Я не люблю мокрое и холодное, не люблю ходить вверх, страшно боюсь общественных душевых и туалетов, и ещё больше боюсь туалетов «под кустом на воле», не люблю чужие компании и жесткие зависимости от маршрутов, спокойно отношусь к Рериху и прочим горным художественностям, мои домашние смеялись и спрашивали «милая, куда ты прёшься?!» и я не могла им ответить на этот вопрос.
Уже лет пять, как я не хожу в горы. Мне просто не нравится ходить вверх. Я не отношусь к тем, для кого «лучше гор могут быть только горы» и «надо себе доказать», и никак не страдаю. В мире есть достаточно того, что мне нравится и без этих всех восхождений. Кроме того, «коллективные путешествия» всегда казались мне чем-то отвратительным, а одна ж я не потащусь в горы, я там просто потеряюсь.
Поэтому, Непал я вычеркнула из списка своих мечт очень давно, как неосуществимое, лишь иногда с восхищением поглядывая на фотографии вернувшихся оттуда, и просто радуясь за тех, кто может сказать «горы – это моё». И потом, Непал никогда не казался мне чем-то сверх-волшебным, это были всего лишь красивые горы, каких много.
Может быть, я бы так и жила в своём счастливом понимании мира ещё сто лет, если бы однажды в сети не встретила Кирилла Спирина http://spirin-foto.livejournal.com/profile, который сказал «я собираю небольшую группу, не больше 10 человек, могу провести и показать Гималаи».
Сложно сказать, какой тумблер переключился в моей голове, но я вдруг поняла, что мне это надо. Именно это. Именно надо. Если я не пойду туда с ним и сейчас, я так никогда туда и не пойду.
И я купила билет в Катманду. Вытащила свой рюкзак, собрала вокруг него всё, что у меня было из снаряжения, и ещё месяц с ужасом переступала через весь этот хлам, докидывая в общую кучу то чего у меня изначально не хватало.
Хороший билет мне удалось взять, конечно же на эйрарабия, конечно же через Шарджу, через которую я зарекалась ещё когда-нибудь лететь. На всё про всё потратилось около 1800 зелёных денег. Маршрут у нас был такой: Катманду-Покхара-Аннапурна-Пун Хилл-Джомсон-Покхара-Катманду (это я так грубо написала основные точки).
Как всегда, всё сложилось не совсем так как планировалось – горы, ёлы-палы, непредсказуемы.
Началось с того, что я просто простудилась прямо перед самым вылетом. Попивая несложные таблетки, думала «а, пройдёт даже не начавшись. у меня отличный иммунитет». И только на подлёте к Катманду поняла, что носу дышать нечем и температуру скорее уже нужно называть жаром. Выпиваю таблетки посильнее и бодрюсь. В аэропорту меня встречает Кирилл и отвозит в Potala guest house, где уже поселились приехавшие ранее Оля и Олег.
Два слова про нашу компанию. Я, по-видимому, всё же страшно фартовая, мне в поездках встречаются такие отличные люди, с которыми просто даже жаль потом расставаться. Этот раз был не исключением. Без Кирилла нас было девять: три девчонки (я, Катя из Москвы – журналист, душевная девчонка, знает всякие тибетские штуки и разбирается во всяком буддизме и Таня из Барнаула – какая-то неумирающая батарейка, задорная, выносливая, при этом тоненькая и хрупкая) и три пары (Оля+Олег, Глеб+Лена, Света+Саша – чувствуете как чудесно созвучны имена? Вот такими же созвучными и гармоничными были эти три пары, просто загляденье). Мы все познакомились и как-то сошлись просто с первого дня. Я пытала в конце треккинга Кирилла, правда ведь, что наша компания лучше, чем октябрьская? Он загадочно улыбался и так и не выдал эту партизанскую тайну, но я просто представить себе не могу, как можно быть ещё лучше нас…
Оля и Олег прилетели в Катманду на пару дней раньше и успели уже и полетать над Эверестом, и проехаться по окрестностям, поэтому осматривать местные достопримечательности я поехала одна на следующий день. А в день прибытия Кирилл провёл нас к историческому центру, где мы нагулялись у королевского дворца и даже зашли посмотреть на живую богиню Кумари – маленькую девочку, символизирующую воплощение богини Таледжу. Она дважды, по-моему, в день подходит к окошку на пару минут. Девочку охраняют старухи и по дворику шастают другие старухи и дядьки, яростно следящие за тем, что бы её не фотографировали.
Так что, только посмотрели. У меня был лёгкий жар, поэтому всё казалось каким-то странным и космическим, и люди эти, и запахи, и обилие звуков, и ночь сама…
На трек нам выходить через день, так что я всё ещё надеялась выздороветь завтра. Кирилл настоятельно заставил меня пить антибиотики, в холле нашего гэста был горячий чай, я налила его в термос и пила всю ночь, закусывая антибиотиками и всякими другими лекарствами, не спасло. Утром я была совсем убита, но просто лежать в тёмной комнате было жалко и я решила сгонять хотя бы в храм Пашупатинатх. Словила такси и отправилась в это сакральное место. Даже не учитывая моё неадекватное состояние, храмовый комплекс очень сильно впечатляет, и не своей архитектурной красотой и величием, а обрядами и внутренней наполненностью, если так можно выразиться.
По одну сторону реки(мелкий поток грязи, в котором и моются сами и обмывают умерших, и сбрасывают все останки) горят погребальные костры, по другую сидят родственники и туристы, бегают бесхозные обезьяны, всё это в дыму и желтых цветах.
Я присела рядом на ступеньки и попыталась сделать пару снимков человека, помешивающего костер с усопшим, долго наблюдала за подготовкой к огню нового покойника, за сбрасыванием в реку догоревшего предыдущего, и с моей высокой температурой всё мне казалось, что я сижу в каком-то круге ада… пока в мою голову не пришла спасительная трезвая мысль, что сижу я тут, и пытаюсь снимать похороны. Просто похороны.
Стала бы я это делать в своей стране? Нет. Почти никогда. Потому что это слишком интимно, слишком трагично и лично. Мне даже стыдно стало. Ушла бродить по храмовому комплексу.
То там, то сям мне в нос тыкались разрисованные садху, которые воспринимались как клоуны со своими требованиями их сфотографировать и дать им за это денег. Не денег жалко, а не вызывают восторга, недостойны они того, чтобы их снимать
Налазившись по этому всё-таки удивительному месту, словила другое такси и уехала к своим антибиотикам в темную комнату с древним неработающим телевизором.
Рано утром следующего дня мы улетали в Покхару.
В холле познакомились наконец-то всей компанией и отправились в аэропорт. Невзирая на легкий туман, нас выпустили практически без задержек, и вот мы уже в Покхаре.
Позавтракали, разместились в джипы (всё на свете, от джипов до хостелов, Кирилл заказывал заранее, мы вообще не знали никаких задержек или неприятностей) и вообщем-то отправились к началу нашего трека.
Машины нас завезли на высоту около 1700м в какую-то деревню (сейчас и дальше я все названия напрочь позабывала, так что все оставшиеся остановки буду называть «какая-то деревня») и дальше топаем километра три до места стоянки в Потани на 2000м с диким холодом и невероятным видом на Южную Аннапурну и непокорённую Мачупучаре, последняя так и осталась моей самой любимой горой из виденных в Гималаях.
Весь вечер мы пытаемся согреться, ближе познакомиться, пообедать и сразу потом поужинать, и фотографируем, потому что не фотографировать это практически невозможно.
Наконец, ночь и наползшие облака загоняют нас спать.
Чтобы больше не усложнять рассказ своими стенаниями из-за болезни, сразу отпишусь, что болела я ещё несколько дней, наверное храпела ночами (благородные девочки говорили «что ты, Ир, тебя вообще не слышно»), ползла в хвосте нашей экспедиции (благородный Кирилл шел со мной последним и делал вид, что так и надо ), потому что абсолютно нечем было дышать, и запахи и вкус еды стала ощущать только день на четвертый по-моему. Капец, как плохо ходить в горы больному!
Ранним утром опять снимаем удивительные красоты
Умывание холодной водой, завтрак и старт. Идти вообще никуда не хочется, но силы берутся из упёртого желания никого не подвести, и радует только то, что вокруг тебя вот это
Мы поднимаемся до 2200, спускаемся до 1300 и снова набираем высоту. Я категорически не люблю ходить вверх, и для меня каждый сброшенный метр из уже набранных – это как оторванный кусок мяса от меня, я же понимаю, что эту же высоту придется сейчас снова набирать. Ум понимает - акклиматизация, все дела, но душа аж кричит, так жалко сбрасывать набранное.
Это был один из самых длинных переходов, шли что-то около 15 км, то жестко вверх, то жестко вниз, устали как собаки, но по пути красоты красивенные и на стоянке мы ещё пытаемся мажорничать, принимаем душ, стираем носки, а Оля с Олегом даже героически спустились к горячим источникам, искупались.
Пока нашими единственными мирными развлечениями являются заказы и поглощения обедов и ужинов и постоянное питьё местных чаёв с так называемым лимоном и мёдом. Мы с Таней на ужин заказываем неизвестное блюдо chicken sizzler и нам его торжественно приносят дымящимся и горящим прямо в сковородках, чем мы повергаем в праздничное восхищение всех присутствующих треккеров, а потом пытаемся совладать с жесткими для наших городских зубов местными курицами.
Спать в восемь вечера ещё как-то вроде бы неприлично, и мы с девочками и Кириллом пробуем играть в какие-то игры. Здесь почему-то не так уже холодно, как на первой ночевке, спим как убитые.
Дальше очередные спуски и подъёмы, идём километров 10. Добираемся до 2300 по крутым ступеням какой-то бесконечной лестницы на нашу стоянку. Этот переход не был таким длинным как предыдущий, но явно круче. Через всякие реки-водопады и прочите подвесные мостики.
Зато какие тут виды!
Мы с Сашей находим друг в друге единомышленников, и весь вечер носимся по площадке возле гэста со штативами и камерами.
Очень сильно хотелось снять ночью млечный путь, но на нас надвигалось полнолуние, яркое почти как солнце, какой уж тут млечный путь… пришлось ограничиваться луной.
Ближе к темноте к нам в гости пришли непальские дети с непальскими бабушками и устроили нам танцы с песней. Тобишь с час наверное пели нам одну песню о счастье и танцевали один танец, но все по очереди. Мы им надавали денег, все остались очень счастливы. Я в это время ещё немного полазила-поснимала ночь.
