Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
Впечатления, отчеты, фотографии, блоги из путешествий и трекингов по Непалу, Тибету, Бутану. Отзывы туристов о поездках, турах и отдыхе в Непале, Тибете, Бутане. Как недорого посмотреть Непал, Тибет, Бутан. Что посмотреть в Непале, Тибете, Бутане, Катманду, Лхасе.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
Утром перед выездом очень настойчиво позвонила по скайпу маман. Я, как всегда, говорила какие-то ключевые слова вроде «Непал», «Катманду», «Лангтанг», «трек», «три недели». В какой-то момент она притормозила мой поток сознания, и выдала:
– Подожди, - слегка настороженно, – Катманду это не в Индии? – Нет, – нахмурилась я, и сочла нужным еще раз пояснить: – Катманду в Непале. Непал между Тибетом и Индией. Гималаи – горы, Эверест – гора. Именно так. – А я твоей сестре говорю «эх ты, темень необразованная, Катманду это в Индии»… – Исправишься? – с надеждой спросила я. – Исправлюсь, – пообещала маман.
На том и порешили. Маман завещала звонить или слать смс, соседка по квартире пообещала платить коммуналку, я же невозмутимо пошла стричь ногти. Рюкзаки, собранные еще в четверг вечером, поджидали в углу. В пятницу намело снега, я немного переживала за 200 км по трассе до аэропорта, но, как оказалось, зря.
Товарищ Дмитрий Владимирович (он же IMDM, далее ДВ) приехал по расписанию. Машину хоть и таскало по трассе, но опытный водитель, грызущий семечки и слушающий юмор.фм уверенно пресекал все попытки вылететь на встречку. Из Челябинска до Кольцово (ЕКБ) добрались без проблем. Вылет задержали на полчаса-час. Мы сидели в зале ожидания, и за панорамным окном было сначала совсем бело, а потом бело в перемешку с очертаниями самолетов, а после объявили посадку.
Летели через Шарджи, Эир Арабией. Молитва в начале, как и положено. Пять часов полета, около девяти вечера по-местному, и мы в транзитке. Походили, попыталась подобрать место. Кошерное, возле розеток, в самом углу, занято местными, и не похоже, что они когда-нибудь свалят. В самой галерее сидеть, напротив Duty Free, или же фуд корта – то еще удовольствие. ДВ к вопросу подошел основательно. Выбрал место – вдоль эскалатора со смешными иконками (приподнимайте свое одеяние, дабы его не зажевало, вполне актуально при местных реалиях), и начал обустраивать ночлег. Разложили коврик, достали спальник, собрали кровать. «А че это вы тут собираете?», - спросил охранник возле лифта. «Кровать», - невозмутимо ответил ДВ, хотя очень хотелось съязвить.
19.10. Катманду
Продрыхли мы до утра, эскалатор рядом ничуть не мешал. В Катманду вылетели вовремя. Горы, стоящие грозной стенкой, пики выше облаков произвели впечатление, я не поленилась достать фотоаппарат. С посадкой возникла заминка. Параллельным курсом, чуть ли не рукой подать, летели тайские авиалинии, их первыми пустили на посадку. А мы махнули то ли четыре, то ли пять кругов над долиной, во время которых я умудрилась уснуть, и только потом соизволили ступить на непальскую землю.
Вот такая она, непальская земля.
С отелем возникла заминка. Хозяин, обещавший встретить, не встретил, никого не прислал. Добрались самостоятельно, хозяйка скорбно объявила, что комнат нет и не будет.
Заселились в итоге в «Stupa Guest House». Владелец в красном спортивном костюме и дрессированный мопсик на поводке у стойки регистрации – это, пожалуй, самые характерные черты этого места. Надо отдать должное, с автобусом, билетами и такси владелец помог. С TIMS тоже произошла заминка: самолет приземлился около часу по местному, еще час на паспортный и еще полчаса на такси. На решение вопроса с отелем около часа. Когда мы вывалились из отеля с целью получить TIMS, время было около четырех дня, и учитывая рабочий день до пяти, мы слегка торопились, иначе выход на трек пришлось бы отложить на день. Деньги поменять не успели, мужик-госслужащий долго сопротивлялся, не хотел брать долларами, а когда все-таки захотел, то пришлось выложить ему на пятерик баксов больше с каждого. Вот ведь жадинка. Впрочем, успели мы впритык.
Вечером поменяли деньги, поели момо (и это было наше последнее мясное блюдо, вплоть до возвращения в Катманду), купили палки мне и ДВ, купили носки мне. Собрались с вечера, легли спать, с учетом того, что local bus отходил чуть ли не в 5:50.
20.10. Syapru Besi (тут множество разногласий по поводу названий, везде по-разному)
– Места без сидений, – безрадостно объявил таксист, которого засылали купить билеты на local bus. Справился, но не до конца. – Что это значит? – нахмурился ДВ. – Ну идите садитесь, а там посмотрите, – и дернул один из рюкзаков с крыши машины. – Понятно, – пробубнила я, взваливая на плечо большой рюк в красном рейнковере, и подхватывая второй, саломоновский, с фототехникой и термосом.
Рюкзаки в итоге закинули на крышу, где на них с комфортом устроились местные, сами же пристроились на жердочке между сиденьями, чуть ли не за плечом водителя. Кошерные места спереди занимали то ли родственники, то ли просто хорошие знакомые: пара болтливых девчонок, молодая мамочка с грудным лялькой, дядька с телевизором, подросток, проспавший всю дорогу, и т.д. Надо отдать им должное, как только мы устроились подле них на этой табуретке-жердочке, обтянутой дерматином, они всем покушающимся говорили «туристы – вон они унылые бродят неподалеку – сидят тут, занято, в общем, занято вам сказали, женщина, куда вы свои сумки ставите». За что им и спасибо.
Водитель – ас. Будь у меня шляпа, сняла бы. Помощник – молодец, понятливый многофункциональный молодой человек. Обилетить – пожалуйста, за проезд передаем. Блевать собираетесь? Нет-нет, погодите, тут для этого специальные пакетики предусмотрены, сейчас выдам. Помочь закинуть мешок с крупой на крышу – айн момент, принимайте. Разъехаться пытаются, миллиметровщики те еще – ща выстучу по борту азбуку морза. Пассажир бежит за автобусом – погодь, не едь. По сути, это человек, без которого легендарный local bus никуда бы не поехал.
Несмотря на профессионализм упомянутых, ад продолжался часов девять-десять, с перерывом на подышать. После Дунче народу почему-то стало еще больше, и последний час я тихонько охеревала. До Syapru Besi доехали почти в четыре вечера, немного не в себе.
Долго перекрикивались с ехавшими сверху, пытаясь воссоединиться с рюкзаками: – Этот? – спрашивал помощник водителя, приподнимая за лямку какой-то невзрачный рюкзак. – Красный и синий рейнковеры, – твердил ДВ, не поддаваясь искушению взять что дают. – Может, этот? – Нет. Красный и синий. – Во, – обрадовался помощник выуживая из-под чьих-то задниц сначала красный, а потом и синий рейнковер. Рюкзаки были слегка помяты и запачканы, но мы были рады видеть их и такими. Нам добродушно помахали с крыши, помощник похлопал по крашенному зеленому боку, и филиал ада уехал, поскрипывая тормозными колодками.
Заселились в отель, сходили разведать тропу, круто забирающую вверх.
Syapru Besi мы покинули ровно в восемь утра по местному, и практически все две недели не изменяли этой привычке. На трек мы стабильно уходили в восемь утра, и, забегая вперед, лишь единожды пожалели – для подъема на Tserko Ri надо было выходить в пять тридцать, не позднее. Задачу мы не то, чтобы усложнили, немного скорректировали, дабы не ходить туда-сюда по одной и той же тропе. Классика проходит понизу, через Bamboo Lodge, Rimche – останавливаются уже в Lama Hotel`е. Мы пошли верхом, прошли через Wangal и Khangjim, где стали соучастниками воровства груш, и влезли на перевальчик.
С перевальчика, что ле.
Серпантин возле Syapru Besi, Thuolu Syapru на склоне.
По пути встретили, хорошо если человек семь. До Sherpagaon`а добрались часам к четырем. С непривычки от рюкзака болела спина. Ноги вроде шли, но не сильно охотно. Об палки я спотыкалась – нет навыков. Если одна была еще ничего, вторая была явно лишняя.
ДВ, бодренько дойдя до Sherpagaon`a объявил, что сейчас пойдем гулять, но на мое счастье пошел дождь. Симпатичный закат, еще не надоевшие французы по соседству, очень горячий solar shower и вполне съедобный chowmein - день вполне удался, несмотря на почти километровый набор высоты.
Laurebina, и закат, чуть ли не единственный, который было не лень сфотографировать.
Лодж в Sherpagaon`е, в котором ночевали. Хозяин одноног.
22.10 Godathabela.
Из Sherpagaon`а до Godathabela сплошные американские горки. Чуть вниз, до Rimche, потом полого до Lama Hotel, спуск к бурной реке, которая все время шумит где-то рядом, и потом крутой подъем серпантином до Godathabela. Дошли к двум часам. Лоджей буквально три штуки, заселились в крайний, и пошли гулять. Гулять куда-то вбок сложно – с одной стороны гора, с другой же река, поэтому мы гуляли сначала назад по тропе, а потом вперед. Впереди там вертолетка и армейский пост с любопытными босоногими солдатиками.
Спускались к реке. ДВ позировал совершенно зря, фотограф оказался настолько криворук, что выборку прошли только турики.
Нашли симпатичное место, по факту сеновал. Но сеновал специфичный. Здоровенный валун, с плоской поверхностью, возле него лесенкой нагромождены камни. ДВ полюбопытствовал, заглянул что там. - Лезем? - Лезем, - согласился ДВ и закинул палку на валун. Оказалось – сушится сено. Сена много, оно там симпатичной горкой. Горку эту мы моментально примяли, расположились с комфортом, фотографировались. Напротив луг, пасутся кони, симпатичный желто-оранжевый пейзаж. Аж слезать не хотелось, и только когда я очевидно застучала зубами, стали спускаться.
Место и вправду хорошее.
Автор писанины, еще с шеками. Через недельку отощаю.
ААААААААсяяяяя! какая ж ты молодец! Все как обещала, и фото, и повесть! плюсую! насчет сеновала и прочих прогулок надо пояснить читателю, что их основной целью был поиск подходящего места для распития коньяка вечером трудного дня. Коньяка впрочем было не так уж много, две поллитры да на две глотки на две недели [считает в уме] .. чото у меня совсем какие-то смешные миллилитры получились, да еще ведь дУхам по старой традиции отливали.
pixsong писал(а) 23 ноя 2014, 14:21:Разложили коврик, достали спальник, собрали кровать. «А че это вы тут собираете?», - спросил охранник возле лифта. «Кровать», - невозмутимо ответил ДВ, хотя очень хотелось съязвить.
особенно после того, как секьюрить подумав решил уточнить - "to sleep?"
pixsong писал(а) 23 ноя 2014, 14:21:Несмотря на профессионализм упомянутых, ад продолжался часов девять-десять, с перерывом на подышать. После Дунче народу почему-то стало еще больше, и последний час я тихонько охеревала. До Syapru Besi доехали почти в четыре вечера, немного не в себе.
этому процессу потом уже был придуман термин - "локалбаситься"
Подробности, информацию о часах пути, а так же чего и на сколько рупий было съедено/выпито потихоньку разглашайте. Есть еще фотографии лоджей, где останавливались, их названия, для интересующихся.
Вермут писал(а) 24 ноя 2014, 12:33:pixsong, все как я люблю: и фото, и подробно, и с юмором )
я был уверен, что у Аси получится написать все как вы любите )) но результат даже превзошел ожидания! (чрезмерно захваливать автора пока не будем, аванс выдан, расчет будет по факту) интересен взгляд на Непал свежеиспеченого трекера, который еще в конце июня не предполагал, где окажется в октябре. И еще .. не могу умолчать .. о том что выбор напарника сделан правильно я понял, когда ответ на вопрос "в Непал пойдешь?" прозвучал через 2,5 сек.
В Langtang`е оказалось уже совсем высокогорье. Поселок достаточно крупный, со здоровенными лоджами в три этажа. Тут есть где разгуляться скотине: что между коровами и яками, а также коняшки. Через поселок шли долго, около получаса точно. Я подвыдохлась, спасала только бутылка колы, купленная в Godathabel`е. Сам Langtang Lirung чуть выглядывал сбоку, из-за стенки.
Идиллический Лангтанг.
Мани волы. Длинный, хотя ДВ снисходительно сказал, что не такие уж и длинные. Поверю на слово.
Взгляд вперед и назад.
Участок Langtang – Kenjin Gompa я еле волокла ноги. Шла тяжело, дыхалка подводила. ДВ оглядывался, поджидал, снова уходил и снова поджидал. После ступы, дорога разветвляется, там смешные надписи. «Старая дорога» и «Новая, удобная и красивая дорога». Естественно свернули на «новую и красивую», которая петляла между ручейков.
- Сплошные икебаны, - подметил ДВ, в очередной раз поджидая плетущуюся меня. Меня же интересовал только навесной мост, виднеющийся вдали. После него я намеревалась просить пощады, т.е. скинуть рюкзак, посидеть минут пять и допить колу. Однако, вакантное место было занято. На бетонном блоке сидела женщина в ярко-розовой пуховой куртке, местная. - Далеко ли до /Таллина/ Kenjin Gomp`ы? – спросил ДВ. - Шесть минут, - невнятно ответила дама, оживляясь. – Откуда вы? - Шесть минут? – не поверили мы, насторожившись. Я почти стащила рюкзак. - Шесть минут. Во-о-о-о-н за тем поворотом.
Через двое суток будет понятно, что у Kenjin Gomp`ы такое своеобразное месторасположение. Пока вплотную не подойдешь, поселок не видно.
- А куда вы заселитесь? - В лучший лодж, - буркнул ДВ. - А пойдемте ко мне. - Он лучший? - Он комфортабельный, - уклончиво ответила дама, оживляясь. Встала, отряхнулась, и сочла нужным повторить: - Очень комфортабельный лодж. Я вас провожу?
Действительно проводила. Какими-то огородами, дабы мы не сманились на симпатичные цветастые лоджи. Вокруг сновали треккеры, переодетые в «домашнее», носились сопливые детишки. Нас периодически окликали: «Tibet shop». Хозяйка бодро подсказывала названия окружающий гор. Признаться, сначала не поверили, когда она махнула рукой и торжественно объявила «Tserko Ri». Вот это заснеженное и суровое и есть Tserko Ri? Мы переглянулись с ДВ, мол, нам, наверное, не туда, нам пониже куда-нибудь, путает хозяйка что-то. Лодж, кстати, оказался не то, чтобы комфортным, красивым и, не дай бог, лучшим. Зато солнечным, с видом на вертолетную площадку.
Вид из солнечной комнаты на вертолетку, "хлеба и зрелищ". До этого кадра сине-зеленого человечка втащили в вертолет.
Пошли гулять. Фото "комфортабельного" лоджа на отшибе, да простит меня хозяйка.
Вполне крупный поселок. Но Лангтанг больше.
В Kenjin Gomp`e сырная фабрика (не работает, не сезон) и самый вкусный сыр на треке (с дырочками). Сыром закусывали коньяк.
"У меня куртка не такого цвета", - сказал ДВ во время сеанса просмотра фото. "Так нужно", - вздохнул начинающий фотограф, вытянувший "гору в окошке".
Еще "окошки". Разных масштабов.
И тут меня увлекли яки. Их было много, взгляд разбегался, я фотографировала их направо и налево.
Белый як. Дорогой. 20 000 рупий (подробнее позже).
Вечерело.
Совершенно очаровательные реснички у лошадки.
За день получилось около километра набора высоты, как и в первый день трека. На следующий день была запланирована прогулка /на расслабоне/ до Langsisa Kharka. Поскольку отрезок Langtang - Kenjin Gompa я брела слегка не в адеквате, то за фотографиями "икебан" пришлось возвращаться на следующий день.
Alex Kumarkov писал(а) 25 ноя 2014, 07:48:Так пора выпить ещё, с утра. День рожденья у Вас?
спасибо за ваш комментарий! совершенно верно, у нас сегодня праздник - ДР25! Замечательный возраст! пожелаем имениннице увлекательных путешествий и новых открытий за поворотами таинственных троп! а всем коллегам-трекерам хочу пожелать таких же замечательных напарников с характером Стойкого Оловянного Солдатика!
Утром было прохладно, мы надели шапки, ветровки, которые до этого были не нужны. Иней, местные пробовали как-то отогреть, или разбить, замерзший и от этого вставший колом водопровод. Мы, пройдя метров пятьсот, столкнулись с другой проблемой – переправой. «Берег слева, берег справа…» пела я потом про себя всю дорогу. Так, ничего особенного, втекающая речка, шириной метра три максимум. Но выглядывающие из воды камни обволокло льдом, они скользкие. ДВ как-то ловко опираясь на палки перешагнул, а я долго ходила туда-сюда, прикидывая как бы не опробовать ботинки на водонепроницаемость.
Карта висела на стене в нашем лодже.
Виды соверешенно космические. Знай я, что панорамы и без штатива, и с кривыми руками будут получаться столь удачливо, их бы было на порядок больше. Крупнее
Сели попить чаю выше тропы, а ребятки нас спалили.
Всюду паслись яки. Трава короткая, жесткая, уже желтая, что они там едят, хватает ли им – непонятно. Пасутся сами по себе, максимум на них нацеплены колокольчики. Народу мы там встретили человек шесть-семь. Местность тупиковая, предназначенная исключительно для радиалок. Вокруг кхарки паслись яки, много яков. Ради интереса и с целью потратить время прогулялись на полчаса дальше – песок, турики и яки. Собрали свой турик – маленький, да удаленький, и пошли домой. Весь день на солнце, шляпы опрометчиво не взяли, а кремом мазались абы как… в общем, домой я привезла странный загар – белый след от дужки очков и белый же лоб от шапки.
Еще одна панорамка, на 360 градусов. Много, очень много яков. Крупнее
- О, у нас же бейкери под боком, - вспомнил ДВ и начал блуждать по всей Kenjin Gompe`е, разыскивая наш лодж. Я скромно молчала, что мы его уже прошли, а когда сообразила, чего это мы ищем, показала на еще одну бейкери, мол, а давайте сюда.
Давали рододендровый чай, фантастического рыжего цвета.
Время было три часа дня, в лодж возвращаться рано, и мы прогулялись еще и в направление откуда пришли, как раз пофотографировали икебаны.
Мост, после которого я в прошлый день намеревалась подыхать. Отсюда Кенжин Гомпу, до которой шесть минут неспешным шагом, не видно.
Шустро набегающие облака. То, через что мост.
Ох уж эти окошки.
Тут дорога до Гомпы разветвляется на "старую и некрасивую" и "новую короткую с красивыми видами".
Симпатичные таблички. На Гомпу такая же.
Про день в «дневнике» записала примерно следующее... Нет, совсем не про Langsisa Kharka, про хозяйку: «Она заманила кого-то еще. Путаемся в количестве детей в доме. Слишком много французов.» Количество французов на трек действительно зашкаливало. С нами в тот день ночевало шестеро, две группы по трое. Дальше – больше. Про детей же там все было гораздо сложнее: был ребенок. Лет восьми девяти, самостоятельный донельзя. Очень серьезный с виду, худенький, в джинсиках. Но с гладкими патлами чуть ниже плеч. Вот мы и гадали с ДВ, девочка или мальчик.
