Индо - Китай: до Индии от Китая через Тибет, Непал, Бутан.

[travel68]

Вообще-то у этого отчета было много рабочих названий: «Почувствуй себя Марко Поло», «Индокитай, но без Катрин Денёв», «К буддистским святыням», но мне больше всего нравилось название «Как я в очередной раз не попал в Северную Корею» и только то, что подобное название никак не идентифицировало того, что в реальности вышло, заставило меня отказаться от этого заголовка. А ведь всё изначально планировалось именно так – как поездка на Корейский полуостров…

Вирус путешествий сидит в каждом из нас, просто в одних дремлет до поры до времени, в других глушится разного рода лекарствами типа работы, повседневных забот, семей и финансовых сложностей, в некоторых же он постоянно зудит и требует очередной дозы впечатлений, приключений и новых открытий. Можно, устав от дорог, незнакомой пищи и отельного сервиса, дико хотеть домой – к пирожкам и привычной постельке, но стоит только, вернувшись, разобрать чемодан и разложить фотографии, как этот «проклятый» вирус снова начнет вас заманивать новыми странами. Видимо это неизлечимо!

Так и в этот раз – ещё не улеглись новогодние поездочные впечатления, как внутри уже что-то защемило и чего-то явственно захотелось. Идея куда-нибудь мотануть мужской компанией давно витала в воздухе, оставалось только придумать куда и по какому маршруту. Вот тут-то и всплыла давняя мечта - Северная Корея, ну а раз попадание туда возможно было только через Пекин и Владик, то, имея прямой перелёт из родного города в Китай, было решено лететь через него, пытаясь присовокупить что-либо ещё, благо, как транспортный хаб, Пекин для этого предоставляет массу возможностей. И вот тут-то в концессии потенциальных попутчиков произошел первый раскол: мне хотелось на Филиппины, а всем остальным нет, так как они там уже были. Взяли тайм-аут, время начало обратный отсчёт, причем не в нашу пользу.

Дальше всё только усугублялось: один был издерган командировками, другой семейными заботами, третий категорически хотел только в Северную и Южную Кореи одновременно и никак иначе – всё затягивалось, время шло, на дворе был уже конец марта. Плюс ко всему, молодой лидер Северной Кореи всё активнее размахивал ракетой, угрожая уже не только своему южному соседу, но и звездно-полосатому монстру. Первого апреля (обращаю внимание на дату, так как она важна для общего понимания за какой срок можно всё организовать!), наплевав на день смеха и понедельник, мы с моим старым другом, военным моряком, сели в ирландском пабе, дабы решить – быть или не быть майской поездке, а если быть, то какой?!

К концу первой сигары, то есть примерно на третьей кружке «Харпа» стало понятно, что на Корейский полуостров мы вряд ли попадём, во всяком случае, в эту поездку, но так как полностью отказываться от выезда очень не хотелось, надо было придумать какая же страна примет нашу любопытные тушки. Во время первоначальных обсуждений, с чем можно состыковать Северную Корею, в качестве альтернативны Филиппинам, однажды прозвучал Тибет, который нормально вписывался по транспортным схемам из Пекина и был очень интересен к посещению. Вот к нему-то мы и решили вернуться в качестве замены Северной Корее, приплюсовав что-нибудь ещё, находившееся поблизости, но интересное для ознакомления.

Тут же, в баре, из сети были извлечены карты и сайты, форумы и отчеты. Перспектива поездки впервые за три месяца начала приобретать реальные очертания. К моменту вискарного диджестива план майской поездки был готов. Он, конечно, выглядел как свежедобытый алмаз – был сер, грязен и непригляден, но в нём было чётко видно внутреннее сияние будущих отполированных граней бриллианта чистой воды, наших потенциальных впечатлений. Получалось следующее: заход на Тибет, перелёт в Непал, оттуда в Бутан и возврат на Родину через Индию, которую посещаем с точки зрения разведки – можно ли ехать в эту страну с семьями и детьми. План и маршрут – это, в реальности, очень много, оставалось только оплести его кружевами подробностей, которые мы решили отложить на завтра.

На утро, прикинув тот объём работы, который мы должны были успеть сделать за оставшиеся 24 дня (а выезд планировался перед последними выходными апреля, чтобы больше захватить нерабочих дней), мы слегка обалдели. Всё осложнялось тем, что нам надо было получить визы в Китай (это можно и дома), в Индию (это только Москва), получить оригинальный пермит на въезд в Тибет (этот контакт нам был вообще не понятен), плюс ко всему на форуме, в отчёте по Бутану, было написано, что организовывать своё самостоятельное пребывание в этой стране возможно, но деньги, на оплату государственным турфирмам, шли около двух месяцев. И это всё не считая того, что надо выверить чёткие транспортные схемы, правильные отели в правильных местах и найти гидов, которые смогут с нами поделиться тайнами своих стран. А ведь работу и ответственность перед семьями никто не отменил…

Надо было кого-то подключать, так как со всем объемом работ нам было не справиться просто физически и, по всей видимости, этим кто-то должна была стать турфирма. Чистота крови в организации самостоятельного путешествия, конечно важна, но когда поездка становится под угрозу, можно и делегировать часть своих полномочий – решили мы и обратились к старым знакомым, к серьезному и надежному туроператору нашего города, чтобы он закрыл нам вопрос с Тибетом, а вернее с тибетским пермитом. Правда выяснилось, что один пермит нам делать никто не желает, а только в комплексе: пермит, гид, отель, но это нас у страивало, так как снимало с нас часть работы по самостоятельной организации, тем более, что тибетскую часть самостоятельно мы организовать не могли.

Все остальные точки по маршруту начали решаться следующим образом: дни пребывания по каждой стране были понятны, поэтому через сайты бронировщики авиабилетов были заказаны билеты на прибытие в Тибет, перелет Лхаса- Катманда (так красивее!), Катманда – Паро и Паро – Индия (тут всё было непросто, поэтому назову пока так!), ну и из Дели до родного города (правда только через Москву), параллельно мы забронировали отели в Непале, по всем точкам пребывания, и в Индии аналогично. Отдельным видом спорта стала стыковка с агентствами по туризму Бутана, на наши запросы раскиданные сетью с мелкой ячеёй, нам никто не хотел отвечать, мы продолжали бомбить всех подряд из списка на официальном сайте страны, но результат продолжал оставаться нулевым. И это изрядно нас напрягало, особенно в продолжении темы на форуме о долговременности хождения денег и неторопливости бутанцев…

Надо было ещё решить вопрос с каким-то гидом по Непалу и Индии, поэтому мы снова окунулись в бездну мировой паутины. Никакие затраты не исчезают бесследно в этом мире и, как говорит мой попутчик – военный моряк: ментальная энергия всё равно пробьет стену, вопрос когда! – наши усилия, таки, были вознаграждены. Один из свободных гидов по Непалу ответил нам, что хоть он сам и занят в период нашего прибытия в его страну, он нам порекомендует русскоговорящую девушку, которая обязательно поможет. Девушка откликнулась, переписка завязалась и выяснилось, что она может нам оказать услуги гида по Непалу, по Индии, а также выдать знакомую туристическую компанию в Бутане, которая решит все наши вопросы.

Итого получалось следующее: Тибет – четыре дня (базирование в Лхасе, радиальные экскурсии по городу и окрестностям), Непал – шесть дней (два дня Читван, два дня Похкара, два дня Катманда с проживанием в Нагаркоте), Бутан – два дня (Паро, Тхимпу и Тигриное гнездо), Индия – два полных дня на Агру и Джейпур. Потом ночной вылет с Дели на Москву и с минимальной стыковкой к себе в Свердловск.

Перелёты до Китая и из Индии приобрели сами, с Китая до Тибета и оттуда в Непал вяли у тибетского оператора (почему-то это получалось подешевле через авиабилетные сайты), а билеты до Бутана и из него мы купили у бутанского турагенства, так как Дрюкэйр на своем сайте выдавал цену на билеты дороже, да и с курсовой разницей между валютами у него образовался остаток наших средств при переводе денег из России. С отелями была самая простая часть – тибетскую часть, по нашей рекомендации, выдали организаторы, непальскую, по всему маршруту, сайт бронировщик, бутанскую – обеспечивало принимающее тураганство, а в Индии мы решили побаловать себя в конце пути и заказать на каждую ночь (и в Агре, и в Джейпуре) по качественному отелю – в одном месте это был шикарный отель в шестистах метрах от Тадж Махала, а во втором бывший дворец махараджи.

Таким образом вся картинка сложилась: маршрут понятен, гиды на местах выбраны и подтверждены, билеты и отели заказаны и частично выкуплены. Осталась та часть путешествия, которую мы не могли контролировать – китайская и индийская визы, тибетский пермит и Бутан с их визой. Здесь всё было посложнее – потенциальный партнер найден, но переговоры идут медленно, отвечают неторопливо, а вопросов много, плюс мы волнуемся за скорость поступления средств. Бутанцы нас, конечно, успокаивают, но мы, тем не менее, рефлексируем, так как этот вопрос нами не контролируется абсолютно. На дворе восьмое апреля. Мы сделали всё, что могли – оставалось только ждать…

Почти что восемь с половиной долларов!

Пока мы находились в процессе организации майского отдыха, у меня вырисовалась мандикоровка, то есть рабочая поездка, в Шанай. Поездка была краткая, буквально на три дня, и по срокам аккуратно вписывалась до нашего вояжа, поэтому я переоформил свои билеты вместо первой части в Пекин, на прибытие в Шанхай, а билеты до Лхасы, соответственно, из Шанхая. Всё складывалось красиво, за исключением того, что семья оставалась без меня, на дополнительных четыре дня, ну и дорожный гардероб увеличивался на его деловую часть.

Через неделю, шестнадцатого числа, мы, дополнительно ко всем решенным вопросам, имеем на руках китайскую и индийскую визы, электронную копию пермита для Тибета и качественный сдвиг в переговорах с бутанцами: утверждены места проживания и экскурсии, а также вот-вот будет выставлен счет на оплату их услуг. В совокупности с уже готовыми отелями, билетами и гидами, можно сказать, что подготовлено почти всё. Значит поездка состоится, можно начинать собираться! Бутанцы выставили счет девятнадцатого апреля, уверив нас, что деньги к ним идут не более двух дней, в тот же день он был оплачен, двадцать третьего они, действительно их получили и уже двадцать четвертого мы были счастливыми обладателями бутанской визы. Итого – на всю организацию этого непростого путешествия ушло двадцать три дня! Но последние действия были уже без меня, зная, что счет выставлен, двадцать второго апреля я спокойно отбыл в Шанхай с рабочим визитом, договорившись с моим попутчиком – военным моряком, встретиться через четыре дня в Лхасе, благо наши самолеты прибывали туда с разницей в полчаса. Путешествие началось!


Командировка прошла по накатанной, мною, кроме рабочих моментов, были сделаны дополнительные (и крайне негативные) выводы относительно китайского влияния в мире и изменения их поведения в бизнесе, но об этом надо отдельно писать! Остаток дня провожу в ирландском пабе (только представьте – ирландский паб в Китае, который держит итальянец!) выпивая с мексиканцем и норвежцем. Кстати, отличная получилась вечеринка – я, не зная ни одного языка кроме русского, поясняю хозяину-итальянцу, какая русская водка, на мой взгляд, самая лучшая, а эти двое, с трудом понимая друг друга, ещё пытаются общаться и со мной. Мы пьём виски, они угощают меня всякой ерундой, я их хорошим скотчем, тем для обсуждения очень много, часто спорим, но одно вызывает полное единодушие – русские женщины самые красивые!


Переговоры закончились в два дня, а не в три, как было изначально запланировано и я сделал (не самую удачную!) попытку съездить в Макао - А был ли я в Макао? так как свободный день хотелось потратить на что-то эдакое! Ну, если судить по этой попытке - именно эдакое я и получил. Все выводы я уже сделал, как говориться: негативный результат - это тоже результат и за одного битого дают двух небитых, так что теперь я буду поматёрей. А пока эти непростые мысли, всю дорогу отвлекали меня от моей полетной фобии, а ведь ещё надо добраться до гостиницы, упаковать все вещи, договориться о вызове такси на утро – завтра начинается само путешествие. Пора в Тибет!

[travel68]

ТИБЕТ
Кстати, в процессе моей гонконгско-макаоской эпопеи, появилась дополнительная вводная – оказывается пермит на пребывание в Тибете, теперь необходимо иметь на руках. Причем не вложение в почте, которое можно показать, не копию, не цветной скан, а именно сам оригинал на трех листах, с иероглифами и цветными печатями, иметь в руках, желательно не убирая далеко, так как теперь его будут спрашивать и проверять очень часто. Китайские партнеры нашей турфирмы звонили мне раз пять, морочили голову, не желая воспринимать то, что я сейчас пытаюсь прорваться в Макао, предлагали какие-то глупые варианты и даже пытались отъехать по тухлому, аргументируя это тем, что это мне надо, а им плевать. Пришлось рявкнуть в трубку, что я-то и с копией в Тибет прорвусь, их я вообще не знаю, так как работаю с российской турфирмой, а вот они от них проблем и поимеют за невыполнение своих обязательств. Как факт, по прилету в Шанхай, меня ждала девочка с конвертом, где лежал вожделенный пермит на Тибет. Ничего изобретать не пришлось, оригинал был у меня и то, насколько это хорошо, я сумел оценить только потом, в Тибете, хотя началось всё уже на утро, в аэропорту!


Пермит проверяли несколько раз: при регистрации и сдаче багажа, при проходе в зону досмотра, на самой зоне досмотра, потом повели куда-то к отдельной стойке, где всё переписали в отдельный блокнот, потом ещё раз при посадке уже в самолёт. И всё это время извольте предоставить оригинал, паспорт, посадочный. Тем не менее,все препоны и бюрократические формальности пройдены – я в самолёте.

Сайты - бронировщики авиабилетов показывали этот рейс как беспосадочный, чем вызывали у меня дополнительные положительные эмоции, ибо мне лишний взлёт-посадка, как кость в горле. Потом вдруг появилась информация, что посадка в Ченду, всё таки будет, но только для подсадки и без смены самолёта, а потом выяснилось, что и самолет будет заменён. Но деваться уже некуда – пути командировочного неудачника из Макао и бывшего военного моряка шли на стремительное сближение. Поуповав на Господа, мне оставалось только ждать и любоваться на классные виды из окна – горы под самым крылом самолёта, снежные вершины, ущелья, замерзшие реки – всё это реально было очень красиво. И хоть я понимал, что впереди ещё Гималаи, восьмитысячники и прочие прелести наблюдения за горами с самолёта – все равно, вид завораживал, да и лететь было не так страшно.

Кстати, для всех, подобных мне, самолетных трусов, сразу скажу, что проведя в этой поездке в воздухе больше суток, осуществив за девятнадцать дней тринадцать перелётов, полетав на разных авиакомпаниях и разных типах самолётов и могу уверить, что летать над горами не так страшно, как это может показаться. Трясёт не более, чем в обычных перелетах, турбулентность в пределах стандартной погрешности, пилоты достаточно опытные и дурака не валяют, посадки мягкие и аккуратные. Даже знаменитый аэропорт в бутанском Паро – даже он вызвал больше интереса, чем страха: как можно так пробраться меж холмов на большой крылатой машине. Немножко поочковал при посадке в Катманде, но это только потому, что я не знал фактического расположения города: он находится на холмах, которые достаточно высоки, поэтому, увидев в иллюминатор верхушки деревьев, ещё не надо расслабляться – через минуту земля снова может уйти на километр. А так – вполне спокойно летается.

Сразу, при первых шагах ещё по трапу самолёта я почувствовал, что с организмом что-то не то: самые первые ассоциации были с Джеком Воробьём из «Пиратов Карибского моря» - помните, как он (особенно в первой части) всё время как бы расплывался вокруг собственной оси. Так же и тут, меня слегка как бы крутило, создавая впечатления, что ты или только спустился с карусели, как в детстве, либо изрядно выпил, когда мозг ещё отражает действительность, а члены уже начинают отказывать. Горняшка – это было однозначно, при чем горная болезнь пока в самых своих незначительных проявлениях. Это было только начало, самое безобидное притом.

Пермит на входе проверяют ещё несколько раз, более того – все не китайцы проходят через отдельную процедуру, записывания индивидуальной очередью, в индивидуальные бухгалтерские книжки. Потом, кстати, неговорящий ни на каком, кроме китайского, языке военный выносит их ворохом и надо разобраться – где и чей. Но это всё вторично, главное я, наконец-то, в Тибете. Теперь осталось дождаться попутчика и вперёд! - открывайся третий глаз! А пока встречаю гида, этот человек будет сопровождать нас на протяжении всего пребывания в Тибете, эдакий куратор нашего присутствия на древней тибетской земле, контролёр и ответственный за нас. На шею мне тут же вешается синтетическое полотнище с бахромой по краям – это приветственный знак, типа велькам в Тибет, дорогой друг!

Китайские авиалинии не подкачали – бывший военный моряк вышел из зала прилета ровно по расписанию, с поправкой на шмон. Приветственное белое полотенце на шею и всё, странствующие алкоголики (как нас назвал мой друг) воссоединились, пора ехать в Лхасу, в гостиницу, до которой около часа езды. По дороге выслушиваем наставления гида по борьбе с горняшкой: не пить, не курить, не принимать сегодня душ, всё делать медленно и печально, стараясь абсолютно не нагружать организма – пусть привыкает. Про душ не поняли (потом правда прочитали, что по чукотскому принципу, дескать с тела смывается защитный слой и оно, итак ослабленное высокогорьем, становится открыто ко всякой заразе, но мне в это не верится!), курить и так-то не хотелось, а вот насчет «не пить» мы согласится не могли и сразу же попробовали местного пива. Называется «Ласа», так местные называют столицу Тибета, представляет собой копию «Жигулевского», производства екатеринбургского пивзавода «Патра» в его худшие годы. Но альтернатив особых нет…


ЛИРИЧЕСКОЕ…
Вопрос того, что же мы будем употреблять в дороге стоял перед нами остро с самого начала: во-первых, мы сразу предполагали, что территории, на которые мы собрались, не изобилуют хорошим алкоголем; во-вторых, ожидался негуманный ценник; в-третьих, вполне реальным виделась перспектива простого отсутствия такового; ну и в-четвертых, мы просто любим хороший виски. Отсюда сразу начались предположения, как же нам это правильно сделать, учитывая то, что один летел из Китая в Китай (я из Шанхая в Лхасу), а второй из России, но с посадкой и транзитом в Пекине (военный моряк), поэтому оба рассчитывать на покупки в дьютике не могли. В связи с этим мною был произведен закуп при вылете из Гонконга (единственное светлое пятно из этого вояжа!)и при вылете на Тибет всё упрятано в чемодан, а мой попутчик совершил двойной заход – один дома, а второй, каким-то чудом, в аэропорту Пекина. Таким образом мы были счастливыми обладателями некоторого количества хорошего вискаря, которого нам, пусть с натяжкой, но должно было хватить до Индии, где мы планировали углубиться в дегустации джинов. Пишу это отступление для тех, кому присутствие в дороге хорошего алкоголя имеет значение – по всему маршруту мы не раз вспоминали свою запасливость добрым словом, так как нормального вкусного пития там реально не купить! Учитывайте это, собираясь в дорогу.

Что же такое отели Лхасы? Большой номер, соответствующий качественной европейской тройке звезд, бестолковый персонал, который всего боится, бар на рецепшене, закрытый на большой амбарный замок (пиво доставали оттуда) и какая-то звенящая пустота – очень мало живущего народа, хотя и чемоданы, и автобусы у входа мы видели, значит кто-то должен тут жить?! Из необычного в номере хочется отметить баллоны с кислородом, которыми ты можешь воспользоваться в случае необходимости, если уж очень припрёт. А припирать начинало всё сильнее и сильнее – я вдруг заметил, что мне реально не хватает дыхания, хочется, как после быстрой ходьбы, вдохнуть поглубже, но это было не так навязчиво (что такого – вдохнул и забыл, что было дискомфортно), а вот то, что потихоньку, но всё сильнее и сильнее начинала болеть голова – вот это обещало стать реальной проблемой. Поэтому, заселившись и перекусив в китайской забегаловке поблизости (вот что-что, а с этим вопросом в Китае нет проблем – всегда можно получить за небольшие деньги большую тарелку лапши с мясом и бульоном, тут тебе и первое, и второе) и по чуть-чуть выпив, мы отправились отдыхать.

[travel68]

ТИБЕТ
Утро принесло, кроме ожидаемых впечатлений, ещё стабильную головную боль. Чувство это мне малознакомое, даже если сильно перебрал – голова не болит, а тут стойкое ощущение, что в голове взорвалась наступательная граната Ф-1 и своими гранеными сегментами поразило всё то, что когда-то было мозгом, ну или какое там наполнение в голове?! Болело везде, в затылке, в темени, в висках и в лобной части, при том, что болело везде по разному: где-то пульсировало, где-то стучало и тянуло, а где-то просто отдавалось глухими разрывами на любое резкое движение головой. Впервые стал понимать метеозависимых или тех, кто страдает мигренями – это реальный ад. Горняшка планомерно шла в наступление…

Мы, конечно, прочитали всё что смогли найти в интернете про горную болезнь, её симптомы и то, как с ней надо бороться. Но, во-первых времени у нас на подготовку (даже на те же витамины, которые надо начать принимать за месяц-другой) просто не было, так как реально о том, что мы едем мы узнали за неделю до выезда, во-вторых я, например, вообще не люьимтель пихать в себя всякие таблетки, ну в-третьих, интернет – это, всё таки, не доктор и чьи-то советы напоминали банальное самолечение. Поэтому мы ограничились приемом простого витамина С, ну и ещё иногда, какого-то шипучего аналога тех же витаминов. Была призрачная надежда, что организм сам справится если его особо не нагружать, тем более, что нам сказали, что с возрастом горняшка проходит легче.


Как бы то ни было, все симптомы были налицо: голова болела, дышать было не просто - обещанные полсуток на акклиматизацию не принесли нам никакого облегчения. Но елать нечего, пользоваться гостиничными баллонами с кислородом мы не хотели, а экскурсии пропускать было нельзя (хотя некоторые, встреченные нами в Лхасе соотечественники рассказывали про своих попутчиков, которые лежали пластом в отелях), поэтому мы собрались в путь. Сегодня нам предстояло посмотреть город и его ближайшие окрестности.


Вот они знаменитые монастыри Тибета – первый наш пункт остановки монастырь Дрепунг, находящийся на окраине Лхасы и, по уверениям нашего гида (да и прочих источников) один из самых крупных монастырей Тибета. Он реально построен в пятнадцатом веке, и до китайской аннексии был самым густонаселенным монахами монастырем. Есть предположения, что в нём обитали Далай-ламы, до того, как был построен дворец Потала, ну и, опять таки, хотя он и был частично разрушен китайцами, тем не менее, сейчас это одно из самых поломнических мест в Лхасе.

Вообще то, сейчас после того, как я посмотрел максимум из возможного для меня, я понимаю, что начинать своё знакомство с монастырями Тибета (конкретно из Лхасы) лучше именно с монастыря Дрепунг, во всяком случае это будет вас вести последовательно всё к лучшему и лучшему. Сам монастырь велик своими размерами, но при этом в нем присутствует и бытовая часть строений (даже некое подобие улочек), он, конечно, красив и золочен, но всё степенно и без лишних кружев, на него не надо высоко забираться, но все красоты вы поймете, когда полезете в горные монастыри, ну и т.д и т.п. Повторюсь – как первый осмотренный монастырьв Тибете, этот мне показался просто идеальным, он меня не нагрузил и мне захотелось увидеть что-то ещё.

А вот то, что этот монастырь является одним из самых популярных мест в качестве паломничества – это было видно по количеству полицейских, охранников и прочих служителей, которые тебя записывают, проверяют твой пермит и бдительно следят, чтобы ты чего лишнего не сфотографировал, с кем-то не тем не поговорил и своевременно вышел, так как все посещения в Тибете жестко регламентированы по времени. Я об этом напишу в своих выводах о Тибете. Сейчас же только добавлю, что именно там увидел те самые «нечеловеческие щипцы, которыми злобные китайцы хватают несчастных тибетцев», фотографию не сделал, так как мне это запретили делать, а исподтишка не вышло (если найду в инете, но размещу), но зато я узнал что это такое.

На самом деле это не имеет никакого отношения к пыткам, силовым захватам или чему-то ещё, китайцы, конечно, не подарок, особенно в отношении тибетцев (о чём я, опять хочу написать в выводах), но эта штуковина являет собой устройство, которое позволяет удерживать человека на расстоянии от других людей или от каких-то объектов. Так как наивные тибетцы решили, что мировая общественность просто не знает о том, что происходит на их родине – надо привлечь их внимание к своей стране и сделать это можно только одним способом – публичной акцией. Поэтому по Тибету, а в частности около крупных монастырей, прокатилась волна самосожжений монахов, пытающихся таким образом привлечь внимание иностранных туристов.

Так вот это никакие не щипцы, а простой металлический круг на длинной палке, которая позволит удерживать горящего человека от поджога других людей, зданий, ну и, в случае политической необходимости, от того, чтобы его кто-то не тот, не сфотографировал – всегда можно сразу утащить в подворотню, а там спокойно тушить. Если найду в сети фотографию этого приспособления – обязательно размещу, точно видел где-то. Вот такая не аппетитная история, особенно с учетом того, что нам предстоял обед в национальном тибетском ресторане.

Для стандартной туристической текучки-массовки желание туриста поехать не в стандартный ресторан, где кушают все иностранные туристы, а в местное тибетское заведение для своих, выглядело, по меньшей мере, обескураживающее. Гид долго советовался с водителем, ехали по улицам, что-то высматривали, но потом остановились у какого-то кабачка, сказав, что мы будем кушать там. Два этажа, интерьер в национальном стиле, меню, сервис, удобства и обслуживание аналогично. Официантка понимает только по-тибетски (благо водитель чистокровный тибетец), туалет – дырка в полу (правда обложенная кафелем), меню – никаких выкрутасов, за что бы мог зацепиться глаз, в основном превалирует як, в самых разных своих формах и способах приготовления.

Заказали местный рис с овощами и приправами, желудок яка, язык яка и яка жарено-паренного, на десерт пиво. Ну что сказать – як, на деле, оказался банальной коровой, во всяком случае, на вкус, никаких особых отличий я не заметил, а уж языков и желудков коровьих в детстве я поел вдосталь у дедушки, который держал скотину и был первостатейным резчиком и переработчиком мяса – помню, что у него от свиньи или коровы даже костей не оставалось, на костную муку всё перерабатывалось, может быть, поэтому я так люблю с мясом возиться, по наследству так сказать.

Ну а ладно, главное, что еда нас абсолютно не впечатлила, она не была плохой, она была просто обычной, ничем не выделяющейся. В заведении нам запомнились две другие вещи: то, что пиво наливают чуть ли в стопки, из которых мы пьём водку (это видимо из-за отсутствия культуры пития пива – у них просто нет ни бокалов пивных, ни кружек), а также подсмотренное времяпровождение простых тибетцев.

Пока мы отведывали пищу, из соседней комнаты постоянно доносились периодические глухие удары, сопровождаемые резкими выкриками на выдохе. Это было похоже на то, что кто-то, размеренно и сильно кого-то и что-то бьёт. Похоже на тренировку спортсменов боевых искусств, когда отрабатывается конкретный удар – спокойно, с восстановлением дыхания, в одну точку: Ыыых!, удар! Природное любопытство и 50 грамм утреннего Макаллана, просто вытолкнули меня из-за стола, проверить, что же там такое?

Всё оказалось просто и интересно – в соседней комнате местный люд активно играл в какую-то местную игру: на столе лежала твердая подушечка, оббитая сверху мягким войлоком, на которую, с резким ударом и выкриком, они, по очереди, выстукивали чашку с костями. После это считались выпавшие очки, а дальше начиналось то, что я понять не смог (а гид, так и не сумел перевести объяснения водителя!) – они начинали передвигать, лежавшие перед ними по кругу в кучках мелкие ракушки. Кучки были разного размера по количеству и перемежались крупными старинными монетами (а может муляжами монет?), после выпадания некого количества очков, ракушки и монеты каким-то образом перекладывались по кругу из кучки в кучку.



Насколько я понял – это было некое подобие нард. Местный люд, сначала воспринял моё появление с недоумением, но потом, после приветственного «Таши деле», что означает «Здравствуйте», успокоился, налил мне пива и даже разрешил фотографировать. Играли они упоённо, кричали крайне эмоционально, а чашкой по подставке лупили так, что казалось, она вот-вот треснет. Вот такой вот местечкый Лас-Вегас, по-тибетски. А нас ждал дворец Потала, пора было познакомится, а как же жил в Тибете лама.

Паркуемся на парковке за дворцом, чтобы немножко пройтись по парку. Уже на входе в парк стандартная процедура проверки: пермит, паспорт, рамка металлоискателя, но парк хорош – чист, свеж, цветущие деревья, просто спокойно погулять очень приятно. Опять таки именно этот заход (а зайти можно было и с фасадной стороны), обусловлен моей просьбой попробовать продуктов из ячьего молока, а все продавцы, как выяснилось, находятся как раз в боковом проходе.

Может быть, покажусь повторяющимся, но ни масло, ни молоко, ни кисломолочный продукт, типа простокваши не показался мне кардинально отличающимся от обычного коровьего. Процент жирности другой, но это и у крупнорогатого скота тоже подразделяется по сортам. Поэтому доедать не стали – попробовали, да и ладно, тем более дразнить свой ливер продуктами такого типа, в незнакомой местности уж точно не стоило!


Всё, заходим во дворец, опять пермиты-паспорта-контроль-билеты и мы во внутреннем дворике, пора подниматься наверх, к самому дворцу. И вот тут я и осознал, что такое физические нагрузки в высокогорье: сердце просто рвалось из груди, в висках долбило не прекращая, ноги становились ватными уже на третьей ступени, а дыхание было такое, что казалось я бегу уже пятый километр. Правда, справедливости ради, надо сказать, что стоило остановится, как буквально через минуту-другую дыхание восстанавливалось, сердце успокаивалось, а стук в висках прекращался, но всё это до очередных шагов вверх по лестнице. Удовольствие то ещё, или как сказал военный моряк: подъём на любую высоту в Тибете – это отдельный вид спорта. Но народ прёт, при чём идут все, рядом с нами шёл молодой китаец, который дышал так, что казалось он выплевывает свои легкие, а рядом поднимался дедушка, который медленно, но спокойно шел ведомый по обоим сторонам двумя молодыми девушками. «Шоб я так жил!», подумал я и полез дальше.
Фиксация по времени пребывания – вот что поразило меня, начиная с первого посещения достопримечательностей Тибета, тебя записывают на входе и ты имеешь только час на осмотр этого дворца, монастыря или музея. Только час (в некоторых местах вообще сорок минут!), после которого ты должен покинуть здание и если ты не успел, то это становится только твоей проблемой, так как ровно, по прошествии этого времени, тебя сначала начнут искать, а потом просто выводить из помещения. Аргументируется это большим потоком желающих посетить достопримечательность, но пройдя основные точки посещения в Тибете, я думаю, что причина совсем в ином – как обещал, я напишу об этом в конце, когда буду давать свои собственные выводы по Тибету.
А пока мы любовались внутренним убранством дворца, который поделен на две части, так называемый белый и красный дворцы. Нам, привыкшим к дворцам Европы, это строение скорее напоминает молельный храм, монастырь с перемежающимися жилыми помещениями, чем дворец в его классическом понимании, но, как бы то ни было – это было необычно, а значит интересно. Будды, сутры, золотые, и не только, культовые украшения, использование драгоценных и полудрагоценных камней, настенные росписи, простое дерево, запах каких-то благовоний, комната приемов и комната отдыха – могу сказать точно: Далай-лама, когда проживал в этом дворце, не барствовал и жил адекватно своему статусу. Что меня, лично, порадовало, так как в моем понимании, глава любой религиозной конфессии должен служить Господу и своим единоверцам, а не плоти и утехам.


Вышли умиротворенные, удовлетворенные, даже слегка озаренные (третий глаз не открылся!), впечатление было самое благоприятное. Подпортило его только непонятное поведение китайских полицейских, а вернее их отношение к монахам, находящимся во дворце Потала. В одном из помещений дворца мы увидели чень калоритного монаха, скорее дедушку, чем мужчину, который в ответ на нашу улыбку и поклон головы, разулыбался беззубым ртом и сложил ладони в приветствии. Военный моряк, человек крайне добрый и благожелательный, решил немедленно отблагодарить его толикой малой китайских юаней, которые тот принял с достоинством и благодарностью. И вот в этот момент, только Глеб Николаевич собрался пообщаться с ним на теологические темы, как тот изменился в лице и мгновенно, насколько позволял его возраст, помчался вглубь дворца. Обалдевшие, мы оглянулись и увидели, двигающегося к нам, полицейского.

Это уже потом мы поняли, что китайцы пытаются, всеми возможными способами, ограничить общение иностранцев с монахами, вплоть до прямого вмешательства в беседу и это понимание, как в калейдоскопе, только потом сложило нам общую картинку происходящего в Тибете, что я, опять таки, обязательно опиши позже. А пока мы только махнули старику рукой и двинулись дальше по дворцу. Монах, кстати, на протяжение всего оставшегося маршрута, постоянно показывался на нашем пути, выныривая из каких-то темных комнат, коридоров и закоулков, складывал ладони и приветственно кивал головой. Мы, соответственно, при встрече делали тоже самое. Странствующие алкоголики, как и буддисты – любят весь мир!, глубокомысленно изрёк военный моряк после этого случая.

До конца дня было ещё масса времени и мы решили съездить, познакомится с монастырем Сэра, что тоже находится в самой Лхасе, абы потратить день с максимальным эффектом. Тем более, что гид очень активно уговаривал нас посмотреть на знаменитый религиозные дебаты, которые являются отличительной особенностью этого монастыря. Для меня слова дебаты – это что-то из комсомольской юности, когда в политклубе мы дискуссионно осуждали то Рейгана, то Тетчер, то агрессию в Гренаду, короче что-то такое, когда все друг друга перебивают, орут, но все знают чем и как всё закончится. Именно поэтому я не хотел идти, но когда на входе я заметил детей с черными носами и узнал, чем ещё знаменит этот монастырь, то решил пойти.

Оказалось, что Сэра – это монастырь, который (не знаю, насколько правильно понял!) в первую очередь привечает женщин и детей, именно поэтому к настоятелю сюда ведут детей пачками, а он после некого напутствия, мажет им носы черной краской (или не краской?), тем самым, как бы, благословляя их. Выглядит очень необычно, весело и на душе становится, от этого всеобщего единения, как-то очень легко и приятно – вот девчушка, лет шести, пробежала с черным носом, а вот несут грудничка и у него на носу такая же черная полоска. Монастырь и настоятель очень авторитетные и поэтому сюда едут люди с детьми со всего Тибета.

Раз уж пришли – пойдём посмотрим на эти самые дебаты, сказал Глеб Николаевич и мы попёрлись в отдельное, отгороженное, но без крыши, помещение, напоминающее по форме амфитеатр. Зря я не хотел – зрелище реально прикольное: по всему пространству сидели и стояли монахи, одни из которых хмурили брови и перебирали чётки, сохраняя невозмутимое спокойствие, а вторые скакали вокруг, подпрыгивали, пританцовывали и, периодически, громко хлопали в ладоши. Как сказал наш гид – те что стоят, задают вопрос на религиозные, философские или теологические темы, сопровождая его громким хлопком, а те, что сидят должны на него ответить. Именно хлопок означает окончание вопроса и ожидание ответа. Мне сначала показалось всё это действо излишне театрализованным, так сказать на публику, но потом, погуляв и понаблюдав за ним побольше, я понял, что их абсолютно не интересует происходящее вокруг них, они смотрят на людей и их фотокамеры, они абсолютно абстрагировались от окружающего их и всецело отданы этому самому диспуту. Реально интересно, я такого нигде и никогда не видел, поэтому рекомендую это место к посещению.


Впечатлений для первого дня было, более чем предостаточно, поэтому заехав поужинать, мы отправились в отель. Приняли по вискарику и тут души странствующих алкоголиков воспротивились вынужденному безделью. А не проверить ли нам местные бары, - сказал военный моряк и призывно посмотрел на меня. В его вопросе и глазах явственно слышался звук боцманской дудки и горел абордажный огонь, поэтому было проще согласиться. Ещё по пятьдесят в дорогу, фотоаппараты не берём (ах, какая это была ошибка!!!) и вперёд, на рецепшен, узнавать: «А что отец, невесты (читай бары!) в вашем городе есть?».

[Nepal_max]

интересно пишете...
еще бы фотографий чуток

[travel68]

Да есть всё, есть!
Третьи сутки бодаюсь, пытаюсь пробиться сквозь свою неграмотность компьютерную.
Уже и народ издёргал и сам измаялся. Видите же, становятся ссылкой, собаки, и всё тут.
Два года назад в отчёте нормально становились, а сейчас не выходит каменный цветок...
Но я обязательно пойму причину и всё выложу. До конца отчета ещё далеко, аж три страны,
а описать хочется многое, так что всё будет. Обязательно!

[volga_volga]

Да есть всё, есть!
Третьи сутки бодаюсь, пытаюсь пробиться сквозь свою неграмотность компьютерную.
Уже и народ издёргал и сам измаялся. Видите же, становятся ссылкой, собаки, и всё тут.
Два года назад в отчёте нормально становились, а сейчас не выходит каменный цветок...
Но я обязательно пойму причину и всё выложу. До конца отчета ещё далеко, аж три страны,
а описать хочется многое, так что всё будет. Обязательно!

Поэкспериментировала я с вашей ссылкой. А ларчик-то просто открывался... нажмите на кнопку Img (в окне редакции поста). Появятся две скобки, одну [имж] поставить перед ссылкой,другую [/имж] - после. В первом сообщении теперь должны показаться фотки.

[travel68]

АГА!!!!!
Вот оно чудо! Получилось.
Ну погнали!
Только вот одно осталось не понятным - это проблема моего отчета? То, что сделал в процессе не верно или это сейчас так всегда и у всех?
Мне помнится, что раньше это как-то проще было. Наверняка, я где-то в процессе лоханулся...
Но всё равно, большое спасибо!

[pilotage]

Тоже с удовольствием читаю! Пишите, пишите и еще раз пишите! Скажу сразу, что вы уже частично убили мои страхи в мыслях о поездке в Китай без знания китайского. Спасибо!

[Nepal_max]

Ну вот ваш отчет и заиграл красками!

[travel68]

Тоже с удовольствием читаю! Пишите, пишите и еще раз пишите! Скажу сразу, что вы уже частично убили мои страхи в мыслях о поездке в Китай без знания китайского. Спасибо!

Ну страхи - это вообще в путешествиях лишнее. Я все свои страны проехал не зная ни одного языке и Китай тут никак не выбивается из общего списка.
Писать буду, хочется поделиться с народом этим непростым, но интересным путешествием!

[travel68]

Ну вот ваш отчет и заиграл красками!

Благодарствую! Их ещё много, просто не все по размеру входят. Тоже вопрос, но будем решать,

[travel68]

Это была целая эпопея – сначала мы долго пытались объяснить, что нам нужен бар, чтобы выпить пива и местного крепкого алкоголя, при этом не просто бар, а желательно лучший бар этого города. Потом в течении минут десяти слушали, как весь собравшийся персонал обсуждает, что есть такое бар и какой из всех им известных трех самый лучший. После этого нам на бумажке долго писали названия с приписками: тут я не силен в англицком языке, поэтому воспроизведу по переводу военного моряка – вот этот, типа, бест, этот – бест, бест, а воооот ЭТОТ – он просто вэтте!, типа самый предел возможных мечтаний. Добро, сказали и поросили заказать нам такси, предполагая, что, после телефонного звонка с рецепшена, тут соберется толпа машин с шашечками, горящих желанием отвезти двух больших белых людей в питейное заведение.

Ага!, не тут-то было – пацан с калитки просто пошел на улицу и стал тупо стопорить все машины подряд, при этом ни одна машина (а поймал он штук пять) не желала везти нас по указанным адресам. В один из разов нас даже посадили в авто, но потом началось непонятное – таксист начал кричать и на пацана, и на нас, показывая жестами, что он не повезет и чтобы мы выметались, при этом, гаденыш, даже пытался толкнуть Глеба Николаевича, сидящего на первом сидении. И только моё предупреждение на чистом русском, что я ему откушу ухо, если он ещё раз свои ручки шаловливые протянет, его успокоило. Воистину, фразу Ивана Сергеевича начинаешь понимать только в такие моменты – не думаю, что таксист понял всё величие русского языка, но оттенки могучего до него дошли, вопить он перестал и просто выключил машину.

Ехать было надо всё равно и через пять минут на дороге стоял весь свободный персонал отеля, все ловили нам машину. Кончилось всё тем, что им на подмогу пришел очередной военный (или не военный, а просто мужик в форме, перед которой у них у всех низкое приседание) и машину, которая нас повезет к цыганам удалось зафрахтовать. Я не отпускал весь этот шалман до тех пор, пока военный моряк не убедился в понятии таксиста о конечной точке маршрута и на карта, и на обозначенной бумажке. Всё – поехали!

Надежды же питают только юношей, а не двух взрослых мужиков, которым почти сотня на двоих – что мы им поверили, этот мерзавец, пользуясь нашим незнанием, просто высадил нас через некоторое время, махнув рукой куда-то за угол, типа, всё там. Это стоило снимать на документальное кино: вечерело, карты никто не понимает (это, кстати, отличительная особенность жителей Тибета!), кругом какая-то стройка, толпы паломников и торговцев, так как рядом главная торгово-сувенирная улица и главный городской монастырь, какие-то ханыги и никто, никто не говорит по-английски. Супер!

Но двух странствующих алкоголиков ведь не сбить с пути – мы упорно шли к цели, даже когда военный моряк впадал в отчаяние от языкового барьера, я, для которого любой язык великая тайна (кроме русского) шел и, показывая бумажку, махал рукой в поисках нужного направления. Мне, кстати, всегда показывали правильно, что-то говорили на китайском или на тибетском, я отвечал по-русски, благодарил на тибетском и мы, всё равно, двигались вперёд, к цели. Примерно минут через сорок, очередной говорящий указатель махнул рукой на соседнее здание – мы, таки, прибыли на место.

О! Это стоило фотографировать – здание ничем не отличалось от всех соседских, в которых были мелкие лавки и жилые дома. Ни таблички, ни вывески, ни чего, указывающего на то, что именно тут находится самый лучший бар столицы: кривая дверь, низкие потолки, грязное всё вокруг – но это точно было именно то, к чему так стремились. Была ещё толика сомнений, мы спросили – точно, оно! Ну что ж, идём, хотя окружающее всё больше и больше вызывает в нас смех: туалет на входе – стандартная дыра, обложенная кафелем, умывальник, тут же, при входе, обшарпанные лестницы, официанты в засаленных рубашках, ассортимент бара – Кошкины слезы. Но при этом всё забито почти под завязку и место нам находится только на третьем этаже, который, по моим ощущениям, даже и не этаж, а переделанная крыша, так как вместо потолка там натянут шатер и окон нет.

Зоны курения/ не курения разбиты визуально – полстола это для курящих, а вторая половина для не курящих, пиво теплое, местного крепкого пойла из тибетского солода нет (ну вот только что закончился!), посетители активно изображают из себя весь цвет и гламур Лхасы. Короче говоря – это именно то, что мы хотели: аутентично, экзотично, национально! И только отсутствие фотоаппарата нас расстраивает. Венный моряк тут же вспомнил один из фильмов «Индианы Джонс», где в баре Тибета, одна из героинь пьёт на спорт «крепыш» с крепышом и, конечно же, перепивает его. Пытаемся повторить аттракцион, но пиво теплое, местного алкоголя нет, а то, что есть – это просто пить нельзя, во всяком случае, если товарищи узнают, что мы это потребляли, нас покроют несмываемым трезвым позором и пить нам до конца дней своих только разноцветных пешеходов. Так что насытившись только впечатлениями, мы отправляемся обратно в отель.

Кстати, как мы потом узнали – это, действительно, был самый популярный бар Лхасы, так как по преданиям, именно в этом здании (которое, конечно, тогда было совсем не баром) Далай-лама V встречался с дамой. Вот так-то, место рекомендую – хапните удовольствия и экзотики по самое не балуйся! Это в самом центре города, прямо за монастырём Джохканг, если стоять лицом к монастырю (его главному входу и площадь за спиной), то бар за левым дальним углом.

А мы добирались до отеля, обратная дорога до главной улицы проскочила за десять минут (вот что значит знать, куда ты идешь!), потом опять долговременная эпопея с таксистами. В этот раз мы уже знали, как с ними бороться: я тыкал в карточку отеля, потом в карту – таксист смотрел непонимающе и в то, и в другое и яловил следующую машину. Но, ищущий да обрящет, поэтому через десять минут нас уже вёз водила, который по дороге подсаживал на переднее сидение всех подряд, петлял, завозя пассажиров, около нашей дороги, но, тем не менее, довез до места, при этом, не смотря на счетчик, получил от нас десять юаней, так как именно столько стоил этот путь, а всё остальное – это уже его желание, но он и не возражал.

Два странствующих алкоголика в этот вечер недополучили одну из составляющих: то есть странствия были, были впечатления, а вот алкоголя – увы, поэтому было решено перед сном по-маленькой. Но обсуждения увиденного в первый день, не давали нам покоя и вечер затянулся, мы ковырялись в Интернете, выискивая информация про Китай, Тибет, Далай-ламу, китайскую аннексию, буддизм. Интересно, что китайцы блокируют поисковики (я только там вспомнил, что была какая-то серьезная залепуха между китайцами и Гуглом), ну или однозначно их цензурируют, поэтому открывалась не все, но хорошее советское образование и, пока еще, не плохая память восполняли пробелы и дискуссия затянулась. Удовлетворенные первым днём, вечерними приключениями, уже изрядно поздно, мы улеглись спать.

А ночью произошло то, что я до сих пор вспоминаю с неприятными ощущениями: посреди ночи мне, прямо во сне, показалось, что у меня останавливается сердце. Я не знаю, как это передать, но, мне кажется, что мозг реально послал команду на подъем/просыпание, так как всё происходящее вело к негативным последствиям. Дыхание было прерывистое, сердце стучало медленно, я был весь в поту. От ужаса я просто подскочил на кровати и стал думать, что же происходит. Я, за последние сорок пять лет, ни разу медиком не был, поэтому могу только предположить: спал на боку, одна рука под головой, во сне вторая рука перекинулась вниз и свесилась с кровати, тем самым дополнительно пережав диафрагму, кислорода и так-то мало, а тут ещё сжатая грудная клетка сокращает поступление воздуха, содержание кислорода в крови уменьшилось, сердце стало не дополучать и начало сбоить.

Остаток ночи прошел не лучшим образом: я постоянно пытался контролировать происходящее, делал попытки поспать на спине, вторую руку откидывал назад – короче говоря, это было не спаньё, а голимый геморрой, встал я, абсолютно вымотанный этой ночью. Но, надо сказать, что это был единичный случай и произошел он только со мной – ни у меня больше, ни у Глеба Николаевича ничего подобного, не было. Кстати, эта морда негодяйская, спал в ту ночь, как сурок, да и вообще страдал от горняшки самым минимальным образом – только головной болью. Вот что значит военный моряк, пусть и бывший – привык там, на своей подлодке, к малом количеству воздуха. Не то, что мы –сухопутные!

Вообще, увиденное и прочувствованное мною в Тибете и в Непале, заставило меня по иному относится к альпинистам, я и так-то очень уважал этих людей, за то, что они делают, за экстрим, за расчет и опыт, за волю – все эти чувства мне понятны и близки, думаю, что если бы в молодости я попал в альпклуб, то сейчас бы был среди них. Но, до этой поездки, всё это было отвлеченное, книжное и не прогнанное через свои собственные ощущения, а тут-то я реально стал понимать, что это такое, когда тебя не хватает воздуха, сердце вырывается из груди, а тебе ещё надо работать, что-то делать и лезть, лезть и лезть.

Я ещё обязательно вернусь к теме гор, альпинизма, жизни и работы на высоте, тем более, что трагические события для российского альпинизма, произошедшие сразу после нашего возвращения, неким мистическим (или просто случайным) образом, всё равно перекликаются с нашим путешествием. А пока, вставая с кровати после того, что и сном-то можно назвать с большой натяжкой я просто думал, что если я так дохну на высоте 3700, то как же они себя чувствуют, там – в зоне смерти, на высотах близких к восьми тысячам.

Военный моряк, выслушав мои ночные выкрутасы, предложил радикальное решение – надо немедленно принять 3 В: витамины, виски, вкусный имбирь с лимоном. На том и порешили, позавтракали, приняли дивную смесь и отправились на экскурсию, так как машина нас уже ждала, а посетить нам предстояло знаменитый монастырь Драк-Йерпа, известный своей, может и не очень древней историей, но уж своими пещерами-то точно. На настоящее время это одно из самых известных мест для медитации, опять таки, благодаря всё тем же пещерам, ну и своей высотной расположенностью – более интересное место по размещению монастыря увидел только в Бутане. Ну и, конечно, для нас это был очередной заброс по высоте – нам предстояло взобраться почти на 4500 метров, что меня, по меньшей мере, если не пугало, то настораживало.

Недолгая дорога в пригорода Лхасы, серпантины (ну этим нас, после Балкан и Армении, уже не напугать!), грунтовые дороги, хлипкие мостики – всё, мы на месте, на промежуточной площадке, с которой начинается путь наверх уже только пешком. Пока ехали в машине всё было незаметно, а вышли и просто перехватило дыхание, физически хотелось раздвинуть руками свои легкие, чтобы поглубже всосать воздуха, а нам ещё надо было подниматься…

Виды, конечно, умопомрачительные, реально, если посмотреть только на одним горы, кажется, что ты прямо мазки маслом по холсту видишь, порой кажется, что Рериху и творить- художественно домысливать ничего и не надо было, просто фотографически срисовывай и всё. Хотя, наверное, в этом и есть мастерство художника. Однозначно, что желание зарисовать всю эту красоту возникает у любого человека, ценящего прекрасное – настолько всё это великолепно.

Ну а мы ползём вверх, десять- двадцать метров – остановка, чтобы успокоить дыхание и сердце, что пытается выскочить через широко раскрытый рот или просочится через пульсирующие виски, отдышался – снова вверх и так потихоньку, по чуть-чуть, всё выше и выше. На какой-то из остановок, бывший военный моряк (а он, как любитель всяких навигационных приборов, запасся высотомером) отмечает сначала половину Эвереста – 4424, а через двадцать метров ставит меня перед юбилейной цифрой и сетует, что её нечем отметить. Я согласно киваю головой, хотя при этом хватаю воздух, как только что вытащенная из воды большая рыба.


Уж не знаю, насколько хорошо видны заветные четверки, но вот то, что морда лица у меня изрядно задроченная - это, мне кажется, на самом малом разрешении можно увидеть. А мне ещё, в процессе подъема, позвонила мама и спросила, а что это я так дышу, пришлось соврать, что пытался поймать горного зайца в дар монахам! Хотя, к слову говоря, ни зверей, ни грызунов, ни птиц мы там не видели, за исключением одного единственного орла за всё время пребывания в Тибете, видно тварям живым там тоже не просто...


Монастырь, конечно, хорош – гора, кельи и статуи, одна из которых является особо почитаемой, до пещер мы не попёрлись, но безусловно превалируют виды, фотоаппарат раскаляется от постоянный щелчков. Но мне бы хотелось сказать ещё об одном моменте: в этом монастыре тебя никто не контролирует на предмет твоего общения с монахами и поэтому, когда мы увидели одного из них, в некой уединённой келье, то, конечно, попросились зайти к нему. Потолка нет, только ты, он, горы и небо – не надо ничего говорить, просто посидели рядом, а на душе стало как-то очень легко и мирно.

Только когда вышли, мы узнали, что это был настоятель этого монастыря, очень пожилой и поживший человек, видевший и помнящий очень многое и, скорее всего, заставший и анексию Китая, и период культурной революции, когда рушили монастыри, в том числе Драк-Йерпу. Но при этом от человека не исходит никакой злости, никакой мстительной памяти, а только умиротворение. Мне тогда подумалось, что именно этот монах и есть, в моём понимании, олицетворение буддизма.

Мы возвращаемся обратно в Лхасу, нам надо пообедать и попасть в центральный монастырь столицы, знаменитый Джокханг, который расположен реально в центре города и, в связи со своим местоположением, больше всего осаждаем паломниками, которым до остальных монастырей просто не добраться, а тут просто два в одном - реальный Хеден Шолдерс: и паломничество, и покупки в свои селения. Каково же было наше удивление, когда мы увидели, что это то самое место, где мы вчера блуждали в поисках самого-самого лучшего бара! Неисповедимы пути твои...

Ну мы-то ту уже всё знаем, поэтому, под удивленные взгляды гида и водителя, смело чешем ко входу. Процедура стандартная: паспорт, пермит, запись, отличие только в том, что тут тебе дают билет, который очень красивый: он, как открытка из детства – весь цветной, яркий и голографический. Да и ещё – у этого монастыря не просто очень много паломников, там очень много тех, кто исполняет ритуал распластывания, это когда человек полностью ложится перед предметов поклонения, во весь рост, широко раскинув руки, на которых, чтобы не стереть, одеты специальные деревянные подошвочки. Я не стал их фотографировать, так как мне показалось это неким вторжением в чужую веру, а вот остальных, что ходят по кругу со своими моталками-погремушками мы засняли. Но пора вовнутрь, смотреть, что же такое центральный монастырь Лхасы.

Тут, на другой ветке прочитал, что, дескать, у всех в отчетах по Тибету, одно и тоже: историко-религиозный аспект, что, типа, надоедает. Возможно, про эти территории уже столько написано на форуме, что можно отдельный путеводитель создавать, поэтому я не стану углубляться в эти подробности (есть и подотошнее отчеты), а просто буду описывать свои собственные ощущения – это, я надеюсь, будет в подмогу тем, кто соберется в Тибет, ну и дальше по нашему маршруту.

Джокханг, как и положено центральному монастырю, просто нафарширован полицейскими, служителями, контролёрами и прочими смотрящими, но тут они, видимо, чтобы это не выглядело жесткими контролем, более менее, лояльны – тебя никто не дрочит за общение с монахами, по передвижении внутри монастыря, единственное, за чем следят, как и в остальных местах – это за временем пребывания, оно, всё так же ограничено сорока минутами- часом.


Если вы не глобальный исследователь буддизма и истории Тибета, если вы не пишите научный труд по монастырям, если ваш взгляд и разум постепенно замыливается от похожих Будд, полотнищ, сутр и исторических фактов – не надо париться, просто ходите и любуйтесь, ставя свои собственные акценты, на то, что вам интересно. Мне, например, запала в душу история, что этот монастырь построен на болоте и пока не были произведены определенные действия, все статуи, поставленные за день, за ночь просто падали. Ну и большой чан на входе, куда все опускают бумажные деньги: утонет – правильно живешь, товарищ, а будет плавать – что-то в тебе не так, дорогой друг, пора заняться своей кармой. У чана столпилась группа соотечественников, которые совали в воду российские купюры и бубнили: «Что моя-то не тонет, я е и это сделал, и то не забыл!», «Смотри, братан, пошла ко дну – не зря я Паджерик продал», и ещё всякую чушь.


Погуляли, посмотрели, послушали – пора собираться. У входа отметка, что мы не спрятались в монастырских подвалах и поехали дальше, на главную сувенирную улицу Лхасы. Как я уже говорил – Джокханг находится в самом центре, поэтому все основные прилавки и торговые ряды, расположены тут же, напротив главного входа, причемв центре некого скверика, стоят лотки с рукопашными изделиями подешевле и попроще за разумные деньги, а по краям этой торговой площадки, которая, на самом деле улица, магазины и павильоны, где всё та же рукопашка, но только уже подороже.

У меня в поездке есть одно правило, касающееся сувениров: увидел, пусть в самом начале - сразу бери, не надейся, что потом, дальше, в следующие дни, ты что-то найдешь красивее, лучше, дешевле. Запросто может оказаться, что потом ничего и не будет и ты просто пролетишь, поэтому стали брать сразу и всё. Хотя это всё в Тибете очень условно – магниты взяли, а больше-то ничего и не было. Бусы, камни, амулеты, погремушки, товары народных промыслов – обычная аборигенская чешуя, но торгуются, скидывают и если вам нужная экзотика, так она там есть. Заехать стоит и траты не будут велики.

Мы же, набрав магнитов, отправились в свой отель – сказывалась тяжелая ночь, весь день проведенный в непростых передвижениях, высокогорье, впечатления и горняшка. К отсутствию возможности нормального дыхания мы уже привыкли, но вот к головной боли, как к постоянному спутнику привыкнуть никак не получалось – я уже на автомате постоянно тихонько мотал головой, чтобы понять насколько сильно она болит и где. Так что в отель, по вискарику, и баеньки, тем более завтра нам предстояло подняться на высоту 5100, что было близко к стартовым позициям на штурм восьмитысячников.

[b-olegh]

А ночью произошло то, что я до сих пор вспоминаю с неприятными ощущениями: посреди ночи мне, прямо во сне, показалось, что у меня останавливается сердце. Я не знаю, как это передать, но, мне кажется, что мозг реально послал команду на подъем, так как происходящее вело к негативным последствиям. Дыхание было прерывистое, сердце стучало медленно, я был весь в поту. От ужаса я просто подскочил на кровати и стал думать, что же происходит. Я, за последние сорок пять лет, ни разу медиком не был, поэтому могу только предположить: спал на боку, одна рука под головой, во сне вторая рука перекинулась вниз и свесилась с кровати, тем самым дополнительно пережав диафрагму, кислорода и так-то мало, а тут ещё сжатая грудная клетка сокращает поступление воздуха, содержание кислорода в крови уменьшилось, сердце стало не дополучать и начало сбоить.

Остаток ночи прошел не лучшим образом: я постоянно пытался контролировать происходящее, делал попытки поспать на спине, вторую руку откидывал назад – короче говоря, это было не спаньё, а голимый геморрой, встал я, абсолютно вымотанный этой ночью. Но, надо сказать, что это был единичный случай и произошел он только со мной – ни у меня больше, ни у Глеба Николаевича ничего подобного, не было. Кстати, эта морда негодяйская, спал в ту ночь, как сурок, да и вообще страдал от горняшки самым минимальным образом – только головной болью. Вот что значит военный моряк, пусть и бывший – привык там, на своей подлодке, к малом количеству воздуха. Не то, что мы –сухопутные!

С первой горняшкой... И пусть она будет последней...
Кстати, причина - не только недостаток кислорода...
Еще и давление...

[travel68]

С первой горняшкой... И пусть она будет последней...
Кстати, причина - не только недостаток кислорода...
Еще и давление...

Конечно, причины - это целый комплекс.
Просто для меня, редко болеющего (тьфу-тьфу-тьфу) это было абсолютно внове.
А всё новое и непонятное всегда пугает своими непонятными ощущениями.
А насчет последней ... Не знаю, меня заволновал вопрос ведь с ней как-то борются?!
Ведь есть методики и акклиматизации. Просто на планете ещё есть места, куда бы
я хотел забраться, а значит, к сожалению, это не последняя наша с ней встреча.

[b-olegh]

Не знаю, меня заволновал вопрос ведь с ней как-то борются?!
Ведь есть методики и акклиматизации.

Лекарств именно от горняшки нет... Только спуск...
А акклиматизация... Здесь простейший принцип: новое место ночевки не должно быть выше предыдущего более, чем на 400-450 метров.
Плюс дополнительная акклиматизация (день на высоте) каждые 1000 - 1500 метров...
И соответственно, стимулирование организма: витаминчики, минералы, можно аспирин (полтаблетки в день)...
Когда уже становится трудно, то медикаментозное стимулирование (тот же диакарб/даймокс - стимулирует работу почек)...

[travel68]

ТИБЕТ
Утром наш гид вспомнил, что, согласно нашей программы, мы ещё обязательно должны были попасть на «развод по деньгам», поэтому под невнятное бормотание о настоящей и традиционной тибетской медицине, мы отправились в этот храм медицинской науки, который находится на окраине Лхасы.


Хочу сразу сказать, что в принципе, наш гид, несмотря на все претензии, которые у меня к нему есть, был достаточно скромен и неприхотлив, испытывал, как мне кажется, двойственные чувства во время нашего обслуживания: с одной стороны ему надо было следить за нами, чтобы мы никуда не залезли, куда нам не положено, и при этом водить нас в те места, куда и положено ходить иностранному туристу, дабы оставлять свои деньги, а с другой стороны ему было неудобно участвовать в этом тупом разводилове. Может быть это связано с тем, что он только два месяца жил в Тибете и ещё не успел принять все правила игры, может быть с личными свойствами характера, а может быть, в данном конкретном случае, он просто понимал, что все это полная фигня, так как родом он был из семьи потомственных медиков и четко понимал, что с медициной это все не имеет никакой стыковки.

Пока я последовательно и подробно описывал все свои приключения, на форуме появился отличный отчёт об этом месте – центре традиционной тибетской медицины. Подтверждаю всё там описанное до последнего слова, но свои впечатления тоже напишу, тем более, что, судя по всему, человек, кроме английского, владел каким-то основами китайского (или тибетского), ну а у меня-то, как у латыша – хрен да душа!, поэтому опираться я мог только на своё чутьё, интуицию, да жизненный опыт.

Меня всё происходящее начало смущать, как только мы подъехали к большому и серьезному зданию, которое по внешнему виду мне сразу стало что-то напоминать - это только потом я вспомнил, что точно в таких же зданиях располагались ферма по выращиванию НАСТОЯЩЕГО жемчуга, фабрика по производству НАСТОЯЩЕГО щелка, завод по переработке НАСТОЯЩЕЙ кожи (надо ещё перечислять?!), соответственно кидаловлом и разводом тут начало попахивать ещё от железных ворот на въезде. Напевая песню из кинофильма «Буратино»: И в полночь ваши денежки заройте в землю где?, мы двинулись на встречу к полному оздоровлению организма!

Шустрого кренделя в национальном прикиде, что на есть фотографиях в вышеупомянутом отчете, я даже снимать не стал, так как он мне сразу не понравился – был неуёмно быстр, болтлив и всё пытался нас ускорить из демонстрационного зала к процедуре облегчения кошельков. Мы же наоборот, больше хотели узнать про рога маралов, сушеные члены и лечебные травы - фраерок терялся, переводил разговор на общие темы и всё подвигал нас ко второму этажу. Поле чудес в стране дураков, однозначно, размещалось там, сказал я военному моряку.


Оп-ля-ля!, только сегодня, совершенно бесплатно, нас готов принять знаменитый профессор (у нас, правда, была дама), который оказался в центре совершенно случайно и однозначно расскажет нам, где у нас болит, что и как с этим справляться. На мой интерес, что на втором этаже не один десяток таких конурок и в каждом сидит «случайно оказавшийся профессор», наш провожатый изобразил Альхена из «12 стульев» и мяконько впихнул нас в комнатёшку.

Лирическое…
Один мои товарищ, совершая по работе поездку по островному Китаю, был так же заманен в клинику китайской медицины, а так как он человек достаточно много уделяющий своему здоровью, то решил, что, может быть, ему там помогут с его старой проблемой. Это историю надо показывать, но попробую её воспроизвести в описательной форме. Конечно же «случайно оказавшийся профессор», через переводчика сразу спросил – что же тебя беспокоит, дорогой друг? Дорогой друг прямым текстом сказал, что волнует его на настоящий момент тромбоз глубоких вен на правой ноге.
Ступор сначала накрыл переводчика, а потом и профессора (даже при том переводе, который мы не знаем!), лицо терять было нельзя и профессор начеркав пару иероглифов на листе глубокомысленно спросил: Часто какаешь, дружище? Дружище, конечно, следил за своим стулом и его периодичностью, но никакой связи между своим фекалиями и тромбами и ногами не улавливал, поэтому замотал головой и повторил, что его волнует нога, а в ней, закупоривающий вену, сгусток. Очередной коллапс в восприятии, но реакция на отрицательный жест головой дала свой результат – профессор опять что-то нарисовал и утверждающее сказал: Значит запорами маешься?!

Товарищ подумал, что вся проблема в переводе и решил пойти старым надежным способом – он просто нарисовал колено, в нём трубочку, а ней заштрихованную пробку, в надежде, что наглядное пособие по анатомии облегчит задачу профессору. Признаю – товарищ далеко не Кустодиев и не Крамской, может быть ногу стоило нарисовать со ступней и местом пристыковки к тулову, но, тем не менее, в комплексе с его объяснениями, при наличии реального медицинского образования, это должно было как-то расставить точки над И. Но нет – после очередного иероглифа, профессор, глядя в рисунок, удовлетворенно хмыкнул и произнес: Я так и знал – это геморрой!

Товарищ, постепенно начиная понимать куда он попал и тихо закипая, стал говорить: да нет же, нет, дело совсем не в этом, вот нога (похлопал себя по колену), вот в ней вена (левой рукой изобразил трубочку, сложив ладонь в кулак, так как мы изображаем подзорную трубу), а вот в ней тромб (указательным пальцем правой руки он начал тыкать в кулак левой) – всё же очень просто! Китайская профессура облегченно выдохнула и заголосила, параллельно строча что-то в бумажке. Через пять минут весь стол был завален лекарствами и рецептами.

Ещё не понимая весь комизм ситуации, товарищ углубился в изучение аннотаций и рекомендаций. Думаю не надо объяснять, что все препараты были для улучшения потенции, ликвидации мужского бессилия и для того, что всю ночь мерзли ноги, так как одеяло с них всё время уходит вверх. Хотя, когда я его слушал и смотрел на его жесты – я бы предположил тоже самое. Те не менее набор диагнозов мне стал ясен раз и навсегда: понос, запор и импотенция!

Мадам! Пройдемте в номера! Почему эта фраза болталась у меня в голове? Это только потом я понял – приём «профессора» осуществлялся в помещении реально очень похожем на дешевый бордельный приют: ничего не значащие картинки на стенках, минимальный ремонт с серыми стенами, кушетка, девица в костюме медсестры (юбку бы надо было покороче!) и дама за столом (видимо, по ролевым играм, олицетворяющая хозяйку заведения) – команда «раздевайся!» вписывалась в нарисованную картину просто идеально.


Положите руки на стол – Ага!, они у тебя холодные, значит плохо работает печень, вот и волосы ты теряешь!, покажи язык – Ну точно, печень, голова болит – стопудово печень! Тупо улыбаюсь и просто молчу, ожидая, когда закончится словесный понос – прикафтаненный крендель молотит, как из пулемёта, видимо предполагая, что я сейчас совсем заморочусь и достану лопатник. Пауза, я говорю, что всё это полная фигня, так как у меня в детстве была болезнь Боткина, руки у меня мерзнут от того, что тут холодно, волосы – это следствие службы в ракетных войсках, а голова болит от высокогорья!

Минутная тресконтня по-китайски и вопрос: сколько раз я хожу в туалет?, на мой ответ, что зависит от того, что я съел, но столько же, сколько и они, профессура опять замолкает, а потом пускает в ход главный козырь, который должен зацепить любого мужика: «Наверняка у тебя проблемы с потенцией?! Сколько раз можешь? Можно ведь и больше!». Тут меня просто начинает разбирать дикий хохот, и я прошу просто их всех перевести, что я говорю: никакой мужик никогда не признается, что у него есть какие-то проблемы в этой сфере, если только он не пришел к специальному доктору, чтобы их решать, потом – вопрос сколько - он просто не уместен, так как у каждого свои возможности (тут я поинтересовался сколько может наш провожатый и муж профессора) и напоследок уточнил, не хотят ли они мне впарить китайскую виагру?

Молчание, уныние все просто переглядываются, потом профессор печально выдает последнюю фразу: «Видимо Вы ничего покупать не будете?», «Да пожалуй нет, а надо?», отвечаю я и мы двигаемся к выходу. Спектакль окончен, нам тут больше делать нечего, сквозь ряды больших грибов, банок с непонятными настоями, копыт, рогов и членов мы выбираемся наружу. Пора ехать на высокогорное озеро. По дороге наш гид пытается как-то реабилитироваться и рассказать нам, что настоящая тибетская медицина, когда монахи реально могли лечить любые болезни, ещё есть, но всё больше и больше умирает, так как носителей всё меньше, а передавать знания всё сложнее. Но уже отдельная тема, она основана на вере, глубоких знаниях и, как ни крути, на основах настоящей медицины.



Четыре часа долгой и нудной поездки – сначала по асфальту, потом по грунтовке, потом серпантины и резкие горные развороты, всё выше и выше. Развалины старых монастырей, пасущиеся яки, коровьи (вернее ячьи) лепешки, которые используются потом в виде топлива, каменные пирамидки и повсеместные флажки, флажки, флажки, которые местные используют, как повторяющиеся сутры. Что, собственно, этим и является – ведь изначально эти разноцветные куски материи (сейчас какого-то пластика) трепещущие на ветру, служили тем, кто не умел читать, имитируя их молитвы через ветер. Из всех дорожных впечатлений только тибетский кипятильник, да знаменитые тибетские мастиффы, которые стоят с хозяевами на высоте и фотографируются со всеми желающими за пять юаней. Собак жалко – они огромные, красивые, но какие-то задроченные и несчастные. А кипятильник прикольный, я специально остановил машину, вышел и долго фотографировал это приспособление, с помощью которого в условиях высокогорья и другой температуры закипания, местные жители готовят еду.


При подготовке поездки мы, конечно, просмотрели, а что же это такое высокогорное озеро Ямдрок цхо, но, как и положено, все туристические проспекты выдают больше красивых картинок, чем реальных видов и впечатлений. Поэтому (может быть это только нам так не подфартило) я остался настолько неудовлетворен увиденным, что даже отказался спускаться к нему вниз, так как предстоящий спуск ещё на час, потом те же самые погонщики, собачники и продавцы сувениров, видов уже никаких и купаться нельзя – это предварительно выяснили. Если можно было бы окунуться – мы бы махнули, а так… Что время тратить?, сфоткали собачек, исполнили ритуал «Лучше нет красоты, чем…» и поехали домой.


День получился какой-то беспонтовый: центр традиционной тибетской медицины – развод лоховской, озеро высокогорное – полная лажа, три часа ехать, чтобы пятнадцать минут постоять, аже горняшка не накрыла. Кстати, озеро находится не на высоте 5100, как нам говорили, а всего 4950 – это волшебным прибором военного моряка проверили, а умный прибор, японского происхождения, не врёт! В связи с этим мы решили, в последний день нашего тибетского пребывания, совершить повторный осмотр баров Лхасы, тем более, что в отеле мы отжали туристическую карту столицы Тибета, а на ней были отмечены все увеселительные заведения города. Гид с водителем, в завершение экскурсионной программы, завезли нас в летнюю резиденцию Далай ламы, но там нам не понравилось, потому что сам дворец был закрыт, а парк ничем выдающимся не выделялся. А посему – хорош услад душевных, даешь телесных радостей и утех!

Заезжаем в ту часть города, где концентрация баров максимальная и начинаем планомерный обход. Дабы не растекаться членов по древу, скажу сразу – полный отстой! Вариантов не много: либо никто не говорит по-английски, либо ничего из местного алкоголя нет, либо вы просто не можете найти заведение – то есть на карте оно есть, а в реальности его нет! Ни местные жители, ни полицейские вам подсказать не могут, вывески все на иероглифах, идентификации бара нет ни какой. В отелях, не смотря на их звездность всё закрыто, в одном месте нашли какой-то клуб, но кроме проституток на входе и дам для консумации внутри, ничем интересным данное заведение порадовать не могло, а так как мы имели совсем иные цели, то покинули их, даже не отведав пива, чем несказанно расстроили женский пол. Короче говоря, вторая попытка была ещё более неудачной чем первая, там мы хоть что-то нашли, а тут два часа блужданий и тёплая баночная «Лхаса» - наш единственный улов.


Всё, достаточно тибетских впечатлений и экзотики, пора в отель, собираться и подводить результаты поездки по странной территории Тибет, благо у двух странствующих алкоголиков всегда есть запас «воды жизни», чтобы оросить нелегкие выводы по этому путешествию.

ТИБЕТ. ВЫВОДЫ.
Мы набросали эти тезисы ещё пока были там, на земле тибетской. Хочу поделится своими ощущениями, своими мыслями и, может быть, даже какими-то рекомендациями. При это сразу хочу предупредить – это только мои мысли, которые, ни в коем случае, не претендуют на истину в первой инстанции. Просто мне лично (и моему попутчику) Тибет и всё, что с ним связано показались именно такими и мы об этом рассказываем, так как мы это увидели.

Итак:
1. Как мы поняли, самостоятельно в Тибет попасть практически не возможно, во всяком случае интернет давал нам ссылки на разные компании, но потом мы выяснили, что всё результаты сходятся к одной - двум конторам. Таким образом всё сводится к тому, чтобы иностранные туристы попадали в Тибет под полным контролем, а не хаотично, как в другие страны.
2. Гиды представляют собой не самое лучшее зрелище, в плане профессионализма – наш, например, был просто хороший парень (только ведь это не профессия!), а в плане экскурсий всё время подсматривал ответы в справочниках и книжках. Но это был ещё хороший вариант, так как увиденные нами иные русскоговорящие гиды, не знали и этого минимума, а уж про русский язык и говорить не стоит. Один раз, после общения с такой группой, чужой гид звонил нашему, чтобы тот пообщался с его русскими клиентами, когда и наш не понял, что от него хотят, то трубку взял я, понял, что надо, потом объяснил нашему по-русски, а тот на китайском растолковал второму гиду. Но, к сожалению, альтернатив нет, как мне кажется. А ведь гиду не плохо бы знать ещё и тибетский, так как в монастырях монахи не говорят по-китайски.
3. Таксисты агрессивны, регулярно пытаются тебя надуть в плане оплаты и на счетчик не смотрят, так что ориентируйтесь по примерному плану: очень близко – 5 юаней, близко – 10 юаней, не совсем близко – 15 и далеко по городу – 20 юаней. При этом учитывайте то, что они поголовно не понимают куда вас везти, поэтому будут отказываться, а если и согласятся, то будут долго тупить смотря, как в карточку отеля, так и в карту.
4. Карты города по масштабу мало соответствуют действительности, а если и соответствуют, то местные их всё равно читать не умеют, доходило до смешного – мы сначала сами разбирались где мы и куда нам надо ехать, а потом просто вели таксиста по карте: налево, направо, прямо.
5. Местная еда ничего интересного из себя не представляет, в плане утолить голод, похлебать жиденького в обед, отведать мяса – это лучше искать китайскую забегаловку. Как я уже писал – за очень гуманные деньги получите и первое и второе. Про алкоголь я уже писал – пиво дрянь, а местное крепкое пойло мы только понюхали, чего вам не советую.
6. Дороги, как и методы вождения не очень понравились, хотя первоначальная дорога – от аэропорта до города весьма неплохо сделана.
7. Тибетцы более темны кожей, округлы глазами, жестки волосами. Волосы реально как щетка обувная жесткие и торчат. Женщины мне показались очень не красивыми – кроме всего прочего, у них какая-то нездоровая кожа, в пятнах толи краски, толи от солнца. В совокупности с широкими носами это производит не самое приятное впечатление.
8. Как я уже писал – отельный сервис явно занижен, как минимум на одну звезду, так что если вы любитель комфорта, смело берите предельную высоту по сервису.
9. Здоровье – вот одна из важнейших составляющих, которую стоит учитывать при поездке в Тибет. Минимизация курения (да и самому будет хотеться только на подсознании), минимизация алкоголя – хотя для общего укрепления заходит нормально и без особых последствий, минимизация движений и усилий – больше отдыхать и делать всё крайне не торопливо. Витамины, больше жидкости и, в случае особой необходимости, медицинские препараты, какие не скажу, ибо не врач и считаю это сугубо индивидуальным моментом. Кислородом не пользовались, но это только наш выбор – тут рисковать не стоит и геройствовать не надо, так как последствия могут быть самые непредсказуемые.
10. Ну и самое важное, как мне кажется. Мне показалось, что всё происходящее в Тибете на настоящий момент – это чётко выстроенная политика Китая. У этой нации ведь нет понятия времени, они знают, что какое-то количество лет мир будет китайским, так как всё сейчас идёт по их плану, а значит и результат закономерен. Так же и тут – они знают, что пройдёт ещё (допустим) лет пятьдесят и уже никто не вспомнит, что Тибет когда-то был независимым, надо только предпринимать некие усилия, которые обязательно увенчаются успехом. И они их предпринимают:
- въезд в страну через лицензированные конторы, которые, как мне кажется, находятся под жестким контролем нужных структур;
- выдача информации туристам строго в том контексте, который утвержден, я видел у нашего гида памятку по экскурсионному обслуживанию туристов;
- если ты захочешь получить информации вне гида, то на всех стендах ты прочтешь только то, что там должно быть и вписывается в общую идею – о постоянном участии Китая в жизни Тибета и т.д.;
- твое общение с местным (чисто буддистским) населением Тибета ограничивается, за этим следят и контролируют;
- твое пребывание в монастырях, дворцам и прочих местах ограничено временем и за этим следят, в случае опоздания тебя найдут и выведут;
- вся городская инфраструктура не заточена под пребывание в Тибете не китайцев: местное население не учит английский, но их заставляют учить китайский, в городе нет ничего такого, что могло бы обеспечить досуг иностранцам;
- по прогнозам, к 2020 году Пекин планирует довести количество посещающих Тибет до 20 миллионов, против сегодняшних семи с доминирующей составляющей из китайцев. Сегодня из семи миллионов только двести тысяч – это иностранцы.
- ну и я уже не говорю про преференции, которые получают китайцы при переселении в Тибет – льготы, налоги, субсидии, возможности иметь больше детей и т.д. и т.п. Они просто размывают население коренных тибетцев.

Думаю, что как только умрут последние монахи, которые помнят аннексию – факт, некогда независимого Тибета, сам по себе уйдет в небытие. И это я ещё не беру в расчет такой факт, как возраст нынешнего Далай-ламы, как только начнется момент определения нового главы конфессии – думаю, что китайцы придумают суперход, со всей своей иезуитской хитростью. И новый Далай-лама будет обязательно из Китая, а там всё пойдет по накатанной.

Мне сейчас видится, что идеальное посещение Тибета – это когда ты за свой счет взял отсюда специалиста-тибетолога, оплатил его пребывание и, в процессе поездки, забыв про своего гида, оставив ему только роль предъявителя пермита, слушаешь человека, который знает реальную историю и может тебе по каждому месту, по каждому монастырю всё рассказать и объяснить. Тогда можно сказать, что Тибет не прошел мимо тебя, а так это напоминает кору вокруг Кайласа – вроде бы я не буддист, но карму мне поправить не помешает. То есть вроде бы и видел этот удивительный край, но как-то и что-то недополучил, недодали мне, не сумел до конца понять и осознать его величие и силу.

Вот, наверное, такие мои выводы по Тибету. На другой день мы ехали в аэропорт, нас ждал Непал, Гималаи и прочие прелести на уже не китайской территории. Кстати, для любителей – по дороге в аэропорт стоит питомник тибетских мастиффов и его модно посещать. Может кто-то захочет?!

[travel68]

НЕПАЛ
По самолёту бегали неуёмные интуристы – всё пытались заснять, как мы перелетаем хребет. Картинки за окном, конечно, впечатляющие, но не настолько, что всем пассажирам надо бегать с борта на борт, пытаясь поймать хороший кадр. Мы пощелкали, но решили не злобствовать, как суетливый китаец, что бегал по проходу и сандалил без остановки из-за чужих спин, а оставить место на перелет из Непала в Бутан, где перелёт будет вдоль восьмитысячников.

Всё, посадка – вот он Непал, в голове стучит песня «Крематория», постепенно заменяя там горняшку. Кстати, дыхание наладилось ещё в самолете, а вот голова прошла только после посадки, но буквально минут через двадцать. Интересно: вот когда больно и плохо, то мы это ощущаем это постоянно, а когда нам стало хорошо – это настолько естественно, что мы просто этого не замечаем, а воспоминания о боли появляются только тогда, когда мы случайно срефлексируем – опа!, а уже и не болит.


Катманда – жара и влажность, грязь, мусор и пылища – это были наши первые ощущения от Непала. Потом это только укоренилось в сознании, за исключением жары и влажности, так как это видоизменялось от места, где мы находились, но всё остальное присутствовало постоянно. Нас уже ожидает машина с водителем, который отвезет нас в заповедник Читван, поэтому достав из багажа очередную бутылочку вискарика, мы окунаемся в прохладу автомобильного кондиционера. Дорога до Читвана займет часов пять, но и мы никуда не спешим, кроме остатков «Маккалана» мы достали чудный «Олд Палтени».

До того, как тронуться в дорогу, нам надо повертеться по городу, произвести оплату за машину с водителем, обменять денюжку, при этом было бы неплохо ещё и покушать. Начинаем решать задачи по очереди, параллельно наблюдая за новой страной. Грязь повсеместно, порой кажется, что ты на свалке, так как мусор валяется повсюду – в мешках и без них, кучами и отдельными единицами, на обочине и на дороге, плавает в реке и насыпан по берегам. И конечно пыль – она тоже повсюду, я сначала не понял, почему они в намордниках, как китайцы во времена птичьего гриппа, а потом дошло, что это не от заразы, а от пыли, которая тут, мало того, что природная, так ещё добавляется повсеместными стройками.

Разруливаем по стоимости машины – непальцы наивно пытаются нас развести по цене, но мы стоим на предварительно оговоренной сумме и минимальной предоплате. Как потом оказалось – это было верное решение, но об это ниже. Пока военный моряк, который у нас за держателя общака, меняет деньги, я нахожу лавку с пивом. А пора бы нам отведать местного пенного напитка и «Приз в студию!» - это пиво «Эверест». Сразу предупрежу – цена за бутылку написана на этикетке, так что смело, когда вас будут разводить на другие деньги (а вас будут разводить!), торгуйтесь и опускайте их вниз. Повторюсь – они в своих попытках надуть и нажиться наивны и бесхитростны. Пиво, кстати, дрянь, не моча старого осла, но просто дрянь. Поесть решаем по дороге, поэтому в путь!

Пейзаж Непала – это, конечно, сначала холмы, а потом и горы, при этом холмы там такие, что даже ухитрились сыграть со мной злую шутку. Мне, как старому самолётному трусу, при посадке надо увидеть землю, как только я её увидел – мне становится легче, так же и в этот раз, мы идём на посадку, я вижу землю, отвлекаюсь на что-то, снова смотрю в иллюминатор – и о ужас!, земли снова нет… Меня охватывает паника, ладошки мокрые, выпить нечего, что делать? И только потом до меня доходит, что мы летим над холмами, поэтому земля то ближе, то дальше к крылу самолёта.
А вообще подобный рельеф он очень похож и на Армению, и на Балканы. В один момент, когда мы проезжали по одному ущелью, когда слева - справа горы, а внизу течет река, так вообще один в один, как по дороге в Боснии перед Сараево. Мне тогда, хоть я и рулил, очень понравилось – тут было аналогично красиво, только я сидел на заднем сидении, пил хороший виски и мог вдоволь любоваться.


Примерно через пару часов остановка у приличной харчевни, ну что ж – пора бы нам вкусить местых специалитетов! Скажу, что еда особого восторга не вызвала, но и с голоду не пропадёте: есть и салаты, и кура, и то, чем я спасался в Непале и Бутане – момо. Момо – это, по сути, маленькие манты или большие пельмени, они с мясом (в Непале чаще с курой), хотя есть и вегетарианские, к ним можно попросить острый или любой другой соус. Мне, как любителю острого, там было вообще раздолье – грин чили энд винигар я выучил сразу и заказывал повсеместно.

Ну и конечно напитки: попробовали пиво «Гурка» - это уже не так плохо, как «Эверест», но тоже не ахти, отдельно попробовали кисломолочный напиток Непала, который мне понравился сразу, как вкусом, таки и своей необычностью употребления – его пьют с черной солью. Называется он лайси (как уж услышал), а черная соль припахивает то ли вареными яйцами, то ли сероводородом – но комбинация прикольная. Ну и конечно масала чай – это фишка, которая нас сопровождала по всей территории Непала, а потом ещё и в Индии. Не стану описывать, на форуме, наверняка, полно и описаний, и рассказов, и историй – скажу только, что в Непале он особенно хорош. Пил с удовольствием.


Полирнули обед вискариком и снова в путь. По дороге периодически останавливаемся на перекуры, в первый же прикупили непальские спички - они смешные, так как сделаны из переработанной пластмассы, но что я потом выяснил – те же самые спички, но в экспортном варианте уже деревянные. В дороге, при покупке спичек нам первый и послений раз дали непальские монеты – тем, кто собирает, могу сказать, что это в Непале редкость, но зато во всех сувенирных лавках продают наборы из всех монет страны. В той же придорожной лавке увидели местный аналог ката, насваи, и прочей ерунды, которые местные закладывают в рот, а потом испытывают некое наркотическое опьянение. Купил себе на пробу, да так и привез домой, не узнав непальского кайфа.

Всё, вот он Читван – посёлок, на краю которого располагается наш лодж, сама активная жизнь внутри самого поселка, ближе к тому месту, от которого стартуют джип-сафари, мы же ближе к краю, от которого стартуют сафари пешком и на слонах. Слоны повсюду – прямо у рецепшена проходит река, в ней погонщик моет слоника, прикольное зрелище, я никогда не видел как купаются слоны. Естественно, что при проходе слона от помывки в своё загон, он свой хобот попротягивал всем желающим, стоящем на площадке ресторана- хобот мокрый, теплый и шершавый, необычные тактильные ощущения. Слоников я люблю, конечно, в общем плане, но всё равно – как животное он мне нравится.


Устраиваемся, заселяемся, номер так себе, вай-фай только на рецепшене, в номере, по стандартному принципу недорогих отелей в жарких странах – вместо душевой кабины дырка в полу и кран из стены, но белье чистое и кондиционер есть, а что ещё надо двум странствующим алкоголикам. Переодеваемся и идём ужинать, нам ещё надо определится с экскурсиями, которые предоставляет местное отельное турбюро.

Как вам размерчик улитки? Сигарета - 100 мм.!

Вариантов много, все они привязаны именно к заповеднику, тут и сафари, как на слонах, таки на джипах, можно пешком, заплывы по реке, наблюдения за птицами, какие выкрутасы с крокодилами (вернее их непальской разновидностью – гавиалами) и ещё прочее и разное, но как бы то ни было, всё так или иначе привязано к наблюдению за флорой и фауной. Мы будем тут полный завтрашний день, поэтому его надо насытить максимально – решаем взять утреннее сафари на слониках, а после обеда отправится или к крокодилам, или по реке. А пока ужин – местное пиво, первые неудачные попытки попробовать местный крепкий алкоголь, мясо жестко и невыразительно. Короче, видимо мы просто устали – пора по вечернему вискарику и спать, завтра ранний подъём.


Ранний, видимо, это пока нет жары – больше шансов увидеть зверушек, завтрак под заказ, машина, что отвезёт нас к слонопарковке уже ждёт. Грузимся и едем, джип с открытым кузовом забит под завязку, обе скамейки заняты и все эти люди из нашего отеля. Уже понятно, что тут, в Читване, все достопримечательности – это только природа, а значит и все приезжающие сюда – это те, кто приехал посмотреть на её живое проявление. На карте, что висела в местном турбюро, контуры заповедника очерчены с достаточно большой территорией и ареалы самых разных животных там обозначены в большой количестве. Тут тебе и дикие слоны, и буйволы, и тигры,и леопарды, и азиатский носорог и даже редчайший гималайский медведь – губач, только выезжай и смотри!

Бывший военный моряк, который имел опыт сафари в Африке, уже начал мечтать у карты, предвкушая встречи с редкими представителями азиатской фауны, я же был настроен более скептически и сказав, что весна покажет где кто насрал – мы погрузились в машину. Ехать реально десять минут, через окраину поселка, поэтому мы успели только покричать с борта приветствие (в честь Первомая!) знатным рисоводам непальщины, как уже прибыли на место.


Большой слонопаркинг, прибывающие, из разных отелей, джипы и экзотические повозки, с туристами, бегающие представители и организаторы – всё указывало на то, что это стандартная туристическая тропа с огромным проходящим потоком. Тем не менее, мы решили пока не парится и стали грузится на слоника. Кто ездил – знает, дело это не просто, особенно для человека ростом за метр восемьдесят, так как надо уютно устроится, вставить ноги между перилами и сидением, а главное - обеспечить себе комфорт, дабы эта прогулка не превратилась в «аттракцион квадратная жопа». Поехали!

Итак, сафари по природному заповеднику «Национальный парк Читван» - все, я думаю, знают, что у слоников в природе нет врагов, именно поэтому при организации сафари на этих животных, есть максимальная возможность увидеть других зверьков, проживающих в джунглях. Но всё это при правильном подходе, при знании парка, троп, мест обитания и прочих подробностей, о которых я просто не знаю, ибо последние сорок пять лет, я совсем не натуралист. Здесь же всё было совсем по-другому…


Слон, конечно, идёт тихо и спокойно, погонщик смотрит по сторонам и показывает тебе, кто и где притаился или идёт, только вот, кроме тебя, в этих джунглях, еще двадцать – тридцать слонов, погонщики перекрикиваются, подзывают если кого-то нашли и в лесу - реально, как в Свердловске, в день города на Плотинке. Да, слоник демонстративно срывал высокие ветки и кушал, да, он аккуратно обходил деревья и спускался по уклон в сорок пять градусов, да, он форсировал водные преграды и послушно поворачивался нужным боком, только это всё не более, чем дрессура, а это можно и в цирке посмотреть – прочувствовать.


За всё сафари мы увидели только маленького оленя, что притаился в тени кустарника (видимо отдыхал), павлинов (ну эту-то тварь никто за экзотику и не считает), обезьян, которых в джунглях (и не только) в Азии полно, да азиатского носорога. С носорогом – это было целое действо: погонщики вопили, подзывали друг друга, около лужи, из которой торчали лишь ноздри, собралось слонов десять, все фотографировали и тихо радовались. Насколько я понял – это было ключевая часть сафари, так как мы простояли около грязного водоёма минут пятнадцать и стояли бы ещё, если бы я не показал погонщику, что пора бы и поехать. А вообще – у меня сложилось впечатление, что несчастный носорог просто привязан цепью под водой, чтоб никуда не удрал от надоевших ему туристов.


Военный моряк сидел и тихо и цензурно (ибо он интеллигент) выражал своё неудовольствие, его голова была отягощена впечатлением от африканского сафари, поэтому он постоянно пытался провести параллели, что,наверное, делать бы не стоило. Да и не только у него осталось впечатление, что это – нет, не развод!, просто ну не умеют они и не знают, как должно быть организовано сафари по национальному парку. Интуристы, на других слонах, сидели тоже с кислыми рожами, и когда один из слоников занялся естественным процессом дефекализации – это вызвало у них такую же бурю восторгов и такое же количество попыток сфотографировать сей процесс, как и увиденный носорог.

НЕ ЛИРИЧЕСКОЕ…
Отдельно хотел сказать о двух вещах, которые меня реально поразили: первое, это как погонщики относятся к слонам – им рвут уши, колют металлическими штырями и бьют, на соседнем слоне погонщики постоянно молотил своего слона по макушке настоящим молотком и постоянно орал на него. Уж не знаю, что это – особенности дрессировки слонов, характеристики азиатских слоников или что-то ещё, но мне реально на это смотреть было не приятно, так как, повторюсь – слоны мне нравятся.

Второй момент был ещё не приятнее – во время этой самой прогулки (уж это определение ближе, чем сафари!) к нашему слону приблизился, причем на обычное расстояние, другой слоник и тут началось что-то непонятное: сначала забеспокоился погонщик, потом слоник перестал реагировать на команды и задумался, а после он поднял хобот, протрубил что-то типа: « Ну мать вашу!», развернулся и помчался в атаку на соседнего слона! Могу вам сказать, что это не самое приятное впечатление в моей жизни – сидеть на спину мчащегося по джунглям слона.

Животина неслась вдогонку второму слонику, который, почуяв неладное, начал отступление. Деревья, ветки, кустарники – всё это было наше, слон же не понимает габаритов своей прикреплённой сидушки, он же знает только свои бока, голову и зад, а этой конструкции сидели мы и я понимал, что если он пройдёт в притирку к большому дереву на этой (пусть не самой большой) скорости – он моей правой ноги мало что останется. В голове лихорадочно просчитывались варианты, как ухитриться поймать надежную ветку и суметь вырвать себя из сидения, перила были низкие и ноги надо было успеть вытащить, при этом как-то отклянчив зад. От активных действий меня удерживало только то, что сзади сидел военный моряк, который не понимал, что происходит атака боевыми слонами и, видимо, предполагал, что слоник решил просто пробежаться. Немцы своих на войне не бросают, поэтому я продолжал лететь на спине слона на встречу неизвестному.

И ведь догнал таки, бес хоботистый, догнал и, со всей дури, боднул ненавистного соперника головой в задницу. Пропустивший удар реально взвизгнул, взбрыкнул задней частью и ускорился, наш продолжал погоню. В этот момент самое интересное зрелище представлял из себя, сидящий на ударенном слоне сзади, китаец – надо было видеть весь неподдельный ужас в его глазах!

Наш погонщик, всё это время, пытался остановить своего подопечного, тянул за подобие уздечки, бил руками по ушам, упирался ногами в кольца, но потом сделал следующее: быстрым движением он откуда-то выхватил металлический штырь, заостренный на конце и с острым крюком сбоку (по типу алебарды) и, воткнув этот острый крюк в место, где ухо крепится к голове, стал просто тянуть. Кровь, вопли, ругань, но слон, всё таки остановился и это было результат. Я потом посмотрел – в том месте, куда он воткнул, у слона была незаживающая рана, видимо это постоянный процесс.

Они – эти противники, конечно, потом на сафари нигде не пересекались, при чем за этим следили все, в том числе и я, но сам факт – это малоприятное воспоминание, как в поведении слонов, так и в системе их торможения.


Вот и всё, что можно поведать об этом невиданном аттракционе – отрицательного сказал много, а из положительного могу назвать только утреннюю прогулку. Встреченные там же наши братья хохлы, имели аналогичную точку зрения и сказали, что собираются устроить себе пешеходную прогулку по парку, при чем без гидов, ориентируясь только по карте и советам местных жителей. Мы на подобные подвиги готовы не были, поэтому, пожелав им удачи, выдвинулись в отель, надо было пообедать и, осмыслив качество и организацию местных экскурсий, принять решение, а что же нам делать дальше. Только односолодовый виски «Бальвени», выдержанный в двух типах бочек, мог помочь решить нам эту непростую задачу, этот молт и порекомендовал нам – надо попытаться, всё таки, осмотреть национальный парк, поэтому, после еды, мы едем на длинное джип- сафари, тем более, что в длинном варианте есть заезд к крокодилам. Решено.

Ну что сказать – можно было и не ехать: всё было идентично первой половине дня и ничем новым нас не удивили. Так же куча джипов, так же бестолковое передвижение по джунглям, такое же отсутствие животных. С джипами ещё хуже – они вообще ездят по дорогам, пусть грунтовым, но это всё равно дорогам, откуда там зверьё возьмётся? За всё время увидели термитник, очень-очень далеко стоящих носорогов, вездесущих обезьян, да, опять таки, очень далеко идущего медведя. Вот и всё сафари…

Термитник, кстати, был брошенный, как и большинство термитников в Читване. Рейнджер не сумел объяснить почему, а сами мы давно не энтомологи


Самое интересное – это переправа через речушку, когда в длинную лодку садят человек по десять, лодка с низкими бортами, всё качается и есть ощущение, что ты вот-вот перевернёшься. Крокодилы, с вытянутыми мордами, что называются гавиалами, конечно, прикольные, но смотреть на них не в живой природе, а через клетку – это тоже самое, что и в зоопарке. Было, кстати, то что меня поразило – они держат там отдельную клетку, где находятся травмированные крокодилы: с уполовиненными верхними или нижними челюстями, но интерес, смешанный с жалостью – как же они бедные кушают?


Вот и всё наше знакомство с Национальными парком Читван, известными непальскими заповедником. Не знаю, может быть это нам так не повезло, но только отсутствие культуры содержания и обслуживания подобного заведения – ту на лицо. И это ещё не беря в расчет сравнения с африканскими заповедниками, о чём постоянно говорил мой попутчик. Вот такие вот мои выводы… На завтра мы выезжали в Покхару.

[G-Man]

[quote="travel68";p=3867846]Пиво, кстати, дрянь, не моча старого осла, но просто дрянь.[/quote]


Из всего пива что мне понравилось в Непале (фото ниже в порядке убывания):

P.S. Найти осветленный яблочный сок в Непале просто - unbelievable (На первой фотке именно он, цена в рупиях, Покхара.).
P.P.S. Пиво "Everest" - концентрированная ослиная моча, имхо прозреваю от того что оно все просроченное т.к. на бутылке даже дата не указанна(см. последнюю фото), ну и условия его транспортировки и хранения явно не соблюдались.

[b-olegh]

Пиво, кстати, дрянь, не моча старого осла, но просто дрянь.

Да нормальное в Непале пиво.
Everest и San Miguel - очень даже ничего!
По крайней мере, ни в чем не уступают лучшим массовым отечественным маркам!

[travel68]

В позапрошлом году, готовясь к поездке по Прибалтике, натолкнулся на обсуждение местного пива на форуме. Народ активно спорил, что-то своё предлагал, доказывал и "обвинял" оппонентов в отсутствии пивного вкуса. Так как пиво я очень люблю, оно у меня стоит в одном ряду с "крепышом" и я этому уделяю много внимания в поездке (а иногда даже выстраиваю отдельные пивные поездки) - я внимательно прочитал всю ветку и подготовил, совместно с местными, целый список. В нём было: пять позиций хорошего пива, пять отличного и одно премиум - даже название его помню "Бренгулис", но, кроме всего прочего, я, на всякий случай, записал и то, что по общему мнению местных было реальной мочой. И вот, прибыв в Прибалтику, я начинаю дегустацию всех сортов - да, хорошее из списка - великолепно; да отличное пиво из списка - выше всех похвал; да премиум - это просто умопомрачительно, но я, после того, как всё попробовал, решаю отведать и из расстрельного списка. Типа, попью, таки, из лужицы - авось и не стану козленком! Выпил одно, выпил другое - и вот что я могу сказать всем местным ребятам: мужики, да вы просто ослиной мочи никогда не пили - приезжайте к нам, я возьму вам разливной "Патры" в четверг вечером и вы поймёте, что вам просто повезло.
К чему я это? - просто всё познаётся в сравнении, у каждого из нас свои вкусы и пристрастия. Моё ощущение непальского пива было именно таким, как я написал, кому-то оно видится другим. Думаю, что чехи, немцы или бельгийцы выразились бы в отношении пива Непала более радикально!
P.S. А разве Сан Мигель - это не испанское пиво? Я его там видел повсеместно, но не брал, ориентируясь только на местные сорта.

[G-Man]

P.S. А разве Сан Мигель - это не испанское пиво? Я его там видел повсеместно, но не брал, ориентируясь только на местные сорта.

Ну может и испанское, кто ж его знает, но написано что "Произведено и разлито в Непале".
На вкус - если взять в пределах срока годности - отличное пиво, до "IceBerg" не дотягивает, но это лучшее, по моему мнению, что можно взять на треке.
Чувствуется что используется какая-то местная вода, мягкая и вкусная.

"IceBerg" - видел только в Катманду, может я плохо искал но в Покхаре не нашел, на треке и подавно. Лучшее из того что я пробовал.

C "Everest" все не так просто, в Катманду я один или два раза нашел пиво в пределе срока годности, в основном просрочено на полгода минимум, обычно год. В Джомсоме, так там вообще даты не было.
То же самое всякие сникерсы и чипсы. Плюс хранится и транспортируется оно явно не в тех условиях что должно быть для пива.

[b-olegh]

C "Everest" все не так просто, в Катманду я один или два раза нашел пиво в пределе срока годности, в основном просрочено на полгода минимум, обычно год.

Странно... В Катманду в супермаркетах покупал этот же "Эверест" всегда в пределах срока годности...

[G-Man]

Странно... В Катманду в супермаркетах покупал этот же "Эверест" всегда в пределах срока годности...

Ну скорее всего да, не спорю. Я брал или в кабаках или в мелких лавчонках, в супермаркет я не заходил.

[travel68]

Пардоньте за задержку - в городе был Путин, сами понимаете...

Спать легли поздно, так как обсуждение пребывания в Читване совмещалось с идеей отведать местного крепкого алкоголя, в связи с чем мы решили не ужинать в отеле, а выдвинуться в сам поселок (это откуда уходят джип-сафари) и поесть в каком-нибудь заведении, коих мы там заметили множество. Прошли несколько, пытаясь совместить чистоту, вай-фай и наличие мо-мо и, таки, становились в одном. Не буду утомлять вас описанием читванского сервиса, просто в двух словах расскажу, как, в несколько непростых этапов, происходил процесс дегустации местного крепыша.

Сначала нас просто никто не понимал – что же мы хотим, потом нас стали убеждать, что лучше непальского пива вообще ничего не существует, после анм по очереди стали носить все напитки из бара (с кухни или что там у них для бухла?!), а потом начался аттракцион – найди спиртное для большого белого человека. Мальчонка – подавайка бегал по всем окрестным заведениям и приносил, не больше не меньше, а в стакане разные варианты того, что непальцы считают крепким алкоголем. Сразу разочарую так я ничего и не выпил, ибо всё, что он приносил, по моей классификации, являлось или брагой, или недобродившим пивом, или каким-то дистиллятом, но уж очень-очень слабеньким.А уж про запах, исходивший от этого напитка и говорить не стоит – я чувствовал. Что он что-то тащит, ещё на его походе к ресторану…

Короче говоря, плюнули на все свои безуспешные попытки, извинились, дали дополнительных чаевых (всё таки старались!) и достали, предусмотрительно прихваченный с собой, виски. Всё таки мы были уже не первый раз в Азии, не в первой стране, и не первый день в Непале. Как говорится – запас кармана не протрёт, не есть не пить не просит! Так и с виски - лишним не будет! А пока, вспоминая эти безуспешные попытки местных угостить нас, мы ехали в Покхару, место, откуда начинаются трекинги.

НЕ ЛИРИЧЕСКОЕ…
Сразу хочу сказать, для всех тех, кто надеется увидеть в этом отчете рассказ о очередных походах у подножия величественных непальских гор – его тут не будет. Не будет по нескольким причинам: во-первых мы просто не располагали таким количеством времени, чтобы сделать качественный трек; во-вторых у нас не было никакой предварительной подготовки, а без неё, я считаю – это не отдых, а вред здоровью; ну и в-третьих - надо всегда выбирать что одно – или статус треккера или странствующего алкоголика.

Как бы то ни было, нам надо было выбрать и мы это сделали, всё складывалось за то, что никаких треков не будет, а на горы мы будем любоваться издали, что тоже не плохо, особенно на такие. Мы, конечно, сделали попытку совершить однодневный рывок к подножию Аннапурны, но нас огорошили ценой, которой не будет разниться от количества дней – всегда одна, хоть на день, хоть на три/семь. Ну и потом, в один ень это бы напоминало быструю гонку – примчались на машине, пробежались пешком (если это там возможно!), пять минут посмотрели и обратно в таком же режиме. Может быть, нас и обманули, хотя какой им был резон это делать, если мы готовы были им за это платить.

Так что ни про горные походы, ни про восхождения, ни про прочие треки тут ничего не будет – этот отчет (во всяком случае, в его непальской части) про то, как можно съездить в Непал без гор, что можно тут поделать, как провести время и чем себя занять. Хотя, правильнее будет сказать, что само понятие: Непал без гор – не верно, само по себе, так как горы тут всюду и ты без них, всё равно, не обойдёшься!

Оказывается, что по Покхаре ездить на машинах с катмандовскими номерами нельзя, она имеет право только высадить пассажиров и должна умотать обратно. Мы об этом узнали только по приезду, но фирма, что выделила нам машину, уверила нас, что это не есть проблема – нам предоставят другую, которая будет с местными номерами и этим же водителем. Сразу поведаю, что это был очередной непальский развод – такой же, как и все, наивный, бестолковый и, к вожделенному ими результату, не приводящий. В местном отделении автоконторы, нам, за эти двое суток, что мы были в Покхаре, пытались «чесануть», что: не должны давать машину с водителем; что не могут приехать так рано (поздно, долго); что не должны везти нас в аэропорт; что мы должны им ещё денег; и ещё много чего бестолкового. Как факт: они всё сделали, как мы изначально и договаривались, но потрепали нам нервы и обратили внимание на одну особенность – им наплевать на деньги (они это говорили прямым текстом!) и важнее, чтобы их никто не беспокоил, а они находились в состоянии благостного безделия.

Езды от Читвана до Покхары, опять таки, часов пять, поэтому, чтобы не терять времени больше, принимаем решение от Покхары до Катманды лететь на самолете. И хоть для меня, очередной перелёт совсем не в кассу (да тем более, что полетит какая-нибудь малепуська), тем не менее тратить очередные восемь часов на дорогу не хочется. Плюс эти выкрутасы с машиной – в данной ситуации они нам только на руку: здесь оставим местную машину, а там сядем уже на то, чему разрешено ездить там.

Мы селимся на берегу озера – это ресторан, который считается весьма неплохим в Покхаре (во всяком случае, народу там битком постоянно) и этого заведения хозяева решили сдать свой собственный домик. Хозяин канадец, жена у него индианка, весьма приятные люди, с ментальностью уже не совсем европейской, но долгие годы проживания в Азии наложили (имеется в виду канадец, так как она в этом выросла) свой отпечаток и в комфорте и в сервисе. Хотя ресторан действительно хорош, блюд не много, но то, что они готовят – это достойный кулинарный продукт.

Так как время уже послеобеденное – тут же и кушаем, а потом принимаем решение сразу затариться сувениркой, тем более, что Покхара место «намоленное» и проблем с этим тут быть не должно. Так оно и вышло, сразу скажу, что хоть я, может быть и не там ходил по Катманде, но в сравнении с Покхарой, столицо-то просто отдыхает! Тут было всё: магниты, нашивки, значки, открытки, монеты и купюры, министатуи, короче, всё, что маленькими презентами народ привозит из путешествий. Более того, я там прикупил те нашивки, что не нашел в других странах – например, нашивку Тайваня я нигде до этого не видал. Опять таки, всё в одном месте – в пределах одной улицы и можешь выбрать разное качество и разные цены, хотя, честно говоря, и предельный ценник не велик.


Приобретя всё, что нам было нужно (и не нужно!) едем на осмотр самой Покхары – достопримечательностей глобальных нет, архитектура (она лучше представлена в Катманде), рынки, статуи, короче, особенно ничего примечательного. По ходу заезжаем на Санагаркот, откуда все туристические порталы рекомендуют наблюдать за восходом солнца. Да, специальные площадки, да много уровней и тут же сувенирка, но, как писал тут на форуме один правильный автор – это не самое верное место, надо ехать на противоположную сторону озера, откуда можно будет увидеть всё то же самое, но только без толчеи, что обязательно будет здесь, на Санагаркоте. На том и порешили – завтра в четыре утра едем встречать рассвет над Аннапурной и едем, по рекомендации форума, на другую сторону озера.

Пора возвращаться в отель (или как назвать наше нынешнее пристанище двух странствующих алкоголиков?), надо ещё решить, как мы насытим своё пребывание тут, кроме рассветной лирики. Предложений, как выясняется не так уж и много – катание по реке, трекинг и парапланинг. С трекингом мы уже определились, лодка/катамаран по реке – это не интересно, а вот про парапланинг стоит задуматься. Бывший военный моряк, мало того, что не боится летать, он ещё и фаталист по своей натуре, поэтому решение по полету на крыле лежит только на мне, а мне реально страшно…

И вот на проклятая натура, вот оно уличное воспитание – ну что я не пацан что ли?, что это я зассал?, надо сделать это, а там будь что будет! Это, как на горе зимой – забался на самый крутой склон, там уклон градусов по тридцать-сорок, ехать страшно, а спискуаться стрёмно, ну и что, не пацан я что ли?, и полетели… А то, что половину горы летишь, как пропеллер, только сноуборд крутится, что ноги целые стались только потому, что колени бинтами замотаны – это же всё потом, зато мужик! Тьфу на себя.

Ладно, решили и решили – завтра летим, а пока мы начинаем спокойно выпивать виски всё в том е ресторанчике, что стал нашим домом на ближайшие два дня. Канадец, с благодарностью, присоединяется к нам, ещё какие-то гости, на русские голоса, откуда появляется американец, что работал два года волонтером в Казахстане, виски уже три сорта. Буржуи чмокают от удовольствия, военный моряк читает небольшую лекцию по шотландской дистилляции и её отличие от канадской, вай-фай откидывает наши письма на Родину – жизнь удалась. Завтра сложный день – день открытий, новых впечатлений и ещё неизведанных ощущений.

НУ ОЧЕНЬ ЛИРИЧЕСКОЕ…
Когда моя благоверная в очередной раз, ближе к концу путешествия, услышала от меня, что я опять вставал в четыре утра, чтобы встретить очередной рассвет она мне сказала, что за двадцать лет семейной жизни с ней, я не встречал столько рассветов, сколько за две недели путешествия с Глебом Николаевичем. Это есть чистейшая правда, но ведь в этом виноват не я, а природа, которая так распределила, что у нас, на Урале, красивый рассвет ты можешь встретить только в лесу, где-нибудь на берегу озера, да и то не факт, что погода тебе это даст сделать! А там это просто повсеместно и упускать такую возможность – это просто кощунственно!

Весь предыдущий день стояла маревная дымка, даже солнце толком видно не было, хотя и жарко, и обгореть, как дважды два – вроде бы и ярко светит, да так. Что без очков не выйдешь, а всё равно, его не видать. Предполагая, что подобная хрень может быть и завтра, я, во время вечерних посиделок, очень этим был взволнован, на что военный моряк сказал, что победить природу можно только концентрацией ментальной энергии. А так как это звучало под конец вечера, когда виски заходило уже, как вода – я решил, что моего попутчика посетил, вместо русской белочки, непальский бурундук и выразил по этому поводу свои опасения. На что Глеб Николаевич возразил, что это абсолютная реальность, когда надо всё желания (лучше совместные) направить на выполнение одной цели и если внутреннее желание велико, а порыв един – всё получится! Я потом вспомнил, что читал про подобные практики, так же под алкоголь, у Макаревича. Мы напряглись, заставили напрячься канадца, его жену индианку, американского волонтера и ещё пару столиков, где гарантированно были немцы и французы. Оставалось подождать утра…


И вот четыре тридцать, машина у ворот нашего геста, мы едем на другую сторону озера, к большой белой ступе. Машина, объехав озеро, ещё долго карабкается вверх по серпантину, постоянно обгоняя, идущих встречать рассвет туда же, куда и мы. Мы знаем, что нам потом ещё так же, как и они подниматься на своих двоих, но после Тибета, эти выкроенные лишние метры вверх на машине, всё равно, кажутся подарком судьбы.

Это, конечно, не высокогорье, военный моряк, по привычке, всё время проверяет высоту, но здесь это даже не стоит обсуждать, поэтому походкой усталой лошади мы верно приближаемся к ступе. Народу ещё всего ничего, поэтому мы спокойно занимаем лучшую позицию и ждём. Уже светло, но светло по предрассветному, когда солнца ещё нет, но ты его уже чувствуешь – оно вот-вот придёт.


А ведь сработало – воздух чист и прозрачен, горы видны, как ладони, пусть до них десятки километров, но из-за чистоты воздуха, они кажутся совсем рядом, мне видится, что я даже различаю выступы и трещины, хотя это, конечно, обман. Но, всё равно, виды потрясающие! А солнце начинает своё победное шествие – вот зарозовела стена слева, всё больше и больше, справа, над самым пиком начинается оранжевое свечение. Мне кажется, что в свете солнечных лучей, я вижу, как через вершину переметается снег.


Хочется написать, что и ВОТ – БАБАХ!, солнце взлетело над белыми вершинами восьмитысячников, но нет, всё было последовательно и планомерно, просто пейзажи слева и справа менялись так красиво, всё было так необычно, хотелось увидеть и заснять и там, и там, что время как сжалось, картинки неслись, как в кинотеатре, но потом действительно – бабах и солнце взошло. То, что мы видели невозможно описать – может быть потому, что язык мой беден и скудён, может быть потому, что это вообще не поддаётся описанию словами, а может просто потому, что у каждого своё чувство прекрасного и это должно оставаться внутри?! Однозначно одно – это стоит посмотреть вживую!


Мы ещё долго сидели с кружками пива, пытаясь сохранить внутри то чудо, что мы только что увидели, хотя, как только взошло солнце, проклятое марево тут же окутало горы – нам это уже не мешало, просто сидели и вспоминали то, что сейчас произошло на наших глазах. Послушай, спросил я военного моряка, - а как ты думаешь, вот там сейчас на горе, где-нибудь на восьми тысячах, сидят в палатке, обессилившие и замерзшие альпинисты, одержимые силой великой идеи покорить гору, - они всю эту красоту видят? Ведь она от них всего в двух шагах?! Глеб Николаевич промолчал, а я не стал переспрашивать, так как шутить на эту тему не хотелось, момент был не подходящий, а узнать это можно было только у тех, кто там реально был. Да и вообще, как я уже писал ранее, моё, итак очень уважительное отношение к альпинистам, после этой поездки стало ещё пиететней, наверное, в силу того, что я стал чуть-чуть понимать, с чем сталкиваются там, на высоте.



Всё равно, стоило поспать, поэтому мы, приняв по пятьдесят, снова завалились в кровати. Тем более, что нам предстоял ещё один отдельный аттракцион – параплановый полёт. Именно эта мысль и не давала мне покоя, сколько бы я не ворочался в кровати. Ну вот зачем я подписался на этот блудняк? Что мне экстрима не хватает? Ведь боюсь же летать! Но отступать было поздно, поэтому вздохнув, я, всё таки, провалился в сон…

Знаете, что меня всегда смущает в организации экстремальных видов отдыха? – это то, что тебя заставляют подписывать бумагу об отказе от претензий в адрес компании-организатора. Вот если ты организовываешь себе всё сам: сноуборд, дайвинг, уличный стритрейсинг, кайтсерфинг (которым я не владею, но очень хочу научиться), да мало ли ещё чего – ты всё делаешь сам, всё сам контролируешь и сам же за всё отвечаешь, поэтому, как с укладкой парашюта «Этот парашют я укладывал сам!» и подпись. Претензии будешь, в случае чего предъявлять только к самому себе – потому и проверяешь всё на десять раз. А тут – и делаешь не сам, и ещё претензий не предъявляй, не дай Бог что! Как-то это не совсем честно – не кажется?

Но подписал, куда деваться, тем более, что военный моряк сказал, что только странствующие алкоголики могут в полной мере понять всю красоту непальщины с высоты птичьего полета. Едем! Сначала в контору, куда, кроме нас, прибывают ещё несколько безумцев, а потом на джипе, набившись, как сельди в банку, на очередной холм Покхары.

Господь, видимо, услышал мои сомнения и сжалился, таки, надо мной – один из инструкторов оказался русским парнем из Анапы, который среагировав на мои посыпания головы пеплом, поздоровался с нами на великом и могучем. Я сразу сказал, что он полетит со мной и немного успокоился, приняв появление соотечественника за добрый знак к тому, что нечего ссать – надо лететь.

Пацану было двадцать семь лет, десять из которых он летает, звали его Антон, был он реально увлеченным человеком, который и в Непале-то живет только потому, что тут есть у кого поучиться, есть возможность летать и за это тебе ещё немного денежек платят. Ну и, конечно, местные воздушные потоки, которые позволяют летать долго, красиво и что-то ещё исполнять. По его словам я понял, что Покхара – это такое известное место в парапланеризме из-за каких-то особых возможностей. Со мной вёл себя очень хорошо, всё объяснял, показывал и инструктировал очень подробно и качественно. Правда, меня это нисколько не успокаивало.


Надо признать честно – организовано всё достаточно качественно: хорошо подбранный холм, подготовленное оборудование, помощники, которые расстилают и натягивают крыло, инструктора, которые готовят себя и пассажира. Правда, несколько поточно: готов- пошел, готов- пошел!, но это не напрягает, так как тебе некогда на это обращать внимание, ты всё время занят восприятием информации от инструктора. Сейчас натянут крыло и мы побежим к обрыву, натягивая лямку, как бурлаки, в кресло не садись, тебя самого закинет туда, не волнуйся, всё будет хорошо и т.д. и т.п. Я слушал, согласно кивал. А в голове стучала поговорка моего сержанта из учебки двадцать шесть лет назад: «Ох, ох, что ж я маленький не сдох?, а ведь мох!». Мох – это в смысле мог ведь сдохнуть! И я ведь тоже мог сдохнуть – ан нет, сейчас буду болтаться в небе, как брошенный старшеклассником презерватив в школьном унитазе – ни туда, и не сюда!

Побежали! Тяни, тяни – беги, беги! Я тянул и бежал, потом Глеб Николаевич сказал, что я ещё секунд пятнадцать продолжал молотить ногами в воздухе, когда крыло уже набирало высоту. Стресс – что тут поделаешь! Мы летели! Антон ловил восходящие теплые потоки, руля и разворачиваясь в воздухе. Пока не было страшно, но и прикольно мне тоже не было, парашют, медленно кружа, нащупывал воздушую струю, рвущуюся вверх. И вот мы её нашли – высотомер запищал активней (я вообще, сначала услышав этот звук решил, что это какой-то самоликивидатор включился!), Антон сказал, что идём вверх со скоростью два метра в секунду. Но это, типа не много, так как хорошая скорость- это пять/шесть метров, а наша – это нормально.

Земля была всё дальше и дальше от меня, холмы (что достаточно высоки в Непале) были то ближе, то дальше, мы кружились и парили. Я, конечно, попробовал вообразить себя птицей, но это давалось мне с большим трудом – в определенный момент я поймал себя на мысли, что я крепко вцепился обеими руками в боковые лямки и не чувствую боли. На руках, кстати, потом остались синяки! Антон постоянно спрашивал меня – не укачивает ли меня, но мне было не до этого. Потом мне объяснили, что если тебе стало плохо – блевать надо в специальный пакетик, иначе, всё исторгающееся из тебя, прилетит в лицо инструктору, но мне и не хотелось, единственное, что мне хотелось – это побыстрее ощутить под ногами твердую почву!


Я ещё во время первых десяти минут полета, спросил у Антона – сколько продлится полёт, на что он мне ответил, что сегодня и погода хорошая и ветер нормальный – Так что полетаем! Меня этот энтузиазм, почему-то совсем не порадовал, но парень был так воодушевлен тем, что сегодня всё складывается удачно и он может своё мастерство показать соотечественнику, что у меня язык не повернулся его обламывать! И мы летали!
Он фотографировал меня, снимал на видео, хотя я очень чётко представлял, какая на этих фотографиях у меня будет морда, что, собственно, и получилось. Попросил только, чтобы он не делал никаких трюков, типа крутится вокруг своей оси, да чтобы особо крутых пируэтов не закладывал, а все остальное – я просто терпел!


Летали мы минут тридцать – в моем понимании это достаточное время, чтобы окупить заплаченные за это почти сто долларов. Посадка идёт на конкретную площадку у озера. Правда, как сказал Антон, наша посадка получилась плохой (мы приземлялись на задницу), но, так как снизу у пассажира находится специальное укрепленное пространство, для подобной посадки, и, в связи с тем, что мне сказали просто поднять ноги – всех негативных моментов я, при такой посадке, просто не заметил. Мне было радостно, что мы, наконец-то, просто приземлились. Земля, земелечка!

Военный моряк сказал, что его просто не впечатлило, что дайвинг круче в десять раз, но попробовать, чтобы это понять стоило, поэтому за новый опыт надо немедленно выпить и отправляться за новыми впечатлениями. Я же просто убедился, что парапланинг – это не моё, о полученном опыте не жалел, хотя от повтора бы отказался, даже, если бымне за это заплатили. Семья, кстати, посмотрев на фотографии сказала, что больше никогда не поверит мне, что я боюсь летать – типа, человек, который сел на такую хрень, не может бояться железной птицы, которая надежнее куска ткани в десять раз!

[travel68]

Вот и закончилось наше пребывание в Покхаре, завтра мы перебираемся в Катманду, чтобы не тратить очередные пять часов (а как выяснилось на перегон Покхара –Катманда надо вообще часов восемь), решаем перелететь. Мне это, конечно, как кость в горле, но время дороже, так что чёрт с ним – полетим, тем более, что сам перелет, не считая взлёта и посадки не должен составлять больше получаса.

Очередные выводы, теперь по Покхаре.
Думаю, что данный регион Непала заточен под конкретные вопросы и их не так много: либо ты треккер и совершаешь некие горные переходы, осуществляешь какие-то серьезные переходы и проходишь принципиальные маршруты, но как бы то ни было, ты привязан к горам. Либо ты экстремал, в конкретном варианте – парапланерист, хотя нам говорили про ещё ультрамалую авиацию, про сплавы и горные велосипеды. Ну и либо ты медитативный созерцатель, который прибыл сюда только за тем, чтобы просто кайфовать, ходить в шортах и шлепанцах, купаться, смотреть на горы и размышлять над бренностью бытия, подпитывая себя собственными мыслями или внешними подгоревателями. Мне, кстати, показалось, что натуральными продуктами в Покхаре должно быть всё в порядке, но я об этом сужу только по территории, где это должно расти, по климату, да по затуманенным лицам отдельных персонажей, бесцельно бродящим по улицам Покхары.

Мы вылетаем, аэропорт Покхары небольшое помещение с минимумом автоматизации, стойки, старенькие весы для багажа, рукописные посадочные талоны, стандартный шмон на наличие спичек и зажигалок (после того, как у меня отобрали штук девять зажигалок и несчетное количество спичек, я так ловко приноровился их прятать под ремень брюк, что ни один служака их найти не мог!) и мы уже в накопителе. В ларьках продают шоколад и печенье просроченное ещё в 2012 году, но мне не до этого – я уже начал бояться…

Самолет реальная малипуська –слева и справа по одному ряду, всего мест двадцать, ходить по салону не пригибаясь не возможно, но это и не надо, всё – полетели. Вообще-то, отдельно для таких же, как и я, самолётных трусов, скажу, что лететь было не страшно, летел спокойно, быстро, набирал высоту и спускался достаточно аккуратно, в дороге совсем не трясло. Правда в иллюминаторы ничего видно не было, но за двадцать минут полёта многого и не увидишь.

Другое дело, что этот полёт убедил нас в правильности решения, когда мы отказались от полёта над Гималаями – есть такой аттракцион, за 182 доллара, когда тебя садят в такой же самолётик и ты облетаешь восьмитысячники. У нас была такая идея, и мы до последнего момента решали – осуществлять её или нет. Но, посмотрев, какая была дымка на горами, которая не спадала всё время и ушла только один раз – во время встречи рассвета над Аннапурной, мы решили не тратить деньги, а попытаться прорваться на левый борт во время перелёта Непал-Бутан, когда все величественные горы будут у нас в иллюминаторе. И были правы – судя по тому, что этот маленький самолёт не может прорваться выше дымки, даже если бы и полетели, то ничего бы и не увидели, то есть потратили бы деньги впустую, а так у нас был шанс на перелёте до Бутана.


Жара столицы – мы в Катманду. По предварительной подготовке выяснено, что оптимально место проживания – это Нагаркот, место в горах (вернее, по меркам непальщины, на холмах), где тиха, спокойно, не пылит и не воняет. Именно там мы и забронировали себе через сайт-бронировщик клубный отельчик, чтобы провести в благости две последние ночи в Непале, тем более, что одним из качественных показателей этого отеля была указана смотровая площадка на Эверест и прочие, рядом стоящие, восьмитысячники.

Первым делом отказываемся от услуг автокомпании, что так по-свински вела себя с нами в Покхаре (вот, кстати, пример – нас просто спросили, после отказа: «Вы счастливы?» и на ответ «Да», нам сказали «Ну и пока!», по мне, так это показатель того, что они просто не любят работать – снялась проблема, да и ладно!) и берем новую машину, что будет с нами работать в Катманде. Наученные предыдущим опытом торгуемся на размер предоплаты, нас тупо разводят на всю сумму, пока я, устав от их наивных аргументов, не рявкнул, что или пятьдесят процентов сейчас, а пятьдесят в аэропорту на отлете, или просто нах. Всё, поехали!

Наверное, не стоит тут описывать наши впечатления, последних полутора дней, от всех основных достопримечательностей долины Катманду – тут на форуме предостаточно отчётов, где это всё описано подробно и досконально, с историческими выдержками и подробностями. Приложу несколько основных фотографий и скажу о своём лично впечатлении от этих двух последних днях в Непале.


Я понимаю, что многие скажут, в ответ на моё мнение о Катманду, дескать, ты ещё не видел, что такое есть жопа мира, но по мне – это и есть столица Непала. Жара, помноженная на духоту и постоянную пыль, которая проникает во все возможные места, дичайший дорожный коллапс, сопровождаемый какофонией сигналов всех мастей, суета и толчея, раздираемая в местах основных достопримечательностей, активными предложениями доморощенных гидов – помогаек. Это всё Катманду.

Конечно, я испытал реальное удовольствие, гуляя по всем этим Катмандам, Бхактапурам, Дурбарам и Патанам, конечно подобной архитектуры, а вернее такого смешания архитектур, я ранее нигде не видел, конечно, то, как использованы строительные материалы, какая резьба по камню, по дереву – это завораживает глаз даже у человека далекого от красоты строений. Да ступы Боднатх и Сваямбунатх, хороши и внешним видом, и размером, и антуражем. Ещё и вид на сам Катманду, с одной из них!


Только вот с одной стороны – тебе постоянно приходится отбиваться от приставучих помогал (ну от этого можно или абстрагироваться, или просто громко и резко их посылать), а с другой, мысль, что ты сейчас выйдешь и тебя накроет волна этого катмандинского ада – просто не даёт покоя. Хочется быстрее свалить куда-нибудь…


Что хотелось выделить дополнительно – это храм богини Кумари, найти не так просто, но айпед (старый добрый помощник), при введении данных провел нас прямо к нему и мы о том не пожалели. Маленький храм, чистый, красивый, аккуратный, с собственным махоньким двориком, какими-то немногочисленными паломниками и служителями. Огромное количество детей, ясно дело – девочек, золото, красные краски – классно! Ну и, конечно, идея того, что выбранная девочка может быть земным воплощением богини только на один день – это меня впечатлило. Просто представьте – они осматривают тысячи девочек, долго проверяют, потом находят, говорят, что вот она - то самое живое воплощение, ритуалы, а она – Бац!, на следующий день поскользнулась, разбила нос, пошла кровь и всё – она больше не богиня, надо начинать всё сначала…


Как хорошо, что мы взяли отель в Нагаркоте – тишь, гладь и божья благодать. Пусть ехать по серпантину от центра около часа, пусть дороги не везде хороши, а местные водители на серпантины иногда делаю чёрти что – это ерунда, зато через некоторое время ты оказываешься в покое, в другой звуковой и температурной волне. Мы, в процессе прогулок, увидели тот отель в Катманде, где изначально планировали пожить – у меня аж мурашки побежали: он стоит прямо за площадью, посреди всего этого безобразия. А мы ещё не знали (и, Слава Богу, никогда и не узнаем!) во сколько в городе наступает тишина и в какой час всё начинается сначала. Так что мои рекомендации – не жалейте времени, экономьте лучше свои нервы и душевное равновесие – жить в Нагаркот.

Конечно, мы в первую очередь проверили в отеле, а где же та самая легендарная площадка для наблюдения за рассветным солнцем над Эверестом. Есть такая. Специально деревья (верхушки) спилены, чтобы ничего не мешало. Но вот только, кроме нас, на такую же разведку вышли ещё и китайцы (куда без них-то?), которые, судя по всему, примерялись на то же самое! Поэтому мы стали искать места, куда эти вездесущие добраться не смогут. И нашли – у нового отельного корпуса мы разведали проход на крышу, проверили двери и лестницы, а также отсмотрели места, откуда можно удет наблюдать рассвет. Мы были готовы и стали копить ментальную энергию в своём номере! Скажу сразу, что в этот раз нам не повезло – не повезло ни в первое утро, ни во второе, мы, как проклятые, вставали в 04.30, брали виски и лезли на крышу, но ненавистная дымка никак не хотела уходить – гор не просто не было видно, рассвета, как такового, не было – только где-то вдалеке слегка проглядывал багровый диск солнца и всё… Карма…

Вот и всё, что можно было бы добавить про столицу Непала, что хотели посмотреть – мы увидели, свои впечатления про Катманду у нас сформировались, основные достопримечательности нами были посещены, еда попробована, местный алкоголь (уж что нашли!) отведан, представление о местных жителях составлено. Можно было улетать. Оставалось только ухитриться получить билеты с левой стороны на перелёте Непал-Бутан, чтобы увидеть восьмитысячники и можно было считать программу пребывания выполненной.

Кстати, относительно получения билетов с левой стороны – на форуме, в одном из отчетов, было написано, что для этого стоит приехать в аэропорт Катманды как можно раньше и мы так и собирались сделать, но проклятые катмандовские пробки сломали все наши планы. И только жгучее желание увидеть, таки, знаменитые горы, нереализованный полёт над восьмитысячниками на прогулочном самолётике и и концентрация ментальной энергии, подкреплённая вискариком, сделали своё дело – на регистрации девушка, в ответ на нашу просьбу, почесала ручкой нос и согласно кивнула – пожалуйста, ваш левый борт!До свидания Катманда, до свидания Непал, не знаю, окажусь ли я тут ещё раз, когда-нибудь.


Общие выводы по Непалу:
Скорее всего, мои общие впечатления по Непалу не будут сильно отличаться от промежуточных выводов по Покхаре, но всё таки напишу их ещё раз. Итак, в моём понимании Непал – это территория, куда обязательно стоит один раз, чтобы посмотреть основные вещи, прикоснуться краем тела к величественным горам, посмотреть древние города долины Катманду и заехать в национальные заповедники. Но только один раз, так как с сервисом и организацией у непальцев есть проблемы, с качеством предоставляемых услуг аналогично, с желанием трудиться и зарабатывать деньги у них видно на генетическом уровне заложено нежелание, а климатические особенности страны всё вышесказанное только усугубляют. Но всё это, конечно, если вы не треккер или любитель горного экстрима, да и любого другого тоже, в этом случае Непал – это ваша земля, так как приезжая сюда именно за этим, вы каждый раз будете получать что-то новое, интересное и просто кайфовать. Ибо, лучше гор – могут быть только горы!

[travel68]

Сложно описать свои впечатление от восьмитысячников, когда ты летишь, практически вровень с ними, в голове просто не укладывается, что самолет он ведь в небе, где-то там, под облаками, а тут параллельно с тобой пики величественных гор! Кажется, что таког не бывает, ан нет! – вот они, за стеклом иллюминатора, кажется, что можно рассмотреть каждую трещину, каждый скальный кулуар, каждый камень. Ощущение чего нереального не покидает тебя на протяжении всего полёта вдоль линии Гималаев.



У меня, вообще, создалась странное впечатление, что горы – они живые, и когда я смотрел на них, они в ответ, точно также, рассматривали меня. Ощущение живого существа не покидало меня на протяжении всего времени, пока мы летели вдоль линии восьмитысячников. При чем это взгляд гор не был ни приветливым, ни грозным – такой взгляд чувствуешь, когда смотришь в глаза тигру: он очень чётко осознает свои силу и мощь и, как бы говорит тебе – хочешь померяться силами, иди сюда! Вот так же и с Эверестом и всеми остальными горами: думаешь, что ты крут – иди сюда и мы посмотрим! Очень странное состояние испытываешь, когда смотришь на них так близко – мне порой казалось, что гора е только смотрит на меня, она ещё и дышит. Зрелище не забываемое!

Совсем не лирическое, а даже печальное…
То, что я хотел бы сейчас написать – является очень трагическим, но, тем не менее, с нашей поездкой непосредственно связанным. Причем эта связь раскрылась мне в полной мере только по возвращению домой, а весь её трагизм через три дня после нашего прилёта. Тогда, конечно, всё воспоминания, тонкости, мистические знаки и прочее нахлынули на меня с новой силой и я, в очередной раз, понял, что всё в этом мире взаимосвязано. Но по порядку.

Много-много лет назад, во время захода в офис к своему товарищу, его старший партнер, увлекающийся горами, познакомил меня со своим другом, тоже случайно зашедшему в гости. Знакомься – это Алексей Болотов, альпинист. Я представился, мы поли руки, я ещё тогда обратил внимание на две вещи: очень сильное рукопожатие (думал руку отрвёт!) и очень застенчивую улыбку этого человека. Наше знакомство, может быть, так бы мной и забылось, но через пару лет после этого свердловская экспедиция штурмовала Макалу, получив за восхождение «Золотой ледоруб», потеряв при этом двух своих товарищей и я стал отслеживать его судьбу. Мы никогда больше не виделись, не перезванивались и не общались, но я всегда помнил про этого человека, так как в моём понимании это был реальный образец альпиниста: сильного, смелого, беззаветно влюбленного в горы.

Было интересно и увлекательно смотреть и читать про его международные экспедиции, про его спасы, про его товарищей, про победы и неудачи – создавалось стойкое ощущение, что я давно знаю Алексея, а то минутное знакомство, как бы, укрепляло меня в этой мысли. Ну и, конечно, читая и узнавая, даже не имея никакой связи с альпинизмом, информации во мне было предостаточно и я ей с удовольствием делился со своим другом, военным моряком, который про горы не знал ничегошеньки!

Я рассказывал ему про Алексея, про Дениса Урубко, про испанца Иньяки Очоа и ту легендарную спасательную экспедицию, про Букреева, про то, что им приходится преодолевать на таких высотах и ещё много про что. Тем более, что после ощущения всех прелестей горняшки, понимание того, как и что должен чувствовать человек, особенно в зоне смерти, понималось нами по другому. Именно про Болотова и его товарищей, я думал. Когда спрашивал Глеба Николаевича, наблюдая за рассветом над Аннапурной – видят ли люди, сидящие сейчас в палатке, всю эту красоту?! И именно Алексея я представлял себе, когда летел на Эверестом и представлял, как сейчас там, на горе или в лагере, готовятся к штурму этой природной крепости люди.

И вот, вернувшись, среди новостей я обнаружил, что Болотов и Урубко готовятся к штурму Эвереста с первопроходом по юго-западной стене. Вот я обрадовался!, бегал по квартире и рассказывал жене, что: «Представляешь, я их там вспоминал, а они, оказывается реально там и были!», звонил военному моряку, напоминал про свои рассказы – короче, вёл себя, как ребёнок получивший заветную игрушку. Пследующие три дня были, как под воздействием наркотика – по нескольку раз на дню я лазил и проверял, что там и как у них продвигается.

А потом, как удар обухом по голове – 15 мая веревка перетёрлась о острый скальный выступ и Болотов упал с высоты 300 метров в скальный кулуар… Шок и ужас! Те, кто в теме, сами знают, как происходило всё там дальше: как организовывали эвакуацию, как доставляли тело – сначала в Катманду, потом в Москву, а затем в Екатеринбург. Как в город, на похороны съехались все, кто мог, как Алексея похоронили рядом с его друзьями, погибшими при восхождении на Макалу.

Чувствовал реальную потребность приехать на похороны, хотя бы на кладбище, что и сделал не задумываясь. Многое, что поразило: и то огромное количество людей, которые пришли оказать последнее уважение этому великому человеку, и их лица, которые независимо от статуса и денег, были озарены каким-то одинаковым светом, и цветы – целое море цветов. Поразил цвет лица Дениса Урубко – он был какой-то черный, как обугленный и взгляд, какой-то потерянный и безгранично несчастный. Вот такое вот отступление в моём отчёте. Мне хотелось написать об этом, потому что этот человек, столь часто мной вспоминаемый в моем путешествии, действительно был рядом, а потом там же и погиб…

Мы же начинали готовится к посадке в Паро, в аэропорту, который считается одним из самых опасных в мире, имеет ограниченное количество пилотов, обладающих правом на посадку в нём, и специальные самолёты в единственной авиакомпании Дрюкэйр, которой разрешено приземляться и взлетать в этом аэропорту.

[Annajara]

Добрый день, напиишите название отеля в Непале с видом на Эверест. Через кого вы оформляли тур в Тибет и сколько он стоил? Я спрашиваю, тк хочу короткий тур в Тибет, потому что не располагаю временем. Спасибо.

[b-olegh]

Добрый день, напиишите название отеля в Непале с видом на Эверест.

Everest View Hotel в Намче Базаре.
Также Эверест, Лхотсе и Нуптсе, а также Тамсерку, Амадаблам видны из Тенгбоче.
Из Катманду Эверест не виден...

[travel68]

Добрый день, напиишите название отеля в Непале с видом на Эверест. Через кого вы оформляли тур в Тибет и сколько он стоил? Я спрашиваю, тк хочу короткий тур в Тибет, потому что не располагаю временем. Спасибо.

Мы селились в Нагаркоте - это не совсем Катманду (хотя у этого города понятие городских границ размыто!), а примерно минут сорок-час в горы. Эверест мы так и не увидели, но по причине дымки, которая так и не ушла. В отеле размещены были схемы, где со смотровой площадки был изображен вид всех гор, которые должны были быть видны. Эверест в том числе был. Второй справа, самый далекий - но был! Тем не менее, гарантированно сказать о его присутствии не могу. Что же касается названия фирмы, для оформления тура в Тибет - мы его делали через нашу местную контору, но они, в данном случае, выступали только посредниками, так как переоформили наша заказ в китайской фирме, при этом взяв с нас свои посреднические. Мы были в цейтноте, поэтому и поступились этим вопросом, а вообще - это легко находится в интернете, по запросу:" попасть в Тибет, туры в Тибет, организация индивидуальных туров в Тибет и т.д.". Если не найдёте - напишите в личку, я пришлю их координаты, мне гид где-то давал визитку. Ценник складывался из стоимости пермита + обслуживание + отели. Надо поднимать переписку, но всё это возможно найти.

Добрый день, напиишите название отеля в Непале с видом на Эверест.

Everest View Hotel в Намче Базаре.
Также Эверест, Лхотсе и Нуптсе, а также Тамсерку, Амадаблам видны из Тенгбоче.
Из Катманду Эверест не виден...

Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть Ваши слова, так как:
- как уже писал, из нашего отеля в Нагаркоте обещали вид на Эверест (он даже был на всех смотровых схемах), но непроходящая дымка не дала это увидеть;
- а во всех остальных местах в Непале мы просто не были;