В Тибет на кору. Май 2017

[KAterinall]

Предисловие:

Я очень много раз хотела написать отчет о какой-нибудь дикой поездке в Азию. Про города, горы, рисовые террасы, про то, как классно и стрёмно путешествовать в одиночку. Но как видите по моему профилю, до дела так не разу и не дошло.
Но в этот раз я собрала всю волю в кулак и точно знаю, что напишу его. Потому что не хочу через несколько лет забыть половину того, что было со мной в этой в этой поездке ну и в некоторой степени потому, что такой способ путешествия по Тибету хоть и является самым бюджетным, но на форуме вроде описан не был. Ничего такого сверхнового в этом способе конечно же нет, иностранцам по-прежнему нельзя перемещаться по Тибету без гида и водителя, но если у Вас нет большой группы единомышленников и Вы владеете английским, то на мой взгляд это оптимальный способ. И да, я хочу удовлетворить свое фотографическое эго и показать вам свои фотографии)
Здесь будет много моих впечатлений, воспоминаний, может быть дойдет даже до размышлений. И я пока представления не имею, будет ли этот отчет читабельным и хоть сколько-нибудь интересным. Писать подробно про маршрут, какая где была высота и тому подобные выкладки не ставлю цели, найти эту информацию в интернете не составит труда. К тому же возможности отклониться от маршрута туроператора у Вас все равно не будет - как Вас должны везти из точки А в точку Б, так и повезут. Поэтому если Вы собрались в Тибет, то можно смело оставить замашки самостоятельного путешественника дома и расслабиться – все время Вы будете ходить туда куда можно ходить, смотреть то, что можно смотреть и вообще большую часть этого путешествия проведете в автобусе.
Я могла что-то забыть, так что если у меня будут ошибки поправьте меня.

Подготовка:

Если Вы планируете путешествие по Тибету, то знаете, что есть несколько вариантов его организовать. Не уверена, что перечислю все, но эти основные:

- самое простое и очевидное, что может прийти в голову это примкнуть к российской группе. Есть несколько относительно крупных туркомпаний, которые занимаются организацией групповых поездок в Тибет. Одни являются полноценными туроператорами, другие, как я понимаю, нет. Обычно набираются группы 6-14 человек. Цифры пишу от балды, тут как повезет. Чем меньше людей наберется в группу, тем выше цена тура в перерасчете на каждого участника и тем меньше вероятость того, что кто-то не захочет выйти из и без того малочисленной группы. И на этом все закончится.
Так случилось и со мной, название организатора не пишу, понимаю что нельзя, но речь идет о самой серьезной московской турфирме, той что туроператор, знающие люди поймут. Сначала набралось человек 6, это немного, и цена была выше, чем я планировала, но я уже была на все согласная. Другие же участники решили отказаться, и группа развалилась.

Не могу не вставить сюда небольшое лирическое отступление, которое иначе как мистикой назвать не могу. Не пугайтесь, этот отчет не будет ей изобиловать, это вообще единственный мистический момент, связанный с этой поездкой. Хотя быть может это просто совпадение, но какое шикарное совпадение!
Когда планы поехать с российским туроператор рухнули я оказалась на перепутье – либо искать другие варианты, либо поехать в Непал (перед этим мне на глаза попался отчет с потрясающими фотографиями и Непалом я тоже заболела). В глубине души больше хотелось в Тибет, на тот момент мною было уже столько всего читано-перечитано! Кайлаш уже даже снился. Ну вы понимаете... Но то, что развались группа меня так расстроило, я уже начинала думать, что может это знак, что не надо мне сейчас туда ехать. А решение уже надо было принимать, билеты стремительно дорожали. Дело то планировалось на майские праздники и вместо гипотетических 34 тр они стоили уже порядка 42.
Помню, во время обеденного перерыва вся в мыслях о том, куда мне податься я пошла зачем-то в Ашан. Вы когда-нибудь замечали в Ашанах большие плазмы? Я не замечала. Могу предположить что по ним должны крутить рекламу, но вообще они почему-то обычно держат их выключенными (это я сейчас уже заметила). В тот день они выключены не были. Помню, увидела боковым зрением, что показывают какую-то гору, присмотрелась - да нет, не может быть... Блин, это же реально Кайлаш! Но как???!!! Минуту стояла и смотрела на плазму с открытым ртом, наверное это выглядело странно
У меня до сих пор в голове не укладывается, кому в голову могло прийти показывать фото Кайлаша в Ашане (Ну сюр же какой-то, да?))), но благодаря этому замечательному человеку я больше не сомневалась куда мне ехать.

Я пообзванивала еще несколько российских контор. Некоторые из них с гордостью заявляли о сопровождении русскоговорящим гидом. За этим я не гналась, потому что русскоговорящий гид в Тибете это либо пипец как дорого, либо не очень дорого (если так вообще можно сказать об этом мероприятии), но сердито. В последнем случае это будет русскоговорящий китаец, о компетентности которых уже много написано.

Поэтому я перешла к плану Б:
- вариант позаковыристее, требующий знания английского и готовности к небольшой, как мне тогда казалось, авантюре - примкнуть к интернациональной группе, набираемой тибетским туроператором. С организацией там все серьезно, а авантюрой это кажется только в ретроспективе получения пермита, без него на самолет в Лхасу просто не посадят. Подробнее об этом я напишу ниже.
По сути это тоже самое, что и первый вариант, но без накрутки российских организаторов. Поэтому выходит не намного, но бюджетнее.
Погуглив я нашла несколько туроператоров, которые мне приглянулись. Выбрала того, где был, а вернее была самый оперативный менеджер, которая к тому же с порога предложила мне скидку)
Кстати и у этого туроператора тоже не набралась группа на май, но об этом я узнала уже в Тибете) Меня просто “подсадили” в группу другого туроператора с той же программой. Как я понимаю, это практикуется повсеместно, и если Вы едете через местного туроператора, то не стоит волноваться по поводу того, что группа не наберется.
Что касается получения пермита, то это самый щекотливый момент. Дело в том, что обычно путь из заграницы в Лхасу занимает минимум два дня. Все прилетают либо в Пекин либо Гуанчжоу либо куда-нибудь еще, ночуют там, а на следующий день летят в Лхасу. И чтобы не использовать м/н почту (или быть может из-за каких-то других соображений, не знаю) пермит пересылается в отель, где планируется транзитная ночевка. В моем случае это был Holiday Inn Airport Zone.
Я сама связывалась с отелем, чтобы мне подтведили, что смогут принять корреспонденцию на мое имя, менеджер туроператора тоже связывалась с ними. И все равно нервишки то щекотало “а вдруг письмо кто-то нечаянно потеряет или выбросит”.
Письмо на мое имя это было первое, что интересовало меня во время заселения. Они сначала долго где-то рылись, потом спросили, выглядит ли это письмо как конверт (а как оно еще может выглядеть?))), но потом таки нашли. Я выдохнула.

Ну и варианты, которые я глубоко не изучала, поэтому долго умничать не буду:
- Можно прибегнуть к помощи непальских туроператоров и заехать в Тибет со стороны Непала. Могу ошибаться, но в мае пограничный пункт был закрыт для туристов, но недавно его открыли.
- Так же если у Вас большая группа единомышленников можно с помощью тех же непальских или тибетских турфирм организовать приватный тур.

Не могу не сказать несколько слов об отеле в Гуанчжоу – он очень крутой, вот прям все как на картинках в букинге.

Я сознательно выбирала недешевый отель, из соображения того, что там возможно менее пофигистически будут относиться к кореспонденции для постояльцев. От аэропорта ходит шатл каждый час, но я на него не попала, пришлось брать такси. Цена может быть очень разной от 30 до 80Ю взависимости от того, какой дорогой Вас везут. Первый раз туда меня везли за 30, но такими проселочными дорогами, что я уже начала прощаться с почкой.
На обратном пути в Москву я так же останавливалась в этом отеле. На этот раз компанию мне составили мои друзья из русской группы, всё путешествие следовавшей параллельным курсом. Сагитировать их на высококлассный отель после коры не составило большого труда) Было 7 человек, с учетом огромного количества багажа мы взяли четыре машины, 3 машины доехали нормально, с 4-ой были проблемы. Таксист изначально не хотел ехать, толи вообще не хотел, толи не хотел по счетчику, но с помощью сотрудников аэропорта, тех что распределяют пассажиров по такси, его удалось убедить. В итоге он остановился на дороге, где вокруг вообще ничего не было. Далее со слов ребят следовала непереводимая игра слов на местном диалекте, звонки на горячую линию и куча потраченных нервов. Ребята не держите зла!

И несколько моментов которые будут полезны если Вы планируете поездку в Тибет:

Про билеты:

Словосочетание “авиабилет в Лхасу” само по себе наводит на мысли о том, что задешево улететь скорее всего не получится.
Единственный вариант хоть сколько-нибудь “бюджетно” добраться до Лхасы авиакомпания China Southern. Цены, как я уже писала, начинаются от 34тр, но такие билеты бывают сильно заранее. Это будет перелет с кучей стыковок и технических посадок. За два дня у вас будет 4 взлета и 4 посадки, лично у меня и за год то обычно столько не бывает . Но можно и потерпеть, ближайший конкурент Sichuan Airlines почти в 2 раза дороже.

Про визу:

Для меня вопрос самостоятельного получения визы при условии посещения Тибета остался открытым. Менеджер туроператора не рекомендовала упоминать о его посещении при получении визы. В то время как к анкете на визу надо прикладывать распечатки е-тикетов, а в них по-любому написано, что конечный пункт назначения Лхаса. Я даже вопрос в соответствующей ветке форума задавала. В итоге решила не рисковать и прибегла к помощи визовой конторы, которую ничего кроме денег и заполненной анкеты не интересовало)

Про стоимость тура и оплату:

Цена тура на сайте была 1700$, скидка составила 50$, но одноместное размещение прибавило к стоимости 130$, практически убив всю экономию). Я была не против размещения в номере twin, но соседку мне так и не нашли. Эта доплата только за размещение в Лхасе (4 ночи) и Шигатзе (2 ночи). В остальных населенных пунктах, кроме Саги, размещение было по 3-6 человек, но количество человек в “номере” тогда беспокоило меньше всего))
Итого вышло 1780$. Предоплата была 200$, ее я оплатила с помощью paypal, остальное отдала гиду на месте.

Про обмен валюты:

В Гуанчжоу я не смогла поменять доллары, потому что в пешей доступности банка не было. Думала, что это можно будет легко провернуть в Лхасе. Оказалось не так легко. Деньги можно поменять только в автомате и только при наличии карты с ID, типа нашего паспорта, ее надо было куда-то прикладывать. Гид попробовал мне в этом помочь, но автомат через раз плевался моими долларами и все это обещало затянуться на пару часов. Поэтому был предложен второй вариант – пригласить менялу, который за скромную дельту (разница если не ошибаюсь была 6,7 против 6,8Ю, вобщем не критичная) сделает это гораздо быстрее. Так я и поступила.

[Нонна Л.]

Катерина, начало интересное. Это такое место необыкновенное - Тибет... Я бы с огромным удовольствием его посмотрела, но звезды пока не сошлись в нужную комбинацию. Вот отчет почитаю, фотографии посмотрю, и, главное, Ваши выводы-размышления, - и опять буду мечтать о Лхасе, грезить посещением Поталы (что там внутри, надеюсь, напишите?)
Простите за офф: что это за трусы-гиганты у Вас на аватарке?

[KAterinall]

Оу)) Мне очень приятно, что меня читают и даже ставят лайки, хотя я ничего толком еще не написала Спасибо вам за такой кредит доверия, я буду стараться
Нонна, у меня звезды сходились лет 10) Про Поталу внутри конечно напишу, но как Вам сказать, большое видится на расстоянии.

[Нонна Л.]

В Гуанчжоу я не смогла поменять доллары, потому что в пешей доступности банка не было. Думала, что это можно будет легко провернуть в Лхасе. Оказалось не так легко. Деньги можно поменять только в автомате и только при наличии карты с ID, типа нашего паспорта, ее надо было куда-то прикладывать

Я перед Китаем обычно покупаю юани в китайском банке на проспекте Мира. Может, у них курс и не самый лучший, но зато не надо метаться в поисках обменника или банка, тратить время. И еще панически боюсь, как бы банкомат не задержал мою карту, потому что читала в одном из отзывов, что с туристами это случилось именно в Китае.

[KAterinall]

Начало путешествия. Дорога в Лхасу

У Вас бывает такое, что Вы долго планируете путешествие, приезжаете в аэропорт, и хочется включить заднюю? Ну не то что бы прям сильно хочется, но какое-то сомнение и неуверенность, которые до этого сидели где-то глубоко-глубоко в подсознании вдруг почувствовали, что сейчас самое время вылезти наружу и заявить о себе. В этот раз я знала, как с ними бороться – впереди были майские праздники, и мысль о том, что не поедь я в Тибет, все они пройдут бездарно дома и в разъездах по магазинам, спасала меня от нападок подсознательного.

Вылет из Шереметьево. Огромная едва ползущая очередь на регистрацию. За несколько человек впереди меня стояла очень шумная группа туристов с рюкзаками. Помню, я еще подумала , только бы место подальше от них было, эти пробухают весь полет. Стояла за ними и даже представить не могла, что ближайшие почти две недели мы будем видеться каждый день и станем друзьями )) Перелет до Гуанчжоу дался легко. На первом плече я летела одна на двух сидениях, удалось худо-бедно поспать. Быстрый 2-х часовой стоповер в Ухане и второе плечо.

Про отель я уже рассказывала выше. Вечером я попробовала вокруг него погулять, но в пешей доступности были только китайские жилые многоэтажки и несколько закусочных и лавочек. По улицам ходило много непонятно откуда взявшихся афроамериканцев, которые были удивлены мне явно больше чем китайцы.

На следующее утро вставать надо было ни свет ни заря. Я естественно не попала на завтрак, который, судя по отзывам на букинге, должен был превзойти все мои ожидания. С бесплатным трансфером в аэропорт тоже не вышло - первый шатл уходил слишком поздно, пришлось брать в отеле такси за 150Ю. На повестке дня был перелет в Лхасу с технической остановкой в Чунцине. В самолете же мы и познакомились с соотечественниками и весь стоповер проболтали в Макдоналдсе. Всех очень интересовал вопрос, как же я так вот одна собралась, видимо мой тщедушный внешний вид никак не вязался с предстоящим мероприятием)

Острую головную боль я почувствовала, когда самолет начал садиться в аэропорту Лхасы. По привычке машинально выпила анальгин.

Выходим и здания аэропорта, кругом встречающие с табличками небольшая суета .

Привет, Тибет! Столько было подготовки и переживаний и вот я до тебя и добралась. Мы с тобой пока на разных волнах, ты спокойный и размеренный, я на нервах, но скоро я под тебя подстроюсь.

Ежедневно мой туроператор забирает туристов из аэропорта в 16:00, значит мне куковать еще где-то полтора часа. Пытаюсь выяснить у представителей других турфирм, может кто знает, куда мне податься. Вскоре кто-то сознается, что знает моего туроператора и проводит меня в какой-то автобус, где вручает ваучеры, бутылку воды и предлагает посидеть . Компанию мне решает составить тибетский юноша. Он садится напротив и пристально глядя мне в глаза в разной последовательности начинает говорить ай лав ю, во ай ни и еще видимо на тибетском. Мда, как-то не так я представляла себе мои первые минуты в Тибете... Не знаю, чем бы это все закончилось, продлись оно еще полтора часа, но из окна автобуса я увидела уже увеличившуюся русскую группу и ретировалась к ним за компанию погреться на солнышке, а заодно и узнать смогут ли они меня захватить в свой автобус. Отель у нас, как выяснилось, был один и тот же и места в автобусе были, чему я очень обрадовалась. А как еще позже выснилось , автобус принадлежит тому же туроператору, которому меня передали, так я поехала с ними.

Ехать до Лхасы около часа. В дороге нас развлекал русскоязычный гид-китаец, который рассказывал о том, какие хорошие условия жизни у тибетцев, и как они рады присоединению к Китаю. Публика была неполитизирована и не всё понимала в его русском языке, никто не задавал каверзных вопросов.

Первое что сделала приехав в отель – пошла гулять, правда, куда здесь можно гулять еще не было понятно. Я дошла до пешеходного моста над Beijing road, залезла на него, начала осматриваться и увидела ее – Поталу . Она была достаточно далеко и видна еле-еле, но все равно было видно какое это монументальное сооружение.

Вон она на пригорке

Первый день в Лхасе огромный стресс для организма – перепад высот составил более 3000 метров, это при рекомендуемых то 300, ну или от силы 500 метрах набора высоты в день. Умные люди сидят в номере и пьют водичку
Мне же не сиделось, кроме одышки при подъеме по лестницам я не чувствовала никаких проявлений столь резкого набора высоты, усталости не было, голова не болела (ну это наверное из-за опрометчиво выпитого анальгина). И уже через пару часов я была на площади через дорогу от Поталы.

Что-то видимо было в моем виде или взгляде такое непривычное и необычное для местного населения, что тибетцы как-то уж слишком активно на меня реагировали. Очень многие со мной здоровалось – некоторые проходя мимо меня мимолетно бросали Hi, некоторые расцветали улыбкой и кивали головой. Несколько раз со мной просили сфотографироваться. Нет, на мне не было глубокого декольте, и я не была на шпильках. Напротив, была одета как самый что ни на есть обычный турист, кои в Лхасе совсем не редкость. Я уже подумала, что теперь так будет всегда, но в последующие дни вся моя магия пропала, и тибетцы полностью потеряли ко мне всяческий интерес.


Я походила по площади, пофоохотилась на этого юношу, который выглядел как песчинка на фоне Поталы. На площади играла какая-то музыка в китайском народном стиле, девушка тонким голосочком пела наверное про то, какая у нее прекрасная страна. Это никак не вязалось с картинкой перед глазами. Стало смеркаться и заметно похолодало.



На обратном пути в отель я зашла в ресторан под близким любому русскому человеку названием Dunya. Попробовала свой первый як мит суп, он был прекрасен, и отбыла в номера с намерением встать завтра рано утром, чтобы пройти утреннюю кору вокруг Джоканга. Не важно, что я пока еще плохо представляла, где он находится, но настроена я была решительно.

[KAterinall]

Культурная программа в Лхасе. Начало.

На следующий день, честно проснувшись по будильнику в 6 утра и немного походив по номеру я поняла, что ни на какую утреннюю кору я сегодня не иду. Стоило мне принять вертикальное положение, как всю ночь дремавшая горная болезнь, тоже проснулась и набросилась на меня со всей своей силой.

Голова болела так, что было трудно дышать. Глаза не открыть, с кровати не подняться. Единственный вариант хоть как-то продолжать с этим жить было концентрироваться на дыхании, тогда я еще не знала, что это ни что иное, как медитация (про нее я напишу ниже). Не помню сколько пролежала полчаса или час, но острая боль немного отступила и я полезла в аптечку за таинственным Диамоксом, который должен был мне как-то помочь в борьбе с горной болезнью. Накануне врач из гостиницы прочитал мне лекцию о том, что пить pain-killer’ы (анальгин и прочее) от горняшки это не очень хорошая идея, потому что с болью они справляются, а причина боли остается. Инструкцию от Диамокса я естественно не удосужилась изучить заранее, и пришлось читать ее одним глазом и с перерывами, потому что голова начинала болеть с новой силой. Закинувшись парой таблеток я пролежала еще сколько то, стало лучше, но еще не хорошо. После второй дозы, это был уже дневной максимум, меня немного отпустило и я решила, что все таки осилю спуститься на завтрак.

На других горная болезнь действовала по-разному, голова в той или иной степени болела практически у всех, но кто-то выглядел сравнительно неплохо, а другие, и я в том числе, были весьма помяты.

В повестке дня были две экскурсии, но больше всего я волновалась по поводу своей группы, из которой еще никого не видела. Наконец все собрались в автобусе - вроде повезло, адекватные и общительные, проблем быть не должно. Гида звали Лотце (не уверена, что правильно пишу транскрипцию, но пусть будет так) матёрый такой фактурный тибетец с очень хорошим английским.

Про теоретическую подготовку к поездке:
Вот прям очень рекомендую не забивать на это. Ехать в Тибет не имея хотя бы поверхностного представления о том, кто такой Панчен-лама, Кармапа, Будда Шакьямуни и т.д. это … ну не преступление, а, так скажем, не очень умный поступок. В этом случае экскурсионная часть путешествия, а она основная, пройдет в прогулках по каким-то непонятным храмам, где Вам будут рассказывать про каких-то непонятных личностей, чьи имена Вы забудете через пару минут. В общем будет пустой тратой времени.
Как вы будете готовиться дело ваше. В некоторых отчетах вы найдете список литературы обязательной к прочтению. Лично у меня возможности читать литературу нет, в силу отсутвия времени на это. Поэтому я готовилась следующим образом – что-то копировала из википедии и прочих источников в файл, который вырос до 20 страниц, это был базис. В дополнение к нему пересмотрела, а вернее переслушала много видео. Надеюсь, это не сочтут рекламой, но помыкавшисьсь по различным тематическим ютуб-каналам я нашла самый толковый канал одного йога-клуба (наверное название нельзя писать). Лекции читают руководитель клуба Андрей Верба и его ученики. Тематика самая разная от буддистского эпоса до взгляда на современную жизнь глазами йога. Последнее могу рекомендовать не только людям, собирающимся в Тибет, но и всем, кто хочет посмотреть на свою жизнь, и все что происходит вокруг под другим углом, не так как нас приучил это делать современный социум. Сначала слушать немного тяжело, но потом втягиваешься, я даже сейчас иногда включаю эти видео вместо радио.

Первая экскурсия была в монастырь Дрепунг.

ДРЕПУНГ- один из некогда самых больших монастырей школы гелугпа или желтошапочников (гелугпа переводится как желтая шапка), наиболее распространенного в Тибете направления буддизма. Монастырь был построен в начале 15-го века. До культурной революции в нем проживало около 10 000 монахов, сейчас несколько сотен.


Монастырь стоит на склоне горы, и с него открывается потрясающий вид на долину Лхасы.


Внутри павильонов что-то типа наших алтарей, на которых располагаются статуи буддистских божеств или правильнее будет сказать боддхиссатв, будд, татхагатт и т.д

Как правило каждое божество можно узнать либо по позе, в которой оно сидит либо по каким-то дополнительным атрибутам.
Проще всего узнать бодхисаттву Авалокитешвару (чтобы вы не подумали, его имя вполне можно выговорить и запомнить), ниже текст из Википедии, не очень адаптированный, но общий смысл понять можно:

“Белого цвета, он имеет различные аспекты проявления. Его первые две руки сложены вместе у сердца в жесте, умоляющем всех Будд и Бодхисаттв о заботе и покровительстве над всеми живыми существами и избавления их от страдания. В них он держит Драгоценность, исполняющую желания — символ бодхичитты. В другой правой руке Авалокитешвара держит хрустальные чётки, символизирующие его способность освобождать всех существ от сансары через практику начитывания шестисложной мантры «Ом мани падме хум». В левой руке он держит стебель синего лотоса утпала, символизирующего его безупречную и сострадательную мотивацию. Полностью расцветший цветок утпала и два бутона показывают, что сострадательная мудрость Авалокитешвары пронизывает прошлое, настоящее и будущее. На левое плечо Авалокитешвары наброшена шкура дикого оленя, символизирующая добрый и нежный характер сострадательного бодхисаттвы и его способность подчинять заблуждения."


Так же часто встречалось изображение Авалокитешвары с 11 головами и 1000 руками. Согласно легенде "Авалокитешвара некогда дал монашеский обет спасти всех живых существ от пут сансары, но когда он понял, насколько трудна эта задача, голова его не выдержала и разорвалась на 11 частей. Будда Амитабха и бодхисаттва Ваджрапани, видя это, восстановили тогда тело Авалокитешвары, придав ему новую форму с 1000 руками и 11 головами, в таком виде Великий Сострадающий стал очень мощным."


Кстати земным воплощением Авалокитешвары согласно школе гелугпа является хорошо знакомый всем Далай-Лама, находящийся сейчас в своем 14-ом воплощении. Приверженцы же другой школы буддизма под названием Карма Кагью считают воплощением Авалокитешвары Кармапу. Это другой человек, вернее другая линия перерождений, сейчас он находится в 17-ом своем воплощении. Так вышло что их, Кармап, сейчас два. Как и Панчен-Лам, но там все печальнее. И о тех и о других я расскажу чуть позже.

Будда Шакьямуни, он же Будда современного времени, в миру Сиддхарха Гаутама. "Часто Будду Шакьямуни изображают сидящим в медитативной позе, с улыбкой видящего "удивительную игру Неведения и Знания", видящего единую Основу всего, глубинный истинный смысл. Его левая рука покоится на бедре с ладонью, развернутой вверх, и поддерживает патру (горшок монаха для подаяний пищи). Его правая рука касается у правого колена земли."


Будда Майтрейя, или Будда будущего времени, преемник Будды Шакьямуни, грядущий мессия. Согласно древним писаниям он придет на землю, когда исчезнут голод, болезни, воины, люди будут жить по 80 тысяч лет и общество будет полно терпимости и любви. Изображается очень по разному, не буду копипастить весь текст из википедии, а то вы заснёте) Я обычно узнавала его по позе (сидит на кресле с ногами касающимися земли) или по изображению ступы на голове.


Кстати знаменитая статуя сидящего Будды в китайском Лешане, это тоже Будда Майтрея.


Рядом с каждым алтарем лежит целый ворох мелких денег. Обходя монастырь тибетцы оставляют мелкие купюры у каждого божества. Ходят целыми семьями с младенцами и древними бабулями.
Не питайте иллюзий по поводу внутреннего убранства монастырей, там никто не парится на счет лоска и чистоты, ткань у алтарей часто засаленная иногда чуть ли не черная. Толи от того что ее все время трогают, толи от того что на ней оседает гарь от масляных лампад. Это не хорошо и не плохо, просто так есть.

Про фотографии внутри
Фотографировать в основном нигде нельзя, об этом предупреждает и гид и информационные таблички. Если очень хочется сфотографировать наверное это можно сделать из под полы. Но зачем? Вас пустили в святое место и попросили соблюдать одно правило, которое вы при первой же возможности нарушили. Вобщем я против. Поэтому таких фотографий у меня практически нет.

Перед одним из павильонов, нам повезло увидеть лекцию на свежем воздухе.

Длилась она не долго, после чего монахи поспешно переместились в павильон. Мы последовали за ними. Рассевшись на длинных рядах сидений, в порядке иерархии монахи стали читать мантры, те что старше “запевали”, молодые бубнили за ними. Было очень атмосферно. Гид предложил нам посидеть на галёрке и помедитировать.

По медитацию:
Я так много времени посвятила подготовке по теоретической части, что совсем забыла хотя бы почитать о том, что такое медитация.
Особенно глупо я себя чувствовала в подобные моменты, когда гид предлагал группе помедитировать в каком-нибудь монастыре или пещере. Ну предположим, закрыть глаза и сесть в позу отдаленно напоминающую позу лотуса я могла, но что дальше?
Уже вернувшись в Москву, я прочла книгу Шинзен Янг “Естественное избавление от боли”. Ее могу смело всем рекомендовать для прочтения. Не пугайтесь названия, да, она про медитацию как средство борьбы с болью. Но медитация она и в Африке медитация. Книга научит основным приемам, а какие проблемы с помощью них вы будете решать это ваше дело. А еще в ней нет никаких заумных слов способных сбить с толку любого новичка, все предельно просто и ясно.

Могу сказать, что у меня что-то такое со временем начало получаться. Я даже представить раньше не могла, как это тяжело остановить поток мыслей и ни о чем не думать. Тренировка концентрации похожа на тренировку мышц - сначала с трудом удерживаешь ее несколько секунд, потом секунд 10-15, может дольше. А после “тренировки” ощущение полного спокойствия и умиротворения, равностности как это называют йоги. Как-то особенно проникаешься знаменитым высказыванием Далай-Ламы о том, что если детей учить медитации, то насилие в мире исчезнет за одно поколение.





Обед был на территории монастыря, не могу сказать, что прям вкусно, но вполне съедобно. За столом познакомились с группой поближе. Была пара из США, Тим и Перри, путешествующие уже полгода, мальчик из Малазии по имени Кендрик, мальчик родом с Филиппин, но живущий в Японии по имени Сезар, девочка из Тайланда по имена Да и Ольга, девушка из Донецка живущая в Индии. Так же в группе было 4 человека индийского происхождения, мама с дочкой из Нидерландов и пожилая пара из Великобритании, если я не ошибаюсь. И если для нас европейцев и азиатов это было больше путешествие, приключение или spiritual journey, как это называла Да, то для индусов эта поездка была самым настоящим паломничеством.

Индусы и Ольга были вегетерианцами, причем не какими-нибудь попсовыми, а тру-вегетерианцами. Они вообще не ели в местах, где готовят мясо, ну то есть нигде с нами не ели. Мама с дочкой везли целый чемодан, в котором были запасы круп и рисоварка.

За обедом каждый рассказал, по каким причинам сюда приехал. Я рассказала про свою историю с Ашаном, Да рассказала про то, что ее духовный наставник сказал ей, что Кайлаш это самое энергетически мощное место из всех на земле, после чего она просто не могла сюда не приехать. Кендрик рассказал историю про то, как покупал в Шанхае на рынке одежду для треккинга, на куртке было написано Kailash. Будучи буддистом он не знал, что это такое (наверное прогуливал в школе уроки буддизма), полез гуглить и понял, что хочет сюда попасть.

Вторым в повестке дня был монастырь Сэра

Монастырь опять же школы желтошапочников гелугпа. Был основан в 1414году. До событий 1959г в нем проживало около 5000 монахов, сейчас несколько сотен.


Сэра знаменит своими монашескими дебатами или диспутами, для которых отведен специальный двор.


В первой половине дня монахи посещают занятия, а во второй половине оттачивают полученные знания в диспутах. Они разбиваются на группы, один более опытный задает каверзный вопрос напарнику, тот отвечает. Этот процесс сопровождается хлопками в ладоши и другими активными телодвижениями.


Монахи дебатируют посередине дворика, для туристов сделали специальную дорожку по периметру. Фотографировать на фотоаппарат нельзя, но на телефон пожалуйста. Непонятная логика, учитывая какие сейчас есть крутые телефоны.


Дебаты длятся непродолжительный период времени, поэтому туристов, для которых посещение монашеских дебатов в Сэре является пунктом обязательной программы очень много. Мне показалось, что монахам неуютно находиться под таким пристальным вниманием и под постоянным прицелом объективов смартфонов, но что делать.


А вечером была прекрасная прогулка к Потале (куда же еще?) с целью сфотографировать ее ночную. Заранее узнала у гида, где находится эта точка съемки с которой Потала видна немного сбоку – там через дорогу от нее есть небольшой холм, а на нем белая пагода, вот около нее и находится это место. Желающих сделать фото ночной Поталы было очень много.

Даже не знаю какая из Потал дневная или ночная производит большее впечатление

[KAterinall]

Культурная программа в Лхасе. Продолжение.

Не знаю, будет ли интересно читать эту главу, все-таки читать об экскурсиях это даже скучнее, чем на них ходить. Говорю, как человек, которого “в мирской жизни” затащить в музей, на выставку или на экскурсию вообще не реально))
Обещаю, что в следующей серии начнется движуха - стартует наше автобусное путешествие к Кайласу, а еще по дороге мы заедем в EBC и посмотрим на Эверест.

А на сегодня в планах акклиматизация и еще 2 экскурсии, но зато какие экскурсии!

Первая в тот самый дворец Потала, символ Лхасы и всего Тибета.

Потала это огромный храмовый комплекс, состоящий из белых и красного зданий. Белые строения имеют хозяйственно-административное назначение, здесь жили и учились монахи, красное строение или красный дворец – религиозное, здесь проводились ритуалы и здесь расположены ступы-гробницы почти всех Далай-Лам. В 637г. дворец начал строить тибетский царь Сонгцэн Гампо, однако после попадания молнии дворец полностью выгорел. Спустя почти тысячелетие в 1645 году 5-ый Далай-Лама начал стройку заново.

На входе первое group photo. Почти вся группа в сборе – пожилая пара индийцев из Великобритании, Перри, Тим, Кендрик, я, девочка из Японии, которая присоединилась к нам только на эти экскурсии, Сезар и Да.



Надо ли говорить, что на этих не очень крутых подъемах постоянно сбивается дыхание.





Потала – это зимняя резиденция Далай-Лам, ну по-крайней мере была до тех пор, пока им можно было находиться с Тибете. Поэтому в основном все, что на этой экскурсии рассказывал гид касалось Далай-Лам. Кстати, сейчас в Тибете любое изображение Далай-Ламы вне закона. Но говорить про него можно, гид свободно это делал, не шепотом и не озираясь по сторонам, причем называя его His Holiness Dalai-Lama.

Согласно буддистскому учению все живые существа после смерти перерождаются. Эта череда перерождений называется колесом Сансары. С каким балансом кармы человек подошел к смертному одру, во многом определяет то, какой будет его следующая жизнь – будет ли он нищенствовать или жить в достатке, а может быть всё было настолько плохо, что он родится в мире животных.

Так и Ламы (Далай-Ламы, Панчен-Ламы и другие линии перерождений) перерождаются из жизни в жизнь. Есть только одно отличие – они еще до смерти точно знают в кого переродятся. Например, 14-ый Далай-Лама заявил, что следующее его перерождение точно не будет на территории контроллируемой Китаем, власти которого уже выстроили свою многоходовочку на этот счет. Как правило, поиски нового перерожденца занимают не один год, а находят его благодаря либо каким-то знакам и приметам, либо подсказкам, оставленным Ламой при жизни.

Вот история из первых уст о том, как искали и нашли действующего Далай-Ламу.

«С уходом 13-го Далай-ламы начались поиски его перерождения, поскольку каждый Далай-лама является перерождением своего предшественника. Первый родился в 1391 году как воплощение Ченрези, на санскрите — Авалокитешвары, Будды сострадания, принявшего обет защищать всех существ. Вначале, Национальная ассамблея назначила регента, который должен был управлять страной, пока новый воплощенец не будет найден и не повзрослеет. Затем, в согласии с древними обычаями и традициями, в качестве первого шага к нахождению места, где должно было появиться новое воплощение, на консультации были призваны государственные оракулы и ученые ламы. К северо-востоку от Лхасы были замечены любопытные формы облаков. И люди вспомнили, что после смерти Далай-ламы его тело, помещенное на троне в Норбулинке, летнем дворце Далай-лам в Лхасе, было повернуто к югу, но через несколько дней заметили, что лицо его повернулось к востоку. Кроме того, на деревянном столбе с северо-восточной стороны храма, где находилось тело, вдруг появился громадный гриб в форме звезды. Все эти и другие знаки указывали направление, в котором следовало искать нового Далай-ламу. Затем в 1935 году, в год воды-свиньи, регент отправился на священное озеро Лхамо Лхацо, в Чойкхоргьяле, около 90 миль на юго-восток от Лхасы. Тибетцы верят, что в водах этого озера могут явиться видения о будущем. Таких священных озер в Тибете много, но Лхамо Лхацо наиболее известно. Иногда, как говорят, видения появляются в форме букв, иногда, как картины мест и будущих событий. Несколько дней было проведено в молитвах и медитации, затем регент узрел видении трех тибетских букв: А, Ка и Ма. И ещё — видение монастыря с нефритово-зелеными и золотыми крышами, а также дома с лазурной плиткой. Подробное описание этих видений было записано и держалось в строгом секрете. В следующем году высшие ламы и высокопоставленные лица, хранившие тайны этих видений, были посланы но все части Тибета, чтобы найти место, которое регент увидел в водах озера. Те мудрецы, которые были отправлены на восток, прибыли в наш Докхам зимой и увидели зеленые и золотые крыши монастыря Кумбум. А и деревне Такцер они заметили и дом с лазурными плитками на крыше. Начальник группы спросил, есть ли дети в семье, живущей в этом доме.И ему ответили, что там есть мальчик, которому почти два года. Услышав эту важную новость, решили послать двух членов группы в этот дом переодетыми, вместе со слугой и двумя местными монастырскими служителями в качестве проводников. Младший монах главной партии, которого звали Лобзан Цеванг, изображал из себя начальника, в то время как настоящий глава поисковой Партии, лама Кецванг Римпоче из монастыря Сера, был одет в бедные одежды и выступал как слуга. У ворот дома незнакомцев встретили мои родители, которые пригласили Лобсана в дом, думая, что он начальник, в то время как лама и другие принимались в комнатах слуг. Там они обнаружили и младшего сына семьи. Как только мальчик увидел ламу, он подбежал к нему и захотел сесть к нему на колени. Лама был переодет в рясу, отороченную бараньим мехом, а на шее у него висели четки, принадлежавшие 13-му Далай-ламе. Маленький мальчик, как показалось, узнал четки и попросил, чтобы ему их отдали. Лама пообещал ему отдать, если он догадается, кто он такой. И мальчик ответил, что он был Сера ага, что на местном диалекте означало лама из Сера. Лама спросил об имени переодетого в хозяина. И мальчик сказал, что его звали Лобсан. Он также знал имя и настоящего слуги, которого звали Амдо Кесанг. Лама провел весь день, наблюдая за малышом с растущим интересом, пока мальчику не пришло время ложиться. Вся партия заночевала в доме, и на следующий день рано утром, когда они собирались уехать, мальчик выбрался из постели и настаивал, что хочет уехать с ними. Этим мальчиком был я. До этого времени ни отец, ни мать не подозревали о действительной цели путешественников, которых они приютили, но через несколько дней в наш дом прибыла целая поисковая партия старших лам и высокопоставленных лиц. При виде этой большой и важной делегации мать и отец поняли, что, возможно, я являюсь чьим-то перевоплощением, потому что в Тибете много перевоплощающихся лам, и мой старший брат уже был признан перевоплощенцем одного из них. Недавно перевоплощенный лама умер в монастыре в Кумбуме, и родители думали, что посетители, может быть, ищут его преемника. Но им не приходило в голову, что я мог быть перевоплощением самого Далай-ламы. Обычно, для маленьких детишек, которые являются перевоплощенцами, считается нормальным вспоминать предметы и людей из их предыдущих жизней. Некоторые даже могут декламировать священные тексты, хотя их никто этому еще не учил. То, что я говорил ламе, заставило его предположить, что, может быть, он наконец нашел того перевоплощенца, которого искал. Поэтому и прибыла вся экспедиция, чтобы совершить дальнейшие испытания. Они привезли с собой пару очень похожих черных четок, одни из которых принадлежали 13-му Далай-ламе. Когда они предложили мне четки на выбор, я выбрал те, которые принадлежали ему, и, как они говорят, повесил себе на шею. Такой же не был сделан и с желтыми четками. Потом они предложили мне два барабанчика — маленький барабанчик, который Далай-лама использовал для того, чтобы призывать слуг, и побольше, более украшенный, с золотыми висюльками. Я выбрал маленький барабан и начал играть в него так, как делают при повторении молитв. Затем они представили мне два посоха. Я прикоснулся не к тому посоху, а затем остановился, посмотрел на него некоторое время и все-таки выбрал другой, который принадлежал Далай-ламе. Затем, когда они удивились моему колебанию, они выяснили, что первая трость, тоже, использовалась когда-то Далай-ламой, но он отдал ее ламе, который, в свою очередь, передал ее впоследствии Кецвангу Римпоче. Им, также, представлялось важным, что несколько лет назад, когда 13-й Далай-лама останавливался в монастыре Кармапы Ролби Дордже на пути из Китая, он был принят тогда местным перерожденцем. Его приветствовали и делали подношения жители деревни, включая моего отца, которому в то время было девять лет. Также вспомнили, что Далай-лама оставил в монастыре пару своих ботинок, именуемых джачен. И, как говорят, некоторое время он смотрел на дом, где я родился, и отметил, что это очень красивое место. Обсудив все эти факты, поисковая партия окончательно убедилась, что перевоплощение обнаружено. Они сообщили все детали в Лхасу телеграфом.» Далай-Лама 14


Кстати нынешний Далай-Лама один из самых узнаваемых людей в мире. Для меня было открытием, что его очень интересно слушать – он часто шутит и совсем не ведет себя как земное воплощение бодхисатвы. На ютубе выложено много его лекций и интервью. По поводу одного мы даже поспорили с моим другом – какой-то британский недокомик берет у него интервью в такой отвратительной манере, что я даже не смогла досмотреть ролик до конца. Мой друг же наоборот сказал, что интервью было в целом забавное, да, кое-где ведущий перегнул, но Далай-Лама вел себя очень просто и не звездил, вобщем оставил очень приятное впечатление. Так или иначе мы оба отметили, что держался он очень достойно.

Вот в этом здании на последнем этаже жил Далай-Лама. Нам разрешили подняться на этаж и посмотреть на его комнату.


Потом мы перешли в красный дворец, сооружение религиозного назначения, в котором находятся ступы-гробницы всех Далай-Лам, кроме 6-го. Самые большие ступы у 5-го и 13-го Далай-Лам, т.к. они являются самыми почитаемыми. Остальные Далай-Ламы в силу ряда причин не смогли реализовать свой потенциал в полной мере кто из-за “случайной” скоропостижной кончины, еще до достижения возраста, в котором можно управлять страной, а кто из-за напряженной политической ситуации.

6-ой же Далай-Лама это отдельная история. Дело в том, что нашли его уже подростком, вкусившим, так сказать, мирских утех. Он писал стихи, часто сбегал из дворца, где у него были подруги – в общем вел себя неподобающим для Далай-Ламы образом.
Не имея достаточно внутренней убежденности, он отказался принять монашество. По стране поползли слухи, что (царь) Далай-Лама-то ненастоящий. Для Тибета, в котором стараниями его предшественника и политическая и духовная власть были сосредоточены в руках Далай-Ламы, эта ситуация грозила перерасти в хаос. В итоге 6-ой Далай-Лама умер при загадочных обстоятельствах. Было некоторое недопонимание, какого же Далай-Ламу следует искать, правильного 6-го или все же 7-го. Однако, в конце концов его статус признали законным и благополучно нашли нового 7-го Далай-ламу.

Время экскурсии строго ограничено, может часа полтора-два. Мы вышли наружу с другой стороны дворца.


Впереди был долгий спуск вниз, спускались мы уже с другой стороны холма, и бонус в виде прекрасной панорамы Лхасы.




Что я могу сказать про Поталу, как я уже писала, большое видится на расстоянии, и конечно когда находишься внутри сложно ощутить эту грандиозность и монументальность, тем более что просто постоять и поглазеть времени особо нет, постоянно нужно успевать за гидом. Вот честно, очень хочу побывать там еще раз, но более осознанно что ли. Но в любом случае, я счастлива, что мне удалось посмотреть на нее изнутри.

Автобус довез нас до центра города, откуда рукой подать до нашей следующей цели. Было обеденное время и Лотце предложим нам два ресторана на выбор – один Lhasa Kitchen, достаточно известный в Лхасе ресторан местной кухни и маленький местный ресторанчик, который держит семья тибетцев. Почти все естественно выбрали второй вариант).


Это был даже скорее не ресторан, а небольшая квартира, в которой жила эта семья. По-моему комната, где мы ели по совместительству использовалась как спальня. Первая проходная комната была кухней. Хозяйки, две очень приятные женщины, разрешили мне поснимать процесс приготовления. Ну так, достаточно колоритное местечко для только что прибывшего туриста) И если на тот момент мне казалось что кухня ну не самая чистая, то к концу путешествия для меня это был эталон тибетской чистоты.


Все заказали разные блюда, кто момо, кто лапшу, я опять же як мит суп, он был абсолютно другой. В итоге вся группа сошлась во мнении, что антураж антуражем, а кормили в этом заведении очень вкусно.

Собираемся около площади и идем на вторую экскурсию в храм Джоканг, до нее рукой подать.


Джоканг – не много не мало самый известный и почитаемый буддистских храм во всем Тибете. И судя по количеству паломников, это действительно так - со всего Тибета они стекаются к храму, чтобы выполнить простирания и пройти вокруг него кору . Простирания это одна из буддистских практик, сочетающая в себе работу с телом и сознанием. Человек складывает ладони, последовательно прикладывает их к макушке голове к подбородку и сердцу, опускается на колени и ложится всем телом на землю, вытягивая руки перед собой. Цель простираний очищение кармы и обуздание собственного ума. Простирания делают не раз и не два, я простояла там минут пять, но люди как простирались так и продолжали это делать. Есть специальные маты для простираний, как я понимаю общественные, но многие простираются на каменном полу. На руках у простирающихся специальные приспособления похожие на варежки. Рука не поднялась это снимать, я просто стояла и наблюдала.

Легенда гласит, что место для строительства храма было выбрано не случайно – якобы очертания страны напомнили царю Сонгцену Гампо, тому самому, что начал строить Поталу, тело дьяволицы. Чтобы ее обезвредить, было решено построить храмы на руках, ногах, плечах, коленях и других стратегически важных частях её тела. Храм Джоканг был построен в том месте, где находилось её сердце.

Среди других храмов и монастырей храм Джоканг выделяет то, что в нем хранится главная святыня буддизма – прижизненная статуя 12-ти летнего Будды Шакьямуни. Согласно легенде ее привезла в Тибет китайская жена (была еще непальская) Сонгцена Гампо.

Сейчас вычленить что-то конкретное из того, что мы видели внутри, я не могу - слишком много храмов за 2 дня. Помню только, что очень хотела посмотреть на эту статую. Но увы. Почему-то ни у кого не видела это в отчетах, но войти в зал, где находится статуя могут только тибетцы, туристов не пускают.

Мы сравнительно быстро прошли по павильонам и поднялись на крышу, где у нас было минут 15 на фотографирование и созерцание окрестностей.




А это Баркор – площадь перед Джокангом.


Вечером наш туроператор устроил welcome dinner для вновь прибывших туристов с песнями и плясками местного драмкружка. Кормили, поили. Но я не любитель подобных мероприятий, поэтому тут без эмоций. С вечера еще надо было собрать рюкзак - на завтра был намечен старт нашей “экспедиции” к Кайласу.

[KAterinall]

Собравшись в автобусе и рассевшись по своим уже законным местам, мы поехали навстречу тому, ради чего приехали сюда за много тысяч километров.
Теперь уже на самом деле начиналось наше путешествие. Было немного волнительно - что там будет дальше с погодой, что с акклиматизацией. Пожилые индусы, особенно женщина, были совсем плохи.

Когда мы тронулись, Лотце сообщил нам, что предстоит заехать в аэропорт и забрать еще одного нового участника нашей группы. Все прибалдели. Кто-то робко поинтересовался, а по дороге ли нам аэропорт. “По дороге-по дороге” - ответил гид. Сезар с улыбкой выразил наши мысли емкой фразой “Who would tell you the truth?”

Про багаж:
В Лхасу я прилетела с большим чемоданом, который был оставлен в отеле дожидаться меня с коры. Почти все вещи, что были в чемодане перепаковались в рюкзак, и так мы проехали до Дарчена.
Хоть рюкзак и занимал полчемодана, но ни без того ни без другого не обойтись. Без рюкзака, потому что портер, которого придется взять на кору, чемодан не утянет, а без чемодана потому, что лично мне стремно сдавать в багаж ничем по сути не защищенный рюкзак, который кстати два дня будет где-то жить своей жизнью (багаж в Москве оформляется сразу до Лхасы, то есть в Гуанчжоу его не получишь).

Про одежду и снаряжение:
Уже много раз писали о том, какую одежду надо брать с собой в горы, вплоть до носков и носовых платков. Берите то, что подсказывает Ваш разум с расчетом на то, что будет либо прохладно, либо холодно, либо очень холодно. Касаемо обуви, слышала, что кору проходят чуть ли не в кроссовках. Возможно, но только не в мае, поэтому треккинговые ботинки обязательны. Я большую часть времени проходила в плотных спортивных штанах, теплой термоводолазке и пуховике, иногда к этому добавлялись термолосины, флисовая кофта и шапка.
Спальника у меня не было, думала купить его в Лхасе, но на моё счастье новый туроператор предоставлял их бесплатно. Нормальные такие не убитые спальники. Если кто соберется покупать спальник в Лхасе, то очень рекомендую передумать и сделать это здесь в каком-нибудь Декатлоне. Я видела всего лишь 2 магазина со спальниками и что-то мне подсказывает, что цены там были огого.
Обязательно нужны будут солнечные очки. Свои специальные горные очки с боковыми шторками, я, балда, забыла дома. Пришлось покупать обычные дешевые авиаторы, но без них на перевале была бы труба. И без треккинговых палок в мае на перевале тоже делать нечего.

Новым участником группы оказалась девушка из Малазии по имени Кристина. Она поехала на кору совсем без акклиматизации, перепад высот в первый день для нее составил 3700м. Меня бы наверное разорвало, но она, как ни странно, прекрасно себя чувствовала. В Тибете она уже была год назад, но с экскурсионной программой, а в этом году приехала сюда ради коры.

Теперь мы наконец-то действительно ехали к цели. Лотце еще раз рассказал нам, что в автобусе мы везем бутылки с водой, их можно и нужно брать - одна в день бесплатно, каждая последующая 2Ю, что очень дешево. Так же он рассказал, что для нашей безопасности в автобусе установлены камеры, в количестве 5 штук. Ну понятно, что безопасность это предлог, а на самом деле для того, чтобы держать гида в тонусе, и у него не было соблазна вести разговоры на политические темы.


И в этот день и во все последующие через каждые примерно 2-3 часа были технические остановки, чтобы водитель отдохнул, и мы немного размялись. Обычно это были либо перевалы, либо просто красивые места по дороге.


Первая часть нашей сегодняшней дороги проходила по горному серпантину, самому страшному из всех которые у нас были за все время – с одной сторону скалы, с другой почти отвесные обрывы, обочин не было, только бетонные блоки.


А куда ведет любой серпантин – правильно, на перевал. Наш первый перевал назывался Кампа Ла. Когда мы подъезжали к нему гид сказал, что если на перевале будет идти снег, а он там шел до нас, останавливаться бессмысленно и мы поедем дальше. Но нам повезло, снег к нашему приезду прекратился. С перевала открывается прекрасный вид на священное озеро Ямдрок Цо. Считается, что сколько бы раз человек не видел это озеро, каждый раз оно будет разного цвета. Нам с цветом не очень повезло) Я видела фотографии, где оно ярко-бирюзовое, но из-за облаков, было достаточно серенько, и той сказочной бирюзы мы конечно не увидели.


На смотровой площадке очень много туристов и соответственно развалов со всякими побрякушками – бусами, амулетами, оберегами и т.д. А еще тибетские мастифы на постаментах для фотографирования. Собак было реально жалко. Им нельзя двигаться, как посадили в одну позу, так и сиди, иначе хозяева церемониться не будут. Особо изобретательные нацепляли на нос собакам солнечные очки, публику это привлекало и забавляло. Некоторые наши фотографировались. Не понимаю… Это было совсем не похоже на буддизм.

Здесь мы уже спустились с перевала, было 15 минут, чтобы погулять у священного озера. Я все время пробегала вокруг с фотоаппаратом, и даже не намочила в нем руки. Будет повод когда-нибудь вернуться




В автобусе всю дорогу я глазела в окно, было ощущение, что я нахожусь in the middle of nowhere. Перевалы сменялись равнинами, яркое солнце снежной пеленой. Я даже спать в автобусе не могла себе позволить (а очень хотелось иногда), потому что ну как можно спать, когда ты как будто на другой планете. И все это время внутри бурлило и клокотало, как же все это можно было назвать скучными пейзажами, видела такие соображения в нескольких отчетах. Люди, окститесь! Ни по дороге к Кайласу ни обратно я не видела ни одного скучного пейзажа. Ни малюсенького. Даже намека.


Обед был в каком-то пыльном городишке.



Пока ждали еду, разговорились с американцами – перед Тибетом они были в Непале и прошли Annapurna Circuit. “О, я тоже была там” – почти одновременно сказали мы с Кристиной. Американцы были не в восторге от маршрута, я предположила не из-за того ли, что непальцы построили дорогу до самого Торонг Ла. Говорят, да из-за этого, большую часть пути тряслись в автобусах. Когда я проходила маршрут 7 лет назад, помню, я дня три шла до Тала, где сейчас судя по свежим отчетам многие стартуют. Жалко, хороший маршрут был.

Про стоимость еды:
Как правило, любое блюдо, которое я заказывала, будь то як мит суп или жареный с чем-нибудь рис стоило 25-30Ю (чтобы перевести в рубли умножаем на 10). Цены почти московские, с одной стороны очень дорого, а с другой хорошо, что хоть так. Иногда бывали очень длинные безлюдные перегоны, гид еще в Лхасе советовал запастись снеками на всю дорогу.

Очередная техническая остановка у местной достопримечательности Glacier, т.е ледника. Наверное гид нам про него что-то рассказывал, но я уже ничего не помню. К леднику ведет деревянная дорожка, с плохо закрепленными досками.



Уже сильно во второй половине дня, часов в 5 мы приехали в Гьянце, где нас ждала еще одна экскурсия.

Про тибетские туалеты:
Вот уже давно чесались руки про них написать, но оду туалетам я берегла до нашего приезда в Гьянце. Здесь, на территории монастыря, был ну самый грязный туалет виденный мной ever. Мне страшно представить, что творилось в мужском, но в женский было не зайти. Я молчу про запах, но оно (простите, говно) было везде, даже размазано по стенам. Воды на том момент было выпито много, и пришлось очень аккуратно им воспользоваться и вылететь оттуда пулей)) В Тибете нет проблем с количеством туалетов, часто даже вдоль дороги встречаются одинокие постройки. Конструкция обычно представляла из себя дырку в полу, с глубокой, высотой в этаж, ямой внизу. Из дырки, как правило, поддувал сильный сквозняк, брр. Чистоту в них никто поддерживать не спешит, поэтому любой, абсолютно любой общественный туалет в Тибете, хоть в Лхасе, хоть на коре это своеобразное испытание силы духа. Часто после “туалетных” остановок мы делились друг с другом впечатлениями от увиденного))


Монастырь, в который мы приехали, называется Пелкор Чёде. Знаменит он тем, что в нем уживаются представители всех 4-х школ буддизма – Гелугпа, Кагью, Сакья и Ньингма. Все уже виденные нами монастыри относились лишь к школе Гелугпа.
Был построен в начале 15-го века, но не все постройки пережили культурную революцию. Но зато те, что остались не пострадали, т.е. они не восстановленные, а всамделишные.
На территории монастыря есть одно очень примечательное сооружение под названием Кумбум. Это храм в виде огромной 5-ти этажной ступы со 108-ю комнатами.


Вход в каждую комнату находится не внутри, а снаружи яруса. В комнатах экспозиции из статуй и росписи посвященные различным божествам или сюжетам из эпоса. Все убрано за стеклянные витрины, поэтому при условиях плохого освещения пофографировать не получится. А это было одно из мест, где это можно делать за символические 20Ю. Меня хватило обойти только два яруса ступы, и я поднялась на последний пятый ярус, по совместительству смотровую площадку, с которого открывался вид на монастырь.

Крепость на горе называется дзонг, и это еще одна местная достопримечательность. Не так уж и давно, в 1904 году она даже участвовала в боевых действиях, в которых частично пострадала. Крепость как впрочем и весь Гьянце был захвачен англичанами, которые впоследствии дошли аж до Лхасы. Тогда все закончилось подписанием не очень приятного для Тибета, но всего же мирного соглашения.

Мне бы очень хотелось на нее залезть, виды оттуда должны открываться сумасшедшие, и если бы наша ночевка была в Гьянце я бы обязательно так и поступила.

Спустилась с Кумбума в очень подходящий момент - на площади стали собираться монахи и монахини. Если есть монахини, подумала я, значит это школа Сакья, в другие школы женщин не принимают. Они расселись на площадке перед Кумбумом и начали читать мантру. Было непривычно слышать мантру с женскими голосами.


Часам к 9-ти вечера измотанные мы приехали в Шигатзе. Эта ночь должна была быть последней в человеческих условиях – на чистом белье, не в одежде, с санузлом в номере. Со следующей ночи должен был начаться хардкор с гестхаузами.

Зачем-то я спустилась на рецепшн, где встретила Кендрика. Уже почти в ночи он собирался идти на поиски ресторана, и ему очень не хотелось делать это в одиночку в незнакомом городе. Я согласилась составить ему компанию, хоть и не была голодной. За этим ужином я впервые оценила, как мне повезло с попутчиками - и он и, как позже выяснилось, Кристина говорили по-китайски. Меня, покатавшуюся по Китаю в одиночку практически без знания языка, эта ситуация приводила в восторг. Никакого больше “ни йоу ингвен цайдан ма?”, языка жестов и интриги, что же в итоге все таки принесут. Кайф) На обратном пути на сытый желудок вели возвышенные разговоры о религии))

На завтра гид обещал легкий день с одной экскурсией в монастырь Ташилумпо и недолгими переездами.

[KAterinall]

С утра я проснулась пораньше, чтобы до завтрака успеть прогуляться по утреннему Шигатзе.




Это строение похожее на Поталу известно как дзонг Шигадзе (дзонг это общее название для всех крепостей). Нам про нее ничего не говорили, я потом сама в интернете нашла. Этот дзонг пример того, как культурная революция во имя светлого коммунистического будущего сметала все на своем пути. В 1962 году он был полностью разрушен. Нынешний дзонг был заново построен по образу и подобию предыдущего в 2007 году.

Шигадзе - это второй по величине город в Тибете, население его составляет около 50 тысяч человек. Он разный - где-то он достаточно самобытен и похож на Лхасу, а где-то очень смахивает на какой-нибудь маленький чисто китайский городишко.

Главная достопримечательность Шигадзе, то ради чего сюда ежедневно приезжают десятки экскурсионных автобусов - монастырь Ташилунпо.


Ташилунпо - монастырь школы Гелугпа, был основан в 15-м веке, раньше в нем жило несколько тысяч монахов, сейчас несколько сотен. Все стандартно. Но это монастырь не просто монастырь, а на протяжении сотен лет резеденция Панчен-Ламы, второго в иерархии Ламы в школе Гелугпа.

Если Далай-Лама считается эманацией бодхисатвы Авалокитешвары, то Панчен-Лама является эманацией Амита Будды или Амитабхи.
Предания гласят, что Амитабха был когда-то царём, который, познакомившись с буддийским учением, отрёкся от трона, стал монахом, взяв себе имя Дхармакара. Он решил стать Буддой, и обрести во владение Чистую страну или Землю бесконечной радости, в которой все, кто воззвал к его имени, смогут возродиться в будущей жизни. В виду этого Амитабха дал свои Сорок восемь обетов, в восемнадцатом и девятнадцатом из которых он обещал не достигать высочайшего просветления до тех пор, пока не поможет всем разумным существам в своем Западном раю, «Земле высшего блаженства»

В иконографии Амитабха изображается обычно в красной гамме цветов.


Линия перерождения Панчен-Ламп берет свое начало с 17-го века и очень тесно связана с линией перерождения Далай-Лам. После того как умирает Панчен-Лама окончательное решение по признанию найденного ребенка его новой реинкарнацией принимает Далай-Лама. И наоборот. Традиционно считается, что Панчен-Ламы являются наставниками Далай-Лам. Хотя сейчас например Панчен-Ламе около 30, а Далай-Ламе уже за 80 лет.

В 1959 Далай-Лама был вынужден бежать из страны (про эти и предшествующие события есть очень хороший фильм Мартина Скорсезе под названием “Кундун”, очень советую). В его отсутствие 10-ый (предыдущий) Панчен-лама стал главной политической и религиозной фигурой в Тибете. Десять лет ему как-то удавалось оставаться на плаву, но потом он был арестован и на 10 лет посажен в китайскую тюрьму, а потом еще на 5 лет под домашний арест в Пекине. Потом, что совсем нетипично для школы Гелугпа, женился причем на китаянке, и у него родилась дочка. А в 51-ом году неожиданно умер после речи осуждающей китайскую оккупацию.


Через шесть лет после смерти 10-го Панчен-Ламы следующего 11-го нашли соответственно в 6-ти летнем возрасте.


Китайские власти всю дорогу с момента вторжения в Тибет кричавшие, что религия это яд и без разбора крушившие все, что имело к ней отношение, решили сменить тактику. Они нашли правильного Панчен-Ламу (ну им то виднее, как его надо искать), мальчика того же возраста, но родившегося в правильной чтящей коммунистические идеалы китайской семье.

Ну а первый мальчик “был взят под защиту” от религиозных сепаратистов и местонахождение его и его близких до сих пор не известно. Он стал самым молодым политзаключённым. Сколько ни просила мировая общественность допустить независимых экспертов, чтобы убедиться, что с ним все в порядке, китайская сторона лишь огранивалась сухими фразами, о том, что у него все хорошо, и он растет здоровым. Сейчас же ему уже 28 лет и он по официальной версии “не желает, чтобы его беспокоили”.


Тот же Панчен-Лама, который официальный, сейчас разъезжает по миру и рассказывает о сострадании и всём таком.
Но затевалась эта история с Панчен-Ламой конечно не просто так. Расчет был на то, что после смерти Далай-Ламы “правильный” Панчен-Лама найдет нового “правильного” Далай-Ламу. По поводу этого Далай-Лама уже не раз говорил, что на территории контроллируемой Китаем перерождаться не намерен.
Вот такая Санта-Барбара.

Так вот, монастырь Ташилунпо это резеденция на данный момент китайского Панчен-Ламы. У кого-то читала, что когда он приезжает в город, местных жителей заставляют собираться и приветствовать его. Гид нам ничего такого не рассказывал, ему нельзя.
Да и вообще в этот раз он ничего нам не рассказывал. У него оставались какие-то нерешенные вопросы с пермитами, мы были отправлены в свободное плавание по монастырю на 2 часа.


Про Ташилунпо я знала еще то, что здесь самая большая в Тибете статуя Будды Майтрейя, Будды будущего. Ее высота составляет 26 метров и на ее создание ушло какое-то бешеное количество золота и алмазов.

Вот в этом павильоне она находится. Внутри естественно снимать нельзя.


Статуя действительно огромная, даже кажется что ей тесно в павильоне. Перед статуей простиралось много тибетцев.


Здесь увидела как толи моют толи натирают полы в храмах – к тяжелому набитому чем-то мешку привязывают 2 веревки, за которые молодые монахи возят его по павильону. Пожилые же монахи сидели на топчанах и перебирали огромный ворох мелких купюр оставленных прихожанами.

Ташилунпо очень большой комплекс, мы проходили там отведенные два часа, но все обойти конечно не успели. Никакой информационной составляющей в этой экскурсии не было, мы просто переходили из павильна в павильон и кто как умел, ловили вибрации этого места.



Потом мы еще пару часов просидели в автобусе и ждали Лотце, который все еще решал что-то с нашими пермитами.
А еще вчера у нашей индийской девушки Ангелиты был день рождения. Никто бы об этом не узнал, если бы наш туроператор (какие молодцы!) в лице Лотце накануне вечером не презентовал Ангелите огромный торт. Но так как мы приехали уже достаточно поздно его поедание было решено перенести на сегодня, чем группа и занялась после посещения монастыря. Ангелита была очень тронута таким знаком внимания, но ирония ситуации была в том, что из-за яиц входящих в состав она, вегетерианка, торт так и не попробовала. Зато угостила всех нас. А мы спели ей Happy Birthday) Кто-то из мальчиков спросил, сколько ей исполнилось, уж не 18 ли?) I wish I was 18, с грустью сказала Ангелита, but I’m 33. Нам с Перри тоже оказалось по 33. Потом обсуждение кому сколько лет перетекло на улицу и я как-то из него выпала. И тут в автобус заходит Тим и говорит “Вы не представляете, а Да 38!”. У меня отвисла челюсть, выглядела она моложе своего возраста лет на 10.


Нашей конечной точкой назначения на сегодня был город или скорее большой поселок Сакья. По дороге никаких примечательных остановок кроме обеда не было. Там в ресторане нам показали, как готовят домашнюю рисовую лапшу – сначала в воде разводят рисовую муку и возможно что-то еще. Эта субстанция схватывается и таз можно перевернуть. Ну такая игра в куличики. Получившаяся масса никуда не убегает, она достаточно плотная. Чтобы настрогать лапшу, по “куличику” водят специальной штукой похожей на нашу картофелечистку, только она срезает не один широкий пласт, а несколько узких. Выглядело это жутко и совсем не аппетитно)


В ресторане опять разговорились с американцами, через месяц они планировали быть в Москве, и их очень интересовало, не опасно ли им здесь будет, учитывая напряженную политическую обстановку. Перри спросила какие в Москве есть достопримечательности, но я уже настолько настроилась на тибетскую волну, что с трудом смогла вспомнить только Красную площадь и храм Христа Спасителя, название которого впрочем все равно не знала как перевести, сказала ну такой большой храм с золотыми куполами)) Меня же интересовало, как они вот так по полгода путешествуют и не видят близких. Перри рефлекторно сморщилась, сказала, что они часто созваниваются, но жить в родном городе это не для нее. А родной город у нее кстати не какой-нибудь Шарлотсвиль, а Лос-Анжелес. Тим в свою очередь рассказал, как выложил свое трофейное фото с несчастным мастифом в соцсеть, признанная в РФ экстремистской, на что его отец в комментариях написал “Tim, you’re looking like ass” (Тим, ты выглядишь как осел), вобщем ему тоже совсем не хотелось жить дома. А еще они были очень, просто невозможно политизированы. Мне сложно представить, что людей путешествующих по Тибету могут настолько волновать политические вопросы. Они просто ненавидели Трампа и считали, что эта великая трагедия американского народа случилась из-за русских хакеров и в некотором роде из-за пренебрежительного отношения к выборам сторонников Х. Клинтон)) Спросили, как русские относятся к Путину, я не удержалась и в ответочку сказала, что выбора особого нет, потому что оппозиция у нас все равно вся проплачена штатами. Вот такой получился обмен мнениями представитями двух прозомбираванных СМИ наций.

Еще несколько часов дороги и мы приехали в Сакью. Вообще в нашем маршруте она была запланирована после коры, но по каким-то причинам гид решил переночевать сегодня здесь. Уж не знаю, с чем это было связано, но никто против не был, и как позже выяснилось, не будь этого лишнего дня перед корой, все сложилось бы совсем не так.

В переводе с тибетского Сакья означает “серая земля” с этим связано то, что стены домов в этом городе выкрашены в серый цвет. Монастырские сооружения выкрашены в бордовый.


В 13-14 веках Сакья даже была столицей тибетского государства. Произошло это благодаря поддержке очень могущественной тогда монгольской юаньской империи. Ее правители, потомки Чингиз Хана, очень высоко чтили духовных лидеров школы Сакья, от которых они получали посвящения и учения буддизма. Позже Сакья и столица и буддистская школа уступили место соответственно Лхасе и Гелугпа.

Мы должны были остановиться в гестхаузе, но по каким-то причинам нас поселили в отель. Грязный, обшарпаный, но отель. Твин мы разделили с Кристиной. Номер ужас-ужас, особенно санузел - все грязное, разбитое и отваливающееся, смыв в туалете не работал. В номере лежали противогазы, кто-то из группы высказал предположение, что китайцы построили тут какой-то химический завод.

Сакья находится на высоте 4300 метров над уровнем моря, и в этот день мы набрали 400 метров. Это приличный суточный перепад высот и чтобы его немного невелировать рекомендуется, чтобы максимальная высота за день была выше высоты ночевки, ну то есть надо было подняться хотя бы 4400 или больше метров. Вероятно, по дороге мы преодолевали перевалы с большей высотой, но был совсем не вечер и хотелось размяться. И еще на подъезде к Сакье я заметила гору с белыми погодами, туда мы и отправились.


Сакья разделена речкой на две части. В основной, если так можно выразиться, современной части преобладают 2-3-х этажные постройки, в которых располагаются административные учреждения, продуктовые лавки, чаевни, там же была наша гостиница и монастырь Сакья. В другой части, назовем ее пригородом, тоже было здание монастыря (скорее всего оно имеет отношение к монастырю Сакья, но не уверена) и сельские покосившиеся домики. Этим пригородом Сакья упиралась в гору.



Надо было как-то подбираться к горе, но откуда зайти мы не знали и поэтому пошли в лоб. В итоге мы конечно вышли на тропинку, ведущую наверх, но делать это пришлось через дворы местных жителей. Кристина их спрашивала куда идти, и они естественно показывали самую короткую дорогу мимо своих амбаров и коровников.



Немного забрались. Сверху стало понятно, как все нормальные люди сюда попадают – если стоять лицом к горе и спиной к речке, то нужно идти по асфальтированной дороге влево, она и выведет на гору.


А здесь красиво! Забегая вперед скажу, что Сакья оставила очень приятное впечатление, она такая уютная что ли, не было ощущения, что люди живут в нищите. Если из других городков, где мы ночевали, зачастую хотелось бежать без оглядки)), то в Сакье я бы с удовольствием провела еще один день.


На горе проложены бетонные тропинки, так что ходить там достаточно удобно. Я не могла остановиться фотографировать, вид с горы на город был просто фантастическим.
Можно было залезть и выше, сильно наверху просматривались дорожки, но мы так увлеклись раскруткой молитвенных барабанов, что как-то незаметно по дорожке вышли к подножию с другой стороны поселка.


Когда мы уходили гулять, Кристина нагрузила сотрудниц отеля нашей, а как позже выяснилось всеобщей туалетной проблемой. На случай если кто-то придет чинить неработающую систему слива, она почему-то решила, что дело именно в унитазе, она оставила ключи нашим мальчикам Кендрику и Сезару. Им тоже быстро наскучило сидеть в номере, и они отбыли на гору с нашим ключом и до сих пор там гуляли. На рецепшне были запасные ключи, и сотрудницы гостиницы притащили огромную их связку, перепробовали все, но ни один к нашей комнате по закону жанра не подошел) Мы решили потусоваться в близлежащей тибетской чаевне.

Пока пили сладкий чай с молоком, Кристина рассказала про себя. Она буддистка и вегетарианка. Ее отец держит толи закусочную толи ресторан, основным блюдом в которой является рис с курицей. В один прекрасный момент она осознала, сколько живых существ приходится убивать каждый день ради того, чтобы поддерживать этот бизнес на плаву и с тех пор больше не ест мясо. Сама она работает в какой-то инвестиционной компании, которая инвестирует в российский бизнес. Начинала учить русский, но не смогла, слишком тяжелый. Вспомнила только слово молоко, и мое имя на русском, так же звали ее преподавательницу русского (группе я представилась как Kate, чтобы они языки не ломали).

К нашему приходу в отель смыв, аллилуя, заработал. Душ нельзя сказать, что работал, но вода тонкой струйкой откуда- то текла и набирая ее в стакан можно было символически ополоснуться под стук своих зубов.
Было холодно, я спала под двумя одеялами, в теплом термобелье, штанах и флисовой кофте, укрыв голову пуховиком.

[успевающий987]

Очень интересный и познавательный отчет, расширяющий кругозор. Читаю с удовольствием. Спасибо.

[Nuf]

Действительно, познавательный отчет. Узнаю многие места, в которых удалось побывать в 2006 году. Жду продолжения.

[KAterinall]

успевающий987, Nuf,
Мне очень лестно, что вы оценили мои потуги) Спасибо!

[Lataka]

Написано просто отлично, нет — превосходно. Прочитал точнее проглотил просто на раз. Очень жду продолжения!

[KAterinall]

Lataka,
Спасибо! мне правда очень приятно, что получается читабельно и интересно

[Вишудха]

Катя, ну спасибо вам, ну прям очень душевно читается и познавательно. Продолжайте пожалуйста (хочется сказать: не отвлекайтесь на работу)...

[KAterinall]

Катя, ну спасибо вам, ну прям очень душевно читается и познавательно. Продолжайте пожалуйста (хочется сказать: не отвлекайтесь на работу)...

Спасибо) Написание отчета это занятие требуещее самоотречения))

[KAterinall]

Пока меня еще тянуло на утренние подвиги, поэтому с утра пораньше я полезла на вчерашнюю гору с целью сфотографировать Сакью утреннюю. Почему-то накануне вечером подъем дался куда легче. Сегодня же бешено стучало сердце и постоянно сбивалось дыхание. Я хоть и пожертвовала завтраком, но все равно была сильно ограничена во времени, к 9-ти часам нужно было как штык быть в отеле. Во столько был назначен сбор группы перед экскурсией в монастырь Сакья. Времени хватило только дойти до вчерашней высшей точки, развернуться и пойти назад. Но Сакья утренняя это какая-то магия, да же?





На остатки завтрака я все таки успела, потом группа прокопались в отеле еще около часа (вот знала бы!) и мы пошли на экскурсию, до монастыря было рукой подать.
Монастырь Сакья был построен в 1073 году монахом, выходцем из клана Кхон, он почти на пол-тысячелетия старше, тех монастырей, что мы уже посетили. Но, увы, большинство строений не пережило культурной революции и мы видели их восстановленные копии.






Если не вдаваться в тонкости буддистской философии, то школа Сакья отличается от других школ буддизма главным образом механизмом передачи власти. В последних нового духовного лидера, как я уже рассказывала, ищут по несколько лет по самым отдаленным провинциям. Считается, что Далай-Лама или Кармапа будучи земным воплощением бодхисатвы сострадания Авалокитешвары настолько стремится помочь всем живым существам, что перед смертью раздает весь свой тапас, накопленную жизненную энергию, другим живым существам. Если в течении жизни человеку не удалось накопить тапас, или как в данном случае, он с ним добровольно расстался, то перерождается он в не самых благоприятных условиях. Поэтому перерожденцев великих Лам часто находят именно в бедных семьях в отдаленных провинциях. Но за счет огромного опыта накопленного в предыдущих жизнях им ничего не стоит заново накопить этот самый тапас. Кстати в буддизме есть интересная теория на эту тему. Вы когда-нибудь замечали, что есть люди, которые сознанием и мировосприятием ушли недалеко от Полиграфа Полиграфыча Шарикова? Есть люди похожие на свиней, быков, хищников и т.д. Так вот буддизм все это объясняет тем, что это просто еще совсем неопытные души, недавно переродившиеся в мир людей из мира животных. В этой людской жизни они ведут себя точно так же как привыкли вести себя в предыдущих жизнях. По мере перерождений эти души будут накапливать опыт и вести себя в каждой новой жизни более осознанно.

Но вернемся к Сакье. Власть здесь является наследственной и передается в рамках клана Кхон либо от отца к сыну либо от дяди к племяннику. А еще монахам этой школы можно заводить семьи, но после рождения наследника монах должен полностью отказаться от интимной жизни.

Лидер школы носит имя Сакья Тризин, и сейчас он 41-ый по счету.


Действующий Сакья Тризин сейчас живет в Индии по тем же причинам, что и Далай-Лама.
Не знаю, случилось уже или нет, прочитала в старых новостях, но с 2017-го года переход власти к более достойному кандидату будет осуществляться каждые три года. Такая посильная демократизация буддизма.

Кору вокруг монастыря наша группа прошла по высокой стене, которая окружала монастырь.





В конце экскурсии нам дали 20 минут походить по монастырю. Естественно этого хватило только на несколько павильонов. В одном из них на стенах была целая экспозиция разных оторванных частей человеческих тел. Уже позже прочитала, что в такие павильоны женщинам входить нельзя. Странно, ладно я, но там были и местные женщины.

Экскурсия закончилась, мы привычно погрузились в автобус и поехали к нашему следующему destination’у. Сегодня это был Everest Base Camp или базовый лагерь Эвереста.
Дорога до него проходила через перевал и оказалась очень выматывающей. Это был серпантин с бесконечным числом поворотов – 200 метров проезжаем, поворот на 180 градусов, еще 200 метров, поворот в другую сторону. И так змейкой наверное часа полтора-два. Зато эти небольшие страдания были с лихвой компенсированы видами с перевала. На фотографии перевал в сторону EBC, а на горизонте гималайская гряда.



Дорога вниз с перевала абсолютно аналогична дороге вверх, еще полтора часа петляний.

Базовый лагерь, куда довез нас автобус, это туристический базовый лагерь. Никаких восходителей здесь конечно нет, их отвозят во всамделишный EBC, который дальше нашего километра на 4. А наш лагерь это скорее туристический аттракцион для людей, которые хотят одним глазом, если повезет, посмотреть на Эверест и потом мимолетно в беседе, когда речь зайдет о горах, упоминать, что они были чуть ли не на самом Эвересте.

У тибетских туроператов даже есть отдельная программа, включающая все то, что мы уже проехали плюс базовый лагерь. Она дешевле, не такая длинная и выматывающая, но я даже не знаю, стоит ли оно того. Хотя возможно это вариант для тех, кто хочет побывать в Тибете, но кору пройти не состоянии.

Наш лагерь представлял собой множество многоместных тентов стоящих по периметру ровной площадки с парковкой посередине. Каждый тент имеет названиями одно краше другого – Marriot, Hilton, Hyatt и тому подобные сарказмы.
Гид забронировал для нашей группы 2 тента. Чтобы мы долго не думали, кто в каком будет ночевать, предложил всем, кто путешествует поодиночке остановиться в одном, а всем кто в парах, индусам и американцам, в другом. Сезар назвал его happy couples tent )))
В тентах с десяток кроватей и посередине печка-буржуйка, которую топят мусором и ячьими лепешками. На кроватях горы одеял, чувствовалось, ночка предстоит не простая.

EBC находится на высоте 5200м и в этот день перепад высот был совсем негуманный, целых 900 метров . С этим перепадом у меня вообще была отдельная история. На каком-то иностранном форуме мне попался пост о том, что, дескать, не у всех туроператоров программа составлена грамотно по части набора высоты в день прибытия в EBC. Большинство везут сюда туристов из Шигадзе с 3900м. Поэтому мой выбор туроператора был еще продиктован тем, что у него была промежуточная ночевка в Тинри. Потом, когда менеджер прислала мне договор, никакого Тинри в программе я не обнаружила. На мои вопросы, а как же так, а это же опасно и всё такое, она сказала, что ну вот пришлось поменять программу и в EBC много кого так привозят, и если человек успешно акклиматизировался в Лхасе, то и дальше проблем не будет, а совсем на крайний случай в автобусе будут кислородные баллоны. Пришлось поверить. Ну а потом уже выяснилось, что это была программа другого туроператора, которому меня передали. А позже у нас еще и Сакья чудесным образом перед EBC затесалась, уменьшив дневной перепад высот с 1300 до 900м.

В качестве акклиматизационной вылазки гид предложил нам прогуляться в настоящий EBC. Все кроме пожилых индусов поддержали. Вообще-то во время этой вылазки все ходят смотреть на Эверест, но сегодня небо было в облаках и Эверест нам не светил.


Из лагеря вышли уже одетые по-взрослому – в треккинговых ботинках, термобелье, флисе и пуховиках, некоторые уже расчехлили треккинговые палки. Одна Ольга была в тоненьких штанишках, курточке и кедах на тоненькой подошве. С её слов сюда она приехала со 100 долларами в кармане и без страховки. Даже не хочу это комментировать.

Из нашего лагеря в EBC идет хорошая грунтовая дорога. Где-то на середине есть возможность с нее свернуть и срезать пару километров. Shortcut сначала проходит по равнине, но тропинки здесь нет, есть некий вектор, по которому мы шли перепрыгивая с одного большого камня на другой. Потом была с виду небольшая горка, на ней тропинка уже прослеживалась. После горки опять можно выйти на грунтовку и по ней дойти до EBC.

По дороге зашли в монастырь Rong Pu, он же Rongbuk. Это монастырь линии Ньингма. И здесь я немного запуталась – их вроде как 2, этот и тот, который мы сегодня уже проезжали, там еще был чек-поинт на въезде в EBC. В интернете ничего толкового по этому поводу я не нашла, но если мне память не изменяет, гид говорил, что один из них старый, а другой новый.

Этот монастырь очень маленький, сейчас там живет один единственный монах.


Знаменит он тем, что в нем до сих пор сохранилась пещера, где медитировал Падмасабхава, он же Гуру Ринпоче, очень знаковая в буддизме личность. По приглашению тибетского царя Тисонга Дэцена в 8-ом веке он прибыл в Тибет, чтобы помочь тому в “буддинизации” Тибета. На тот момент религия бон, некогда вытесненная буддизмом, набирала новые силы, и магические способности, которыми обладал Падмасабхава, оказались очень кстати.

Медитационная пещера находится в скале, и она совсем крохотная. Стены черные от копыти масляных лампад, вдоль одной стены алтари с фигурками. Кое-как мы все в ней расселись. Несмотря на то, что места совсем не осталось, не было ощущения дискомфорта и клаустрафобии. Нам дали 5 минут на медитацию, ничего такого я тогда не умела и просидела со скрещеными ногами как болванчик, почувствовав только теплоту в коленях. А вообще считается, что это очень энергетически мощное место, из нашей группы все, кто умел медитировать, это подтвердили. Потом узнала, что Сезар заплакал, пока мы там сидели. Да потом приставала к нему с расспросами, но он ничего не захотел рассказывать, сказав, что это был его его экспериэнс, и он не хочет его ни с кем делить. В русской группе, кстати, тоже было нечто подобное.


Спускаемся из монастыря и идем в направлении EBC. Нам предстоит подняться вон на ту небольшую горку посередине долины. Группа очень сильно разделилась, появились лидеры – американцы и Ольга, середнячки – мы с Кристиной, и все остальные догоняющие. По камням удалось пройти достаточно быстро с маленьким количеством остановок.

Взгляд назад


Начался подъем. При ближайшем рассмотрении горка оказалась не такой уж и маленькой, а очень даже внушительных размеров. О, эти забытые ощущения, отчасти то ради чего я сюда приехала, когда нечем дышать, ноги подгибаются, а внутренности готовы вылезти наружу.

Те маленькие точки далеко впереди это Кристина и другие


Кое-как залезла на горку, там ждал сюрприз – тучи разошлись и показался Эверест. А никто и не надеялся.


На входе в лагерь собрались уже подмерзающие лидеры, Лотце сказал не заходить туда без него. Он сопровождал отстающих, и было не понятно, дойдут ли они сюда в принципе. Было холодно и скоро должно было начать смеркаться. Все пошли назад. Я постояла какое-то время, пофотографировала Эверест и тоже не спеша побрела в сторону туристического лагеря.

Все собрались в лагере, за тентом был уже небольшой минус и сильный ветер. В тенте немного теплее. Я заняла стратегически правильную кровать у печки, надела на себя всю одежду, шапку, залезла в спальник и под два одеяла.

[Lataka]

Очень захватываще !!! Невозможно оторваться от прочтения. ))) Katerinall, вы сейчас освоили медитацию?

[KAterinall]

Lataka,
До освоения медитации мне как до луны)) скорее я поняла, что это вообще такое и что примерно нужно делать чтобы в нее войти.

[Lataka]

Главное не бросайте писать. Это Ваше! Жду продолжения и Ваши планы на будущие путешествия!!!

[KAterinall]

Знаете, я уже морально истощена писать этот отчет, как будто я уже полтора месяца всё по новой переживаю, а мы все никак до Дарчена не доедем)

Спала плохо. Кроме того что сон был совсем поверхностным так еще всю ночь мимо кто-то ходил, чем-то хрустел и подбрасывал навоз в печку. Вообще нарушение сна это стандартное появление горной болезни. Говорят, многие начинают задыхаться во сне, а еще многим снятся кошмары. У меня в эту поездку ничего такого не было, но в зависимости от высоты и усталости я спала обычно либо плохо, либо очень плохо.

Нашла в нашей фейсбуковской группе фотографию нашего тента и еще несколько интересных фото сделанных моими попутчиками, буду их тоже здесь выкладывать. Веселенький такой тент, да?


В тенте можно было заказать завтрак - два блинчика за 30Ю. Но накануне вечером я не смогла есть их рис, поэтому решила не рисковать и ограничиться растворимым кофе и печеньками из запасов.
С утра я походила с фотоаппаратом вокруг лагеря, оказывается отсюда прекрасно виден Эверест.


А ходить там надо было очень аккуратно и внимательно смотреть под ноги) Тем несчастным, кого в EBC посреди ночи нужда поднимала из спального мешка, было куда проще зайти за тенты и решить свои вопросы там. Для меня самой мысль о том, что в ночи придется идти в туалет, была кошмаром. Это было в равной степени и страшно и холодно. Поэтому во второй половине дня я сокращала потребление жидкости и надеялась на лучшее.

Группа быстро собралась и вот мы уже ехали обратно на наш вчерашний перевал. По дороге на 5 минут остановились у второго, видимо нового, монастыря Rong Pu, он же Rongbuk. Как я уже писала, эти монастыри относятся к буддистской школе Ньингма.

Ньингма это самая старая школа буддизма, и раньше, до того как пошло это деление на школы, она вообще была единственная. Дело в том, что буддизм зашел в Тибет не с первого раза. Он и раньше уже присутствовал в Тибете, но при царе Трисонг Децене в 7-8-ом веках была первая основная волна буддинизации, в это время в Тибет как раз был приглашен Падмасабхава, а так же уважаемые индийские учены и монахи. Строились новые храмы, шел очень активный процесс перевода сутр и тантр с санскрита на тибетский язык. Все было прекрасно пока к власти не пришел про-бонски настроенный царь Ландарма, устроивший гонения на буддизм. Его потом убили, и буддизм опять стал подниматься на ноги, опять были приглашены индийские ученые и опять начали переводить тексты с санскрита. И вот тут пошел раскол – одни остались верны старым переводам, другие придерживались новых. Ньингма дословно так и переводит как “школа старых переводов”.

В монастыре живет несколько десятков монахов, и при нем есть гестхауз. Источники в интернете утверждают, что ночевка здесь гораздо комфортнее, чем в нашем лагере. Ну еще бы. Наше же мимолетное знакомство с этим местом оказалось не очень позитивным. В воротах на входе в монастырь стояли две фотогеничные овцы и группа естественно побежала их фотографировать. Но овцы, как выяснилось, стояли не просто так - какой-то делец в рясе монаха подбегал к каждому и требовал деньги за эти фотографии.


Уже привычно забрались на перевал. В этот раз погода на перевале была солнечная и на горизонте уже достаточно отчетливо просматривалась гималайская гряда.


Дальше по дороге ничего особенного не было, только необыкновенно красивые пейзажи.



В одном месте мы остановились у очередного священного озера, на берегу которого закручивалось несколько небольших торнадо.




Сегодня нашей точкой Б был тибетский уездный городок Сага. Высота ночевки была меньше чем вчера, это значит, что об акклиматизации можно было не беспокоиться. Вместе с Кристиной и Да мы заняли трехместный номер, бросили вещи и пошли прогуляться по магазинам, чтобы пополнить запасы провианта.

На ужин мы зашли в китайскую харчевню, где Кристина разговорилась с хозяином-китайцем. Он переехал сюда с исконно китайской территории, из Ченду по-моему, с целью открыть свой ресторан и удовлетворять гастрономические потребности возросшего потока туристов. Вот как все просто у людей бывает. Когда узнал, что я из России, спросил, не знаю ли я, почему сюда приезжает так много русских. Я конечно не знала, для меня самой этот вопрос остался загадкой. Не помню, чтобы по телевизору или по радио мне ездили по мозгам чем-то мотивирующим сюда приехать, однако же русских действительно было много. За время путешествия чисто русских групп я насчитала штуки три и все шли на Кайлас. Почему нас туда так тянет?

Я же первый раз услышала про Кайлас совершенно случайно. Тогда я возвращалась в Москву из самого на тот момент серьезного путешествия в моей жизни, поездки в Непал, где прошла Annapurna Circuit. Чувствовала себя нереально крутой, потому что решилась на это, смогла это организовать и что прошла перевал в 5416 метров, хотя раньше и близко к таким высотам не подходила. Перелет в Москву был Катарскими авиалиниями, короткая стыковка и я не успела на второй рейс. Ближайший рейс в Москву был только на следующий день. У катарцев в этом плане всё отлично организовано - нас, меня и еще нескольких россиян, поселили в хорошей 3-шке. Вечером мы взяли экскурсию по Дохе и в общем прекрасно провели время. Среди моих "друзей по несчастью" был мужчина по имени, если мне память не изменяет, Александр, но точно помню, что он работал в Останкино главным инженером. Через Катманду он летел из Тибета, где как раз прошел кору. Мы обменялись впечатлениями - я рассказала о том, как шла 140 км около двух недель, а он о том, как они ходили по монастырям, ездили на автобусе и три дня у них был какой-то переход. Тогда меня это мягко говоря совсем не впечатлило. Вот честно, подумала, пфффф, либо ты в горы идешь, либо на автобусе катаешься, какой-то поход для девочек)) Да-да, юношеский максимализм)) Но он так воодушевленно рассказывал о местах силы, о священном озере Манасаровар и о мистической горе Кайлас, что где-то на подкорке у меня это засело. Я периодически рассматривала Тибет в качестве варианта на ближайший отпуск, но видя сколько это стоит, приходила в ужас и откладывала это до времен, когда разбогатею.
Разбогатеть я конечно так и не разбогатела, но в этом году звезды встали в нужную позицию, и я окончательно вызрела. Успели бы мы тогда на стыковку, скорее всего я бы до сих пор не знала ни о том, что такое кора, ни о том, что такое Кайлас. Так что катарцам я искренне благодарна, все что ни делается все к лучшему.

На наш огонек подтянулась вся невегетерианская часть нашей группы. Каждый заказал по блюду, но порции были огромны и мы как настоящие китайцы крутили эту штуку посередине стола и накладывали себе понемногу каждого блюда. Кристина попросила приготовить баклажаны, но не зажареные и с лошадиной дозой усилителей вкуса, а просто на пару. О, это было объединение! После коры, мы вернулись в этот же ресторан главным образом из-за этих баклажанов


Мы с Да и Кристиной поселились в холодном трехместном номере. Грязно, пол не пылесосили уже несколько сезонов, пыль не протирали столько же. Душа не было впринципе, зато на этаже был дурно пахнущий туалет с ковшиком. Вы не подумайте, что я или кто из группы ждал 5-ти звездочных гостиниц. Мы прекрасно знали, что это цветочки. А то, что я сейчас это в красках описываю, это так впечатления, нет ведь смысла писать, что было комфортно. Выход из зоны комфорта это одна из составляющих этой поездки.


Сегодня я уже привычно спала во всем что было, плюс шапка, спальник и несколько одеял. Так же теперь с собой в спальник я брала всю свою электронику - мобильный телефон, автономную зарядку и фотоаппарат. Предыдущая ночь в EBC показала, что на холоде батарейки не доживают до утра. А еще в этот вечер на меня снизошло озарение, не знаю почему я не догадалась до этого раньше, но у нас ведь были пластиковые бутылки и горячая вода, а это значит что можно было обложиться грелками. Ими я обкладывалась вплоть до возвращения в цивилизацию.

[KAterinall]

Спать с грелками оказалось куда приятнее, чем без. Сон был не глубокий, но, по крайней мере, не из-за того, что у меня что-то подмерзало. А вот Да сказала, что в эту ночь она практически вообще не спала из-за холода. Для тайки это были совсем уж экстремальные условия.

Ехать сегодня предстояло опять весь день. Иногда по дороге попадались большие стада диких рогатых, похожих на антилоп. Населенные пункты становились все более редкими, природа все более дикой, пейзаж все более лунным.


Одна из наших остановок была на песчаных дюнах с видом на священное озеро. Очень красивое место.



Потом была еще одна остановка, которая мне особенно запомнилась.
Автобус остановился на обочине, все вокруг было обвешено разноцветными молитвенными флажками, лежал череп яка, на горизонте виднелось священное и для индусов и для буддистов озеро Манасаровар.

Мы вышли из автобуса, ничего не предвещало. И тут как по отмашке все наши индийские женщины и Да зарыдали, прям с чувством и навзрыд. Я немного опешила, четыре рыдающих женщины это зрелище, скажу я вам, не для слабонервных. Почувствовала, что у меня комок к горлу подкатывает, и еще чуть-чуть и я тоже разревусь с ними за компанию без всяких на то причин. Закусила губу и отошла подальше, чтобы не слышать этого. Так же поступили и остальные “скептики”.

Мы подождали, пока они наплачутся, надо было ехать дальше. В автобусе женщины хлюпали носами, и все чувствовали себя неловко. Меня, конечно, волновал вопрос, а что это вообще такое было. Хорошо, что его задал кто-то другой, я бы наверное не решилась. Как объяснила Да, она почувствовала мощную энергию этого места, настолько мощную, что у нее началась эта истерика.

Мы ехали дальше, и скоро из окна автобуса уже был виден Кайлас.


Эта фотография для меня квинэссенция всего, что с нами уже было за эту поездку и еще предстояло. Автобус, в котором мы провели уже несколько дней, кислородные баллоны на всякий пожарный и вид на Кайлас из окна как символ того, что предстоит.

Еще одна остановка была на подъезде к Дарчену на смотровой площадке с видом на Кайлас. Здесь, слава Будде, уже никто не плакал, все стояли в своих мыслях, здоровались с Кайласом, думали о том, как пойдут вокруг него по древнему паломническому маршруту.


Кайлас завораживает. Я немного гор видела, но он какой-то особенный - в форме правильной четырехгранной пирамиды, с гранями ориентированными строго по сторонам света. На южном лице Кайласа есть подобие свастики, древнего сакрального символа. Существует мнение о том, что Кайлас является накопителем космической энергии и время рядом с ним течет не так как обычно, замедляясь или ускоряясь.


Один распиарившийся на этом деле ученый-офтальмолог и другие исследователи-энтузиасты абсолютно уверены в том, что Кайлас рукотворный. Он был создан древней цивилизацией, полый внутри и в нем хранится генофонд человечества на случай апокалипсиса. И еще много тому подобных фантазий, сильно не вчитывалась. Еще они нашли, или скорее немного притянули за уши, магию чисел – якобы высота Кайласа составляет 6666 метров, расстояние от Кайласа до Северного Полюса и Стоунхенжа 6666 км, до Южного полюса два раза по 6666 метров, а на противоположной стороне земного шара находится остров Пасхи с каменными истуканами. При переводе в другие единицы измерения длины получается уже не так красиво).

Поскольку Кайлас является священной горой, причем аж для четырех религий (буддизм, индуизм, бон и джайнизм), на него не поднимаются.
В 1985 году легендарный итальянский альпинист Райнхольд Месснер побывавший на всех 14-ти восьмитысячниках получил от китайских властей разрешение на восхождение на Кайлас, но в последний момент передумал. У него было какое-то видение. А в 2000 году, когда на гору собралась забираться испанская экспедиция, то путь им преградила многотысячная толпа паломников, и им тоже пришлось отказаться от этой затеи.

Священная гора не могла не упоминаться в легендах:

Согласно религии бон с Кайласа спустился основатель этой религии Тонпа Шенраб.
В индуизме Кайлас фигурирует, как обитель бога-разрушителя Шивы. Ничто не вечно, и наш мир тоже не вечен, за разрушение мира, когда тому придет время, отвечает как раз Шива.
В буддизме же Кайлас это место обитания Будды. Так же Кайлас фигурирует в легенде про великого тибетского йога Миларепу. Как-то он устроил соревнования с тем самым бонским основателем Тонпа Шенраб. Соревновались они в том, кто быстрее заберется на вершину Кайласа. Пока его соперник лихо забирался на гору, Миларепа спокойно сидел у подножия и медитировал. Дождавшись восхода солнца он поднялся на вершину Кайласа, ухватившись за первый солнечный луч. Противник был повержен, и ему пришлось оставить свои виды на эту гору.

Начала рассказывать про Миларепу, скажу еще буквально пару слов, а то рассказ о Тибете без жизнеописания Миларепы будет не полным) Рассказ о его жизни часто приводят как пример, когда рассказывают о карме и всяких кармических последствиях. Он родился в зажиточной семье, но когда был совсем еще ребенком, его отец умер, и все имущество семьи перешло к родственникам отца. Это были не очень хорошие люди, которые жестоко относились к вдове и детям. Мать Миларепы затаила на них обиду, и когда тот подрос, отправила его обучаться черной магии, чтобы отомстить родственникам мужа. Обученный Миларепа вернулся в свою деревню и разрушил дом, в котором был какой-то праздник, тогда погибло несколько десятков человек. А потом еще в добавок вызвал град, уничтожив все посевы селян. В конечном итоге он осознал, что натворил, и в каком мире ему предстоит переродиться в следующей жизни. Поэтому начал искать учителя, который поможет ему очистить карму. Этим учителем оказался Марпа. По отношению к Миларепе он вел себя излишне сурово и постоянно придирался по пустякам. Просил его строить то квадратные, то треугольные дома, потом говорил, что передумал и приказывал разрушить то, что тот уже построил и тому подобное. Учения же он ему тоже давать не спешил. Миларепа уже готов был сдаться. Но потом Марпа все таки сменил гнев на милость и дал Миларепе свои наставления. И после 12 лет медитации Миларепа достиг просветления.
Вобщем, мораль сей басни такова - трудности, с которыми человек сталкивается, согласно буддизму могут восприниматься не как трудности, а как проявления высших сил, которые помогаю человеку очистить карму. Считается, что Марпа специально создавал для Миларепы тяжелые условия, чтобы помочь ему побыстрее очиститься от негативной кармы.
На ютубе есть бутанский фильм про Миларепу, который задумывался как двухсерийный, но вторую серию, где Миларепа встал на путь очищения кармы так и не сняли.

В старых отчетах я читала, что по каким-то причинам в Дарчен можно заехать только на местном туристическом автобусе, а автобус туроператора должен остаться на парковке при въезде в город. Сейчас же наш автобус свободно заехал в город и довез нас до гостиницы. Это даже вроде как была гостиница, а не гестхауз. Но на какую гостиницу можно расчитывать в Дарчене? Холодный номер с дыркой в стекле, которую я заткнула пакетом. Но в номере был санузел, и это была последняя возможность помыться и помыть голову на ближайшие три дня. Вода само собой только холодная.

Вечером Лотце собрал всех перед нашим корпусом и провел краткий инструктаж касательно следующих трех дней. Рассказал, в какую сторону мы завтра пойдем и с какой стороны поселка вернемся через 3 дня. Как-то слабо укладывалось в голове, что мы вот так возьмем и придем оттуда, откуда он показал. Там была окраина поселка, за поселком безжизненная равнина, и совсем далеко горы.
Рассказал, где мы будем ночевать, и сколько по времени занимает каждый переход. Здесь же были озвучены расценки на услуги портеров. Это была весьма ощутимая сумма, не то что в Непале, боюсь наврать, но что-то в районе 300$ за портера на три дня. Но у нас с Кристиной было немного вещей, поэтому мы скооперировались и взяли одного на двоих.
А еще нам рассказали, что группы, которые должны были стартовать сегодня, на маршрут выйти не смогли, потому что он был закрыт из-за непогоды. Если бы не было лишнего дня в Сакье, то и наша кора была бы под вопросом.

Перед завтрашним днем надо было подкрепиться, и мы с Кристиной отправились в очередную китайскую харчевню. Кристина уже привычно разговорилась с владельцем, они так увлеклись даже пошли на склад выбирать продукты.


Пофотографировала на кухне. Та кухня, которую я фотографировала в Лхасе, уже не кажется грязной (хотя она по большому счету грязной и не была). Впрочем, и это тоже было еще совсем не дно.


Во время обеда к нам присоединился местный общительный, но немного застенчивый тибетский юноша, нашедший в лице Кристины интересного собеседника . Они непринужденно о чем-то поболтали, потом слышу, спрашивает про меня “та ши на гуо рен?”, что значит из какой она страны. Пытаюсь сама произнести ы-ло-сы, что по-китайски значит Россия, он вроде как даже понимает и что-то еще спрашивает у меня на китайском. Говорю, “во тинг бу донг”, что значит, я не понимаю, прости, друг, мой китайский словарный запас не такой большой. Потом они еще поболтали с Кристиной, и мы отправились в гостиницу.
По дороге зашли в магазин, надо было купить джентельменский набор на кору - растворимого кофе и туалетной бумаги. Подхожу на кассу, протягиваю деньги, девушка знаками показывает, что за меня уже заплатил наш знакомый, который стоит немного поодаль и смущенно улыбается своей белоснежной улыбкой. Какой же умилительный момент, туалетную бумагу мне еще никто не оплачивал))) Конечно же я не смогла принять столь щедрый подарок, заплатила, улыбнулась юноше и мы пошли в гостиницу.
Надо было попытаться выспаться, завтра начиналась кора. Сбор был назначен на 6 утра.

[Lataka]

Katerinall, прочитал на одном дыхании. Прямо как сам перенесся за тысячи километров. Ждём продолжения)))

[KAterinall]

В 6 все сонные собрались у гостиницы. Волновался наверное каждый, но виду никто старался не подавать.

На улице было холодно, ниже нуля. Солнце только начинало вставать. Надела на себя все, что было, но хоть нести меньше. Все вещи, которые на коре были не нужны, остались нас ждать в автобусе. Кстати наш водитель тоже пошел на кору, чего зря тут просиживать, если можно поработать на свою карму. А вот пожилые индусы по состоянию здоровья на кору не пошли и остались на эти дни в Дарчене.


Лотце дал отмашку и наконец-то началась наша кора. Сегодня должен был быть совсем несложный разминочный день - нам предстояло пройти около 20 км и плавно без рывков подняться с 4600 на 4900 метров.

Немного теории про то что нам предстояло:
Кора это священный рутиал, представляющий из себя обход вокруг какой-нибудь святыни. Тибетцы ходят вокруг ступ, монастырей, священных озер и гор.
Кора вокруг Кайласа бывает внешняя и внутренняя. Мы шли по внешней коре, а чтобы иметь “моральное право” идти на внутреннюю кору надо пройти 13 внешних. Кроме того внутренняя кора еще достаточно опасна из-за падающих камней и плохой тропы, где без кошек и веревок по словам очевидцев не пройти.
Внешнюю кору можно идти как по часовой стрелке, так ходят буддисты, индуисты и джайны, так и против часовой стрелки, так ходят последователи религии бон. Говорят, кора по-бонски гораздо тяжелее. Индуисты называют кору Парикрама.
Считается, если пройти кору 108 раз, то можно полностью очистить карму и в следующей жизни переродиться уже в одном из высших миров. Но можно отделаться и меньшим количеством кор - если проходить кору в полнолуние, то она засчитывается за 10 кор, а кора пройденная в год лошади за 13 кор. В полнолуние и в год лошади не знаю) Читала о том, что в недавний 2014 год лошади на коре было не протолкнуться. Но по-моему это какое-то жульничество, что-то здесь не так…



Идти было сравнительно легко, у меня практически не сбивалось дыхание, никакой усталости не было. Шла и получала удовольствие.
Где-то через час дошла до знаменитого места со столбом Тарбоче и площадкой для небесных похорон.
Здесь есть парковка для автобусов и для многих туристов кора начинается отсюда. Я читала об этом и в глубине души боялась, что и нас сюда довезут. А правильная кора это же полный обход, а не частичный. Но обошлось, мы стартовали из Дарчена и в Дарчен же и пришли.

Я там ушла в себя и не фотографировала. Да и вообще тогда даже в мыслях не было писать отчет, поэтому фото из интернета:


На фотографии установка столба Тарбоче. Происходит это действо раз в год на праздник Сага Дава и собирает множество паломников и туристов. Старый столб демонтируют, и на его место устанавливается новый. То как он в итоге будет стоять, имеет огромное значение для тибетцев. Если столб станет вертикально, то это хороший знак, если наклонится в сторону Кайласа, то плохой, а если в противоположную сторону, то очень плохой.

Так же здесь есть еще одна “достопримечательность” – площадка для небесных похорон, фото тоже из интернета.


Небесные похороны это один из видов погребения в Тибете, когда тело усопшего расчленяется и скармливается стервятникам. По информации из интернета, с приходом в Тибет китайцев, небесные похороны были запрещены, но в 70-каком-то году, его снова разрешили. Этот вид погребения очень хорошо вяжется как с природными особенностями этой местности, так и с буддистской философией. Тибет это горный регион и закапывать тело здесь некуда из-за очень неглубокого слоя почвы. Сжигать тело на костре, как это делают например в Непале, тоже не получится, потому что нет достаточного количества деревьев, их практически вообще нет. А с буддистской философией это перекликается так как уже отработавшее свой ресурс тело теперь может принести пользу другим существам, как в данном случае накормив стервятников. В интернете встречаются фотографии сего процесса. Некоторые неокрепшие умы, в силу недостатка серого вещества или, если придерживаться буддистской концепции, недостаточного опыта накопленного в предыдущих жизнях, считают своим долгом это сфотографировать и выложить в интернет. Я туда не рвалась, но говорят, что по этим причинам, туристов на небесные похороны теперь не пускают.

Здесь же находится Чортен Кангни. Эта такая небольшая ступа, под которой можно пройти. Мнения, что именно с ней нужно делать расходятся - в одних источниках написано, что пройдя через Чортен, очищаешь все грехи, а в других, что вокруг чортена нужно обойти 3 раза и тоже будет что-то хорошее)
Мне бы конечно хотелось послушать от гида про все эти достопримечательности, но еще в начале я решила, что лучше уж пойду в своем темпе.

После этого места и до нашего лагеря маршрут идет по долине реки Ла Чу. Очень живописные виды, по бокам стены гор, пологие подъемы. Я шла небыстро, но практически без остановок.
На коре было много тибетцев, больше чем треккеров. И это прекрасно, значит пока это больше паломнический маршрут, чем треккерский. По интернету ходила страшилка о том, что китайцы собирались строить канатную дорогу вокруг Кайласа, толи просто байка толи они пока просто передумали.

Некоторые паломники шли налегке, тибетцы проходят кору за один день, некоторые, в голове не укладывается, проходили кору простираниями. То есть человек ложится, вытягивает руки, встает, шагает туда, куда дотянулся руками и с этого места опять ложится, таким образом обмеряя весь маршрут свои телом. Простирающиеся одеты в специальные фартуки, никакая другая одежда не выдержит, а чтобы не стереть руки надевают на них шлепки. Кора простираниями занимает около 2-3 недель. На лицах никакой усталости.






Где-то на середине маршрута меня догнал Илья Геннадич, мой знакомый из русской группы, импозантный мужчина в самом расцвете сил. Он сбавил свою крейсерскую скорость и вместе с ним мы и дошли до лагеря. По дороге у нас был небольшой привал в чайном домике.


Здесь можно было пообедать дошираками, но почему-то кушать не хотелось, и я ограничилась горячим чаем и шоколадкой. Литр кипяченой воды здесь стоил 7Ю, и лучше было не смотреть на то, что пьешь. Само собой водопровода здесь нет, и воду брали из речки Ла Чу, берущей свое начало где-то в ледниках. Речка маленькая, но уж очень неспокойная, поэтому весь песок, который она поднимала, плавал сейчас в наших термосах.

На подходе к лагерю меня начали оставлять силы, и я уже еле переставляла ноги. А Илья Геннадич тем временем бдил, в паре сотен метров позади нас были замечены несколько человек, и он подгонял меня вперед тем, что я потом буду очень жалеть, если на последних метрах они меня обгонят. Но если бы я о чем-то и жалела, то точно не об этом эпизоде). Уже совсем без сил, но непобежденная, я доковыляла до лагеря. Нашла свой "номер", это была маленькая темная каменная клетушка с бетонным полом, пятью кроватями и грязным бельем. Изнутри так и веяло холодом.
Сидеть в “номере” было невозможно, есть до сих пор не хотелось, поэтому все в той же компании Ильи Геннадича я отправилась смотреть на близлежащий монастырь. Он нашего лагеря он располагался метрах в 500 на другой стороне долины.

Монастырь носит название Дирапук и он фигурирует в буддистском эпосе как место, где спасаясь от снежной метели остановился бутанский лама Гурва Готтсанг Па. Монастырь здесь образовался позже, а тогда это была просто пещера. Вход в пещеру Ламе указала ячиха, след рога которой остался на верхнем своде пещеры. Позже здесь медитировал Миларепа.
Монастырь Дирапук относится к буддистской школе Кагью. Родоначальником этой школы является индийский йогин Тилопа живший в 988-1089 годах. Знаменитыми учителями этой школы были так же Наропа, Марпа, Миларепа и Гампопа.
У этой школы есть несколько направлений, которые в свою очередь тоже имеют ответвления, вобщем там все сложно. Перепечатывать текст из Википедии не вижу смысла, вряд ли он осядет в головах читающих. Самое известное направление этой школы назвается Карма Кагью. Его духовный лидер носит имя Кармапа, и он считается 3-м по значимости Ламой в буддизме, после Далай-Ламы и Панчен-Ламы.

Вообще у них там в буддизме все как-то странно, я немного не понимаю отношения между школами - казалось бы Далай-Лама и Кармапа являются прямыми конкурентами, однако же они прекрасно вместе сосуществуют, участвуют в опознании новых реинкарнаций друг друга, отправляются вместе в паломничества, учатся друг у друга. Буддисты такие буддисты.
Кстати, появление Кармап, было предсказано Падмасабхавой, по его прочеству линия Кармап выполнит свою миссию к 21-му перерождению. Чтобы это могло значить, поймет одно из следующих моих перерождений.

Сейчас в странах, где исторически буддизм не присутствовал, распространена именно школа Карма Кагью. Начало западной экспансии учения было положено 16-м (предыдущим) Кармапой.


В 1959 году он был вынужден бежать из Тибета по все тем же политическим причинам. Позже он обосновался в Сиккиме, где ему выделили землю и монастырь Румтек. Свою миссию он видел в том, чтобы нести учение буддизма на запад. Он считал, что в Тибете для буддизма настали сложные времена и ему все равно не дадут здесь развиваться, а западные же люди с удовольствием его примут. Он много ездил по США, Канаде и Европе, где открывал буддистские центры и монастыри. Там у него появились ученики и последователи. Одним из самых заметных западных учеников 16-го Кармапы стал датчанин Оле Нидал.

По наставлению 16-го Кармапы он продолжил открытие центров Карма-Кагью на Западе, в том числе и в России, здесь они называются Центры Алмазного Пути. В процессе он сильно увлекся - проникся собственной значимостью, переосмыслил традиционный буддизм и сейчас преподает то, что называет необуддизмом. По его мнению, учение буддизма необходимо отделить от традиционной, не представляющей ценности тибетской культуры и в уже очищенном виде нести западным людям. Очистили буддизм впрочем, так, что самого буддизма в нем практически не осталось. Оле Нидал ест мясо (а как же закон Кармы?), употребляет алкоголь (первую проповедь в Москве он начал с распития коньяка), позволяет себе высказывания в адрес других народов и религий, граничащих с расизмом (считает, что родиться женщиной в исламской стране и нарожать кучу детей это проявление плохой кармы). Пытаясь угодить большой потенциальной аудитории людей, которым нравится слово буддизм, но которые не готовы что-то в себе менять, он не осуждает и даже принимает практически все пороки современного общества. На сайте Сектовед есть интересная статья как раз на эту тему, называется “ Необуддийская миссия ламы Оле Нидала”. Мне бы не хотелось принимать чью-то сторону, т.к. я глубоко не разбираюсь ни в одних ни в других учениях, но направление буддизма, которое не поддерживается Далай-Ламой, это же как-то странно, да?

Сейчас между приверженцами традиционного учения Карма-Кагью, как впрочем и других школ буддизма, и лидерами необуддизма идет жесткая конфронтация, закономерно начавшаяся после смерти 16-го Кармапы. Но обо всем по порядку.

Умер 16-ый Кармапа от рака в 1981 году в возрасте 57 лет. Произошло это в американской клинике, и по словам его лечащих врачей и сестер он полностью отказался от обезболивающих препаратов, и казалось, что вообще не чувствовал боли. А в течение 3-х дней после его смерти, и это даже вроде подтверждено документально, его тело сохраняло тепло в области сердца. Если любите смотреть документальные фильмы про Тибет, то очень советую посмотреть на ютубе фильм “Живой Будда”, он как раз про Тибет, про смерть 16-го и поиски нового 17-го Кармапы.
По традиции существующей в этой линии, предыдущий Кармапа оставляет некое послание о том, где искать нового перерожденца. В этот раз никаких писем оставлено не было, все чего-то ждали, но время шло, а Кармапа сам собой не находился. Со времени смерти 16-го Кармапы прошло уже 12 лет, и всё ещё не было ни одной зацепки.
В итоге один из регентов Кармапы от безысходности решил вскрыть оберег, который Кармапа оставил ему перед смертью со словами, что однажды этот оберег очень пригодится. В обереге и нашли письмо Кармапы, с не совсем четкими, но быстро разгаданными указаниями, где и кого следует искать:

Эмахо
Самоосознавание — это всегда блаженство;
Дхармадату не имеет ни центра, ни края.
Отсюда к северу, на востоке [страны] снегов [a]
Есть страна, где спонтанно громыхает божественный гром [b]
[В] прекрасном месте кочевника со знаком коровы [c],
Метод Дондруб и мудрость Лолага [d].
[Родился] в год, используемый для Земли [e]
[С] чудесным, далеко слышным звуком белого [f];
[Это] тот, кто известен как Кармапа.
Его поддерживается Господь Донйо Друпа;
Не будучи сектантом, он проникает во все направления;
Не будучи вблизи одних и вдали от других, он является защитником всех существ:
Как солнце Дхармы Будды, что приносит благо другим, всегда сияет.

[a] «Страна снегов» — одно из названий Тибета. Поэтому фраза «на востоке [страны] снегов» означает, что новое перерождение следует искать в восточном Тибете (Кхам). Фраза «отсюда к северу» указывает на то, что письмо было написано 16-м Кармапой в его тогдашней резиденции в Румтеке, который находится южнее Тибета.
[b] 17-й Кармапа Ургьен Тринле родился в Лхатоке: «Лха» означает божественный, а «тхок» означает гром. В тексте, гром поэтично называется «гнам чагс» или «небесное железо».
[c] Имя кочевой общины, где родился Кармапа — Бакор; «ба» означает «корова»; в дхармических текстах корова обозначается словом «доджо», оно используется и здесь.
[d] Метод относится к имен отца (тиб. Дондуп), а мудрость — к имени матери (тиб. Лолага).
[e] Ургьен Тринле родился в год деревянного быка по тибетскому календарю; дерево произрастает из земли, а вол используется для её вспахивания.
[f] Это касается звука раковины, который по словам местных жителей был слышен в воздухе примерно через час после рождения Его Святейшества.

На восток страны в область Лхаток была отправлена поисковая экспедиция. Там они нашли долину Баркор, в которой проживала многодетная семья кочевников, где родителей звали Дондуп и Лолага. Один из их сыновей был рожден в год быка.
У них долго не получался мальчик, на тот момент в семье был 1 сын и толи 6 толи 7 дочерей, и вся семья очень много молилась о его рождении. Молитву надо было произнести 111 тысяч раз, глава семейства так же ходил в паломничество в Лхасу. Со слов родителей вечером накануне рождения Кармапы в небе ни с того ни с сего появилась радуга, а спустя несколько дней после его рождения вся долина где они жили на несколько часов необъяснимо наполнилась гулом похожим на гул белых раковин, одного из буддистских символов.
И вот этого маленького чумазого мальчугана похожего на маугли забирают из семьи и перевозят в тибетскую резиденцию Кармап, которую был вынужден покинуть его предшественник. Обычный ребенок, которого незнакомые дяди забрали от родителей, наверное бился бы в истерике, но этот судя по документальным съемкам в фильме, вел себя как будто так и надо.


Кармапе дали имя Ургьен Тринле Дордже, но с Вашего позволения я буду называть его Первым Кармапой). Его признали большинство регентов, удаленно из Индии его признал Далай-Лама, а в след за ним, что самое удивительное китайские власти. Здесь китайцы учли ошибки допущенные с Панчен-Ламой и расчитывали на то, что признанный Далай-Ламой Кармапа будет авторитетом для тибетцев, а что делать Кармапе будут решать уже китайцы. Но он не оправдал их надежд и позже тоже бежал в Индию.


А группировка “Оле Нидал и Ко” ссылаясь на то, что первый Кармапа вовсе не Кармапа, а китайский шпион нашла своего Кармапу, его имя Тринле Тхае Дордже. Это был мальчик уже из богатой тибетской семьи со знатными родителями. Естественно сейчас он живет тоже за пределами Тибета. Я буду называть его вторым Кармапой.


Вы уже наверное могли подумать, что это типично для линий перерождений великих Лам, когда находятся два перерожденца, но нет, такого никогда раньше не было. Однако сейчас такая ситуация возникла и в линии Панчен-Лам и в линии Кармап.

Совсем недавно в мае 2017 года второй Кармапа выступил с заявлением об отказе от монашества по причине женитьбы. Но функции Кармапы он по-прежнему продолжает исполнять хоть и в ограниченном варианте.

Кстати, о конфликте, который может возникнуть в линии в период между 16-м и 17-м Кармапами, в своих предсказаниях упоминал еще 5-ый Кармапа:

В конце времени 16-го в гирлянде Кармап
И в начале времени 17-го,
Воплощение демона (дословно «нарушителя самай»)
Некто называемый На-тха (может быть переведено как «родственник», в частности «племянник»)
Появится в этом месте, Сачо.
Силой человека с извращенными устремлениями,
Линия Кармап будет близка к повреждению.
В это время тот, у кого будет истинное устремление из прошлой жизни
Сердечная эманация Падмасамбхавы,
С западного направления
Тот, у кого ожерелье из родинок, он свиреп и гневен.
Он говорит гневные речи,
У него темная кожа красно-коричневого цвета и выпяченные глаза
Он покорит инкарнацию нарушителя самай,
Он защитит Тибет и Кхам на время.
В это время счастье — как увиденное солнце,
В Тибете это случится, я думаю.

Первый Кармапа имеет на теле цепь из родинок, напоминающую ожерелье, у него темный цвет кожи и гневный взгляд (особенно в детстве был). Слова о «защите Тибета на время» могут быть связаны с деятельностью Кармапы во время его пребывания в Тибете.

Вот все, что я знаю про Карма Кагью и Кармап)

А мы тем временем все шли по направлению к монастырю. По дороге было заброшенное 2-х этажное здание похожее на гостинницу. Видимо, с ним что-то пошло не так, и готовая гостиница, по виду куда более удобная, чем наши несуразные постройки, была полностью заброшена.
На подходе к монастырю нам попалось еще одна заброшенная постройка, судя по бордовому цвету стен имеющая отношение к монастырю. Олени, которые обычно стоят наверху постройки и смотрят на колесо Дхармы, были спущены на землю и любовались на Кайлас.


Монастырь очень атмосферный. Мы походили по залам, людей нигде не было. В одном из залов были портреты 3-х Кармап, 15-го, 16-го и 17-го, того что Первый.
Медитационня пещера, та самая в которой Гурва Готтсанг Па укрылся от метели совсем крохотная если очень постараться туда могут уместиться человека 4-5. На входе в нее принято снимать обувь. Очень желательно захватить с собой что-нибудь, на чем можно сидеть, потому что долго на каменном полу сидеть не получится, если Вы конечно не йог. Мы пробыли внутри минут пять, не могу сказать, что почувствовала что-то конкретное, просто было какое-то ощущение спокойствия, умиротворения, теплоты. Когда уходили, пришла целая группа и кому-то пришлось ждать снаружи пещеры пока намедитируются другие.

На фото видно заброшенную гостинницу, а еще дальше под горой наш лагерь, а еще дальше Кайлас.


По дороге обратно видели несколько толстых сусликов. Они были совсем не пуганые, и подпускали к себе достаточно близко, шагов на 7.


Дорога обратно до отеля далась совсем тяжело, подъем был достаточно пологий, но идти почему-то совсем не шлось. Буквально через несколько шагов я задыхалась и выдыхалась. В тенте-кафешке собрался весь лагерь, было шумно темно и неуютно. Хоть аппетита по-прежнему не было, остатки разума подсказывали мне, что нужно уже что-то поесть. В зале из обслуживающего персонала никого не нашлось, и я пошла на кухню узнать, что у них тут можно заказать. Лучше бы я туда не заходила, вот это уже действительно было дно. Я попробовала поесть рис, но хоть я и понимала, что завтра мне это аукнется, ничего не получилось.

[Lataka]

katerinall, безусловно Вы правильно сделали что не посетили ритуал похорон. Насколько мне известно, даже официальные власти ввели запрет на присутствие иностранцев. Все-же у нас и менталитет немного иной. Достаточно ёмко Вы изложили и современные направления буддистской школы. Ждём продолжения.

[KAterinall]

Предупреждаю сразу, этот пост будет полон моего нытья. И наверное я очень подробно всё буду описывать, подробнее чем надо, но я этот отчет пишу в том числе и для себя. И хоть прошло уже полгода, но мне все еще надо выговориться))

Старт самого тяжелого дня коры был назначен совсем рано, по-моему в 5:30. Но по мне так хоть в 4, в эту ночь я совсем не спала. Не знаю из-за чего от усталости, холода или высоты.
С утра все "восходители" собрались в кафешке, сесть было некуда. Я чуть было не осталась без горячей воды для кофе, официально ее уже не было, но Лотце ее где-то нашел, съела печеньку и убедила себя в том, что этого мне пока хватит.

Вчерашний первый день коры, если рассматривать ее в эзотерическом аспекте, был связан с детством и молодостью, а сегодня нам предстояло постареть, умереть и родиться заново. Кульминацией второго дня, да и всей коры является перевал Дролма Ла, высотой в 5600 метров, именно там образно выражаясь и происходит обретение нового человеческого тела. Это перевал Богини Тары, приходящей на помощь всем живым существам. Тара встречает каждого поднявшегося на перевал паломника, даруя любовь, сострадание и всепрощение за грехи прошлого. Получая благословение богини Тары, человек возрождается и вступает в новый этап своей жизни.

Вышли из лагеря, было еще темно и холодно, на тропе лежал снег, выпавший вчера вечером.

Почти сразу за лагерем, метров через 500, начинается пологий подъем. Здесь, еще в его начале, все мои силы и закончились. Я хорошо была знакома с этим состоянием по тренировкам - у меня отключились все эмоции, и пропала реакция. Я медленно брела по тропе, абстрактно размышляя о моих энергетических запасах - о глюкозе в крови, которой уже видимо не было и о печеночном гликогене, который, наверное, закончился еще вчера.
Все знают, что любые лишние 100 грамм взятые с собой на перевал наверху по ощущениям превращаются в килограмм. Я же упорно тащила на себе зеркалку и три объектива, с ними я расстаться не могла по идейным соображениям. Но скоро стало ясно, что сегодня у них выходной, они просто идут со мной кору и заряжаются энергией этих мест. Глупо фотографировать горные красоты, когда так себя чувствуешь, я бы потом все равно не смогла смотреть на эти фотографии

А американцы и Ольга опять как-то шустро убежали вперед, так, что их даже уже не было видно. Американцы ладно, они мощные и с хорошей акклиматизацией после Непала, а Ольга худенькая и вегетарианка. Принято считать, хотя может это нас заставили так считать, что вегетарианцы слабее мясоедов. В фильме Пельша “Ген высоты” рассказывали об одном вегетарианце решившем подняться на Эверест. Так вот на время подготовки и самого восхождения ему пришлось начать есть мясо, потому что иначе не хватило бы сил. Ольга же была быстрее всех, свою скорость она объясняла тем, что ей было холодно. Я и сама подмерзала в своей правильной многослойной одежде, ей же было гораздо холоднее. Но меня бы холод, какой бы он не был, так бегать не заставил - пока все кто где корячились на подходе к перевалу, она уже спокойненько прибежала греться к месту нашей сегодняшней ночевки.

Все кто меня обгонял, говорили, что я бледная, у меня синие губы и вообще я плохо выгляжу. Именно так я себя и чувствовала. Илья Геннадич не мог определиться толи идти со всеми толи включить первую космическую и как-то умудрился обогнать меня несколько раз, а заодно скормить мне полпачки янтарной кислоты. Кстати она помогала, но не сразу и не надолго - иногда я переставала думать о том, что больше не могу идти, но потом все начиналась по новой.
Относительно ровная тропа, начавшаяся после первого подъема, сменилась еще одним подъемом, на этот раз крутым. Змейкой он петлял по склону холма. Кто-то уже был наверху и отсюда снизу они выглядели совсем крохотными точками, не верилось что когда-нибудь я туда заберусь. Настало время расчехлять мои треккинговые палки, одну красную и одну черную. Палки с историей, они достались мне от моих подруг Жанны и Беллы, с которыми мы познакомились на кольце Аннапурны. Тогда в Мананге Жанне (Жаник, привет! ) стало плохо, и они эвакуировались вертолетом, оставив мне по палке на память. Про походы девчонки уже давно забыли, а палки вот ходят)

Начала подниматься. Подъем был очень крутой и весь во льду и поэтому требовал высокой концентрации и хорошей координации. Меня хватало буквально на несколько шагов, после которых приходилось стоять и дышать. Как поднималась я вообще не помню, видимо мое сознание отключилось, и помню я себя только когда уже забралась наверх склона. Это место называется Шива Цал или место смерти. Здесь образно выражаясь, происходит физическая смерть. Пишут, что паломники оставляют здесь либо что-то из одежды (хотя одежды я не видела, вероятно, потому что ее сжигают) либо локоны волос, прощаясь с негативной кармой прошлого. Некоторые паломники ложатся здесь на землю, представляя себя мертвыми.

Дальше была опять относительно ровная тропа, по которой я брела в одиночестве еще по ощущениям километра два. Становилось даже интересно, а где же собственно перевал, может быть все самое сложное уже позади)) но потом из-за поворота показался он. Склон. Я пробежалась по нему глазами снизу вверх, он был как стена. Мне тогда показалось, что тропа проложенная по нему уходил куда-то за облака. Она не петляла, а монотонно поднималась вверх, градусов такое впечатление что под 50-60. Казалось, я заберусь туда уже совсем другим человеком.

А вообще до коры я считала себя хорошо физически подготовленной. Больше я опасалась за свое колено, которое я периодически подубивала в зале какими-нибудь выпадами и однажды напрочь убила на ступеньках в китайских Хуашанях. Я долго сомневалась, стоит ли мне ехать в горы с таким коленом, но в итоге купила ортез и убедила себя в том, что все будет хорошо. Но в этот раз колено молчало, а вот моя самооценка сейчас была втоптана в грязь. Знаете, когда я читала разные отчеты и где-то люди писали, что это реально тяжело, а где-то что “нет поводов не пройти” (прям запомнилось это выражение у кого-то), мне было гораздо проще и приятнее поверить во второе. Те, которым тяжело, рассуждала я, наверное ведут малоподвижный образ жизни и питаются чем попало, но я же не такая! Мой рацион включал себя правильные углеводы и по 2г белка на килограмм веса, четыре раза в неделю по полтора часа я занималась в тренажерном зале и за несколько месяцев ввела в занятия кардиоподготовку в виде бега. И, да, у меня были иллюзии, что второй день дастся мне малой кровью.

Деваться некуда, я начала подниматься по склону. Стало понятно, что здесь нужна техника и самоконтроль – ооочень медленно иду 10 шагов, 20 секунд дышу, 10 шагов, дышу. Обязательно нужно задействовать палки и вытягивать себя отчасти руками. Дышала я очень громко, с хрипом, звучало это конечно жутко, но так почему-то было проще. И так часа два, казалось, подъем не закончится никогда.
Точка, которая снизу казалась вершиной склона, и воспринималась мной как перевал, оказалась просто местом, в котором угол наклона немного убавился. Чуть более пологая тропа уходила вперед, и конца ей опять не было видно.

В какой-то момент мне начало казаться, что у меня немеют ноги. Вообще когда на высоте немеют ноги это очень плохой знак. Значит, организм уже начал отключать ненужное, и как бы намекать, что выше лезть не стоит. Прекрасно, подумала я, и что мне теперь с этим делать? Достала свой маленький кислородный баллон, их нам еще в Лхасе раздали. Пользоваться кислородными баллонами мне раньше не доводилось, но там все просто, главное синхронно вдыхать и нажимать на пшикалку. Мимо шли две тибетские девушки, остановились напротив, смотрят, как я дышу. Ну что, предложила им тоже, они попробовали, похихикали и непринужденно пошли дальше. Мне немного полегчало, ноги я чувствовала и тоже побрела вперед. Сейчас уже кажется, что может мне просто показалось насчет ног, как-то уж я слишком легко отделалась.

Когда добрела до перевала никакой радости не было, была жуткая усталось и злость на саму себя - проделать такой путь, чтобы сейчас вообще не испытать никаких положительных эмоций. Кристина и еще кто-то из обогнавших меня туристов развешивали флажки. Я же даже сидеть там не стала, все чего тогда хотелось это поскорее спуститься.
Сразу за перевалом начался спуск, достаточно крутой с большими камнями. Тут опять очень пригодились палки, без них спрыгивать с камней было высоковато. Начало припекать солнце, колени дрожали от усталости, в горле пересохло, воды уже практически не оставалось. Вся надежда была на то, что скоро чудесным образом возникнет чайный домик, который должен был быть где-то под перевалом. Я спустилась к озеру, там была ровная поверхность.

После озера есть место, откуда виден топор кармы. Я бы его не увидела, если бы мне его не показал отдыхающий на камнях русский юноша, который был там видимо уже не первый раз. В который раз я услышала, что очень плохо выгляжу. Он угостил меня тем самым мельдонием, сказал, что должно помочь. Настоял на том, чтобы сфотографировать меня на фоне топора кармы. Говорит, ну вот представь все свои грехи, а теперь представь, как этот топор их обрубает. После пяти по его мнению неудачных дублей, видимо по моему лицу было видно, что грехи я собралась забрать с собой на тот свет, он сказал, что, мда, что-то не получается у нас, и перестал меня мучить))

Дальше спуск пошел по крупным камням. Сил не было совсем. На спуске отдыхала русская пара, которая шла кору по-бонски в противоположном направлении. Мы перебросили парой фраз, я спросила а талеко ли до (таллина) чайного домика. Нет, говорят, еще немного. Минут 15, спрашиваю, мне казалось, что моих морально-волевых хватит максимум на столько. Ну нет, говорят, минут 30, может больше. Убили.
Пологий спуск сменился крутым, на нем отдыхала и, кажется, получала удовольствие от созерцания потрясающих пейзажей часть русской группы. Юля поделилась со мной бутылкой воды, они пошли вниз, я же осталась утолять жажду. Здесь я уже окончательно решила поставить на коре крест и вызвать снизу машину, сколько бы это не стоило.

Спуск был очень крутым и опасным, опять же по камням, не было четко прослеживаемой тропинки, и один неверный шаг здесь мог повлечь за собой весьма плачевные последствия. Колени дрожали, в глазах темнело, домика еще не было видно. Через какое-то время я догнала Виктора, из русской группы, почему-то он отстал от своих. Виктор забрал мой фотоаппарат, у меня даже не было сил сопротивляться, и мы пошли вниз вместе. По его словам вчера вечером после первого перехода он так плохо себя чувствовал, что думал, что ему придется вернуться обратно в Дарчен той же дорогой, а сегодня же он без особых проблем преодолел перевал.
Виктор видимо опасался того, что я имею все шансы улететь вниз, и ему придется потом как-то с этим жить, поэтому все время просил меня держаться ближе к склону. Так мы спустились к чайному домику. Внизу уже собрались люди, они улыбались, общались, и все у них было прекрасно. О моем состоянии наверное не надо писать. Как зомби я забрела в чайный домик, заказала доширак и китайский энергетик. Чувства голода по-прежнему не было, хотя последний нормальный прием пищи у меня был аж позавчера вечером. Поклевала доширак, он опять отказывался в меня лезть. Узнала у гида русской группы, что машина отсюда до Дарчена стоит 800Ю и куда нужно звонить, чтобы ее вызвать.
Сидеть я уже тоже не могла, поэтому ушла за свободный столик и легла на лавку. Хотелось плакать от усталости и от злости на себя. Лежала пластом в своих не очень приятных мыслях и чтобы хоть как-то себя отвлечь решила допользовать свой кислородный баллон. На соседних лавках легли Саша и Сергей из русской группы и так мы пролежали около часа. В домик приходили новые люди, все были на позитиве, все общались, у них были силы говорить, и обмениваться впечатлениями.

Встала, кажется во мне проснулся аппетит, и я доела уже остывший и малосъедобный доширак. Походила по чайному домику. Странно, но я опять могла ходить без ощущения того что еще чуть-чуть и упаду. Попила чаю, посидела, а жизнь-то налаживается. Толи это энергетик, толи кислород подействовал, но надобность в машине отпала, и мы вчетвером, я, Саша, Сергей и Дэни выдвинулись на заключительный марш бросок. Ко мне вернулись эмоции, и уже казалось, что при желании я могла бы бежать. Несколько раз мне даже говорили сбавить темп. Сергею из-за комплекции идти было немного тяжелее, чем остальным. Кстати Сергей был с Украины, из Киева. Как потом сказал кто-то из его группы, Сергей очень отважный человек, что решился поехать в составе чисто русской группы. По-моему мы все слишком много смотрим телевизор.
Дорога до нашего ночлега, гестхауза рядом с монастырем Затулпук заняла часа 3-4. Честно говоря, думала, дойдем гораздо быстрее, но в любом случае от этой дороги я уже получала удовольствие и как и вчера могла идти практически без остановок.

Гестхауз по уровню комфорта оказался как и вчерашний, то есть никаким. Этот дискомфорт уже вчера воспринимался стоически, а сегодня так вообще не вызывал никаких эмоций. Флагманская часть русской группы кстати увидев, что условия ночевки не сильно отличаются от вчерашних пошла в этот день в Дарчен, пройдя всю кору всего лишь за два дня.


Чуть позже в кафешку при гестхаузе, где тусовался весь лагерь, подтянулись с маршрута Кендрик, Сезар и Да. Всю дорогу они шли вместе, а на самом перевале им было так весело, что они вместе со своими портерами устроили там дискотеку, которую сняли на видео и сейчас показывали нам. Сказала им, что они crazy people. Еще позже в целости и сохранности в сопровождении Лотце дошли индийские мама с дочкой.
Вечером я прогулялась в монастырь, здесь была еще одна медитационная пещера, в которой я конечно посидела для галочки, но опять ничего не почувствовала.

Подводить итоги этому дню можно по-разному. Можно посмотреть на причины, и сказать, что этот адский ад на перевале стал результатом того, что в предыдущий день я почти не ела, ночью почти не спала и конечно же усугубился нехваткой кислорода.
Можно в обывательской манере порассуждать о последствиях, на тему того, что все, что не убивает нас, делает нас сильнее. Можно копнуть поглубже и взглягнуть на это с позиции моих ютубных йогов. Они бы сказали, что все эти обстоятельства проявились только для моего развития и в силу созданных мной кармических условий в прошлом и безусловно повлияют на будущее. У них есть такое понятие аскеза. Это когда человек сознательно выходит из зоны комфорта, например сидит со скрещенными ногами, они уже давно затекли, а он всё терпит, терпит, сколько может. Считается, что без аскез нет духовного роста. Не могу сказать, что я вытерпела эту аскезу на 5-ку, но как есть.

[vzor]

... Считается, что без аскез нет духовного роста. Не могу сказать, что я вытерпела эту аскезу на 5-ку, но как есть.

Вы большой молодец!
Теперь Вам нужно дописать отчет до конца

[KAterinall]

Теперь Вам нужно дописать отчет до конца

Ага, это тоже та еще аскеза))

[ibra]

отчет бомба! Читаю внимательно. Давно хочу на Тибет, но все откладываю. 2018 год расписан по поездкам, а вот в 2019 осуществлю мечту точно. Спасибо за такой отчет

[Самана]

Неужели окончания не последует?,я так надеялась...,мы собираемся в этом году и ваш отчёт самый лучший из всех прочитанных,но не завершён...обидно(

[sezen83]

Спасибо вам за отчет. часто беру на этом форуме информацию для своих путешествий. Считаю, что это лучший ресурс) Но на этот раз не уверена, что смогу организовать самостоятельное путешествие.
Поняла, что необходимо примкнуть к группе в Лхасе. Можете написать в ЛС проверенных по вашему мнению туроператоров в Москве по организации туров? Заранее спасибо.