Вокруг Аннапурны за шесть дней. Опыт спортивного туризма.

[Vasylysk]

С 28 по 4 мая я, без предварительной акклиматизации, прошел Annapurna Circuit Treck за 5 дней 23 часа 50 мин.

По гармину получилось 263км.

Наивысшая точка перевал Thorung La Pass, 5416м.

Вес рюкзака 10-13кг.

Восход солнца 5:30.

Заход солнца 18:45.

Шел по заранее разработанному плану, который условно можно разбить на три этапа:

1. Максимально быстрое достижение высоты более 3 тыс метров. На этой высоте начинается акклиматизация. Выполнено за один день.

2. Двухдневная акклиматизация (с постепенным набором высоты) перед прохождением перевала высотой 5.4км. В соответствии с планом заняло два дня.

3. Преодоление перевала и максимально быстрое прохождение остатка маршрута. В соответствии с планом заняло три дня.

Disclaimer

Хочу предупредить, что подобное скоростное прохождения трека без особой подготовки и соответствующего опыта опасно для здоровья и жизни. Перед прохождением значительных (более 4 тыс метров) высот необходима соответствующая высокогорная акклиматизация. Длительные переходы также требуют специальной подготовки.

Цель

Основная цель была – психологически подготовиться к важным для меня соревнованиям, которые пройдут в июле-августе в Швейцарии. Весь маршрут я собирался идти в комфортном для себя темпе нигде при этом не задерживаясь и проходя максимальные расстояния максимально быстро.

Были и второстепенные цели – пройти этот маршрут менее чем за семь дней (если получится). Также мне хотелось увидеть Гималаи и прочувствовать этот знаменитый непальский маршрут.

Если говорить в цифрах, я планировал, что поход будет на 60 процентов спортивным и на 40 процентов туристическим.

Результаты

С спортивной точки зрения результатами я доволен. Не смотря на то, что трек был пройден довольно быстро и предыдущий рекорд улучшен более чем на сутки, всю дорогу я шел в комфортном для себя темпе и нигде себя не насиловал. После каждого окончания ходки я и психологически и физически был готов идти дальше. Не смотря на длительные переходы и иногда значительный набор (либо сброс) высоты, мышцы ног остались совершенно не забиты.

Во время прохождения маршрута я позволял себе (и у меня были на это силы) обследовать все интересные деревушки и общаться со всеми встречными людьми (что совершенно невозможно во время соревнований).

С туристической точки зрения, у меня осталось ощущение, что Гималаи – это не то место где можно ломиться вперед, не упустив что-то важное. До этого у меня был опыт скоростных забегов по кавказским, альпийским горам. При этом без какой-либо остановки приходилось пробегать, проходить невероятной красоты горные пейзажи. Однако ни разу у меня не возникало ощущения, что я что-то упустил и следовало бы остаться подольше, чтобы более спокойно и внятно осознать эту красоту.

Но Гималаи – это нечто совершенно другое. Это невероятной красоты ущелья, когда прямо пред твоими ногами разверзается шумящая речкой пропасть, а за нею вздымается к самому небу горный хребет. Это желто-сине-зеленые долины пестрящие живописной порослью, мшистыми камнями по которым неспешно вихляет русло реки. Это отвесные стены утесов уходящие в небеса, пред которым ты невольно вспоминаешь the Wall из Игр престолов и представляешь себе сколь трудным, если возможным, было бы их покорение. Это живописные земледельческие террасы вздымающиеся по почти отвесным склонам гор. Это люди тянущие непомерный груз на своих головах, пасущие яков, гонящие навьюченных осликов по тропе, колющие камень, собирающие хворост либо травы как и сотни лет назад. Это необычные культовые сооружения с молитвенными барабанами и каменными плитами усеянными таинственными письменами. И это горы, горы, горы. И это небо, небо, небо.

Нет, в Гималаях нельзя ходить быстро. Эту красоту нужно впитывать постепенно, каплю за каплей.

Дневник прохождения маршрута

День первый (28 апр – 29 апр)

93км, 25ч 5мин, набор высоты с 760 до 3200

16:25 BesiSahar (760) – старт

17:30 Pisang (3200) – финиш

День второй (30 апр)

30км, 10ч 20мин, набор высоты с 3200 до 4018

7:10 Pisang (3200) – старт

17:30 Yak Kharka (4018) – финиш

День третий (1 мая)

8км, 3ч 10мин, набор высоты с 4018 до 4450

11:20 Yak Kharka (4018) – старт

14:30 Thorung Phedi Base Camp (4450) – финиш

День третий (2 мая)

32км, 13ч 50мин, преодоление перевала 5416

4:10 Thorung Phedi Base Camp (4450) – старт

18:00 Kagbeni (2800) – финиш

День четвертый (3 мая)

62км, 15ч 20мин

6:00 Kagbeni (2800) – старт

21:20 Tatopani (1190) – финиш

День пятый (4 мая)

38км, 10ч 45мин

5:30 Tatopani (1190) – старт

16:15 Naypul (1000) – финиш

Впечатления

* Если лет десять назад деревушки на треке связывали в основном лишь тропы, то за последние годы правительство проложило джиповою дорогу почти вдоль всего маршрута. Пока еще полностью лишены дороги лишь довольно короткий участок от деревушки Gunsang (3900) до Muktinath (3800). Что для стандартной туристической раскладке соответствует 2-3 дневным переходам из 21 отведенных на трек. И даже на этом коротком участке продолжается строительство. Так что, возможно, исчезнет и он.

* Вдоль трека есть возможность переходить на альтернативные основной дороге тропы. Эти альтернативные участки могут быть как довольно короткими в несколько сот метров, так и довольно длинными в 3-4 часа перехода.

* Тропа и дорога – это два разных мира. Лишь на тропе можно расслабиться и почувствовать полное единение с окружающей природой. На дороге, по которой время от времени пылят мопеды, машины, автобусы, ощущения совершенно другие.

Даже если бы трек проходил полностью по дороге, идти туда стоит. Количество и разнообразие красоты зашкаливает.

* Стоимость прохождения трека, на мой взгляд, не высока. Мне шестидневный трек обошелся в 200 долларов. Из них 40 долларов ушли на получение двух пермитов. 10 долларов я заплатил за жилье. Остальное ушло на питание и воду (в среднем 25 долларов в день).

* На треке действует особая схема. Жилье предоставляется за символическую плату (пол доллара либо доллар) при условии, что завтракать и ужинать вы будете в том гест-хаусе где ночуете. В некоторых отчетах, я встречал призыв не чувствовать себя ничем обязанным хозяину гест-хауса и если еда не нравится идти в другое место. На самом деле, подобный подход повод для конфликта. Когда я искал жилье в Кагбени, мне приглянулся один ресторанчик. Найдя жилье я прямо сказал, что завтракать буду у вас, а вот поужинать мне хотелось бы в другом месте. Сначала, бабушка начала причитать, что тогда койка будет для меня стоить на доллар, а много больше, а потом и вовсе отказалась селить. Так что когда я искал жилье, я одновременно следил за тем, чтобы и ресторан при нем меня устраивал.

* На треке есть еще одна странноватая особенность. В лоджах редко бывают доступны розетки. Вместо этого в ресторане можно найти удлинитель, к которому за отдельную плату (в районе доллара) можно подключить свой мобильный. Еще до трека мне рекомендовали на рынке в Катманду купить так называемы «жулик». Эта штука представляет из себя розетку, которую можно вкрутить в патрон для лампочки. Лампочки есть во всех лоджах. Я жулик не покупал и бесплатно пользовался платными розетками. Если уж я ем в ресторане, то имею право бесплатно пользоваться таким сервисом как розетка. Впрочем, денег с меня ни разу не затребовали, так что доказывать эту примитивную истину мне никому не пришлось.

* Цены, как на жилье, так и на питание по всему треку примерно одинаковые. Меню тоже более-менее однообразное. Порции обычно огромны.

* Довольно заметно меняется цена на бутылизированную воду. С высотой цена растет от доллара до двух с половиной долларов за литр.

* На треке встречаются лавочки где можно «заправить» питьевой водой свою пластиковую бутылку. В этом случае цена воды будет в 2-3 раза ниже.

* Можно бесплатно заправляться питьевой водой в специально оборудованных источниках, часто встречающихся по всему треку. Но эту воду рекомендуется обеззараживать специальными таблетками.

* С точки зрения присутствия туристов, трек я бы разбил на несколько частей. От Бесисахара до Писанга я не встретил ни одного белого туриста – лишь местных. От Писанга до Муктинатха туристов было много. От Писанга до Горепани (вершина Пунхилл) народу было относительно немного. От Горепани до Найапула туристов было ОЧЕНЬ много. Забавно, но именно те места, которые туристы предпочитают проезжать на автобусах и джипах, меня в плане природных красот поразили более всего. Сверхпопулярный участок Найпул-Горепани оставил скорее неприятное впечатление из-за вездесущих толп и не особо приветливых местных.

* На удивление много туристов из Непала. Мне казалось что в этой стране нищета поголовная и аборигены не могут себе позволить такую роскошь как трекинг.

* Из встреченных мною около десяти групп европейцев все путешествиют от двух месяцев и более.

* В плане природных красот меня более всего поразили несколько участков: 1) между деревнями Talekhu и Dhikur Pokhari – с одной стороны тропы отвесная каменная стена напоминающая the Wall из Игр престолов, с другое высоченный горный массив. Масштаб такой, что дух захватывает. 2) путь от Jharkot до Kagbeni – марсианские пейзажи сухого, безжизненного Нижнего Мутанга поражают своей суровой красотой. 3) лесная тропа между Kalopani и Lete. Напомнила картинки из моей книги детства про древний мир и динозавров: взрытая буграми земля, разбросанные валуны неправильной формы, поваленные деревья... 4) дорога между Ghasa и Rukse Chhahara – как и на первом участке поражающий воображение масштаб всего окружающего. Тропа ведет по карнизу находящемся где-то на трети от дна ущелья. Прямо под тобой пропасть уходящая вниз на несколько сот метров, а за ней вздымается потрясающей величины и красоты горный хребет. 5) Подъем на вершину Poonhil от городка Tatopani. Склоны горы представляют из себя живописный музей под открытым небом посвященный террасному земледелию.

* Особо поразил Нижний Мустанг и дорога от Кагбени. Спускаясь с перевала Thorung-La вы попадаете в безжизненную пустыню с облаками пыли. Эта пустыня с необычными горными образованиями тянется от Мукнинатха до Кагбени. Пока идешь по дороге ведущей от Кагбени в сторону Найпула интересно наблюдать за тем как пустыня постепенно превращается в плодородные долины и лесистые склоны хребтов.

* Поселения попадающиеся на пути довольно однообразны. Обычно это улица состоящая из ряда местных домиков с придомным огородиком чередующихся с лоджами и ресторанами. Некоторые деревеньки и небольшие города довольно необычны и обладают некой, не поддающейся описанию, особой атмосферой древности и самобытности. Я могу отметить следующие: 1) Bhraka – древний город, с необычными домиками прилепленными к горе как ласточкины гнезда. Венчает городок пятисотлетний буддистский монастырь. 2) Jharkot. 3) Kagbeni 4) Marpha.

[Вермут]

День первый (28 апр – 29 апр)

93км, 25ч 5мин, набор высоты с 760 до 3200

16:25 BesiSahar (760) – старт

17:30 Pisang (3200) – финиш

Вы шли ночью?!

[Vasylysk]

Вы шли ночью?!

Да. Шел ночью.

[Вермут]

Vasylysk, Невероятно! Расскажите подробнее. По дороге или по тропе? С фонариком? Как ориентировались? Там и днем шею сломать можно, а уж ночью...

[Vasylysk]

Вермут На самом деле с современными технологиями это просто. )) У меня был GPS с подробной картой трека. Шел по дороге. С фонариком. Ниже впечатления от ночного похода.

[Vasylysk]

День первый (28 апр - 29 апр)
В половине восьмого утра я выехал из Катманду на высокотехнологичном автобусе в сторону начала трека - городка Besisahar. Через десятьчасов автобус, двигавшийся со средней скоростью 25 километров в час, наконец приехал до конечной точки маршрута. Я пообедал и в 16:25 стартовал. В соответствии с предварительно разработанным планом, я собирался идти остаток текущего дня, всю ночь, весь следующий день и к концу его выйти к одной из деревушек на высоте более 3 тыс метров.

Многие проезжают первые участки пути на джипе: дескать пиков пока не видно, природа бедная, смотреть особо нечего. У меня было 2-3 световых часа чтобы насладиться местной природой. Мне понравилось. Живописных пиков и правда пока не видно. Но деревушки довольно милые, люди приветливые, пейзажи приятные.

1. Посиделки стариков на лавочке


2. Школьница


3. На протяжении трека я видел огромное количество таких вот бабушек превращающих с помощью нехитрых приспособлений булыжники в гравий, который затем используется при строительстве.



4. Также на всем треке встречается огромное количество портеров (в основном мужчин, но встречаются и женщины), которые тащат на себе огромные баулы, коробки, чемоданы... Вес ноши портера может превышать 100 килограмм. С помощью портеров перетаскиваются тяжелые вещи туристов и обеспечиваются продуктами высокогорные рестораны.



5. Какой-то особой красоты пока нет, но дорога довольно живописна.


6. Еще одна школьница


7. Ключевая точка опоры для груза каждого портера – это голова.


8. В деревнях довольно много ребятишек нежного возраста.


9. Высокотехнологичный экскаватор строит мост. Пол города пришло его морально поддержать.


10. Древность странно смешана здесь с современностью


11. По всему треку через речки перекинуты такие вот типовые подвесные мостики.


12. А вот завод производящий гравий в промышленном масштабе. Судя по всему бабушкам он пока не конкурент.


13. Большинство лоджей на трассе аскетичны, но чисты и опрятны.

В половине седьмого солнце зашло и начало стремительно темнеть. Я остановился поужинать в одном из придорожных ресторанчиков. Ко мне подсел хозяин местного лоджа. Разговорились. Рассказал ему что собираюсь идти всю ночь. Это его очень поразило. Былый турист. В одиночку. Без охраны. Будет идти ночью по глухой джиповой дороге! Минут пять уговаривал меня отказаться от этой затеи. Дескать, на треке мне может повстречаться компания неадекватных подвыпивших парней. Одинокий турист легкая добыча, а каждый местный знает, что в карманах белого человека можно найти столько денег, что абориген год сможет жить не работая.

Чуть позже, уже в полной темноте, проходя одну из деревушек уточнил дорогу у хозяина очередного придорожного ресторана. Этот парень был настроен более решительно. Он сразу же схватил телефон с намерением звонить в туристическую полицию, чтобы она помогла мне добраться до моего отеля. На сколько мог убедил его, что впереди меня ждут мои друзья и мне всего-то нужно добраться до следующей деревни. Уже отходя от деревни мне все мерещились фары догоняющей меня туристической полиции, которая вежливо, но настойчиво поможет мне добраться до отеля. Обошлось.

Это может показаться странным, но я люблю ночные марш броски. Кромешная темнота разрезаемая узким лучом фонаря. Дорога. Шум речек. Природа, которую ты не видишь, но чувствуешь всем телом. Звездное небо.

Несколько раз мой фонарь выхватывал глаза каких-то животных размером с собаку следовавших некоторое время со мной. Однажды, повернув за угол очередного скального выступа мой фонарь высветил сотни глаз уставившихся на меня. "Волки!" – сразу же промелькнуло в голове. Нет, всего лишь козы. На протяжении около полусотни метров дорога была запружена большим стадом коз. Подле них спал завернувшись в плед пастух.

В другом месте, на каменном заборе мой фонарик высветил десятки святящихся точек, похожих на глаза каких-то неведомых животных. Когда я подошел поближе, оказалось, что это огромные пауки. Поначалу я думал, что свет моего фонаря отражается в глазах пауков (уж очень похожи эти точки были на глаза встречавшихся мне животных), но приглядевшись, я обнаружил, что на голове паука есть светоотражающая область - ее и выхватывал из темноты фонарик.

На этом ночные чудеса не заканчивались. Проходя очередную деревушку, я обнаружил сотни мерцающих в воздухе небольших лампочек. Светлячки! Никогда бы не подумал, что они могут быть такими яркими. Когда их брюшко вспыхивает, его свет можно сравнить с светом небольшой светодиодной лампочки. Все таки ночь прекрасна!

Около пяти начало светлеть. В 5:20 я добрался до деревушки Bagarchap и, найдя проснувшийся ресторанчик, остановился позавтракать. Через час я отправился дальше. Сил было много. Голова была ясная. Усталость совершенно не чувствовалась.

14. Повернув за угол очередного скального выступа мой фонарь высветил сотни глаз уставившихся на меня. "Волки!" - сразу же промелькнуло в голове. Нет, всего лишь козы.



15. Наверное эта надпись и рисунок посвящены демилитаризации области. Мне же привидилось нечто неприличное.


16. В другом месте, на каменном заборе мой фонарик высветил десятки святящихся точек, похожих на глаза каких-то неведомых животных.


17. После пяти утра начало светать.


18. В деревнях полно плакатов призывающих голосовать за партию маоистов.


19. Во многих деревнях встречаются стены с молитвенными барабанами.

Молитвенные барабаны (мельницы) – устройства или сооружения в виде барабана или диска с нанесенной на него мантрой. Человеческая рука, ветер или вода приводят конструкцию в движение, и таким образом считается, что мантра "произносится".

В буддизме существует ритуал вращения молитвенных колес. Молитвенное колесо - это деревянный или железный барабан размером от нескольких сантиметров до нескольких метров, на котором написаны мантры. Вращение колеса обладает очень мощным благотворным действием: оно помогает очищать карму - не только того человека, который в данный момент его вращает, но и всех существ, о благе которых этот человек в данный момент думает.

20. Внизу молитвенного барабана находится деревянная подставка с выступами. За эти выступы и вращают барабан.


21. После Bagarchap я свернул на тропу, которая шла параллельно джиповой дороге. Какое наслаждение! Что правда непродолжительное. Уже через пол часа тропа вновь влилась в дорогу.



22. Какие тут виды!


23. Деревушки в основном представлены новостроем. Тем не менее, хотя в них и нет особой атмосферы свойственной древним поселениям, они довольно живописны.



24.


25. В Непале огромное количество рекламы пива Tuborg. Здешний хозяин использовал пивные бутылки этого бренда как декорационный элемент ландшафтного дизайна.



26. Пастух гонит коз сквозь улочки горной деревушки.


27. Иногда у обочины дороги встречаются буддистские чортены.


28. Довольно часто чортены стоят группой: черный, белый, красный.


29. Иногда эта группа водружается на ворота ведущие в город.


30. Столь же часто сколь и стены с молитвенными барабанами, на треке встречаются пьедесталы с наваленными на них камнями мани.


31. Камни Мани – каменные плиты, с надписью шестислоговой мантры Ом Мани Падме Хум, отсюда и название "Камень Мани". Камни Мани выложены вдоль дорог и рек в форме холмов, пирамид или стен.


Эти камни необходимо обходить с левой стороны, в направлении по часовой стрелке (в направлении вращения Земли и Вселенной, согласно буддийским учениям).

32. Ом мани падме хум (санскр. ? ??? ????? ???) — вероятно, одна из самых известных мантр в буддизме, шестислоговая мантра бодхисаттвы сострадания Авалокитешвары. Буквально переводится как «О! Жемчужина в цветке лотоса!».


В гордке Chame остановился пообедать. Пока ждал пока мне принесут первое блюдо, вытащил свой смартфон. Ко мне тут же подбежала хозяйка ресторана: "Ого! Последний Galaxy Note? Как экран, батарея? Все ништяки нормально работают?". Оказалось она сейчас раздумывает на что поменять ее устаревший смартфон.

33. После городка Chame начинаются невероятные красоты. К сожалению, здесь уже моя мыльница не способна передать ни масштаб ни размах сурового величия Гималаев.



34.


35.


36. Еще одна деревушка и еще одна стена с барабанами. На самом деле каждая стана необычна и уникальна.


37. Дорога иногда на столько узка, что сомневаешься сможет ли тебя объехать машина, если таковая появится. А как здесь разъезжаются две машины – вообще загадка.



38. Бабушка-портер.

В половине шестого я добрался до деревушки Писанг 3200. Было еще светло и были еще силы дойти до следующей деревушки, но начал накрапывать дождик и я решил остаться.

39. Моя первая ночевка прошла в таком вот симпатичном домике.


40. Аскетично, но чисто и опрятно. Стоимость – один доллар.

[Вермут]

Вы просто монстр (в хорошем смысле этого слова). Не думала, что такое возможно. Вы еще и фотографировали! Я помню, как еле ноги дотащила всего лишь от Тиманга до Дикхур Покхари. Очень интересно, жду продолжения )

[Vasylysk]

День второй (30 апр)
Проснувшись по будильнику в половине шестого утра, я, не спеша, позавтракал и, побродив по довольно живописному Писангу, стартовал в семь утра.

1. Стена с молитвенными барабанами в Писанге. Каждая стена по своему уникальна и имеет свои особенности. Здесь над каждым барабаном схематическая картинка.


2. Вездесущие ослики


3. На треке очень много воды. Местные жители делают водосборы в районе горных ручьев и с помощью резиновых шлангов подводят воду к деревне. Обычно источник выглядит так как на этом фото: могильная плита с вмонтированным в нее краном из которого 24 часа в сутки льется вода.


4.


5. Портеры


6. Деревушка Писанг


7. Камни мани и чортен


8.


9. Иногда камни мани расписывают разноцветной краской.


10. Еще пара чортенов


11. Местные ребятишки все поголовно грязные и сопливые


12. Заметил этого пупса, когда он тащил куда-то скамейку.


13. Пупс добрался до своей мамы, которая мыла у источника посуду, поставил скамейку и усевшись принялся забивать в землю палочки. Очень деловой.


14. По всему расставлены торговые лавочки местных.


15. Пашут аборигены на коровах.


16. Три в одном: аэропорт, отель, пекарня.


17. Плакат объясняющих процедуру выборов: выходите вы, значит, из загона...


18.


19. Еще один чортен и стена с молитвенными барабанами


20. Над этими барабанами расставлены какие-то глинянные пасочки.


21.


22. Древний город Бхрака и монастырь на вершине.


23. Вот в таких домиках, как и сотни лет назад, живут люди.


24.


25.


26. Так местные экономят на дровах и электричестве.

По пути из Браки в Мананг познакомился с Ниной из Швейцарии. Она путешествует уже два месяца. До этого была в Новой Зеландии, Австралии, Вьетнаме и вот теперь идет неспешно вокруг Аннапурны.

В Мананге вместе пообедали в одном из ресторанчиков с приятным видом на озеро. Нина осталась в Мананге, я же пошел дальше.

27. Красивый чортен окруженный стенами с молитвенными барабанами между Manang и Gunsang


28. У этой приятной и общительной бабушки купил амулетик из кости. Поддержал местного производителя.


29.


30.


31.

В Yak Kharka остановился на ночлег. Резкий набор высоты с 3200 до 4018 дал о себе знать и вечером меня слегка плющило. Спал я в эту ночь плохо.

32. В Yak Kharka познакомился с Риком из Голландии. Он со своей подругой тоже путешествует уже более двух месяцев и вокруг Аннапурны идет неспеша.



День третий (1 мая)
Проснулся я поздно. Неспеша умылся, позавтракал, сделал прогулку по окрестностям и в 11:20 выдвинулся в сторону следующей ночевки.

33. Возле Як Кхарка очень много яков. А трекинговая тропа в окрестностях пестрит предупреждениями: "Yak Attack!".

Природа наделила этих животных всем необходимым, чтобы существовать в условиях высокогорья, на холодных каменистых плато. Дыхательный аппарат яков устроен так, что они делают около 70 вдохов в минуту, поэтому гипоксия от разреженного воздуха им не страшна. Ниже 3000 метров яки вообще практически не живут, встречаются только дзо – гибриды с буйволами и коровами. В еде яки почти так же неприхотливы, как тундровые олени, могут месяцами питаться одним лишайником.

Тубтен Джигме Норбу, старший брат Тензина Гьяцо, четырнадцатого Далай-ламы, в своем отчете о своем пути из Кхумбу в Амдо и Лхасу в 1950 году писал про яков так:

Своими собственными глазами я увидел огромное стадо дронгов. Облик этих красивых и мощных зверей, с незапамятных времен заселявших самые высокогорные, холодные и каменистые плато в Тибете, никогда не переставал очаровывать меня. Большое стадо диких яков, несущееся галопом – чудесное зрелище. Их копыта, поднимающие тучи пыли, рассекают скалы, а твердую землю превращают в месиво. Им не страшна никакая снежная буря. На ночь они сбиваются в тесную группу с телятами в центре, чтобы защитить их от холода и хищников. Так они и стоят всю ночь, тесно прижавшись друг к другу, а конденсат от их дыхания поднимается над стадом в виде огромного столба белого пара, видимого на несколько миль окрест.

Кочевники иногда пробовали приручить молодых дронгов, но использовать их как домашних животных почти никогда не удавалось: живя вместе с людьми, эти животные почти полностью утрачивают свои природные качества: удивительную силу и выносливость. Поэтому люди оставили попытки приручения дронгов и в настоящее время смотрят на этих животных как на дичь, пригодную исключительно для охоты ради вкусного мяса.

34.


35. Слова мантры: "Ом Мане Падме Хум".


36. В селении Letdar проходил мимо местных эмоционально играющих в разновидность костей.

Уже в половине третьего я достиг высоты 4450 и остановился в базовом лагере Thorung Phedi. Здесь оказалось на удивление большая и уютная столовая, довольно обширное меню и собственная выпечка. ))
Бродить по окрестностям смысла не было — вокруг лагеря лишь узкая тропа и безжизненные горные склоны и весь остаток дня я коротал за разговорами, перезнакомившись с многочисленными постояльцами лагеря.

День третий (2 мая)
В половине четвертого утра меня разбудили французы. Видимо, они забыли, что в кроме них в лагере могут быть люди у которых нет в планах раннего подъема. Шумя, хлопая дверьми и громко переговариваясь они, думаю, разбудули всех. Включая меня.

Так как заснуть уже бы не получилось, я встал, быстро собрался и побрел в столовую. Раз уж они меня все равно разбудили, имеет смысл присоединиться к этой группе и вместе идти на вершину.

В 4:10 я уже был готов выдвигаться. Французы все еще копались в своих рюкзаках и делали очередную перекличку. Я вышел пока на улицу. Возле столовой, словно ожидая меня, стояли двое молодых ребят. Познакомился с ними — Крис и Кристи из Астралии. Оказалось они прямо сейчас идут на вершину.
—  Можно с вами?
—  Конечно

И вот мы идем вчетвером по ночной тропе вперед. Я, ребята и их гид.

Около шести часов появилось тусклое солнце (погода была облачная). В семь мы сделали остановку в небольшом чайном домике, где я напился чаю.

37. Вид на чайный домик от которого поднимается караван французов.

В восемь тридцать утра мы достигли вершины перевала. Высота 5416 метров.

38.


39. Долгая дорога вниз.


40. В конце длительного и утомительного спуска открывается вид на священный для индусов город Муктинатх.


41. Окружающие город склоны гор словно паутиной опутаны флажками.

В Муктинатхе я останавливаюсь пообедать со своими попутчиками — Крисом и Кристи. После обеда прощаюсь с ними. В этот день у меня по плану предстоит дойти до Джомсома.

42. Мои попутчики


43. На треке продается огромное количество окаменелых ракушек. Десятки миллионов лет назад, до того как столкновение тектонических плит создало гималайское нагорье, в этих местах плескалось море. В нем-то и жили вот эти зверушки.


44.


45.


46. Вид на древний город Jharkot.


47. Вдоль дороги кроме продавцов встречаются и ремесленники, которые на нехитрых станках ткут шарфики и коврики.


48. Марсианские пейзажи Нижнего Мутанга.


49.


50.


51. Городок Кагбени


В районе Джаркота я не удержался и отправился исследовать окрестности. Побегав по городам и весям я потерял часа три светлого времени. Так что когда стемнело я добрался не до Джомсома, а лишь до Кагбени. Здесь и остановился переночевать.

Поселился в гест-хаусе Шангри-Ла. Очень милое место. Вечером пока мне готовили якстейк я сидел в ресторанчике и с упоением слушал как девушки поварихи распевают местные песни. Пожалуй, это был лучший вечер за все путешествие.

[sectar_x]

А трекинговая тропа в окрестностях пестрит предупреждениями: "Yak Attack!".

Это метки, отмечающие маршрут соревнования экстремалов-велосипедистов "YAK ATTACK!", которое проходило в начале марта.

[Vasylysk]

Это метки, отмечающие маршрут соревнования экстремалов-велосипедистов "YAK ATTACK!", которое проходило в начале марта.

Забавно. А мы на трассе пытались себе представить эту атаку яков, которую нужно опасаться бредущему туристу.

[Vasylysk]

День четвертый (3 мая)

В пять утра по будильнику я проснулся, а уже в шесть, позавтракав, вышел из гест-хауса. Еще минут десять позволил себе побродить по утреннему Кагбени и двинулся в сторону Джомсома.

1. Интересный чортен в Кагбени. Скотина, которую гонят в стойла с пастбищ, проходит под ступой. Подобную ступу видел и в Браке.


2. Еще раз вид на Кагбени.


3. Еще один длинню-у-у-ущий мостик.


4. Заснеженный вершины гор напоминают большие куски сахара.


5. Ирригационные проекты и строительство гидроэлектростанций привело к тому что русла многих горных рек выглядят вот так: широченная дорога усыпанная камнем разного размера по которой вихляет чахлый ручеек.


6. Здесь же активно ведется добыча строительного камня. Парни молодками раскалывают круглые камни на куски с плоскими краями.


7. По руслу реки, являющейся в тоже время, широченной автострадой, снуют тракторы с прицепами, которые перевозят камни от мест выработки к близлежащим городкам.

Если мужчины занимаются выработкой крупного строительного камня, то женщины специализируются на гравии. В этом месте эрозия разрушает склоны ущелья и дает обширный источник камней. Эти камни собирают молодые девушки и в корзинах приносят своим напарницам.

8. На фотографии женщина сидит на довольно крупной куче гравия, которую она же и выработала. Возле нее кучка крупных камней, которые она разбивает на более мелкие камни. Вдалеке девушка собирает камень в корзину и раз за разом приносит к этой куче. Вес этой корзины, по ощущениям, около 30 килограмм.


9.


10.


11. За новостроем, к склону горного хребта лепятся древние строения Марфы.


12.


13. Вот еще одна выработка камня.


14. Прямо скажем в уделье Кали-Гандаки производят строительный камень на любой вкус.


15. Когда я шел от деревеньки Тукуче, мне на встречу неожиданно выбежала группа спортсменов с номерами. Как?! Откуда?!!!


16.

Оказалось что это участники 300км ультра-забега Annapurna Mandala Trail.

17.


18.


19. Ущелье Кали-Гандаки самое глубокое в мире.


20. Вот так перевозят кур.


21.


22.


23. 45-минутный переход от Kalopani к Lete который мне так понравился.


24. После Гхасы я наткнулся на вереницу автобусов. Пробка? Откуда? Оказалось авария. Интересно, сколько они простоят?

Проблему решили быстро. Уже через десять минут меня начали обгонять автобусы и грузовики.

25. В этих местах чувствуется суровое величие Кали-Гандаки. Как жаль, что мои фотографии и близко не передают красоту тех мест!

К семи вечера стемнело и оставшиеся 3 с половиной часа до Татопани и шагал в полной темноте. В Татопани с пол часа потратил на выбор на гест-хауса. Если во всех селениях, которые я проходил ранее лоджи были аскетичны, но чисты и опрятны, в Татопани гесты поразили своей поголовной неухоженностью и бросающейся в глаза неуютностью. Лишь пройдя всю деревню я нашел то что искал. Единственный осмотренный мной вменяемый отель поставил рекорд по стоимости на треке. За ночь в дабле я заплатил целых пять (!!!) долларов.

День пятый (4 мая)
Пятичасовой сон и будильник выдергивает меня из грез. Быстро собираюсь и половине шестого выхожу из отеля. Рассвет только-только зарождается. Сегодня мне предстоит с высоты 1190м подняться на вершину холма Пунхил 3193м и затем вновь спуститься на 1000м.

Начинаю подниматься по кажущемуся бесконечному серпантину горной дороги. Какая же тут красота! Все склоны пестрят разноцветным полями террасного земледения. Милые деревушки. Приятные люди. Здесь мне впервые захотелось остаться и провести в одной из деревушек 2-3 расслабленных дня.

26.


27.


28.


29. Этот песик прибился ко мне в Татопани и следовал со мной до Горепани иногда направляя и показывая правильный путь наверх.


30. По дороге посетил местную школу.


31. Лист посещаемости. У каждого ребенка есть свой номер, бумажку с которым он вешает утром на гвоздик.


32. Всего в школе три класса.


33. Все дети веселые, общительные, дружелюбные.


34.


35.


36. Очень приятная атмосфера в классах.


37.


38. Стены во всех классах завешены разнообразными надписями, плакатами, картинкам.


39. Конкурс рисонков. Тема: динозавры.


40. Неподалеку от вершины трекеров встречают финишные ворота. Ты это сделал!

В час я был на вершине. Вниз пришлось в буквальном смысле бежать. Времени, чтобы успеть финишировать из шести дней оставалось совсем мало. В 16:15 я прибыл в деревеньку Naypul и на этом походная часть моей поездки закончилась.

[Th0r]

Смотрю у вас рюкзак Osprey Exos , как он вам ? лямки плечевые не слишком узкие , не натирают ли при такой загрузке ? удобно ли с ним в длительных переходах ? ничего не оторвалось ? у меня на похожей модели сеточка на плечевой лямке разорвалась довольно быстро...прикупил вот эту..но думаю стоит ли с ним на пару недель в горы идти или взять что попрочнее..

[Vasylysk]

Смотрю у вас рюкзак Osprey Exos , как он вам ? лямки плечевые не слишком узкие , не натирают ли при такой загрузке ? удобно ли с ним в длительных переходах ? ничего не оторвалось ? у меня на похожей модели сеточка на плечевой лямке разорвалась довольно быстро...прикупил вот эту..но думаю стоит ли с ним на пару недель в горы идти или взять что попрочнее..

Я оч доволен. Ничего не натирает. Удобный.