Впечатления, отчёты, фотографии и блоги о путешествиях и трекингах в Непале, Тибете и Бутане. Личный опыт туристов: маршруты, советы, цены, как недорого увидеть регион. Отзывы о Катманду, Лхасе, треках к Эвересту и Аннапурне.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6
Несмотря на то, что чукча совсем не писатель, и прошло уже полгода с момента моего неожиданного путешествия, мысли про заснеженные вершины Гималаев все еще роятся в голове, страстно желая вылиться в рассказ.
Часть вводная.
Из лирики: Много лет подряд мне хотелось съездить в какое-то "другое" путешествие, непохожее на всё то, что было со мной раньше. Лет 6 назад мысли трансформировались в абстрактное желание побывать в Гималаях, затем потихоньку стали обрастать деталями - теперь мне нужно в Непал, но до дела все равно не доходило: и страшно (идти-то в горы, а еще и, о ужас, с рюкзаком), и не с кем (муж мою мечту лелеял как-то без энтузиазма) да и вообще, приятно же жить с мечтой, которая пить-есть не просит, но которую можно помечтать в любой подходящий момент.
Но в один солнечный осенний день всё изменилось: мне, всё еще радующейся после недавней поездки на Камчатку(очень это потом помогло в Непале!) в офисе говорят, что ,если я не хочу мигрировать в другую страну, то вот держи трудовую книжку, компенсацию и не забудь забрать все личные вещи через 2 недели. Ого, подумала я: тут у меня и мечта готовая, и сезон подходящий, и время есть, еще и денег в придачу дадут. Похоже, судьба? Так первый раз я осознанно задумалась о поездке в Непал.
Первый день, свободный от офисной жизни, и вот я изучаю варианты перелётов по каким-то заоблачным ценам. Рука, видимо, дрогнула и бессознательное заставило оплатить билет в одну сторону с вылетом через 4 часа. Беззаботная суббота с чашечкой кофе и неспешным завтраком обрывается в одну секунду- я мечусь по дому в поисках рюкзака. Дальше всё как в тумане: сборы, такси, аэропорт - это всё не со мной. И стоя в аэропорту я наблюдаю за собой со стороны и не понимаю, как же я проведу следующие 3 недели без мужа и котов, залезу на гору, слезу с неё и вернусь домой без обратного билета.
Ну что же, let's adventure begin.
Из соображений: - перелет надо подбирать заранее (спасибо, кэп ). Я купила билет Москва-Катманду за день до вылета, и это был мой самый дорогой, на данный момент, перелёт в жизни; - вещи кое-какие были в наличии после Камчатки, но небольшой набег в Декатлон и Сплав все равно никогда не лишний. Хотя, при наличии времени и желания, можно закупиться в Катманду (более подробный список моей экипировки в конце отчета); - сомневалась между Эверестом (даже от одного слова дух захватывает!) и Аннапурной. Выбрала второе, т.к. в момент сбора рюкзака у меня неожиданно сложилось мнение, что туда проще и безопаснее идти одной.
Из фактов: Период путешествия 16 октября - 03 ноября 2016. Перелёт: Москва-Катманду Air Arabia (понравилось больше) Катманду-Москва Fly Dubai (не понравилось, но не по вине авиакомпании).
Резюме водной части: путешествие было крайне сумбурным и оттого настолько удивительным, что я с теплотой вспоминаю сокращение на работе и безумно благодарна судьбе за это.
День 0. Можем дать и по лицу за Родную Катманду.
Моя 8-ми часовая стыковка в Шардже медленно, но верно подходит к концу, и, устав от безделья и бессонной ночи, я радостно, устремляюсь к выходу на посадку. Вокруг ни одного европейского лица, внутренний голос нашептывает всякие страшности, взгляд мечется по толпе, сплошь и рядом одетой в the north face. Хвала всем - вижу европейца, безмятежно читающего что-то в телефоне. Как бы невзначай сажусь рядом и посылаю лучи добра в сторону белолицего туриста. Через 5 минут мы выясняем, что он из Нижнего Новгорода, идем по одному маршруту, но в Катманду его ждёт группа. - Ты что, одна? Да ты что? - Да.. - И рюкзак сама понесешь? - Ээээ. Вроде да... - Оо, ты смелая. Но одумайся!
Спасаюсь бегством в самолёт, иначе утону в своих же страхах.
В совершенно коматозном состоянии приземляюсь в Катманду, как мантру повторяю: 30-ти дневная виза, 30-ти дневная виза, прошу визу на 15 дней (!), покупаю симку и гордо тащу рюкзак из зала прилетов. - Такси, мэм? - Дада, такси - недоверчиво киваю я. - 700 рупий. - ой, нет, такси для нищебродов, пожалуйста. - есть у нас такое - оглядывая меня говорит зазывала, и бодро ведет меня куда-то мимо чистеньких машин, за пределы парковки. Еду в какой-то крошечной Suzuki, того и гляди потеряющей что-то из запчастей по дороге, но зато за 5 долларов
Отель я забронировала через booking.com в последнюю минуту, выбегая из дома. Мозг, не привыкший к жилью по 100 рупий, радуется отелю за 20 долларов и соблазняется свежезастеленной постелью - сейчас чуть-чуть поспим, а потом на свежую голову переделаем все дела, да, хозяйка? - Да, мозг, накрывай меня одеялом скорее.
С заспанными глазами через пару часов выбираюсь на улицу с наполеоновскими планами - сделать пермиты и посмотреть Катманду до заката. Хозяин отеля даёт ценные указания: ты сюда не ходи, ты туда ходи, пермит вот тут, банкомат тут.
Оформляю пермиты - Вы с гидом, портером? - Нет. - Оoh, no guide, no porter. Вот вам зелененький пермит. Удивленно кручу выданные бумажки в руках. Неужели это все проиходит со мной?
Из неприятного за день: банкоматы выдают по 10 тыс рупий, но за каждую транзакцию просят 500(!) рупий = почти 5 долларов. Есть небольшое количество банкоматов, выдающих по 35 тыс рупий, но их немного. Из приятного: мо-мо по 100 рупий и местные жители - приятные и не приставучие: за весь день никто мне ничего не навязывал и пытался продать.
Завтра в 6 утра такси отвезет меня на автобусную станцию, откуда я планирую попасть в Besisahar. По крайней мере, моя чудесная книжечка - Trekking the Annapurna Circuit including new NATT-trails which avoid the road - говорит направляться туда, а дальше разберемся.
Последний раз редактировалось x0mka 08 апр 2017, 12:25, всего редактировалось 3 раз(а).
Аналогично! Подписываюсь, это и моя мечта, но сокращение по работе мне не светит , а возраст уже не даст осуществить эту мечту
Счастье — это быть с человеком, который поддерживает твои сумасшедшие идеи, помогает воплотить твои безумные мечты, а когда ты получаешься на фотографии как косой щенок шарпея, говорит, что ты самая красивая и лучше тебя никого нет!
Атася писал(а) 01 апр 2017, 15:41:а возраст уже не даст осуществить эту мечту
С чего вдруг такие пораженьческие настроения? Гулять по Гималаям можно и нужно в любом возрасте. Просто маршрут и темп выбирать себе по силам. На гималайских тропах встречаются люди далеко за 70. Стоит ли отказываться от мечты только из-за возраста?
Атася писал(а) 01 апр 2017, 15:41:Аналогично! Подписываюсь, это и моя мечта, но сокращение по работе мне не светит , а возраст уже не даст осуществить эту мечту
На маршруте встретила пенсионера из Швейцарии 65 лет. Путешествует пока один - ждёт, когда жена тоже выйдет на пенсию Шел в моем темпе всю дорогу.
В отеле мне выдали пакетик с перекусом, помахали ручкой на прощание и отправили в такси куда глаза глядят. А глаза глядели в сторону автобусной станции. Чего я больше всего боялась в эту минуту? Того, как позорно буду подавать свой рюкзак, чтобы его привязали на крышу, а потом рухну под его весом и так и не увижу Гималаев .
Не успеваю вылезти из такси со всем своим скарбом, как меня под руки хватают местные и с криками “Бесисахар! Бесисахар” усаживают в микроавтобус, на переднее сидение (вот это, похоже, было стратегической ошибкой). И, к моему величайшему облегчению, сами достают рюкзак из такси и привязывают его на крышу. Ну, хотя бы к подножию Аннапурны доберусь.
Мой VIP транспорт (как я потом поняла) размеренно рассекает по Катманду под какую-то тягучую индийскую музыку, но, выехав из города, водитель легким движением руки включает Jimmy Jimmy Aaja погромче, и мы несемся вперед как ужаленные.
6 часов страха, пара новых седых волос, 550 рупий и я в Бесисахаре ошалело озираюсь по сторонам. Мудро рассудив, что вряд ли кто-то захочет тащить еще и мой рюкзак, смело бросаю его прямо на улице и иду на чек-поинт отмечать пермит. Моя чудо-книжечка говорит, что надо сегодня двигаться в Булбуле, а там остановиться или пройти 3,5 км дальше. Вот это подходящее расстояние, можно и пройтись. Трек же, как-никак.
Отказываюсь от джипа. – Где у вас тут локал бас – true Nepali experience? 200 рупий за 2 часа веселья (хотя, пешком можно дойти за 4 часа). И вот он час X – подаю рюкзак на вытянутых руках на крышу, подкашиваясь под его весом. – No porter? – укоризненно оглядывает меня водитель. – Нет, я из России; у нас там коня на скаку останавливают.
По дороге еще один чек-пост: высаживают меня, чтобы я отметила пермит, а весь автобус стоит ждёт, и никто даже не возмущается. Через 2 часа мы с рюкзаком стоим на обочине дороги в облаке пыли от уезжающего автобуса. И зачем я одну тут вышла, если автобус едет дальше, и все остальные едут туда? Ну да ладно, вот оно, начало моего трека.
С нетерпением вешаю на себя сумку с фотоаппаратом, застегиваю рюкзак и устремляюсь вперед. Через 500 метров, пыхтя вдоль пыльной дороги, начинаю сомневаться в своих умственных способностях. Еще через 500 метров уже не сомневаюсь. Могу посоветовать только доехать до конечной остановки – дорога не супер-живописная, а еще и пыльная. Через 3 км с красным, как помидор, лицом вваливаюсь с первое попавшееся жильё. – А где же все туристы? – оглядываюсь я по сторонам. – Еще не пришли. – кивают мне хозяева. Ну да ладно, располагаюсь на единственном стуле, заказываю лапшу и предвкушаю веселый вечер с байками о пройденных километрах с туристами со всех уголков мира. Уже стемнело, и ужин я свой съела, и даже чая вторую кружку допила, а мимо все еще никто не прошел. Лошади-коровы не в счет.
Ничего себе, и теперь 2 недели так?!
А еще и хозяин откуда-то добыл второй стул, уселся напротив и пугает меня, что одной будет тяжело, ничего не увижу, устану и вообще, не дойду. Срочно восстанавливаю дефицит общения по what’s up с мужем. С тяжелыми мыслями заворачиваюсь в спальник и через 5 минут чуть ли не выпрыгиваю из него – жарко. Пожалуй, рано для него, пусть полежит в рюкзаке еще пару дней.
Пройдено за день – 3,5 км., время в пути - 7 часов на автобусе, 40 минут пешком.
Последний раз редактировалось x0mka 08 апр 2017, 12:31, всего редактировалось 2 раз(а).
В 6 утра я уже бужу своим топотом хозяев лоджа - мне не спится в предвкушении нового дня и так же хочется поскорее покинуть это место. В 6.30 расплачиваюсь, застегиваю все пуговки на клетчатой рубашке и взгромождаю рюкзак на спину. Хозяйка предлагает мне купить у них побольше воды, т.к. дальше дороже, а тут по 20 рупий за литр. Вот уж добрый человек. - Мне же это на своей спине нести. А каждый лишний килограмм чувствителен. - Зачем на своей? Портера возьмите. Вот муж у меня свободен. Нет, не хотите портера? И воду не хотите? Ну хоть чаевых дайте. На этой ноте я приуныла и поспешила уйти. Вот она - дорога, мой первый полноценный день трекинга.
Сверяюсь с чудо-книжечкой - голова пухнет от обилия названий населённых пунктов. Мой план на день - не строить никаких планов: где устану, там и упаду. Спальник есть, резервная шоколадка есть, бояться нечего.
овощи растут прямо на крыше
Шагаю по дороге, чувствуя себя неотразимо в чистой футболке и рубашке. Но через 5 минут уже снимаю первый слой, а еще через 5 минут начинаю превращать брюки в шорты.
Лирическое отступление. Про рубашку. Еще в Москве, разглядывая в инстаграме фотографии с тегом #annapurnacircuit, я видела на некоторых людях клетчатые рубашки и отметила про себя, как круто можно выглядеть даже в горах. Иногда представляла, как я тоже пройду трек, и, конечно, в клетчатой рубашке. Поэтому, собирая вещи, забежала в гардеробную и почти на ходу запихнула в рюкзак похожую рубашку, не думая особо про ее ходовые свойства. Скажу сразу, в качестве первого слоя она совсем не годится, т.к. не отводит влагу.
Замечаю впереди оживление - вот он, Ngadi, куда я вчера не дошла. Все радости жизни сразу: симпатичные лоджи, рюкзаки туристов, палатки, значок wi-fi.
Заговариваю с двумя проходящими мимо англичанами, пытаясь эффектно встряхнуть прилипшей ко лбу челкой.
Следующий населенный пункт, где я думаю сделать привал - Bahundanda, 3 часа хода, местами круто вверх - увещевает путеводитель. В 7 утра уже очень жарко. Вот чего я никак не ожидала, так это жары. И футболка-то у меня всего одна, что ровно в 2 раза меньше, чем флисок. Пытаюсь пройти максимальное расстояние до начала солнцепека. Как будто покрываюсь загаром. Или это пыль?
Англичане слишком бодро устремляются вверх, а я стараюсь идти в таком темпе, чтобы не сбивалось дыхание - так я смогу пройти дольше без остановок. Но вокруг уже такие виды, что я только и делаю, что останавливаюсь с открытым от удивления ртом, оглядываюсь вокруг и пытаюсь надышаться этим мгновением (к счастью, тут еще нет яков и других животных, добавляющих немного аромата живописным пейзажам).
По сторонам пальмы, рисовые террасы. Кажется, я сейчас открою глаза и пойму, что нахожусь где-то на Бали. Только зачем тогда я тащу с собой рюкзак?!
Хорошо, что я иду пешком, а не еду на джипе. Рюкзак уже прилип к спине, лицо как после сауны, но зато расстояние по maps.me до следующей точки сокращается.
Не так и сложно, думаю я, заползая по лестнице в кафе на холме, обливая все вокруг пОтом. Bahundanda (1310m). Наивно радуюсь, что залезла уже на 500 метров и дальше сегодня карабкаться особо не придётся. Единственный мой враг пока - фотоаппарат в сумке через плечо, купленной специально к этой поездке. Прикидываю в голове стоимость тушки с объективом на предмет выкинуть их под соседним кустом. Нет, пожалуй, сделаю это повыше.
Вот так размечена тропа в соответствии с путеводителем, по которому я иду
Мятный чая за 50 рупий и батончик из закромов вдыхают в меня жизнь. Накидываю рюкзак на спину, и часть вновь приобретенной энергии испаряется. Читаю guidebook, мой единственный источник полезной информации - 2 часа до Syange. Ага, отлично. "Медленно спускаетесь вниз по ступенькам." Что? Спускаться?! Где-то рядом вроде должен быть чек-пост. Это больше для морального удовлетворения, как мне показалось. Ставят штампик и ты понимаешь, что ты молодец, прошел сколько-то км.
В общем, пост я не нашла и морального удовлетворения не получила. С грустью спускаюсь по ступенькам - пока меня еще печалит потеря высоты.
Разглядываю всех встречающихся трекеров на тропе - спрашиваю, куда они планируют дойти сегодня, каков их маршрут. Так, для самоуспокоения.
Вижу, как впереди забавно гарцует одинокий турист в защитных штанах, перепрыгивая очередной ручеек. Гордо перехожу этот же ручеек без остановки, мысленно благодаря свои ботинки с gore-tex. Оглядываюсь на туриста, чтобы задать ему стандартные вопросы, но сомневаюсь в своём уровне владения chinglish, поэтому просто машу ему и иду дальше.
Дальше дорога без резких подъёмов и спусков, поэтому я иду довольно бодро. За поворотом вижу что-то интересное - стог сена?
Останавливаюсь, чтобы пофотографировать окрестности и опять вижу защитные штаны. - Это что такое, как думаешь? - на автомате спрашиваю я штаны. - Видимо, сено - отвечает мне прекрасный оксфордский акцент. - Ого, а ты откуда? -спрашиваю удивленно. - Сингапур. - Я была в Сингапуре 8 лет назад. У вас там забавный футбольный стадион прямо на воде. - Ага. Но я уже 6 лет живу в Лондоне. - А, ну тогда всё понятно. Остаюсь фотографировать, а штаны идут дальше, всё время маяча впереди меня.
Останавливаемся в Ghermu - населенный пункт в 15 минутах ходьбы от Syange - мы всё время шли в одном темпе. От Syange до Jagat - места, про которое я читала как очень приятное для ночёвки, еще 2,5 часа. Жарко, есть пока не хочется, но привал уже сделать бы можно. Идём с китайским гражданином в ближайший лодж за чаем. Я делюсь своими сокровищами - шоколадками и путеводителем, который он внимательно изучает, а потом с задумчивым видом сообщает, что думает дойти до Chamje сегодня. Вот это скорость - думаю я.
Предлагаю идти в Jagat. Пользуясь возможностью, прошу сфотографировать меня. А то с селфи я не дружу, а на себя в горах в старости смотреть хочу. Ну, или хотя бы на мосту.
Как-то за светской беседой незаметно доходим до Jagat (1300m) за 1,5 часа. Место действительно уютное, но для ночёвки вроде рано и усталости еще не хватает для выполнения моего плана: упасть там, где устать. А вот пообедать - это я всегда за.
Пока ждём еду, мимо проплывает группа японских туристов (как четко определил мой попутчик) с рюкзачками по 20 литров и открытыми зонтиками. Мы невольно переглядываемся и провожаем толпу слегка завистливым взглядом. Далее за ними едет джип, доверху заваленный огромными рюкзаками Osprey.
После сытного обеда мне по старой памяти офисного планктона хочется выпить чашечку кофе, полистать интернет, но не тут-то было: я же в Гималаях! Смотрю, что нам готовит дорога: идём вверх, вверх, потом еще 130м вверх и будет Rainbow Waterfall Hotel. А после него через пару минут окажемся в Upper Chamje, далее чуть вниз - и вуаля - Chamje. И на этот путь путеводитель отводит 2,5 часа. Лениво натягиваем рюкзаки на мокрые спины. Думаю, что до Chamje я не дойду. Усну по дороге.
Вяло ползем по более-менее плоскому рельефу; только входим, во вкус как попадаем в суровую Гималайскую пробку. Вокруг всё в баранах!
Водитель джипа вышел из машины и переставляет баранчиков с дороги на обочину. Я тоже достаю маленьких барашек и переставляю их в сторону, чтобы образовался проход. -Бееее, беее - только и слышится со всех сторон. Меня это безумно забавляет. - Беее - поддакивает барашек.
Выбрались в прекрасном настроении, у меня даже открывается второе дыхание. Впереди развилка - либо идти вдоль дороги, но полого; либо лезть в гору, но зато без пыли от джипов. Я голосую за верхнюю дорогу, тем более, вижу где-то наверху красно-белую разметку. Ок, лезем. Минут через 10 я уже осматриваюсь вокруг на предмет - где бы помереть. Но вокруг, насколько хватает взгляда, лишь ступеньки и ни одного подходящего камня, чтобы лечь около него и испустить дух. Приходится лезть дальше. Мы идем всего 40 минут, т.е., по моим подсчетам, еще почти 2 часа дороги. Я высокозамотивирована поиском камня и иду довольно быстро. Минут через 5 вижу, о чудо, Rainbow Hotel. Сверяюсь с книжечкой - от него минут 10 до Chamje. Это как же так? Списываю все на неточности и ошибки в описании и, не веря в происходящее, через 10 минут мы действительно в Upper Chamje.
Здесь так мило шуршит водопад, чирикают птички и в воздухе раскатывается умиротворение, что я падаю на ближайшую ступеньку, снимая рюкзак и громко объявляю, что это и есть моё пристанище. Попутчик меня с энтузиазмом поддерживает, осматривая на ходу комнаты. 100 рупий с носа. А в нашем случае 2 комнаты по 100 рупий. Говорит, всё ок, тащи рюкзак наверх. А я и хочу пойти наверх, но не могу.
Сижу на ступеньке с красным лицом, в ногах валяется рюкзак - картина маслом. Выныривающие из кустов туристы останавливаются и удивленно разглядывают меня. - Это Chamje? - Почти. Чамче через пару минут, но тут тоже хорошо - вещаю я со своего места. И туристы уже заворачивают в наш лодж. А через пару минут и новая группа идёт сюда же. Я вспоминаю основное правило поведения на треке - бежать быстрее всех в душ. Но хозяин объясняет, что у них газовый нагреватель и горячая вода есть всегда.
Разглядываю меню. Взгляд задерживается на local wine. - Это что, вино? - недоверчиво спрашиваю я. - Ну да, вино - кивает хозяин. - Прям вино-вино? - пытаюсь вспомнить хоть один виноградник по дороге. - Ну давайте, буду пробовать.
После душа чувствую силы для небольшой прогулки. Сам Chamje тоже хорош.
Наблюдая, как курица роет яму в песке, вспоминаю про ужин. Забегаю по ступенькам и вижу на столе кружку с какой-то мутной жидкостью, пахнущей спиртом. Вот так, значит, непальцы представляют вино?! Делаю крошечный глоточек - больше для проформы: вдруг глаза меня обманывают. Но нет, явный самогон. Моего попутчика всё это очень веселит. Пожалуй, лучше чаю. Травяного.
И вот наконец столовая, полная людей. Пожилой японец с сыном, гидом и портером. Мы с китайцем. Молодая пара немцев с портером. После еды все переговариваются между собой. Почти всё, как я себе представляла до поездки.
Итог за день - пройдено 16 км. Набор высоты - 730м.
Последний раз редактировалось x0mka 08 апр 2017, 12:50, всего редактировалось 1 раз.
- Chame сегодня реально? - слышу я разговор моего попутчика с хозяином. - Не, далеко. Temang, идите в Temang. Хотя, перепад высот уже чувствительный. Прочитав вслух описание предстоящего маршрута, уверенно заявляю, что в Chame я точно не пойду сегодня. Как и в Temang. 4 часа карабкаться в Tal, нещадное пекло и еще множество радостей сулило нам утро, судя по путеводителю. Мой план таков: идти медленно и спокойно, много фотографируя и размышляя по дороге – рассказываю я, закидывая очередной мо-мо в рот. Начитавшись про горную болезнь и возможное влияние кофеина, давлюсь травяным чаем. С завистью смотрю как мой приятель пьёт кофе и жует чапати c яичницей. На улице довольно свежо. - Интересно, мы уже достаточно высоко для футболки с длинным рукавом? - размышляю я вслух. Опять натягиваю на футболку рубашку, и мы выдвигаемся.
Через 5 минут опять стягиваю рубашку. Вода уже по 100 рупий. Благодаря китайской предприимчивости получаем 2 бутылки по 80. Через 1,5 часа встречаем несколько европейцев с небольшими рюкзачками, идущих в обратном направлении. Машу им. - Сколько вы уже поднимаетесь? - 1,5 часа! – гордо отвечаю я. - А выглядите, как будто все 4 – весело машут мне и продолжают спускаться.
Мда, очаровательные ребята. Но лезть-то в гору с рюкзаком не слишком легко – успокаиваю я себя. Выгляжу опять как помидор, с волос капает вода, а китаец вроде бодр и весел.
Еще шажок, еще один – повторяю про себя как мантру. Похоже, путеводитель не преувеличивал про радости маршрута. Через 4 часа мы действительно делаем последние шаги и заползаем в Tal. Книжечка говорит, что это идеальное место для ланча или ночевки. Ни то, ни другое пока не входит в наши планы. Но и идти дальше так сразу я не готова. Находим столик на чудесной цветочной поляне, я сбрасываю рюкзак и расшнуровываю ботинки.
Чай с имбирем и лимоном уже 80 рупий. Понемногу разоряю свои закрома с шоколадками и сухофруктами. Полдень. До Dharapani порядка 2,5 часов. Вижу в путеводителе ключевое слово – вверх. Ну да, а чего я, собственно, хотела.
В Dharapani мой попутчик встречает знакомого гида. - В Chame реально дойти сегодня? - Не, далеко. Мы идём в Danaque - отвечает гид. Вот, я и туда пойду, видимо. Или даже раньше остановлюсь. Отмечаем пермиты. Впереди длинный подвесной мост. Как же они мне нравятся – если идти одной или в унисон с другими, то мост неподвижен. Как только перестаешь идти в такт, он раскачивается как ненормальный. Навстречу попадаются груженые мулы, бодро переходящие мост. Нам нужно в Bagarchhap – 45 минут ходьбы. Путеводитель советует идти альтернативной дорогой – после моста повернуть налево в деревню Toche. Из интересного в тех местах целый один лодж и древняя Гомпа.
Я деревней не сильно впечатлилась - утренний подъем до Tal израсходовал весь мой запас энергии.
В Bagarchhap уже не очень жарко и почти нет людей. Прекрасное место для обеда. Накидываю штормовку и понимаю, что одно колено решило поболеть в самый неподходящий момент. Пока ждем еду мажу его и упаковываю в эластичный бинт – у меня не забалуешь.
Мимо вальяжно проходит тот же гид, кого мы видели накануне, и еще раз подтверждает, что в Chame сегодня никак не попасть. Чай уже 100 рупий. Извлекаю из недр рюкзака пакетик чая и термос. Кипяток – 20 рупий. Не то чтобы значительная экономия, но так, моральное удовлетворение. Я на распутье: останавливаться здесь на ночевку еще рано – 3 p.m., а если идти в Temang, то ночевать потом в Chame как-то бессмысленно – всего 2 часа хода от Temang. Во мне просыпается какой-то спортивный азарт – идём дальше несмотря на то, что путеводитель обещает затяжной подъём на 350 метров. Но после лапши все кажется гораздо оптимистичнее, и мы опять на тропе.
Плавно поднимаемся до Danaque. Вечереет и следующие 2 часа населенных пунктов не будет. Но лапшичный оптимизм еще подталкивает меня вперед.
Пеший маршрут идёт как бы перпендикулярно дороге для джипов: джипы едут по серпантину, а мы карабкаемся «в лоб». Мимо проезжает немецкая пара на велосипедах с гидом-непальцем. Весело машут нам руками. Каждый раз, вскарабкавшись на очередную высоту, видим их, проезжающих мимо. Выходит, скорость пешехода и велосипедиста в этом регионе совпадает.
Дорога идет сквозь лес, кроны деревьев смыкаются, и в самом лесу довольно мрачно. Я рада, что иду не одна по этому участку тропы. А так же рада своим палкам, которые очень помогают на скользких спусках и подъёмах. Моему попутчику без них сложнее – предлагаю ему одну палку, но он вежливо отказывается и продолжает прыгать с кочки на кочку. Выбравшись из леса, пересекаем подвесной мост. Мне нравится снова видеть небо несмотря на то, что где-то рядом начинается подъем уже вплоть до Temang.
После моста ищем дорогу. Почему-то нигде поблизости нет красно-белой отметки, а вариантов пути, на мой взгляд, два: направо и налево. Пока мой товарищ в защитных штанах пытается сделать выбор в пользу правого или левого варианта, я сижу на камне и наблюдаю за мостом, который мы только что пересекли.
Вдруг из леса появляются два силуэта с рюкзаками больше наших. При приближении силуэты оказались энергичной немецкой парой лет 55-ти, просто пышащей бодростью. К этому моменту я наконец смогла отдышаться, и алый румянец стал ненадолго сходить с щек. Конечно же, у них не возникло никаких сомнений по поводу дороги, и они, весело поздоровавшись, устремились направо и исчезли где-то наверху. Я с легкой завистью плетусь за ними.
Шаг вверх, еще шаг вверх; вот дойду до того камня впереди и разрешу себе остановиться. Еще шажок. По-моему, уже можно помирать под кустом. Товарища из дружественного государства я уже потеряла где-то внизу – возможно, он сдался дойти. Наверное, это были самые сложные 40 минут к тому моменту моего путешествия. Утренний подъем к Tal уже подзабылся и казался в памяти лишь легкой прогулкой. Объективно, я думаю, этот участок не был слишком тяжелым, просто наложилось несколько подъёмов, да и колено бастовало.
Вскарабкавшись на последнюю ступеньку я не могу поверить, что вижу в 5 минутах ходьбы населенный пункт. И, видимо, это как раз Temang. От радости думала упасть прям на этом самом месте, но Зи (как-то так звали моего попутчика) пинает меня идти дальше, напоминая как мне вообще положено в горящей избе коня останавливать.
Вот и бодрая пара немцев впереди нас уверенно заворачивает в первый лодж. А мы в первый не пойдём, мы сначала все посмотрим и выберем лучший! Около второго лоджа силы меня окончательно покидают, и я понимаю, что это место лучшее из всех. И действительно, лодж мне очень понравился – каменные стены, горячий душ, просторная комната с чистой постелью. Никакие многозвездочные гостиницы с этим не сравнятся. По-моему, цену нам озвучили по 200 рупий за комнату, но Зи уверенно заявил, что мы все время живём по 100 рупий. Так что вот: получите-распишитесь. Время уже было около 17.00; все, кто хотел прийти, уже давно пришли и грелись у печки. Спускались сумерки и только я пыталась в ледяной воде постирать свою единственную футболку шампунем от выпадения волос.
Сил на еду не осталось, поэтому на ужин заказала скромный суп и кипяток. На террасе лоджа, пытаясь повесить сушиться футболку, вдруг оборачиваюсь и вижу освещенную солнцем первую снежную шапку. Вот это вид! Конечно, понятно, что завтра эти шапки начнут появляться повсюду, но сегодня это было какое-то волшебство. Я так и осталась стоять с футболкой в руке, вглядываясь в даль.
собака, познавшая дзен
Столовая полна туристами. Один пожилой немец спросил откуда я и попытался воспроизвести на русском «Добрый вечер». По-китайски «добрый вечер» он не знал. К нам в компанию за ужином добавились 2 кореянки, долго удивлявшиеся, как мы смогли сегодня дойти от Chamje: у них на это ушло два дня. Чем прекрасны походы, так это общением: сидишь где-то в Гималаях в компании китайца из Сингапура, живущего в Лондоне, кореянок из Сеула, живущих в Торонто и Ванкувере соответственно, и у вас миллион тем для обсуждения.
Итог за день: пройдено 18 км, набор высоты 1300 метров.
Последний раз редактировалось x0mka 08 апр 2017, 13:20, всего редактировалось 1 раз.
Настало время спальника. Но пока без капюшона. Из напастей - мне плохо спится по ночам (горная болезнь?).
Перед завтраком оббегаю в сандалях на шерстяной носок (знаю, моветон) деревню, делая фотографии утренних гор.
Одна из давешних кореянок жалуется, что мёрзнет. За завтраком ходит в флиске и пуховке. Наверное, пришло время моей рубашки! Наблюдаю, как они обе едят чесночный суп (на завтрак-то) и пьют чай с имберём – видимо, тоже много чего прочитали про горную болезнь. Мне из всех советов пока только аскорбинка приглянулась.
Доедаю чапати и заглядываю в путеводитель – что там нам сегодня припасено? Мне бы, конечно, хотелось остаться в Chame, но до него всего 2 часа. А заканчивать день трека в 9 утра как-то странно. Да и я заразилась каким-то азартом: выходишь на тропу и забываешь про нежелание спешить, медитировать на каждом удобном камне и делать тонны фотографий – ноги сами несут тебя вперед. Поэтому подумав секунд 30, решаю –Upper Pisang. Есть два варианта – Upper Pisang и Lower Pisang, но про второй ничего особо интересного в путеводителе нет.
В 7.30 утра первыми выходим из лоджа, сопровождаемые взглядами кореянок - их цель сегодня как раз Chame. На улице еще свежо и я бегу вприпрыжку, чтобы согреться. Хочется одеть и пуховку, и штормовку, но всё равно через 5 минут придётся снимать. С сегодняшнего дня наконец чувствую себя отлично – уже не жарко и еще не холодно: наконец-то я спрятала футболку и достала термомайку с длинным рукавом, поменяла летние штаны на зимние (читай, чистые), а впереди снежные шапки!
Чернобыльские шишки. Такая рядом упадёт – мало не покажется.
Опять покупаем воду с дисконтом по 80 рупий. Но я знаю, что в Чаме есть refill station и мне хочется затестить её.
В попутном направлении встречаем много местных – все здороваются и спешат вперед. Вот так и представляю, если бы вместо московской пробки надо было ежедневно два часа лезть в гору на работу. Фитнес клубы точно обанкротились бы.
На подходе к Thanchouk встречаем пару, чертами лица смутно напоминающих моих соотечественников. - Не знаете, как пройти в библиотеку, т.е. Tanchouk? – и по акценту вроде похоже, но боясь ошибиться, продолжаем на английском. - Ориентируйтесь на красно-белые отметки. А вы откуда? – Русские? Радуюсь возможности перекинуться парой фраз. Но они идут так размеренно, а меня ноги несут дальше. Расстаемся, но я надеюсь встретить их позже. Забегая вперёд, скажу, что этот день был для меня одним из лучших на треке: не сильно изнуряющий, но богатый прекрасными видами, от которых захватывает дыхание.
Chame понравился мне с первого взгляда. Все трекеры уже ушли дальше, а новые еще только идут, поэтому здесь так тихо и спокойно. Я первым делом ищу refill. 1 литр - 20 рупий, и зачем-то записываешься в большую тетрадку (вдруг, отравишься?). Листаю журнал - моих соотечественников не было уже 3 дня, а сингапурцев - вообще ни разу.
Время выпить имбирного чаю, так что находим единственный занятый стол и присаживаемся к приятному мужчине, как я позже выяснила, 65-ти лет. На его лисыне играют солнечные лучи. Делюсь со всеми курагой.
Накануне в лодже нам посоветовали таблетки от горной болезни. На всякий случай спросила про них в Чаме: есть и стоят недорого. Пробовать не стала.
До следующего населенного пункта, Bhratang, 2,5 часа неспешной дороги через сосновый лес. Не доходя населенного пункта начинаются яблоневые сады и есть крошечный чайный домик со всякими яблочными специалитетами: чай с яблоками, блины с яблоками и просто яблоки. Три разных сорта, по 40-50 рупий за штуку. На всякий случай, покупаю пару красных. Деревца такие тонкие, без единого листочка, но хозяева говорят, что им уже 3 года, и они прекрасно плодоносят.
за забором те самые яблони
Вот и наш давешний знакомый с солнечной лысиной выбирает яблоки.
Еще немного через лес и после поворота дороги начинаются потрясающие виды. Вижу как у одного из идущих впереди трекеров выпадает шапка из кармана. Подбираю ее и пытаюсь догнать группу, чтобы вернуть, но не тут-то и было.
Переходим мост и опять начинаем карабкаться перпендикулярно дороге для джипов.
Постоянно встречаем знакомые велосипеды. - Вы тоже путешествуете? - спрашиваю непальца из этой компании. - Я -гид. Гид с велосипедом. Интересно, а портер с велосипедом бывает?
Наконец-то в том самом лесу, который я столько раз видела на фотографиях, замечаю компанию, потерявшую шапку. А они и не заметили потерю.
Что-то не так в этом месте с земным притяжением: я иду вприпрыжку и, кажется, вот-вот полечу. Настолько мне легко и весело внутри. Впереди стоит что-то странно-мохнатое. Это же як, мой первый як! Привычным движением пытаюсь протереть очки - а, я же в линзах. Я, конечно, читала, что эти животные впечатляют, но не думала, что настолько.
На горизонте вечернее солнце приближается к горным вершинам. За спиной 9 часов дороги, а я чувствую эйфорию. Зи тоже подтверждает мои мысли. Может, симптом горной болезни? Попутная собака уловила настроение и трусит за нами. Если бы кто предложил остановить мгновение, я бы согласилась.
Время почти 17 часов, справа - Верхний Писанг, слева - Нижний.
Наверное, наши знакомые велосипедисты уже там. В Нижний нужно спускаться, а в Верхний - подниматься. Вроде последние ступеньки, но ступеньки на высоте, на которой я раньше не бывала. Собака так бодро бегает вверх-вниз, что хочется отдать ей рюкзак.
Чем плохо приходить поздно, так отсутствием мест в лоджах. Вся деревня находится на склоне горы, и, если в нижнем лодже мест нет, то приходится подниматься выше и выше. Вваливемся в симпатичное синее здание. На самом нижнем этаже мрачно и сыро, а на всех следующих очень даже приятно. Хозяин отказывается сдавать нам две последние комнаты - они зарабатывают в основном на еде, а он не верит, что мы будем есть за четверых. Времени на раздумья нет - сразу за нами заходят наши старые знакомые - бодрая немецкая пара (конечно, свежие и энергичные), и хозяин с радостными криками Full! Full! разрешает нам жить бесплатно. Вот так на глазах уходят комнаты.
Заказываю на ужин Дал-бат, такое отличное блюдо с рисом и бобовым супом, которое волшебным образом появляется опять, стоит тарелке опустеть. С высотой аппетит все усиливается.
По обычной схеме выдвигаюсь на прогулку. С крыши должен быть отличный вид, но при каждом шаге сердце колотится как ненормальное. Хотя, на самом деле, это нормально - организм адаптируется к нехватке кислорода.
Ага, конкурирующая фирма! Вижу знакомого из самолёта на веранде своего лоджа. - Добралась всё-таки?! - ошарашивает меня вопросом. - Да-да, я тоже рада тебя видеть.
Ползем вверх. Попутно слушаю, что в их группе все с портерами, кроме него, поэтому идти с ними сложно. У меня же, если вдруг было что-то сложное в течение дня, уже забылось. Так что я только и могу, что рассказывать о счастливом состоянии, в котором я сюда дошла.
Наверху стоит монастырь, а внизу - молитвенные барабанчики.
Предвкушение вечера у печки разливается теплом. Правда, столовая находится на 3м этаже, что само по себе уже испытание. В углу уютно расположилась немецкая пара. К счастью, свободных столов нет и можно подсесть к ним. Должен же у них быть какой-то секрет!
Оказывается, они много ходят у себя в Альпах, да и просто радуются жизни. Незадолго до Непала были в Мьянме и очень советовали трекинг около озера Инле. Я же в свою очередь могла посоветовать только Камчатку, о которой, к моему удивлению, они много чего знают. Потрясающий вечер! 3 часа пролетели в одно мгновенье. Я даже не заметила, приходил ли мой самолетный знакомый к печке. Верхний Писанг запомнился мне как совершенно особенное место.
Пройдено за день 18,5 км, всего в пути 9,5 часов. Перепад высот 800 м.
Rina_W писал(а) 04 апр 2017, 07:59:Вы прямо на глазах возрождаете мою мечту одной пройти трек Спасибо большое за отчет! Читаю с удовольствием и жду продолжения.
Очень приятно, спасибо! А мечты для того и существуют, чтобы в один прекрасный день их реализовать.
о неееет, прочитала на одном дыхании, даже забыла что нахожусь на работе, а это только начало. Пишите скорее! Хочется знать продолжение! Читая я уже прикидывала на какой месяц покупать билеты!)) Собраться вот так за 1 день, вы сейчас мой герой!))
День 5. Upper Pisang - Ngawal - Braka (3400m - 3660m - 3470m)
6 утра. Высовываю холодный нос из спальника. Лежать, конечно, так хорошо, но монастырь сам себя не посмотрит. Так что, надо вставать и идти. Да и Аннапурну II в первых лучах солнца скоро будут показывать. Стараюсь максимально тихо прокрасться к двери, и от моих шагов скрипят все 4 этажа.
Сегодня уже гораздо бодрее иду по ступенькам вверх, и сердце не выпрыгивает при каждом вздохе. Жаль только, что мне все ещё плохо спится по ночам.
Утром вокруг происходит какое-то волшебство: Аннапурна II светится в морозном воздухе, где-то наверху бьют в гонг у храма, а по небу проплывает дымка от курящихся благовоний. Молитвенные барабанчики застыли в ожидании проходящих рук. Пожалуй, именно в этом месте можно и нужно было бы задержаться еще. В следующий раз.
По обыкновению читаю путеводитель. Сегодня я уже дойду до 14 страницы (из 39). И это страница, как всегда, обещает две опции: верхний маршрут и нижний (кто бы мог подумать). По верхнему пойдешь - горная болезнь не нападёт; по нижнему пойдешь - ... про нижний ничего интересного не сказано кроме того, что по дороге будет аэропорт, но он не используется. Даже попытку бегства не осуществить, если вдруг захочется. Ну, что же, новый день - новый challenge. Сначала идешь по приятной лесной дороге, потом карабкаешься-карабкаешься насколько хватает глаз, потом еще немного, и ты в маленькой деревне Ghyaru. Ориентир – столбы (линия электропередачи?).
Перед началом подъёма все дружно останавливаются и смотрят вверх – считают столбы. Я тоже смотрю и решительность убавляется. Может, надо было пойти проверить нижнюю дорогу?
Чтобы начать подъем, нужно отойти от стоянки, к которой мы все, похоже, приросли и перейти подвесной мост. Его просто прекрасно обозревать с текущей позиции. Первая группка решительно выходит на мост, и мы провожаем её взглядом до начала подъема. Даже бодрые немцы устроились рядом – решили сначала испить чаю. А, может, это стратегически важный процессе по уменьшению веса рюкзака. Ладно, сколько уже можно смотреть на всех – надо идти.
Тропинка идёт как бы серпантином вверх, но можно развлечь себя пытаясь пролезть напрямую. Местами это даже может сэкономить полметра пути. А вообще, не так страшен черт: иду, конечно, с остановками, но ненамного сложнее вчерашних походов в столовую в лодже. Опять же, Ария распевает что-то бодрое в наушниках.
То меня кто-нибудь обгоняет, то я кого-то, а средняя скорость всё равно выходит одинаковая у всей толпы. И остановки почему-то все делают примерно одинаковые: увидел маленький пяточек свободного пространства рядом с остановившимся человеком – остановись тоже. В одну из таких остановок глава бодрой немецкой семьи извлекает из кармана какой-то хитрый девайс – одеваешь на палец колпачок, а он что-то там анализирует, разглядывает твой палец и показывает, сколько у тебя кислорода в крови. Ну, и пульс заодно. По очереди суём туда пальцы – у нас четверых всё хорошо. Отмазаться от продолжения похода не получится.
на подъёмах все равны
Смотришь вверх и думаешь: «ну всё, это последний столб, вот сейчас сделаю над собой усилие и как добегу до него». Но мере продвижения вверх взгляду открываются всё новые и новые подлые столбы. Всего на этом участке набрать нужно 300 метров. За 1,5 часа. Когда глаз примечает колышущиеся на ветру молитвенные флажки, интуитивно понимаешь, что уже почти на месте. А наградой будет шикарный вид на уже постоянно окружающие тебя снежные шапки. Но я все равно радуюсь каждой заснеженной вершине, как будто вижу ее в первый раз.
Всё, последняя ступенька. По привычке собираюсь плюхнуться прям на землю, но на секунду задумываюсь и понимаю, что вообще-то я и не устала особо. Или это лечебный эффект потрясающего панорамы? Наверху царит радостное оживление – такой мини-рубеж для всех поднявшихся. Присаживаюсь около ступы полюбоваться видом (т.е. отдохнуть). Рядом так же любуются два канадца. Зи уже где-то раздобыл пирожок и даже почти его съел. Жизнь налаживается.
Gyaru – вполне себе симпатичная деревня, но запомнилась она мне не этим, а прыгливым (!) яком. Уклон в этом месте довольно крутой, и все постройки адаптированы к ландшафту. Т.е. вдоль дороги, выше по склону, построены специальные стенки, препятствующие осыпанию грунта/камней. Идем мы вдоль такой небольшой стены-забора и в ус не дуем. Поднимаю голову – на стенке лежит як. Прямо как чеширский кот на ветке. Дальше картина маслом: як встает и топчется на месте (как мой кот, когда открываешь холодильник) да так, что сверху камни летят. А потом каааак прыгнет вниз – перемахнул через тропу и помчался вниз по склону, оставляя за собой комья земли. Я так и осталась стоять с открытым ртом, глотая поднятую яком пыль. Они еще и бегают! А если бы он на нас свалился? Так и представляю заголовки – был сбит яком.
прыгающий як
Вообще, если есть желание не спешить, то вполне можно заночевать в Gyaru – виды действительно того стоят. Изначально я как раз собиралась идти в таком темпе, но аппетит приходит во время еды и все время хочется идти всё дальше и дальше. В следующий раз буду больше ходить в радиальные выходы.
маленькое тёмное пятно - это Gyaru
До Ngawal 1,5-2 часа пути и за это время нужно набрать 20 (!) метров высоты, что не может не радовать после утренних приключений. Дорога – одно удовольствие. Местность вокруг меняется на глазах: вчера еще были деревья, потом высокие кустарники, а сегодня, на выходе из Gyaru, уже прощаемся с последними кустиками. Впереди только камни и горы, и это мой любимый пейзаж.
Этот отрезок пути проходим на позитиве, по-другому и не скажешь.
Мне так нравятся все эти деревушки выше 3000 метров, что я готова оставаться на ночь в каждой из них. Вот и Ngawal мне очень мила – каменные постройки, лабиринты узких улочек и Гомпа с деревом. Одним.
Время чая. Мои закрома иссякли, а вокруг никакого подобия магазинов. Чем еще прекрасен такой досуг наедине с самим собой - начинаешь лучше понимать свои желания и слушать свой организм. Вот и мой сейчас вопит – «давай углеводов, давай углеводов». В чайном домике прошу гречневый хлеб с мёдом. А Зи от еды отказывается, предлагая плотно поесть в следующей деревне. А я и сейчас поем и в следующей, чего и ему желаю. Как будто что-то знаю наперед.
Пока жду свой хлеб, из-за дерева выходит русская группа. Шагая дружно в ряд быстро проходят вперед. Мой знакомый лишь успевает помахать мне ручкой. Дальше есть опять две опции (я уже даже не удивляюсь): более короткая дорога, прямо спускающаяся в Braka в течение 2х часов, и более замысловатый путь через монастырь и деревню Julu – порядка 3х часов. На эту Julu у нас большие виды – разыскать мо-мо.
В монастыре никого нет кроме вальяжно развалившегося молодого монаха. – Где все? – А тут никто уже не живет. Зато атмосфераа умиротворения никуда не делась и просто окружает опустевшую площадку. После монастыря нужно спускаться – о, ужас – почти на всю набранную сегодня высоту. Дорога должна быть размечена, но мы не всегда находим отметки. Хотя, тут и так всё понятно – просто иди вниз любой подходящей тропинкой. Опять возвращаются кустарники.
Где-то здесь, по мнению, книжного гида, должна начаться деревня. Пристально всматриваюсь в местность - где там мои мо-мо? Но ближайшие постройки больше напоминают один сплошной сарай. После короткой разведки понимаем, что жизни здесь нет. Хотя, maps.me по карте уверяет, что мы в деревне. Покинутое жильё в этой местности внешне практически не отличить от обитаемого, но не ощутить какую-то печаль невозможно. Остаётся разве что сесть на камень и загрустить.
Позже, дома я так и не нашла ничего про эту Julu, в на месте упустила возможность расспросить местных. По крайней мере, никто о ней не заговаривал, когда я рассказывала про маршрут.
Чуть позже мы вышли на основную дорогу, и я поняла, что в любом случае не жалею, что мы шли по альтернативному пути: дорога безумно пыльная. Пришлось даже одеть повязку (которая buff).
Где-то час пути до Braka, но от этого участка остались не самые приятные впечатления: толпы людей, пыль. Вот и мои знакомые канадцы маячат сначала впереди, а потом и позади нас.
На подходе к Braka замечаем пекарню, и мой попутчик на автомате устремляется туда. А на мне такой слой пыли, что даже неудобно садиться на коврик, которым накрыта лавка.
Braka мы выбираем для ночевки, чтобы завтра сделать акклиматизационный выход к Ice Lake.
Первый же лодж с кирпичными стенами вполне нас устраивает. Похоже, мы пришли раньше всех, поэтому спокойно выбираем 2 понравившиеся комнаты: очень просторные (отчего одному внутри прохладно) и светлые. Я первым делом со всех ног несусь в душ - хочется принять его прямо в одежде, настолько она пыльная. Штаны протираю влажной тряпочкой, а вот про кофту до дома надо точно забыть. Надеюсь, завтра будет холоднее, т.к. у меня остались только теплые термомайки.
По старой привычке бегу с фотоаппаратом на улицу и останавливаюсь на месте: бежать-то особо некуда. Дальше за лоджем только магазин и еще какая-то точка общественного интереса, где я ничего не нахожу и покупаю только воду. В обратной стороне есть монастырь и золотой Будда. К монастырю надо подниматься, что мне лениво делать в тапках, так что просто смотрю закат.
В лодже есть отличная застекленная веранда с креслами, где уже сидят два немца в весёлых шапках и курят явно не сигареты. Предлагают угоститься. Я быстро прокручиваю в голове все рекомендации, которые успела прочитать касательно горной болезни: кофеин не употреблять, алкоголь не пить, есть аскорбинку, запивая 3 литрами воды, более 500 метров высоты не набирать. Про курение ничего не помню, тем более, натур-продукта. Но на всякий случай отказываюсь.
Первым делом спрашивают про визу (почему?). А у меня по этому вопросу действительно не всё гладко: дрогнувшей рукой я её оформила на 15 дней вместо 30. Пугают меня всякими страшилками. Ну и ладно, останусь тут жить. Или подумаю об этом потом.
Вечером в столовой только нас четверо. Вроде люди ходят туда-сюда, но не сидят. Еда уже по московским ценам, но вкусно. Немцы рассказывают, что сегодня ночевали в том чайном домике с яблоками, уговорив хозяев пустить их спать на кухню - настолько им там понравилось. Еще они научили его готовить запеченое яблоко с мёдом, так что ждите скоро в меню. Получается, они сегодня прилично так прошли.
Но мне они как-то не сильно импонируют, поэтому иду с книжкой на веранду - там есть участок под открытым небом. Случайно подняв голову вижу звездное небо. И не просто звездочки, а огромные звезды на млечном пути. До этого млечный путь я видела только на снимках. Сколько же сокровищ вокруг нас, стоит только поднять голову!
Однажды, в отделении травматологии пациент со сломанной ключицей показывал мне фотографии звездной ночи в Гималаях, Непале. Думаю, тогда я в бОльшей степени захотела в Непал.
Пройдено за день - не знаю точно сколько, порядка 16 км, 7 часов. Набор высоты - 300 метров, спуск на 250.
Сначала читала и ужасалась. Хорошо, что раньше не знала о том, как же ты путешествуешь. А потом втянулась. Даже не ожидала от себя, что буду просто читать с интересом и подумывать тоже о мечте ( да хоть бы и в Непал...). Ты умничка, пишешь захватывающе. Мне нравится. Молодец. Я тобой горжусь!!!
Последний раз редактировалось ездун_199rus 05 апр 2017, 23:59, всего редактировалось 1 раз.
Причина:Объединены соседние сообщения. ездун_199rus
День 6. Braka - Ice lake - Manang (3470m - 4600m - 3500m)
Нет, я определенно больше не могу смотреть как мой попутчик пьёт кофе по утрам. Какая тут у нас высота? 3470? - Кофе мне, пожалуйста, двойной. Ночью уже приятно засунуть голову в капюшон от спальника. Но одеяло всё еще лишнее.
Своим намерением идти к Ice Lake я заразила всех, с кем успела вчера пообщаться - а именно, двух немцев, предлагавших вчера покурить с ними.
Оставляем рюкзаки в столовой и выдвигаемся налегке. Я беру с собой все остатки кураги, яблоко и термос с травяным чаем (который мне уже порядком надоел). Предстоит набрать 1200м, и путеводитель отводит на это 4 часа. Мне кажется, он слишком оптимистичен.
по дороге из Браки в началу подъёма
Дорога к озеру начинается рядом с монастырем Braka, но эту тропу мы пропустили и решили немного вернуться в сторону Manang - помню, там тоже был указатель к озеру. Через минут 10 видим указатель наверх. Всё, надо начинать карабкаться. Я, пыхтя, зачитываю описание дороги и пытаюсь сравнивать его с окружающей местностью. Всё вроде сходится, но в конце мы почему-то упираемся в забор с надписью - частная собственность. У нас вон на Дальнем востоке гектары раздают, а у них, видимо, горы. Многодетная семья? - Вот, пожалуйста, часть горы вам под огород. Чопорные немцы и правильный сингапурец, не задумываясь, ломятся сквозь ограждение. Куда вы?! Это же моя прерогатива нарушать правила!
Через час пути сверяюсь с картой - вроде прогресс есть, но стоит уменьшить масштаб и понимаешь, что впереди еще ого-го сколько.
Немцы с Зи обсуждают какую-то политику, курс фунта и евро, и я понимаю, что пришло время наушников, т.к. сказать мне как-то и нечего. Договариваемся встретиться с ними попозже. Если повезет - у озера. Но если умру в пути, коммунистом меня считать не надо.
Ползу бесконечно долго. За весь маршрут у меня получилось 3 тяжелых дня, и этот был одним из них. Iron Maiden в наушниках пытаются меня как-то замотивировать. Часа через два дохожу до небольшого чайного домика и вдруг ясно осознаю, что идти больше не могу. Я не устала, пить-есть не хочу, мышцы не болят, но вот не могу идти и всё. Ближайший камень, как магнит, притягивает мою пятую точку. Присаживаюсь и чуть ли не проваливаюсь в сон. Мда. А как же я на перевал-то с рюкзаком полезу.
Пью чай, потом воду, потом опять чай с курагой, а камень все притягивает и притягивает. Жалею, что не взяла с собой спальник - могла бы остаться жить прямо тут. Пожевав немного аскорбинки кое-как слезаю с камня и крошечными шажочками плетусь вверх. Как арестант с гирей на ногах. Чувствуется, что перепад высот приличный. Зато, увещевает путеводитель, после этого акклиматизационного выхода проблем на перевале не будет. Обдумать это никак не получается - в голове туман.
Вижу впереди лошадь. Высота порядка 4200. Лошадь, ты как сюда залезла? А главное - зачем?
Впереди вселяющая в меня надежду лужа, но это просто лужа, а не озеро. Зато озеро почти сразу за ней.
Зи уже чешет обратно, немцы устроили пикник с какими-то девушками, а я ложусь прямо на землю и больше ничего от жизни не хочу. Ну, разве что яблоко.
Голова сама не своя - как будто ватой набита. Семитысячные вершины кажутся такими низкими с этой высоты - чуть выше уровня озера. Делаю селфи - надо же запечатлеть себя после стольких трудов. Выгляжу очень странно - лицо опухшее как после встречи с пчелами, голову как будто сжимают тиски. Первый и последний раз когда я чувствовала себя паршиво.
Наверное, надо спускать, пока я нахожусь в вертикальном положении: если еще раз присяду, больше не встану. Получается, путь наверх занял у меня 6 часов со всеми остановками. Конечно, пью чай, гуляю вокруг озера, делаю фотографии, но больше на автомате.
Зато обратно лечу как на крыльях. Навстречу вижу девушку с таким же обреченным лицом. - Далеко до озера? - Нет, минут 10 максимум. Смотрю на карту и понимаю, что за 10 минут спустилась на расстояние, которое карабкалась минут 40. Похоже, девушку я обманула.
Вниз добегаю за 2 часа, но зато сразу к монастырю. В какой-то момент взяла правее на спуске и вышла куда надо, что со мной бывает крайне редко. Теперь на высоте 3500 я могу бегать и прыгать. Могу, но не хочу: голова решила что ну её, такую жизнь, в болото и начала дико болеть. Пью первую и последнюю обезболивающую таблетку.
В столовой в обнимку с рюкзаком сидит мой товарищ в похожем состоянии. Решаем пообедать - если уж и помирать, так хоть на сытый желудок.
Нам сегодня в Manang и, к счастью, идти недалеко и дорога пологая. Свет в конце тоннеля.
На входе в Manang чудесные ворота, которые я видела по всех отчетах про Аннапурну. Ноги несут меня в первый же лодж с каменными стенами. Время 17.00, и всё уже занято. Как и в следующем лодже.
Зато в Yak&Yeti места вроде есть. Сколько вариаций с яками и йети уже встречала по дороге, но так нигде и не получилось остановиться. Так что пора это исправить. Ценник в 1000 рупий выглядит просто конским после стандартных 100 или даже бесплатного проживания. - Что, и скидку не дадите? А я буду много есть. Всё равно не дадите? Manang - эдакий Гималайский мегаполис, так что никаких скидок. Но хотя бы розетки и Wi-fi бесплатно (правда, он больше фантомный).
Сам отель (а по-другому язык не поворачивается его назвать) мне очень по душе: вроде и большой, но какой-то уютный.
На первом этаже у одной из комнат замечаю велосипеды; дергаю Зи за рукав, делясь своими подозрениями и, действительно, откуда ни возьмись появляются наши давешние знакомые. Даже их гид рад нас видеть. Говорят, что сидят здесь уже 2ой день - акклиматизируются, и завтра поедут (а местами и пойдут) в Thorong Pedi.
Solar shower - for free, с газовым нагревателем - 200 рупий. Решаю взбодриться халявным душем. Раньше даже и не знала, что можно мыться с такой скоростью. Зато такая легкость приятная во всем теле образовалась, что не могу противиться желанию пробежаться по деревне с фотоаппаратом.
Тут душе туриста есть где развернуться: и вязаные шапки на каждом шагу, и яки у каждого дома и даже кино. В кино не хочу, но шапку покупаю (и заодно запасные флисовые перчатки) и с яком делаем фото на память.
Размеренно прогуливаюсь и отмечаю про себя знакомые лица, коих очень много. Как легко на треке быть экстравертом!.
На закате совершенно особенный воздух. Дышу Гималаями, примастившись около ворот.
Какие-то знакомые энергичные силуэты подходят к городу - да это же бодрая немецкая пара! Обнимаемся уже как с родными. Им очень понравилось в Braka, и они решают остаться там еще на одну ночь, а в Manang пришли так, прогуляться. Рассказываю им про поход к Ice Lake и вижу искорки в их глазах - видимо, завтра пойдут туда и, конечно, не будут, как я, разваливаться по дороге. - Пошли с нами к Тиличо? А я бы и рада, но не знаю, сколько у меня дней в запасе. До перевала чувствую себя как-то тревожно. Все разговоры о планах на пару дней вперед начинаются конструкцией: если пройду перевал, то... Прощаюсь с ними с сожалением. Очень уж душевная пара.
Теперь, конечно, я жалею, что не сходила к Тиличо. Может, в другой раз.
Эффект от акклиматизации уже как будто проявляется - вверх по лестнице забегаю довольно шустро. На крыше, под огромными звездами пытаюсь по телефону рассказать мужу про день, но в ответ какие-то обрывки слов и шур-шур-шур.
Пока жду своё карри, в нетерпении чуть ли не постукиваю ложкой по столу. После всех хождений в гору я готова съесть целого яка.
Уши, как радар, примечают все звуки - в углу чувствую русскую речь. Ага, конкурирующая фирма. Т.е. мой знакомый с самолёта со своей группой. Гид-девушка вслух переводит им меню. Почему-то с соотечественниками не получается так же непринужденно общаться, и обниматься совсем не тянет.
Вылавливаю их гида-непальца и допрашиваю, куда они завтра идут. Оказывается, в сторону Тиличо. А мне куда идти? Договариваюсь с самолётным знакомым встретиться в Покхаре - как-то магическим образом они планируют оказаться там примерно в те же дни, что и я.
Место отличное, еда очень вкусная, но шумных посиделок не получается: день был длинным и просто хочется обдумать его в одиночестве. Поэтому остаток вечера читаю книжку в спальнике с налобным фонариком.
Итого за день: пройдено примерно 14 км за 8,5 часов.
Что-то попутчик мой приуныл, сидит печально в спальнике и энтузиазмом не блещет. Я тоже по-старчески прислушиваюсь к себе: болит ли что, отваливается ли хвост. Ничего не болит, но руки явно отекают.
При отеле расположилась симпатичная пекарня, правда, выбрать кроме яблочного пирога нечего. Ну ладно, выбираю пирог и еще какую-то сырную плюшку прошу завернуть с собой.
Прямо на полу разворачиваем карту (своей-то у меня, конечно, нет) и я пытаюсь сообразить, какие вершины сегодня можно будет увидеть. Получается, цель всей этой затеи - Аннапурну I я так и не посмотрю. Мой товарищ после перевала собирается еще сделать ABC-трек с заходом на Poonhill – обещает оттуда хорошие виды. – Ну, хоть фотки пришли потом посмотреть!
В Мананге очень хорошо и в меру оживленно - не зря многие выбирают его в качестве места для акклиматизации. Было бы неплохо остаться здесь еще на вторую ночь, но у меня уже было три ночи примерно на этой высоте, так что не вижу особого смысла. Лучше пройти немного дальше и посмотреть что-то новое.
Зи совсем сдулся и собирается по самой короткой дороге медленно ползти к Churi Letdar (4200m), а я думаю идти только до Yak Kharka(4000m), т.к. боюсь ночевки с перепадом высот в 700 метров (читала, что 500 м. надежнее).
Поскольку идти мне ближе и чувствую себя прекрасно, выбираю путь позаковырестее. Прощаемся с попутчиком до завтра - пересечёмся в лагере перед перевалом.
В refill вода по 60 рупий за литр, а в магазине уже 120. Мананг никак не хочет отпускать и на выходе заставляет отметить пермит. Пока жду в очереди, возвращаюсь к своему любимому занятию: опрашивать всех, куда кто идёт сегодня. В Yak Kharka никто не собирается - все молодцы и идут дальше. Вокруг большая группа с синими TIMS и еще одна женщина лет 50-ти с зеленым. Хотя, гид у нее есть. Провожу допрос с пристрастием. - В моей книжке написано, что есть какая-то дорога с прекрасным видом на «Стену», the “Grande Barriere”, но по карте ее не вижу. Знаешь такую? Не знает. Странный гид. Ладно, будем искать. Ориентир - Khangsar.
Сегодня никуда спешить не надо и можно просто идти в своё удовольствие.
Если я хочу идти в Khangsar, то на выходе из Мананга, после ступы нужно взять левее и спуститься немного вниз. По карте эти дороги как будто соединятся дальше, поэтому решаю идти там, где иду - по основной дороге. Через полчаса понимаю, в чем была моя ошибка: я уже в том месте, где дороги должны соединяться, но я стою на одном холме, а нужная мне дорога - на другом, а между нами пропасть. Ну, не пропасть, а просто отвесный спуск. Даже если я по нему скачусь кубарем, то на другую сторону просто не залезу. Зато как повеселю окружающих! А обратно возвращаться не резон. Как же там The “Grande Barriere” без меня будет? Век стояла и еще простоит или разрушится с тоски?
The “Grande Barriere” - стена, не пускавшая Мориса Эрцога к Аннапурне в 1950г, за что он ёё так и окрестил.
Сейчас, конечно, думаю, что нужно было просто развернуться и пройти немного назад, но некому было подтвердить мои соображения в тот момент. Наверное, этим и хорошо путешествовать не в одиночку - можно посоветоваться, когда груз сомнений придавливает твоё здравый смысл.
К этому дню на треке меня уже все знают - выдаёт сидушка, прицепленная снаружи рюкзака. Думала, буду сидеть на ней, медитировать около каждого папоротника, но за всю неделю пока ни разу не использовала. Да и папоротники уже закончились. Вот только всеобщий интерес вызывает.
По пути обгоняю знакомую группу канадцев. По их внимательному взгляду вижу, что их тоже очень интересует эту "странная блестящая штука на рюкзаке", но спросить не успевают - я разогналась как паровоз и тормозить уже трудно.
Слева вдоль дороги стоит чайный домик (вроде даже с комнатами) и террасой, на которой повышенная концентрация фотографирующихся - верный признак хорошего вида. Паркую рюкзак на специальном каменном выступе. Прямо на террасе стоят столики, печет солнце и вообще, атмосфера горнолыжного курорта. Эдакий apres ski.
Я собираюсь идти дальше как раз в тот момент, когда подошли канадцы. - Ты так быстро ходишь! Ха, они просто не видели как на Камчатке я тащилась в хвосте группы. Так что быстро - это только в сравнении с ними. Решаю не спешить и посидеть с ними немного - интересно же, как оно там, в Канаде. Ну, хотя бы одно верное решение на этот день - место очень приятное для отдыха.
мой оранжевый рюкзак в компании рюкзаков канадцев
Чайным домиком заведует приятная немецкая фрау лет 40. Они сами собирают и готовят облепиховый сок, а один стаканчик избавляет от необходимости жевать аскорбинку еще очень долго - рассказывает нам хозяйка. Ну, давайте по соку. Можно так же закусить кексиком европейского вида, но моё сердце навеки отдано мо-мо, так что отказываюсь. Сок вкусный, но почему-то горячий. Наверное, он хотел бы быть чаем. Канадцы в походы у себя в Канаде особо не ходят и сегодня идут в Letdar.
По дороге развлекаю себя фотографированием всего вокруг, включая свою тень. Даже по фото тени видно, как всё тело отекает.
Сегодняшняя дорога для меня тоже как приятная прогулка, хотя за день нужно набрать 500 метров высоты. На очередном привале сижу рядом с японскими пенсионерами в панамках. Их человек 10 и столько же портеров. И идут же. Молодцы. Одна из тетушек раздает имбирные конфетки. Мне, видимо, за красивые глаза, тоже перепадает.
В Yak Kharka меня настигают серьезные сомнения: остаться здесь или идти дальше. Что делать?
Правильно, в любой непонятной ситуации лучше поесть. Усаживаюсь за стол с плюшкой и чаем и в позе мыслителя обдумываю происходящее. С одной стороны, еще полдня впереди, а я уже пришла и не устала - аргумент в пользу идти дальше. С другой стороны, Letdar на 200 метров выше, и перепад высот будет 700 метров. Но я уже поднималась на 3660 и книжка говорит, что можно смело идти. Но здесь целых 5 лоджей, а в Letdar чуть ли не один. По сути, здесь нужно сделать выбор на следующий день: хочу ли я попытаться ночевать в High Camp, или останусь в Thorong Pedi. Мнения на этот счет всегда делились 50/50. Из Yak Kharka можно идти только в Thorong Pedi, а вот из Letdar можно выбрать между обоими вариантами. Но что, если я пойду дальше, а мне там не понравится? Идти обратно? Или оставить рюкзак и пойти на разведку? А если понравится, то идти обратно за рюкзаком и потом еще раз вместе с ним возвращаться?
Вылавливаю ничего не подозревающего одинокого туриста, безмятежно проходящего мимо и принимаюсь за старое – выяснять его планы на сегодня. Он собирается ночевать тут и вообще никуда не спешит. Я решаю посмотреть все лоджи для начала. И самый ближайший меня вполне устраивает. Отдельная комната с широкой кроватью (хотя, какая разница, если спальник все равно узкий), обещание wi-fi и даже душевая. Прямо напротив - refill station, вода по 80 рупий/литр. Оставляю в комнате рюкзак. Всегда же можно будет заплатить 100 рупий и уйти, если передумаю. Палки в руки, фотоаппарат на шею, воду в мелкий рюкзачок и вперед. На солнце немного разморило и в Letdar идти уже сложнее - дыхание постоянно сбивается даже на пологом подъеме. 1 км идти 1 час, судя по guidebook. Дохожу за 40 минут.
В Letdar действительно один лодж (или это два впритык друг к другу?), какие-то удобства на улице и терраса вдоль дороги. Вроде неплохо, но лодж, где обосновался мой рюкзак, мне нравится больше. Пока жду масала-чай, на горизонте появляются защитные штаны - вот и мой товарищ добрался. Только начинаю приглядываться к стоящим рядом велосипедам, как из дверей выходят наши старые приятели. Они останавливались здесь перекусить и сегодня уже будут ночевать в Thorong Pedi. Это значит, что перевал уже завтра! Желаю им удачно донести велосипеды и обнимаемся на прощание даже с гидом. Немного грустно, что уже не увижу дальше ни энергичную пару, ни эту веселую группу.
На обратном пути вижу канадцев, пыхтящих и отдувающихся, но со спортивным видом идущих дальше.
Пристраиваю фотоаппарат на относительно ровную поверхность и делаю пару автопортретов.
У "себя", в Yak Kharka, заказываю ужин и решаю воспользоваться душем. Когда еще в следующий раз сможешь принимать душ на 4000 метров. Захожу в душевую и понимаю, что что-то не то: нет ни одного крана и даже лейки нет. Это как понимать? Иду разбираться. - У вас горячий душ есть? - Есть. - И где же он?? - Сейчас принесем ведро кипятка. И в листочке с номером моей комнаты появляется запись: ведро - 100 рупий. Wi-fi тоже платный, но он всё равно не работает, так что экономлю. Ладно, у меня же есть мобильный интернет. Был. До сегодняшнего дня. Но больше нет ни его, ни связи. Просто крестик в углу. А как же я сообщу домой, что меня пока не придавило камнем? Вот что значит мобильный телефон для современного человека. Даже когда идешь в одиночестве где-то в Гималаях по подвесному мосту, телефон в кармане греет возможностью позвонить близким, и ты никогда до конца не чувствуешь, что ты один. У меня внутри всё похолодело от осознания, что я в горах и отрезана от остального мира. Да и вообще, я тут уже неделю. Или еще только неделю. А кажется, что вечность.
В столовой полно людей, но все они пришли большими группами по 15-20 человек. Ем, читаю, рассматриваю звезды.
После очередных сомнений и совещаний с самой собой решаюсь на ночь выпить первую таблетку Диакарба - не нравятся мне отеки. Послезавтра день X.
Пройдено за день 11 км за 4 часа. Набор высоты 700 м, спуск - 200 м.
Первая ночь, в которую я спала. Отеки спали и чувствую себя огурцом. Конечно, онемение в пальцах не радует, но зато выспалась.
После завтрака навешиваю на себя все рюкзаки, сумочки и прочей скарб, считая их в уме, чтобы ничего не забыть. Непривычно пусто в руках - нет палок. Вот как можно потерять палки? А как же я с перевала теперь спускаться буду?! Вспоминаю, что бросила их вчера где-то на улице. И точно - стоят, прислонившись к лавочке, все в инеи.
Сегодня идти всего 6 км - 2,5 часа. Но все равно выхожу в 7.30 утра - просто чтобы подышать морозным воздухом. Лужи и ручейки по пути замерзшие, природа еще не проснулась.
Сегодня с рюкзаком дохожу до Letdar за 30 минут (против вчерашних 40 налегке). В окошке столовой в лодже вижу знакомого немца, который 5 дней назад здоровался со мной по-русски. Машем друг другу.
Как-то мне не верится, что я уже иду к лагерю перед перевалом. Выбор я сделала еще вчера - Thorong Pedi. Мне хочется максимально прочувствовать этот момент, запомнить. Поэтому наушники убираю подальше, все время останавливаюсь и оглядываюсь, сажусь отдохнуть в каждом чайном домике. В ближайшем уже сидит женщина с гидом, которых я видела на чек-посте в Мананге. Пока жую сникерс, к чайному домику на огромной скорости прибегает японец в панаме (или кореец? Жаль, Зи нет), падает безжизненно на лавку и кричит «Воды, воды! И сок. Манговый». Залпом выпивает пакетик сока, полбутылки воды, хватает свой рюкзак и убегает дальше. Лишь поля панамки мелькают на горизонте.
От этого домика осталось идти минут 20, но по потенциально опасной дороге: путеводитель предупреждает о вероятности падения сверху камней и просит быть крайне внимательными. Мотоциклетная привычка выручает – кручу головой по сторонам раз в 2 секунды.
В 11 утра я уже у входа в Thorong Base Camp. Можно остаться здесь, в прекрасном большом лодже, или чуть пойти выше, в маленький. Я морально не удовлетворена от пройденного пути и лезу выше. Хоть и 50 метров, но зато не идти завтра. Не очень-то они там, наверху, рады селить меня одну и предупреждают, что, если придёт еще кто-то в составе одного человека - будет жить со мной. И прекрасно! Я с радостью соглашаюсь.
Сегодня из досуга есть следующие варианты: погулять в нижнем лагере, сидеть в своём, или сходить в High camp (4900м). Последнее сделать нужно обязательно, остальное опционально.
У меня в лагере уже сидит группка людей непонятной наружной и говорит на неизвестном мне языке. Выглядят сурово и подтянуто, проступает южная кровь, но всё равно пока не понимаю, кто они.
По дороге в нижний лагерь встречаю двух немцев, которым махала утром. Идут в мой лагерь. Отлично.
Нижний лагерь выглядит просто прекрасно, но в нём все время тень. И телефон не ловит. Нигде. - Где у вас тут китайцы? Что, нет ни одного? Странно.
В пекарне очень неплохой ассортимент. Выбираю сырную плюшку с чаем по цене нормального обеда. Товарища моего нет, да и вообще, мимо почти не проходят знакомые лица.
Иду обратно в свой лагерь. Отстегиваю от рюкзака сидушку - сейчас или никогда. Из принципа сижу на ней на холме, свесив ножки в сторону нижнего лагеря. Отличный наблюдательный пункт.
Мой рюкзак уже переселили к еще одной самостоятельной девушке, и все комнаты к 12 часам заняты.
Надо идти вверх - такова стратегия акклиматизации. До High camp всего 1 км, но набрать нужно 400 м и мне снизу отлично видно, как трекеры карабкаются в гору. С 4450 м до 4850 м. Беру с собой только фотоаппарат и полбутылки воды, но даже с таким весом идти тяжело: останавливаюсь после каждых 10 шагов. А иногда и чаще. И вот здесь нужно будет завтра лезть с рюкзаком?! Как я вообще дошла до этого. А главное - зачем? На самом деле, физически это самый трудный участок на дороге к перевалу, но об этом после.
1 км за 1 час. Но все равно, заходя в High camp, чувствую себя мини-победителем. Таких же победителей там уже превеликое множество, но ни одного - в защитных штанах. Пропал попутчик. Совсем. Верхний лагерь, на мой вкус, очень крут. В столовой большие окна с мягкими подушками на подоконниках, где так приятно полежать. И все так компактно и уютно, что располагает к вечерним посиделкам. Думаю, там было бы очень приятно заночевать, если не бояться горной болезни. У меня после резкого подъема голова немного странная, но не настолько, как у Ice Lake. Пока пью масала-чай, наслаждаюсь моментом злорадного счастья: обитатели High camp дружной толпой лезут на соседний пригорочек для акклиматизации, а мне это сегодня уже лишнее.
Вниз спускаюсь за 15 минут, всё еще не веря, что завтра смогу затащить и себя, и рюкзак хотя бы в лагерь. Про перевал вообще не думаю.
В самом нижнем лагере какое-то оживление: толпа портеров несёт что-то похожее на носилки. Или это груз такой? И даже с моего наблюдательного поста ничего не понятно.
Где-то через час к нам приходит снизу гонец и просит освободить часть крошечной столовой, чтобы разместить здесь носилки с раненой девушкой. Вертолетная площадка находится сразу за нашим лоджем, и скоро прилетит доктор. На той самой тропе, на которой мой путеводитель просит внимательно смотреть вперед и наверх, ей на ногу сверху все-таки упал камень. Настроение, и без того напряженное, падает еще. На её месте ведь мог быть кто угодно. Или не мог? Никто, конечно, не знает обстоятельств, но видно, что все примеряют эту ситуацию к себе. В нашей столовой, рассчитанной человек на 15, скопилось уже порядка 40. В основном, портеры, которые принесли носилки, а так же нашлась врач и какие-то помощники, в т.ч. моя новая соседка. Ничего криминального с ногой не случилось, но трекинг для туристки закончился - вертолёт забирает ее в Катманду. Тоже шла одна. Девушку искренне жаль, но позитивный момент в том, что это нога, а не голова. Очень приятно осознавать и чувствовать отзывчивость людей на треке. Всего с момента вызова вертолета проходит около 3х часов. Не знаю, минимальное ли это время реагирования или просто заранее предупредили, что опасности жизни нет. Наблюдаем как вертолёт маневрирует между гор и скрывается за горизонтом.
Чтобы не зацикливать мысли на этой ситуации, приходится обсуждать её вслух, и по нескольку раз. Такой способ помогает - настроения улучшаются. Ситуация, конечно, тяжелая, но понятно, что это не самый плохой исход.
Моя соседка - студентка из Швеции - по дороге задружилась с двумя гражданами Нидерландии, которых я, кстати, видела в своём лодже в Верхнем Писанге. В столовой всего 2 больших стола, поэтому сидим все вместе. Приходится разрываться между выбором: поиграть с интернациональной компанией в кости или с двумя немцами в карты. Немцы моего товарища вчера в лодже тоже не видели.
Идя в этот маленький лагерь, я больше всего переживала, что буду сидеть одна и нервничать насчет завтрашнего дня. Но за нашим столом не до того. Хороший вечер можно измерять количеством выпитого чая (который я в обычной жизни совсем не пью) и сегодня я умудрилась выпить 2 термоса по 0,5.
В конце вечера только вспоминаю про перевал и расспрашиваю, кто во сколько собирается выходить. Моя соседка с компанией собираются в 6.30, но говорят, что ходят быстро. Немцы вообще завтра не идут на перевал, а ночуют в High Camp. Из нижнего лагеря все, с кем я разговаривала, собирались выходить в 4.30-5 утра. Мне в 4.30 идти совсем не импонирует - слишком долго блуждать в темноте. Пойду в 5.30. За 6 часов-то пройду уж как-нибудь 5 км. Путеводитель, рассчитывающий время сильно с запасом, говорит, что уложусь за 5,5 часов.
На ночь на всякий случай выпила еще 1 таблетку Диакарба. Остальные хотела оставить в лагере, но забыла. Наконец-то звездный час моего спальника! Надеваю термобелье, носки и даже затягиваю капюшон на голове.
Пройдено за день (с учетом хождений туда-обратно) 8,5 км. Дорога из Yak Kharka до Thorong Pedi - 2,5 часа с посещением всех чайных домиков. Набор высоты - 850 м, спуск - 400 м.
День X (9). Thorong Pedi - Thorong La - Muktinath (4450m - 5416m - 3710m)
Просыпаюсь в волнительном предвкушении. Ночью спала отлично (вторую ночь подряд). Ничего нигде не замерзло, кроме воды в бутылке. Хотя бы не зря спальник тащила. На улице темно и холодно, и идти в эту зиму откровенно лень. Вот бы еще поваляться в уютном спальнике. С вечера собрала все вещи, чтобы утром не шуршать и не будить соседку.
Хозяин лоджа налил мне кипяточка в кружку для умывания, а остальное - в термос с собой. Ну, и на том спасибо. Зубы можно почистить только на улице, так что иду с фонариком за дверь. Снизу, как инопланетяне или сектанты культа налобных фонариков, двигается вереница огоньков. Медленно, но верно. В первые секунду я чуть не поперхнулась пастой -выглядит непривычно, и мозг никак не может сообразить, что вообще происходит, захватывают ли нашу планету и куда бежать, если что.
Замерзшую воду убираю в рюкзак. Лишний вес, конечно, но она тут по 150 рупий. Выкинуть из рюкзака нечего, да и вряд ли это поможет: вчера по верхнего лагеря без веса все равно шлось тяжело.
В 5.30 собираюсь героически покинуть теплую комнату и, похоже, в полном одиночестве. Группа неопознанных мною туристов тоже наготове, но медлят. И я медлю. Первый шаг самый сложный, а еще и темно. Над головой звездное небо, рюкзак давит на плечи, сбивается дыхание. Жизнь прекрасна. Разрешаю себе останавливаться раз в 8-10 шагов, но только на пару секунд. Иду максимально медленно, чтобы не сбивалось дыхание. Группа из моего лоджа обгоняет меня минут через 5 и убегает вверх. Гвозди делать из таких людей можно. Тут меня настигает догадка об их Родине. К счастью, убегают не все, и одна пара идёт довольно медленно (в сравнении со мной - бежит). Если не заострять внимание на самочувствии и отвлекать себя другими мыслями, то время идёт быстрее и даже сложная дорога заканчивается легче. Перед High camp встречаю рассвет. Я даже черепашьим шагом поднялась за 45 минут. В лодже покупаю очередную воду за 150 рупий - зато безо льда. Пока.
Дальше дорога выглядит умеренно пологой. Я-то представляла себе что-то вроде врат ада, до которых еще надо вскарабкаться по отвесной стене, но всё вокруг выглядит дружелюбно. Страх перед дальнейшей дорогой как рукой сняло. Впереди вижу группу людей с одинаковыми рюкзаками osprey на 40 литров и опознавательным знаком братьев-славян - сидушкой на рюкзаке. Догоняю их на повороте - оказывается, ребята из Днепропетровска, но живут где-то за границей. В этот раз не пристраиваюсь ни к кому в хвост, а иду самостоятельно.
Утром, конечно, было дилемма, что надевать. Но я выбрала более прохладный вариант и не замерзла. - Термомайка (не сильно тёплая) + флиска + штормовка. Пуховую куртку засунула в клапан рюкзака - чтобы одеть на перевале. - Термоперчатки + обычные флисовые - было прохладно. Хорошо бы вместо флисовых пуховые. - Носки обычные, не шерстяные. Все пальцы и ногти на ногах заранее заклеила обычным белым пластырем, чтобы на затяжном спуске с перевала минимизировать неприятные ощущения.
Сразу после выхода из High camp вижу вдоль дороги молодую парочку: парня и девушку, сидящую без перчаток и растирающую руки. Интересуюсь, что у них случилось - девушка говорит, что в Катманду купила перчатки якобы с пуховым утеплителем, но они не то что не греют, а как будто охлаждают руки. Пальцы выглядят очень красными. Какая-то мысль крутится в голове, но не могу сообразить. Аа, у меня же есть новенькая пара запасных перчаток! Отдаю девушке. Еще уговаривать приходится, т.к. переживает, как же она мне потом отдавать их будет. - Никак. Ну, или в Муктинтхе. Второй вариант её устраивает: одевает мои флисовые перчатки под свои, якобы, пуховые - вроде получше.
На 5000 м есть маленький чайный домик. С удовольствием делаю там остановку на сникерс и чай из термоса (всяко полегче будет идти ). Тут же можно организовать портера или лошадь-портера, если уж совсем потеряешь веру в себя.
Идти всё время полого вверх (вот это странно. Я думала, раз перевал, то значит туда нужно лезть круто вверх). Физически не сложно, даже дыхание не перехватывает. Проблема в другом: чувствуешь себя вялой мухой и на каждом шаге боишься уснуть. Если останавливаешься - огромной силы воли стоит заставить себя сделать следующий шаг.
На одном из холмов две девушки так уютно устроились на привал, что я инстинктивно тоже усаживаюсь к соседнему камню. Вот это было большой ошибкой! Сесть-то я могу, а вот встать та-ак трудно. Глаза прям закрываются на ходу. Спешно пью свой травяной чай, закусывая шоколадкой - может, небольшая углеводная встряска поможет оторваться от камня. Минут 10 происходит моя борьба с камнем с переменным успехом. Но я всё же побеждаю. А вот девочки рядом не особо. Даже интересуются ценой лошади. Правда, услышав стоимость, гораздо бодрее поднимаются и тащутся рядом со мной.
Навстречу идёт молодой человек из моего лоджа. Какой-то разрыв шаблонов: идёт в обратном направлении, без рюкзака. Не понравилось что ли на перевале? - Ты не видела девушку-израильтянку? Ага, тут всё встает на свои места: не зря они так бодро убежали в ночи в гору. - Идёт за мной. А ты не видел перевал? - Через 5 минут. - ????! Точно не через 3 часа?
Правду сказал израильтянин: через 5 минут впереди виднеются молитвенные флаги - верный признак наличия перевала. Я чувствую что-то вроде разочарования. Как же так. Я собиралась 6 часов страдать, тренировать силу волю, а тут еще и 4х часов не прошло. Сходить что ли обратно? Еще с вечера прошлого дня я записала этот день в состав сложных. Но до сих пор не уверена, так ли оно было на самом деле. Я готовилась к чему-то экстраординарному, но оказалось гораздо легче.
Уходить сразу не хочется - надо же отметить это событие. Даже знак с обозначением высоты поздравляет всех с успехом. По сему поводу одеваю единственную чистую футболку прямо поверх флиски - муж просил сфотографироваться в футболке с логотипом его пивоварни на перевале (причем, с формулировкой не если дойдешь, а когда дойдешь..). Сверху пуховку и штормовку. Прошу группу из Днепропетровска ассистировать.
Купленная в High camp вода успешно замерзла по дороге. В чайном домике можно купить чай (чуть ли не по 400 рупий), шоколадки (по 200) и еще какую-то мелочь. Шоколадку, пожалуй, я могу себе позволить. Так что распаковываю термос и пытаюсь осознать происходящее. Торжественно кусаю Twix и чуть не лишаюсь зуба - он замёрз внутри и больше напоминает карамельку. Праздник срывается, клоуны убегают. В чашку его что ли опустить? Перевал же я победила, значит, и с шоколадкой могу справиться!
Знаю, что вокруг есть красивые виды, но лезть куда-то не сильно хочется. Хочется вниз. Там же есть связь. А то дома за меня никто не болеет, т.к. не знают, в какой именно день я собиралась штурмовать перевал. Всего у меня получилось 4 часа, т.е. в 9.30 я уже была наверху. Времени еще вагон, можно было спокойно выходить позже.
Теперь 4 часа спуска. Несусь вниз со всех ног. Обгоняю всех, у кого нет палок. У кого палки есть, тоже обгоняю. На этом спуске они очень помогают. Очень-очень. Даже вчерашнего странного японца.
Периодически проверяю телефон и бегу дальше. Связи нет. Обзор прекрасный - вижу куда бежать на многие км вперед. На высоте 4200м случается чудо - появляется связь и чайные домики. Или даже лоджи.
Ноги, до этого бежавшие так бодро, вдруг подкашиваются. Решаю воспользоваться целебной силой мо-мо с картошкой и всячески телеграфирую домой. Пока строчу сообщения, на глазах выступают слёзы - какие-то невысказанные эмоции или адреналин. В душе немного пусто: столько дней морально готовиться, переживать, а оно бац, и закончилось. Если до перевела у меня был еще кое-какой план, то после - вообще ничего.
Снизу прекрасно видно, как люди потихоньку спускаются с перевала. А я уже дожевываю последнюю пельмешку. Иду уже не так бодро, но и до Муктинатха не так далеко. При входе в город храм с толпами нарядных индийцев и непальцев вдруг понимаешь, что ты как будто лишний на этом празднике жизни, как с гор спустился. А так же и есть!
Если до перевала по дороги встречались лишь трекеры, понимающе заглядывавшие друг другу в глаза, то здесь больше паломников. Жилья полно, но я решаю пройтись и посмотреть всё. Ноги несут меня в Bob Marley. - А вас сколько будет? - Ну, я одна. - И никто больше не придёт? Я начинаю судорожно вспоминать, вдруг, я о чем-то забыла, и путешествовала не одна. Но нет, никого со мной нет. - Нет, у нас нет синглов. - Давайте мне дабл, я буду есть за двоих! Нет, не хотят меня одну селить. И даже в коридорчике в спальнике не хотят меня размещать. Что же, не единственный же это хостел. Но, пройдя по 5 разным отелям, результат такой же. Видимо, надо бронировать заранее и прикидываться не одиночкой.
Ну ладно, на букинге нахожу целый один отель – Шамбала за 500 рупий. И стою я как раз напротив него. Внутри всё хорошо, есть горячая вода и одеяла, но ни одного белого человека. Только толпы индийцев, что-то поющих в холле. В душе полоскаюсь минут 30 – так давно не было у меня таких простых радостей в виде неограниченного количества воды. И первый раз за 8 дней вижу себя в зеркало. Перебираю всю одежду на предмет поисков наиболее чистых вещей. Всё, гулять! У refill station нужно посетить чек-пост. А внутри мои вчерашние приятели – соседка с двумя спутниками. Они вышли около 7 утра и дошли тоже за 4 часа.
Что-то мне Муктинатх не очень нравится после всех этих очаровательных деревушек. Сплошная стройка вокруг, здания какие-то мрачные. В храм решаю сходить завтра, на свежую голову.
Отсюда уже не видно заснеженных шапок, и мне без них грустно. А что делать, когда грустно? Правильно – закусить мо-мо. А тут прям целая момошечная есть с целым одним видом этого чудесного блюда. И внутри даже белое лицо. Пока жду мо-мо, разговариваю с англичанином, сидящим за соседним столиком. Он выглядит очень чистенько и бодро – явно не трекер. Какой-то волонтер, приехал сюда на джипе и сейчас поедет обратно. Смотрит на меня с глазами, полными удивления. – Ты что, правда одна пришла? Из Мананга? Очень болтливый тип. Как он думать-то успевает при такой скорости речи. Откусываю пельмешку – да они же с мясом! Неожиданно и вкусно. Ничего мясного мне не попадалось с Катманду.
После мяса понимаю, что мне очень-очень нужен шалиграм. Надежды найти его завтра самостоятельно у меня нет, поэтому разглядываю, что тут продают. Цены очень варьируются. Мой мне обошелся в 1000 рупий и был самым дорогим. Вот это странно, конечно, покупать камень за 10 долларов, который помнит мамонтов, и, по идее, еще меня переживёт.
Но меня все равно тянет в Боб Марли. Решаю себе устроить небольшой праздник и выпить пива. 500 рупий, однако. Попробую-ка для начала мятный чай. Но нет, мятный чай меня не удовлетворяет. Ну давайте, несите ваше пиво. Гулять – так гулять. И пиццу давайте. На лавочках растянулись израильтяне, по всем углам тоже сидят знакомые лица, но не настолько знакомые, чтобы поболтать с ними. Сидящий рядом афро-непалец спрашивает с умным видом, откуда я. О, я рада поболтать. - Из России! - Аа, понятно тогда, как ты смогла съесть целую пиццу. Ха, пицца. Он еще про мо-мо не знает. Но как это связано с Россией – непонятно. В моём отеле индийцы все еще поют песни. Конечно, 9 вечера, но я-то уже обычно сплю в это время. В 11, не допев песню, они смолкают и наконец-то можно поспать.
Пройдено за день 16 км, 8,5 часов. Набор высоты 900 м, спуск 1800 м.
Я с друзьями еду в Непал и мы пойдем по этому маршруту через 5 дней! Скажите, сколько примерно $ нужно на питание-проживание-чай-воду на треке? Спасибо!
Я с друзьями еду в Непал и мы пойдем по этому маршруту через 5 дней! Скажите, сколько примерно $ нужно на питание-проживание-чай-воду на треке? Спасибо!
Сложно сказать. Зависит от аппетитов/употребления алкоголя (ибо дорогой).
Я в Катманду сняла 45 000 рупий и этого хватило на всё, включая пермиты и не совсем аскетичные траты в Покхаре. Долларов по 20 в день: плотный завтрак, пару раз чай в течение дня, легкий обед или его отсутствие, плотный ужин, вода, шоколадка. Наверху чуть больше. Но это без стейков из яка
Жильё, в среднем, 100 рупий на треке, кроме Мананга и Муктинатха: 100*10+500*2. Воды нужно минимум 2 литра в день: от 15 рупий в Бесисахаре, в Мананге уже 100 и до 150 в верхнем лагере. Еда: мо-мо 150-400 рупий, завтрак в среднем 350 рупий.
За транспорт получилось следующее: из Катманду такси 400 +автобус 550 +автобус 200 Автобус Кагбени-Джомсом 350 Автобус Джомсом - Газа - 900 Джип Наяпул - Покхара - вроде 800 Автобус Покхара - Катманду 800
Зарядки, интернет, горячая вода местами оплачиваются отдельно, но у меня не было таких расходов особо (по 100 рупий/услуга примерно).
Если будете по дороге докупать что-то из снаряжения/сувениров много - отдельно закладывайте. Для примера: вязаная шапка в Мананге порядка 300 рупий, бумажная книга на английском - 700 рупий).
Я с друзьями еду в Непал и мы пойдем по этому маршруту через 5 дней! Скажите, сколько примерно $ нужно на питание-проживание-чай-воду на треке? Спасибо!
В принципе, рассчитывайте в среднем на 2000 рупий в день плюс транспорт, пермит и прочее..
Как всегда, в 7 утра я уже огурцом и пакую рюкзак. Я не в восторге от своего отеля, так что не хочу оставаться здесь на завтрак и быстренько выселяюсь. Поющие индийцы, видимо, еще спят. На всякий случаю, топаю погромче. Прохожу ряд уже знакомых лоджей и кафе и выбираю место наугад. Внутри везде объявления, что постояльцам нельзя есть вне хостела, а то штраф. Как, интересно, они проверяют, ел ли ты что-то или нет? Но меня это не останавливает – в меню несколько неплохих сетов на завтрак и даже есть что-то молочное, типа мюсли.
Усаживаюсь за большой стол спиной ко входу – некогда мне наблюдать за постояльцами, надо читать путеводитель! Надо же придумать план на сегодня. Вдруг сзади кто-то подкрадывается и обнимает меня за плечи. Ой-й. Это что еще такое. Оказывается, это вчерашняя девушка, которой я одолжила перчатки! Они остановились в этом лодже, вечером искали меня вокруг, но безуспешно – им же есть нельзя снаружи. Я, конечно, про перчатки и думать забыла через 5 минут после расставания с ними на горе, но они не забыли. А утром увидели мой рюкзак, прислоненный к стене у входа.
Пока пьем кофе, делимся впечатлениями от перевала и обсуждаем маршрут. Они дальше едут в Читван. Перевал проходили за два дня. Сначала заночевали в том же лодже, что и я, но на следующий день чувствовали себя не очень и поднялись только до Верхнего лагеря, где провели вторую ночь перед перевалом. Рассказываю им про инцидент и про компанию, подобравшуюся в лодже. Когда они ночевали там, компания тоже подобралась хорошая, и они весь вечер просидели вокруг печки, болтая с китайцем. - Не в защитных ли штанах? - Да. Точно. Откуда ты знаешь?! Ура, нашелся мой попутчик. Значит, не сгинул в Гималаях.
Оказывается, заметив меня, распивающей чаи в Letdar, он подумал, что дошел только до Ya Kharka и ему надо идти дальше. И пошёл. А дальше только Thorong Phedi. В общем, промахнулся. Этот маленький инцидент заряжает меня отличным настроением на весь день.
Пойду-ка я в Kagbeni, а, если получится, то и в Jomsom. По дороге захожу в храм и оглядываю его снаружи. Что-то не в настроении для осмотров храмов, хочется просто идти.
Муктинатх — это единственное место на земле, где соединяются воедино 5 священных начал – огонь, вода, небо, земля и воздух. Здесь же расположен древний храм Вишну. Он считается одним из восьми самых священных индуистских храмов.
Оглядываюсь по сторонам – сегодня природа изменилась до неузнаваемости: небо чистое, вокруг снежные шапки и деревья, покрытые осенними листьями.
На самом деле, прохождение перевала – не только спортивный интерес. Перевал Торонг Ла разделяет 2 провинции: Мананг и Мустанг, которые существенно отличаются друг от друга. Климат Мустанга значительно более засушливый, с редкими дождями. Каждый день после полудня в русле реки Кали Гандаки поднимается сильный ветер, затихающий только ночью. Мустанг принято делить на две части - Нижний и Верхний, условная граница между которыми проходит в деревне Кагбени. Посещение Верхнего Мустанга требует специального пермита. Это всё еще относительно изолированная территория со своим королём и столицей с красивым названием Ло Мантанг.
Хотелось бы мне, конечно, забрести в Верхний Мустанг, не платя за пермит 500 долларов. Видимо, поэтому плутаю вначале пути из Муктинатха и никак не соображу, где же все красно-белые отметки. На выходе из города надо взять левее, а потом, когда покажется, что дорога только направо – еще левее, ориентируясь на подвесной мост. Его нужно перейти и дальше уже заблудиться трудно. Из Муктинатха не слишком большой поток трекеров – многие уезжают на джипе в Джомсом. В моём случае сегодня вообще никого. Надеюсь, не сдует меня по дороге. Пейзажи вокруг песчано-пустынные, как будто с другой планеты. Наверху из песка и камня природа образовала причудливой формы «замок», из которого того и гляди понабегут гоблины. И ни души… Может, все что-то знают, чего не знаю я?
Первым из интересностей по дороге – Jharkot – небольшой населенный пункт с руинами бывшей крепости. Крепости я люблю, карабкаться вверх уже, похоже, тоже. От крепости осталось немного, но наверху отличный вид и старый храм с причудливыми росписями.
Цвет его стен меня просто поражает, а двери, сами по себе, произведение искусства. Искусство надо обдумать за чаем. Как и раз и чайный домик какой-то есть. А в домике уже наступило будущее, судя по календарю – 2073 год. Может, поэтому я никого не встретила до сих пор? Все вымерли и по Земле бродят лишь зомби? Неспроста же даже в чайном домике нет никого.
Снизу приближаются какие-то фигуры – наверное, бежать уже поздно. А нет, наконец-то знакомые лица. Туристка с гидом, с которыми я пересекалась в Мананге на чек-посте. Правда, они уже нашли себе в компанию европейского вида мужчину лет 50. Они в мою теорию конца света не верят и говорят, что по дороге обгоняли много людей. Ну ладно, успокоили.
В окружении гор пока ветер не чувствуется, но надо идти дальше. Дорога пустынная, под ногами сыпучка. С одной стороны, мне нравится отсутствие людей – чувствую себя первопроходцем на Марсе. Но с другой – как-то неуютно, вдруг Чужой притаился за поворотом. Сыпучка сменяется более твердой поверхностью с каким-то белым налётом. Кажется, что на этом пятачке только что высохло море. Горы уже не окружают так близко, и появляются барашки. Что они так грызут в песке? Иду к ним – поговорить за жизнь. Но бараны-интроверты дела со мной иметь не желают.
Уже чувствуется ветер, создающий порой мини-буранчики из песка. Иногда даже приходится останавливаться и поворачиваться к нему спиной. Надо было побольше поесть сегодня, а то на свой вес я уже не надеюсь. "Все чудесатее и чудесатее". Пейзажи вокруг напоминают растекающиеся по палитре краски. Ветер сменяется периодами затишья, но потом налетает с новой силой. Это правда какая-то другая вселенная. И она меня очень впечатляет.
Судя по карте, я уже очень близко к своей цели – Kagbeni, но вот незадача – постоянно приходится останавливаться переживать порывы ветра. Ну, и в конце небольшое препятствие на подходе к деревне – спуск вниз через ущелье. Вроде бы ветра между скалами должно поубавиться, но, похоже, в Гималаях повсюду какие-то искривления пространств и времени. Внутри дует с удвоенной силой, и я долго стою в нерешительности. Пытаюсь подгадать момент для спуска, когда ветер поутихнет. Зато послу спуска остаются считанные метры до входа в деревню – там можно укрыться от ветра между зданиями.
Русло реки Кали Гандаки выглядит впечатляюще, хочется с разбега спрыгнуть вниз и побегать там туда-сюда, оставляя следы на каменистом дне. Но с разбега получается разве что забежать в деревню. Ура. 4 часа с 1 остановкой.
На противоположном берегу расположилась небольшая деревушка Tiri, которая, как говорит мой путеводитель, вовсе еще не Upper Mustang и её вполне можно посетить. Если ночевать в Кагбени, то это очень хороший вариант.
Но у меня грандиозные планы на Кагбени: осмотр храма и обед. На входе ждёт странного вида статуя. Явно, очень радуется туристам.
Закоулками дохожу до Kagchode Thubten Samphelling Gompa. Вход 200 рупий. При нём еще есть школа для монахов с вывешенными на стене результатами экзаменов. Первым делом изучаю оценки по английскому – похоже, с монахами будет о чем поговорить.
Решаю пообедать и обмозговать дальнейший маршрут. Ветра мне как будто не хватило, поэтому в German bakery выбираю стол на крыше и сижу там в гордом одиночестве, пристегивая страницы путеводителя прищепками к столу. Чтобы не улетела. Что-то есть в этой стихии особенное. Решаю, что мне нужно в Джомсом, оттуда пойду/поеду на Poonhill – надо же Аннапурну I всё-таки посмотреть. Встречаю утренних знакомых: они собираются идти в Джомсом пешком и ветра не боятся. После мо-мо, конечно, я уже тоже его не боюсь, но всё равно в сомнениях.
вот такую прическу сотворил ветер
Каждый сантиметр мощеных дорожек напоминает о присутствии коз и коров – надо внимательно смотреть под ноги. Refill station открыта, но никого нет. И даже в журнале, где обычно отмечают водохлёбающих трекеров, неделю назад закончились страницы. Пробую воду – вроде всё ок, пить можно. Для денег стоит ящик – 40 рупий. Но сдачу не даёт. Набираю только 30 рупий. Надеюсь, никто не обиделся. Все эти перепрыгивания (не всегда успешные) через свежайшие удобрения меня немного утомили – решаю рискнуть жизнью в автобусе. Но это тот еще квест. Вроде автобусная станция есть, но автобусов не наблюдается. И касса как бы есть, но наглухо закрыта досками. - Где у вас тут очередь на Джомсом? – мучаю вопросом первых попавшихся девиц. Они радостно кивают и смеются. На всякий случай оглядываю себя в поисках подвоха. Ничего такого.
Дальнейшие расспросы тоже ни к чему не привели, но минут через 5 в облачке пыли появился видавший виды автобус, и на мой возглас «Джомсом!» вышел водитель, убрал доски от кассы, выписал мне билетик и закрыл ее обратно. Как будто так и было. Но я за будку рада – выполнила своё предназначение за день. Погрузившись в автобус замечаю, что местные всё равно бросают на меня взгляды и хихикают. Через 5 минут дороги я понимаю причину. Автобус выезжает из деревни и местные, как по команде, надевают на лица маски. Похоже, я чего-то не знаю. Едем по узкой дороге вдоль реки, колесами «моей» стороны практически свисая над обрывом. Для пущей остроты ощущений дверь открыта и когда спускаемся с русло реки, на скорости 40 км/ч весело окатывает водой. И это очень полезно – прибивает столб пыли, выбиваемый из салона на каждой кочке. Столько веселья и всего за 350 рупий! А я еще ворчала про завышенную цену. Местные весело болтают в масках, а я, стиснув зубы, только успеваю зажмуриваться при каждом разъезде с встречным транспортом и открывать глаза пошире, заприметив пешеходов.
40 минут страха и мы в Джомсоме. Кажется, я приросла к своему сидению вместе с палками в руках. Джомсом поделен на две части – по обе стороны Кали Гандаки. Через реку аэропорт и еще одна автобусная станция. Мне кажется, что селиться нужно обязательно на стороне без ажропорта (почему?), поэтому тщательно обхожу все хостелы и раз за разом слышу, что они full. Как так?! Немного в стороне нахожу дом, в котором сдаются комнаты. Меня заселяют на крышу за 500 рупий. На ужин есть целая одна опция – дал-бат. В доме живет семья из 6 человек и есть 4 комнаты для туристов. Но, кроме меня пыльных трекеров больше нет. Я же теперь Карлсон! Карлсон, который живёт на кукурузной крыше.
Иду на разведку на другую сторону и около аэропорта нахожу анклав цивилизации с пекарнями и жильем на любой вкус. И почему я не додумалась посмотреть всю карту сначала? Иду на разведку в полицию – вдруг расскажут мне что-нибудь интересное про визу. При моем появлении полицейский вскакивает с матрасика, стряхивает пыль с фуражки и спешит мне на помощь. Про визу ничего не знает. Иди в Покхару и точка.
Выясняю про автобус на завтра – сегодня ничего не продают, но записывают меня в книжечку и нужно прийти завтра в 6.30. Вечером у меня полное погружение в местную культуру и традиции. По возвращении хозяйка радостно угощает меня стаканом…кипятка. В ожидании ужина обхожу их дом: на кухне нет полочек и посуда развешена по стенам, сами едят на ужин только рис и пьют кипяток. Есть значок интернета, но работает он через раз, поэтому если уж что-то и искать, то без права на ошибку. А я как раз сегодня озаботилась покупкой билета домой. Пока муж на другом конце Земли усиленно ищет для меня варианты перелета со стыковкой менее 16 часов в Шардже, я пью масала-чай и как-то не верится, что есть другая жизнь.
Пройдено за день порядка 10 км за 4 часа. Спуск на 1000 м. Но, мне показалось, что отрезок Кагбени-Джомсом все же лучше пройти пешком, даже если нужно бороться с ветром.
Хотелось бы мне в 7 утра, как обычно, уже быть на тропе, но сегодня всё по-другому. Проснувшись затемно и не обнаружив у себя на крыше ни запаса варенья, ни торта, ни даже собаки я поняла, что так себе из меня Карлсон и пошла будить хозяев, чтобы прорваться через запертые ворота на улицу. Они с закрытыми глазами желают мне удачи и идут спать дальше.
В 6.30 я в гордом одиночестве охраняю закрытую кассу на автобусной станции. В 7 утра уже отгоняю местных от все еще закрытого окошка. Похоже, сотрудник, записавший меня вчера в тетрадочку, пошутил насчет времени открытия. В 7.30 мне это надоедает, и я иду завтракать в кафе напротив: всё равно вокруг сплошная неразбериха. Порой попадаются туристы с рюкзаками и билетами, но как они смогли этого добиться – тайна за десятью печатями. Получается, в первой половине дня, за день до выезда, билеты купить можно, а дальше - только попасть в тетрадочку.
После 8 всё-таки происходит чудо, и одну из ставней кассы открывают. При этом количество автобусов остается неизменным - 0 штук. Меня вежливо пропускают вперед, и я гордо объявляю, что мне билет до Татопани. Опять записывают в тетрадочку. - Но мне в тетрадочку не надо, мне бы билет! Но радует, что и остальным ничего не продают. Значит, ни одна я остаюсь на обочине жизни. Около 9 всё-таки появляется автобус и туристов в билетами на руках туда потихоньку запускают. И местным даже что-то продают. В этот раз уже не так вежливо протискиваюсь к кассе и...опять попадаю в тетрадочку. Такими темпами, меня одной уже скоро на целый автобус наберется.
Пойти что ли пешком? И это было бы верное решение, но так просто сдаваться не хочется. Мимо проходят две девицы, с которыми мы пересекались перед перевалом. Радостно машем друг другу. Они идут в Марфу. А я продолжаю бороться с системой. Незаметно подкрался автобус, но только до Газы. А если нужно до Татопани, то пожалуйте опять в тетрадочку. Газа мне по пути, так что решаю рискнуть поехать туда. Через 10 минут автобус забивается, и мы едем. Всего потрачено 3 часа впустую, и вот я сижу на месте, явно не соответствующем среднему европейцу, на которое так же примастились еще две девицы. А ведь уже могла бы дойти за это время куда-нибудь, по свежему воздуху. Ну, ничего, зато квест по покупке билета решен, и мы радостно трясемся по кочкам.
То едем вдоль обрыва, и я только и успеваю наблюдать как камни из-под колёс шумно осыпаются вниз, то опять спускаемся в русло реки. Виды из окна потрясающие. Даже жаль, что я развлекаюсь ездой на автобусе вместо того, чтобы уклоняться от этих же автобусов по дороге.
Решаю не ехать от Газы до Татопани, а прогуляться 13 км пешком. Десантировавшись в Газе из автобуса, сразу ощущаю, как здесь жарко. А я все еще во флиске и паре кофт. Шапку и флиску прочь - опять тропики!
Перед дорогой надо подкрепиться. Пока сижу в цветочном саду и поджариваюсь на солнце в ожидании чапати и яичницы, во дворик заходит корова и начинает жевать цветочки, с такой силой махая хвостом, что меня как будто обдувает ветерком.
помидорное дерево?
Дальше можно идти либо по основной дороге (по которой бодро ездят автобусы) либо свернуть куда-то в чащу, перейти реку и идти по небольшой тропинке. Вот это мой вариант. Через час никто живой (и неживой, к счастью, тоже) мне не встретился и становится как-то не по себе: почему я иду туда, куда никому не надо? Да и хождения по папоротникам немного не моё: всё же мне глазу милее суровые пейзажи без растительности, когда за углом мерещатся зомби, а не динозавры из парка юрского периода. Но, надо отдать должное - тропа очень красивая и нескучная: то перешагиваешь водопадик, то лезешь вверх, то резко вниз. И так каждую минуту.. И фотографий с этого дня у меня, по-моему, больше, чем за всё время, вместе взятое.
Изредка прохожу населенные пункты и даже в одном из кафе вижу туристов. Похоже, динозавров сегодня не будет.
По дороге постоянно попадаются дремлющие стриженные коровы (только я не знаю, точно ли они коровы, и почему такие лысые). Обходя очередную корову, развалившуюся поперек тропинки и перегородившую все пути отступления, чувствую, как что-то упирается мне в руку, а потом и с силой толкает. Корова, ну, ты что?! Я же пойду яку нажалуюсь. Не знаю, зачем она меня боднула. Может, спросонок решила, что она в Индии и не гоже отвлекать её от священного сна. Или учуяла, что я в Муктинатхе ела мо-мо из её сородичей?
Перед Татопани последний населенный пункт - деревня Дана. И путеводитель описывает ёё как очень приятное место. Дана находится на другом берегу реки, поэтому перехожу очередной подвесной мост и иду на разведку. Возможно, деревня и хороша, но по дороге часто проезжает транспорт, поднимая облака пыли, а на противоположную сторону моста никак не попадается. После 2 км, мне кажется, я покрылась таким слоем пыли, что он скоро начнет отваливаться. Впереди на дороге образовался затор - экскаватор перегородил дорогу и ковшом производит какие-то хитрые манипуляции. В пробке застряли, в основном, туристические джипы, но есть и местные. Примечаю джип с местными, и неожиданно мне приходит идея - стучусь к ним в окошко и спрашиваю, не хотят ли они подвезти меня 2 км. Не то, чтобы они горят желанием, и не очень-то понимают меня, но моё "Татопани. Мне в Татопани. Тут рядом, 2 км. всего" вроде укладывается у них в голове, и водитель открывает мне заднюю дверь. И куда меня несет? Добровольно лезу в джип к трём местным незнакомым мужчинам. Причем, я настолько пыльная, что мне неудобно садиться на не слишком чистое сидение.
По дороге тренируем язык жестов, и я узнаю, что они едут в Бени из Муктинатха, куда ездили, чтобы посетить храм. На всякий случай рассказываю свою обычную легенду для непонятных ситуаций – я путешествую с толпой друзей и еду на встречу с ними. Через 10 минут выгружаюсь в Татопани. Очень я довольна этой маленькой хистростью.
Татопани – маленькая деревня, раскинувшаяся вдоль реки, но чуть на возвышении; теоретически, известная горячими источниками. Тут для одиночек вариантов жилья побольше, но что-то всё не в моем вкусе. В итоге выбираю какой-то tourist inn, расположившийся прямо рядом с источниками: у них отличный сад со столиками, где так приятно будет посидеть вечером. Не то чтобы я хотела плескаться в источниках, но указатель «источники – 50 метров» так и манит меня пойти и проверить, сколько там действительно метров. «Ну и что, что нет купальника; кого мне тут стесняться» – думаю я эти 50 метров. Но выйдя к источникам, пыл мой в одночасье поуменьшился: 3 маленьких бассейна, набитых людьми, большая часть из которых – местные представители мужского пола. Не очень-то и хотелось купаться. Пойду лучше на встречу с воображаемой толпой друзей.
После душа прощаюсь со своими зимними штанами – это путешествие для них закончилось. В приятном оживлении выхожу на прогулку на единственную улицу и через пару минут понимаю, что штаны безбожно мне велики – сползают и волочатся в пыли. А неделю назад были моего размера. Пожалуй, закажу на ужин лапшу. Две лапши.
Татопани мне очень по душе: одна улица, вдоль которой расположились лоджи и магазинчики, внизу журчит река, на улице ни холодно и ни жарко. Но лирику прочь: моя первостепенная задача – найти ремень. Выбор этого аксессуара здесь, конечно, поражает – целых три варианта и все с какими-то огромными псевдо-стразами. Отличное дополнение к моим суровым трекинговым ботинкам.
Вечером прошу отнести ужин в сад. Все почему-то сидят в закрытой столовой, но на улице непростительно хорошая погода, чтобы сидеть в четырех стенах. Сижу в гордом одиночестве, пахнет цветами и летом.
Кто-то приближается к моему столу с пивом и бокалами. Ну вот еще. У меня же интересная книжка, так что вежливо морщусь и продолжаю читать. На всякий случай одеваю очки – надо же, узнаю перед собой дедулю с солнечной лысиной. Я встречала его еще до Верхнего Писанга, неделю назад. Как я рада видеть хотя бы одно знакомое лицо! После перевала все хоть немного узнаваемые лица исчезли. Правда, по-английски мой собеседник говорит очень средне, но все равно я узнаю, что ему 65 лет, он на пенсии и путешествует один. Боюсь спросить, почему один, но сам отвечает, что жена его еще не вышла на пенсию, но они ждут этого радостного дня и собираются в Мьянму. Неплохо быть швейцарским пенсионером. Так же, он рассказал, что проходил этот маршрут 20 лет назад и это было больше похоже на экспедицию: никаких лоджей и чайных домиков не было и в помине. Ему тоже очень нравится в Татопани, поэтому он остается здесь еще на день-два. Ну, а мне завтра в Ghorepani. Путеводитель, правда, говорит, что это будет долго и сложно, но мне не привыкать. Тем более, мне кажется, он преувеличивает.
Вечер просто отличный: пьём с пенсионером пиво и жестами обсуждаем трек, летнее настроение этого сада, дальнейшие планы на Непал и на путешествия в целом. Я-то в следующем году только на Филиппины собираюсь, а у него в планах - пол Азии объехать. Хочу на пенсию. В Швейцарии.
Итого: пройдено 11 км, спуск на 1500 м. Мораль дня: идти от Джомсома пешком, от Газы - можно на автобусе.
x0mka писал(а) 14 апр 2017, 22:08:Путеводитель, правда, говорит, что это будет долго и сложно, но мне не привыкать. Тем более, мне кажется, он преувеличивает.
Будет проще... Вы уйдете в сторону от дороги... Но если честно, сейчас трек по водоразделу потихоньку убивают... В Наяпуле-Биретанти - большая стройка. Возводят ГЭС. Дорога пробита уже до Хиле, причем на большинстве отрезков автодорога и туристическая тропа совмещены... Мы этот отрезок для себя прозвали "Намасте-трек"!
Утром со скрипом распахиваю ставни, и в комнату врывается лето. Хотелось бы мне остаться подольше в этом цветочном раю, но я хочу дойти сегодня до Ghorepani (что в переводе – «Вода для лошадей»), что значит - набрать 1670м., поэтому надо идти.
Под окном уже оживление – трекеры пакуют рюкзаки и завязывают шнурки на ботинках потуже… чтобы поехать на джипе дальше. Опять вспоминаю, что такое идти по прохладному воздуху, который через 2 часа станет сауной.
пойди пойми, в какой тебе pani идти и куда
За мной увязывается какой-то непалец с небольшим рюкзаком. По легенде я опять иду на встречу с друзьями. Да, в 8 утра. Да, к толпе друзей. Решаю свернуть с дороги на первый попавшийся мост и, о чудо, приставучий парень машет мне рукой и идёт дальше. Вот зря я думаю плохое о людях раньше времени. Совестно как-то. Но зато я ухожу с основной дороги, а это как раз обязательно нужно сделать. Сегодня всю дорогу нужно идти наверх. И не просто постепенно вверх, а 8 часов взбираться по ступенькам. Но я же на перевал залезла! Что мне ступеньки какие-то.
В общем, в этом месте уже понятно, что это был мой третий и последний сложный день трека.
Где-то через час пути меня нагоняет бодрая компания: европейского вида парень, гид и портер. Он из Австралии. - Ооо, я мечтаю понырять на Большом барьерном рифе! И посмотреть на коалу и тасманских дьяволов, проехать по Великой океанской дороге. И AC/DC мне нравится – радостно разглагольствую я по пути. Вижу, что ему из вежливости тоже хочется сказать что-нибудь про Россию. - Кажется, у вас есть группа Pussy Riot. Слушаешь их? - Ээээ… Что?? Это единственное, что знают иностранцы о России? Ну ладно, я не в обиде – они у себя в Австралии вообще кверху ногами ходят. На этой радостной ноте мы временно прощаемся с австралийцем – они с портером идут значительно бодрее меня. А я, вся в мыле и цвета бакинского помидора, вваливаюсь в деревню Ghara. Австралиец уже сидит тут, с бледными щеками, и разговаривает с еще более красными девицами, чем я.
Начинается большой праздник Тихар (о котором, к своему стыду, до этой поездки я ничего не знала). Вообще, это оказалось неожиданно с учетом того, что накануне моего вылета в Непал закончился праздник Дашайн, с которым я связывала отсутствие адекватных вариантов перелётов.
Дашайн — 15-дневный национальный праздник в Непале и Бутане, государственный праздник в некоторых регионах Индии. Он отмечается в сентябре-октябре после сбора урожая риса. Во время его проведения люди возвращаются и собираются со всех уголков мира, чтобы отпраздновать Дашайн вместе с семьёй.
Сегодня второй день праздника и по деревне разгуливают собаки в цветах и бинди и всех, кого я вижу по дороге, либо собираются отмечать, либо уже в процессе. Может, это вообще для них состояние души.
Тихар — это 5-дневный индуистский фестиваль, проводимый в Непале и во многих штатах Индии. Это второе по значимости событие после Дашайна. Первый день фестиваля (Kaag Tihar) посвящен воронам – люди оставляют для них угощения на крыше, веря, что это огородит их от смертей и горестей. Второй день фестиваля (Kukur Tihar) посвящен собакам – в этот день всех собак, и домашних и дворовых, украшают гирляндами из цветов и угощают вкусностями. Третий день (Gai Tihar) посвящен коровам. Четвертый день (Govardhan Puja) обычно оканчивается зажжением свечей и разнообразных огней. Пятый день (Bhai Tika) отмечается между братьями и сестрами: сестры благодарят за защиту в течение года.
Празднично настроены не только собаки, но и нарядные тракторы, да и все местные украшают себя цветами и чистыми рубашками. А потом в этих рубашках едут на наряженных тракторах в гости.
Собаки в цветах, виляющие хвостом, повышают настроение. Теперь и я хочу остановиться в ближайшем лодже и отмечать что-нибудь. На жаре дыхание сбивается быстрее, и все эти ступеньки какие-то нескончаемые. Через пару часов решаю сделать привал на чай с праздничной плюшкой. В выбранном мною месте уже, конечно, расположился австралиец, поедающий пиццу. Его гид и портер тоже здесь.
Решаю перекусить чем-нибудь, но меню какое-то необычное: отличный выбор европейских блюд, но мо-мо не наблюдается (о горе мне). Ну ладно, давайте вашу картошку с сыром. Дорога еще длинная, но обед все равно по расписанию. Австралиец в своем маленьком рюкзаке в качестве предметов первой необходимости несет пленочную камеру и пол бутылки рома. Хороший набор, а главное – на все случаи жизни. Он совершает 4-дневный трек на Пунхилл, а потом едет в Читван. Очень удивляется про перевал, с которого я слезла. А в Покхаре собирается выбирать рождественские подарки (это в конце октября-то). Что? Скоро Рождество?? У меня в голове уже давно всё перемешалось: не помню ни день, ни месяц. Знаю только, что нужно 3ого ноября сесть в самолёт.
Пойду-ка я лучше дальше одна. Большой плюс всего этого нескончаемого подъема по ступенькам – он в стороне от основной дороги, никакой пыли или опасности попасть под автобус. Судя по путеводителю, я скоро дойду до рододендронового леса, а пока над головой потрясающее дерево с розовыми цветочками. Я точно в Непале??
Очень неудобно идти, задрав голову на дерево, и в очередной раз бросая взгляд под ноги, вижу небольшую змею, бодро улепетывающую с дороги. Змей я боюсь просто ужасно, поэтому автоматически разворачиваюсь и иду обратно. А куда обратно? В Татопани что ли? Мысленно уговариваю себя пойти всё-таки в этот лес рододендронов. Победа! Иду, но все время громко топаю по дороге – если кто и хотел выползти, пусть знают, что тут уже занято. В лес я действительно дохожу и даже прохожу его – очень красиво. Как будто с солнечной улицы заходишь в помещение.
Только вот это громкое анти-змеиное топанье отобрало последние силы. Сижу на камне и нет сил встать. А впереди ступени, насколько только хватает взгляда. Уже все, кого я обгоняла за весь день, прошли вперед, сочувственно помахав мне. И даже какой-то европеец средних лет похлопал меня по плечу со словами «Я в тебя верю!» и бодро убежал вперед, перепрыгивая через ступеньки. После небольшой инвентаризации нахожу у себя в рюкзаке два яблока, пытающихся уже стать сухофруктами. Пыльные сморщенные яблоки? Отлично! Явно есть в них какая-то скрытая сила. Всё так же тяжело, но я хотя бы в состоянии подняться с камня.
Всю оставшуюся дорогу считаю про себя ступеньки и после 100 начинаю заново. По maps.me расстоянии сокращается тааак медленно, но зато в один прекрасный момент карта говорит, что я уже на месте. Это неожиданно, потому что вокруг все еще одни ступеньки. Но взобравшись на очередную высоту действительно вижу лоджи, расположившиеся вдоль лестницы.
Почти на крыльях влетаю в первый попавшийся – все занято. Следующий мне не нравится, хотя свободные комнаты есть. Бросаю рюкзак на лестнице – пойду обойду все варианты. Один мне приглянулся. Обещают и душ и комнату за 100 рупий. Всё как я люблю. На улице первый раз за все время накрапывает дождик. Смотрю как мой рюкзак стоит и мокнет, но нет сил спуститься забрать его. Не сахарный, надеюсь. Немного собравшись в мыслями, забираю рюкзак, переодеваюсь и даже появляются новые силы. Вокруг куча книжных магазинов, две пекарни и прочие радости для туриста. Горепани мне нравится очень: здесь не жарко и я опять чувстую, что я в горах.
вид из окна столовой
Покупаю одну книгу на английском, сладко представляя, как я сейчас буду сидеть в столовой с огромными окнами и смотреть то в книгу, то на улицу и пить какао. Только чтобы сидеть так у окна, надо одеть на себя пуховку как минимум. Стоически выполняю свой план, когда в столовую вваливается запыхавшаяся пара в шортах. От одного взгляда на них мне становится так холодно, что приходится идти за шерстяными носками. А они бодро оглядываются и уходят, чтобы посмотреть еще варианты. Но через 10 минут радостно возвращаются, громко обсуждая всё вокруг.
Пока жду карри, эта шумная пара подсаживается ко мне за неимением других мест. Ладно, книга может немного подождать. Они англичане и так бодро говорят между собой, что я успеваю понимать только через слово. Вообще-то, они не пара, просто путешествуют вместе. А познакомились накануне на Шри-Ланке. И путешествовать, похоже, любят. И я тоже люблю. Так что тем для разговора полно.
Лорене 34, она работает мед.сестрой и с января едет в кругосветной путешествие на год. Не так и плохо быть мед.сестрой, в Англии. Я даже теперь не знаю, что лучше: пенсия в Швейцарии или мед.работник в Королевстве. Майку 60, и он работает в Royal mail, раз в 6 недель у него отпуск. Так что через 6 недель после Непала он едет заниматься парапланом в Марокко. Обсуждаем трекинг в Новой Зеландии (вещает Майк) и дайвинг на Филиппинах (вещаю я). Лорена рассказывает про Северную Корею. Вечер обещает быть интересным.
Утром собираемся идти на Пунхилл смотреть рассвет. Как и все остальные в нашем лодже. И во всей деревне. Так что выходим за час до рассвета – в 5 утра. Прошу сделать мне завтрак с собой, на что персонал очень удивляется – гораздо проще вернуться утром и позавтракать тут. Но нет, мне надо всё с собой. Я настаиваю. Белье на кровати выглядит таким чистым и хрустящим, что наконец-то спальник остается на дне рюкзака, а я сплю, завернувшись в одеяло.
День 13. Gorepani – Poon hill - Nayapul (2875m - 3200m – 1050m) – Pokhara
Вчерашних ступеней мне, видимо, не хватило, так что в 5 утра я с рюкзаком стою на выходе из лоджа. План на сегодня такой: залезть на Пунхилл и встретить рассвет, а сразу оттуда идти куда глаза глядят. Т.е. в сторону Nayapul. И, если повезёт, уехать оттуда в Покхару. Это в сферическом вакууме, а там уж как получится.
Вчера, внимательно разглядывая карту, я углядела, что от Пунхилла дорога раздваивается. Одна ведёт обратно в Ghorepani, а вторая выходит в Ghorepani Doerali. Но туда никто не собирается, и это странно. Пойду на разведку, вроде это по пути. - Вы знаете, куда идти? – спрашиваю Лорену и Майка. Открываю входную дверь лоджа и понимаю всю абсурдность вопроса: толпы людей с фонариками на лбах деловито идут вверх. Точно не заблудишься.
Все налегке, а я, как чудик, с рюкзаком. Дорога не сложная: просто минут 40 поднимаешься по ступенькам в темноте в нескончаемом потоке людей. Насколько же там должно быть красиво, что столько людей, пожертвовав сном, лезут туда изо всех сил? По дороге то и дело снимаю с себя очередной слой одежды – утеплилась, как на Торонг Ла, но высота совсем не та. Перед входом нужно заплатить немного рупий, при чем, если идти позже, уже после рассвета, то касса закрыта. Получается, только рассвет в этом месте платный.
Сказать, что наверху многолюдно, это не сказать ничего. В темноте толпы китайцев фотографируются на телефон, отчаянно пытаясь осветить встроенной вспышкой всё вокруг. Наверху есть маленькая будка, где можно выпить чай или добыть кипяток, что для меня актуальнее. По какой-то волшебной случайности нахожу в клапане рюкзака пакетик кофе 3-1 (дома, конечно, ничего подобного меня пить не заставишь, но чай к тому моменту порядочно надоел).
Потихоньку небо светлеет. Занимаю стратегическую позицию на лавочке с видом на Аннапурну (тут есть выбор между вершинами Аннапурны или Дхаулагири). Распаковываю теплые чапати с сыром, достаю термос с кофе и наконец-то, во второй раз за весь трек, использую сидушку. Ой как не зря я вчера настояла, чтобы утром мне собрали завтрак с собой.
Пока все суетятся, фотографируя все вокруг, я спокойно завтракаю. Хоть на этом пяточке и очень многолюдно, мне они абсолютно не мешают. Солнце встаёт очень быстро, освещая первые вершины. Они как будто светятся. Я боялась, что из-за количества людей волшебства не случится, но нет – рассвет очень красивый. Хотя, облаков вокруг мало; в противном случае краски были бы ярче. Чем светлее становится, тем ярче искрятся вершины. А китайцы всё продолжают прыгать на фоне гор.
Оббегаю кружочек с фотоаппаратом и натыкаюсь на вчерашнего австралийца. - Сфотографируй меня с Аннапурной, а?
Настроение у этого места действительно особое, но, будь там меньше людей, это ощущалось бы сильнее. Уже по возвращении домой я прочитала, что есть не менее прекрасные обзорные площадки, и не такие многолюдные. Думаю, идти туда надо обязательно. Как только стало полностью светло, китайцы прыгать перестали и очень оперативно покинули площадку. Дышать стало гораздо легче. На самом деле, после рассвета очень приятно задержаться и посидеть наверху еще немного: суета уже улеглась, и ты наконец чувствуешь себя в горах. Не могу насмотреться на эти вершины. Как туда могла ступить нога человека?
Потихоньку спускаюсь вниз до развилки: все возвращаются по старой тропе, а мне нужно правее – через кусты. Продолжаю спуск, радуясь своей находчивости – как удачно я всё придумала. А это что такое?! Знак «дороги нет» в виде досок, перегородивших тропинку, как бы намекает, что дороги действительно нет. Профессор – лопух. Вот почему никто сюда не идёт. Т.е. я не только таскаю с собой рюкзак всё утро впустую, но и теперь нужно лезть обратно вверх до развилки, чтобы спуститься нормальной тропой. Смешно.
После спуска в Горепани уже не задерживаюсь, а иду дальше. На выходе из деревни чек-пост: открыт, но внутри никого. Завидев меня, местные засуетились, а через пару минут нарисовался и офицер - отметил мои документы и пошел спать дальше. По дороге вижу только портеров с тяжелыми рюкзаками. Белые люди еще вкушают завтрак и никуда не спешат. Я прочитала в путеводителе, что сегодня весь день будет изнуряющий спуск. Выглядит логично, но так легко идти вниз, что я готова пройти в таком темпе и 10 часов.
Но через 2 км, достигнув Ulleri, радость моя поубавилась: впереди спуск ровно по таким же ступенькам, по каким я карабкалась вчера вверх. И конечно же, ступенек гораздо больше, чем глаз может охватить. Фестиваль Тихар продолжается – сегодня вокруг нарядные коровы. Помня ситуацию с бодающейся стриженой коровой, обещаю себе сегодня есть мо-мо только с картошкой.
По ступенькам нужно спуститься на 500 метров. Что там 500 метров. Сейчас быстро сбегу вниз и уже к обеду буду на месте. Но как бы не так: спускаться сложнее, чем подниматься. Сбросив метров 200 высоты начинаю ощущать, как манят меня все лоджи и кафе. Надо это обдумать за кофе. Вот прям в первом попавшемся кафе.
Располагаюсь на солнышке, наблюдаю проходящих мимо трекеров, причем, уже в обоих направлениях. Рядом расхаживает петух, недобро косясь с мою сторону. На всякий случай, обещаю ему, что от курицы тоже воздержусь в ближайшее время.
Беру с собой печенюшки и воду про запас. Каждые 50 метров присаживаюсь попить воды. Через некоторое время слышу своё имя где-то наверху – англичане нагнали меня. А я-то думала, жуя очередную печенюшку, что быстра как гепард. Они и правда идут очень быстро, причем в обычных кроссовках. Еле поспеваю за ними в своих Scarpa. 500 метров мы, конечно, преодолели, но сил у меня поубавилось.
А ребята бодры и веселы, но соглашаются перекусить. Я имела в виду именно перекусить, но они настроились на полноценный обед из трех блюд и компота. - А вы знаете, что такое local wine? – Спрашивает Майк вслух. - Нет, нет, не заказывай это никогда! Это какой-то адский самогон – рассказываю тоном знатока с высоты своего опыта. Очень его мои возражения заинтересовали, поэтому очаровательная непальская тетушка уже расставляет перед нами стаканы: мне – чай, Лорене – колу, а Майку – «вино». Зажмуриваясь, наблюдая за его реакцией.. И нет никакой реакции. Говорит, вкус приятный. Не верю. Приходится попробовать самой – и действительно, не очень крепкая штука. Похоже, «местное вино» тоже различается по регионам. Мне долго обедать совсем не импонирует, поэтому договариваемся в итоге встретиться в Nayapul и оттуда попробовать найти такси до Покхары. Мне проще пройти весь путь, а потом отдыхать, так что оптимистично думаю, что подожду их там.
Постепенно вечереет и жара уже немного спала. Дорога наконец-то более-менее пологая, по пути постоянно встречаются нарядные семейства, явно направляющиеся в гости. Многие танцуют под магнитофон, выставленный на улицу, или под живое пение.
На подходе к Birethanti чувствую, что очень устала: вчерашний подъем и сегодняшний спуск дают о себе знать. Проезжающий мимо джип с туристами предлагает свои услуги, но нет – мне нужно встретиться со знакомыми в Nayapul, так что спасибо, в другой раз. С сочувствием прощаюсь взглядом с джипом – очень бы мне хотелось проехать оставшийся километр-другой, но нет, иду.
Передо мной выбор – продолжить идти вдоль дороги для джипов или перейти на другую стороны реки и пройти через Birethanti. Всерьез обдумываю все за и против. Переход моста – это же лишние 50 метров. Пожалуй, воздержусь. И через 20 метров понимаю насколько это было верным решением. Сзади подъезжает джип и активно сигналит. Машу ему, что нет, спасибо, я иду пешком. Но он не унимается. Отхожу подальше на обочину – вдруг я мешаюсь. Машина останавливается. Вот же надоедливые люди. Из окошка мне машет Майк – давай, залезай скорее. Я рада. Нет, я просто счастлива.
Оказывается, после кафе они заленились и подумали зафрахтовать джип. Тут же нашлись попутчики в виде трёх немцев и одного местного, кому тоже оказалось нужно в Покхару. Оставили одно место для меня и помчали вдогонку. К моменту нашей встречи я уже успела пройти 6 км. Правда, в эту самую минуту трек для меня закончился, но я не успела это обдумать.
Доезжаем до Nayapul, отмечаем напоследок TIMS. Вот и официальное окончание трека. Мне даже не верится. И радостно, и грустно одновременно. Какая-то заботливая женщина незаметно пробирается через окошко джипа и отмечает нам всем на лбу бинди ярко-розового цвета. Настроение улучшается. Теперь полным ходом до Покхары и отдыхать.
У англичан забронирован симпатичный отельчик, в котором они оставили вещи перед треком. Решаю попробовать удачи и поехать туда же – может, у них будет лишняя комната. На месте радостно объявляем, что мы вернулись в целости и сохранности и нет ли у них дополнительной комнаты. – Какой дополнительной комнаты? У нас вообще нет свободных! Вот оно как. Так что идём втроем искать ночлег. Цены какие-то кусачие относительно лоджей по 100 рупий. Но, кто ищет, тот находит – находим трёхместную комнату за 900 рупий с отличным горячим душем и стойким запахом индийских специй в коридоре. Вечером, в первый раз за несколько недель, сидим в приличном ресторане. Я, как и обещала всем коровам, заказала мо-мо с картошкой и острым соусом. Англичане коровам ничего не обещали.
Завтра вечером должен быть фестиваль света – обещают что-то очень красивое. По крайней мере, в Англии индуисты именно так и отмечают, по словам Майка. Ну да, ему виднее.
Итого пройдено за день – 13 км уже не помню за сколько часов.
Весь следующий день я предавалась вальяжному безделью в стиле: а не пойти ли мне в музей гор, а ну его, лучше мороженое съем. Что лучше: массаж или поваляться под деревом в парке. И дальше в том же духе. Купив в ближайшем магазине чистую футболку, почувствовала себя королевной. Совсем немного надо человеку для счастья.
После обеда пришлось поучаствовать в небольшом квесте – называется «найди билет до Катманду в разгар праздников». По завышенной цене (800 рупий против обычных 700) мне нашлось место только в кабине водителя на приставной табуреточке. У остальных 10 человек в той же кабине не было и этого. Майк с Лореной решили поехать через день - у них был запас по времени. Ну и зря. Выдали бы и им по табуреточке. Вечером мы решили отметить отличный трек, знакомство, праздник Дивали и просто этот прекрасный день. Так что пришлось извлечь поскудневший запас рупий.
Праздник действительно масштабный - все 5 дней не работает tourist office, где я хотела решить свой визовый вопрос. Надо это иметь в виду.
К вечеру город преобразился: на всех тротуарах выложены Ранголи (рисунки на основе песка или каменной крошки), фасады украшены огоньками, вдоль дороги горят свечи и фонарики. Как будто очутился в центре мистерии.
Англичане ловко высмотрели в толпе еще одного своего собрата – одиноко путешествующего сэра за 50, так что праздник мы продолжили уже расширенным составом.
На следующее утро, простившись с Лореной и Майком, вышла в просыпающийся город: непередаваемое ощущение раннего утра в курортном местечке. По дороге к автобусному вокзалу выловила продавца выпечки (обычно человек, несущий огромный поднос, накрытый сверху тканью). По 50 рупий можно выбрать еще горячие булочки с яблоком, улитки с корицей и еще какие-то плюшки.
Автобус до Катманду был полностью заполнен, в т.ч. и людьми, сидящими в проходе. Такое ощущение, что у каждого местного есть запасная табуретка – вдруг на автобусе ехать придется.
В Катманду, конечно, селиться в свой отель за 2000 рупий, казавшийся мне очень недорогим в начале поездки, показалось мне барством. Но весь Тамель, казалось, был забронирован на неделю вперед. Праздники, да. В городе в основном всё закрыто. Девушки разгуливают в очень нарядных платьях по этому захолустью мира, что добавляет контраста и без того эклектичному городу.
Мне определенно нравится Катманду, хотя, кроме Тамеля я почти ничего и не видела. Город, которого вначале боялась, начал казаться каким-то уютным, с симпатичными узкими улочками и европейского вида барами. И вот я уже сижу на ступеньке дома и рядом с местными жую вариацию шаурмы (с овощами, конечно), приготовленную тут же на углу.
Для мужа я еще в Покхаре прикупила футболку с яком и йети (оба на ней – красавчики), а для папы решила выбрать что-нибудь тут. - Где у вас тут футболки с яками? - Да вот тут. Вам сколько яков надо? – протягивают мне в магазине шаблоны рисунков. - А сколько есть? - Ну, есть 5, 10, 15… - А одного нет?? Нет, оказывается одного нет. Так что выбираю 5. Говорят приходить завтра, а за ночь Марья-кудесница, т.е. тот же непалец, что показывал мне рисунки, выткет яков в нужном количестве. И наутро действительно на футболке были яки. В нужном количестве. Остаток вечера провожу бесцельно гуляя туда-сюда, останавливаясь в небольших барах и кафе. На улице настроение нашего нового года, только тепло.
Наутро первым делом иду в Tourist office. Конечно, там такая толпа людей после праздников, что сразу разворачиваюсь и ухожу – до вылета всё равно вряд ли успею что-то решить. Да ну и ладно, буду нарушителем визового режима. Прогуливаюсь до Swayambhunath – надо же хоть что-нибудь посмотреть в Катманду. И он меня действительно поражает. Лестница с одной стороны немного разрушена после землетрясения, но ее восстанавливают. Обхожу его три раза – очень уж мне нравится ощущение просто ходить вокруг.
Сегодня я собираюсь выполнить еще одну миссию – найти крафтовое пиво в Катманду. А я слышала, что такое бывает. Даже целый один вид – от Sherpa’s brewery (кто бы мог подумать). Спрашиваю в паре баров – нет, ничего такого у них нет. Зато в третьем – мо-мо кафе (видимо, хорошая у меня карма) есть такое. Очень довольная своей находкой захожу в ближайший магазин дотратить рупии – о, вот оно, здесь тоже продается и даже гораздо дешевле. Зато купила набор специй, превращающих любую еду в индийскую. И чай. Тоже со специями.
Стандартная цена из Тамеля в аэропорт – 700 рупий. Но за 600 все тоже рады ехать. По дороге узнаю от таксиста, что землетрясение разрушило его дом, и теперь они с семьей живут с родителями. – Но это природа, с ней не поспоришь. Нравится мне их отношение к жизни.
На стойке регистрации я первая – немного неспокойно за свою визу. Таможенник, увидев мой паспорт, расплылся в такой улыбке, будто он получает с этого процент. Такой KPI по просроченным визам. 30 долларов, еще одна страница паспорта и через 5 минут я - законопорядочный турист. Гораздо быстрее, чем тащиться в tourist office. Первый раз в жизни я так рада возвращению домой, что аж бегу по трапу. Даже несмотря на адскую стыковку в 10 часов в Дубае.
Для меня эта поездка оказалась совершенно особенной. Допускаю, что из-за недостаточной подготовки я упустила что-то интересное, но это, оказывается, и не самое важное. Важно лишь то, как путешествия расширяют сознание и меняют восприятие. Я даже не представляла, что за пару недель можно узнать о себе столько нового. Теперь, для любой непонятной ситуации, когда одолевают сомнения или гложет неуверенность, есть мантра – «на перевал же я залезла, значит, и это получится».
И еще. Всё время, что откладываешь поездку в Гималаи, по тебе скучает як. Я своего навестила, чего и всем желаю. (Теперь я, правда, надеюсь на скучающих альпак и пингвинов, но это будет уже другая история).
Последний раз редактировалось x0mka 19 апр 2017, 10:09, всего редактировалось 1 раз.
1. Рюкзак 60 литров. Много не мало. Можно меньше. 2. Трекинговые ботинки Scarpa. У меня с защитой голеностопа. По дороге многих видела в трекинговых кроссовках с ботинками в рюкзаке. На Пунхилле - в обычных кроссовках. Мне в ботинках было очень удобно, ходила в них с первого дня трека. С собой в рюкзаке точно нести не нужно. 3. Сандали. Удобно ходить в лодже, в душ, или просто пройтись вечером вокруг лоджа. 4. Палки. Для меня - палочки-выручалочки, но опционально. 5. Спальник на -5. Такой монстр, как мне показалось, не нужен - жарко ) Всегда можно попросить лишнее одеяло. На +3+5 вполне подойдёт. 6. Флиска с высоким горлом. 7. Штормовая куртка, из декатлона. Совершенно необходимая универсальная вещь. 8. Пуховка, из декатлона. Одевала несколько раз, и чаще - утром в лодже. Наверное, можно выбрать между жилеткой или пуховкой. 9. Очкиот солнца, солнцезащитный крем - очень нужно. 10. Флисовая шапка. На ветру на высоте было холодно, поэтому купила шерстяную. 11. Термоперчатки. Носила и от солнца, и от небольшого холода. Универсальная вещь. 12. Флисовые перчатки. На перевале в них было прохладно, даже в два слоя. 13. Термобелье. 4 майки + 1 штаны.Охлаждающее и на умеренную погоду. Чаще одевала охлаждающее. Утепленного не хотелось. 14. Ходовые штаны 2 пары из Сплава. До высоты в 2500 жарко, поэтому в летних отлично. Далее - обычные плотные ходовые. 15. Сидушка. Не пригодилась 16. Носки 5 пар. Трекинговые+шерстяные. Шерстяные носила только вечером в лодже под сандали. Если холодно, можно в таких спать. 17. Термос. Не обязательно, но очень душевно на высоте выпить чаю по дороге. 18. Электронная книга. Не тяжело и батарейки на весь трек хватило. 19. Дождевик. Был самый дешевый из Ашана, но дождя ни разу не было. Допускаю, что в сезон с более высокой вероятностью дождей нужно что-то более удобное. Плюс пропитывала штормовую куртку водонепроницаемой пропиткой, но тоже не пригодилось. 20. Футболка. Нужно больше одной, т.к. в начале пути очень жарко. 21. Рубашка. Удобно как второй слой, когда еще не холодно, но уже и не жара. 22. Складной рюкзачок. Удобно на радиальные выходы 23. Сумка на пояс. Крайне удобная вещь, не расставалась с ней и за ценные вещи не переживала. 24. Полотенце 25. Съедобные мелочи: курага, батончики, чай в пакетиках. 26. Фонарик налобный и ручной. Налобный пригодился, ручной - нет. 27. Аптечка: - от горла, от головной боли (пригодилось 1 раз) пластыри (точно надо) эластичный бинт (пригодился) кровоостанавливающие губки диакарб (выпила 2 таблетки) аскорбинка, витамин Е (читала, что помогает от горной болезни, принимала) диклофенак - мазь (пользовалась)
Чего не хватило: - ремень (в конце трека) - панама или бандана (в начале трека) - удобная бутылка для воды - шарф. Хоть и была флиска с высоким воротом, ветер периодически задувал - ножницы - нечем было резать пластырь - футболки.
x0mka писал(а) 05 май 2017, 17:27:в долине реки Кали Гандаки их теоретически можно найти самостоятельно
И не теоретически тоже. За пару часов возни (раскалывания подходящих по внешнему виду булыжников) мы насобирали штук 10 камней с отчетливым отпечатком какой-то живности на сколе. Правда не все из них так хорошо смотрятся, как магазинные. Там отбор на продажу тех, что покрасивее. Но четыре штуки найденых своими руками мы домой привезли.
