отличии от наших маршруток) оплата была произведена в кассу, которая находилась тут же, на площади.


Tumlingtar. Штаб под навесом.


Tumlingtar. Погрузка нашего барахла на джип. На заднем плане – касса.

Таким образом, в 13 часов дня мы загрузили весь свой скарб внутрь джипа и на его крышу и тронулись в путь. Дорога, никогда не знавшая асфальта, вела нас через поля и деревеньки к довольно крупному поселку Mane Bhanjyang, расположенному на холме.
Через полтора часа тряски по пыльной дороге мы приехали в Mane Bhanjyang. Тут встал вопрос – что же делать дальше? Можно было остановиться здесь на ночлег, а завтра с утра начать пешее движение по маршруту. Но время было еще раннее, дорога уходила дальше и решено было пытаться проехать на транспорте так далеко, насколько это возможно. Водитель нашего джипа дальше ехать наотрез отказался, поэтому Денди пошел искать другие варианты. На поиски водителя, желающего подвести нас, ушло примерно пол часа. Наконец был найден водитель, который обещал доставить нас до перевала Деурали – самой дальней точки, до которой ходят джипы. Но уже за 7 тысяч рупий. Обсудив с Сергеем это предложение, мы дали добро. Еще минут 20 перегружали наш скарб в новый джип и наконец, в районе трех часов дня мы двинулись дальше.


Mane Bhanjyang. Здесь мы меняли своих коней.

Вскоре стало понятно нежелание некоторых водителей ехать в этом направлении. Местность стала более гористой и начались «непальские горки». Дорога извивалась в трех измерениях, и для того чтобы по ней проехать, нужно было быть настоящим джигитом. Наш водитель был именно таким. Лихо выделывая поворот за поворотом, он в то же время умудрялся потягивать пепси из бутылки, разговаривать по мобильному телефону, а потом и вовсе размял в кулаке каких то листьев и засунул их себе за щеку – пожевать в дороге. При этом он не забывал сигналить перед каждым поворотом таким же джигитам, которые могли ехать во встречном направлении. А поскольку дорога состояла из одних поворотов, то сигналил он практически непрерывно. Ну а когда все-таки попадалась встречная машина, то их разъезд на горной дороге шириной 3-4 метра это каждый раз отдельная незабываемая для их участников история…
В 18.30 доехали до поселка Hururu. Стемнело. Пошел дождь. Остановились в одиноком лодже у дороги. Как выяснилось, это был ближайший лодж к перевалу Деурали.
Ночью прошла гроза.

Высота 2030 м. Таким образом, от Тумлингтара мы поднялись на 1400 метров.
Температура ночью +15 градусов.
Расходы (на двоих):
Завтрак в Катманду – 680Rs
Плата за перевес в аэропорту (около 10 кг) – 1600Rs
Джип до МВ – 2500Rs
Джип до Hururu – 7000Rs


Вот столько мы проехали за день на машинах

[MC]

Напишите по русски, а то какие то лоджи, треки, ничего не ясно.

[b0b]

MC - лодж это такой отель, но с отрицательным количеством звезд
В следующем посте будет описание. С картинками

[b0b]

21 апреля. Hururu - Num.

Утром встали в 6 часов. Несмотря на ночной ливень с грозой утром небо было ясное. И наш лодж выглядел утром совсем по другому: не мрачная придорожная забегаловка, а разноцветный, прямо таки пасхальный домик. Он стоял почти на самом гребне отрога по которому мы вчера вечером ехали на машине.


Лодж в Hururu

Сам поселок Hururu представляет собой множество домиков, разбросанных среди полей на склонах. Наш лодж видимо был единственных в этих местах. И вообще, забегая вперед, хочется отметить несколько разительных отличий поселков в районе Макалу-Барун по дороге к базовому лагерю Макалу от поселков в районе Сагарматха по дороге к базовому лагерю Эвереста (в других районах Непала я просто не был и сравнивать не могу).
Во-первых, большая часть поселков в районе Сагарматха вдоль основных трекинговых маршрутов ориентированы на обслуживание туристов. И не плохо на этом живут. Это видно и по домам, и по самим людям. Здесь же туристическая составляющая весьма не значительна, все занимаются в основном сельским хозяйством. Поэтому и лоджи есть не в каждом поселке, а если и есть, то две – три, не более. Причем весьма примитивные. Видно, что уровень жизни здесь заметно ниже. Впрочем, это не удивительно. Согласно статистике посещения этого района, которую мы видели на чек посту в Seduwa, три года назад через него прошло порядка 80 (!!!) человек, два года назад – около 600, в прошлом году порядка 800. И это включая экспедиции на Макалу и Барунтце, которые тоже проходят этой дорогой. Да что там статистика. Если не считать экспедиций, которые мы видели в базовых лагерях, на тропе за все время трекинга по этому району я встретил не более десятка трекеров!
Второе отличие, которое бросилось в глаза и совсем не связано с туристическим потоком, это практически полное отсутствие привычных по району Сагарматха буддистских символов. Здесь мы так и не увидели ни монастырей, ни ступ, ни арок Кани при входе в деревни. Нет здесь на дорогах ни мани-стоунов (расписанных мантрами камней), ни мани-волс (стен из каменных плиток с нанесенными на них молитвами). На всем пути до базового лагеря Макалу я видел всего несколько чортенов, установленных в основном на перевалах. Хотя молитвенные флажки можно было видеть во многих местах. Может быть, в этом районе проживают не буддисты, а люди другой веры. Как бы то ни было, это различие было очень заметным.


Hururu


Горы зовут

Итак, утро встретило нас солнцем, горы издалека уже манили нас. В принципе, дорога от Hururu проходит и дальше, через перевал Деурали вплоть до поселка Num. Но, насколько я понял, джипы туда уже не ходят. Местные ездят дальше на тракторах. Однако после прошедшего ночью дождя дорогу так развезло, что мы были свидетелями сцены, когда с помощью палок, веревок и ….. (различных словесных заклинаний) местные пытались вызволить увязший по брюхо в дорогу трактор.
Как бы то ни было, но было решено: стоп флайинг, стоп джиппинг, старт треккинг!!!
Мы позавтракали, распределили все наши вещи, выгруженные вчера вечером в кучу из джипа, и в 8 часов вышли по дороге в сторону поселка Num. Трек начался.

Семеро негритят вышли в трек к ледовым перевалам…

Итак, мы вышли по дороге и минут через двадцать подошли к перевалу Деурали (Dhara Deurali, 2050м), который оказался просто перегибом дороги через хребет, вдоль которого она до этого шла. Затем дорога плавно идет вниз, проходит мимо небольшого селения Mure и приходит в Num (1560 м).


Перевал Деурали (2050м)

В Num мы пришли к 11 часам. Следующей точкой был поселок Seduwa. Причем из Нума он был хорошо виден – на следующем пригорке за рекой. Надо было только спуститься к реке, а затем подняться по противоположному склону. Однако Денди заявил, что на сегодня достаточно. Все-таки первый день трека. Портеры устали и переход до Seduwa нужно отложить на следующий день.

Мы остановились в лодже в конце поселка. Лодж этот, как большинство других на этом треке, представлял собой двухэтажное строение. На нижнем этаже располагалась кухня и жили хозяева, а на втором этаже, обычно окруженном балконом-верандой, находились комнаты (или одна общая комната) для трекеров. Удобства – на улице. В нашем лодже на втором этаже находилось несколько комнат. Мы заняли одну из них.

После обеда я пошел побродить по поселку.
Num по местным меркам довольно большой поселок. В нем были замечены не только многочисленные постройки, но и магазинчики и лавки с товарами для местных жителей, а также волейбольная площадка, являющаяся одновременно центральной площадью. Сам поселок находится на гребне отрога, который с трех сторон омывается рекой Арун, делающей как раз в этом месте крутой поворот. Электричества в поселке нет. Хотя через него откуда то снизу проходит цепочка столбов, на которых местами даже видны остатки проводов. Но большую часть проводов местные жители употребили на укрепление изгородей, развеску белья на просушку и прочие хозяйственные нужды. Ну а те, кому все же электричество было необходимо, установили у себя солнечные батареи. Благо солнца в этих краях предостаточно.


Num. Террасы


Num


Num. Впереди на пригорке – центр поселка


Num. Надо же как то iPhone и другие гаджеты заряжать


Num. Наш лодж – второй слева

Обойдя весь поселок и не найдя там ничего интересного, я вернулся в лодж и устроившись на веранде на втором этаже начал наблюдать за местной жизнью. Однако вскоре и это мне надоело.
- Что-то мы сегодня как-то не зачетно прошли, – пробухтел Турик. – Чтож это мы … по три часа в день ходить будем…
- А мне нравится, - сказал Док, лениво развалившись в тенечке. – Идем в спокойном темпе…
- Нееет… это совсем не трекинг, а ерунда какая то. Чтож тут, на веранде, до вечера сидеть что ли…
Турику хотелось экшена. Душа горела.
- А не сходить ли нам вниз, к реке, - предложил он.
- Оооо … - только и смог простонать Док.
Подождав немного, пока спадет жара, в 15 часов я пошел по тропе вниз к реке Арун. Эта тропа шла к следующему нашему пункту – поселку Seduwa. Конечно, до самого поселка я идти не собирался, а хотел только спуститься к мосту и вернуться обратно. Мост через реку Арун находится на высоте примерно 800 метров, а сам поселок – 1560 метров. Таким образом, чтобы дойти до реки нужно спуститься вниз больше чем на 700 метров. Спуск вниз довольно крут. Местами это каменные ступени, местами – крутая лесная тропинка. Вниз, к мосту я спускался примерно час. Вообще то вниз - дело не хитрое. А вот на обратном пути, при подъеме вверх – пришлось попотеть. Поднимался примерно два часа. Зато когда я в районе 18 часов тяжело дыша, наконец, доплелся до нашего лоджа Турик заключил:
- Ну вот, теперь день прошел зачетно…

К вечеру погода испортилась. Небо затянуло облаками, а на обратном пути даже стал накрапывать дождь. А как только я добрался до лоджа, начался вечерний ливень.
Во время своей прогулки к мосту я встретил альпиниста из Грузии, который поднимался в Num, а затем поселился в соседней комнате. Вечером на веранде мы с ним пообщались. Оказалось, что он участник международной экспедиции на Макалу. Дошел до высотного лагеря, но тут (позвонив по спутниковому телефону домой) узнал, что его срочно вызывают на работу. И вот ему пришлось бросить все и взяв двух портеров идти вниз – в Тумлингтар. Мда… облом конечно сильный. Кроме того, от него мы узнали, что на перевале Шиптона много снега, а в базовом лагере Макалу погода плохая.


Num. Закат

Высота 1560 метров.
Температура ночью +15 град.
Расходы (на двоих):
Hururu: ужин + завтрак + комната - 1500 Rs

[shum]

Круто! Cрочно продолжения!

И не могли бы вы осветить вопрос дневной температуры? Насколько жарко идти.

[shum]

И еще вопрос. Расскажите, пожалуйста, о снаряжении.

1. Кто закупал продукты для вас и непальцев? А также прочую снарягу на группу и для портеров?

2. Сколько по весу примерно было продуктов? Сколько баллонов газа? Какое высотное снаряжение брали?

3. Примерный вес груза для участников и непальцев?

Спасибо!

[b0b]

0. Я пишу ночную температуру, поскольку взял с собой термометр и на ночь клал его рядом. Дневная примерно на 5 градусов выше.
Впрочем, температура зависит от высоты.
Внизу (до 4000) - днем на солнце жарко. В Тумлингтаре так вообще пекло было.
Наверху - одевал все что было. Но ниже -15 не опускалась. Все таки май месяц.
1. Продукты и снарягу непальцы закупали/брали сами и как я уже писал, отправили автобусом еще до нашего прилета в Катманду.
2. Про вес продуктов сказать не могу, я их не нес. Но сам взял (на всякий случай) на 10 дней сублиматов + колбаса и сало. Это около 2 кг. Непальцы брали не газ, а керосин и к нему соответственно устрашающего вида агрегат.
3. Вес груза портеров.... Точно сказать не могу, но ребята были нагружены хорошо. Тащили все (и гид и клайминг шерпа и портеры) немало. Я с собой привез почти 30 кг (предел для бесплатного перевоза на Катарцах). Примерно 10 из них отдал портеру (палатка, спальник, теплая одежда и т.п.). Остальное волок сам.

[b0b]

22 апреля. Num (1500) – Seduwa (1500)

Поднялись в 05.30. Солнце только вставало из-за горизонта.
Небо ясное, хотя в воздухе стоит какая то дымка. Собрались. Позавтракали.


Num. Восход.

В 7 часов вышли в сторону поселка Seduwa. Сначала по тропе вниз, к мосту. Впрочем, я уже накануне прошел по этому пути. В паре мест тропа проходит мимо террасных полей и небольших хижин, стоящих рядом с ними. Когда я накануне спускался к мосту, то угостил игравших там детей конфетами. Когда позже поднимался обратно, то видимо вызвал у них немалое удивление и выдал новую порцию конфет. Ну а когда утром третий раз проходил мимо того же места, то вообще привел всех в полный восторг.


Река Arun Nadi


Мост

В 8 часов мы уже спустились к реке и после небольшого отдыха начали подниматься вверх по тропе, идущей по противоположному склону. Почти весь путь это ступени, ведущие вверх. Солнце припекает, подниматься тяжело. Seduwa находится на такой же высоте, что и Num – 1500 метров, да и расстояние по прямой между нами не большое – километров 5, но спуск к реке и последующий подъем вносят свои коррективы.


По дороге в Seduwa. Вот так здесь живут.


Местные: А чего это вы тут делаете?

Как бы то ни было, к 13 часам я поднялся с поселок. Там возле чек-поста меня уже дожидался Сергей. Он пришел туда еще где то в районе 11 часов и ожидал остальных, греясь на солнышке.


Ворота в национальный парк Макалу-Барун

Через Seduwa проходит граница национального парка Макалу-Барун, и соответственно здесь находится чек-пост. Мы прошли в контору парка вместе с Денди, предъявили ТИМС, оформили пермиты. Затем пошли заселяться в лодж. В верхней части поселка была пара лоджей. Попытка заселиться в первый успехом не увенчалась. Хозяева не смогли найти ключ от комнаты на втором этаже. Видимо так часто ею пользуются.
Пошли во второй лодж. Там ключ быстро нашелся и мы наконец смогли устроиться.


Seduwa. Напротив, на гребне – Num.

После обеда, в 16 часов немного прогулялся по поселку. Поселок небольшой. Вокруг на склонах – террасные поля. В поселке есть несколько магазинчиков для местных, волейбольная площадка – центральная площадь, контора национального парка, чек-пост и склад керосина.
Из трекеров в поселке были только мы с Сергеем.


Seduwa. Наш лодж


Комната для трекеров

Весь день было ясно и вечером не было дождя. Погода вроде налаживается.


Seduwa. Вечер.

Высота 1500 метров.
Температура ночью +15 град.
Расходы (на двоих):
Num: обед + ужин + завтрак + комната - 2600 Rs

[valnik]

Зачётное начало!

[b0b]

23 апреля. Seduwa (1500) – Tashigaon (2180).
Встали в 6 часов утра, позавтракали, собрались и в 8 были уже на тропе. Тропа сначала проходит через поля, а затем по лесу плавно поднимается вверх. Погода с утра была солнечной, идти было легко и приятно. Поэтому, совершенно не заметив, к 11 часам я уже дошел до поселка Tashigaon. Сергей был там еще раньше.
Мы прошли через поселок и поселились в самом дальнем лодже. Вскоре подошел и Денди с нашей командой.


Tashigaon. Наш лодж


Tashigaon. Комната для трекеров

После обеда я вышел прогуляться по округе.
Поселок Tashigaon расположен на высоте 2180 метров. В нем есть два или три лоджа и домики местных. Ни магазинов, ни общей площади, ни каких либо других достопримечательностей в нем замечено не было. Впрочем, один интересный объект мною в поселке все-таки был обнаружен это – метеостанция. Конечно не такая продвинутая как Пирамида (http://evk2.isac.cnr.it/realtime.html), но все же…


Tashigaon


Tashigaon


Tashigaon. Метеостанция

Для осмотра поселка и всех его достопримечательностей хватило получаса. Делать здесь было абсолютно нечего. Я вернулся в лодж, а Турик опять начал бухтеть:
- Ну что это такое… Опять три часа идем, пол-дня дурака валяем…Когда же настоящий трек то начнется…Душа жаждет экшена!!!
Пришлось встать и имитировать экшен. Я пошел по тропе вперед и вскоре вышел в небольшое ущелье с текущим по нему ручьем. Отличная возможность принять водные процедуры! Чем я тут же и воспользовался. Не могу сказать, что вода была очень теплой, но я подбадривал себя криками «Татопани!!!» (на непали Горячая вода).

Вечером мы с Сергеем обсудили текущую ситуацию. Дело в том, что он себя плохо чувствовал. Простуда, усугубленная видимо ночью, проведенной под кондиционерами в аэропорту Дохи, не отступала. Все эти дни он усиленно лечился, но ему становилось все хуже и хуже. Горло обложило, усилился кашель, а теперь вот похоже поднялась температура. В таком состоянии дальше идти было нельзя. Поэтому решено было завтрашний день оставаться на месте и заняться усиленным лечением.

Высота 2180 метров.
Ночью был дождь с грозой.
Температура ночью +12 град.
Расходы (на двоих):
Seduwa: ужин + завтрак + комната - 2000 Rs

[Alfacentavra]

Чувствуется, первый негритенок уже готов....

[b0b]

24 апреля. Tashigaon (2180).

Сегодня день отдыха.
Сергей усиленно лечится. Наши портеры отдыхают на травке. Ну а я…
- Неужели будем тут весь день сидеть? В этой же деревне даже пойти некуда… Здесь же одуреть можно! – причитал Турик.
Пришлось, прихватив с собой термос с чаем и фотоаппарат, сделать прогулку в Kauma – пункт назначения на следующий день.

Вышел я в 9 часов, когда еще было ясно. Однако вскоре солнце скрылось за облаками. Все вокруг начало затягивать туманом. Стал накрапывать мелкий дождик. Как бы то ни было, я шел по тропе вперед. Сначала тропа проходит траверзом склон, постепенно поднимаясь вверх, затем начинает резко набирать высоту и где то в районе 3100 метров выходит на гребень. Далее тропа идет вверх вдоль гребня и приходит в местечко Kauma, расположенное на высоте 3600 метров. Поселком это уже назвать не получается, поскольку Kauma состоит из двух расположенных недалеко друг от друга строений – лоджа и еще какой то приземистой каменной хибары.

В Kauma я пришел около 13 часов. В это время уже все вокруг было затянуто туманом, так что ничего толком сфотографировать не удалось. Заметно похолодало. В лесу и на гребне уже встречаются большие пятна не растаявшего снега.

Возле лоджа на кемпсайде (специально подготовленной поляне) стояло шесть палаток. Оказывается, здесь остановилась группа трекеров, которая тоже идет по нашему маршруту – через ледовые перевалы. Но на день впереди нас. Далее я буду называть эту группу австралийской, поскольку, как я понял, большинство трекеров в ней – австралийцы. Группа эта была довольно большой – на семь трекеров там было более двадцати непальцев. В общей сложности, как мне сказал один из них, их было порядка тридцати человек. Что же, это не плохо. Если такая большая группа пойдет перед нами, то за тропу можно не беспокоиться. Даже если на перевалах будет лежать снег, такая команда натопчет отличную тропу.

В Tashigaon я вернулся в 17.30. Как раз к ужину.
- Зачетно день провели, - заключил вечером Турик.

Сергей весь день занимался активной терапией, но лучше ему не стало. Даже антибиотики не помогли. Дальше в таком состоянии идти наверх было опасно. Он принял мужественное решение – возвращаться обратно.

Высота 2180 метров.
Ночью был сильный дождь с грозой. Так лупило по железной крыше, как будто в барабане лежишь.
Температура ночью +10 град.
Расходы:
Kauma: 2 чашки чая - 100 Rs

[b0b]

25 апреля. Tashigaon (2180) – Kauma (3600).
Утром после завтрака наша команда разделилась. Сергей в сопровождении Темпы собрался идти вниз, в Тумлингтар, а остальные вверх, к базовому лагерю Макалу. После недолгого прощания мы впятером двинулись по тропе в Kauma.

Семеро негритят вышли в трек к ледовым перевалам
Двое повернули назад и их осталось пятеро...

С утра было пасмурно. Наверху – туман.
Дорога в Kauma была мне уже знакомой, поэтому я пошел вперед. И вообще, я заметил, что из за наличия шила в одном месте значительную часть трека (по крайней мере до базового лагеря Макалу) я проделал трижды. Два раза (туда и обратно) налегке в зачетно - акклиматизационных вечерних вылазках и третий раз – на следующий день с рюкзаком.

В 14 часов я пришел в Kauma. Причем, это место находится немного севернее, чем было показано на моей карте – за перевалом Kauma La на высоте 3600 метров.
Палаток уже не было – австралийская группа ушла дальше. Я разместился в лодже на втором этаже и хотел было выйти прогуляться по округе, но пошел снег.


Kauma

Снег закончился только к 16 часам. Я вышел и решил пройти по тропе вперед, до ближайшей вершины нашего гребня для акклиматизации.
Тропа поднимается среди зарослей рододендрона и выходит к чортенам, установленным на гребне. Высота в этом месте примерно 3800 метров. Здесь все было затянуто туманом, долго оставаться здесь не хотелось. Поэтому я обошел вокруг чортена, глотнул чайку из термоса и спустился вниз.


Kauma. Лодж (следующее утро)

Для тех, кого это интересует, несколько слов скажу о связи на этом треке. Вообще то в горы уходишь для того, чтобы отвлечься от повседневного окружения. Но не всех и не всегда оно отпускает. Некоторым (и мне в том числе) необходимо периодически звонить на «большую землю». Так вот, на этом треке вплоть до Kauma есть мобильная связь. По крайней мере, местные могут звонить. С симками наших операторов (в частности Мегафон) можно звонить только в Катманду и на отрезке Лукла – Намче. После Kauma вплоть до поселка Chhukhung в долине Имджа мобильной связи нет.
Предполагая подобный расклад, для периодической связи с «большой землей», а также для экстренных случаев, я специально взял с собой спутниковый телефон IsatPhone. А к нему зарядку от пальчиковых батареек/аккумуляторов и солнечную батарею. Поэтому считал, что связью я обеспечен по полной программе. Пока… не решил позвонить из Kauma. Вытащив из рюкзака телефон, я с ужасом увидел, что он работает. Точнее не работает. Видимо он включился в рюкзаке и разрядил всю батарею. Все что я смог видеть, это «синий экран смерти» и отсутствие какого либо желания реагировать на нажатия кнопок. Отключался аппарат только путем извлечения из него батарей. Попытка зарядить его от походной зарядки не увенчалась успехом. В последствии телефон вообще перестал включаться. Так я остался без связи. Хорошо еще, что узнал об этом в Kauma, а не позже. Здесь я смог попросить у хозяина лоджа позвонить с его телефона и предупредить своих о проблемах со связью. Далее вплоть до выхода в Chhukhung, мне удалось еще дважды позвонить со спутниковых телефонов в базовых лагерях экспедиций. У каждой из экспедиций есть обязательный непальский офицер связи, к которым я и обращался за помощью. Но об этом – позже.

Вечером в лодж пришел один из трекеров из австралийской команды. Он спускался вниз из-за горняшки. С ним вниз шел портер с вещами. Но по дороге он где то задержался, поэтому вечером австралиец оказался без теплых вещей и спальника. К 19 вечера уже стемнело, а портера все не было. Добрые хозяева лоджа выдали австралийцу несколько одеял и мы устроились на ночлег. Вскоре все остальные тоже улеглись и лодж погрузился в сон. Но примерно в 22.30 я услышал какие то крики на улице. Все зашевелились. Пришел портер австралийца. Принес его вещи. Что характерно – фонарика у него не было. Шел в темноте. А склон там (как я заметил во время своей прогулки) довольно крутой. А наверху вообще снег лежит. Так что портер (кстати, совсем уже не молодой человек) оказался сильным бойцом.

Высота 3600 метров.
Ночью было ясно.
Температура ночью +3 град.
Расходы (на двоих):
Tashigaon: 2 дня проживания +завтраки и ужины - 5650 Rs

[Zorkiy_zmey]

Семеро негритят вышли в трек к ледовым перевалам
Двое повернули назад и их осталось пятеро...

Вот тут-то и началось самое интересное!
Ждем продолжения!

[b0b]

Вот тут-то и началось самое интересное!
Ждем продолжения!

Юра, рад вас видеть!
Все еще впереди. Запасайтесь попкорном....

[b0b]

26 апреля. Kauma (3600) – Keke La (4127) – Shipton La (4170) – Dobate (3850).

Утром встали в 6 часов утра и уже в 7 вышли на тропу. Сегодня предстояло пройти через перевалы хребта Kikiia Danda и попасть в долину реки Barun Nadi.

Погода с утра стояла солнечная. Пока наша команда собиралась, я вышел вперед по знакомой по вчерашней прогулке тропе через рододендроны. Наверху у чортенов я дождался остальных и дальше мы пошли вместе.


Чортены над Kauma

Далее тропа идет вдоль гребня. Выше 3900 уже лежит снег.


Тропа идет вдоль гребня


Выше – снег и туман

Первый перевал, который предстояло преодолеть – Keke La (4127). Сам перевал не сложный, но по глубокому снегу проходить его было не очень приятно. В средней части уклон составляет примерно 45-50 градусом и приходилось вытаптывать в снегу ступени. Хорошо еще, что накануне здесь прошла австралийская группа и после нее осталась полузанесенная снегом тропа.


Keke La (4127)


Чортены на перевале Keke La

Следующий перевал – Shipton La (4170) назван так в честь Эрика Шиптона, участника гималайских экспедиций Хиллари. Между двумя перевалами находится котловина, в которой расположено озеро Kalo Pokhari. Но все вокруг было засыпано снегом, а озеро лежало подо льдом. Радом с озером стояла небольшая хижина, возле которой непальцы остановились на ланч. Они никогда не пропускали обеда, если дневной переход не заканчивался до 12-13 часов дня. Как говорится трек треком, а обед по расписанию. Я же, отдохнув немного, глотнул чайку из термоса и пошел дальше по тропе на перевал. Пасмурно, туман. Вершины затянуты облаками.


Озеро Kalo Pokhari между перевалами


Перевал Shipton La (4170)


На перевале Shipton La

С перевала тропа уходит вниз и приходит в местечко Dobate (3850). На моей карте его не оказалось, но я знал, что именно там нужно останавливаться на ночлег, а совсем не в Mumbuk как показано на карте. В Dobate я пришел в 12.30.
Лоджа здесь нет, но есть хижина в которой можно получить ночлег и еду. Рядом потекает ручей.
Оставив свои вещи, я прогулялся по округе и дождался нашей команды. Непальцы подошли к 14 часам.


Dobate (3850)

Чтобы не ютиться в единственной комнатушке, я решил ночевать в палатке. Ведь пора уже начинать. Правда, место под палатку нашел с трудом: почти везде лежал снег или было очень сыро.
Только успели поставить палатку – с неба посыпало. Сначала ледяная крупа, а потом и снег повалил. Пришлось сидеть в палатке почти до самого вечера. Только перед ужином снег прекратился и я пол часа побродил по округе. Хотя ходить там особо и не где. Кругом нагромождение валунов, поросших кустарником и рододендроном, да еще и присыпанных снегом.


Dobate. Первая ночевка в палатке

Высота 3850 метров.
Ночью было ясно.
Температура ночью +3 град (в палатке). За бортом видимо было холоднее, поскольку снаружи на тенте намерзли капли воды.
Расходы (теперь только на одного):
Kauma: проживание +завтрак + обед + ужин - 2250 Rs

[shum]

1. А что представляет собой ночлег в хижине Dobate? Ну то есть отдельная комната или все в повалку на полу, нарах и проч?

2. Конец апреля, а столько снега. Интересно, это нормальная ситуация? Получается после Kauma темература опустилась уже ближе к нулю?

3. Цены удивляют. Вроде не популярный район и народу мало ходит, почему же так дорого ночлег и еда? Тем более, если это хижина или приходится в палатке ночевать.

[b0b]

1. В хижине две комнаты площадью по 10-12 м2. Одна - кухня - столовая - кладовка. Другая - жилая. В ней впритык пять-шесть топчанов.

2. После Kauma мы просто поднялись вверх. Вот и похолодало.
3. Цены да... атомные.
Причем еда то самая простейшая.
Утром: тибетский хлеб + омлет + 1л горячей воды (чай свой).
Днем (иногда): чесночный суп
Вечером: далбат + 1 л горячей воды
Вот например счет, выставленный мне в Kauma (в него включены еще 2 минуты использования хозяйского телефона):



Замечу - только за комнату просят 500 Rs! И это общая комната под крышей с топчанами (аналогично тем, что на фото в Ташигаоне или Седуве).
Кстати, никаких меню (как в лоджах например по ЕВС треку) здесь нет. Просто говоришь хозяину будешь ли есть его далбат или нет.
Выбор не большой.

Может это результат отсутствия там конкуренции?

[shum]

Вот например счет, выставленный мне в Kauma

Cовсем охренели! Кипяченая вода 250?! 1 минута телефона 300 рупий?! Похоже то, что на других треках собирают с нескольких туристов, здесь от фонаря на одного навешивают.

А можно на этом треке в других каких местах остановиться, например, в предыдущей или следующей деревне плюс минус пару часов ходьбы? Или выбора нет, и можно останавливаться только в этих местах? И еще, торгуются ли они хоть немного?

[b0b]

А можно на этом треке в других каких местах остановиться, например, в предыдущей или следующей деревне плюс минус пару часов ходьбы? Или выбора нет, и можно останавливаться только в этих местах? И еще, торгуются ли они хоть немного?

От Tumlingtar до Num может быть и можно где то в другой деревне встать, но боюсь, что там может не оказаться лоджей.
В самом нац. парке официально можно останавливаться только в определенных местах.
Вот здесь http://www.dnpwc.gov.np/national-parks-makalu.asp сказано:

Seven campsites have been designated in ( Khongma 3500 m, Dobato 3500m, Yangle 3570m, Neghe 3700m, Langmale 4100m, Shershong 4600m) for tourist

Впрочем выбора там особого нет. Между теми точками, где мы останавливались нет других вариантов.
Насчет торговаться - не пробовал. Я привык, что в лоджах фикс-прайс.

[Sual]

b0b,
я вас тоже помню в Чуккунге, 8-го мая, когда вы звонить пытались, я вам советовал ещё +7 набрать, а плюса не было на телефоне .
Судя по тому как вы разительно отличались от фотки на аватаре, путешествие было крайне нелёгким, Турик должен быть доволен, мне кажется
С интересом читаю.

[b0b]

я вас тоже помню в Чуккунге

ну вот, скоро все здесь и соберемся...
С того телефона мне так и не удалось позвонить. Что то там парень не так набирал
А вот в другом лодже - в начале Чуккунга - сразу без проблем дозвонился

[b0b]

27 апреля. Dobate (3850) – Yangri Kharka (3690).

Из Dobate тропа уходит вниз и далее идет по склону через сосновый лес в местечко Mumbuk. От Dobate до него идти меньше часа. На карте в этом месте показана стоянка. И действительно, здесь есть удобные места для палаток, недалеко протекает ручей. Однако никаких жилых строений там нет. Только каменные стены небольшой хижины, примостившейся возле огромного валуна. Крыши у нее нет. Видимо предполагается, что при необходимости, сверху можно будет натянуть какой нибудь тент. То есть это место – чистый кемпсайт для группы с автономным питанием. Мы тоже несли с собой свою кухню, но для экономии продуктов и топлива старались по возможности останавливаться в тех местах, где можно было питаться у местных. Именно поэтому накануне мы остановились в Dobate, а не спустились в Mumbuk.


Mumbuk

Далее тропа, постепенно опускаясь и забирая влево вдоль склона, наконец, выходит к реке Barun Nadi.


Тропа вдоль реки


Barun Nadi

Спустившись к реке, тропа идет по ее южному (правому) берегу в основном по осыпям.
Примерно в 11 часов непальцы нашли небольшую полянку с протекающим ручьем и остановились на обед. Я же пошел дальше.
С утра светило солнце, но к этому времени уже начали скапливаться облака и где-то через пол часа пошел дождь.
В Yangle Kharka я пришел в 12.30. В отличие от того, что нарисовано на карте, Yangle Kharka находится не на южном (правом) берегу реки, а на северном (левом). И вообще, я заметил, что карта, которой я пользовался и фрагменты которой приведены здесь не отличается особой точностью. Чтобы попасть в Yangle Kharka нужно пересечь реку по мосту.


Мост в Yangle Kharka

Yangle Kharka (3690) располагается на большом лугу на берегу реки и представляет собой один лодж и несколько жилых и хозяйственных построек. Со стороны гор к лугу примыкает сосновый лес. Место это очень красивое. Однако в этот день все вокруг было затянуто туманом и оценить красоту этих мест не представлялось возможным.


Yangle Kharka

К 14 часам дождь прекратился. Подошла наша остальная команда. Сидеть в лодже было тоскливо. Тем более что, по мнению Турика, в этот день прошли совсем мало и не зачетно. Поэтому я решил пройтись дальше вверх по тропе.
Тропа идет вдоль реки, но теперь уже по ее северному (левому) берегу. Погода все не могла решить, на чем же ей сегодня остановиться. То накрапывал дождь со снегом, то прояснялось и даже выглядывало солнце. Как бы то ни было, но вершины вокруг были затянуты облаками и сфотографировать так ничего и не удалось.


Река Barun Nadi в районе Yangle Kharka

Тропа проходит через лес, местами через не растаявшие еще участки снега. Затем поднимается выше и, наконец, выходит из зоны леса на каменистые луга.
Через полтора часа движения вверх по тропе, я вышел к небольшой хижине на высоте 4100 метров (Jark Kharka). Хижина была пуста, вокруг паслись яки. К этому времени погода окончательно определилась: поднялся ветер, пошел снег. Я поспешил обратно и после 17 часов уже вернулся в лодж.


Jark Kharka

Высота 3690 метров.
Температура ночью +3 град .
Расходы:
Dobate: завтрак + ужин - 1530 Rs


Синим обозначен акклиматизационный выход

[Tass]

Насчет торговаться - не пробовал. Я привык, что в лоджах фикс-прайс.

Торговаться можно и нужно, цены только кажутся фиксированными. По крайней мере в несезон. Хотя район на район не похож. На том же Annapurna Circle я за 20 с лшним дней за жилье платил хоть что-то, наверное, в 1/4 случаев. В остальных удавалось договориться бесплатно. А вот на отрезке к ABC все сговорились и жилье неторгуемо вообще. Еще и душ платный...

А с чем связана такая скорость перемещения по маршруту? В смысле, что вы приходили к обеду а потом пол-дня бегали по окрестным холмам? С жесткой позицией гида, типа дальше не пойдем и все? Или таки можно было бы останавливаться, например, через одну деревню, а не в каждой из вами описанных?

[b0b]

Еще и душ платный...

Счастливчик... После вылета из Катманду первый душ (в виде ведра горячей воды) я получил в Чуккунге

А с чем связана такая скорость перемещения по маршруту? В смысле, что вы приходили к обеду а потом пол-дня бегали по окрестным холмам? С жесткой позицией гида, типа дальше не пойдем и все? Или таки можно было бы останавливаться, например, через одну деревню, а не в каждой из вами описанных?

Нет, гид здесь не при чем. Места ночевок были нами спланированы заранее по информации из инета. Он с графиком был согласен, тем более что, как я уже писал, до этого он в этом районе не был.
При планировании, мы привязывались к пунктам, где можно было получить еду у местных. Жилье не так критично, поскольку с собой были палатки. Свою еду и топливо тащили только на участок от базавого лагеря Макалу до Чуккунга. Иначе, нам нужно было бы тащить груза раза в два больше, а это еще портеры, которые тоже хотят есть, где то жить и т.п.
После Нума других мест, кроме описанных мною, для остановки вообщем то и нет. Только места типа Mumbuk, Jark Kharka или Shershon. Я специально выкладываю их фотографии, чтобы другие учитывали при планировании маршрута - хотят ли они там останавливаться. В этих местах возможен только полный кемпинг.
Насчет пропустить какую нибуть точку и дойти до следующей. Наверное можно было пропустить Yangri Kharka и сразу дойти до Langmale Kharka... Но как то уж нацелились на это место. Уж очень его грузинский альпинист нахваливал. Место действительно хорошее. Мы там с Сергеем даже день отдыха устроить хотели. Но потом не срослось...
Ну а дальше короткие переходы будут связаны с набором высоты.

[Tass]

Счастливчик... После вылета из Катманду первый душ (в виде ведра горячей воды) я получил в Чуккунге

Та я в основном тоже без него обходился - лично мне приятнее в солнечный день часиков в 11-12 поплескаться в речке и быстренько потом обсохнуть. Нежели намочиться в гесте еле теплым душем и так потом с мокрой головой весь вечер и сидеть на холоде.

Нет, гид здесь не при чем. Места ночевок были нами спланированы заранее по информации из инета.

Понятно. А потом уже просто придерживались имеющегося графика.
Я чего спрашивал - от человека с нашим туристическим опытом странно слышать

В Dobate я пришел в 12.30.

а потом на следующий день

В Yangle Kharka я пришел в 12.30.

Наши люди так в походах не расслабляются ;)
Опять же, ускорившись, можно было существенно сэкономить денег. Ну то такое...

[b0b]

Наши люди так в походах не расслабляются ;)

так я ж и не расслаблялся... ибо каждый вечер - зачетная пробежка почти до следующей точки
Но вот даже сейчас, имея уже опыт, думаю, что стоянки были в правильных местах. По другому... если только в поле останавливаться, не привязываясь к населенке.
И потом, не забудте о перепаде высот! На следующий день, например, мы планировали остановку в Yak Kharka (4100), а пришлось пройти дальше - в Langmale Kharka (4440). Ночью было как то не очень...

[b0b]

28 апреля. Yangri Kharka (3690) – Langmale Kharka (4440).

Утром вышли в 7 часов. Погода отличная. Солнце. Впрочем, уже после 10 часов начали набегать облака, в 11 уже все вершины были затянуты, а около 12 пошел снег. Такая погода повторялась практически каждый день. За небольшим исключением (когда небо было затянуто с самого утра), хорошая видимость была только в первую половину дня. Чувствуется конец сезона.

Тропа сначала поднимается через сосновый лес, а затем выходит на гималайские луга.
Наконец то лес остался позади – радовался Турик. - Вот теперь то и начинаются самые горы!
И действительно я, наконец, увидел крутой скальный массив на противоположном берегу реки, который накануне вечером был скрыт туманом. Он был похож на стену средневекового замка, которую венчают огромные башни. Наверху лежал снег, а по склонам этого массива струились вниз многочисленные водопады.


Долина реки Barun Nadi


Скалы на правом берегу реки Barun Nadi. Дом – Nehe Kharka










Вершины




Водопады


Бастион. Здесь река делает поворот

Примерно в 11 часов подошли к Yak Kharka (4100). Однако в хижине никого не было. Двери и окна были закрыты. Вокруг паслись меланхоличные яки.


Yak Kharka

Отдохнув немного, двинулись дальше и к 12 часам пришли в Langmale Kharka (4440). Здесь тоже никого не было. Однако дверь была открыта. Непальцы прошли на кухню и начали там греть воду для чая. А я поставил рядом палатку и залез внутрь. Пошел снег.


Стоянка у Langmale Kharka

Снег шел до 14 часов. Все это время я сидел в палатке. Турик весь извелся:
- Что ж это за ерунда то! Пол дня идем… пол дня в палатке сидим… Когда же зачетный то трек начнется…
После 14 часов однако немного распогодилось и я решил пройтись по тропе вперед. Правда вершины уже скрылись за облаками. Временами все вокруг затягивало туманом.
- Может ну его, переться куда то в тумане… Все равно ничего не увидим. Пойдем уже обратно – периодически ныл Док.
- Сейчас. Только глянем что там, за этим поворотом… - отвечал Турик и я шел дальше.
А потом за следующий поворот… а потом за гребень…
Где то после 16 часов поднялся сильный ветер и опять пошел снег. К этому времени я дошел до плато перед местечком Shershon. Высота 4660 метров. Пора было возвращаться. В палатку я вернулся к 18 часам. К этому времени в хижину пришел хозяин. Он ходил в базовый лагерь Макалу.
В 19 часов я уже поужинал и лег спать. Но спал как то плохо. Наверное высота действует.

Высота 4440 метров.
Температура ночью в палатке +1 град.
Расходы:
Yangri Kharka: проживание + завтрак + ужин - 1910 Rs


Синим обозначен акклиматизационный выход

[Tass]

Вершины просто нереально красивые. И свет так замечательно лег...
Отдельный зачет водопаду с радугой.

[b0b]

Спасибо...
Там вообще рай для любителей водопадов.
Кстати, обратите внимание на масштаб водопадов (по деревьям внизу).

[IraF]

Ну вот красота пошла
Нервно жую попкорн, жду экшена ; )

[b0b]

Ира, насладитесь красотами. Их еще много есть на этом треке.
А экшен... Будет и экшен. Пока слишком людно вокруг

[Wishbone]

FOTO-SUPER

[ahead]

Пейзажи потрясающие.
Сегодня ровно месяц, как вернулся из Непала. Просматриваю свои снимки и, что-то не то. Как-то не реально. Наверное с настройками намудрил. А глянул на Ваши - да нет, всё верно: те же небо, горы, снег, вода. Просто это - Гималаи!

[b0b]

29 апреля. Langmale Kharka (4440) – Makalu Base Camp (4823).

Утром проснулся с мыслью «Сегодня я увижу Макалу!» К этой Горе мы уже идем десятый день и вот, наконец, то увидим ее!
В этот день мы встали пораньше, так что в 06.30 я уже вышел по тропе в сторону МВС. Погода с утра отличная – солнечная. Вокруг высятся снежные вершины. Красота завораживает.

Тут следует несколько слов сказать о долине реки Barun Nadi, по которой мы шли. Эта долина начинается от Макалу и проходит на юг, а потом поворачивает на юго-восток. Сама долина похожа на проспект, поскольку по обе стороны ограничена хребтами, вершины которых пронумерованы как дома на улице. По левой стороне (если смотреть от Макалу) расположены Peak 3 (6682) и Peak 5 (6432), а по правую сторону – Peak 4 (6736), Peak 6 (6524) и Peak 7 (6758).
Вершины левой стороны проспекта с тропы видны не были, а вот правая его сторона разворачивалась перед нами как на ладони. Сначала тропа шла мимо вершин Peak 7 (6758) и Peak 6 (6524), которые стоят одним мощным массивом.


Peak 7 (6758) слева и Peak 6 (6736) справа




Ледники Peak 7

Проходя по тропе мимо массива пиков 7 и 6, я решил взглянуть на озеро, раскинувшееся у их подножья. Это озеро образовано в процессе таяния ледника Lower Barun Glacier. Чьобы увидеть его, я по камням перебрался через реку Barun и, оставив рюкзак внизу, вскарабкался на гребень морены, ограничивающей это озеро с севера. Озеро было подо льдом.


Озеро у подножья пиков 7 и 6. За облаком – перевал Isuwa La

Затем тропа выходит к плато, за которым идет поворот на север - в сторону базового лагеря Макалу. Накануне я как раз дошел до этого места.


Плато

Отсюда хорошо видны вершины 6478 слева и 6736 справа от ледопада, которым Lower Barun Glacier стекает в эту долину. Над ледопадом видна вершина Honku Chuli (6833). Вершина 6736 на некоторых картах (но не на моей) обозначена как Peak 4. И я склонен этому верить.


Вершина 6478


Вершина 6736 (Peak 4)

Когда мы шли по плато, над нами пролетел вертолет. Как потом оказалось, это эвакуировали еще одного трекера из австралийской группы.
На плато тропа поворачивает на север и начинает подниматься на морены в сторону МВС. По дороге встречается местечко, обозначенное на карте как Shershon. Фактически это просто более-менее ровная площадка, где можно поставить палатки. На ней находится полуразрушенная хижина. Никакого другого жилья здесь нет.


Shershon

Поднявшись на морену, мы, наконец, увидели Макалу. Вот он, «Черный великан», пятая вершина планеты, к которой мы шли столько дней.


Макалу (8463) – пятая вершина планеты

В 11.30 я пришел в базовый лагерь Макалу (Makalu Base Camp). Базовый лагерь располагается на высоте 4820 метров в долине за мореной, ограничивающей озеро Barun Pokhari с юга. Он состоит из двух частей: северной – возле самой морены, ближе к озеру и южной - чуть дальше от озера на возвышенности. В северной части есть несколько небольших каменных хижин. Возле одной из них мы и поставили мою палатку. Непальцы спали в самой хижине. Кроме того, там можно было купить еды.
Когда мы пришли, в базовом лагере стояли две экспедиции на Макалу и австралийская команда, которая пришла сюда накануне и собиралась идти по нашему маршруту через перевалы.


Базовый лагерь Макалу

В этот день погода видимо тоже решила преподнести нам подарок. К полудню не пошел дождь или снег, а все еще светило солнце. Палатка, которая с утра была покрыта инеем, и соответственно была сложена мокрой, быстро просохла на солнце. Кроме того, я вывесил проветриться свой спальник и развернул солнечную батарею для зарядки аккумуляторов в фотоаппарате.
Но чудес не бывает. После 13 часов небо стало затягивать облаками. Я убрал в палатку все свое барахло и пошел прогуляться по округе. В нашем (северном) лагере кроме моей стояло еще три палатки, но их хозяева отсутствовали. Поэтому я пошел к соседям в южный лагерь. Хотел договориться позвонить по спутниковому телефону. В австралийской экспедиции мне отказали (я так и не понял почему). А в экспедиции на Макалу пообещали дать позвонить, но вечером.
- Ну что, пойдем акклиматизироваться, - предложил Турик и я пошел по тропе вдоль ледника Barun Glacier. Солнце окончательно исчезло, горы скрылись в тумане. Я дошел по гребню морены до высоты 5000 метров и повернул обратно.


Barun Glacier. Вечер

В лагерь вернулся около 16 часов. Еще раз сходил к соседям, в экспедицию на Макалу. Там нашел непальского офицера связи, который дал мне позвонить по спутниковому телефону (Thuraya).
После 18 часов пошел снег. Довольно сильный. Вокруг палатки с тента насыпались небольшие сугробы.
Следует заметить, что весь день, как и последующие дни, вокруг периодически был слышен грохот. То от лавин, то от камнепадов. Действительно, как в песне «…идут лавины одна за одной, и за камнепадом ревет камнепад…». Со склонов окружающих гор постоянно что-то сыпется, особенно после обеда. Через некоторое время к этому привыкаешь и практически перестаешь замечать.

Высота 4823 метра.
Температура ночью в палатке 0 град.
Расходы:
Langmale Kharka: завтрак + ужин - 1350 Rs


Синим обозначен акклиматизационный выход

[b0b]

30 апреля. Makalu Base Camp (4823).

Сегодня – день отдыха. Но разве Турик даст кому то отдохнуть? Уже в 5.15 утра я был на ногах! Утро выдалось ясным, без дымки и мне представилась редкая возможность сфотографировать рассвет в горах. Когда солнце, еще не поднявшись из-за горизонта, окрашивает снежные вершины фантастическими красками. Я поднялся на гребень ближайшей морены и сделал несколько снимков просыпающихся гор.


Makalu


Peak 7 и Peak 6


Пик 6585

Впрочем, после этого Док взял инициативу в свои руки, и я опять забрался в палатку. Следующий подъем состоялся уже в 7.30.
После завтрака Док планировал расслабленную прогулку вокруг озера Barun Pokhari. Но у Турика были свои планы.
- Ну что, пойдем на Пик 3? - бодро предложил он.
- Пик 3??? Совсем что ли с катушек съехал!!! Ты на карту то смотрел? Это ж выше 6 тысяч.
- Ну так и перевалы наши выше 6 тысяч… Акклиматизация хорошая будет.
- Нееет, ты точно съехал. Может горняшка начинается?
- Ладно, ладно… Шучу. Пройдем по гребню насколько сможем.
- А как же красивое озеро?
- Озеро тоже не пропустим.
В 8 часов, прихватив с собой скромный обед: термос с чаем и сникерс, я двинулся в сторону гребня, ограничивающего нашу долину с востока. Утро как обычно было солнечное. И как обычно к 10 уже все было затянуто низкими (на этой высоте) облаками.
По пути прошел вдоль южной кромки озера Barun Pokhari. Северная часть озера, примыкающая к склону Макалу, была подо льдом, но южная уже сверкала на солнце зеленоватой водой.


Озеро Barun Pokhari


Южный ледопад Макалу

Потом, пройдя через морены, я начал подниматься на гребень. Вскоре выяснилось, что я поднимаюсь не один. Меня постепенно догнала группа альпинистов из экспедиции на Макалу. Их было шесть человек, и направлялись они в Camp 1, который располагался на юго–восточном гребне.
В 11 часов я вышел на гребень на высоте 5450 метров. К этому времени небо уже затянуло облаками, но в их разрывах еще можно было что-то увидеть.
В частности, просматривался ледник Barun Glacier, в самом начале которого, далеко на северо-западе можно было увидеть восьмитысячники Lhotse Shar (8382) и Эверест (8848).


Лхотце Шар и Эверест

С восточной стороны от гребня все уже было затянуто облаками. Однако удалось увидеть некоторые вершины. В частности я, наконец, увидел Peak 5 (6432). Peak 3 отсюда увидеть было невозможно, поскольку я как раз поднимался по его отрогу.


Пик 5896


Peak 5 (6432)

По гребню я пошел дальше вверх. После высоты 5600 на склоне уже лежит снег. Команда альпинистов надела гетры, вытащила ледорубы и потопала дальше.


Альпинисты идут в Camp 1. Я же дошел только до этой вершинки

У меня с собой ничего подобного не было, поэтому я пошел по их следам. В 12.30 поднялся на небольшую возвышенность на гребне до высоты 5735.
- Ну все. Достаточно повеселились, – заявил Док. - И так уже почти на километр поднялись. Пора вниз впускаться.
- А мы разве не пойдем за парнями в Camp? – спросил Турик.
- А они разве приглашали? Ждут нас там с самоваром и блинами?
Действительно, самовара там ожидать не приходилось. Но у меня же с собой было! Я спрятался от ветра в небольшую расщелину, достал термос с остатками чая, запасенный сникерс и славно пообедал. Ну а на сытый желудок, какой может быть подъем в гору. Тем более что уже пошел снег и следы моих попутчиков стало быстро заметать. Тут бы в тумане обратную дорогу найти.
Вниз спускаться было не просто. Осыпь, по которой нужно было спускаться, заносило снегом. Камни стали мокрыми и скользкими. Несколько раз я упал. Но, в конце концов, спустился к моренам, окружающим базовый лагерь.
Вернулся в палатку около 15 часов. Шел сильный снег. Когда он скапливался на тенте палатки, то небольшими лавинками ссыпался вниз.
Снегопад продолжался до самого вечера. Поэтому больше я в этот день никуда не ходил. Но все равно, Турик отметил, что сегодняшний день прошел зачетно, поскольку поднялся и спустился примерно на километр по вертикали.


Стоянка в базовом лагере Макалу

Высота 4823 метра.
Температура ночью в палатке 0 град.

[Shilik]

Нормальная такая себе "прогулочка" - с 4800 до 5700 и обратно! Некоторые после подобных "прогулок" два дня в себя приходят.

[b0b]

1 мая. Makalu Base Camp (4823) – French Camp (5182).

Утром встал в 6 часов. Сделал несколько утренних снимков пока не набежали облака.


Макалу. Утро


Гребень спящего дракона

Перекусил, собрался и уже в 6.30 вышел на тропу. Непальцы еще увязывали свой груз, поэтому вышли несколько позже. Но потом они меня догнали.
Тропа идет вдоль ледника Barun Glacier сначала по морене, а затем по осыпному склону, постепенно поднимаясь все выше и выше. Долина ледника Барун протянулась на значительное расстояние в направлении на юго-восток. С севера над долиной высятся громады Макалу (8463) и Макалу II (Kansung Tse – 7678) мимо которых мы как раз проходили.


Barun Glacier. Утро


Макалу. Юго-западный ледопад

В самом начале долины – на северо-западе возвышаются восьмитысячники Лхотце Шар (8382) и Эверест (8848). Накануне, с гребня Пика 3 я пытался разглядеть их в разрывах облаков. Но теперь, утром эти великаны были очень хорошо видны.


Лхотце Шар и Эверест

Оглядываясь назад, на востоке можно было видеть Peak 3 (6682) и почти вертикальную ледяную стену юго-восточного гребня Макалу.


Peak 3 (6682)


Гребень в центре – туда я поднимался накануне

Тропа идет в так называемый Французский лагерь (French Camp), расположенный на высоте 5200 метров. Другое название – Sandi Camp. В этом месте стояла французская экспедиция на Макалу, впервые поднявшаяся на ее вершину в 1955 годах.
В этот день по тропе во Французский лагерь шла целая демонстрация. За нашей небольшой командой шла австралийская группа. До этого они двигались на день впереди нас, но простояли в базовом лагере не один день как мы, а два. И теперь вереница их портеров и трекеров растянулась по тропе вслед за нами.
Следует признаться, что, почему-то этот переход мне дался труднее всего. В последующие дни даже на больших высотах чувствовал себя нормально, а в этот день было неважно. Я отстал от своей команды и еле плелся по тропе. Вроде бы накануне поднимался выше 5000, и все было нормально. Правда, тогда я шел налегке.
В конце-концов я дошел до Французского лагеря. Непальцы уже поднялись туда и поставили наши две палатки. Я завалился в свою, отлежался немного. Поел приготовленного ребятами чесночного супа. Полегчало.

Французский лагерь представляет собой небольшой более-менее ровный пятачок на склоне в месте выхода к леднику Барун долины, идущей от перевала Sherpani Col. Из ледника, лежащего в этой долине, вытекает небольшой ручей, русло которого было занесено снегом. Но, сделав прорубь во льду, можно было добраться и до воды.
Наша команда пришла первой, поэтому ребята смогли выбрать для наших палаток лучшие места. Портеры австралийской группы вышли позже и достигли лагеря где то после 12 часов. Что касается трекеров, то они растянулись по всей тропе и подходили еще в течении часа - двух. Сколько всего народу было в австралийской команде я не знаю, но они поставили десять палаток.
Кстати о палатках. В этот день мои непальцы впервые поставили свою. До этого, даже в МВС, они ночевали в хижинах. Их палатка представляла собой «домик» - сборный каркас с тентом наподобие тех, в которых торгуют овощами на наших стихийных рынках. В ней даже пола не было. Я видел такие палатки в лагерях экспедиций (и в австралийской группе было две таких палатки), но думал, что они используются только как кухни или столовые. Но оказывается, что в них и живут! По крайней мере, наши в своей палатке и готовили, и кушали и спали.


Французский лагерь. Палатки нашей команды – ближние. Остальные – австралийская группа

После 13 часов вышел прогуляться по округе. Небо уже было затянуто. Я пошел по долине вверх, в сторону перевала Sherpani Col (6146). Интересно, что маршрут, по которому мы шли, декларирует переход именно через Sherpani Col, но идет не по этой долине, а по следующей - через перевал East Col (6100). Более того, сами непальцы называют перевал East Col как Sherpani Col и утверждают что это одно и тоже, хотя на непальских же картах это разные перевалы. Однако я не стал вникать в особенности непальской топонимики, а стал подниматься в сторону виднеющегося вдалеке пика Sherpani (6535). Вскоре дошел до языка ледника Sherpani, который спускался из этой долины. На ледник я забираться не стал, а пошел обратно к лагерю, но по противоположной стороне долины по осыпи.


Пик Sherpani (6535)

В 15 часов пошел снег. Я вернулся в палатку, где и просидел до вечера. Вечером поужинал супом с попкорном. Кстати, теперь уже мы перешли на свое питание. До Чуккунга теперь жилья не предвидится и готовить приходилось из того, что сами сюда принесли.

Высота 5182 метра.
Температура ночью в палатке -2 град. Шел снег.
Расходы:
МВС: завтраки + ужины за 2 дня - 2800 Rs

[b0b]

2 мая. French Camp (5182) – East Col High Camp (5700).

Утро традиционно выдалось ясным. Однако удалось сфотографировать только пик Sherpani и Макалу. Остальные вершины были скрыты от взгляда гребнями долины, в которой располагался наш лагерь.


Пик Sherpani (6535)


Макалу примеряет облачную шапку

В 6 часов был завтрак, а через пол часа мы уже вышли по тропе в сторону высотного лагеря (East Col High Camp). Впрочем, тропы уже никакой не было. Только редкие сложенные из камней турики отмечали путь по осыпному склону вдоль ледника Барун. Дорога от Французского лагеря сразу начинает резко забираться вверх, далее идет вдоль ледника, а потом заходит в следующую долину.


Долина ледника Barun


Перевал Makalu La (7400)


Моя непальская команда: Самгей, Денди, Робби и Текбад (позади)


Долина, ведущая к East Col

Как и накануне, наша команда вышла раньше, чем австралийцы. Когда мы поднимались на гребень, ограничивающий долину Французского лагеря, они только начали шевелиться вокруг своих палаток. Однако несколько портеров австралийской группы в конце концов догнала нас.
Идти было не сказать, чтобы легко. После ночного снегопада камни были покрыты снегом, и карабкаться по ним было не просто. Потом, на утреннем солнце, снег растаял и камни стали просто мокрыми. Правда, через пару часов они уже просохли. Ну и к этому конечно добавлялась высота. Я тяжело дышал, с шумом всасывая ртом воздух. Организм требовал остановки через каждые 10-20 шагов. Часто приходилось присаживаться на камни и отдыхать.
Впрочем, не одному мне было тяжко. Обычно наша команда шла двумя плотными группами – в одной шли непальцы, во второй – Док с Туриком. Как я уже писал, внизу я зачастую обгонял группу непальцев (особенно когда они останавливались на ланч) и приходил в конечную точку на час – полтора раньше. Здесь же, на высоте, они постепенно обгоняли меня и уходили вперед, я же в основном плелся позади.
Однако на подъеме к высотному лагерю я заметил, что портеры с Денди ушли вперед, а Самгей (наш клайминг шерпа) постепенно отстал от них. Он тоже часто присаживался на камни и подолгу сидел. В конце концов, даже я обогнал его.
- Как дела, родной? - спросил я его.
- Отлично, - ответил Самгей. Но особого энтузиазма в его голосе я не заметил.
Поднявшись еще метров на сто по склону и привалившись в очередной раз на камни для отдыха, я заметил, что Самгей продолжал сидеть там, где я его обогнал. Тут как раз нас догнала группа портеров австралийской команды, человек пять – шесть. Они остановились возле Самгея и минут десять отдыхали вместе. Я решил дождаться их. Затем портеры стали подниматься по осыпи, а Самгей так и остался сидеть.
«Что то с ним не так» - подумал я. И стал ждать, когда они подойдут.
- Как там наш клайминг? – спросил я у непальца, когда он проходил мимо.
- Хреново вашему клаймингу, - примерно таков был смысл его ответа.
Но тут Самгей встал с камней и начал потихоньку подниматься вверх по осыпи. «Ладно, доползем до лагеря, а там разберемся», - подумал я и тоже стал карабкаться вверх. Но старался не терять клайминга из виду.
В лагерь я добрался в 11.30. Ребята уже успели поставить палатки. Где-то через пол-часа приплелся и Самгей.
- Как дела? – опять спросил я его.
- Отлично, - уверил он меня и сел на камень рядом с их палаткой.
Следует заметить, что с Самгеем, как впрочем и с другими ребятами из моей команды, мы общались довольно редко. В основном я общался с Денди, но тоже только по необходимости. Для общения мы использовали трекерский язык. Он основан на жестах и звуках, отдаленно похожих на исковерканные английские слова.

Высотный лагерь (East Col High Camp) располагается на высоте 5700 метров у языка ледника, который выползает из долины, ведущей к перевалу East Col. Почти все пространство между склонами, ограничивающими эту долину, было занесено снегом. Но все-таки удалось найти небольшую ровную площадку и поставить там свои две палатки. Однако для палаток австралийской группы места уже не оставалось, только если ставить палатки на снегу. Но, оказывается, что сегодня австралийцы и не собирались подниматься в высотный лагерь. Несколько портеров, которые шли вместе с нами, только принесли какой то груз, сложили его между камнями и накрыли тентом. Затем они ушли вниз, во Французский лагерь. Так что в высотном лагере осталась только наша команда.


Высотный лагерь


Стоянка в высотном лагере

После обеда, в 12 часов облака не надолго разошлись и выглянуло солнце. Ледник засверкал своими алмазными гранями и даже как-то засветился изнутри. Я схватил фотоаппарат и сделал ему небольшую фотосессию.








Сосульки

В левой части ледника была небольшая пещера.
- Давай залезем внутрь, - предложил Турик.
- Ты что, мы же не пролезем между сосульками, - пытался остановить его Док.
Но далбатная диета последних двух недель сделала свое дело и я без труда смог проникнуть в эту пещеру. Вид внутри был просто фантастический. У входа свисала бахрома сосулек. А над головой висели вмерзшие в лед камни.




Пещера

Впрочем, солнце вскоре скрылось в облаках и пошел снег. Я вернулся в палатку. Подошел Денди обсудить наши дальнейшие действия. Я планировал завтрашний день провести в высотном лагере для акклиматизации перед перевалами. Денди настаивал на том, что здесь слишком высоко и надо завтра идти через перевалы. Так и не придя к общему мнению, мы решили отложить принятие решения на вечер.
К 14 часам снегопад прекратился, и я опять вышел прогуляться. Решил подняться на ледник и пройти по нему к перевалу. Ледник закрытый, занесен снегом. Но в снегу можно было заметить тропу, по которой я и пошел.




Подъем на ледник

Однако к перевалу мне так и не удалось пройти. Опять пошел снег, поднялся сильный ветер. Настоящая пурга. Дойдя до высоты 5800, я развернулся и пошел обратно в лагерь.
В лагерь вернулся около 16 часов. Пурга немного улеглась, но снег продолжало нести.
Ребята видимо меня ждали, поскольку не успел я залезть в свою палатку, как подошел Денди и заявил, что ему плохо и надо идти вниз. Выглядел он действительно неважно.
Дело принимало серьезный оборот. Мы собрались в их палатке. Я предложил непальцам оставить всю поклажу, взять только палатку и немного еды и спускаться во Французский лагерь. Я их буду ждать здесь. Завтра день отдыха, к вечеру они оклемаются и поднимутся обратно. На это мне было сказано, что идея конечно хорошая, но нет Робби. Он ушел «смотреть перевал» сразу после обеда и до сих пор не вернулся. Прошло уже больше трех часов.
Дело принимало очень серьезный оборот. Светлого времени остается чуть больше часа. На улице туман. Метет. Денди с трудом держится на ногах. Видно, что ему действительно хреново.
- Ладно, - сказал я. – Денди в сопровождении Текбада пойдут вниз, во Французский лагерь. А мы с Самгеем пойдем искать Робби.
Денди отдал мне документы (пермит, ТИМС и билет), пообещал завтра обязательно вернуться и в сопровождении Текбада поплелся в сторону Французского лагеря. Больше я его не видел.

Пятеро негритят пришли в высотный лагерь
Двое ушли вниз и их осталось трое…

- Ну что, родной, бери ледоруб, пойдем искать Робби,- сказал я Самгею. – Куда он пошел?
- К перевалу по осыпи, - ответил он и показал на склон справа от нас.
- По осыпи!!! Какого черта его туда понесло…
Справа на ледник спускалась крутая осыпь, по которой периодически что-то с шумом осыпалось вниз. По ней и пошел прогуляться Робби.


Справа по склону – «дорога Робби». Снято на следующий день

Мы начали карабкаться вверх. Однако вскоре Самгей начал отставать. А затем и вовсе остановился.
- Что случилось? – крикнул я ему, пытаясь перекричать шум ветра.
Его ответа я не разобрал. Но и так было все понятно. Он спустился к палатке, оставил там ледоруб и, пошатываясь, побрел вниз, в сторону Французского лагеря.

Трое негритят пошли искать друг друга
Один нашел горняшку и их осталось двое…

Но второго еще нужно было найти.
Оставшись один, я продолжил карабкаться по осыпи в сторону перевала. Я старался идти повыше, чтобы видеть большую часть склона и прилегающий к нему ледник. Однако все вокруг потонуло в тумане. Усилившийся ветер мел снег прямо в лицо. Где-то впереди в тумане должен быть Робби. Мне хотелось, наконец, увидеть его и одновременно я этого боялся...
Воображение рисовало сцены одна страшнее другой. В какой то момент мне показалось, что в разрывах тумана на леднике я вижу какую то фигуру. Она была неподвижна. Чтобы получше разглядеть ее пришлось воспользоваться зумом фотоаппарата. Отлегло от сердца - нет, это просто трещина.
- Да... не хватало нам еще двухсотого непальца... - пробормотал Турик.
- Ну ты же хотел экшена, - подтрунивал Док. - Вот и хлебай теперь...
И я хлебал полным ртом. С шумом засасывая воздух медленно перелезал с камня на камень.
Темнело. Я карабкался по осыпи, всматривался в туман и орал...
Но в ответ только иногда слышал шум сыпящихся то там, то здесь по склону камней.
Наконец впереди на склоне я различил темную фигуру. Она медленно приближалась. Это был Робби. Я с облегчением опустился на камень, подождал когда он подойдет.
На мой вопрос как он, Робби уверил, что у него все в порядке. Ходил смотреть перевал. Тогда я сообщил ему, что все ушли, и мы остались вдвоем. Ну что же, вдвоем так вдвоем, философски заключил Робби. И пошел к лагерю. Я поплелся за ним.
Впоследствии, возвращаясь в памяти к событиям этого вечера, я пришел к мысли, что поиски Робби были первым по настоящему адреналиновым моментом этого трека. Тогда этот час на осыпи показались мне вечностью, проведенной в каком то сюрреалистическом мире. Но это, наверное, просто мои ощущения. Робби по-моему даже не понял, что был участником спасательной операции. Просто ходил прогуляться... Взрослые же люди.

Вернулись в лагерь в сумерках. Поели вдвоем.
- Ночью холодно будет, - сказал я Робби. – Ты тут один под своим тентом околеешь. Пойдем ко мне в палатку.
Робби спорить не стал. Взял свои коврик и спальник и полез ко мне в палатку.

Высота 5700 метров.
Температура ночью в палатке -10 град. Тент изнутри покрылся инеем. Вода в бутылке замерзла.


Синим показан акклиматизационный выход

[Pushkina]

Ничего себе денек! Ух!!! Я читала и все явственно себе представляла.
Очень жду продолжение.

А ледники прекрасны!

[Александр Данилов]

Фото - блеск! И экшн появился.
С удовольствием читаю Ваш отчет.