Манаслу трек с заходом в долину Цум (2014), или не оконченное дело.

[G-Man]

Как обычно бывает, после хорошего отдыха приходиться много и напряженно работать по этому писать буду как смогу, фото не обработанные, только изменен размер, снимал все на смартфон, повествование только от моего лица.

[G-Man]

Прибыл я в Катманду 25 апреля 2014 года, за два дня до приезда основного состава группы. В прошлый мой приезд, мне как-то не удалось оценить колорит и атмосферу Катманду, нужно было что-то докупить, да и это был мой первый приезд. В итоге все пролетело очень быстро и сумбурно.

В этот раз я приехал в полной экипировке, ничего покупать не нужно, Пашупатинатх, Бодданатх Дурбар и Сваябуданатх я видел, на Потан мне пофиг, на Бхактапур тем более. Подарки никому покупать не надо.
Но поскольку в числе первых нас было трое, один из нас был впервые в Непале, пришлось откатать обязательную программу за компанию, заодно сьездил в Бхактапур и посмотрел на все это.

Священная река Багмати, запах соответствующий, так и несет святостью.

[G-Man]

Отдельное внимание стоит посвятить местному населению, лучше всего проникаться вхождением в местный быт не в туристическом районе или людных святых местах, а на простых улочках.
Пятница, вечер - отлично подходит для этого, такое столпотворение людей, машин, рикш и мотоциклов со скутерами я ещё не видел, причем едут в обе стороны, буквально приходиться перелазить через машины и мотоциклы.

[G-Man]

Перед выездом в Бхактапур спросили на ресепшене, сколько стоит нормальная цена, за туда и обратно на таксо - 2000.
Вышли на улицу, попался первый мужик - таксист, объявили ему прайс - 2000 на все про все, меньше можем больше - нет.
Мужик оказался не глупый, чай не лохи перед ним стоят, лучше 2000 в кармане, чем сидеть и ждать более жирный куш.
Мужик оказался на удивление словоохотливым и нормально знающий свой город, да и вообще жизнь в Непале и в Катманду, ответил на приличное количество наших вопросов на различные темы, в результате этого мы два дня пользовались услугами его извоза, деньгами не обижали но и не баловали, в итоге все довольны.

[G-Man]

Прибыв в Бхактапур, водила сказал что у нас на все про все, 3 часа, больше тут реально делать не фиг, так оно и вышло.

Решили взять для "новобранца" гида, ибо я тут не был мне пофиг, а "бывалый" был но то же без гида.
Гид нашелся сам, убеждал нас что он студент, учиться в университете и подрабатывает тут чтобы нарубить бабла и оплатить учебу. Внешне был похож на студента, когда спросили его что у него за профессия, ответил нам - "научный менеджмент", чем изрядно нас повеселил.
Сговорились на цене в $5. Ну поехали.

[G-Man]

Честно говоря я не вникал во всю ту мишуру что он нам там рассказывал, в век технического прогресса все это можно прочитать в интерне, плюс яркая, теплая и солнечная погода в райное 36-38 градусов на солнце навевала мысли о холодном пиве и жгучих куриных момошках.
Человек которому вся эта экскурсия предназначалась, внимательно слушал и задавал наводящие вопросы. По словам гида, якобы Бхактапур культурный центр буддизма, и здесь их самая большая концентрация. Ну большая и большая, лично мне до фонаря, но увидев на одной из колон шестиконечную звезду Давида, я спросил: - Если это культур-мультур центр всея буддизма в Непале, какого тогда самого его, здесь делает звезда Давида, и если это не она то что это?

А вот далее пошло интереснее, оказалось что эта звезда не Давида, а условное обозначение основных шести стихий: - огонь, вода , земля, воздух, искусство и кислород (!).
Естественно мы заржали в голос, ткнув пальцем в соседний храм, спросили что это:

последовал немедленный ответ, что это: - "храм второго аватара жены Шивы".

Мы еще поглумились на нашем гидом, все это со стороны слышала кучка гоповато-беспризорного вида личностей, один из них соскочил с насеста организованного на ступенях храма и вальяжно подойдя к нам довольно таки сносно объяснил на русском что этого его младший брат, что он дурак и не уч. Мы опять заржали, на что тот начал вопить и что-то быстро говорить по непальски. Со слов старшего брата, он жалуется на то что он, старший, ему вечно мешает, переманивает клиентов, и как он может при таких условиях заработать себе денег и выучить материал.
Поржав еще над мелким, сошлись со старшим братом на том что он честно и старательно отрабатывает свои бабки, ну и то что немного придумывает на ходу, посему мы не будем прибегать к услугам старшего и дослушаем мелкого до конца, тем более он такие приколы мочит - "искусство и кислород"!

[G-Man]

После окончания экскурсии, решили прошвырнуться по торговым рядам и лавкам, на предмет ознакомления с тамошними ценами. Бывалый "мудрый Каа" сказал что надо рулить в боковые улочки. Так и вышло, приобретенные шарфики из пашмины обошлись мне в 600 рупий за штуку, против 3000 за шелковый, который пытались впарить мне тамельские барыги в Тамеле.

Живя в Тамеле несколько дней, изо дня в день, одни те же рожы пытаются меня покатать на своей бричке, такси, впарить мне все свои товары которые я у них уже купил, но они с упорством продолжают это делать каждый день, рассказывая мне о том как им все тяжелее становится заработать. При этом качество своего пошитого ширпотреба не улучшают ни на йоту, фурнитура разваливается, нитки лезут, швы расходятся, лекала по которым все это шилось не пойми с кого делались.

И я почему-то должен каждого пожалеть, весь этот их ширпотреб купить, а выпрашивая скидку я как будто оббираю их малолетних голодных детей, хотя вечером в этом же магазине настрочат еще стопитсот разного барахла. Но мои проблемы этих продавцов не интересуют, я же турист, раз я сюда прилетел то я сказочно богат, и меня надо обобрать до нитки путем впаривания мне всяко разного .овна.

[G-Man]

На следующий день, 26 апреля 2014 г. прилетела еще часть людей из группы, остальные приезжали в этот же день, поздно вечером с Ганеш Химала.
Следующий день уходит на докупку необходимого у кого что нет, обмен валюты и оформление пермитов в долину Цум и нац.парк Манаслу.

[Вермут]

Пашупатинатх, Бодданатх Дурбар и Сваябуданатх я видел, на Потан мне пофиг, на Бхактапур тем более. Подарки никому покупать не надо.

Суровое начало )
Подписываюсь, тоже на Манаслу хочу. Особенно интересует вопрос попадания туда без гида.

[G-Man]

Особенно интересует вопрос попадания туда без гида.

Забегая вперед - увы, импосибл. Ибо местные жители когда видят туриста проходящего мимо чек поста, начинают неистово вопить и лопотать на родном языке и тыкать пальцем в туриста, на эти крики выбегает один или несколько служителей закона, однажды даже с пеной для бритья на лице и в расстегнутой рубашке. )))

28 апреля 2014 г . Выезд на трекк.
Подьем в 4:30, в 5:00 выход из гостиницы, минут 20 ходу до выхода из Тамеля, так как автобус большой и не проходит ни по ширине ни по высоте улиц Тамеля.
Стоимость автобуса на 17 человек, от Катманду до Аругат-Базара (далее Аругат) - 20000 рупий.

[G-Man]

Спуск по серпантину, то еще развлечение, особенно когда ты видишь в течении 2-х минут две машины завалившиеся на бок, и попытку вытащить автобус из пропасти который судя по запаху масла и разлитой соляры упал туда не далее как пару часов назад. Тел не видать, слишком густая растительность, да и машин скорой помощи то же не видно, надеюсь что работают медики оперативно.
Остановка на завтрак, лучшего дальше может и не быть, в чем я убедился позже.

[Lubains]

Забегая вперед - увы, импосибл. Ибо местные жители когда видят туриста проходящего мимо чек поста, начинают неистово вопить и лопотать на родном языке и тыкать пальцем в туриста, на эти крики выбегает один или несколько служителей закона, однажды даже с пеной для бритья на лице и в расстегнутой рубашке. )))

Т.е. чек-пойнты придётся проходить исключительно под конвоем гида?

[G-Man]

Доехали до какой-то деревни, асфальт заканчивается ровно за деревянным шлагбаумом, возле которого стоит дедуля и активно тупит, минут 10 идет непереводимая игра слов с участием водилы, нашего гида и лыбящихся, а иногда ржущих в голос портеров.
Ну вот шлагбаум поднимается, я вижу довольное лицо дедули с зажатыми в кулаке тремя непальскими бумажками, номиналом в 100 рупий.

[G-Man]

Едем дальше, благо накануне прошел дождь и пыли практически нет, местами попадаются остатки асфальта, видно что когда-то нормальная дорога тут была, но теперь это ископаемое. Запах леса, запах прелой листвы и свежего ветра дают восторг и радость, этим прекрасным сочетанием невозможно надышаться, хочется еще и еще вдыхать полной грудью.

Переезжаем шикарное и современное инженерное сооружение - мост, далее идет обычная непальская дорога. Здоровенные валуны, яма на яме и общее направление движения по серпантину, солнце уже прилично нагрело землю и от утренней свежести не осталось и следа, теперь в свои права вступила вездесущая пыль.

[G-Man]

Съезжаем вниз, к Аругату.

Аругат. Отель "Манаслу".

Отель, это отдельная песня. Мне довелось как-то провести в этом отеле ночь, окна в номере выходят только на одну сторону, на другую сторону есть маленькое окошко, в виде форточки и оно замуровано, то есть не открывается.

В результате такого расположения, ветер или просто воздух из окна практически не попадает. Ещё есть там одно ноу-хау, слив всей воды идет в резервуар который находиться под отелем, а так средняя дневная температура около 38, а ночью около 29, то в этой яме просто шикарное комариное болото.
Помимо номера комары присутствуют вечером и на улице, так что полежать на диване, на свежем воздухе с книжечкой у меня не получилось. Пришлось уйти в номер, включить вентилятор и лежать под ним, ровно в 12 ночи он выключился...
Чтобы хоть как-то уснуть и избавиться от комаров, пришлось залезть в спальник. Вы когда нибудь спали в спальнике с комфортом "-5" в +30 тепла? Незабываемые ощущения!

[G-Man]

Ещё фото этого шикарного отеля.

[G-Man]

Но это действительно самый лучший отель в Аругате!
Даже местные считают его, этаким Hyatt-отелем для богатых белых туристов.

[Вермут]

Но это действительно самый лучший отель в Аругате!

И почем Hyatt?

[G-Man]

Весь отель, от первого этажа до второго этажа включительно, покрыт ровным слоем пыли. Сказывается близость автобусной станции от которой отправляются местные автобусы до Катманду.

Персонал конечно борется с пылью, по мере своих сил и желаний, но пыль пока побеждает причем с серьезным отрывом.

[G-Man]

Когда у меня спросили, как мне спалось, я ответил что плохо, слишком много mosquito, мальчик взял тряпку и начал старательно убивать этой тряпкой мух, я рассчитывал на то что через пять, ну максимум десять минут он бросит это занятие... Но мальчик оказался упорным, по этому ему пришлось сбегать на кухню, и принести мне вторую бутылку холодного пива, так как первую я уже допил наблюдая за действиями мальчика, все равно лучшего занятия на тот момент я придумать не мог. Но об этом позже, а пока мы ищем автобус на 17 человек, так как наш автобус, который нас сюда привез, выше пройти не сможет, а местные ходят аж до Соти-Колы(Soti-Khola).

[G-Man]

И почем Hyatt?

400 рупий за сингл.

[G-Man]

Т.е. чек-пойнты придётся проходить исключительно под конвоем гида?

Забегая вперед скажу, мы в Jagat стартовали в 5 утра, без завтрака ибо в 8 утра там ну очень жарко. До чек поста от места нашей ночевки 10 минут, попытка пройти на цыпочках не увенчалась успехом. Сам чек пост мы прошли, но ушли от него буквально 50 метров, и местные жители, жестами и криками "Check please!" стали показывать в сторону чек поста, пришлось вернутся, дождаться остальных из группы. Навстречу нам дядя вышел с недопитой кружкой чая, время было 5:15.

[Lubains]

Т.е. чек-пойнты придётся проходить исключительно под конвоем гида?

Забегая вперед скажу, мы в Jagat стартовали в 5 утра, без завтрака ибо в 8 утра там ну очень жарко. До чек поста от места нашей ночевки 10 минут, попытка пройти на цыпочках не увенчалась успехом. Сам чек пост мы прошли, но ушли от него буквально 50 метров, и местные жители, жестами и криками "Check please!" стали показывать в сторону чек поста, пришлось вернутся, дождаться остальных из группы. Навстречу нам дядя вышел с недопитой кружкой чая, время было 5:15.

Спасибо за предупреждение)
Будем надеяться, что это делается для нашей же безопасности)
С нетерпением ждём продолжение Вашего рассказа!

[G-Man]

С нетерпением ждём продолжение Вашего рассказа!

Спасибо, напишу, просто дома у меня сейчас интернета нет, но зато есть карта региона, но нет сканера. )) Сфотаю, участки карты, буду добавлять, для наглядности.

[Nepal_max]

Да уж, будьте добры. С картой оно както нагляднее получается.

[Дай]

Весь отель, от первого этажа до второго этажа включительно, покрыт ровным слоем пыли

И хозяин у отеля вот такой:

[Дай]

есть карта региона, но нет сканера

А у меня тоже нет сканера. Зато есть скан: nepal-nepal.ru/map/Manaslu-Tsum.jpg :)

Обращайтесь, если чего, фоток тоже навалом.

[G-Man]

Я сейчас в транспорте, не думаю что народ будет против фоток, так что размещайте сколько вашей душе угодно, и сколько форум позволит, лично я не против! )))

[G-Man]

Я сначала удивился что так долго искали автобус, ждать пришлось 1 ч 20 мин, а когда посчитали на сколько наели 17 человек (24 000 ), то побоялся а не останемся ли мы ещё здесь на 3-4 часа. Ну вот автобус найден, мы в него загружаемся, платим по 600 рупий с носа.
Я помню что непальцы маленького роста, но локал-бас походу вообще для карликов, бедная моя голова при росте 184 см...
Расстояния между сиденьями - см 20, ну 30 максимум. Либо колени к ушам поднимай, либо занимай один два кресла, но в автобусе сидячих мест впритык, то есть где-то около 20. Я ехал и всю дорогу боялся за колени, т.к. мои упирались в железяки впереди стоящего кресла.



Поездка прервалась, на дороге случился апокалипсис. Нагруженный трактор не мог ехать в гору, колеса проворачивались, а назад трактор сдать не мог, из-за свисающей арматуры.



После 20 минутного наблюдения со стороны, пришел "белый колонизатор" и все разрулили.
Всех глазеющих мужиков заставили взяться за арматуру, показывая на личном примере, помогли трактору съехать вниз. В яму насыпали камней, водятлу трактора объяснили что не нужно ехать по пропаханной тобой колее и по яме, ехай рядом.
Водители автобусов поняли что если что-то опять пойдет не так, остатки народа свалят пешком, и они останутся вообще без денег, недолго думая рванули объезжая трактор пока есть возможность.

К 17:30 прибыли в Soti-Khola,
лодж так себе, даром что на берегу реки.



Койки короткие, при моем росте в 184 см, мне пришлось поджимать ноги, еда так себе, дал-бат на двоечку(из 5).
Горячей воды нет, да и напора как такового то же нет, ибо кран внизу, возле кухни все время открыт + он ещё и течет, стоит его закрыть как в душе на втором этаже напор воды увеличивается.
Но всегда найдется тот, кто откроет кран внизу, в итоге получается не мытье а размазывание капель воды.



Температура днем +36, ночью +18, спасибо речке, комаров нет.

Ужин:
Dal-Bhat - 350
Итого = 350 NPR.

[Дай]

К 17:30 прибыли в Soti-Khola

Это целый день на кусок Аругат — Соти ушел??

[G-Man]

29 апреля 2014 г, подъем в 4:30, вышли в 6:00 без завтрака.
В 8:00 солнце уже жарит, в 10 утра - пекло, чтобы ходить под полуденным солнцем - нужно быть очень крепким.

От Soti-Khola дорога идет вдоль русла реки, там где тропа идет через осыпной(круглые валуны в песке) склон, то приходиться идти по крупным камням, где скальный - приходиться подниматься по тропе, ступеней как в районе АВС нет.







В 8:00 были в Lapubesi,
встретили шикарный лодж, если бы знали что он тут есть, то вечером дошли бы до сюда и заночевали бы тут, чем в Soti-Khola.





По карте высота 884, GPS говорит - 800 метров.



Завтрак:
4 boiled eggs - 190x2
Hot Porridge -220
Black Tea Small port - 220
Итого = 820 NPR.

[G-Man]

К 17:30 прибыли в Soti-Khola

Это целый день на кусок Аругат — Соти ушел??

Нет, от Катманду до Аругата доехали за 5 часов 30 минут, выехали из Катманду не в 5:00, как планировали, а в 6:30. Наш непальский гид, забыл в гостинице деньги для водилы, пока взад-назад ходил, почти час потеряли.
В 12:00 были в Аругате, где-то в 14:00 выехали из Аругата, до Soti-Khola доехали где-то за 3 часа 30 минут, +/- 10 минут.

[G-Man]

После завтрака, а кушали мы где-то час по времени,в 9:00 потопали дальше.
Забегая вперед скажу, дорога до Jagat - ужасная, так как идет вдоль русла, а иногда и по руслу реки.

[G-Man]

после Jagat она такая же,
только появляется больше пологих спусков и подъемов

[Вермут]

Судя по размеру рюкзаков, без портеров идете? Группа знакома была раньше между собой? И каково такой большой группой ходить?

[G-Man]

Если у вас нет ботинок, то вы просто физически далеко не уйдете, местные хоть и гоняют в шлепках, но на то они и местные.

Чемоданы замечены в местечке Khanibeshi, остановились мятного чайку попить.


В 12:50 были в Machhakhola,
отличный лодж в котором и пообедали, дал бат был неплохой.




Высота по карте 869 метров



GPS говорит:



Обед:
Dal Bhat - 350
Black Tea - 30
Mint Tea - 40x2 ( с настоящими листьями мяты)
Итого = 485 NPR

Температура + 36.

[G-Man]

Судя по размеру рюкзаков, без портеров идете?

На 13 человек - 3 портера + гид.
Из-за этого, могли бы быть проблемы, но мы с этим не столкнулись, если и столкнулись то гид этот вопрос уладил так, что мы о нем не знали.
Встреченная нами на трекке француженка, итальянского происхождения мне как-то рассказала что в некоторых деревнях долин Цум могут не пустить на ночлег, или вообще откажутся обслуживать если узнают что идешь без портера.
Белый человек богат, и если ты не берешь носильщика а несешь рюкзак сам, то ты лишаешь местного жителя заработка, а Непал бедная страна, богатые должны помогать бедным.

Группа знакома была раньше между собой?

Мы объединялись вокруг одного нашего общего друга, с которым хотя бы раз каждый ходил.

И каково такой большой группой ходить?

Весело! Реально весело, когда такой отряд заходит в деревню и смотрящим на них местным кричит: - "Бабка, курко, яйко, млеко, шнель!", а потом дружно ржут, со стороны это смотрится очень забавно.

[Дай]

В 12:00 были в Аругате

Из Аругата в Лапубеси можно пройти верхней тропой по восточному берегу за 6-7 часов, в обход испорченных дорогой мест.

[Дай]

В 12:50 были в Machhakhola

Здесь есть самый интересный в Непале горячий источник. В низкую воду он представляет собой целый заливчик в Буригандаки. Плывёшь — один бок в +10, другой +50°C. Заливчик я красным кружком отметил. А желтым — маленький непальский Памуккале.

Кстати, в сроки, когда Вы шли, вода в самой Мача Кхоле (в центре фото) прогревается до +18.

[G-Man]

После обеда, решаем где остановиться на ночлег, Khorlabeshi или Tatopani ?
Горячая вода конечно предпочтительнее, народ с жаром принялся вспоминать как хорошо было в бассейнах Sinua на АВС. Изнывающие от жары тела и осевшая на них пыль, очень хотят ночевать в "Горячая вода", но дороги никто не знает, по этому решаем так: - Если идем быстро, и проходим Khorlabeshi, то возможно пойдем до Tatopani .

Вышли в 14:00, по самому солнцепеку, но в процессе проходя одно место вдоль реки, наткнулись на такое явление, влага от реки испаряясь конденсируется и начинает слегка накрапывать в виде неуверенного дождика.



Тропа в лучшем своем виде



Почти к 16:00 с трудом доползли до Khorlabeshi,





ноги гудят как два трансформатора под нагрузкой, ровной поверхности на тропе практически нет, даже если ты видишь что место ровное, наступаешь, хоть какой нибудь, хоть самый маленький камушек под ногу да попадет, в итоге стопа находиться все время под разными углами, хорошо что ботинки фиксируют голеностоп.

Естественно про Tatopani уже никто и не вспоминает.

Народ ушел купаться на речку, под мост. Я так устал в своих новых ботинках, что мне было лень куда либо идти, мылся в душе холодной водой.

По карте 970



По GPS



Ужин:
Dal Bhat - 400
Black Tea mint (small port) - 250
Beer - 400
Итого = 1050 NPR.

[G-Man]

Здесь есть самый интересный в Непале горячий источник. В низкую воду он представляет собой целый заливчик в Буригандаки. Плывёшь — один бок в +10, другой +50°C. Заливчик я красным кружком отметил. А желтым — маленький непальский Памуккале.

Кстати, в сроки, когда Вы шли, вода в самой Мача Кхоле (в центре фото) прогревается до +18.

Супер! Я запомню! Очень полезная информация.

[G-Man]

В 12:00 были в Аругате

Из Аругата в Лапубеси можно пройти верхней тропой по восточному берегу за 6-7 часов, в обход испорченных дорогой мест.

Торопиться на не надо было, так как чинуша который выписывал пермиты в Цум, что-то там себе то ли надумал, то ли недопонял, и пермиты в Цум выписал нам с 1-го мая.
Так что смысла торопиться не было.

[Вермут]

G-Man, а сколько стоили пермиты и гид?

[G-Man]

G-Man, а сколько стоили пермиты и гид?

Честно говоря, не знаю, все делал наш друг, я у него спрошу и как узнаю сообщу об этом.

[Дай]

сколько стоили пермиты и гид?

Пермиты на осень 70 + 35 + 22,5 + 22,5 + 20 (за работу) = 155 USD на нос. К ним в нагрузку дорогой, но очень хороший гид.
Дешевые гиды от 18 в день, но тогда комиссия выше.

[ZOKIRJON MJ14]

Начало интригующее.

[G-Man]

30 апреля 2014 г.
По сложившейся традиции встали в 5:00, выход без завтрака.





Через час были в Tatopani,
разочарование от увиденного было настолько сильным, что я даже не стал фотографировать.
Кусок скалы, внизу как в обычном общественном непальском умывальнике сделан кран, к нему идет шланг откуда-то с горячей водой, максимум что там можно сделать это помыть ноги, ну голову ещё, умыться.
Ни о каких бассейнах, принятии ванны с душем и речи быть не может.
Правильно сделали что не пошли сюда ночевать, нормальных гестов нет.

Потопали дальше, пришли в Dobhan 7:30.






Завтрак:
Oat porridge -180
Boiled eggs - 175x2
Black Tea - 35x2
Итого = 600 NPR

[Вермут]

сколько стоили пермиты и гид?

Пермиты на осень 70 + 35 + 22,5 + 22,5 + 20 (за работу) = 155 USD на нос. К ним в нагрузку дорогой, но очень хороший гид.
Дешевые гиды от 18 в день, но тогда комиссия выше.

Дай, спасибо. а что значит 70 + 35 + 22,5 + 22,5 + 20? Из чего это складывается? И что за работа? Самим пермиты нельзя оформить? Гид мне самый дешевый подойдет, только на чекпостах его показывать и чтоб под ногами не мешался.

[G-Man]

Я специально фотографировал тропу, чтобы хоть как-то передать какая это пытка идти до Jagat.







Ну камни ладно, бог с ними, худо-бедно но можно пройти, но вот ослы.



Нет, даже вот так: - но вот ОСЛЫ!!!!, это жесть.



Мало того что они в буквальном смысле засрали всю тропу, и ты идешь и скользишь по ослиному дерьму. Так ты ещё все время чувствуешь только запах ослиного дерьма или мочи, ни о каком запахе цветов, трав и свежего воздуха и в помине нет.
Пару раз даже был не иллюзорный шанс улететь с тропы в низ, потому что ты подскальзываешься на ослином дерме, и никакой протектор тебя не спасет, благо треккинговые палки были в руках - зафиксировался.

Так ты с ними постоянно встречаешься на тропе, и приходиться расходиться, главное не дать себе оказаться с краю тропы - столкнут и не заметят. Расходиться с ними только стоя или идя со стороны скалы.




А ходят они там по 2-3, а иногда и 4 "каравана" за раз, в каждом "караване" 10-12 ослов.

[Дай]

хоть как-то передать какая это пытка идти до Jagat.

Где-то на нашем форуме один коллега говорил, что в настоящее время выбор между треками вокруг Аннапурны и Манаслу суть выбор между выхлопными газами и запахом ослиной мочи. А ведь Манаслу это не только моча. Вам ещё повезло, потому как на майские ходили. К этому времени мухи уже наделали детишек и разлетелись. А в марте пониже Джагата так просто полный пиндык