Впечатления, отчёты, фотографии и блоги о путешествиях и трекингах в Непале, Тибете и Бутане. Личный опыт туристов: маршруты, советы, цены, как недорого увидеть регион. Отзывы о Катманду, Лхасе, треках к Эвересту и Аннапурне.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3
Попробую написать несколько слов о поездке. Думаю, писать полный отчет нет большого смысла -- про эти места написано уже много и хорошо. Напишу о том, что нас больше всего пугало, что было непонятно и неясно даже несмотря на полное разрытие интернета :-)
О маршруте Мы ехали в Тибет из Кашгара. Я хотел поехать этим путём из романтических соображений -- посмотреть на территорию бывшего Восточного Туркестана, побывать у пустыни Такла-Макан, увидеть таинственный и почти нетронутый Кунь-Лунь. Я не разочаровался и всё это увидел с огромным удовольствием :-). Однако, возможно, для многих предпринимать такой путь не имеет никакого смысла. По порядку:
1. Кашгар -- город по духу близкий к Самарканду, только если убрать из него большинство старых красивых мечетей и мавзолеев. Среднеазиатский расслабленный дух прекрасен, но по существу делать там нечего.
Старая мечеть:
И мавзолей немного поодаль
вот в общем и всё историческое наследие.
Все ездят на электроскутерах -- тихо, не воняют, и главное -- быстро не разгонишься. Идеальное средство передвижения для города. Кто не натянул ковер на седло -- тот лох :-)
Кое-где сохранились старые резные двери...
А в целом все как-то так
Надо заметить, что это -- старая часть города, где живут уйгуры. Она не очень большая. Вокруг -- огромный город, застроенный и заселенный китайцами. Еще 20 лет назад их здесь почти не было, а теперь... Был свидетелем сцены, когда уйгур заходит в магазин, и не может объясниться, потому что там одни китайцы. И это в своем родном городе...
Китайцы привозят свои традиции. Например, теперь в Кашгаре модно кушать голубей:
как-то не решился попробовать :-)
Недалеко от Кашгара находится несколько интересных мест. Наверное, самое известное из них -- озеро Каракуль, которое находится на Каракорумском шоссе, между двумя великими горами -- Конгур и Музтаг-Ата. Я приехал на несколько дней раньше основной команды, чтобы съездить туда, посмотреть на красоты и попробовать акклиматизироваться.
Собираясь доехать до этого озера, я столкнулся с противоречивой информацией в Интернете. Одни писали, что туда можно просто поехать, купив билет на автобус. Другие -- что так просто туда не попасть, там блокпосты и нужно иметь специальные пермиты. Поэтому необходимо брать машину с гидом, что обойдется баксов в 300 (ехать 200км). Я списался с одним из таких гидов, и он тоже мутил воду и пугал блок-постами.
Приехав в Кашгар, я столкнулся с такой же мутной водой. Казалось, все чего-то недоговаривают. Мне повезло -- я познакомился с китаеговорящими девушками, которые согласились поехать со мной. И вот, утром мы выдвинулись на автовокзал рядом с площадью и памятником Мао, купили билеты и поехали по Кара-Корумской трассе. На большом и страшном блокпосте проверили наши паспорта, и спокойно пропустили нас дальше. Никаких пермитов не нужно!
Трасса очень красивая.
Если ехать по ней дальше, то можно доехать до Пакистана. Пакистанская часть трассы, судя по фоткам, еще более живописна... Но нам нужно было лишь озеро Кара-Куль.
Оно прекрасно. И тут же виден потрясающий гигант -- Музтаг-Ата.
Я хотел дойти пешком до его базового лагеря. Но это было не очень разумное желание -- идти далеко, а ночевать там негде, нужна палатка. К счастью, к нам подвалили местные киргизы, и предложили съездить туда на мотоциклах.
Выглядит это примерно так:
Никогда не думал что по такому бездорожью можно рассекать на мотоциклах как ни в чем ни бывало. Мы поехали было по короткому маршруту, но за нами выехал десант из местных полицейских. Они тормознули нас, и развернули назад, мотивируя это тем, что нужно особое разрешение. Вот оно! -- подумал я. Мы очень расстроились. Однако киргизы сказали нам, что официально никаких правил и законов нет. Просто гиды договорились с местными ментами, чтобы те не пускали самостоятельных путешественников. Это даёт гидам отличный заработок. Так стало понятно, зачем они так сильно запутывают ситуацию.
Киргизы пожалели нас и повезли в объезд. Как же там было здорово!
Мы приближались с громаде Музтаг-Аты, и, словно специально для нас, гора открылась -- облака ушли с верхушки. И мы смогли сказать "привет" друг другу
Доехав почти до самой горы, мы спешились, и немного залезли на неё по снегу. Вот какие там виды.
Душа пела. Однако весь мой план акклиматизации полетел насмарку. Ведь в Кашгаре высота -- всего 1000м, а здесь, у горы -- 4200. Вечером мы спустились к озеру и ночевали там в юрте у дороги (3200). Мне казалось, что моё тело рассыпается на куски. Я не мог согреться, уснуть, а пищеварительная система сломалась, так сказать, с обеих сторон. На следующее утро мы вернулись в Кашгар, и весь день я проспал, с трудом приходя в себя. Нельзя так делать, конечно...
Затем прибыла остальная команда, и через несколько дней мы отправились уже по другому шоссе в сторону Тибета.
В каком отеле останавливались? Семан еще функционирует интересно? Посмотреть в самом городе есть что, но вы правы, пару дней там вполне достаточно. Особенно если виза на месяц. Ждем продолжения.
Пока был один, жил в хостеле Kashgar Old City Hostel. Прекрасное место, если вы нетребовательны. Внутри двор, где тусят все жители и легко познакомиться с путешественниками со всего света. Там-то я и нашел компанию для вылазки на Кара-Куль. Потом, когда приехали остальные, мы вселились в Xinde Business Hotel -- он единственный был на букинге. Ну.. отель и отель. До центра пилить прилично.
Я ведь не собирался писать отчет, а автоматически скатился к нему. Возвращаюсь к описанию основных моментов.
3. Путь до Тибета
Шоссе идет вдоль пустыни Такла-Макан. Саму пустыню особенно не видно, а места довольно унылые. Яркенд, следующая остановка -- жуткая дыра. В общем делать тут нечего. Виды такие:
Наконец въезжаем в горы:
и тут при въезде -- огромный блокпост с тотальным шмоном. Всех проверяют по списку в групповом пермите. Слава Богу, у нас все было нормально. И ничего плохого не нашли. Дорога идет наверх, серпатины, перевалы, снег...
Приехали в Мазар. Отсюда начинается пеше-ослиный путь к К2. Хотел бы я на нее глянуть хоть глазком... Но нам надо ехать дальше. Сам же Мазар -- жуткая грязная дыра.
Как и остальные поселки по пути. Мусор никто не вывозит, и он оседает вокруг. Впору задуматься, что такое человек и что он с собой приносит в прекрасные места...
Вообще дорога пустынная, вокруг все мертвое, кроме свалок-поселков и китайских военных баз ничего нет. Сюда возвращаться не хочется. После очередного перевала въезжаем в Аксай-Чин. Это пустыня на 5200м, где дует жуткий ветер и нет вообще ничего. Территория эта принадлежала Индии, но Китай присвоил ее себе и построил тут дорогу в Тибет. Индия такую наглость переварить не может и считает пустыню своей.
Виды очень красивые, совершенно инопланетные. Но к сожалению из-за высоты все это проходит немного мимо. Голова болит, воздуха не хватает, знобит, и хочется только чтобы это поскорее закончилось....
Здесь надо сделать отступление и рассказать про Страшную и Ужасную Горняшку.
Резко набирать 3000м за один день -- а именно это происходит на этом пути -- неправильно и вредно для организма. К сожалению, вариантов особых нет. Можно только заранее пройти акклиматизацию в другом месте. Здесь места негостеприимные, и делать паузы, гулять по окрестностям -- совершенно не хочется.
В принципе, если вы сидите в джипе и особенно не напрягаетесь, ничего страшного не происходит. Ну, недомогание, и всё. Мы все ели диакарб, а кто-то еще налегал на Магнолию -- красную жидкость в ампулах, которая продается в аптеках Кашгара. Насколько оно нам помогло, неясно. Единственно, что надо отметить -- диакарб это вообще-то мочегонное. Причем очень хорошее. Так что возникают некоторые сложности :-))
Несмотря на то, что мы провели на высоте в общей сложности недели две, я так и не смог акклиматизироваться окончательно. Постоянно ощущалась слабость и холод. Еще веселая тема, -- когда просыпаешься ночью и хватаешь воздух, как рыба. Неприятно.
Чтобы нормально пройти акклиматизацию, надо набирать высоту постепенно, и при этом находиться под умеренной физической нагрузкой. Без нее организм не особенно-то старается напрягаться выйти на новый режим. Для этого нужно как-то по-другому строить путешествие. В следующий раз попробую настоять на этом :-)
5. Сезон
Здесь же напишу комментарий о выборе сезона. В июне достаточно тепло. Погода в целом неплохая, небо в основном ясное. Однако, в воздухе есть пыль, -- скорее всего, ее надувает с пустыни Такла-Макан. Из-за этого всё в дымке, и фотографии получаются не такие удачные. Для фотографий надо ехать в мае. Вот такая наука.
Маршрут был такой: Кашгар-Яркенд-(длинный путь через Кунь-Лунь)-Али-Дарчен (Кайлас)-Лхаса. До Кашгара мы летели Southern China маршрутом Москва-Урумчи-Кашгар, обратно -- Чэнду-Урумчи-Москва. Еще пришлось делать перелет Лхаса-Чэнду.
kuschilop писал(а) 08 мар 2013, 20:04:Мы ехали в Тибет из Кашгара. Я хотел поехать этим путём из романтических соображений -- посмотреть на территорию бывшего Восточного Туркестана, побывать у пустыни Такла-Макан, увидеть таинственный и почти нетронутый Кунь-Лунь.
Присоединяюсь к просьбе! Если возможно, напишите нитку маршрута по дням - как оно у вас получилось в итоге. Заранее спасибо за отчет про нестандартный путь в Тибет, буду читать с интересом. Информации в сети действительно не хватает, много "белых пятен".
А я так поняла, что как раз из Кашгара в Нгари к Кайласу, оттуда уже стандартно в Лхасу (конечный пункт), откуда вылет обратно в континентальный Китай. В общем, в начале бы раскладку по дням поставить для полной ясности. Типа: день 1 - переезд оттуда-то туда-то, ночевка там-то.
Кайлас примерно посередине пути Кашгар - Лхаса, по крайней мере по времени. Такой маршрут интересен тем, что ты не едешь 3-4 дня по той же дороге, что добирался до Кайласа, как при варианте с поездкой из Лхасы туда-обратно, хотя это более обычный вариант. Опять же европейским россиянам, гораздо ближе до СУАРа, не надо пересекать весь континент в восточный Китай. Зато это невыгодно транспортникам, ведь им еще обратно ехать, хотя пустыми они врядли едут
Начало темы. Все планирование, вопросы и ответы здесь. Тибет-Кайлас 2012
Собирался ехать с этой группой и планировал все вместе с ними, но не получилось.
И конечно к Кайласу прямо из Кашгара.
Вот маршрут.
Вот скорректированный маршрут:
Kaшгар - Kaйлас - Лхаса
08-09 June День 01-02 – Авиаперелет Москва-Урумчи-Кашгар Встреча всех участников. Кто располагает временем, может вылететь в Кашгар ранее и ознакомиться с ним более подробно.
10 June День 03 – Свободный день в Кашгаре Программу составляем сами, проживание по выбору, бронируем сами.
11 June (1-ый день по программе) День 04 - Кашгар - Ечен (Yecheng) Остановка в гестхаусе.
12 June (2-ый день по программе) День 05 – Ечен (Yecheng) – Дахунлютань (Dahongliutan) Остановка в гестхаусе.
13 June (3-ый день по программе) День 06 – Дахунлютань (Dahongliutan) - Дорма (Dorma) Остановка в гестхаусе.
14 June (4-ый день по программе) День 07 – Дорма (Dorma) – Шицюаньхэ (Shiquanhe) (или г.Gar) По дороге заезд к оз. Pangong, осмотр пещерных древних наскальных рисунков. оз.Пангонг - высокогорное озеро (4350 м), находится на границе Индии и Китая. Остановка в Shiquanhe Hotel или гестхаусе.
15 June (5-ый день по программе) День 08 – Шицюаньхэ (Shiquanhe) (или г.Gar) – Тсапаранг (или Зада (Zhada)) Посещение монастыря Тхолинг. Остановка в Hotel 3* или гестхаусе.
16 June (6-ый день по программе) День 09 – Тсапаранг – Зада (Zhada) Королевство Гуге, возвращение в Зада. Остановка в Hotel 3* или гестхаусе.
17 June (7-ый день по программе) День 10 – Зада (Zhada) - Дарчен (Mt.Kailash) Остановка в гестхаусе.
18 June (8-ый день по программе) День 11 - Trek to Diraphuk subgroup № 1 and subgroup № 2 - Kailash (день 1) Ночь в гестхаусе или монастыре.
19 June (9-ый день по программе) День 12 - Trek to north face of Kailash. subgroup № 1 and subgroup № 2 - Kailash (день 2) Ночь в гестхаусе или монастыре.
20 June (10-ый день по программе) День 13 - Trek to Zuthulphuk subgroup № 1 and subgroup № 2 - Kailash (день 3) Ночь в гестхаусе или монастыре.
21 June (11-ый день по программе) День 14 - Trek to Tarchen subgroup № 1 and subgroup № 2 - Kailash (день 4) subgroup № 2 - Переезд Darchen - Manasarovar (40 km). Остановка в гестхаусе.
22 June (12-ый день по программе) День 15 subgroup № 1 - Kailash (день 5) subgroup № 2: Оз. Манасаровар – Долина Гаруды – Тиртхапури (Tirthapuri). Посещение бонского монастыря Гуриджам, пещерного города Кьюнлунг – столицы царства Шанг Шунг - духовного центра бонских жрецов, подъем в Серебряный дворец Гаруды, принятие горячих минеральных источников. В Тиртхапури (Tirthapuri) посещение горячих источников и ритуальная кора. Одно из святых мест буддизма. Остановка в гестхаусе.
23 June (13-ый день по программе) День 16 subgroup № 1 - Kailash (день 6) subgroup № 2: Тиртхапури (Tirthapuri) - Дункар (Dunkar) и Пиянг (Piyang) – озеро Манасаровар Дункар и Пиянг совсем недавно открыты для посещения в Тибете. Остановка в гестхаусе.
24 June (14-ый день по программе) День 17 subgroup № 1 - Kailash (день 7) subgroup № 2: Джиппинг вокруг Манасаровара, заезд в монастыри Seralung Gompa и Gompa Gossul. Остановка в гестхаусе на Манасароваре.
25 June (15-ый день по программе) День 18 subgroup № 1 - Kailash (день 8) Darchen - Manasarovar (40 km) subgroup № 2: Утро на озере Манасаровар. Монастырь Чиу Гомпа, горячие ванны, подъезд к озеру Ракшастал. Остановка в гестхаусе. Объединение подгруппы № 1 + подгруппы № 2
26 June (16-ый день по программе) День 19 - Manasarovar – Сага (Saga) Рано утром начало переезда в Сагу. Остановка в Saga Hotel или гестхаусе.
27 June (17-ый день по программе) День 20 – Сага (Saga) – Шигатзе (Shigatse) Знаменитый монастырь Ташилунпо. Остановка в Hotel (3*).
28 June (18-ый день по программе) День 21 – Шигатзе (Shigatse) – Гьянцзе (Gyantse) Знаменитая ступа Кумбум и монастырь Пелкор Чоде. Остановка в Hotel 3*.
29 June (19-ый день по программе) День 22 – Гьянцзе (Gyantse) – Lhasa (Лхаса) Переезд через оз.Ямдрок Тсо и перевал Камба ла Остановка в Hotel (3*).
30 June (20-ый день по программе) День 23 – Свободный день в Лхасе Дворец Потала, храм Джоканг, летний дворец Норбулинка или программу составляем сами. Остановка в Hotel (3*). Индивидуальные вариации в Лхасе: 1. Кто не располагает временем может сократить тур на этот день. Пересчет в цене будет соответствующий за минусом этого дня. 2. У кого времени много – может продлить свое пребывание в Лхасе.
01 July - sunday День 24 – Трансфер до аэропорта Лхасы или ж/д вокзал. в зависимости от стыковок: а) Перелет Лхаса - Ченду/Урумчи/Пекин – Москва б) или перелет Лхаса - Ченду/Урумчи/Пекин в) или поезд Лхаса – Ченду/Пекин.
02 July - monday День 25 в зависимости от стыковок: б) Перелет Ченду/Урумчи/Пекин – Москва Кто располагает временем может поехать на паравозе Лхаса-Ченду/Пекин.
PS Автору темы. Очень хорошо что хоть кто-то решил что-то написать. Ато я все Наташу терроризирую про фото и подробности
В путешествии в Тибет с севера есть один сложный момент. Это — перегон через Кунь-Лунь, занимающий много времени. Ночевать там негде, высота большая, и обязательно нужно проехаехать его за один день. В нашем случае все усложнилось тем, что мы немного задержались из-за проблемы с документами, и ночевали за 300км от запланированного места. Нам надо было проехать на эти 300км больше, и кончилось это тем, что часть пути мы ехали ночью, в полнейшей темноте. Как водители только довезли нас по недостроенной дороге без каких-либо опозновательных знаков?...
Эта история показала нам, как важно выбрать именно тибетскую туристическую компанию. Тибетцы не боятся высоты, знают куда ехать, и, конечно, что самое главное -- с любовью относятся к своей стране. Мы получили наших тибетцев с помощью фирмы Garuda Swing, и были очень рады тому как все вышло. Рекомендую!
А Тибет северный выглядит как-то вот так.
Жизни тут нет, ветер дует холодный, кислорода не хватает. Кажется, что ты на другой планете, и только скафандра не хватает для полноты впечатления.
Вместо скафандра, при виде очередного изумительного сине-зелёного озера, некоторые особенно суровые члены экспедиции выразили желание искупаться. Можно ли? -- спросили мы тибетцев. Те были поражены. Им даже в голову не могло прийти, что эти озёра можно использовать для чего-либо кроме созерцания. Холодно ведь, говорят нам. "Итс окей, ви а рашнз" -- с этим криком озеро было взято штурмом. Я предпочёл роль фотографа
В целом, виды в этих краях довольно однообразные, и специально ехать сюда вряд ли стоит. Не успели оглянуться, как уже подъехали к Али, или Гар, или Шихуанэ. О, эта вожделенная точка на карте, посреди полного ничего! Именно так она и выглядит в жизни:
За 10 лет китайцы превратили захолустную деревню в городок среднего размера, с многоэтажными гостиницами и даже такси. Зайдя в интернет-кафе, я увидел удивительную картину. За компами сидели подростки и как ни в чем ни бывало резались в World of Warcraft, словно мы находились не на краю света, а где-нибудь в самом центре цивилизации. Легко было представить, что это какой-нибудь Шанхай, и вот уже не верится, что мы только что ехали по совершенной пустыне... Где даже мох отказывается расти.
На следующий день двинулись дальше. Дорога спускается в огромную долину, ведущую на юг, к Кайласу.
Спустившись и проехав некоторое время в ту сторону, мы повернули на запад и начали взбираться по серпантинам на склон. Набрали наверное с километр...
...затем спустились сильно вниз, ехали, ехали, пока не приехали в одно из самых знаменитых мест Западного Тибета -- огромную территорию эрозированной земли, известной под названием "гляняный лес".
тут конечно надо на рассвете снимать -- когда солнце светит сверху, нет теней и объем не передается. Но, скажу вам, такого наверное нигде в мире нет. Вот за этим точно стоит ехать!
Что здесь такое было, какие миллионы лет формировались эти скалы? Я так и не смог понять. В интернете информации почти нет. Поехали дальше, и вскоре выехали к первому пещерному городу -- посреди вот этого великолепия. Это что-то невероятное!
Место это называется Donggar Piyang, и его открыли для туристов не так давно. В маршруте у нас ничего подобного не было, и я не уточнил название у тибетцев, так что потом с трудом нашел как это называется. Информации почти нет! Помогла Викимапия. В общем, если будете в западном Тибете -- это надо видеть! На карте можно посмотреть тут: http://wikimapia.org/#lat=31.6832362&lo ... 17&l=1&m=b
Наверху -- развалины монастыря.
Объехав город с другой стороны, мы увидели его во всей красе. Вот он, возвышается над современной деревней:
Поехали дальше, по-видимому, по одному из бывших русел Сатледжа. Виды вокруг просто фантастические! Если бы было время покараулить здесь погоду и пофоткать как следует...
Справа можно увидеть дорогу, по которой мы ехали.
Наконец, мы выехали по этому руслу в огромную долину, к сегодняшнему Сатледжу. Переезжаем через мост, и оказываемся в городе Жада или Цада (Zhada), у монастыря Толинг. Масштабы фантастические...
Про эту местность продолжу рассказ в следующий части.
Сатледж -- одна из 4-х великих рек, которые берут начало у Кайласа. Он течет на север аж до Али, а затем идет на юго-запад, пока не оказывается в Пакистане. Там он собирает воду еще четырех рек и впадает в Инд. Великая река!
Мы поехали вдоль него на запад.
Когда-то здесь было больше воды, и всё цвело. Наш гид Долма сказала, что название этой местности, Цада, происходит от слова Цо (озеро), и значит -- страна озёр. Этому вполне можно поверить, потому что в нынешнем климате трудно себе преставить, как здесь могло существовать могущественное царство.
В нескольких часах езды от Толинга находится одно из самых знаменитых мест -- пещерный город Цапаранг. Это огромная скала, вся изрытая пещерами и укреплённая кирпичными стенами. На верхушке находится дворец местного короля, постройки 18 века, когда это царство прекратило свое существование...
На закате Цапаранг выглядит так:
Виды оттуда открываются фантастические... но к сожалению в это время года мало фотогеничные.
Вечером все интереснее.
В принципе нескольких часов хватает, чтобы как следует здесь все обойти. При желании можно вернуться обратно в Жаду, в гостиницу. Но мы остались в близлежащей деревушке, в семейном гестхаузе, и не пожалели. Здесь можно здорово прогуляться по окрестностям. Правда, далеко не уйдешь -- солдаты на блокпостах не спят.
Вот такой в гесте иконостас:
Картинка очень характерная. Обязательно -- плакат с руководителями Китая, лица которых намекают на какие-то неведомые, жуткие пороки и преступления. Свадебный портрет хозяев. Плакат с панорамой Лхасы. Телевизор...
На следующее утро вернулись в Жаду, и, проехав ее, отправились дальше. По пути сделали остановку -- полюбоваться на другую часть "глиняного леса". В хорошую погоду на горизонте должны быть видны снежные Гималаи... Нам же пришлось довольствоваться вот таким видом:
Едем на юго-восток.
Так как знаменитая долина Гаруды находится на пути к Кайласу, мы решили не возвращаться и сразу заехать туда. Уже днем мы были на месте. Здесь мы снова встречаемся с Сатледжем.
Это место на самом деле называется Серебряный дворец в долине Гаруды. Сама долина, насколько я смог понять, включает в себя и Жаду, и Цапаранг. Вдоль долины располагалось древнее царство Шанг-Шунг. Шанг-шунцы были отдельным, хотя и родственным народом по отношению к тибетцам. У них был свой язык, своя письменность, и религия Бон. Однако в 9-м веке царство было завоевано центральным тибетом.
Серебряный дворец, или Kuyunglung получил такое название, так как в одном из текстов рассказывалось, что стены его были покрыты серебром и золотом. Выглядит это так: два крутых цирка, между которыми находится крутой утёс, изрытый пещерами. Порода очень мягкая, очевидно страдающая от дождя, и уязвимая для времени...
Даааа Гуге, Цапаранг, долина Гаруды очень интересные места, мне к сожалению там пока не удалось побывать. Но похожие пейзажи есть в Ладакхе в долине Ламаюра.
Вообще высоты и местность то та-же, Вы ехали вдоль озера Пангонг Цо, оно одной стороной в Тибете (Китай), другой в Ладакхе (Индия)
PS Интересная история у королевства Гуге. И печальный его конец. Оно было завоевано Ладакхом, который воспользовался ссорой между двумя братьями, царем Цапаранга и его братом верховным монахом и настоятелем монастыря в Толинге. Воспользовавшись их распрями войска Ладахка оккупировали Гуге и осадили Цапаранг. Месяц шла осада, но штурмовать такую крепость не получалось. Захватчики начали строить штурмовую башню, единственное сооружение в Гуге из камня. Строили посредством труда пленных, нещадно истязая их. Царь Гуге не смог смотреть на мучения своих подданных и сдался. После этого все защитники крепости, царская семья и царь были казнены. Им отрубили головы, многочисленные тела с отрубленными головами можно до сих пор увидеть в одной из комнат дворца... После этого королевство Гуге перестало существовать и стало постепенно разрушаться.
Кайлас! сколько вокруг этой горы всяких легенд и слухов, особенно в России! это и инопланетный корабль, и какие-то там особые вибрации, на которые человек настраивается, ну и самое любимое -- это конечно утверждение, что Кайлас имеет высоту 6666м, и что его отделяет по 6666 км от разных знаменитых мегалитов (авторства Мулдашева). Просто слёзы наворачиваются, как думаешь, что сформировавшийся 50 миллионов лет назад Кайлас постарался вписаться в красивое число созданной 200 лет назад метрической системы.
Несмотря на очевидную надуманность и даже пошлость многих и многих подобных "эзотериков", ясно, что здесь мы сталкиваемся с неведомым. Здесь нет ничего эктраординарного, потому что люди сталкиваются с неведомым каждый день. Вот, например, любовь. Весь мир на ней помешан, но никто толком не может объяснить, что же это такое -- хотя каждый способен испытать её. И мне кажется, в таких случаях лучше не спешить всё разложить по полочкам, не стараться уложить всё в рамки материализма или, напротив, какого-нибудь энергетизма, не изобретать дурацких теорий. Такие вещи невозможно объяснить или описать, их можно только испытать самому. Поэт может передать отблеск этого сияния, учитель -- показать направление, в котором нужно двигаться, чтобы прийти туда; а учёные и теоретики здесь совершенно бесполезны.
Говорят, к Кайласу стоит отправляться только в том случае, если он "позовёт" тебя. Как бы странно это ни звучало, у горы я оказался исключительно по той причине, что года два мучился совершенно необъяснимым желанием увидеть её. Не представляю, откуда это желание взялось; но вряд ли что-нибудь иное могло бы заставить меня вписаться в дорогущий джип-тур в далёкой пустыне :-)
Поэтому, конечно, я с волнением ждал появления горы из-за горизонта. К сожалению, автомобильная сущность путешествия делает многие события совершенно обыденными -- трудно ценить то, что дается тебе безо всяких усилий. Так же случилось и здесь. Мы ехали по шоссе, и вот знакомая по фотографиям пирамида показалась за цепочкой гор -- как ни в чем ни бывало.
более привычный ракурс:
Все-таки мечты сбываются :-) Мы доехали до Дарчена, вселились в гестхауз и легли спать, чтобы назавтра отправиться вокруг горы. Любопытно, что наш гестхауз особенно напирал на то, что он "не селит индусов", выставляя это как свое главное преимущество. Мне вспомнились американские магазины "только для белых" времен расизма, и я спросил, в чем дело, почему такая дискриминация? На что тибетцы мне ответили -- никакой дискриминации, просто индусов очень много, они жарят свою вонючую пищу и постоянно мажутся какой-то вонючей желтой мазью от насекомых, так что находиться рядом с ними -- сущая пытка :-))
На следующее утро мы увидели воочию, что такое индусы.
Поездку к священной для них горе могут позволить только состоятельные граждане, которые не привыкли напрягаться и жертвовать своим комфортом. Поэтому, они предпочитают доехать на джипах дотуда, докуда только разрешают местные власти, а там пересесть на лошадей. Нередко мы видели такую сцену: тибетка, со своим ребёнком на спине, ведет за уздцы лошадь, на которой важно восседает молодой упитанный индус. Всё по Пелевину: "Солидный Господь для солидных господ!" :-)
Ну а виды тем временем разворачивались совершенно потрясающие.
Мы решили перейти на ту сторону реки и залезть на склон к монастырю Чуку. Оттуда хорошо видна граница, за которую китайцы не пускают индийские джипы:
Размеры стены над индусами поражают воображение... Сам монастырь очень небольшой, буквально -- одна комната, веранда и храм. Можно попросить чаю.
В таком месте, наверное, живётся хорошо... есть время подумать о вечном
Дальше путь проходит по необыкновенно живописной долине.
Затем, после поворота "за угол" Кайласа, направо, переходим реку...
И оказываемся в самой знаменитой точке, у монастыря Дирапак.
Здесь можно рассмотреть северную стену Кайласа во всех подробностях. Её высота -- почти 2 километра. В голове не укладывается.
В русско-эзотерической традицией её называют "Северное лицо Кайласа". На самом деле, это просто дурацкая калька с английского -- "face" применительно к горе переводится как "стена". То есть правильно, конечно, говорить -- северная стена, южная стена, и так далее.
Переночевав в монастыре, мы решили устроить себе еще один день в этом прекрасном месте. Все разбрелись в разные стороны, а мы вдвоём отправились поближе к северной стене. Кажется, что она рядом. На деле за несколько часов утомительного подъема и карабканья по леднику нам так и не удалось приблизиться к ней.
На леднике очень интересная картина: камни, нагреваясь, топят лед под собой, а места, где не было камней, остаются стоять столбиками. Так же мы заметили, что все окружающие горы -- рыжеватые, а Кайлас сделан из черного базальта.
В конце концов мы поняли, что силы наши иссякли, и повернули назад. Я слышал, что подойти к стене вполне реально, однако очевидно для этого нужно находиться в гораздо более пристойной форме. Мы же после этого сравнительно небольшого подъема и спуска были выжаты и еле переставляли ноги. 5000 метров -- не шутка!
Вернулись назад, и утром отправились к перевалу.
Забыл сказать -- этот маршрут обычно называют "корой" вокруг Кайласа. На мой взгляд, кора -- это местная религиозная традиция, связанная с определенной верой и ритуалами. Если же ты просто обходишь гору вокруг, ты просто обходишь гору вокруг. Этим мы и занимались.
Китайцы построили почти везде дорогу. При необходимости здесь может проехать джип. Иногда это пригождается: говорят, каждый год на этом маршруте погибают люди, -- в основном пожилые и не подготовленные к высоте.
После длинного подъема, медленно и печально мы заползли на перевал. Сделаешь десять шагов -- подышишь, еще десять -- еще надо сделать остановку. Перевал весь устлан флагами. Как их всех затащили сюда?
Спускаемся вниз мимо прекрасного озера, овеянного разнообразными легендами. К сожалению, в этот раз нашей русскости не хватило для купания :-) Зацените фигурки людей у озера для масштаба.
Я не знал, что на всём оставшемся пути Кайласа уже не будет видно. Вообще, обратная дорога показалась мне немного однообразной. Пейзажи примерно такие:
На зелёных полях пасутся яки. Удивительные животные!
Часам к 6-ти дошли до монастыря Зутулпак. При желании можно было пойти дальше и добраться до Дарчена, однако у нас такого желания не было. Мы остались здесь. В монастыре живут совсем простые люди. Вряд ли они умеют хотя бы читать. Зато каждый вечер они чистят подсвечники и наливают в них свежее масло.
Масло и чай греются рядом на печке. Топливом, как и везде, служит кизяк -- сушеные ячьи лепешки. Деревьев здесь нет.
На следующее утро мы пошли в Дарчен. Путь лёгкий и недлинный. Шли мы вместе с самыми храбрыми индусами -- половина их не решается перейти перевал.
И вот вдали показывается великолепная грива Гурла Мандхаты. Почти пришли!
еще час пути -- и мы снова в уже родной помойке Дарчена
Так завершилось наше скромное путешествие вокруг Драгоценной Горы. Говорят, что после прохождения этого круга с тобой должны произойти те или иные вещи. То ли отпущение грехов, то ли очищение кармы. Всю дорогу я прислушивался к себе, пытаясь уловить какие-нибудь изменения. Но тщетно... вплоть до самого последнего дня. Именно на этом последнем отрезке со мной что-то произошло, такое, что и не опишешь. Но кажется, что жизнь действительно потекла по какому-то другому руслу.
Так что я могу подтвердить -- все это правда. Обойди Кайлас -- и стань другим человеком! :-)
kuschilop писал(а) 09 мар 2013, 23:38:это то что у меня называется "глиняный лес". Там просто нету полной панорамы. В общем надо было ждать, а у нас по времени как-то не сложилось...
А вас фото уже и так совершенно потрясающие, не жадничайте
Спасибо! Прекрасные фотографии. Сама мало что помню, шла в полубессознательном состоянии. Воспроизвожу теперь путь по своим и чужим фотографиям. Надо еще сходить.
Дарчен демонстрирует факт разрушенной тибетской жизни. Кажется, никто не любит это место, не считает своим домом.
Отовсюду виден Кайлас.
Или Гурла Мандхата.
Тибетцы сидят у своих лавочек с китайскими и непальскими сувенирами, или режутся в бильярд.
На закате, как обычно, происходят чудеса.
На другой день мы поехали к озёрам. Местность волнистая, и издалека озера не видны -- скыты за холмами. Вначале доехали до Ракшас-Тала.
Не знаю, за что индусы так разозлились на это озера, и почему поселили здесь своих духов. Это удивительно прекрасное и спокойное место, откуда не хочется уходить. И кстати в озере есть жизнь и плавают рыбы, Википедия врет
Но уехать все-таки пришлось -- пора было отправляться к соседнему озеру. Мне кажется, это самый лучший район Тибета. Именно сюда хочется вернуться еще.
А вот и Манасаровар, знаменитый за цвет своей воды. Действительно -- цвет как у Средиземного моря.
Остановились в небольшом поселении около монастыря Чиу -- как все обычно и делают Берег озера здесь болотистый, летают какие-то мухи -- неприятный контраст по сравнению с озером-соседом.
На постоялом дворе, именуемом по-вражески Гестхаус, нас встречает все та же картина.
Интересно, что эти термосы производятся в неизменном виде, наверное, лет 70. В Лхасе я купил такой на память. К нему по-прежнему прилагается деревянная пробка, которую надо намочить, чтобы она могла герметично заткнуть зеркальное жерло.
На следующий день мы отправились вокруг Манасаровара. Вообще-то люди ходят по этому пути пешком, тратя на дорогу неделю. Но мы решили взять пример с индусов и воспользоваться автомобильными благами цивилизации...
Цвет озера везде разный, однако к берегу не подойти -- болото! Вот тебе и святое озеро.
Первое найденное место без болота было тут же использовано для купания.
Считается, что купание в озере избавляет от грехов, но для полного очищения нужно этой воды выпить. Пить мы не рискнули во избежание слишком сильного и скорого очищения. Однако позднее нам все же пришлось это сделать. Забирая воду из машины на ночь, мы по ошибке взяли бутылку, в которую набрали воду из озера на память. Спросонья я еще удивлялся, отчего она как-то сыровата на вкус К счастью, ничего страшного с нами не произошло.
Озеро Манасаровар считается женским озером. Ведь именно на его берегу Парвати родила Ганешу. Поэтому женщины что не могут забеременеть купаются в Манасароваре или едят рыбу из него. Из тины озера и тины озера Ракшас, Японцы делают косметику.
Фото без полярика??? По моему да. С поляриком было бы лучше. Гора Белой Тары вечером классно получилась.
Полярик был, я его то снимал, то надевал, так что фиг поймешь где он есть, а где его нет. В целом у меня сложилось впечатление что он как-то темнит... :-/
Путь в Лхасу долог. Местами красиво, местами однообразно, но в целом все немного как во сне.
Перекур. Наши водители и гид -- Долма. Хвала им! Большие молодцы.
А так выглядят тибетские туалеты. Там внутри ветер гуляет
Едем дальше...
Долго ли, скоро ли, на второй день доезжаем до Шигадзе. Здесь — наконец-то цивилизация, и огромнейший монастырь, по сути — целый город. Вроде бы, внутри — монахи, однако общее впечатление такое, что жизнь там остановилась...
Прекрасная и совершенно особенная архитектура. Говорят, стены сходятся кверху для прочности и защиты от землятрясений.
Всё заполнено китайскими туристами, выглядящими и ведущими себя совершенно по-европейски (upper-middle class). И здесь же — тибетские паломники.
Внутри много храмов, один величественнее другого. Я сбился со счету...
Дворики с безчисленными буддами...
Монахи...
Посли прогулки по монастырю, отправляемся дальше.
Где-то дорога спускается вниз, и появляется зелень
Где-то поднимается на самый верх снова.
Проезжаем огромные плотины
И не менее огромные озёра.
Наконец, поднимаемся на последний перевал, а с него идёт долгий, прекрасный спуск в то, что кажется раем: теплую, зелёную долину, со звуками приветливыми и кроткими, а не дикими ветрами; с запахами не пыли и льда, а листьев, травы и навоза. Вот он, этот спуск.
Сколько путешественников в древние времена пытались попасть в этот город! Легендарный, таинственный, закрытый когда-то для всех. Сегодня, несмотря на старания китайского правительства, увидеть Лхасу может каждый желающий. И тем не менее, когда мы подъезжали к ней, я не мог не волноваться. Тайна Лхасы, как будто бы еще не раскрытая, всё еще витает здесь.
Мы ехали по долине, и дома вдоль дороги стояли все чаще и чаще, пока неожиданно для себя мы не оказались в городе. Совершенно обыкновенном городе, построенном по обычным китайским стандартам: невысокие дома, настолько невзрачные, что их трудно как-то запомнить и описать. Их не приходит в голову фотографировать, поэтому, подыскивая картинку для отчета, я с трудом нашел одну.
Примерно так выглядит бОльшая часть города.
Мы ехали и пытались разглядеть хоть какие-то признаки тибетства, но вокруг был один сплошной Китай.
Что же осталось в Лхасе тибетского?
1. Старый город. Узкие улочки, тибетские дома, тут же -- храмы, ступы, и конечно же торговые лавочки.
Незадолго до нашего приезда здесь, на главной площади, двое монахов совершили самосожжение, протестуя против тибетской политики КНР. Поэтому на всех входах в старый город стояли солдаты, проверяющие прохожих. А внутри было много постов, причем у всех были огнетушители. Вели солдаты себя, впрочем, корректно.
2. Потала. Про Поталу все знают. Это огромная крепость, совершенно уникальная и не имеющая аналогов в мире. Впечатление от неё феноменальное.
Вот она издалека, с крыши Джоканга.
Вот поближе. Проходишь очередную китайскую стекляшку, и открывается вид на чудо из неизвестных времен...
Потала стоит на огромной скале. Это -- целая система из дворцов, храмов, дворов и пристроек.
Огромная.
Небо здесь очень близко.
Китайцы, разрушив тысячи монастырей, не тронули Поталу. Сейчас она открыта для экскурсий -- дорогих, только в составе групп с гидами и только на час. Из тысячи комнат открыты, кажется, только двадцать. Внутри -- богатейшие росписи, статуи, Будды, могилы. Уже в третьем-четвертом зале начинаешь путаться от изобилия визуального потока. Снимать внутри не разрешают, а вот эти ребята следят за этим
Внутренние дворики
С обратной стороны
Именно в Потале понимаешь, каких высот достигла тибетская культура. Это однозначно одно из чудес света.
Раньше перед Поталой собиралась тибетская молодежь. По вечерам они танцевали и пели. После очередного самосожжения китайцы решили прикрыть эту лавочку. Площадь расчистили, сделали огромный фонтан. Теперь каждый вечер здесь звучат китайские песни, а фонтан танцует под музыку. Китайские туристы подпевают и прилежно фотографируют эту красоту на фотокамеры.
Выгодные точки надо занимать заранее
3. Джоканг Старый храм, который считается самым главным в Лхасе и Тибете. К нему ходят молиться как местные, так и приезжие Тибетцы. Именно к нему выходят в пешее паломничество с простираниями, которое может длиться много месяцев. А заканчивается все вот здесь:
Люди молятся, простираясь перед храмом. Обстановка при этом оживленная и радостная. Всем, кто устанет и решит передохнуть, предлагают выпить чаю:
Внутри -- красивый храм со многими святынями. Снимать, как водится, не разрешают, поэтому камеру пришлось спрятать. Однако я снял небольшое видео телефоном.
Очень много народу, много туристов-китайцев. Думаю, монахам там не очень комфортно...
На территории храма много двориков. Можно подняться на балконы и крышу.
С крыши хорошо видно старый город.
4. Парк Норбулингка -- летняя резиденция Далай-Лам.
Очень красивый, ухоженный парк с летними дворцами. У каждого Далай-Ламы был свой дворец. По сути дворцы -- это довольно скромные домики, с храмами внутри.
В одном из таких храмов я увидел трон, на котором сидел Далай-Лама. На троне стоймя стояла свернутая его одежда. Тибетцы заходили в этот храм и простирались перед троном. Я спросил нашего гида, Долму: почему они молятся здесь? На что она сказала: смотри, видишь -- трон пуст. Они молятся, чтобы Далай-Лама вернулся, чтобы он был здоров и долго прожил.
Это тронуло меня до глубины души. Я сказал ей: как хорошо вам, у вас все-таки есть Далай-Лама, и он заступается за вас во всём мире. У нас тоже трон стоит пуст, но нашего царя убили, и заступаться за нас уже некому.
Вот это дворец нынешнего, 14-го Далай-Ламы.
*** Вот, вроде бы, и всё. За пару дней можно спокойно осмотреть город. Однако есть в нём что-то, заставляющее раз за разом бродить одними и теми же маршрутами, кивать головой приветливым тибетцам, наблюдать за паломниками, окунаться в дым возжиганий... В Лхасе очень хорошо и туда хочется снова вернуться.
Один из вопросов, волновавших меня перед поездкой, был о том, что все-таки сделали китайцы в Тибете. Как вы знаете, существует две версии ответа. Тибетцы, во главе с Далай-Ламой, считают, что Китай захватил Тибет в 53-м году, учинил там жестокие репрессии, уничтожил большое количество памятников, выгнал и репрессировал основную массу интеллигенции, и сейчас поддерживает там авторитарный режим, угнетая местное население. Китайцы утверждают, что всё это ложь: Тибет всегда был лишь придатком Китая, который обрел независимость, когда у самого Китая случился кризис; что это была феодальная страна с рабами и с налогом на уши; что китайцы принесли туда свет цивилизации и радость жизни, ну а те кто утверждает обратное -- просто политические отщепенцы, которые плачуть об утраченной власти.
Всё это напоминает мне бесконечные споры сталинистов и анти-сталинистов. Каждый готов достать из рукава свои аргументы и цифры, и спорить до пены у рта. Где же истина?
К сожалению, когда речь идёт об исторических событиях, необходимо учитывать сотни тысяч фактов. Каким фактам придавать значение, а каким нет, какие опустить, а какие озвучить громче, каждый решает сам. Поэтому такой спор -- это не выяснение правды, а всегда лишь конфликт интересов. Каждый отставивает ту картину мира, которая для него спасительна.
Поэтому я не буду высказывать своё мнение, а просто расскажу о том, что увидел и услышал. Так как все фотографии Тибета вы уже видели, буду иллюстрировать текст картинками из Чэнду -- крупного китайского города, где у нас была пауза между самолётами.
1. Очевидно, что китайцы боятся гласности. Видимо, им есть что скрывать. Потому что меры по ограничению туризма приняты серьёзные. Напомню: чтобы поехать в Тибет, необходимо собрать группу не менее пяти человек почему-то одного гражданства. Нужно составить маршрут, заказать в турагенстве тур, и это агентство должно по этому туру получить специальное разрешение на путешествие.
Во время поездки, группа не может разделяться -- можно ездить только в том составе, что указан в разрешении. Нельзя так же менять маршрут: на всех дорогах стоят блокпосты разной степени серьезности, и они проверяют, куда вы едете. Нас проверяли наверное раз 30 или 50 -- иногда по нескольку раз за день. Однажды у нас была пауза, я вышел прогуляться по дороге, однако на пути встретилась будка с военными, где меня развернули: не положено. Вот так: все вроде свободно, но в сторону не свернешь.
2. Китайцы развернули в Тибете фантастическое строительство. Через страну проложена прекрасная по качеству дорога в очень, очень трудных условиях. Серпантины, перевалы, мосты, разные хитрые сооружения для отвода воды -- все сделано на высшем уровне. Один из членов нашей группы, московский строитель, просто плакал, глядя как они строят -- у нас до такого качества еще расти и расти. Осваиваются отдалённые регионы, из того что мы видели -- новый, с иголочки, Али посреди пустыни.
3. Государство старается заселить Тибет китайцами, давая им субсидии и выгодные места. Но китайцы едут в Тибет неохотно: здесь им тяжело. Климат действительно жестковат. Хотя, между нами, название "страна снегов", данное кем-то, у русских ничего кроме смеха вызвать не может. Не видели они настоящую страну снегов :-) В отдаленных местах китайцы -- рабочие, военные, администраторы. В Лхасе же их, наверное, уже половина, там погода помягче. И конечно, эти новые города они строят для себя, там живут, работают, питаются, развлекаются на свой лад.
4. Я ожидал увидеть высокомерных, наглых китайцев из кино, презирающих все другие страны и народы. Вместо этого я увидел доброжелательных, приветливых, сдержанных людей. Причем таковы даже полицейские, военные, таможенники. Наглую харю мента, поджидающего очередную наживу, такую как у нас или скажем в Египте (они все одного племени), в Китае я не видел ни разу. Видать, действительно стреляют за взятки. Так же не видел я и никакой напряженности между китайцами и тибетцами. Все друг к другу относятся спокойно. Никакой дискриминации не заметно.
похоже на Купчино, правда?
5. Тем не менее дискриминация существует. Тибетцы рассказали мне, что им не выдают паспортов. Поэтому они не могут поехать за границу. Есть трудности и в получении работы. Самый верный путь для тибетца -- устроиться на работу на госслужбу, например в полицию или же стать врачом. Все эти профессии в Китае хорошо оплачиваются, и дают шанс стать полноправным китайцем. Для тибетки самое простое -- выйти замуж за китайца, с тем же повышением статуса. Короче говоря -- или сиди в своей деревне, или становись китайцем. Никакого насилия, всё строго добровольно.
6. По отношению к тибетской культуре, тибетскому наследию у китайского государства отношение спокойное. Во времена культурной революции большая часть памятников была уничтожена, вместе со своими собственными. Напомню, ребята в революционном порыве разбирали великую китайскую стену на кирпичи, мотивируя это тем, что лучше пустить кирпичи на дело и построить из них свинарники. Ясно, что тибетскими монастырями тем более не церемонились, и мы много раз видели развалины вдоль дорог. Сейчас, конечно, памятники никто не уничтожает, но особенно не реставрирует. Долма, наш гид, рассказала мне, что тибетцы долго добивались разрешения хотя бы законсервировать развалины древних царств в западном Тибете, укрепить стены, сделать крыши. И этого разрешения они не получили. Действительно, развалины стоят открытые всем ветрам, и постепенно разрушаются.
7. В деревнях китайцы ввели какой-то тип общих хозяйств, вроде колхозов. Строятся новые деревни с каменными домами. Мы видели поля и скот. Насчет мнения крестьян сказать что-то трудно. В каждом доме, где мы были, на стене обязательно был плакат с китайскими руководителями, а на многих домах -- китайские флаги. Лояльность демонстрируется напоказ.
8. Отношения государства с религией остались до конца не ясны. Мы видели своими глазами сломанные скульптуры будд, которые некому восстановить. Видели и полупустые, и заброшенные монастыри. Вообще, монастырь в Тибете одновременно был и центром власти, и центром культуры. Теперь каждом действующем монастыре обязательно развевается китайский флаг. До этого, кажется, не доходили даже в СССР.
9. В заключение, позволю себе высказать собственную оценку. Мне показалось, что китайцы проводят в Тибете зрелую и умную колониальную политику. Насилие, принуждение, могущее разжечь революционные настроения, избегается. Всем туземцам даруется гражданство метрополии и возможность делать там карьеру. Метрополия приносит в колонию цивилизацию, строит дороги и вполне неплохие города, проводит электричество. Приезжие китайцы постепенно превращают города из тибетских в китайские, растворяя в себе локальную идентичеость.
Однако сделать это не так просто. Тибетцы -- не просто маленький народ. У них есть большая и мощная культура. Свой развитый язык и письменность, свои настоящие поэты и ученые, своя архитектура и своя религия. Им есть на что опереться в духовном плане, и растворить их очень непросто. Тем более, что они привыкли к жизни в тяжёлых условиях, и не боятся трудностей.
Поэтому китайским властям приходится действовать хитро. Памятники не уничтожают, но и не стремятся сохранить (кроме нескольких главных). Язык не запрещают, но без китайского ты сможешь разве что пасти скот. Религия разрешена, однако очевидным образом контролируется властями. Местные влиятельные авторитеты изгнаны из страны или репрессированы. И самое главное, так хорошо знакомое нам самим.
Самое главное, тибетцы сегодня не являются хозяевами этой земли. Они отстранены от возможности что-то решать и чем-то распоряжаться.
Китайцы строят дороги и города, развивая инфрастуктуру Китая. Добывают себе полезные ископаемые и устраивают в отдаленных районах для себя полигоны. Музеефицируют впечатляющие памятники, обогащая свою культуру и развивая свой туризм. Держат монахов и храмы, демонстрируя всему остальному миру свою толерантность и человечность -- вот видите, мы никого не притесняем. К тибетцам относятся хорошо, позволяя им носить свою национальную одежду, говорить на своём экзотическом языке, петь свои песни. Вот только одно им запрещено: претендовать на землю, которая называется Тибетом.
Тибетцам же остаётся только молиться за своего Далай-Ламу и ждать его возвращения. Вступаться за них, и спорить с китайцами, не хочется сейчас никому.
Осталось написать последнюю часть -- как лучше всего посетить Драгоценную Гору, с учетом опыта этого путешествия.
1. Время года. Погода в этих краях может быть переменчивой, так что наверняка не угадаешь. Мы были в июне; в это время довольно тепло и погода, как правило, хорошая. Однако, если вы хотите как следует поснимать, ехать лучше в начале сезона (в мае) -- или в конце, в сентябре. Есть риск холода и дождей, зато воздух будет чистый и без дымки.
2. Подготовка. Хотя сама тропа вокруг горы несложная и доступна любому, приличная высота накладывает серьезные требования на туристов. К этому путешествию нужно готовиться, иначе вместо удовольствия будете страдать и волочить ноги. Лучше всего найти время на то, чтобы побегать, поплавать, потренировать сердце несколько месяцев перед поездкой.
3. Маршрут. При выборе маршрута важны три аспекта.
Первый -- это необходимость акклиматизации. Акклиматизацию можно получить, только совершая физическую работу на постепенно увеличивающейся высоте. Поэтому ехать 4 дня в джипах из Катманду -- это самый плохой вариант. Ехать неделю из Кашгара -- тоже не очень, там вы за день набираете 4000м, потом медленно опускаетесь на 800, и страдаете. Провести несколько дней в Лхасе, а затем ехать на Кайлас -- уже лучше, но прогулки по городу не дадут вам достаточной нагрузки. Поэтому, самый лучший вариант -- идти пешком из Симикота в Непале. За 5 дней (кажется) трека на высотах около 3000м можно получить отличную форму.
Второй -- это посещение интересных мест. Путь из Кашгара до Али не особенно интересен, поэтому вряд ли стоит ехать этим путем, если только у вас нет специального желания посмотреть на Аксай-Чин. Путь из Лхасы до Кайласа мне также показался в основном однообразным. На мой взгляд, самые красивые места находятся как раз в районе двух святых озёр, и еще в долине древних царств. По фотографиям мне так же очень понравился путь по "шоссе дружбы" в Непал, особенно озеро Пейку-Цо и виды сияющей Шишапангмы. Поэтому, мне кажется, при наличии временных ограничений, логично сфокусироваться на Западном Тибете, где сосредоточено много прекрасного.
Третий аспект связан с подготовкой вашего восприятия. К сожалению, пассивная езда на машине делает все происходящее слишком обыденным. Способность увидеть чудеса надо заработать. Поэтому, лучше всего если часть вашего пути к Горе будет проходить пешком, вам будет трудно, вы будете сгорать от нетерпения. Именно тогда встреча с Кайласом пройдет так как надо.
В общем, по всем этим причинам у меня рисуется следующий идеальный маршрут. Из Катманду перелететь в Симикот, дальше идти 5 дней до Тибета. Там по правилам вас встретят на машине, и за несколько часов вы доедете до Манасовара, где и увидите Кайлас в первый раз. Этот день лучше всего провести на озёрах. На следующий день, перед Кайласом, я бы съездил в долину Гаруды, посмотреть на пещерные города древних царств. Там переночевать, и через день вернуться в Дарчен. На следующий день отправиться вокруг горы.
С этим путешествием тоже хорошо не торопиться. Стоит посетить монастырь Чоку, сделать дневку у северной стены и попробовать дойти до неё. Можно так же сходить в соседнюю долину, там где гора изгибается и образует огромный цирк, обзываемый эзотериками "зеркалом". Затем, было бы круто пойти не вместе со всеми через ослиный перевал Долма-Ла, а постараться немного "срезать" и пробраться через перевал Хэндро Санглам Ла. Там будет возможность увидеть Кайлас с восточной стороны -- ведь с обычного маршрута его уже не будет видно! Судя по отчётам в Сети перевал ничего сложного не представляет. На следующий день, утром вернуться в Дарчен и как следует отдохнуть, а после ночевки поехать обратно в Непал по шоссе дружбы.
4. О ночевках. На пути в Тибете везде есть постоялые дворы, как правило довольно грязные и неприятные. Из-за этого путешественники лишаются возможности побыть наедине с уникальными ландшафтами страны: днем ты едешь в машине, а вечером сидишь в той или иной помойке. Поэтому, очень разумным решением будет взять с собой палатки, еду, посуду и горелку -- и сделать хотя бы несколько ночёвок вдали от поселений. Там, где можно вобрать в себя потрясающую тишину и силу этих мест. Особенно здорово, думаю, ночевать на одном из озёр.
Конечно, это нельзя назвать сладкой сказкой. Бывает так, что день и ночь бушуют ветры, несущие пыль и пронизывающий холод. Но я уверен -- оно того стоит. Если вы не бабушка, конечно. :-)
5. И последнее. Говорят, ехать к Кайласу нужно только тогда, когда он тебя позовёт. Я в числе многих прочих могу подтвердить -- он действительно это делает, ну и если зовёт, то не просто так. Поэтому лучше всего дождаться звонка из центра мира -- а дальше все само собой пойдет так как надо. Проверено
