Сагарматха. Мой Эверест. Или Бредовый заяц в Гималаях

[Orcher]

Однажды меня посетила мысль посмотреть на Эверест.



Замираю у ног исполина –
Белоснежный, ветрами объятый,
Самый лучший на свете мужчина –
Эверест мой рассветно-закатный.


Его синее сердце забилось -
Забираю в холодные пальцы…
Я, пожалуй, навеки влюбилась,
Записавшись в осенних скитальцев.


Обозначится в утренней дымке
Высота, что теперь будет сниться.
Для него я почти невидимка,
Только мне от него не укрыться.


Только он, а вокруг лед и скалы,
Только я, а вокруг Гималаи.
Я тебя очень долго искала
И нашла в мире гор небывалых.
Бредовый заяц

Сидела я однажды вечером и смотрела фильм про Анатолия Букреева «Непокоренная вершина». Этот фильм был крайним в цепочке фильмов про горы, посмотренных за короткий промежуток времени. Он и стал неожиданным движком. Я смотрела на Аннапурну – восьмитысячник в Гималаях и думала: «Вот путешествуют же отчаянные. Наверное, и я когда-нибудь так смогла бы. Потом…». Далекая страна, далекие горы, непонятный мир. Да, когда-нибудь. Ну а сейчас по жизни есть какие проблемы решать – квартира, карьера, хрень всякая, требующая затрат материальных и физических. Да и вообще – мое близкое окружение никогда никуда не путешествовало (за границу в смысле), я варилась в котле, в котором заграничные мысли мало кого посещали, а до дела вообще руки не доходили. А уж Эверест – это для большинства объект изучения на уроке географии в классе, эдак, шестом. Нечто эфемерное, бестелесное – кусок информации, о которой мало кто помнит по прошествии лет. В общем, мысль о Гималаях была сродни «вот вырасту и куплю себе самолет». А когда вырасту? Заработаю ли я на самолет? На эти вопросы ответов нет и быть не должно – никому оно не надо.

А потом меня вдруг осеняет мысль: «Почему когда-нибудь, если я могу сейчас? Ведь я ничем не ограничена». И тут же, закончив смотреть фильм я ринулась на просторы интернета, пытаясь понять – как туда ездят люди и ездят ли вообще? Оказалось, что ездят, очень много предложений от турагентств, но мне это было не интересно: что я – маленькая девочка что ли? И я решила читать форумы, спрашивать у путешествующих знакомых, разбираться самой, короче. И таки разобралась!
Выяснила, что довольно большая часть народу вполне самостоятельно себе путешествует, а потом еще и отчитывается – очень удобно в плане подготовки. В одночасье принято решение: еду! На это непотребство подбились 2 друга. В конечном итоге один из них улетел на Камчатку и неплохо провел там время, а второй отпал в самый последний момент, когда уже даже были куплены билеты, по причине межпозвоночной грыжи.
И вот, за месяц до вылета и самого трека я осталась одна. И тут я задумалась… В одиночку впервые в жизни ехать за границу и не куда-нибудь в Турцию, а в непонятный Непал. Перелет в одну сторону на четырех самолетах, крайний из которых будет приземляться в одном из довольно-таки аварийноопасных аэропортов мира. Да и в целом – я не мужик, а путешествовать девушке в гордом одиночестве по миру, может, и не стоит.
Но мечта оставалась мечтой – я долго к ней шла и готовилась, билеты были уже куплены, родители (спасибо им большое!) не кипишевали, а только поддерживали меня, а подруга говорила: «Езжай! Все будет правильно и как надо!». Так оно и оказалось:)

[Orcher]

Катманду. День первый
Аэропорт Катманду (международный, прошу заметить!) встретил меня надписью по-аглицки: «Руслан – лучшая водка!». Я подумала, что это знак и проследовала к стойкам получения визы. Мой английский оставляет желать лучшего – терпеть не могла свою училку, к предмету относилась соответственно. Психологическая травма, знаете ли:) Кстати, после трека, инглиш мне стал еще более противен.. Как на нем разговаривают америкосы…. Это же ужас какой-то! Ну в общем, прихожу со своей анкетой и не вполне уверенная, что правильно заполнила ту или иную графу. Никто особо на мою анкету не смотрел – взяли с меня фотографию, 40 $, вклеили в паспорт наклейку и отпустили с миром.
Багаж валялся кучей на полу в каком-то зале – люди рылись в куче и выбирали, что по нраву:) Я выбрала рыженький нова-туровский рюкзак «Альфа» на 85 литров. Натаха едва успела купить этот рюкзак, как я его уже отобрала для трека – это единственный рюкзак из имеющихся в наличии, в который мой монстрический спальник ложится не торчком, занимая сразу полрюкзака, а на бок. А рюкзачное пространство для меня было ой, как важно!
В Тамеле – центральной части Катманду для меня уже была забронирована гостиничка. А еще мне надо было заехать в агентство и забрать билеты в Луклу, ибо покупка их он-лайн невозможна. Можно связаться с авиакомпаниями через инет, долго общаться по-английски, пытаясь купить билет, но проще – связаться с Катмандушным агентством и заказать определенный набор услуг через них. Типа трансфера из аэропорта, заселение на пару ночей перед треком и билеты. Очень удобно – голова сразу по приезду ни о чем не болит.
Что сразу бросается в глаза в Катманду: левостороннее движение, отсутствие ПДД, полный хаос и постоянное бибиканье, обилие людей, пыли, здания все сплошь странной архитектуры и прилеплены друг к другу. Сначала все это казалось забавным…


Разница между Катманду и Москвой – 1 час 45 минут в большую сторону. Т.о., чтобы сильно не заморачиваться, я просто накидывала к московскому времени 2 часа и было все понятно.
Итак, в 4 часа по Москве и в 6 утра в Непале началась жизнь. Причем жизнь, не похожая на нашу. За окном (не смотря на то, что гостиница была в глубине дворов) гудели машины, мотоциклы, кукарекали петухи, гавкали собаки, кто-то что-то орал и периодически звонил колокольчик. Я накрыла голову подушкой и звуки поутихли…
У меня была договоренность с девочкой по имени Оксана, живущей в Катманду, что она меня выгуляет. Она – сотрудник этого агентства, с котором я решала вопросы билетов и размещения. Но гулять она со мной пошла, естественно, бесплатно – давно русской души не видала:)
И вот, две Оксаны выдвинулись на узкие пыльные улицы Напальской столицы. Моей первоочередной задачей стояло: посмотреть на местную культуру и достопримечательности + купить девочковые побрякушки для подруги, которые надлежало тащить с собой на трек, дабы получилось украшение с зарядом гор:)
По дороге к Дурбар скверу побрякушки были куплены и прошли со мной по всему треку, даже там, где я полностью разгружала хабари из рюкзака из-за боли. Дурбар сквер – это центральная площадь Катманду – храмовый и дворцовый комплекс. На маленькой территории расположено большое количество зданий характерной архитектуры, дата строительства – 12-13 век нашей эры. Здесь же, на Дурбаре расположен дом живой богини Кумари. На Дурбаре мне встретились поддельные садху – это такие чуваки, размулеванные под садху, которые там шарахаются для антуражу, а потом вымогают деньги за фото. Я не будь дурой, закупила себе перед поездкой новый фотоаппарат, который приближает неплохо, поэтому фотала лже-садху из кустов и они меня не палили:)






После Дурбар сквера Оксане надо было ехать домой, который находился рядом с очередной достопримечательностью: Пашупати парком. Туда мы поехали на маршрутке – это чудо-колесница о трех (!) колесах неизвестной даты постройки… В нее тулятся все подряд и едут, куда им надо. Я под чутким руководством Оксаны туда тоже забралась и потом вышла там, где она мне сказала. Выйти-то я вышла, но сориентироваться по сторонам света не смогла и забрела на какую-то территорию, охраняемую военными:) Там я поинтересовалась насчет Пашупати и мне вежливо объяснили, куда мне идти.
Дойти-то я опять дошла, а вот вход отыскать отказалось для меня проблемой:) Я решила достать карту и разобраться, пока я ковырялась, ко мне подошел местный и быстренько меня отправил куда нужно. Тут и состоялось мое первое знакомство с макаками… Четкие пацанчики – так я их окрестила и оказалась права. Макаки там агрессивные и если им что-то не понравится – могут укусить. Поэтому я держалась от них подальше.

В основной храм мне опять было нельзя по причине своей туристической внешности. Ну я и пошла гулять вдоль реки, где происходит кремация. С одной стороны моста – для бедных – там просто бетонные помосты и больше ничего нет. С другой стороны – для богатых – там погребальные места украшены цветами, лентами и прочим. В момент моего гуляния там как раз проходила кремация – родственники умершего улыбались, отдавая дань своей религии.
Перебравшись на другую сторону реки, обнаружила целый комплекс ступ, затем вмурованные в скалу комнатки для медитации, расписанные стены какого-то здания и лестницу вверх, по которой я перебралась на другую сторону холма и увидела выход.








На выходе из Пашупати парка со мной поздоровалась местная женщина, которая держала за руку маленькую девочку. Она приветливо со мной поболтала, расспросила откуда я и все такое, потом мы разошлись каждый своей дорогой: я – вниз, на выход, она – вправо в храм, куда мне из-за моей европейской морды вход был заказан:)
Чуть позже, шарясь вдоль стены Пашупати и пофотывая окрестные ступы, я опять натолкнулась на эту женщину и она меня спросила: «А ты была в Бауде? Давай я тебя свожу!». Про Бауду я уже слышала, но устав от цельнодневных гулек, хотела было взять такси и поехать домой, но тут представился случай сходить туда не в одиночестве и я согласилась.
Пока мы шли задворками Катманду, женщина мне рассказывала про неказистый быт простого столичного жителя и расспрашивала про жизнь в моей стране. До Бауды мы добрались довольно быстро и вошли на площадь, где расположена самая большая в Непале ступа, а вокруг нее – множество храмов, куда мне уже было можно, при условии, что я сниму обувь:)






Все эти гульки зафиксированы в альбоме

[Trumen7]

Пишите дальше, читается хорошо. Сам думаю про поездку в Непал, посмотреть Эверест из базового лагеря, но все кажется таким сложным...Особенно волнует вопрос: дойду ли?

[Orcher]

Катманду. День второй, третий и четвертый
3-го октября я должна была вылететь на трек. Со мной должен был лететь англичанин по имени Энди. Мы оба погрузились в такси и выбрались в местном аэропорту. Следуя интуиции, более или менее разобрались что нам делать, ибо аэропорт местных авиалиний – это хаос, бардак, разруха и прочее такое же.
Окунувшись туда впервые, я была потрясена этой неразберихой. Благо, со мной был Энди, который и решал основную массу вопросов, а потом объяснял мне что к чему. На момент нашего туда приезда, вылеты в Луклу откладывались уже третий день – из-за непогоды и отчасти из-за того, что 28-го сентября там в очередной раз рухнул самолет и теперь все перестраховывались.А если учитывать то, что Луклинский аэропорт считается одним из самых аварийноопасных, то чего тут рассуждать?
Просидев до обеда, мы поняли, что улететь не получится, поэтому поехали обратно в гостиницу, сдав билеты агенту – в этом и заключалось удобство – самостоятельно билеты менять было не надо, все делали за меня.
4-го октября наконец-то прилетел Илья - чувак, с которым я познакомилась через форум винского. У нас были разные треки с разбросом на 2 дня, но жизнь расставляла все по своим местам. Мой вылет опять откладывался из-за непогоды, поэтому, состыковавшись с представителем родины, я отправилась шляться по столице Непала, одновременно оформляя необходимые для Ильи документы на трек.
Внимательно изучив карту, мы приняли решение подняться к ступе Сваямбунатх, до которой из Тамеля (центра города) можно было свободно дойти пешком, если правильно сориентироваться в переплетении Катмандинских улочек. Мы сориентировались правильно, пересекли жуткую грязную реку, куда стекается весь окрестный мусор и поднялись к ступе, пройдя 365 ступеней.




Наверху расположены панорамные точки, с которых открывается вид на Катманду, а так же знаменитый Monkey Tеmple, где обитает много-много диких обезьян. Обезьяны и вправду дикие. Я их реально боялась. Меня предупредили заранее, чтобы никакой еды при обезьянах я не доставала, но они напали на двух туристов, идущих неподалеку от нас, выбили у них из рук кока-колу, одну утащили на крышу храма, вторую прогрызли прям возле ступы, вылили и стали лакать…







Устав и изрядно покрывшись вездесущей пылью, спустились обратно в Тамель. Здесь я наконец-то испробовала знаменитое пиво Эверест. Все уважающие себя треккеры, идущие в Гималаи, считают необходимым отведать этого пива. До того дня я видела только его фотографии в сети, но надо так надо – пива я попила:) Ничего особенного:) Так завершился мой третий день в Катманду.

5-го октября Илья уехал в аэропорт раньше меня, но его не обнаружили в списках на вылет! Вот такая у них система, билет на руках есть, а в списках ты не значишься и Илья, не солоно хлебавши, вернулся. А я даже не ездила никуда, созвонилась со своим агентом, выяснила, что вылеты начались, но сломалась какая-то вышка, поняла, что никуда сегодня не улечу, снова состыковалась с Ильей и мы пошли, куда глаза глядят, потому что уже реально не знали, куда еще податься.
В процессе гулек набрели на королевский дворец, куда пускали туристов, но отбирали на входе у них все, что было похоже на фотоаппарат. Рюкзаки тоже пришлось сдать. Королевский дверец оказался большим, просторным, красивым и с приличных размеров садом. 1 июня 2001 года там была расстреляна королевская семья – расстреляна одним из принцев. История малопонятная и мутная, которая в конечном итоге подорвала доверие простых непальцев к монархии и перевела страну в статус республики.
Затем, гуляючи, мы набрели на стадион, а там проводилось какое-то мероприятие. Конечно же мы полезли внутрь, там нас обыскали, отобрали бутылку воды и пропустили на стадион. Посередине футбольного поля было разложено полотнище. Под тем углом, которым находились мы, разобрать – что же там все-таки изображено – не представлялось возможным. С максимально высокой точки стадиона я все-таки разглядела Будду, ну а что за разноцветие было вокруг – так и не поняла.

Сама церемония тоже осталась для нас непрозрачной. На поле лежали флаги Японии и Непала, играли гимны, затем прилетел вертолет и стал сбрасывать на нас сверху рыжие лепестки, вокруг разноцветного полотнища ходили какие-то делегации… Через полчаса нам все это наскучило, а я еще собиралась подняться на Сваямбунатх ночью, чтобы поглазеть на ночной Катманду – поэтому мы свернули культурную программу на стадионе.

Илья решил проводить меня на Сваямбунатх и это было очень кстати. Потому что мне-то казалось, что я бесстрашная, но когда двумя часами позже, уже по темноте я лезла на эти 365 ступеней, а вокруг ярились макаки – меня обуял страх. Людей я там, кстати, совершенно не боялась – настолько там все мирно. Но макаки...



И опять же, все эти телодвижения размещены в альбоме

[Orcher]

Trumen7, а чего не дойдете? Мне кажется, это любому под силу:) Было бы желание.
Лично мне в организации этой поездки во многом помог данный форум.

[b0b]

Это монах из рогатки в макаку целится?

[Orcher]

Ага. В макакенцию:) Уже спустившись с трека и отдыхая в приличной гостинице за чертой Катманду, долго смеялась с одной тамошней должности: чувак, одетый в форму, напоминающую военную, в берцах и с рогаткой в руках охранял наш (туристов) покой от надоедливых макак.

[Orcher]

Катманду - Лукла - Факдинг
Илье с утра повезло и он улетел на трек. У меня приключения только начинались. Вылет был назначен на 11 утра, но мой агент сказал, что я могу улететь в 10 часов, посадил меня на личный авто с водителем и срочно отправил в аэропорт.
Там я, обнаружив у себя в билете надпись «чартерный рейс», долго не могла понять к какой же стойке регистрации мне идти. Причем «идти» - это громко сказано. В аэропорте была тьма тьмущая народу, он весь был завален сумками и рюкзаками, так что мне приходилось стоять на одной ноге или продираться сквозь толпы, волоча за собой рюкзачеллу.
Затем мне опять позвонил агент, сказал – посмотри направо. Там я узрела местного мужика, призывно машущего мне рукой. Я потащилась к нему, он потащил меня куда-то ЗА стойки регистрации той авиакомпании, которая мне даже в голову не приходила. Там опять начался хаос – у меня отобрали мой багаж, чего-то на него налепили, потом из рук вытащили паспорт и билеты, стали записывать меня на какую-то бумажечку, паспорт вернули, билеты нет. Я молча подчинялась всем этим манипуляциям, а рядом стояли 2 итальянца (с правильной стороны от стойки регистрации) и изумленно созерцали блат русской туристки:)
Билеты я с горем пополам, отобрала обратно, меня прикрепили к этим 2 итальянцам и их гиду, чтобы я не потерялась в этом бардаке и те потащили меня на предполетный досмотр. У меня в рюкзаке обнаружили ножницы для ногтей, возмутились. «Чего вы возмущаетесь??? – думала я, - у вас тут такой хаос, что голова кругом, а вас мои ножницы смущают!». Но пришлось их достать, сбегать отыскать свой багаж, запихать туда и бежать опять за итальянцами…

Ни в 10, ни в 11 утра я не улетела. В аэропорту Катманду вылеты – это дело непредсказуемое. Ты НИКОГДА не можешь быть уверенным в том, что ты улетишь вообще, что ты улетишь в свое время или своей авиакомпанией или еще в чем-то… В полдень нас пригласили на посадку. Усадили в маленький самолетик, мы уже даже пристегнулись, но тут стюардесса объявляет, что в Лукле сильный ветер, мол, валите из самолета, может, через пару часов полетим… Пилот, усевшийся в кабину и сообразивший по моим тоскливым возгласам: «Блин! Что за хрень?!», что я русская, повернулся и по-русски сказал мне: «Я бы на вашем месте не рассчитывал сегодня улететь. Это я вам по секрету говорю»
У меня упало сердце. Я жду вылетов четвертый день! У меня и так трек сократился уже под завязку – мне просто-напросто уже нечего было ужимать… Я пошла искать вертушку, потому что вертолеты в Луклу пускали, но по цене в 4 раза дороже самолета. Выбора у меня уже не было. Пока я решала вопросы по вертушке, вылеты разрешили. Я недоверчиво села в самолет и поверила в вылет только тогда, когда мы уже летели и нас потряхивало.

В Лукле мы приземлились около 16 часов вечера, а темнеет там в 17:30. Бегло глянув на карту, я поняла, что далеко сегодня я все равно не уйду и, смирившись с этой участью, потопала в Факдинг, предварительно захватив в Лукле гида из местных, который должен был меня сопровождать и помогать мне нести мои вещи. Что там помогать-то? У меня с собой был спальник, немного теплых вещей и аптечка. Но врач еще в августе запретил мне поднимать в одну руку больше 2 килограмм. На спине разрешил таскать чуть-чуть больше. Вот тебе и весь сказ. От мечты из-за этого я отказываться не собиралась.



Вокруг возвышались Гималаи… Но ощущений особого восторга я не испытывала. Потому что Гималаи на таких высотах напоминают мой родной Кавказ. Только они более вертикальные, рододендроны там размером с дерево и зона альпики начинается на пару километров выше:)
Моей задачей было дойти до Факдинга до темноты и я дошла, попутно разглядывая поселки и незатейливый быт шерпов, живущих в этих поселках. Все они сейчас живут за счет туризма, а животноводство и огородничество служат не собственным нуждам, а подспорьем для обслуживания туристов. Я практически ничего не фотографировала, ибо уже была истощена морально и не могла ничему удивляться.


Вдоль дороги часто встречаются ступы, барабаны, мани стоуны, испещренные непонятными мне знаками и над всем этим весело трепещут разноцветные флажки. Номер, в который меня заселили, превзошел мои ожидания – я рассчитывала на худшее, а ужин из лапши, вперемешку с омлетом, овощами и мясом оказался очень вкусным и в тему.
На следующее утро я назначила себе выход на рассвете. Потому что хотела проскочить чек-пост в Монжо, как можно раньше – ибо потом был вариант застрять в толпе треккеров на посту. Выходить по темноте не имело смысла – сейчас там это не приветствуется, недавно пропала туристка, а потом была найдена обезглавленной. Поэтому таким, как я, ходить по темноте не рекомендуется.

Отчет в альбоме

[Orcher]

Факдинг - Намче Базар
Встала я еще затемно и, как только начало светать, отправилась в путь. Прохладный воздух бодрил, часто встречались большие красивые водопады, на тропе не было практически никого, а поселки только-только начинали просыпаться.

В Монжо у меня попросили мою треккинговую книжечку, вклеили туда билет, что-то вписали, проштамповали и отпустили с миром. Удивляло то, что, не смотря на мой ранний выход, на посту уже находились люди.
Из Монжо я двинула в Джорсале, где мирно дрых Илья – у него-то вчера было больше времени, чтобы дойти, куда хочется. Он, помнится, был сильно удивлен, выйдя утром позавтракать и обнаружив меня, пьющей чай в местной столовой:)

Дальше к Намче мы пошли уже вдвоем. Мне было проще – меня частично разгрузил гид, Илье сложнее – он пёр на себе все, что могло ему пригодиться на его треке, который был раза в 2 сложнее моего.
Подъем к Намче базару начинается от знаменитого моста Larja Bridge, который перекинут высоко над пропастью ущелья. Очень высоко. По аналогичным мостам в Гималаях приходится хаживать довольно часто, но Ларжа впечатляет масштабами.



И дальше от моста начинается затяжной подъем вверх, верх и вверх. На высоту 3440. Где-то с середины подъема открывается первый вид на Эверест. Многие треккеры, оказывается, не знают, как выглядит Эверест и поэтому прут на самый верх, к другой смотровой площадке. Я же с удовольствием остановилась и полюбовалась через еловые ветки на свою мечту.

Медленно, но верно преодолев подъем к Намче Базару, слева от себя вижу огромнейший водопад, стекающий с верхушки соседней горы… Сфотографировать толково его так и не получилось – он не влезал целиком в кадр и находился в тени, но смотреть на него своими глазами было круто:)
Поселившись в Намчевском лодже, мы не стали смирно сидеть и бездельничать, а пошли наверх к аэропорту, решив взглянуть на столицу шерпляндии сверху. Поэтому мы набрали еще 300 метров и взобрались к полощущимся на ветру флажкам, ступам и работающему аэропорту. Теоретически, «непростым смертным» можно прилететь из Катманду прямо в Намче, минуя Луклу, но местные жители возмутились такой угрозой оттока туристов, поэтому все вылеты осуществляются именно в Луклу.



Наверху Илья задарил мне эдельвейс. Ну что сказать? Было побито сразу два рекорда: во-первых, эдельвейсы я никогда не получала, а во-вторых, я не получала цветов на такой высоте:) Забавно.
Ночной Намче похож на нормальный такой город. Освещенный фонарями, огоньками реклам, где-то неподалеку шумела дискотека, правда, всего лишь до 10 вечера. В целом, этот поселок является одним из крупнейших оплотов цивилизации на всем треке: нормальный горячий душ, интернет, вкусная кормежка. Прям не Гималаи, а курорт какой-то:)
На утро следующего дня я проводила Илью на его трек, а сама пошла вверх к Намчевскому музею и заодно смотровой площадке, с которой открывается вид на Нупцзе, Лхоцзе, Ама Даблам и конечно же, Эверест. В этот день я решила на всякий случай акклиматиироваться, хотя, как показала дальнейшая практика, мне это было не надо. Весь день я бездельничала, а вечером решила еще раз сходить на панорамку, но там уже все было затянуто тучами. Я присела на коврик, молча подышала свежим воздухом и спустилась обратно в лодж.




Альбом прилагается

[IMDM]

посмотреть Эверест из базового лагеря,

посмотреть Эверест из базового лагеря не получится, для посмотреть надо будет на КалаПатар подняться

[Orcher]

Намче Базар - Тенгбоче
Ранним утром я отправилась в следующую точку – поселок Тенгбоче (3850), где расположен знаменитый монастырь. Небо хмурилось, что было, по сути, неплохо – мне было не жарко, а тропа к Тенгбоче лежит по довольно открытым участкам. Траверсом от Намче дорога идет пару километров, а потом резко падает обратно к реке, что-то на уровень 3200. «Блин!» - подумалось мне, – «столько набирать высоту, чтобы ее опять сбросить, а потом набрать, но еще больше!».



На начальном этапе под ноги попадалось много треккеров, но моим главным преимуществом была пешеходная скорость. Во сколько бы я не вышла – я всегда умудрялась обогнать на треке всех и потом могла спокойно шествовать по Гималаям в одиночестве. Волшебное чувство:) Так же, я все время вызывала всеобщее изумление. Потому что на вопрос «You are alone?», я все время с довольной улыбкой отвечала: «Аlone». У людей округлялись глаза, потому что они не понимали – как это можно ходить не группой, а «элон»? Из одиночных треккеров я наблюдала только мужчин, что наводило меня на мысль, что, в принципе, я молодец.

Пока я топала от реки к Тенгбоче, находящиеся впереди меня панорамы были закрыты тучами и хребтом, зато когда я вышла на эту полочку, где расположен поселок, прям перед носом у меня возникла Ама Даблам, совершенно изменившаяся, потому что я подошла к ней слева. Я впечатлилиась. Ибо находясь почти на 4 тысячах, мне все равно пришлось задирать голову, чтобы оглядеть эту красавицу. И это было только начало…
К моменту моего прихода начал срываться снег. В Тенгбоче это была крупа, зато из окна своей комнатки я видела, как засыпает белоснежным ковром соседнюю вершину. Когда погода поутихла, у меня появилась возможность прошвырнуться в сам монастырь, тем более, что из окна третьего этажа уже торчали монахи и дули в большие такие раковины. Звук разносился надо всем поселком.



В монастырь пускают свободно после 15:00, только надо снять обувь и вести себя почтительно. Фотографировать, вообще, можно было, главное - без вспышки. Но я не стала. Внутри стоит статуя Будды, горят свечи, на полу постелены коврики.
Из-за вновь начинающейся непогоды, на улице стало делать нечего, а монастырь я уже осмотрела. Оставалось ждать утра, потому что по утрам в Гималаях царит волшебство:)

Отчет в альбоме приложен

[Orcher]

Тенгбоче - Дингбоче
По утрам в Гималаях царит волшебство… Всегда чистое и ясное небо (по крайней мере, у меня так было), всегда каждая гора в обозримом пространстве открыта для обзора. Утром я наконец-то поняла, где нахожусь – на макушке хребтика. С одной стороны внизу виднелся Намче, прикрытый сверху горой, с двух других сторон возвышались снежные хребты, сверкая в рассветных лучах, прямо по курсу высились Нупцзе (7861) и Лхоцзе (8516), а справа, как и вчера, в небо упиралась Ама Даблам, только в этот раз она сияла от солнца.







Я в спешном порядке облазила все окрестные холмы, чтобы компенсировать вчерашнюю невозможность оглядеться и выдвинулась дальше – в сторону поселка Дингбоче (4400). И опять предстояло спуститься к реке и опять предстояло подняться еще выше.



Погода радовала, рододендроны шумели над головой, треккеров я снова обогнала:) Красота неописуемая – осень с ее умиранием еще не успела вторгнуться на территорию гималайских лесов (разве что чуть-чуть), а потому октябрьская (!) зелень контрастировала с синевой неба и весьма зачетно смотрелась на фоне ледников:)

Ама Даблам, которую я продолжала обходить слева, развернулась ко мне своими ледниками, как будто раскинув крылья над моей головой. Она уже совершенно не была похожа на тот «зуб», который я видела из Намче и который художники обычно изображают на своих картинах.





На 4000 метров резко началась зона альпики – вот здесь уже рыжина и краснота проявили себя. Я выбралась на плато и теперь могла идти, как хочу и смотреть, куда хочу – я не была стеснена деревьями. Здесь же мне на глаза попались террасы - на одних что-то произрастало, на других – паслись животные. Забором для террас служили сложенные друг на друга камни. Сию конструкцию часто можно наблюдать на треке и она, как ни странно, довольно прочная, не смотря на то, что камни ничто не скрепляет.



Подъем к Дингбоче преодолелся как-то быстро и, выйдя на очередной хребет, я уже могла рассмотреть затянутый облаком пик Чолатсе. Внизу под ногами пестрел разноцветными крышами поселок Дингбоче, куда я и спустилась.



Из окна моей комнатки снова виднелась Ама Даблам, слева торчали Нупцзе, Лхоцзе. Времени у меня опять был вагон, поэтому я полезла на соседний хребет, на котором возвышались две ступы. Оттуда стало понятно, что тропина идет дальше, в сторону Чолатсе и поднимается вверх. Ну? Чего мне терять – пошла туда, взобралась на хребтик и оттуда увидела внизу под ногами долину реки, в которой находился поселок Фериче – несколькими днями позже мне предстояло там ночевать.





К моменту завершения моих гулек, горы вновь стало затягивать традиционными вечерними тучами и Ама стала похожа на айсберг:)


Альбом

[asquet]

посмотреть Эверест из базового лагеря,

посмотреть Эверест из базового лагеря не получится, для посмотреть надо будет на КалаПатар подняться

Почему же не получится? Еще как получится. Или для вас Эверест - это только его верхушка?

[IMDM]

asquet Почему же не получится? Еще как получится. Или для вас Эверест - это только его верхушка?

очень верное ваше замечание коллега, не поспоришь
однако тут ведь вот какое дело .. На ЕВС я не бывал, т.к. тот Эверест который оттуда видно меня совершенно не интересует, как впрочем и смею утверждать подавляющее большинство обычных трекеров, для которых Эверест это те верхушечные тыща-полторы метров, видимые с нескольких широко известных обзорных точек. Сужу по массе фото "я нафонигары". Фото из ЕВС "я и Эверест" что-то не попадались .. все только одни палатки, лед да камни. С какой целью граждане посещают это место для меня остается загадкой, тут видно что-то сродни религиозному чувству. И если вдруг какой-нибудь неосведомленный бедолага доковыляет до ЕВС, а нужного Эвереста там не узреет, то наверняка будет сильно огорчен. Надеюсь теперь понятно, почему прозвучал этот дружеский совет для Trumen7? И добавлю еще один, хоть он уже всплывал тут неоднократно: хотите увидеть Эверест - идите на Гокио, ".. большое видится на расстояньи"

[asquet]

Ну, зато, теоретически, доковыляв до ЕВС, можно обойти ледопад, и вплотную подойти к подножию западного склона Эвереста. Дотронуться до него рукой. Хотя, к чему вся эта экзальтация?.. Вид Тхамсерку, куда более захватывающий.

[ahav]

Orcher
keep on going

[Orcher]

Дингбоче - Лобуче
Частенько, треккеры проходят в Дингбоче акклиматизацию. Все-таки, высота уже больше 4. На протяжении трека, я видела, как плохо бывает людям. Многим плохо становится уже в Лукле, на высоте 2800 – это выходцы из низинных регионов без высотного опыта вообще. Кого-то догоняет в Намче, кого-то на 4 тысячах. Как выяснилось, где-то половина туристов не могут толком ни спать, ни есть.
Меня сия участь минула. Во-первых, я живу на Кавказе и мне просто неприлично загибаться на 3,5 тысячах, во-вторых, покушать я люблю и терять живительные для моего, и без того тощего организма, калории было никак нельзя! Поэтому я себя вполне комфортно чувствовала, ела, как слон, спала и днем и ночью, с сожалением глядя на жрущих таблетки от горняшки забугорных товарищей.
Поэтому, проснувшись утром в Дингбоче, я решила набрать еще полкилометра высоты и заночевать в Лобуче, но на всякий случай хотела прислушаться к организму в Тукле, на высоте 4600 – мало ли что?



Утро, как всегда радовало – ни единого облачка, чистый прозрачный воздух, бодряк от легкого морозца. Мне предстояло, не теряя высоты (о наконец-то!) пройти в Туклу, что я и сделала, осмотрев внимательно бочину Чолатсе. На одной из сыпух этой горы я увидела вытаивший в виде стрелки снежник, стрелка указывала вперед, куда я, улыбаясь от такой находки, и пошла:)





На этой высоте реки уже подмерзают, даром, что горные, трава ночью покрывается инеем, который не стаивает в тени. До Туклы я дошла быстро, позавтракала и поняла, что организм вовсе не против подняться еще:)
Поднявшись на перевальчик (?) Тукла (4800), отмеченный флажками, я попала в долину памятников – погибшим альпинистам. На одном валуне даже был прикреплен крест, принесенный сюда, видимо, кем-то из соотечественников, ибо внизу была надпись про альпинистов по-русски. С перевала уже виднелась Пумо Ри, а Лобуче-Пик я заметила еще когда поднималась в поселок Тукла.











Здесь уже по полной программе ощущаешь себя именно в Гималаях и приходит это странное чувство постепенно сбывающейся мечты… Как будто ты прикасаешься к ней подушечками пальцев, но еще смакуешь удовольствие, не разворачивая обертку:) Да, я удивлялась и радовалась всему, как 5-летний ребенок. Мне нравилось вокруг всё, абсолютно всё, без разбору:)

В Лобуче я пришла к обеду и вновь захотела осмотреть и впитать, как можно больше. Поэтому я полезла на морену, находящуюся по соседству. С нее открывались виды на ледопад Лобуче-пика (впервые в жизни я видела столь масштабный ледопад), а с другой стороны – на ледник Кхумбу. Вот он – еще один кусочек моей мечты, прямо у меня под ногами, испещренный талыми озерцами и камнями. «Удивительно, - думала я, - как далеко он тянется от Эвереста. Вот это масса льда…».







На 5 тысячах резко начала болеть голова. Стоило спуститься метров на 10 – перестала болеть. Интересные ощущения. Вечером в лодже выяснилось, что со мной там живет только 1 треккер – американец, который прилетел в Луклу раньше меня на 1 день на вертолете.
Американец был из Майами, он постоянно мерз и заказал себе три одеяла. Мне тоже постоянно предлагали одеяла, но у меня был мой супер-бест-спальник, который я подарила себе на 8 марта, потому что мне, видите ли, цвет понравился:) Он рыже-красный с белым солнцем на пузе. Ну а технические характеристики у него таковы, что при нуле можно свободно спать в трусах:) Поэтому мне вновь стало жалко забугорного представителя…
Вечером, на этой высоте туч практически не было – они остались внизу, поэтому у меня была возможность полюбоваться закатом над Нупцзе, отражающимся в водах маленького ручейка, текущего мимо поселка. Если бы не холодина за бортом, можно было бы еще долго так сидеть на улице, расстелив на земле хопку.


Альбом

[Orcher]

хотите увидеть Эверест - идите на Гокио, ".. большое видится на расстояньи"

Кстати да, мой товарищ, который ушел на свой трек пошел через Гокио и 2 перевала, потом сказал со всей откровенностью, что когда 1,5 года назад ходил на ЕВС-трек, он не был так впечатлен Эверестом. Ибо, взобравшись в этот раз на перевал, он понял, что Эверест - действительно самый высокий и что он действительно огромен. А с Кала Паттара Нупцзе перебивает, да и вообще очень близко как-то...
Я долго думала о Гокио-треке, но одна так и не решилась. Был вариант пойти с Кочевником из соседней темы, но я не вполне была уверена в своих силах для такой пробежки, да и пробежки не хотелось - мне мой трек виделся проходимым с чувством, с толком, с расстановкой, что конечно же, было нарушено 4-дневным ожиданием вылетов...
Тем не менее, для меня это первая поездка за границу и надеюсь, это только начало. Гокио, вполне возможно, от меня никуда не денется:) Похоже, это все-таки мне по силам) А главное, я теперь имею представление об ориентировании во временных промежутках на треке и могу планировать ходовой день под себя.

[Orcher]

Утром в Лобуче я обнаружила, что бутиллированная вода, при помощи которой я чищу зубы (а тамошней водой это делать не рекомендуется) замерзла, а зубная щетка покрылась льдом… О_о
Ну… Чего ж тут поделаешь? Когда на улице ночью -10, а в комнатке, где я надышала, не многим теплее? Пришлось оттаивать:) Хорошо хоть коробку с линзами я додумалась запихать в карман спальника, вместе с батарейками, чтобы они не так быстро разряжались:)

На небе вновь не было ни облачка, и сквозь заиндевевшее окно я видела, как в сторону Горак Шепа потянулись треккеры. Меня ждала та же участь, состояние было бодрое, морда была измазана кремом от загара, в кармане лежала пачка цитрамона – на всякий случай.
Всякий случай наступил на подъеме к Горак Шепу, когда я вновь пересекла отметку в 5000 метров. Я даже, было, подумала, что это самовнушение… Но голова болела. Никаких других признаков того, что я нахожусь на высоте, не наблюдалось. Съев цитрамон продолжаю движение.

Справа расстилался Кхумбу и его размеры завораживали, слева впереди сверкала Пумо Ри, в здешнем регионе она переняла от Ама Даблам пальму первенства по красоте, справа вставала стена Нупцзе и наконец-то становились ясны ее реальные гигантские габариты… Впереди меня подстерегала дорожка через поперечный ледник, заваленный сверху камнями. Удовольствие не из приятных, но как выяснилось позже – это было только начало:)







Цитрамон работал и когда я подошла к Горак Шепу, стало ясно, что я вполне себе могу продолжать гульки дальше. Место моей самой высотной ночевки на всем треке находилось на высоте 5180 – о чем свидетельствовала надпись на ключе от комнаты, но нафигатор показывал 5163:) Самочувствие застыло где-то на отметке 50/50 и я стала разгружать свой штурмовой рюкзак по полной программе. Я вынула из него все, что не могло мне пригодиться на пути к ЕВС (Everest Base Camp), оставив там только перчатки, куртку и побрякушки для знакомой, которые я обещала протащить по всему треку:) Заряд гор, думается, в этих побрякушках должен получиться по максимуму!

Путь от Горак Шепа к ЕВС лежит по длинной морене – вверх-вниз, вверх-вниз… Где-то с середины дороги Нупцзе начинает отъезжать в сторону и показывается Эверест… Я замираю и понимаю, что вот оно – то, к чему я шла. Могучие Гималаи открывали мне свое сердце. Но когда подходишь к ЕВС и взбираешься на Кхумбу, верхушка Эвереста скрывается за собственным же подножием и его уже не видно.



Зато видно остальное: Кхумбу, спадающий от Эвереста, белоснежный великий ледопад-убийца. Очень много восходителей погибло именно на нем, сорвавшись в огромную пропасть или под обвалившейся ледяной глыбой. Кхумбу волной выходил от подножий и тёк под нашими ногами в сторону Лобуче. Я не удержалась, нашла место почище и лизнула этот ледник:) В конце концов бредовый я заяц или нет? )))))





Возле надписи «ЕВС – 2012» народ фотографировался в позе оловянных солдатиков. Я долго за ними наблюдала, а потом подошла к плакату, шлепнулась на ледник, любовно прижалась щекой к надписи и замерла. Чем вызвала дикий хохот со стороны треккеров:)
Я еще постояла там, практически на замечая боли, озираясь вокруг, тщетно пытаясь упомнить все это великолепие, царящее у меня над головой… Стараясь надышаться этим воздухом. Погода, не смотря на то, что уже было за полдень, стояла отличная. И местные мне потом сказали, что я «very lucky man», потому что когда я хотела что-то посмотреть – я всегда могла это сделать. Ни дуновения, ни тучки – смотри и любуйся. Как только я заканчивала культурную программу – сразу сбегались облака, начинался ветер. Другим треккерам так не везло.



Когда я начала спуск в Горак Шеп, впечатления отступили и вернулась боль. Я смутно помню, как шла обратно. Я вполне себя контролировала и четко осознавала свои действия, но мне было больно и плохо. Вернувшись в лодж, я минут 15 пыталась заставить себя развязать шнурки и съесть пару таблеток – к цитрамону добавилась ринза, ибо мне казалось, что у меня поднялась температура. И всё… На час меня в этом мире не стало. Я не бодрствовала, но и не спала. Я не знаю, что со мной было. Но через час все закончилось. Очнувшись, мне стало понятно, что все завершилось. Слабость осталась, но то чудовищное состояние, в котором я пребывала, куда-то отошло, притаившись.
На самом деле, утром, выходя из Лобуче, я думала, что успею еще и на Кала Паттар – смотреть Эверестовский закат, но тут уже было не до закатов – рассвет бы посмотреть:) Ночью приход повторился и я пребывала в полной уверенности, что никакого Кала Паттара мне уже не будет – проснусь и сразу вниз.
Альбом

[Harpooner]

Очень интересно и страшно увлекательно!
А небо на фото какое!!!
Подписался.

Orcher, на счет зайца ... это позывной?