Прежде, чем перейти к фотографиям – как обычно, немного полезной информации.
1. Как и зачем добираться из Катманду до Сагарматхи наземным путем.
Автобусы из Катманду в Джири отходят от небольшой автостанции, расположенной на той же улице, где находится Департамент Туризма Непала (где выдают ТИМСы и пермиты), примерно в километре к северу от него. От площади Дурбар, где я поселился в гостинице, легко дошел пешком минут за 15-20. Может быть, есть рейсы и от других автостанций, я не узнавал. Имеется как минимум три утренних автобуса между 6:00 и 8:00, включая один микроавтобус (7:00). Оттуда же отходят автобусы в Шивалаю и Мали. Билет до Джири на первый утренний автобус обошелся мне в 550 рупий (за микроавтобус вроде бы берут по 700 рупий), ехал где-то семь с половиной часов.
Недостаток у наземного способа только один – он требует как минимум недели лишнего времени по сравнению с перелетом в Луклу. Зато преимуществ – множество. Во-первых, втягиваешься в ритм похода и приобретаешь какую-никакую физическую форму перед «серьезной» высокогорной частью маршрута. Поскольку зимой я веду крайне малоподвижный образ жизни и к весне совершенно расслабляюсь, то для меня данное обстоятельство очень актуально. Пока я дотопал от Джири до Намче (у меня это заняло целых 9 дней, хотя можно дойти за 7-8 дней, а с портерами или легким грузом – и за 5 дней), форма более-менее восстановилась, подкожный жирок сошел, и в горах я легко обгонял почти всех попутных треккеров, даже молодежные группы с их фирменным треккинговым оборудованием, гидами и портерами, хотя приходилось тащить на себе солидный багаж: рюкзак примерно 22 кг и наплечную сумку с фотоаппаратом, биноклем и разной мелочевкой – еще примерно 3 кг. Сам удивлялся своей прыти. И это при том, что шел обычно без завтрака и обеда, лишь на одной чашке утреннего кофе! Настоящий горный турист должен быть голодным и злым. Без предварительной тренировки на отрезке Джири-Намче я бы вряд ли держал в высокогорье такой темп. Я еще намеренно перед выходом из Джири набил рюкзак побольше едой, увеличив общий вес почти до 30 кг, чтобы «нагрузиться по-полной».
Во-вторых, перед высокогорьем кожа успевает немного адаптироваться к солнечной радиации. После зимы это тоже важно. Надо сказать, что за все время треккинга я ни разу не использовал солнцезащитный крем (хотя в рюкзаке валялась одноразовая упаковка) и почти не обгорел, лишь кончик носа и мочки ушей слегка облезли (но это у меня обычно случается в жарких странах и с кремом).
В-третьих, наземный способ гораздо дешевле. У меня обычно свободного времени бывает больше, чем свободных денег, и вопрос экономии средств порой стоит остро. Если учесть, что я во время треккинга тратил в среднем по 10 долларов в день, и что на треккинг от Джири до Луклы и от Луклы до Паплу ушло у меня 11 дней, то на этом этапе пути я потратил примерно 110 долларов. С добавлением стоимости проезда (5 долларов от Катманду до Джири и 10 долларов от Паплу до Катманду) общая сумма расходов составила 125 долларов (на деле – еще меньше). Если бы полетел до Луклы и обратно на самолете, то потратил бы не меньше 300 долларов. Даже если бы я заплатил 2000 рупий за вход в охраняемую природную территорию Гауришанкар, то все равно разница была бы более, чем в два раза. Но я как-то удачно проскочил чек-пойнт в поселке Шивалайя (если идти из Джири – то сразу за мостом через речку), а потом уже чек-пойнтов не было. Вообще, информация по поводу платы за проход по Гауришанкару противоречивая: на форуме писали, что это «местная самодеятельность», и официально плата вроде бы не должна браться. Но многие туристы все равно платят.
Насчет проезда Паплу-Катманду информация такова: каждое утро отправляется как минимум один автобус (1000-1100 рупий, в зависимости от того, у кого покупаешь билет) и несколько джипов (1300-1500 рупий). До Саллери (который на пару километров дальше) спускаться не обязательно. Автобус заявлен на 5:00, хотя по факту он отправился в 5:45. Я предпочел автобус и доехал до Катманду вполне комфортно и без приключений, прибыв в конечную точку около семи часов вечера. Не факт, что на джипе получилось бы быстрее (из разговора с одним греком я узнал, что он выехал из Катманду в Паплу на джипе рано утром и приехал на место только в восемь вечера). Для тех, кто после трека ЕВС не хочет тащиться в Паплу по жарким предгорьям, и в то же время не желает лететь в Катманду из Луклы, имеется компромиссный вариант, о котором я узнал от местного гида. Он сообщил, что каждое утро из Сьянгбоче (рядом с Намче Базаром) летают в Паплу вертолеты, и они берут пассажиров за 5000 рупий (около 50 долларов) с человека. Лететь всего 10-15 минут. Экономия налицо по сравнению с самолетом, и сберегается один день на переходе Намче-Лукла. Кстати, тот гид сопровождал группу из английских чудиков, которые на горных велосипедах добирались от Луклы через Намче-Таме до перевала Ренджо Ла и обратно (без спуска к Гокио). Ездой данное мероприятие назвать трудно, тут скорее подойдет слово «мазохизм».
В-четвертых, при наземном способе вам не нужна летная погода.
В-пятых, вы увидите больше интересных мест и встретите больше интересных людей и животных. Если бы я не шел пешком от Джири, то моя фото-коллекция птичек была бы гораздо беднее.
Горячий душ для самых крутых треккеров (снято где-то в районе перевала Ламджура Ла)
Моя «партизанская» палатка недалеко от Рингмо
2. Перевалы
Как я уже упоминал, к высотным перевалам я подошел в хорошей физической форме, и особых затруднений они не вызвали. Особо шустро шлось «под горку». За дневные переходы я успевал преодолеть дистанции, которые большинство туристов разбивает на две части. То есть за световой день проходил отрезки Чукунг-Конгма Ла-Горак Шеп, Дзонгла-Чо Ла-Гокио и Гокио-Ренджо Ла-Таме. Кто знает – тот поймет. Надо сказать, что мне повезло с погодой: всего за неделю до моего прибытия в высогогорье (то есть где-то в середине марта) два из трех перевалов – Чо Ла и Ренджо Ла – были заблокированы свежевыпавшим снегом. При мне тоже пару раз шел снежок, но не в таком количестве, чтобы закрыть перевалы.
Из всех перевалов наиболее запомнился первый – Конгма Ла. Потому что он был первым и потому что я слегка заблудился на подходе к нему. Тропа была хорошо набита от Чукунга почти до перевала, но при подъеме на самый гребень она неожиданно исчезла. Я бросил рюкзак у большого камня и проследовал налегке в том направлении, куда шла набитая тропа. Турик из камней там имелся, и ячья какашки (примета караванов) тоже имелись, так что я не сомневался, что мне нужно идти именно туда. Однако тропа сразу превратилась в узкую, шириной со ступню, полоску между вертикальной скалистой стенкой и крутой сыпухой, а вскоре вообще уперлась в тупик: справа – стена метров 10-15 высотой, слева – крутая осыпь вниз, а впереди – такая же крутая осыпь вверх. Перевал был совсем близко: наверху виднелся большой тур из камней. Налегке еще можно было попробовать вскарабкаться к нему по ненадежной сыпухе, но с рюкзаком это было бы самоубийство. Даже мой затуманенный кислородным голоданием мозг догадался, что рядовые туристы здесь не ходят, лишь пара яков зачем-то забрела на узкую ступеньку под скалой и, по-видимому, обкакалась со страху. Пришлось почти час ждать группу израильтян, которых я обогнал на подъеме, и смотреть, куда их поведет гид. Гид повел по их курумнику сверху от скальной стенки, параллельно «моей» ступеньке. Тропу там можно различить едва-едва. Через пять минут после этого я уже был на перевале.
Кстати, о кислородном голодании. На перевале Конгма Ла я впервые убедился на своем опыте, что мозги на высоте пять с половиной километров соображают совсем не так, как на равнине. Когда после разведки тропы я вернулся к оставленному рюкзаку – он куда-то пропал. Похожий камень был, а рюкзака не было. Проблема состояла в том, что под перевалом лежала куча здоровых камней, и все были немного похожи. Я, наверное, около получаса нарезал среди них все расширяющиеся круги, и уже начал склоняться к мистике, когда обнаружил свой рюкзак возле самого нижнего камня, в полусотне метров ниже того места, где, как мне казалось, я его оставил.
Тайваньские туристки в красивых ботиночках карабкаются на перевал Чо Ла
И русский бродяга в резиновых сапогах
3. Одежда и обувь
Я уже поднимал в прошлогоднем отчете по Непалу вопрос о преимуществах резиновых сапог перед треккинговыми ботинками, и получил несколько критических замечаний. Не собираюсь тут никого агитировать за сапоги, однако сам их всегда предпочитаю ботинкам, и вот почему. Они достаточно легкие, не намокают в грязи и мокром снегу, не требуют сушки, занимают мало места (в свернутом виде два сапога по объему равны одному ботинку), легко и быстро надеваются-снимаются, легко моются, защищают голени от ударов камней или веток. Само собой, у кого сильно потеют ноги (даже на холоде) или у кого слабый голеностоп – тому лучше носить ботинки. Я купил свои сапоги (те, что на фото) несколько лет назад в Хабаровске то ли за 600 рублей, то ли за 700, и не могу на них нарадоваться. Они выдержали в прошлом году треки Круг Аннапурны-АВС, в этом году – Три Перевала и ЕВС, и еще вполне себе работоспособны. При этом я ни разу не натирал мозолей и практически не поскальзывался, даже на ледниках. Во время треккинга в этом году почти все местные гиды и портеры, встреченные по пути, косились на мои сапоги, но от комментариев воздерживались (лишь один отметил: “Nice shoes!”). Возле поселка Гокио какой-то бельгиец попросил у меня разрешения сфотографировать мою странную для здешних мест обувь. Я, естественно, заявил: «Никак невозможно, ведь это секретная военная разработка России, позволяющая в два раза увеличивать скорость ходьбы по пересеченной местности!» Бельгиец сразу врубился, а его гид воспринял мою шутку всерьез и пытался выяснить детали.
«Сапоги-скороходы» и сменная обувь
Что касается одежды, то на треккингах вместо всяких крутых курток, пуховок и термобелья привык носить простой противоэнцефалитный костюм, поддевая под него разные свитера по мере понижения температуры. Когда иду вверх и чувствую, что начинаю потеть – оставляю одну футболку, а свитера и энцефалитку обвязываю вокруг пояса, чтобы лишний раз не лазить в рюкзак. Перчатки (две пары) беру самые простые, «дачные» (по 15-20 рублей пара). В этом походе две пары одновременно надевать не пришлось, т.к. ни разу не было ниже минус десяти.
4.Еда и напитки
Как известно, чем дальше в лес – тем толще партизаны, а чем выше в горы – тем тоньше кошелек. В верхних поселках цена за кружку чая поднимается до доллара и выше, а порции мо-мо – до 5 долларов. Поэтому я из приличия брал в лоджах только ужин (при проживании в гостиницах ценой 100-200 рупий положено в них и кормиться), а на завтрак ограничивался кружкой черного кофе с сахаром. Вместо обеда съедал пару горстей сухофруктов или смеси арахиса с изюмом (то и другое привез из Хабаровска). Накануне штурма перевалов подкреплялся несколькими кусочками копченой колбасы (тоже хабаровской). Когда ночевал в палатке (а было это 6 раз), то готовил суп из сублимированной лапши с добавкой лука и томатов, и пару раз делал шашлык на костре, когда останавливался в хороших местах. Мясо покупал накануне (оба раза это случилось в поселке Нунтала, на пути туда и обратно; покупал каждый раз по килограмму мороженой буйволятины 600 рупий за 1 кг) и мариновал на сутки с репчатым луком, томатами и черным перцем. Устраивал себе маленький праздник живота. Изредка готовил себе на газовой печке кофе и суп в те дни, когда останавливался в лоджах, но делал это потихоньку, поскольку готовка в номерах запрещена. Если нельзя, но очень хочется – то можно. У меня при выходе из Джири был всего один баллон газа, однако я расходовал его так экономно, что хватило на весь трек, и даже привез остатки обратно в Катманду.
Приготовление еды в полевых условиях (в данном случае – гуляш из буйволятины)
На отрезке между Луклой и Намче встречаются закусочные, где можно нормально перекусить самосами и пончиками с чаем всего за 100-200 рупий
По поводу напитков: по утрам предпочитал черный кофе, в остальное время пил в основном черный чай (как правило, покупал в лодже кипяток и заваривал свой чай в пакетиках), а на дневные переходы брал поллитровую бутылочку кока-колы (пока она не подорожала наверху до 3-4 долларов) или наливал все в ту же пустую бутылочку холодного чая с сахаром. Мне до вечера обычно хватало, я привык обходиться малым количеством жидкости. И потеешь меньше. Уже под конец треккинга, в одной из лоджей Таме, я открыл для себя напиток “hot mango” (из растворимого порошка), и так на него «подсел», что выпил одну за другой 5 чашек, «разорившись» на 450 рупий. Потом в магазине Намче я купил пачку такого напитка и сам его «заваривал».
Банка растворимого порошка «Апельсин» (из той же серии, что и «хот манго»)
В той же лодже в Таме (“Paradise Lodge”) я попробовал необычайно вкусный чанг (рисовое пиво), предложенный хозяином. Я вообще-то не любитель чанга, хотя пил его много раз (мне он напоминает плохую бражку), но в Таме чанг был выдающийся: приятный на вкус, слегка газированный, и более похожий на медовуху или шампанское, чем на брагу.
5. Бардия
Нацинальный парк Бардия, расположенный недалеко от города Непалгандж на границе с Индией – это совсем другой мир по сравнению с Сагарматхой. Тут не встретишь гималайских таров и кабаргу, зато водятся носороги и бенгальские тигры. После полудня в предмуссонный период жара постоянно держится под сорок, и после прохладных гор ходить там очень трудно. Но с утра (примерно до 9:00) стоит приятная прохлада.
В Бардии так жарко, что даже экскаваторы выходят на водопой
Основные «ворота» в парк находятся рядом с поселком Такудвара (Takurdwara). До него ходит прямой автобус из Катманду, от Новой Автостанции, отправляется в 16:30, цена билета 1250 рупий. Обратно из Такудвара до Катманду автобус отправляется в 15:30, цена уже почему-то 1100 рупий (тот же самый автобус, что привез из Катманду). Потом, правда, пытались содрать 1400 рупий, но было уже поздно. Похоже, 11 тысяч – нормальная цена для местных, а 14 тысяч – цена для лохов-туристов. Ехать от/до Катманду примерно 15-17 часов.
В Такудваре полно гостиниц на любой вкус. Основная их масса расположена ближе ко входу в нацпарк, который находится примерно в часе ходьбы от центра поселка. Цена за номер в среднем 1500 рупий. Я остановился в бюджетной гостиничке всего за 400 рупий в сутки. Хозяин этого семейного предприятия приехал за мной на своем мотоцикле после того, как ему позвонил продавец автобусных билетов, озадаченный моим вопросом насчет недорогого жилья.
Как видно, в поселке Такудвара нет проблем с жильем
Вход в парк стоит 1000 рупий с человека в день, гид (который обязателен) – от 2000 до 3000 рупий в день на группу (обычно не более 3 человек в группе), джип-сафари – от 10 до 15 тысяч за джип (6-7 пассажиров). Я прогулялся в парке всего один раз, с 7:00 до 15:00, в надежде увидеть тигров, но не повезло: видел лишь следы (целые тигриные тропы!). По расспросам туристов, тигры в сухой сезон встречаются на экскурсиях довольно часто, с вероятностью до 50%. Так что если запланировать на парк дня три, то тигров можно увидеть почти наверняка. Поскольку у меня не было идеи-фикс относительно бенгальских тигров (после амурских тигров для меня это не было особой экзотикой), то я ограничился лишь одним днем в парке, а остальные три дня обследовал охранную зону пака, куда не нужно покупать пропуск и не нужно брать гида, а птичек там ничуть не меньше, чем в парке. В охранной зоне (“communal forest”) имеется куча дорожек и тропинок, по которым можно спокойно гулять одному.
Единственный встреченный мною тигр оказался коварным и злым
Зато леопард попался добрый и веселый
Продолжение следует
