Бюджетно по Тибету 21 день, затем Непал (Лумбини, Мукхтинат). Отчет с фотографиями

[Frog Mark]

Пролог
Уже несколько лет думал о поездке в Тибет. Почему думал а не ехал ? Поскольку Тибет незаконно оккупирован Китаем, то попасть туда можно только имея разрешения. А их туристам одиночкам раньше не выдавали.
Попасть в Тибет можно было только в составе группы. Поскольку это категорически не наш формат, то поездка туда оставалась всего лишь мечтой. Но недавно начались послабления, поэтому с апреля этого 2013 года разрешили въезд и одному, но... Только в сопровождении гида, с заранее прописанным маршрутом, на машине со специальными номерами для перевозки туристов. То есть нельзя перемещаться на местных автобусах и ехать куда хочешь.

Путем переписки с некоторыми тибетскими и непальскими турагентствами получил примерную стоимость на 3 недели - около 5000$. Это цена услуг гида, аренды машины и пермиты. Поскольку сумма ого ! решил попробовать искать попутчиков, дабы разделить траты. Пришлось поступиться принципами, так как желание попасть в Тибет большое и уже загорелся)))
Еще проблема - моя жена отказалась ехать. Она плохо переносит высоту, каждый раз в Гималаях проявляются симптомы горной болезни и весьма неприятно проявляются. Погоревали, но решили что я поеду один, если найду компанию. Дал объявление на форуме Винского. Долго висело, не было откликов. Думал уж, что просто полечу в Катманду и буду там пытаться к группе присоединиться. Потом выяснилось - хорошо что так не сделал. Девочка, которая к нам присоединилась, до этого долго в Непале сидела и пыталась найти группу. Пермиты делаются заранее и долго, группы уже прибывают скомплектованные, поэтому можно бесцельно проторчать в Катманду.
Через пару недель мне написал Сергей - парень из Питера, что тоже ищет попутчиков. Их с женой двое и он знает отличную дешевую тибетскую турфирму из Лхасы.
Сайт этой фирмы могу написать в личку. Тут не пишу, что бы несочли за заказную статью))))) Стали вырабатывать маршрут. Для меня основное это была кора Кайлаша и базовый лагерь Эвереста, а все остальное уж как получиться. Уверен в Тибете все должно понравится. Путем переписки с тибетцами Сергей сумел получить цену 4140$ за гида, машину, пермиты. Вообще спасибо ему за эту поездку. Все получилось здорово и дешево. Особенно повезло с гидом, но об этом в моем рассказе.
Стали присоединятся люди. Я сразу написал, что если будет много то я пас... 6 человек максимум. В результате так и получилось.
По 690$ с носа - цена более чем отличная за 21 день. Конечно это не включая проживание, питание, билеты в монастыри.
Почти во все достопримечательности китайские власти берут деньги за вход.
Забегая вперед пишу полную сумму моих трат за 21 день в Тибете - 1580$. Минимум в два раза ниже, чем предлагают русские турагентства за тот же маршрут и срок (я забавы ради узнавал). Это включает все - пермиты, гид, машина, проживания, еда, сувениры, входные билеты, добровольные пожертвования и т.п Всего проехали по Тибету 3500 километров.
Вначале к нам хотел присоединиться один парень, но все докапывался насчет договора. Писал "а как же ехать просто так, не имея договора с турфирмой ?" Вообщем он отвалился. Но после возвращение домой Сергей с ним списался и выяснил, что в результате он поехал от какой-то турфирмы заплатив за 14 дней 3200$ !
Цены, которые я буду иногда указывать в рассказе, в юанях. Курс, по которому я обменял деньги в Гуанджоу 6,08 юаней за 1 доллар. Рекомендую все обменять в Китае, если будет возможность. Либо в столице Лхасе. В других местах Тибета курс будет ниже.

Перед рассказом публикую краткое описание маршрута:
Летел из Москвы в Тибет на China Southern airline, через Гуанджоу. Ночевал там.
1 день.
Днем прилетел в столицу Тибета город Lhasa.
4 дня в столице, акклиматизация и поездки на местных автобусах по окрестным монастырям:
храм Jokhang, летний дворец Далай Лам Norbulinka, монастырь Drepung, монастырь Nechung (раньше там жил оракул), в монастырь Ramoche, монастырь Sera, дворец Potala,
монастырь Ganden. Потом погрузились в микроавтобус и отправились в путь.
6 день.
Приехали в монастырь Samye, затем через перевал Каро Ла приехали на священное озеро Yamdro Tso. Оттуда в город Gyantse.
7 день.
Монастырь Pekor Chode, затем едем в монастырь религии Бон Yondoong. Вечером приезжаем в город Shigatse.
8 день.
В Shigatse посещаем монастырь Ta Shi Lhun Po, потом поехали в городок Sakya, где находится одноименный монастырь.
9 день.
Утром в монастырь а затем едем в базовый лагерь Эвереста. Вечером приехали туда.
10 день
Утром из базового лагеря едем в город Saga. К вечеру приезжаем, там ночуем.
11 день.
Выезжаем из Саги и едем в сторону поселка Дорчен. С него начинается Кора Кайлаша. Едем весь день, вечером приезжаем.
12 день.
Начало Коры. От порога геста идем пешком 25 км. до северной стены. Там монастырь Дирапук. Ночуем в гестхаусе.
13 день.
Продолжаю кору. Сегодня самый сложный из 3-х дней. Переход через перевал Долма Ла 5640 метров. Вечером дохожу до монастыря Zuthrul Phug. Под ним гестхаус, где ночуем.
Сегодня прошли примерно 22 км.
14 день.
С утра посещаем монастырь, там пещера Мелорепы. Потом 12 км. вниз идем до Дорчена. Кора окончена.
15 день.
С утра идем по ущелью до начала внутренней коры, посмотреть на южную стену Кайлаша. Потом возвращаемся, едем дальше на запад.
Поздно ночью приехали в город Zanda.
16 день.
С утра пешком в монастырь Toling. Потом на машине поехали в королевство Guge. Вечером поехали обратно в сторону Дарчена. Вечером приехали в поселок Tathapri.
Вечером пошли отмокать к горячим источникам.
17 день.
С утра пошли в монастырь Tathapri. Потом поехали на озеро Mansarovar. Там заселились в гесте около берега.
18 день.
Посетил монастырь Chiu Gompa, возвышающийся над озером, потом горячие источники. Купался в озере. Гулял по окрестностям.
19 день.
С утра выехали обратно, по дороге в сторону Саги. Долгий переезд, поздно вечером приехали.
20 день.
Из Саги поехали в сторону Китайско-Непальской границы в город Nyalam. Ехали по грунтовки, мимо озера Pelku Tso, через перевал Lalug La. Вечером приехали.
21 день.
Утром рано едем на мост Дружбы. Там очередь на таможню. Прощаемся с гидом и водителем, пешком через мост переходим в Непал. Там находим машину и едем в Катманду, ночуем там.
22 день.
Гуляю по городу. Сделал пермит и TIMS в район Аннапурны.
23 день.
Едем в Лумбини. Вечером приезжаем и ночуем там.
24 день.
Весь день на велосипеде катаюсь по парку Лумбини, посещая храмы.
25 день.
С утра еду на автобусе в Покхару. Приехав вечером, покупаю на завтра билеты на самолетик до Джомсон.
26 день.
С утра лечу в Джомсон. Оттуда пешком иду в Кагбени. Там ночую.
27 день.
Выхожу из Кагбени и прихожу в Мукхтинат. Там ночую.
28 день.
Посещаю храм, потом иду в Джомсон. Прихожу туда, меняю билеты на завтрашний вылет.
29 день.
Вылет отменен. Поскольку нет гарантий, что и завтра полечу, пробую доехать до Бени на местных автобусах. Еду весь день, сменив 9 автобусов !
30 день.
Ночью приехал в Покхару. Весь день гулял вдоль озера, поднялся на Ступу Мира.
31 день.
Приехал в Катманду. Гулял по городу.
32 день.
Весь день посвятил покупке сувениров. Вечером вылетел домой в эмиратский аэропорт Шаржа.
33 день.
Из Шаржи вылетел домой. Я дома.

Рассказ:
Итак у нас группа 6 человек:
приятная пара из Питера, девочка из Москвы, уже долго путешествующая по Азии, дедушка 72 года из Калининграда (очень бодрый, спортивный и интересный), тетенька из Москвы.
Нашли билеты Chine Southern airline до Лхасы, с пересадкой и ночевкой в Гуанджоу, за 15500 рублей. Обратно решили переходить через Мост Дружбы в Непал и лететь домой оттуда. Билет из Катманду с Москву нашел за 14500 руб. на лоу костере Air Arabia. Делаю обычную туристическую визу категории L в Китай. Когда прилетим в Гуанджоу, нас там должны ждать пермиты. Без них на самолет до Лхасы уже не посадят.

День первый.
Вчера вечером сели в самолет китайских авиалиний. Борт новый, в каждом кресле монитор, так что всю ночь смотрел кино. Правда не было фильмов на русском. Для меня это не так важно (хотя на родном языке смотреть приятнее), но из нашей группы 3-е не говорят на английском. Моя, заранее заказанная, вегетарианская еда была вкусна, а порция просто огромна. Аж 4 вида салатов и горячее. Летели хорошо, несмотря на ночной перелет. Утром Гуанджоу встретил нас жарой и влажным воздухом Азии. Так как у нас вылет на следующий день, через 24 часа, то авиакомпания предоставила нам бесплатно размещение в гостинице, а так же трансферт до нее и обратно. По приезду оказалось, что это реально крутой отель, так что китайцы молодцы. Конечно отель расположен на окраине, в 20 минутах от аэропорта, но зато рядом метро. Душ, короткий отдых и едем искать хостел, куда нам должны прислать конверт с пермитами. Тибетцы предложили их переслать почтой в Гуанджоу, на выбранный нами адрес. Сергей выбрал какой-то хостел. С трудом нашли его, учитывая почти поголовное незнание китайцами английского:-)
Забрав пермиты допоздна гуляем по городу. Чудесный город, 21 век. Большой, современный, очень чистый, и что удивительно для Азии - спокойный.



День второй.
Ранний подъем и нас отвозят в аэропорт. К нам из Индии прилетела одна наша участница, встретили ее и теперь нас полный комплект.
В аэропорту пермиты спрашивали дважды, так что разговоры на форумах, что можно проскочить без них, не обоснованы. Говорят, что вроде на поезд из Пекина можно проскочить без них, не проверял. А в аэропорту точно бесполезно. С небольшой задержкой взлетели. При подлете была облачность, так что красоты Гималаев рассмотреть не удалось. По прилету в Лхасу стал расстраиваться и вот почему: аэропорт современный, нас встретили и повезли по отличному хайвею в город. До города километров 50. В нескольких местах дорога проходила сквозь туннели прорубленные в горах. Очень современные туннели. Въехав в город увидел модные здания из стекла и бетона, широкие улицы с дорогими машинами, автосалоны, современные заправки. А посреди всего этого воздвигается дворец Потала. Стало грустно... В городе 7 миллионов жителей и из них более 6 миллионов это китайцы. Немного порадовал Тибетский квартал со старыми домами и милыми улыбчивыми людьми в национальных одеждах. Заселились в гест Banakshol с тихим двориком. Стоил всего 150 юаней за двоих (12$ с человека). Вечером нашли чудесное и недорогое кафе с большим выбором блюд и прекрасным обслуживанием (ужин в 5$ обошелся). Я то читал в отчетах, что в Тибете все дорого для иностранцев, но похоже все не так страшно. Конечно 12$ с носа за проживание это совсем не дешево, но просто ожидал большего.

День третий.
С утра первое посещение - храм Джокханг (Jokhang), расположенный в пешей доступности. Храм охраняется Юнеско. Его строительство было начато аж в 647 году н.э. Джоканг начал строить царь Тибета Сонгцен Гампо. Китайская принцесса Вэньчэн исследовала местность с помощью "Фэншуй". На месте храма располагалось тогда небольшое озеро. Принцесса отождествила местность с телом огромной демоницы, озеро с её гениталиями, а сердце c тем местом, где сейчас находится Потала. Царь приказал осушить озеро и построить храм, а вокруг воздвигнуть Ступы и монастыри, чтобы пригвоздить демоницу к земле и обезвредить. Говорят, что часть озера до сих пор под храмом. Внутри храма есть дыра, через которую можно услышать звук духов озера. К сожалению во время китайской агрессии в нем был расположен полк китайской армии, поэтому большая часть внутреннего убранства уничтожена. Сейчас его восстановили и очень аутентично. Сотни тибетских паломников стекаются сюда, что бы сделать простирания. Не только потому, что это древняя святыня поруганная оккупантами, но и потому, что в нем хранится особо почитаемая статуя Будды Шакьмуни, сделанная при его жизни. Их всего две в мире и обе в Тибете. Энергетически настолько сильное место, что образовался комок в горле и слезы. Я раньше не понимал этого выражения, а теперь вдруг ощутил такое чувство. Из меня выходило горе, смешанное с любовью. Я был переполнен состраданием к этому народу, но в тоже время переполнен восхищением и поклонением перед тибетцами - простыми людьми, которые не озлобились, а наоборот любят весь мир и даже стараются любить своих врагов.
Расскажу историю про нашего гида:
Зовут Джампа, хрупкая, маленького роста девушка лет 30. Ее в возрасте 6 лет тайком, через ледники, папа вывез в Индию. Тайком через ледники примерно 2 недели они бежали от китайцев, так как папа боролся против оккупации. В Индии она училась в тибетском университете Далай Ламы. Образованная, знает языки. Но в 25 лет приняла решение вернуться в Тибет. Тут ее родина и она здесь нужнее. Опять тайком пробралась через ледники, но дома кто-то заложил. Через неделю забрали в полицию. Там устраивали перекрестные допросы по несколько часов... доводя до морального изнеможения, требовали признаться, что она шпион Далай Ламы. Потом в течение 5 лет она ходила отмечаться в полицию. Работала только там, где прикажут. Мыла полы, работала посудомойкой. Только в прошлом году от нее отстали и разрешили получить лицензию гида. Я преклоняюсь перед этой маленькой женщиной. Она ведь могла остаться в свободной стране, ездить по миру, но решила что предана родине. Сейчас она не может получить загранпаспорт и навестить отца (отец в Непале сейчас живет).

После монастыря на рейсовом автобусе поехали в летний дворец Далай Лам Норбулинка (Norbulinka). Переводится как "Сад Сокровище". Он был построен 7-м Далай Ламой в 18 веке. Потом достраивался другими Далай Ламами вплоть до 20 века. Красивое место, с большим парком, прудами, домиками на воде. Единственное место в Тибете, где есть портрет нынешнего 14-го Далай Ламы, но в юном возрасте. Везде на территории Тибета китайцы запрещают его портреты. Недавно, за попытку подарить его портрет простой крестьянской семье, одна американка была тут же депортирована. Ей пожизненно запрещен въезд в Китай. А гида и турфирму лишили лицензии.







День четвертый.
С утра опять на рейсовом автобусе ездили в монастырь Дрепунг (Drepung). Монастырь огромен. Он сравнительно новый, был построен в 1416 году. В нем располагалась огромная библиотека и раньше жило более 10000 монахов. Волшебное по энергетике место. До постройки Дворца Поталы, это было место, где Далай Ламы проводили службы и приемы. После Дрепунга зашли в небольшой монастырь Нечунг (Nechung) расположенный рядом. Раньше там жил оракул, с которым традиционно советовался Далай Лама, перед принятием важный решений. Оракул, например, предсказал оккупацию Тибета. Монастырь маленький, красивый. Много крупных котов и котят. Приятно, что монахи их глядят. Потом поймали такси, так как не успевали ко времени и помчались в Поталу. Так как во дворец пускают ограниченное количество посетителей в день, а сейчас турсезон, нужно за день получить бронь и быть на следующий день ровно в назначенное время. Успели приехать до закрытия и получили бронь, выбрали время на 14:30. Кстати, хотел упомянуть - тут в Лхасе почти все скутеры электрические. С одной стороны это здорово. Тихо и воздух не портят. Но есть маленький минус - их не слышно когда сзади подкрадываются :-)




День пятый.
С утра опять на рейсовом автобусе поехали в монастырь Рамоче (Ramoche). Начал стоиться в 641 году н.э. Небольшой, сейчас в состоянии ремонта, но там находится вторая статуя Будды Шакьямуни, сделанная при его жизни. У нее можно попросить желание, что я и сделал. Потом пешочком, минут 20 и другой монастырь Сера (Sera). Это большой монастырь, построенный в 1419 году. Знаменит тем, что в нем проходят дебаты монахов. Почти каждый день в определенное время они собираются во дворе. Наблюдать за ними может любой желающий. Нам удалось на это посмотреть. Сидит более сотни монахов в ряды, по их уровню знаний и заслуг. Один сидит, а другой стоит над ним и задает вопрос для обсуждения. Ели тот ответил, то меняются местами. Но все это делается забавно, особенно у молодых монахов. Они иногда выпучивают глаза, принимают разные позы, машут руками. Время от времени хлопают ладошами, давай понять, что тема закрыта.


Потом поехали в Поталу. Отстояли очередь, прошли осмотр как в аэропорту. Внутрь даже воду проносить нельзя Фотографировать внутри запрещено. На посещение дается ровно час. Если задержался, то типа штрафуют. Дворец настолько величествен, что дух захватывает. В нем было  999 комнат, но сейчас 1000. У тибетцев число 1000 считается числом божественным. Китайцы назло добавили одну. На вершине дворца развевается красный флаг. Внутри толпа китайских туристов, которые галдят и фотографируются на фоне Поталы с идиотскими позам. Самая популярная фотка с купюрой в 50 юаней, на ней изображен дворец. Но не смотря на все это настроение хорошее, так как красота невероятная. Потом пошли покупать тибетские лекарства. Забыл рассказать - рано с утра мы всей компанией пошли в клинику тибетской медицины. Большое, слегка пошарпанное внутри здание. Напоминает нашу поликлинику советских времен. Сначала регистратура с большой очередью из тибетских бабушек и дедушек. Заплатили всего 7 юаней за прием и пошли к врачу. Там осмотр, вопрос "на что жалуемся больной ?". У меня вчера неожиданно заболело горло, о чем и сообщил. Заодно сказал, что зрение немного подсело. Выписали пилюли - 4 пакетика шариков, которые нужно пить месяц по расписанию. Но они не сразу должны помочь, это как гомеопатия. В остальном врач сказал, что я практически здоров. Пилюли решили прийти покупать вечером, так как с утра была очередь. Мои пилюли обошлись всего в 56 юаней. А у двоих из группы реально обнаружили много болячек, ну и лекарства обошлись намного дороже.





День шестой.
С утра горло еще болит, даже говорить не могу. Думал, может не поехать сегодня, дома посидеть, отлежаться. Но хорошо, что поехал, потом расскажу почему. Сегодня монастырь Ганден (Ganden). Он основан самим Цонкапой. Цонкапа был религиозный деятель, мыслитель и проповедник. Вошёл в историю как реформатор тибетского буддизма и основатель школы Гелуг, впоследствии ставшей в Тибете наиболее многочисленной, игравшей важнейшую роль в политике Тибета и близлежащих стран. Далай Лама является духовным лидером Гелуг. Традиция гласит, что в одной из своих предыдущих жизней Дже Цонкапа, будучи маленьким мальчиком, поднёс Будде Шакьямуни хрустальные чётки и взамен получил от него раковину. Обратясь к своему ученику Ананде, Будда предрёк, что мальчик переродится в Тибете и сыграет ключевую роль в возрождении его Учения Дхармы. Так же сам Будда Шакьямуни предсказал место строительства монастыря. Еще есть легенда, что тут придет к людям Грядущий Будда - Майтрейя. В монастыре находится урна с прахом Цонкапы. До оккупации здесь находился университет, где учили монахов. Тут находится священный камень, прибывший из Индии. Если о него потереться больным местом, то оно перестанет болеть. Я потерся горлом и глазами. Случилось реально чудо - через 3 часа горло перестало болеть, а вечером от болезни не осталось и следа. Может еще и тибетские таблетки помогли, но тем не менее чудо я не исключаю. Вокруг монастыря делается кора, примерно 1 час пешком с красивыми видами на горы и долину с рекой. Высота 4500, солнце палило так, что обгорели уши и лоб))) На коре много святых мест. Залезали в разные лазы, обходили камни с самопроявившимися мантрами или ликами. Затем посетили маленький монастырь Pobonka, рядом тибетское кладбище. В некоторых районах Тибета хоронят так - отбивают мясо от костей, разрубают тело на части и выбрасывают на съедение зверям. Это всего лишь тело, оболочка для души ставшая бесполезной. Пусть пищей послужит для других существ. Вечером наше агентство пригласило нас на ужин. Приготовили много вкусного. Потом пошел фотографировать Поталу при ночном освещении, но тут ливанул дождь, вымок до нитки так и не сделав интересного кадра.




День седьмой.
Ранний подъем и в 6 утра в путь. На все наше путешествие нам выделили 11 местный форд Транзит. Вполне комфортно на 6-х человек. Сиденья удобные, машина почти новая, за долгие переезды не уставали. Водитель аккуратный. Дороги тут отличные, это единственно что хорошего принесли китайцы. Итак, едем в путешествие. По длинному серпантину забрались в монастырь Самье (Samye). Один из самых старых в Тибете. Построен в 8-м веке самим Падмасабхавой. Это был еще один знаменитый святой. Он был индийский учитель буддийской тантры VIII века, внёсший значительный вклад в развитие тибетской формы буддизма. В Бутане и в Тибете он также известен как Гуру Ринпоче(Драгоценный Учитель). Буддийская школа Ньингма почитает его как второго Будду. Согласно традиционному жизнеописанию Будда Шакьямуни так же предсказал появление Гуру Падмасамбхавы. В девятнадцати разных сутрах и тантрах содержатся ясные предсказания о его приходе и деяниях. Будда сказал своему ученику Ананде: «Через восемь лет после моей паринирваны в центре лотоса появится изумительное существо по имени Падмасамбхава и, открыв высочайшие учения об абсолютном состоянии истинной природы, принесет великое благо всем существам». Так что он особо почитаем в Тибете. Монастырь 3-х этажный, каждый этаж построен в разном стиле. Сначала тибетский, потом китайский, верх индийский. Рядом небольшой храм, на первом этаже каменная расщелина идущая из глубины земли. Оттуда по приданию выходит дух и помогает умершим пройди их дорогу. Поэтому туда приходят умирать. Там делают последний вздох, поэтому место так и называется "место последнего вздоха".


После монастыря поехали дальше. Проехали перевал, высота 5000 метров. На нем смотровая площадка с которой вид на озеро Ям Дро Цо (Yamdroyamtso), переводится как Бирюзовое озеро. На смотровой местные предлагают за деньги сфотографироваться с тибетским мастифом. Очаровательные и необычные собачки. От высокогорья и ультрафиолета глаза у них белесо-голубые с маленьким зрачком, похоже на хаску. Шкура лохматая, как у яка. Раньше их не продавали, так как тибетцы говорили "друзей нельзя продавать". Их только дарили. Сейчас весь бизнес контролируют китайцы и это стала одна из самых дорогих собак в мире. Есть редкие экземпляры проданные за 1 миллион долларов. Не удержался, за 5 юаней сфоткал его на фоне гор. Затем спустились по серпантину к Бирюзовому озеру. Оказывается в нем водятся раковины-жемчужницы. Засучив штаны, походили вдоль берега и нашли жемчужины. Лежат в иле, недалеко от берега, сильно блестят на солнце. Вода хоть и прохладная, но не сильно. Можно было купнуться, однако нельзя - озеро святое. В нем даже местные не купаются. На озере нельзя использовать лодки, только окрестным жителям разрешено пересекать его на лодке без мотора. Потом поднялись еще на один перевал Каро Ла 5035 метров. С него потрясающий вид на ледник спускающийся с 7 километровой горы. К сожалению пошел дождь, поэтому ехали в тучах под молниями, увидели первый снежок. К 10 вечера добрались до города Гьендзе (Gyantse). Ночью совершенно вымерший городок, ни одного человека на улице. Гостиница супер. За 180 юаней на двоих, нам дали отличный номер, да еще и с завтраком. Отель назывался Jian Zang. Сегодня мы были в пути 15 часов, так что поев вкуснейшей лапши сразу вырубились.





День восьмой.
С утра вышли из отеля и пошли пешком до монастыря Пекор Чод (Pekor Chode). Идти всего 15  минут. Монастырь интересен тем, что не был разрушен китайцами, потому что монахи успели засыпать все пространство внутри ячменем, предварительно вынеся из него и спрятав ценные реликвии. Он один из немногих сохранившихся. Монастырь не очень старый, был построен в 1418 году первым Панчен Ламой. В нем много статуй Будд, богов и охранителей, сделанных из дерева. На территории монастыря многоярусная ступа, высотой 34 метра. Каждый этаж построен в разном стиле. В ступе 108 комнат и 100000 буддистских изображений.
Напротив монастыря на горе крепость, построенная для защиты. Сейчас идет реставрация, поэтому наверх не пускают. Еще в этом монастыре занимаются реставрацией древних манускриптов. Поехали дальше, в монастырь религии Бон (до буддисткой религии Тибета). Называется Яндунг (Yondoong). Этот монастырь самый большой в центральном Тибете. Религия Бон больше распространена на западе Тибета, в центре ее мало. Сейчас китайцы стараются дружить с монахами Бон и оказывают им покровительство, так как Далай Лама для них не духовный лидер, а Бон имеет большой влияние у простых крестьян западного Тибета.
До монастыря ехали 2 часа по короткой, очень ухабистой дороге. Проезжали живописные деревни и поля. Монастырь пустой, прихожан мало, туристы туда вообще не ездят. Он был закрыт, но Джампа нашла монаха который нам его открыл и радостно стал водить, все показывать. Никаких денег за вход с нас не взяли, внутри не запрещали снимать. Напоследок монах сам попросил сфотографироваться с ним.
Затем поехали в сторону города Шигадзе (Shigatse). На дороге увидели щенка, которого по видимому сбила машина. Он не мог ходить, пытался встать, но задние лапки не двигались. Что делать ? Оставить - умрет. Взяли в машину надеясь найти в городе вет.клинику. Пока 3 часа ехали до города, щенок затих и лежал не двигаясь, не скулил. Нашли клинику, так китаец начал мерить ему температуру, сказал что нужно сделать  экспресс анализы. Потом тупо посмотрел на результаты, похоже не понимая ничего в этом, сказал что собака больна и скоро умрет. Я же говорю, посмотри - ее машина сшибла, это же очевидно. Тот опять делает вид, что ничего не понимает. Говорит - больна и умрет, нужно усыплять. Платите, сделаю. Понимаю, что тут бесполезно. Заплатил за анализы и вынес собачку наружу. Принять решение усыплять я точно не могу... как можно убить живое существо ? Тем более не уверен что она больна и ничего нельзя сделать. Джампа предложила отвезти его в монастырь. Если и умрет сегодня вечером, то хоть в монастыре. Для его кармы это хорошо. Уже в 10 вечера приехали в монастырь, постучались. Открывший дверь монах сказал, что возьмет щенка, даст ему воды и еды, показал куда занести его. Там монах показал на черного котишку, у которого были изуродованы задние лапки, но он ходил. Они его тоже выходили. Так что у собачки появился шанс. Надо было сразу сюда везти, а не к тому бестолковому китайцу. Я чуть не заплакал, от того какие тибетские монахи добрые. Монах сказал, что если будет умирать, то он мантру прочитает. Вообщем сделали что смогли, учитывая что мы в чужой стране.
Потом нашли отель Gang-Gyah. Отель реально крут за 120 юаней за двоих. Из окна вид на монастырь Таши Лунпу (Ta Shi Lhun Po). При отеле отличный ресторан, где плотно поужинал за 30 юаней. Не так уж все и дорого тут в Тибете.





День девятый.
Сегодня отличный день. Наверно самый лучший из всех дней здесь - щенок все еще жив !
Когда с утра пошли в монастырь Ta Shi Lhun Po, то на проверке билетов стоял вчерашний монах. Он меня узнал и повел в комнату, где щенок лежал и спал, свернувшись комочком. Рядом лежали куски мяса и по словам монаха, щенок даже немного поел. А китаец усыпить предлагал((( А щенок жив - не чудо ли ? Как трудно после этого любить китайцев, но надо себя заставлять. Это хорошая буддистская практика любить тех, кого не любишь и даже своих врагов. Не сломить агрессорам Тибет - он духом силен. Китайцы это чувствуют, поэтому и убили более 1 миллиона тибетцев((( Мы рады за собачку. Теперь про монастырь. Он являлся и сейчас является резиденцией Панчин Лам. Был основан Цонкапой в 1447 году. В нем находилась огромная, покрытая золотом статуя Будды Грядущего. Но китайцы все золото украли и сейчас статуя просто покрашена под золото. Храмовый комплекс очень большой и красивый. Потом поехали в монастырь Сакья (Sakya). Примерно на полпути увидели длинную очередь из машин. Оказывается впереди река смыла мост, все переезжают вброд. Но поскольку река горная и шириной метров 100, то это непросто. Переправа регулируется полицейскими. Приятно, что они помогают выталкивать застрявшие или заглохшие машины, бегают по колено в воде. Сначала пустили поток в нашу сторону, поэтому наша сторона ждет. Периодически какой-нибудь неумеха водитель влетал в воду с разгона, но тут же от гидроудара двигатель глох. Кто-то думает, что чем больше разогнаться, тем лучше проедешь брод... но таких мудрецов потом бульдозер вытаскивал))) Нам повезло, наш водитель нагло проскочил большую часть очереди. Подождав всего 1 час мы переправились без приключений. Посадка у нашего фордика высокая, да и водитель опытный.


К закату добрались до городка Sakya, где находится одноименный монастырь. Монастырь принадлежит направлению Сакья Па и весь древний городок выкрашен в три цвета. Основной темно-темно синий (который на мой взгляд больше черный), белый и красный.  Синий - цвет Манжушри (бодхисатвы мудрости), белый - цвет Авалокитешвары (бодхисатвы  сострадания), красный - цвет Ваджрапани (бодхисатвы могущества и передачи учения). В монастыре успели попасть на вечернюю службу и помедитировать. Потом совершили с монахами кору монастыря. В этот городок туристы почти не заезжают а зря. В городке единственная гостиница, где даже торговаться не хотели. С трудом договорились за 160 юаней за номер с двоих. Отель Manasarovar. Вечером нашли тут интернет клуб, где были компы с английской клавиатурой. В гостинице хоть и холодно, но у них одеяла с электрическим подогревом - такой кайф )))!








День десятый.
Привычный ранний подъем. Идем на службу в монастырь. Потом снова в путь. Едем к базовому лагерю Эвереста. Кто не знает - Эверест по тибетски называется Джомолунгма (Qumolangma), что переводиться как Мать богов. Сначала едем по дороге - это отличный асфальт, но потом поворот в сторону Гималайского хребта по ущелью. Асфальт кончается, впереди всего 102 км, но ехали 6 часов. Грунтовка с ухабами. По дороге два перевала. Первый на высоте 5200 метров, второй 5000 метров. Со второго, при условии хорошей видимости, можно увидеть 5 восьмитысячников. Но поскольку были тучи да иногда моросил дождь, так ничего не увидели((( К 8 вечера добрались до, так называемого, базового лагеря на высоте 5200 метров. На самом деле это туристический лагерь, настоящий альпинистский находится повыше. Но туда не попасть, нужен отдельный пермит, стоящий огромных денег. Да к тому же сейчас из-за муссонов там никого нет. Не сезон для восхождений. Через час после приезда на 1 минуту чуть приоткрылась вершина. Туристический лагерь это большие тканевые тенты, внутри лавки со множеством одеял
и печурка. Кроме нас белых там больше не было, зато была большая толпа китайских туристов. Печку затопили, накормили нас и спать. Под утро печка остыла и было чуть-чуть холодно. Но я перед сном одел термобелье, спал в шапке, так что утром не замерз. Часа в 4 ночи проснулся в туалет, вышел из палатки и обомлел. Все небо усыпано звездами ! Но утром опять небо было в тучах, Эвереста не видно.



Еще вчера у нас случилась маленькая неприятность - у машины пробило шланг и вытекает жидкость из гидроусилителя руля. Водителю стало ехать сложнее, поэтому едем медленно. В связи с этим выезжать нужно рано. Только отъехали и О, везенье ! ненадолго показался Эверест, не целиком, но большая часть вершины. Какой он величественный.

Обратно ехали другой дорогой, чуть срезали, но все равно провели в дороге 10 часов. Другая дорога намного живописнее. Она проходит по равнине, в окружение цветных гор. Вторая половина это отличный, свежеположенный асфальт. Только последние 75 км. опять грунтовка. Думаю года через два весь Тибет будет в асфальтовых дорогах. Китайцы все быстро делают. Понятно, что не для тибетцев эти дороги, а для себя делают. Они активно разрабатывают месторождения полезных ископаемых, а для добычи нужны дороги и инфраструктура. Под вечер добрались до города Сага (Saga). Этот город перевалочный пункт, для тех кто едет из Непала на Кайлаш, поэтому тут полно туристов и особенно индусов. Около 80% туристов едет на Кору из Катманду. В единственной в городе приличной гостинице все было забито индусами да и цена ого го. Нашли хороший чистый гест всего за 80 юаней на двоих. Туалет общий, душа нет. В городе есть большой продуктовый магазин, где закупились припасами. Джампа говорит, что в Дарчене все будет дороже. Завтра утром едем туда. С Дарчена начинается Кора.
Вдруг кто из читающих не знает что такое Кайлаш и кора, объясняю. Кстати, для меня это самое главное, ради чего в Тибет приехал. Кайлаш это гора высотой 6174 метра (так написано в справочниках), хотя тибетцы считают высота 6666 метров. Это самая высокая гора в своём районе, её дополнительно выделяет среди других четырёхгранная пирамидальна форма со снежной шапкой и гранями, ориентированными почти точно по сторонам света.
За все время ни один человек не взошел на ее вершину. В религиозных текстах буддизма и индуизма о Кайлаше говорится следующее: «Никто из смертных не смеет взойти на гору, где обитают боги, тот, кто увидит лики богов, должен умереть». По легенде, Кайлаш сбрасывает любого, кто посмеет взобраться на него, а у тех, кто прикоснулся к горе возникают язвы, не заживающие несколько недель. Кайлаш считается мистической горой. Там находится "Долина смерти". Она на высоте 5680 м и расположена к северу от горы Кайлас. В эту долину йоги приходят умирать. Один из входов в "Долину смерти" расположен в районе небольшой горы к северо-западу от Кайласа. Гора эта имеет весьма зловещую славу. Именно с ней связывают древнее название Тибета - Титапури, что в переводе с тибетского означает "обитель голодного черта". Говорят, что пребывание в "Долине смерти" действительно смертельно опасно - под действием тонкой энергии в организме может активизироваться так называемый ген смерти. Кайлаш одна из величайших святынь человечества. Ее считают священной 4 религии. Индуисты считают, что на вершине Кайласа находится обитель Шивы. Согласно Вишну-Пуране, пик является отображением или образом горы Меру, космической горы в центре Вселенной. Буддисты считают гору местом обитания Будды в инкарнацииe Самвара. Тысячи паломников со всего мира собираются здесь ежегодно во время тибетского религиозного праздника Сага Дава, посвящённого Будде Шакьямуни. Для последователей тибетской традиции Бон гора Кайлас и лежащее у его подножия озеро Манасаровар являются сердцем древней страны Шангшунг, где зародился Бон. Здесь основатель религии небожитель Тонпа Шенраб спустился с небес на землю. Джайны почитают Кайлас как место, где их первый святой достиг освобождения.
Паломник должен совершить кору - ритуальный обход горы. Длина коры примерно 58 км, горная тропа проходит на высотах от 4600 до 5640 метров. Буддисты и индуисты идут кору по часовой стрелке. Говорят, что если сделать Кору 108 раз, то достигнешь просветления в этой жизни.

День одиннадцатый.
Выехали из Саги в сторону Дарчена. Дорога, проходящая на высотах от 4.6-4.9 км, становилась все красивее и живописнее. Ехали по Тибетскому плато вдоль главного Гималайского хребта с его заснеженными пиками. Вдоль дороги то мармоты, то дикие косули. Орлы летают, зайцы скачут. Иногда шалаши кочевников, пасущих яков или овец. Прямо от дороги было видно как циклон с Индии врезается в хребет и мощными клубами облаков переваливает через него. Вдалеке видели какой-то 8-и тысячник, это или Manaslu или Dhaulagiri. Они оба в том районе, какой видели точно не знаю. Скорее всего Manaslu. Теоретически наверно можно и Анапурну увидеть. Чем западнее, тем намного живописнее центрального Тибета. Все 500 км. отличный асфальт, дорога почти пустынна. За час максимум одна машина попадалась, ехали 10 часов.








Прибыли в Дарчен, заселились в гест, 100 юаней за двоих. Душа конечно нет, туалет общий. Название не пишу, гестов там полно. Света в поселке нет, но по вечерам включают дизель-генераторы с 21:30 до 00:00. Нужно успеть зарядить технику. Встретили тут на одном кафе надпись по русски "ресторан" и меню на русском. Это вроде ребята из Гималайян гласиер постарались.

Завтра начало Коры. За въезд в поселок заплатили по 150 юаней, хотя на отпечатанном билете была написана цена 300. С чем связанно удешевление не знаю, да и узнавать желания не было :-) Там же нам пытались навязать 110 юаней за автобус. Оказывается от Дарчена до якобы начала Коры автобусом могут подвезти. На своей машине запрещено. Но это для ленивых индусов. Кору надо начинать от порога гестхауса и к нему же через 3 дня прийти.
(информация для ленивых - если нужен портер, то стоит 360 юаней за 3 дня)

День двенадцатый.
Утро выдалось пасмурным и ветряным. За 2 часа от поселка дошли до того места, откуда начинается тропа Коры. Место называется Ганг Ни "врата пути". Там же стоит флагшток (Тарпоче), отмечающий место празднования главного тибетского праздника Сага Дава. Он празднуется в майское полнолуние и символизирует день рождения, просветления и паринирваны Будды Шакьямуни. До этого места ходят автобусы, на которых с утра привезли много паломников индусов, человек 100 не меньше. От поселка только мы и местные шли. Навстречу попадалось много поломников религии Бон. Они против часовой идут. Индусы навьючивали яков - баллоны с газом, еда, огромные пустые канистры. Все еду они с собой несут и готовят себе сами. А в баллоны потом воду с ледника набирают и домой везут. Она священна. Забавно, что почти все индусы в одинаковых куртках)) Многие из них ехали на конях. Мы переждали, пока толпа уйдет вперед и тоже пошли. На небольшом плато рядом с тропой – место небесного погребения 84 махасиддхов и отпечаток стопы Миларепы, а напротив храм Чуку школы Ньима, посвященный основателю тибетского буддизма Падмасамбхаве. Ущелье необыкновенно, высоченные гладкие скалы, с которых сходят водопады. Тропа идет вдоль горной реки Ла Чу (Вода богов). Прошли часов 5 и наконец увидели справа западную стену Кайлаша. Величественное зрелище. Слева священные вершины будд долгой жизни: Тары, Амитаюс и Виджая. Часам к 3 дня тучи разошлись, выглянуло солнце и появилось голубое небо. Ледник Кайлаша заблестел. Через 6 часов пути мы дошли до шатров, где можно было поесть лапши и попить тибетского чая. Тибетский чай - это слегка соленый чай с жирным молоком яка. Я его уже раньше пил в Ладахе, с тех пор полюбил. Хотя кому-то его вкус может показаться не очень. Один портер угостил меня цампой. Поели и идем дальше. Не сказать что очень легко идти на высоте около 5 км. с рюкзаком за спиной, но все-таки радует, что почти не чувствую высоты. Хорошая акклиматизация - залог успеха похода в горах. Под вечер дошли до северной стены. Дорога разделилась - налево мост а за мостом монастырь. При нем гест, ну уж больно неуютный а главное сырые комнаты, на стенах плесень. Стоит это 50 юаней с человека. Перешли обратно через реку, а там большой двухэтажный гест с чистыми комнатами на 4-х человек, стоит 70 юаней с человека. Правда нет воды а туалет в поле или к речке спустится. После 21:00 до 00:00 включили дизель. Гест стоит прямо под северной стеной Кайлаша. Кажется до нее рукой подать. Поэтому в 8 вечера я решил пойти к северной стене, благо темнеет тут в 21:40. Все-таки я дошел, хотя после дня пути ноги кричали мне "хозяин, куда ты поперся, дай нам отдых". Залез на 5300. Наверху оказалось, что до стены я не дотронусь. Перед стеной ледник - язык занимающий все ущелье, высота его метров 5 а глубиной метров 100. Так что я смог только попить воды с ледника, поклониться горе и пойти обратно. Вернулся как раз к темноте. Последние силы оставил там, а ведь завтра предстоит самый сложный из 3-х дней - идти в гору на перевал 5640. Надеюсь восстановлюсь, не впервой.







День тринадцатый.
Сегодня предстоит пройти 22 км. Вся группа выходит в 7 утра. Я попытался им сказать на фига так рано. Успеем же до темноты, по любому. Не послушали. Они почти все медленно ходят. Ну да... по предыдущему дню я это понял. Вчера я через какое-то время перестал их ждать и просто шел в своем темпе один, распевая мантры.  Вообщем утром они ушли а я остался спать. Проснулся в 9, перекусил да пошел. Вскоре я их догнал перед подъемом. Дошел до долины Дролма Чу, где в самом начале долины находится кладбище. Там паломники оставляют старую одежду, что символизирует расставание с телом и смерть. После подъема по долине идет ровная тропа до собственно места начала основного подъема на перевал. Дорога пошла вверх. До перевала 5640 поднимался два часа, вчерашний день давал о себе знать. Но тем не менее дошел почти без остановок и без проблем. Вышло солнце, на перевале догнал Джампу. Там она с группой монахов у камня Тары мантры пела. Сел с ними, медитировал. Наверху сказка, красота, эйфория. Перевал называется Дролма Ла. Здесь есть шанс начать новую жизнь ибо все ошибки вам прощены и вы стоите пред белым листом бумаги. По буддистским канонам Дролма – имя Тары, богини-заступницы, родившейся из слезы Будды сострадания Аволокитешвары. Индуисты перевал ассоциируют с Парвати – божественной супругой Шивы. Так что в Новую жизнь нас рождает и благословляет Бог-женщина. На перевале паломники развешивают молитвенные флаги, ленточки с именами близких людей и молятся, молятся, молятся о новой счастливой и чистой жизни! На перевале можно оставить что-то дорогое, личное. У меня были ножницы в рюкзаке и я отрезал часть своей косички. Джампа увидев это, попросила ей часть косы отрезать)))
Потом пошли уже с ней вместе не торопясь. После перевала мы мантры кричали а они эхом раздавались по ущелью. Пошел крутой спуск по камням мимо озера Гаури Кунд, которое сделал Шива специально по просьбе Парвати. Она так как долго медитировала в суровых условиях Гималаев, что тело ее почернело и пришло в негодность. Тогда Шива и сотворил озеро, искупавшись в водах которого, она обрела новое тело. Поклоняющиеся господу Шиве совершают здесь специальные пуджи (обряд богослужения) и омовения. А буддистские паломники иногда спускаются к нему, чтобы совершить кору. Тибетцы зовут это озеро Тукже Цо, что означает озеро Благодарности. Быстро под горку добежали до местечка Shabje Drakthok. Там перекусили и ждали остальных. Прошло часа 2, холодный ветер, замерзли сидеть. Так и не дождавшись всех идем дальше вниз. В принципе можно было сегодня за один день до Дарчена дойти. Но поскольку другие еще неизвестно где идут, до ночевать будем на Коре. Идем до места следующей ночевки, до монастыря Zuthrul Phug (в переводе Пещера чудес). Под ним гестхаус. Пришли, ждали долго. Даже начали немного волноваться. Трое из нашей группы пришли только через 4 часа. Гест чистый, комнаты на 4 человека, туалет у реки :-)
Сегодня на Коре встретили группу русских, прибывшую из Катманду. Бедные, им так тяжело было, они ели плелись. У них то акклиматизации вообще никакой. Из Катманду, с высоты в 0.9 км, на автобусе сразу на 3.5 км. Потом пару дней и они на высоте 4.5 км., а затем сразу  Кора. Жестко...









День четырнадцатый.
Нам предстоит пройти всего 12 км. вниз, почти по прямой, так что решаем выспаться. С утра сначала посетили маленький  монастырь, который был построен 200 лет тому назад прямо вокруг древней пещеры Милорепы. В ней мы медитировали. Пещера маленькая, но это пожалуй самое сильное по энергетике место. Здесь Миларепа, соревнуясь с ламой религии Бон Наро Бон-чунг, выиграл мистический поединок. Немного информации, кто такой Мелорепа. Он был учитель тибетского буддизма, знаменитый йог-практик, поэт, автор многих песен и баллад, до сих пор популярных на Тибете, один из основателей школы Кагью. После двенадцати лет медитации Миларепа достиг состояния ваджрадхары (полного просветления). Про Миларепу говорят, что он первый, кто достиг такого высокого уровня просветления за одну жизнь, не имея заслуг в предыдущих рождениях. До принятия буддизма он был сильным магом религии Бон. После монастыря пошли дальше. По дороге перешли мост через священную реку. Как она правильно называется не знаю, местный назвал ее Сеньки Ома (в переводе молоко снежного льва). Снежный Лев - мифическое животное, защитник Тибета. Он изображен на флаге Тибета, ныне запрещенного китайскими властями. Река течет прямо с Кайлаша. В ней нужно омыть ноги и руки или даже искупаться. Вода ледяная, но зашел, произнес Ом и тепло стало. Идем дальше. Вроде под горку всего 12 км, но как-то долго идти. Время растянулось...Только к 3 часам дня дошел до нашего геста в Дорчене. Как приятно было скинуть плотные треккинговые кроссовки и одеть легкие. Рядом с гестом, через дорогу, комплекс горячих душей. Называется очень актуально - "Святой душ"))), стоило 25 юаней. Реально горячая вода. Такой кайф после 4 дней без мытья.
Правда по возвращению в Дарчен нас ждал неприятный сюрприз - наш водитель явился весь в бинтах. Говорит, что не заметил стеклянной двери и вошел в нее. Порезаны глубоко рука, плечи и лоб. Рулить пока не может. Вроде как трезв был. Ха ха ха, так я и поверил. Как можно трезвым так в стекло войти))) Короче, сегодня никуда не едем. Завтра может легче станет, а то его рука пока не шевелится. Мы же вести машину не можем. Закон Тибета запрещает. Ну зато появился шанс завтра пойти через ущелье к началу внутренней Коры с отличным видом на южную стену Кайлаша. Все что не делается к лучшему. Вечером ребята лечили водителя - обрабатывали раны и перевязывали. Ему местный костоправ даже раны нормально забинтовать не смог.







День пятнадцатый.
Утром проснулись - голубое небо. Узнали, что сегодня праздник и местные пошли флажки на горах развешивать. Флажки называются Лунгта (Кони ветра). Лунгта – очень древняя иконография, имеющая множество вариантов. В центре всегда изображается Конь Ветра – восходящая энергия, символ, приносящий удачу всем живым существам. На спине он несет Драгоценное Сокровище. По углам флага – четыре символа Достоинства, четыре мифических животных: Гаруда (мудрость), Дракон (сила), Снежный Лев (бесстрашие), Тигр (уверенность). Часто в более упрощенном дизайне изображения животных заменяются знаками. Текст обычно содержит мантры и короткие сутры. Флажки всегда пяти священных цветов, символизирующих 5 элементов. Бегом на завтрак в русский ресторан)) Там блинчики с бананом... мммммм...
Только часов в 11 вышли к тропе до монастыря Серлунг (Serlung). За ним начинается внутренняя кора, которую буддисту можно пройти только после 13 обычных. Поскольку от монастыря южную стену Кайлаша видно не очень, хотим подняться по тропе внутренней коры чуть вверх, примерно километр. В монастыре был один монах, мы угостили его изюмом, он нас чаем. Пытался спросить можно ли пройти вперед на холм, что бы сделать фото. Но он по английски почти не говорил. Приняли решение пойти. Надеюсь Кайлаш не будет ко мне и ко нам всем строг, тем более чуть-чуть пройдем вперед. Взобрались на холм. Все равно вершина в облаках, все таки высота ее более 6.5 км. Сели на камушек - сидим, медитируем, ждем. Периодически кусочками вершину видно, но потом опять тучи. Посидев полчаса, понимаем, что нужно бежать обратно. Сюда шли часа 2, обратно вниз не меньше часа, а сегодня уезжаем. Очень быстро пошли вниз. По дороге увидели пару мармотов, которые сидели у дороги и не убегали. Достав фотик я подошел поближе, а они вместо того что бы убежать, стали подходить ко мне. Ого. Достав пакетик с орешками сел на землю, они полезли ко мне на колени. Значит зверушки там прикормлены местными или монахами. Туристов тут нет, диких собак тоже. Короче, зависли мы с ними на час)))) Я сделал около 200 снимков. Они и в пакет нагло залезали и по рюкзаку ходили, позволяли себя гладить. Такие лапочки.






Тут и Кайлаш открылся, это он нам подарок напоследок сделал в виде мармотов. Вниз уже бежали. Прискакали к гесту в 16:00, пообедали и в машину. Ехали долго, приехали в следующий городок Занда (Zanda) только в 12 часов ночи. Но зато какая дорога была ! Слева на горизонте Великий Гималайский хребет, справа цветные горы с красной, зеленой и черной породой, по долине протекали речки. На перевале на 5 км. открылся вид на хребет. Ночью, когда прибыли в этот городок, то оказывается он в низине. Высота всего 3.5 км. Тепло, звездная ночь. Ощущение, как будто на курорт южный приехали.

День шестнадцатый.
Завтракаем и идем пешком в монастырь Толинг (Toling). Очень древний. Раньше он был религии Бон, сейчас буддистский. Был очень сильно разрушен китайцами, в данный момент восстанавливают. Затем вернулись в гостиницу, погрузили вещи в машину и поехали в королевство Гуге (Guge). Место потрясающее. Дорога туда проходит по ущелью похожему на Гранд Каньон, на небе облака, тепло. Мы на западе, недалеко от границы с Индией где Ладах и Занзкар. Тут почти не бывает сезона дождей, высокогорная пустыня. Кстати, просто для информации - по этой долине в Тибет шла экспедиция Рериха. Итак - руины королевства Гуге. Холм высотой 300 метров, наверху жил король, в холме целый город - многочисленные пещеры с ходами, иногда тропа шла по краю вертикального обрыва. В пещерах жили простые люди. На холме расположены монастыри, где соответственно жили монахи. Дорога до верха заняла более получаса. Наверху вид на долину Шамшунг, вдалеке снежные Гималайские вершины. На купленном в монастыре Толинг билете были  обозначенные еще три достопримечательности этого района. Но наш водитель сообщил, что поскольку машина сломана он туда не поедет. Да к тому же мы и так потеряли день, а у нас типа есть план по дням. Вот ведь падла((( День то из-за него потеряли, из-за его травм. К тому же (якобы) китайцы туда не пускают - перекрыли эти области. А там горячие источники (около Quilong silver city), много храмов, пещер и наверняка красивых видов.











Поехали обратно в сторону Дарчена. К вечеру, не доезжая Дарчена, приехали в поселок Тиртхапури (Tirthapuri), где пара домов и одноименный монастырь. Там еще есть горячий источник. Заселились в гест, маленький, грязненький, но зато всего 35 юаней с чела. Тут же побежали к источнику. Там обустроен бассейн, с горячей минеральной водой. Хоть и стоило это 50 юаней с носа, но не пожалели. Отмокали там больше часа. Хотя, если честно, вода не особо уж горячая. Когда привыкли захотелось погорячей. Вечером ужин. Сегодня суббота и в единственном кафе поселка (то есть у нас), собрались все жители деревни. Пили пиво и смотрели ужасный TV :-) Если бы не телевизор с китайскими программами, то вечер был бы вообще супер, так как крестьяне очень забавные и веселые. На улице полная темень и яркие звезды.







День семнадцатый.
Сегодня решили выспаться, дрыхли до 10 утра, как мармоты. Как приятно с утра чистить зубы в горячем ручье, хотя вода градусов 60, обжигает. Пошли до монастыря Tirthapuri. Монастырь был построен на этом месте 2000 лет тому назад. Сначала он был Бон, потом перестроили и стал традиции Ньингма, а позже был разрушен китайцами. Сейчас восстанавливается в традиции Кагью. Там был Лама - ученик самого Кармапы. Он нас благословил и дал нам каких-то штучек, которые надо будет съесть если заболеешь. В монастыре есть пещера Падмасамбхавы, где он начал медитировать в 8-и летнем возрасте. После обеда поехали дальше, на озеро Манaсаровар (Manasarovar). Еще оно имеет другое название Mapam Yumco (в переводе с тибетского "Победоносное озеро"). С берега озера виден Кайлаш. Озеро Манасаровар располагается на высоте примерно 4590 м над уровнем моря. Вместе с горой Кайлаш озеро Манaсаровар является местом паломничества, привлекая религиозных паломников из Индии, Тибета и других стран. Чтобы избавиться от грехов, люди купаются в озере и пьют его воду. По легенде, озеро Манасаровар было первым сотворённым в сознании Брахмы объектом. Поэтому на санскрите название озера «Manas sarovara» образовано от слов manas (сознание) и sarovara (озеро). Последователи буддизма также полагают, что Манасаровар является легендарным озером, где королева Майя зачала Будду. На берегах озера расположены несколько монастырей, самый крупный из которых называется Чиу Гомпа(Chiu Gompa). Кайлаш мужское начало а Манасаровар женское. Вместе они символизируют мудрость и сострадание, делая Кайлаш и Манасаровар идеальной священной парой: мужское и женское начала, отец-небо и мать-земля. Вокруг озера можно совершить кору, но она занимает около 3 дней, длинна пути 88 км. В 10 километрах от Манасоровара есть озеро Ракшастал (Rakshstal), оно имеет еще другое называние Ланга Цо. В отличие от  Маносаровара, в котором вода целительная, живая, в этом озере вода мертвая, там нет водорослей и не водится рыба. Вода там соленая, на озере часто бывают шторма. Это озеро по легенде создано демоном Раваной. Оно  соединяется узкой  протокой с Маносароваром из которого в него немножко поступает святая вода. Канал называется Ганга-Чу, тибетцы пристально следят за уровнем воды в нем, по нему они предсказывают судьбу Тибета. Большую часть двадцатого века канал оставался практически пересохшим, только в девяностых годах вода снова начала понемногу перетекать в Ракшастал. Говорят, это связано с послаблениями, сделанными Китаем в отношении буддизма в Тибете и приезда иностранцев в страну. Мы остановились в гесте за 50 юаней с носа, в 200-х метрах от озера, хотя прямо напротив озера есть большой гест за ту же цену. Но в том гесте жила очень большая толпа шумных индусов)) Вечером на закате пошел гулять вдоль озера. Вершины гор в ледниках позолочены закатом. Летаю чайки, плавают утки с хохолком. Красиво и спокойно.







День восемнадцатый.
К сожалению с утра небо затянуто тучами. Пошли в монастырь Чиу Гомпа, построенный на холме над озером. В переводе означает "маленькая птичка", по всей видимости, такое имя было дано ему за небольшой размер и расположение. В монастыре живут всего трое или четверо монахов. С вершины этого монастыря открываются великолепные вид на озера Ракшастал и Манасаровар, а также на заснеженные вершины Кайлаша и Гурла Мандхаты (7700 метров). Рядом с монастырем расположена еще одна святыня - пещера Падмасабхавы (Гуру Ринпоче), основателя буддизма в Тибете. По преданию, он провел в ней последние 7 дней своей жизни. От монастыря спустились вниз в сторону Ракшастала и пошли к горячим источникам. Прямо посреди небольшого озерца выход горячей воды. Вода бурлит выходя из озера. Похоже на маленькие гейзеры. Рядом сонная деревушка. Вернулись к озеру, там тоже сонное царство, на улицах никого кроме спящих собак. Двое наших спят)) Нашел в себе силы не вырубится и пойти гулять вдоль озера, позвав еще двоих из наших. На всякий случай взяли с собой полотенца. Через полчаса прогулки по берегу, вроде показался песочек. Только решили окунуться, как тут же подул холодный ветер и скрылось солнце. Но уж решили так надо. Залез, окунулся с головой, ух... холод...бррр... Оделись и побежал в гест греться чаем.
После 8 вечера тучи ушли, я опять пошел бродить, смотреть закатное солнце. Забрался на самый высокий холм, справа от гестов. Холм выше чем тот, где монастырь. С него вид на Кайлаш, на дьявольское озеро и на горы. Сидел медитировал. Возвращаясь в темноте в ночи встретил двух девочек из Питера. Случайно в тишине берега услышал русскую речь. Они сегодня приехали на озеро по дороге из Катманду. Всего 3 дня тому назад были на 1 км. высоты. У них раскалываются головы от боли и нет нужных колес, а завтра им идти на Кору. Повел их в наш гест - отдали им остатки розовой воды (китайское отличное средство при симптомах горной болезни), кучу колес, витамины, перчатки, треккинговые палки и даже одну куртку. Ох уж эти питербурженки)) Как можно на Кору вообще неподготовленными идти ? Забегая вперед расскажу про девочек. После возвращения домой Сергей с ними списался. Оказывается они так и не пошли Кору, вернулись в Непал((((, отдав вещи и лекарства другим встреченным русским. Вот что значит экспресс-туры из Непала. А турфирмам то пофиг, им главное деньги срубить, вместо того, что бы объяснять людям, что высота это серьезно. Рассказать о том, что нужно взять с собой, как готовиться и не предлагать мало дней, когда не успеваешь адаптироваться к высоте. У меня есть некоторый опыт горных походов и восхождений на высоты более 5.6, поэтому такие проблемы знаю не понаслышке. Даже мастерам международного уровня нужна адаптация, не говоря уж про простых смертных. Если у меня вообще не было проблем с высотой в этой поездке, так это не потому что я крут))), а потому что была правильная по времени акклиматизация.









День девятнадцатый.
С утра солнце. Собираемся и едем в Сагу, по дороге на восток. Переезд долгий, приехали в 10 вечера. Всю дорогу мрачные тучи за окном, так что писать не о чем. Заселились в тот же гест и в тот же номер, что и неделю тому назад.




День двадцатый.
С утра опять дождь и мрачное небо. Едем дальше до города Ниалам (Nyalam). До него 5-6 часов. Что бы срезать съехали с асфальтовой дороги. Дорога грунтовая, идет мимо озера Pelku Tso. Там перевал Lalung La на 5200. Снова тучи, временами дождь. После перевала и чек.поста дорога пошла вниз по ущелью. Такого величественного ущелья я давно не видел. Мы пересекали Великий Гималайский хребет насквозь. 30 километров дороги вниз до высоты 1.5 км., по крутому серпантину. Въехали в тучи, кругом сотни ниток водопадов, причем некоторые из них большие. Они обрываются в глубокую пропасть более 1 км глубины, красота. Жалко, что из за туч не получилось это сфотографировать. Приехали в Ниалам. Он забавен, похож на альпийский город. Дома и гостиницы налеплены на скалы и стоят друг над другом, а дорога петляет через город. Из-за огромного количества больших грузовиков из Непала (эта узкая дорога единственная связывающая две страны), через город продирались больше часа. Почти все гостиницы были заняты, но все-таки нашли одну. Номер 100 юаней за двоих, с общим туалетом и горячим душем на этаже. Внизу ресторан с европейской и главное непальской едой. Ура ! Наконец-то непальского дала поел с лепешкой из тандури garlic naan, массала чай был.





День двадцать первый.
Еще вчера вечером заранее заказали завтрак, что бы к 8-и утра он был готов а в 8:30 мы могли выехать к границе. Говорят, что там бывает большая очередь но утром можно быстро проскочить. Граница открывается в 10 утра. Пришли в кафе к 8, а там даже на кухне никого. Ох уж эти китаезы... Ну все-таки стартовали к границе в 9. Ехали примерно минут 40 по серпантину вниз и вот мы у границы. Вполне современное здание, стеклянные двери, внутри видно большое помещение со сканерами и пунктами паспортного контроля. На улице около входа пока человек 25-30 всего стоит. Одни китайцы и небольшая группа немцев. Мы успели вовремя. Ровно в 10 двери открылись и мы с помощью гида шмыгаем внутрь, за группой немцев. Проходим сканер, после чего китаезный полицай просит вывернуть весь мой рюкзак, а затем распаковать купленные манускрипты. Потом паспортный контроль и мы свободны. Прощаемся через двери с двумя оставшимися членами группы (они из Китая улетают) и идем на мост Дружбы. Он проходит через ущелье над бурной рекой.

На первой половине моста китайские полицаи не разрешают подойти к краю моста, загоняют всех в центр. Как только на середине моста переступил через черту, все - свобода ! Никто не гоняет. Можно свободно подойти к краю моста, что бы помахать рукой оставшимся ребятам и  гиду. На выходе с моста стоят непальские погранцы. Им "намасте" сказал они улыбаются в ответ, и никаких тебе проверок вещей, иди куда хочешь. На выходе небольшой офис, где нужно получить визу. Если виза уже есть, то можно свободно проходить в открытые настежь ворота. Никто не проверяет. Заполняем форму, сдаем паспорт с одной фоткой и через 10 минут с улыбкой и словами "добро пожаловать в Непал" выдают паспорт с вклеенной визой. На 15 дней стоит 25$. Находим джип, который за 100$ с 4-х соглашается довезти нас до Катманду в район Тамель (Thamel). Знаю, это дорого. Можно на местном автобусе намного дешевле, но я готов отдать 25$ за комфорт. Дорога заняла 5 часов, на автобусе явно дольше, так как асфальта вначале нет, все размыто оползнями. Сразу пошли родные картинки Азии. Приехали в Катманду в гест, в котором я два года тому назад останавливался. Он в тихом дворике на окраине Тамеля, точнее это уже район Jyatha. Номер стоит 5$ с чела, с душем с горячей водой. Иду кушать, вкуснейшая еда, милые люди. В соседнюю турконтору отдаю копию паспорта на пермит и TIMS в район Аннапурны, плачу за все 40$ (3700 рупий). Обещают сделать завтра к вечеру. Нет времени самому идти оформлять в NTB, поэтому и отдал в агентство.
Вечером купил себе новый маленький 20 литровый рюкзак. Точно такой же, как у меня сейчас. Новый стоит всего 11$. Я свой покупал в Покхаре ровно 2 года тому назад. Он сильно потрепался и порвался. Оставляю его тут, на родине. За такие деньги он и так долго служил)))



День двадцать второй.
Весь день шлялся по городу. Съездили в Будданатх (Bouddhanath Stupa). Вечером зашел в агентство и забрал пермит. Хотел купить билет на самолетик из Покхары  в Джомсон, но меня расстроили, сказали что самолеты из-за погоды каждый день отменяют. Ну что ж, завтра ребята из бывшей группы едут в Лумбини, присоединяюсь к ним. Потом оттуда они вернуться в Катманду а я на автобусе прямиком в Покхару - там буду решать куда дальше. Хорошо быть одному, ни к кому не привязан, не нужны гиды. Наконец-то свобода, выбирай свой маршрут как хочешь и куда хочешь.

День двадцать третий.
Едем в Лумбини. Это место на юге Непала, почти на границе с Индией. Там родился Будда Шакьямуни. Лумбини место паломничества. Там находится большой парк, где каждая буддистская страна может построить свой храм или ступу. Наш автобус на Лумбини должен отправляться от местечка называемое Sundhara. Вроде как минут 20 пешком, но по жаре с рюкзаками, да еще по путанным улочкам города, не хочется идти. Берем такси. Таксист привез нас туда, но там нет автобуса и никто ничего не знает. Наконец какой-то дяденька с бейджиком на груди говорит нам, что наш автобус уже ушел, но мы сможем его догнать на другом вокзале. Берем такси за 200 рупий и приезжаем туда. Этот дяденька уже там, он на мотоцикле приехал. Оказывается он типа диспетчер. Автобус пришел минут через 15, благополучно загрузились, едем. Автобус полупустой, я сплю. Два раза останавливались на еду. Доехали за 8 часов. Как свернули налево с трассы до Покхары и въехали в долину, водитель включил кондиционер. На улице жара +35, мы близко от границей с Индией. Сплошные рисовые поля и небо без облаков. Приехали в город Сидхартха Нагар (Siddharthanagar), автобус останавливается, водитель говорит что это конечная, а Лумбини 21 километр отсюда. Вот сюрпризик то. Дальше надо на местном автобусе или такси. Таксисты меньше чем за 600 рупий везти не хотели, поэтому сели на рейсовый за 50 рупий. 21 километр ехали более часа, потому что останавливались каждые пять минут. Прямо напротив входа в парк стоят гесты и гостиницы. Нашли новый, чистый гест, называется незамысловато - Lumbini guest house. Номер стоит 9$ за двоих. Теплая душная ночь Азии, вкусная еда в кафе ThreeVision. Спать, завтра будет еще лучше.


День двадцать четвертый.
Проснулись рано от шума улицы. На небе не облачка - жара, клево. Взяли на прокат велики, 150 рупий на целый день, поехали в парк. Это большая территория, где раскопан фундамент древнего храма Maya Devi, колонна царя Ашоки и под стеклом камень, который лежит точно на месте рождения Будды. На территории много храмов разных стран. Парк разделен длинной аллеей с водой. С одной ее стороны стоят храмы традиции Тхеравады, с другой Махаяны. Почти 70% храмов в стадии строительства или ремонта. Так же идет реконструкция аллеи. Кругом строительные леса и работают люди. Если честно, то место интересно мне только как буддисту. С точки зрения туриста место не особо. Колонна Ашоки - простой столб, весь восстановленный. Надписей на нем практически не осталось. Оригинальное дерево Бодхи выкопали и увезли японцы, сейчас тут растет более молодое. Храм Майи был сильно разрушен, сейчас остался фундамент. Только от камня, указывающего на место рождения Будды, энергетика сильная исходит. Все остальные храмы новые, исторического ничего нет. Но тем не менее красиво вокруг. Ездили на великах по тропинкам среди деревьев и кустов, как в деревне. До Капилавасты не поехали, все-таки 27 км, а там тоже только фундамент раскопан. Ее же всю разрушили(( Капилаваста - это город, где стоял дворец, в котором рос и жил Будда до 29 лет. К вечеру с обгорелыми лицом и шеей сдал велик и радостно принял холодный душ. В гесте нас ждала неприятная новость - оказывается завтра забастовка водителей и автобусы не будут ходить. Вот ведь... Но мы попробуем доехать до Сидхартхи Нагар, может будет какой-нибудь автобус, я чего то не поверил в забастовку. Тем более у ребят уже заранее куплены билеты на автобус в Катманду идущий завтра в 7 утра. Я ничего не покупал, мне проще, на месте буду ориентироваться.








День двадцать пятый.
Подъем в 5:30, быстрые сборы и ловим такси. Едем до Сидхартхи Нагара. Кстати у города есть второе название Бхайрахава (Bhairahawa). Адский таксист домчал нас туда по пустынной утренней дороге за 15 минут. Там тишина. Кто говорит, что автобусы после 6-и вечера пойдут, кто что только завтра начнут ходить. На дороге ни одной машины, нет грузовиков и даже частных машин. Только велосипедисты на улицах. Ходим, бродим, спрашиваем. Еще дождик закрапал. Интересуемся на счет такси - никто не хочет везти. Какой-то дядя сказал, что забастовка только в этом районе (округе). Якобы, если добраться до города Butwal, то оттуда автобусы уже ходят. Он нам нашел таксиста и тот поторговавшись согласился довезти за 1200 рупий. На четверых вроде терпимо, поэтому согласились. Пока ехали начался сильный дождь. Приехали в этот город, высадил он нас на автостанции, а там та же фигня. Оказывается до границы этого округа еще 17 км. Тут обещают, что автобусы вечером пойдут. Водитель умчался а мы остались под навесом стоять - ливень, гром и молнии. Сидим на рюкзаках, ждем. Как дождь чуть затих решили пройти по улице и выяснить на счет такси или частной машины. Не хочется тут часов 8-10 ждать неизвестно чего. Но улицы как вымершие... Неожиданно останавливается полицейская машина. В ней важный чин с погонами. Спрашивает меня на нормальном английском, мол что случилось. Объясняю, что хотим вырваться отсюда хотя бы за пределы округа а там уж найдем транспорт. Он что-то по рации сказал, потом велел мне ждать. Вскоре приехали другая полицейская машина, в кузове сидело 4 автоматчика, честь ему отдали. Велел им вывезти нас за границу округа. Мы с мигалкой проехали кордон из водителей и машин на выезде из города. Забастовщики не впускали и не выпускали никакие машины. Вскоре попался городок, где автобусы уже ходили. Нас прямо к одному подвезли. Поблагодарив полицейских, сели в рейсовый автобус идущий в Катманду. Автобус идет через Mugling, это почти посередине трассы Катманду-Покхара. Там я выйду и поеду влево, а ребята вправо дальше. Ехали часов 5, хотя всего 100 километров - рейсовый все-таки, часто останавливается. Пассажиры выходят-заходят. Ехал, дремал, остановку пропустил. Смотрю, уже по трассе на Катманду едем. Быстро попрощался с членами группы, к сожалению не успел им слов хороших сказать, и выскочил на трассу. Тут же навстречу маршрутка, тормознул ее, повезло, как раз одно место свободно. За 350 рупий за 2,5 часа доехал. В 6 утра выехал в 6 вечера приехал, сменив 4 раза транспорт. Веселый был денек. Заселился и побежал узнавать есть ли на завтра билеты на самолетик до Джомсона. Купил за 190$ туда-обратно на Tara Airlines. Завтра будет ясно что с погодой - улетим ли. То этого уже 3 дня подряд рейсы отменялись.

День двадцать шестой.
Утро выдалось пасмурное, но с просветами голубого неба. Доехал до аэропорта на такси за 100 рупий. Идти пешком минут 20, но тревожная мандра не позволила бы идти медленным шагом:-) В аэропорту сказали, что первый ранний самолет на Джомсон (Jomson) вернулся обратно, но есть шанс, надо ждать. Мой рейс второй. На втором этаже аэропорта открытая терраса со столиками. Сижу, пью массала чай и любуюсь красивым видом на горный массив. Иногда в просветах облаков появляются парящие над облаками вершины гор.


Видно священный семитысячник Мачапучре (Machhapuchhre), южную вершину Аннапурны (Annapurna South), Ламсунг (Lamsung). Главной вершины Аннапурны с этой точки не увидеть. Смотрю как маленькие самолетики садятся и взлетают, но не в сторону Джомсона, там пока нет погоды. Через час Джомсон открыли, пригласили на посадку. Сел в самолетик - кроха на 23 места. Кабина пилота открыта и все видно. Летели всего 30 минут, огибая массив Аннапурны слева. Летели по ущельям, пролетали над местами где 2 года тому назад пешком шел. Идти не меньше 5-6 дней, лететь 30 минут. Виды сказочные, сидел у иллюминатора и не выпускал камеру из рук. К сожалению много облаков было, поэтому фото хороших сделать не удалось.


Приземлились а в Джомсоне солнце сияет. В горах погода меняется моментально. Природа тут как в Тибете - лесов нет, одни камни и чахлые кустики. Как будто перелетел сразу в другие горы. На выходе тут же пермит спросили и подошли шерпов предлагать. Пошел искать рекомендованный гест Джимми Хендрикс, где он действительно останавливался в 1967 году. Идти минут 20-30. По дороге еще раз проверили пермит и Tims. Оказалось, что мне дали голубой, а это значит в сопровождении гида. Индивидуальный зеленый. Он стоит на 10$ дороже. Это не развод - это так и есть. Я в Катманду видно лопухнулся, забыл сказать в агентстве что нужен зеленый. Пришлось дать денег и поставили штамп - individual))) Дошел до геста, думал там тусовка, но я единственный турист. С крыши красивый вид, а сам гест ничего особенного.


Кстати потом увидел - все остальные почти все закрыты, не сезон ! Джомсон показался так себе город - много полиции, люди не улыбчивые, смотрят с напряжением. Не понятно почему. Поел, оставил лишние вещи, пообещав на обратном пути заночевать. Когда выкладывал свои вещи из рюкзака, что бы переложить, достал большой манускрипт из Тибета а так же ритуальные платки Хадаки, флаги Лунгта и четки, поэтому сидевшие там старики спросили меня "не монах ли я ?")))
Двинулся в путь. Дорога идет по широкому ущелью вдоль реки. По этой дороге могут ехать джипы, но для них она уходит наверх от реки. А вдоль реки идет узкая тропа, иногда 30 см шириной. Скорость на ней небольшая, но не надо вверх и вниз. Дороги потом опять сходятся, потом расходятся. С остановками на фото и на просто посидеть да полюбоваться, я дошел до Кагбени за 2:50. Думаю чистого времени часа 2 идти, дорога то прямая. Всю дорогу по ущелью такой сильный ветрина дул, хорошо что хоть в попутном направлении. Кагбени(Kagbeni) замечательное место. Дома в поселке прилеплены друг к другу. Между ними мощенные дорожки, как в итальянской деревушке. Основные жители тут это тибетцы, поэтому здоровался "Таше Деле". Рекомендованный гест SnowLion был закрыт, в Asia Trekker дорого и жить и есть. Нашел Shangrila. Супер ! Снаружи он большой и некрасивый, но внутри уютно и чисто. Хозяева милые тибетцы. Стоил 100 рупий. Хозяева спонсируют маленькую буддистскую часовню прямо при их доме. Сижу в номере и вдруг слышу мантры поют в гонг бьют. Зашел, сел послушать. Один монах на отличном английском спросил: "я монах ?" опять за монаха приняли. Моя азиатская одежда цветами на одеяние монахов похожа и четки в руке. Мне приятно, что так считают, но я пока не готов в монахи, уж больно сильно жену свою люблю))) Разговорились, узнали что я Гелук почитаю. Усадили рядом с собой на места для монахов. Продолжили службу, после чаем с печенье угостили. Потом вечером погулял по поселку. Тут все здороваются, улыбаются. Кстати, кроме меня туристов я здесь не видел. Тишина, книжку наконец стал читать. Когда с кем-то вместе живешь, то не получается в книгу углубиться, а урывками читать не люблю.









День двадцать седьмой.
Сегодня как вторую ночь я один, но с утра проснулся с ощущением, что рядом Владимир. Я с ним все-таки 25 дней номера делил. Привык, он хороший человек. Но тем не менее Ура ! я один, не надо ни с кем договариваться, делай что хочешь. Не торопясь позавтракал, потом повалялся, книжку почитал. Сегодня предстоит пройти 1 километр высоты (с 2800 до 3800). Кагбени стоит у широкой реки. Прямо посредине поселка, перпендикулярно к реке уходит ущелье с узкой речкой. Дорога сразу вверх. На правой стороне ущелья дорога для джипов прямо в Мукхтинат (Muktinath). Как мне сказал попавшийся на выходе из поселка гид, сопровождающий корейца, по ней часа 3 идти. Но это скучно. Я читал, что по левой стороне ущелья проходит верхняя пешая дорога. Сначала по ней до деревни Джонг (Jhong), а потом и Мукхтинат. По ней идти дольше. Плутая огородами нашел мостик через речку и пошел вверх. Сначала шел широкой дорогой, идущей в Верхний Мустанг. Потом метров через 500 дорога уходит дальше вдоль реки, а от нее направо наверх серпантином дорога, которая мне нужна. Иду, песенки пою, вокруг горы и не души. Хоть и облака, но иногда появляется солнце. Мой нос уже обгорает не по первому разу. За 3.5 часа дошел до Джонга, не останавливаясь пошел дальше. Через 1.5 часа был на месте. Сразу вышел к гестхаусу Bob Marley. Гест большой, 4 этажа. Отличное, стильное место. Светлая комната на 2-м этаже с видом на долину и горы. Стоит 100 рупий, душ и туалет на этаже. В душе была даже почти горячая вода. Написано, что высота тут 3800, по после 21 дня в Тибете вообще ничего не чувствую. Вечером пошел гулять по поселку. Случайно познакомился с тетушкой из Швейцарии. Пошел с ней за компанию в храм Муктинатх, хотя собирался туда завтра. Ради этого храма туда и шел. Немного информации:
Муктинатх это долина. Она является священным местом для индуистов и буддистов. В долине расположено большое число храмов и монастырей, наиболее известный из которых имеет одноименное название Муктинатх. Индуисты называют это место Мукти Кшетра, что значит "место спасения души". Буддисты же дали ему название Чумиг Гьяца, что по тибетски значит "сто священных вод". Стиль пагод, в котором выполнен храм Муктинатх, является символом религиозного симбиоза индуизма и буддизма. Напротив храма Муктинатх располагаются 2 пруда. Считается, что паломник, принимающий омовение в этом пруду, смывает с себя негативную карму. Вокруг храма выстроена стена, из которой выходят 108 источников, и которую называют "Муктидхара". Говорится, что омывшись под этими источниками, вы достигнете освобождения. Так же Муктинатх - это единственное место на земле, где соединяются воедино 5 священных начал - огонь, вода, небо, земля и воздух. Дхола Мебар Гомпа – "храм священного огня" и есть то место, где паломник может увидеть языки пламени божественного огня, пробивающегося из-под земли и услышать журчание подземного источника протекающего под местом где находится священный огонь горящий на голых камнях. Сначала первые паломники увидели маленькие огоньки горящие прямо на голых камнях, сейчас на этом месте возвели храм. Для меня он пожалуй самый важный тут. Быстро стемнело, так что еще приду сюда завтра. Решил завтра в обед пойти обратно в Джомсон. Думаю за 5 часов под горку дойду. Попробую на день раньше улететь в Покхару, пока погода хорошая. Надеюсь билет поменяют.




День двадцать восьмой.
Ночью был дождь а с утра облако, которое плотно накрыло всю долину. Но в 10 утра вышло солнце. Это радует. Ну не люблю я дождь и хмурое небо. Выписавшись из геста с рюкзаком пошел в храм. Кстати, еще одна причина, по которой решил не оставаться - здесь все дорого. Проживание как везде, а вот еда... За ужин, завтрак и перекус отдал 1600 рупий. Это Ого го по меркам Непала. Помедитировал на огонь, почитал мантры. Хорошее место. Под алтарем в глубине, на камнях маленький огонек трепещет. Чувствуется запах метана. Понятно, что это выход газа через расщелину, но удивительно что ведь всего в паре десятков сантиметров течет ручей в камнях. Там несколько огоньков, они горят уже сотни лет. Сильное место. На территории монастыря я развесил два Лунгта (кони ветра), которые я купил в Дарчене, около Кайлаша. Двинулся в путь, шлось отлично. Обратно пошел по другой стороне ущелья, вдоль дороги для джипов, по ниже ее. Прошел два селения и в обоих активно стоились гесты и рестораны. Потом тропа все таки вернулась на главную дорогу. Но так как не сезон не встретил ни одного джипа. Хотя кто-то писал на форуме, что их бывает много и они пыль сильную поднимают. Когда дорога пошла вниз на Кагбени, влево отходила широкая тропа. Пошел по ней. Она вела меня поверху над дорогой Кагбени-Джомсон. Неплохо срезал миновав Кагбени. Спустился к "Старому Кагбени". Дорога легкая, дошел до Джомсона за 4.5 часа. Когда подошел к гесту Джимми Хендрик меня ждал сюрприз - он был закрыт на висячий замок(( ну а в нем мои оставленные вещи. Соседи предположили, что хозяйка может в поле пошла, но точно не знают. Ну что ж... Пошел в сторону аэропорта. Напротив входа нашел контору Tara Airlines. Спросил могу ли поменять дату с 27-го на завтра 26-го. Хотя мой билет был заперт в гесте, девочка нашла меня по имени в системе и поменяла без проблем. Завтра я должен быть тут к 7 утра а дальше как повезет)), но например сегодня самолеты все были отменены. Ок, остается только молиться, очень хочется домой. Безумно соскучился по любимой. Вернулся к гесту, а он все еще закрыт. Все окрестные рестораны тоже закрыты, все ушли на фронт. Сидел целый час на крыльце - надоело. Решил пойти в сторону аэропорта и найти гест ближе к нему. Нашел неплохой, в нем уже белых человек 10 жило, да по центральной улице еще шлялись, короче тусовое место)) Там же вкусно поел. Когда стемнело пошел в Джимми Хендрикс - хозяйка уже пришла. Извинилась, сказала, что ходила в другую деревню. Вещи отдала, денег не взяла. Ночью звезды высыпали на небе - радуюсь, вдруг утром полетим.




День двадцать девятый.
С утра дождь, который правда прекратился к 9-и, но самолет пока не прилетел. Пошел в контору, там говорят что в Покхаре погода хорошая, но в ущелье ветер и облака, надо ждать. Бесцельно брожу по поселку. Время уже 11, а первый самолетик так и не прилетает. Ближе к 12-и стало ясно, что сегодня его уже не будет. Поскольку нет гарантии, что и завтра я улечу, решаю узнать можно ли на автобусах добраться. Пешком я бы не успел, так как через 2 дня уже билет из Катманду домой. Выяснил, что по главному ущелью отсюда до Бени (Beni) идет грунтовая дорога и по ней в сухой сезон ходят рейсовые автобусы а еще по ней ленивых туристов на джипах возят в Мухтинатх. Отсюда до Бени 100 километров по ущелью, а уж от Бени дальше асфальтовая дорога, так что автобусов там уже много. Оказывается прямо сейчас в 12 идет местный автобус до деревушки Ghasa. Там, если повезет, то следующий автобус а потом еще на другой и еще... Купил билет на автобус, 830 рупий. Самолет отменен из-за погоды, поэтому деньги за билет можно вернуть в Покхаре. Девушка в конторе поставила мне штамп, что отмена по вине погоды. Еду. Ура ! Я добрался до Покхары к 1 часу ночи, сменив 9 автобусов ! Но теперь обо всем по порядку:
Местные автобусы - это развалюшки, но с очень высоким клиренсом и жесткой подвеской. Они узкие, что бы можно было разъезжаться на горной дороге, но сиденья то тоже узкие)), не самые комфортные. Автобус был забит, в нем кроме меня было еще 10 туристов и столько же местных. Через час автобус остановился, потому что впереди широкая река пересекала дорогу а моста нет. Его смыло. Мы вышли, пешком перешли по подвесному мосту, а на другой стороне нас ждал другой автобус. Едем дальше. Приехали в Гхасу. Там опять сменили автобус. На этот раз он был чуть поменьше и одна высокая американка осталась стоять в проходе, согнув голову. Дальше уже платили кондуктору, где 50, а где 100 или 150 рупий. Это зависело от расстояния. Через полчаса дорога опять кончилась - сильный оползень. Перешли через груду камней, за ней опять автобус. Вот так и меняли их один за одним. Как я понимаю, после окончания сезона дождей, дорогу восстанавливают, иначе откуда бы на этих отрезках автобусам взяться)) А сейчас бессмысленно дорожные работы проводить, все равно опять смоет. В одном месте даже пришлось идти минут 30 под оползнем и водопадом. Один раз сняв ботинки и закатав штаны переходили ручей. Чем ниже спускались по ущелью, тем хуже становилась дорога. Пошли водопады и реки, дорога превратилась в грязь с камнями, непрерывная тряска. Скорость была в среднем 10 км/ч. Так как дальше автобусы все были меньше, чем в начале, то приходилось выскакивать и бежать до следующего, занимать места. Тут европейская вежливость у всех пропала)) стоять то или сидеть в проходе не хочется. Бегом бегали. Я всегда успевал и сидел всю дорогу, потому что рюкзак всего 42 литра, а все тащили огромные - их пока из прохода выдернешь, затем оденешь... Итак к 10 вечера прибыли в Бени. Можно было там остаться на ночь и наконец поесть (весь день прыгал по автобусам и не ел вообще ничего((. Но все европейцы были с гидами и их гиды решили микроавтобус нанять до Покхары. Я попросился присоединиться к ним. За 700 рупий с носа нашли машину. Через 3 часа я был на месте. В 1 час ночи город вымерший, а еще некстати начался дождь. Все гесты закрыты на засовы, окна не горят. Бродил под дождем и нашел только один дорогой отель, где охранник в форме увидев мой фонарик вышел ко мне. Он разбудил ресепшиониста и меня заселили за 2000 рупий ! пипец... Это сумасшествие, но что было делать ? После 13 часов тряски и беготни так не хотелось спать на улице под дождем. За эти деньги я получил горячий душ и ненужный TV, но это все. Больше ничего особенного за такие деньги, да еще белье было грязное. Высплюсь и завтра перееду в гест. Вырубился сразу, забыв про сильный голод)))





День тридцатый.
С утра проглядывало солнце и было видно, что летит самолетик. Может конечно и не в Джомсон, а может и туда. Ну и ладно, зато у меня было маленькое приключение. Я рад, что поехал а не полетел. К тому же мне вернули 85$ за билет, а на автобусы ушло не более 15$, так что еще в наваре остался :-) Забыл рассказать - вчера в двух местах было реально стремно. Грунтовая размытая дорога идет над обрывом над бурной рекой. Впереди очередной оползень, небольшой. Можно проехать, но дорога получается под наклоном. Ширина дороги ровно с автобус. Да еще он вязнет и ощущение, что колеса сползают в обрыв. Автобус завяз, водитель сдает задом, что бы с разгону проехать. До обрыва от борта не более 50 см. Пару туристов стали кричать, мол давайте мы выйдем, пусть без пассажиров пытается. Но в результате покричали и остались. Было немного не по себе, особенно учитывая что я сидел у окошка над отвесным обрывом и старался не смотреть на заднее колесо, буксующее в жиже. Подобное потом еще один раз было. Выписавшись из отеля заселился в хороший гест, за нормальную цену - 500 рупий. Название не пишу, так как их там сотни, можно и за 300 рупий найти. Пошел гулять на озеро. Переправился на лодочке на ту сторону озера, поднялся до Ступы Мира. Она на холме над озером. От нее отличный вид на все озеро, на город и на соседнюю гору, над которой парит большая стая парапланов. Жалко, что облака, а то весь район Аннапурны видно было бы. На обратном пути искупался в озере - вода теплая. Вечером вдоль озера весь берег был в летающих светлячках. Полнолуние и они сильно светились. Для информации. Все время тут кушал в одном месте - кафе Pandey Restoran. Держат пожилые непальцы - муж с женой, они же готовят и обслуживают. Я у них ел еще 2 года тому назад. Очень вкусно а главное дешевле многих соседей. Находится прямо напротив 5-и этажной дорогой гостиницы Trekker Inn. Это все на левой стороне Lake side, ближе к аэропорту и станции туристических автобусов. Правда они сказали, что через три месяца их снесут, построят гостиницу, но они точно переедут метров на 100 рядом. На другую сторону дорожки. Название останется таким же.




День тридцать первый.
Утром на туристический автобус и через 7 часов Катманду. Опять полюбившийся гест Imperial в районе Jyatha. Сторговался за одного 700 рупий. Вечером поднялся к ступе Сваямбхунат (Swayambhunath). Любуюсь на ночной город, говорю ему до свидания и спать. Завтра вечером вылет домой.

День тридцать второй.
Вылет в 21:25, поэтому весь день посвятил покупке сувениров. Особо писать не о чем. За 300 рупий доехал на такси в аэропорт. Сел на самолет. Сначала лечу в город Шаржа (Sharjah), это в Эмиратах. Авиакомпания Air Arabia неплоха. Самолет новый, вылетел вовремя. Поскольку это low cost, то заранее заказал и оплатил на сайте еду. Мой вегетарианский Birgani был просто огромный и к тому же вкусный. Хочу рассказать о пассажирах. На борту не было ни одного араба, только непальские гастарбайтеры. Как будто рейс Ташкент-Москва. Очень много непальцев и индусов работает в Эмиратах. На посадке все они ломились и шумели, как будто посадка на автобус и мест не хватит. Некоторые возможно летели первый раз. Хотя при всем при этом, они все равно вежливые. Прилетели в Шаржа в 12 ночи, аэропорт маленький. Смотрю стойка гостиницы в транзитной зоне. Спросил сколько стоит - оказывается нет мест. Пошел в зал, многие индусы на полу спят. У меня вылет в 9 утра, поэтому лег рядом. Хоть и на жестком, но 8 часов спал, положив рюкзак под голову. Выспался неплохо, несмотря на индусский галдеж и плиточный пол. Хорошо что аэропорт не холодный. Например в Дубаи или Доха холодят так, что в куртке спать нужно.

День тридцать третий.
Проснулся а в аэропорту полно русских. Причем самых нелепых. Типичных эмиратских отдыхающих замороженных в конце 90-х. В Duty free видел много смешных сцен. Тут в магазинах и некоторых кафе есть надписи на русском.
Вылетели вовремя. Вылет прошел отлично. Повезло - сидел один на первом ряду на трех местах. Мог бы и спать на них, но уже не хотелось. Ура, домой. Первый раз в жизни домой из поездки хочу))))

Для информации - курс Непальской рупии в среднем был 93 NRP за 1$.
В Непале за 11 дней потратил 355$ (с учетом всего)+ билет на самолетик 95$.

Эпилог.
Путешествие в группе - опыт интересный, наверное необходимый. Абсолютно разные люди, с разными темпераментами и целями, на время объединяются и стараются жить по общему графику, уважая мнения и желания другого. Мне повезло, люди попались хорошие. Я со своей стороны старался уважать их интересы. Конечно были моменты, когда мне что-то не нравилось, но я старался подавлять это в себе. Ценный жизненный опыт.
Но с другой стороны я сделал вывод - никогда в жизни больше не поеду с группой. Почему ? Представьте - 3 недели у тебя нет возможности укрыться, уединиться. Периодически их интересы к чему-то, как тебе кажется незначительному, накрывают тебя. Постоянное внимание с их стороны. Ужасное хождение толпой по достопримечательностям. Короче полный кошмар)) А уж совместный заказ еды в кафе... Один хочет одно, другой это не ест, но хочет тоже что и ты, но можно попросить вот это не добавлять... а это ел ? а это из чего готовят ? а ты что заказывать будешь ? и т.п. Заказ еды почти всегда растягивался на долго))) Один, два раза даже забавно, но 3 раза в день в течении 21 дня...К  концу поездки все чаще хотелось спрятаться от группы. Дело не в них - они то хорошие но это не мой формат. Каждый имеет свое собственное жизненное пространство вокруг себя, у кого-то оно метр у кого-то меньше. Вторгаться в него позволяем только близким людям. Естественно дело во мне, я привык путешествовать один, ну в смысле с женой, но она часть меня и моего пространства. Мы единое целое. А тут у меня первый раз в жизни столько дней путешествия с группой незнакомых людей. Периодически хочется помолчать или например почитать, а кто-то их них начинает что-то рассказывать или спрашивать. А сказать "можно я не буду принимать участие в беседе" - значит обидеть, чего не хочется делать.
Когда я еду на сноубордический курорт в горы или на серфстанцию на море кататься, то с тусовкой веселей. Но это не путешествовать - там всегда на одном месте сидишь. Да и едешь большей частью со знакомыми или друзьями. Когда на восхождение ходил, то тоже другая ситуация. Там нет сил на разговоры)))
Конечно поездка прошла хорошо, веселились, болтали. Мой сосед по номеру Владимир -  профессор, которому 72  года. Интереснейший рассказчик и личность. Безусловно спасибо группе за компанию, не обижайтесь на меня.
Резюме - каждый выбирает, что ему лучше. Эпилог я написал для того, что бы читатель задумался - что он хочет от путешествия. Я свою точку зрения выразил. Когда Тибет станет свободным (я верю в это) я вернусь туда и проеду-пройду намного больше. Он стоит того, что бы потратить на него очень много времени.

[Аннэт32]

Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, а гиды в тибетском агентстве, услугами которого Вы пользовались, говорят по-русски?
Заранее спасибо за ответ.

[Frog Mark]

Уважаеммая Аннэт32.
У меня нет точной уверенности, но я не видел там русскоязычных гидов.
По крайней мере хозяин агенства точно не говорит и наш гид (Джампа) тоже не говорит.
Английский у них у всех неплохой (кого там видел).

[Аннэт32]

спасибо за ответ.

[ПОПУТНЫЙ ВЕТЕР21]

Приветствую, Frog Mark!
Ознакомился с Вашим отчетом "Бюджетно по Тибету 21 день..." Много интересного для "идущих".
Есть настойчивое желание совершить кору в этом году по бюджетному варианту. Ищу все необходимое для этого: спутников, полезную информацию и т.п.
Если есть возможность, вышлите название упомянутого сайта, хочу организовать поездку минуя наши турфирмы.
Благодарю!
Желаю новых открытий!

[Frog Mark]

Доброго времени суток "попутный ветер". Во-первых извините, что не сразу ответил. Я уже три месяца в путешествии и не часто почту читаю:-) сайт турфирмы http://www.tibethighlandtours.com
В июне с ними мои бывшие попутчики опять идут, написали что те вроде пытались цены поднимать. Но это законамерно, популярно становиться, клиентов много. Но все равно это в разы ниже офигевших русских агенств

[ПОПУТНЫЙ ВЕТЕР21]

Благодарю за адрес сайта!!!!!
Иногда возникает спонтанное желание подольше побыть там, где не планировалось ранее
Вы говорите, что сильное впечатление было от долины Шамшунг и развалин королевства Гуге.
А гид строго придерживалась запланированного маршрута, можно ли было побольше времени уделить этим местам, в зачет чего-то другого?

[Frog Mark]

Доброе утро. Да, гид обязан строго придерживаться маршрута. У него в пермитах все расписано, чуть ли не по часам( китайские оккупанты их трясут и они могут лишиться лицензии(( так что если агенство тибетское и гид тибетец, то маршрут планируйте за ранее, за месяц. А если это китайцы, то пользоваться их услугами, значит предать Тибет !

[Anding]

Здравствуйте!
Отчёт - супер!!! Спасибо!
Скажите, а какие были даты поездки?

[Frog Mark]

Доброго дня. Спасибо за похвалу.
Даты поездки: с 27 июня по 18 июля.

[Frog Mark]

жизнь как открытая книга, а тот кто не путешествует читает только одну страницу

[ntaurus]

Добрый день, спасибо за подробный отчет. Очень полезен при планировании.
Мы собираемся совершить первую поездку в тибет в этом году. Подскажите пожалуйста по следующим вопросам:
1. Что обязательно должно быть в том, что предоставляет агенство? Какие моменты, билеты или еще что они не упоминают и потом могут потребовать доплаты? Чего обязательно быть не должно? например билеты в монастыри, как я понимаю, просто навязывают - их можно купить самому?
2. На чем можно сэкономить? В описании из агенства фигурируют 3х звездочные отели? Можно ли их заменить более бюджетным проживанием в Лхасе и других крупных городах и тем самым сэкономить? Можно ли сэкономить на чем-то еще?
Заранее спасибо

[Frog Mark]

Доброго вечера.
У нас ничего не требовали, все обговорили заранее. Билеты они не навязывают, так как цена фиксированная и они продаются перед входом почти во все действующие монастыри. Деньги, к сожалению, идут правительству Китая.
Что касается размещения - Вы точно невнимательно читали мой отчет. Что мне непонятно, учитывая Вашу похвалу моему отчету)))))))
Я же написал, что у нас был оплачена только машина и гид + пермиты. Размещение искали сами на местах. Ходили и спрашивали цены. Естественно хорошо съэкономили. Питались так же сами.

[Anding]

Ещё раз спасибо за вдохновивший на поездку отчёт. Практически повторили Ваш маршрут с Джампой. Вам от неё пламенный привет!!!

[Frog Mark]

Доброго вечера ! Ух ты. Неожиданно. Спасибо огромное. Джампа солнечный человек. Так же спасибо за добрые слова про мой отчет. Для того и писал, что бы вдохновить. Приятно что получилось)))) Судя по Вашим строкам Тибет понравился ? Очень хочется туда еще не один раз и уверен, что поеду в ближайшие годы. Пока Китай окончательно не уничтожил Тибет(((((

[kts43]

Здравствуйте! С большим удовольствием прочитала ваш отчет по Тибету. Интересно, что в нем вы практически не пишете о трудностях, с которыми столкнулись в путешествии. Обычно туристы подробно расписывают недостатки отелей, отсутствие бытовых удобств, холод и ужасы горной болезни. А у вас все как-то светло получилось... Несколько лет мы тоже мечтаем туда попасть, и тоже, как и вас, останавливают цены. Посмотрела сайт агенства, с которым вы путешествовали. Заявленные цены для нас дороги. Например, 8-дневный тур Лхаса -Эверест предлагают по цене от 850 долларов за человека, то есть, как я поняла, это от 4-х до 12 человек. Нас трое (семья с ребенком 12 лет). Нам бы, конечно, уложиться хотя бы в 500 на одного.
Вот решила спросить вашего совета. Если лететь в Лхасу ( а возможно, и обратно), через Китай, нельзя ли заранее взять только пермиты?
Как я поняла, по Лхасе мы можем передвигаться самостоятельно? То есть, например, пожить в Лхасе дней 5 и самим осмотреть достопримечательности, а затем уже воспользоваться услугами гида и машины, чтобы выехать, например, в базовый лагерь Эвереста? Затем опять вернуться в Лхасу. Или такой вариант невозможен? И будучи в Лхасе уже нельзя найти никакой тур? И еще, если решим обратно возвращаться через Катманду, можно ли договориться насчет машины в Лхасе? Заранее спасибо за ответ.

[Frog Mark]

Добрый вечер.

Во-первых спасибо за такие красивые слова о моем отчете. Я как раз и писал его, что бы вдохновить людей, тем более для меня Тибет одно из самых прекрасных мест на Земле.
Я не турист а путешественник, проводящий в путешествиях много времени, поэтому мне важнее страна и люди а не комфорт отеля. Да, небольшие трудности в высотой были, особенно в первые 2-3 дня, потом почти нет.
Я привыкший, бывавший в Гималаям много раз, поэтому для меня 4-5 км не очень много, особенно после и многих дней аклиматизации. Но это все индивидуально, просто повезло (спасибо маме-папе) что у меня нет проблем с высотой. Ввсем не рекомендую заходить в Тибет со стороны Напала. Лхаса как раз то что нужно. Там 3-4 дня на 3500 и можно дальше. А то видел как люди буквально падали на Коре Кайлаша. А там перевал на 5600 метров. Две девочки из Питера, которых встретили на озере Маносаровар (высота 4300) так и не пошли на Кору, вернулись в Непал, так плохо им было. У нас было достаточно времени.
Что касается Вашего вопроса. Я не спец, но точно знаю, что Вы не сможете прилететь или приехать в столицу Тибета без заранее сделанного пермита. Не посадят в самолет. А пермит только в агентствах делают заранее. По крайней мере еще в том году было так. На месте нет возможности сделать, иногда нужно ждать от недели до месяца. Есть времена и ситуации когда Тибет могут закрыть для посещения иностранцами. Из-за народных волнений, из-за праздников и т.д. Например 2 года назад вдруг на весь август закрыли и никто не мог попасть туда.
Так что только агенства с заранее составленным планом. Так как на каждую область отдельный пермит. У нас была толстая пачка бумаг. За 21 день нас останавливали по 2-3 раза в день на дорогах и смотрели пермиты. Я слышал истории как двое ребят приехали в Лхасу незаконно на поезде а затем как-то на автобусе. Потом ездили на рейсовых автобусах, перед блок постами выходили и обходили их по горам. Но это не вариант для вас с ребенком.
Так же передвижение по стране только на машине со специально зарегистрированными номерами строго с гидом с лицензией. Кстати, если агенство китайское и гид китаец то делают поблажки, но по мне это самое последнее дело у них услуги брать. Это оккупанты, которые убили 1,2 миллиона тибетцев, разрушили 90% монастырей. А сейчас грабят страну и уничтожают традиции и тибетский язык, насаждая китайский во всех школах. Если выступаешь против власти то сажают в тюрьму а если ты турист то просто депортируют. У региональной власти все чиновники китайцы, на тибетцов смотрят как на людей третьего сорта. В общем не уверен что сможете попасть туда дешевле чем вам предлагают. Но могу просто дать один совет. На Севере Индии в штате Джаму и Кашмир есть область - Ладакх. На западе он граничит с Пакистаном но главное большей частью с Тибетом. Находится по другую сторону Великого Гималайского хребта. Эту область еще называют Малый Тибет. Там природа такая же, высота нагорья тоже от 3300 до 4000. Там тоже Тибетский буддизм традиции Ваджраяны, все монастыри целы, есть даже тысячилетние. По время оккупации много монахов успели сбежать туда. Есть три области куда нужно получать пермит, но его за 50$ делают в любом агентстве за один день. Кстати отчет про Ладакх я тоже писал. Только Эвереста нет, а так место сказочное. Хочу туда еще много раз. Вот ссылка Путешествие по невероятному Ладакху, МалыйТибет, Индия

[Frog Mark]

Забыл ответить про машину из Лхасы до Непала. Машину то найти можно, но ехать до границы до моста Дружбы из Лхасы 2 дня с ночевкой

[kts43]

Большое спасибо за ответ. Будем думать, и обязательно почитаем ваш отчет про Ладакх. Если все-таки соберемся в Лхасу, посоветуйте, какие места надо обязательно посетить (имеется в виду не в самой Лхасе. а по маршруту). Нам, конечно. ваш маршрут не потянуть - слишком сложно. А вот дней на 10-12, может быть, получится. И где лучшее закончить, чтобы попасть к мосту Дружбы? Если от Лхасы два дня, то, может, от базового лагеря Эвереста ближе? Еще раз спасибо и удачных вам путешествий!