"Нельзя просто так взять и не ездить в Непал" (ЕБЦ и 2 перевала 2016)

[andrey--]

Усё будзе - и кава, и какава. Но не всё сразу )

вы хорошо пишете, мы интересно читаем. ок, будем ждать))

[b-olegh]

На дороге встречаем компанию из двух парней, расширяющих кирками дорогу, и старенького-дедушку шерпу, сидящего с ящиком для донейшена и с плакатами про его восхождения. Что забавно, упоминание про этот донейшен-пункт я видел в отчёте 2008(!)-го года. Благоустройство дорог - дело в принципе хорошее, но может быть за 8 лет уже можно перейти на другой участок, где этот труд действительно нужен, а не там, где дорога и так прекрасна? ))

Дедушка там стоял и ранее 2008 года... Причем, стоят на одном и том же отрезке...
Я понимаю, что у них цель - не дорогу ремонтировать, а собирать пожертвования...

Из темноты в ответ проморгало что-то радостно-матерное.

Про телепортации Вам ничего не говорили?

принимаю первую таблетку диакарба

А зачем? Чувствовали избыток жидкости в организме?

[almajor]

вы хорошо пишете, мы интересно читаем. ок, будем ждать))

Дедушка там стоял и ранее 2008 года... Причем, стоят на одном и том же отрезке...
Я понимаю, что у них цель - не дорогу ремонтировать, а собирать пожертвования...

Достойная стойкость. А может там уже несколько дедушек втихаря поменялось? вдруг туристы не заметят ))

Про телепортации Вам ничего не говорили?

Вот тут что-то я совсем не понял
видно спать пора ложиться

А зачем? Чувствовали избыток жидкости в организме?

У меня были странные и неприятные ощущения, как будто голову распирает изнутри.
По методичке было похоже.

из вики:
"Ацетазоламид (диакарб, диамокс) — мочегонный препарат, который также уменьшает продукцию ликвора во внутричерепном пространстве, что уменьшает внутричерепное давление и позволяет уменьшить или устранить симптомы, возникающие при горной болезни, профилактическое назначение препарата малообоснованно. Наличие распирающих головных болей, усиливающихся при натуживании, наклонах, ощущение надавливания на глазные яблоки изнутри черепа, подташнивание, тем более рвота свидетельствуют о повышении внутричерепного давления и в большинстве случаев являются показанием к приему диакарба. Дозировки индивидуальны и для человека, не принимающего диакарб, могут составлять от 1/4 до 1 таблетки. Побочными действиями ацетазоламида являются парестезии (мурашки) и увеличение диуреза (мочеиспускания)."

[almajor]

День 5. Доле (4090м) - Мачхермо (4410м)

Вчера мы рванули, поэтому сегодня лёгкий день. LP оценивает его в 2 ходовых часа. Это, конечно, слишком оптимистическая оценка, но день, действительно, не тяжёлый.

Впервые хорошо выспался - бодрый и с нормальной головой. Диакарб решил сегодня ещё позакидывать, по таблетке утром и вечером. (Забегая вперёд - два моих тяжёлых "горняшных" дня закончились, и дальше всё было ок. Ура!)

На 4к сами стены помогают утренней бодрости. Процесс вылезания из спальника и переодевания из спального в ходовое и утеплительное занимает секунды.

типичный элемент декора



Сразу начинаем с не большого, но довольно резкого подъёма метров на 100. Деревья на неделю остаются позади.

первый небольшой подъём


утренний Доле


Продолжаем подниматься, теперь уже очень плавно, практически без рывков, до Лузы (парочка лоджей).

Основные краевиды на сегодня - агрогородки по другую сторону каньона и белоснежная Чо-Ойю (8201м, 6-ая из топа).



кто-то рассыпал





Чо-Ойю




взгляд напротив



вертикальная планировка пространства


Мачхермо лежит в долине через 100м подъёма на небольшой хребет сразу после Лузы.

Уже в 12 часов мы на месте.

Начинаем искать, чем занять досуг. Место патриархальное, развлечений немного.

1. Обед.

2. Подъём на местный хребет для лучшей акклиматизации. Дошли до отметки 4.7 - побил свой старый рекорд 14-го года в 4680м, день прошёл не зря Затягивать сегодня начало в полдень, на хребте краевидов не было.

Мачхермо сразу внизу в долине. Хребет, на который ведёт дорога - главный мачхермский променад.



не смотря на облачность, с дороги не сбиться )


3. Знакомство с Горячим Ведром - один из вариантов душа по-непальски - и стирка. Уже писал, но ещё раз напомню, что мыться в тапках-вьетнамках на бетонном полу почему-то радостнее, чем без них. Не забывайте взять с собой.

P.S. Сегодня встретили много групп. Где же они все были вчера? Разбивали Намче-Доле на 2 дня?
P.P.S. Высота чувствуется и по одежде. Если до Намче шёл в футболке, выше Намче - термоверх и иногда флиска, то сегодня флиска уже постоянно, а на хребте и +куртка-пуховик-шапка

[b-olegh]

Начинаем искать, чем занять досуг. Место патриархальное, развлечений немного.

В хорошую погоду и в Доле, и в Маччермо есть где прогуляться... Хотя Маччермо у меня ассоциируется с сильными ветрами...
Всегда, только стоило подняться на отрог, попадал в шквальные порывы...

P.S. Сегодня встретили много групп. Где же они все были вчера? Разбивали Намче-Доле на 2 дня?

Очень многие разбивают отрезок Намче - Гокио на три ходовых дня...

[IMDM]

Знакомство с Горячим Ведром - один из вариантов душа по-непальски

Тоже довелось познакомиться с таким вариантом впервые в Мачхермо. По незнанию той особенности технологии, что клиент сам обеспечивает нужное ему количество холодной воды, оказался в будке в голом виде (в одних сланцах) наедине с ведром крутого кипятка ... Пришлось как-то выкручиваться, последствия ощущались кожей еще неск.дней

[almajor]

Очень многие разбивают отрезок Намче - Гокио на три ходовых дня...

Ну да, совершенно не хотелось добавлять лишний день, который ещё пригодится в Гокио.

Тоже довелось познакомиться с таким вариантом впервые в Мачхермо. По незнанию той особенности технологии, что клиент сам обеспечивает нужное ему количество холодной воды, оказался в будке в голом виде (в одних сланцах) наедине с ведром крутого кипятка ... Пришлось как-то выкручиваться, последствия ощущались кожей еще неск.дней

Подуть...

[almajor]

День 6. Мачхермо (4410м) - Гокио (4750м)

На сегодня у нас есть два варианта.
Или остаёмся на днёвку в Мачхермо, штурмуя знакомые хребты и правильно акклиматизируясь - правило "каждые 1000м дополнительная ночь на той же высоте". Или цинично нарушаем и идём в Гокио.
Оставаться нету никаких сил - Гокио выше только на 300м, там куча интересного, там в любом случае надо оставаться на 2 ночи. Да и проснулись все свежими и бодрыми. Сон (кмк) помог, но последней дозой диакарба я закинулся на всякий случай.

Похрустел примёрзшим к верёвке постиранным, будет отогреваться и досыхать на рюкзаке.

Двинули. Поднимаемся на знакомый хребет.



Мачхермо


- Ё-ё-ёжик! - Я-я-яки! - Медвежо-о-онок!



По пути дают виды Чо-Ойю и Кантеги. Солнце высоко, но появляется навязчивое желание надеть куртку и перчатки.




Поднимаемся мы, но долина поднимается быстрее. Река течёт совсем рядом - скоро появится ледник. Но от нас он пока что закрыт мореной.

река снизу


стала сбоку




Сегодня идётся не тяжело, горняшка отступила, подъём не сложный.

Доходим до первого из озёр Гокио. Цвет - обычный синий. Бирюза начнётся со второго.




забегая вперёд - Гокио-Ри



прибило красотой


началась бирюза




на заднем плане дорога к Ренджо



блондинка крупным планом


Гокио - наша Шамбала-Шангрила


Пришли где-то в час. Селимся. Нет, не селимся, народа много, обошли лоджей штук пять, пока получили комнату-трипл. Ну как трипл, три кровати вместилось, значит, трипл. Но проходы уже не поместились. Пришлось брать хоть такой. Не думаю, что в первых пяти лоджах не было совсем никаких мест, просто пожалели дать два твина на трёх человек.

Пообедали, часик подрыхли, а потом я пошёл на акклиматизационную вылазку вдоль третьего озера в сторону Ренджо-Ла. Плавная дорожка вокруг озера перешла в каменистый неприятный подъём. Обновил свой рекорд до 5к.
Карта показывала, что я на полпути между Гокио и Ренджо. Чёрт, а ведь я же мог сегодня подняться на перевал! Такая мысль даже не приходила мне в голову в предыдущие тяжёлые дни. Было бы в запасе часа два-три, можно было бы пробовать, тут я и пожалел про бесцельно потраченное время на неторопливый обед и тихий час. Но пошёл уже 6-ой час и пора бы возвращаться. В Гокио вернулся уже в сумерках.

опять Гокио-Ри



местный


начало подъёма на Ренджо-Ла



Поужинали, договорились на две нормальные комнаты в лодже поприличней на завтра, поснимали ночной Гокио. Роль штатива согласилась исполнить стена соседского коровника.



И спать - решающая ночь, если организм скажет "ок", значит, дальше проблем по высоте уже не будет.

[b0b]

Прекрасные бирюзовые озера Гокио!
Завидую людям, которые могут любоваться непальскими озерами осенью.

[almajor]

Прекрасные бирюзовые озера Гокио!

Тоже очень там понравились. Теперь я знаю, где снимают рекламные фоты моря для Мальдив

Завидую людям, которые могут любоваться непальскими озерами осенью.

А почему всегда весной ездите? С работы осенью не убежать или слишком много туристов в октябре? Или просто традиция День победы встречать в Хеленасе?

[b0b]

С работой проблемы....
А в Хеленас теперь всё....ни ногой! Последний раз чуть кони не двинул после хеленосовского стейка

[almajor]

А в Хеленас теперь всё....ни ногой! Последний раз чуть кони не двинул после хеленосовского стейка

Ой, я же отчёт этого года ещё не читал.
Мои соболезнования, реально такой "экспириенс" может подпортить планы и настроение

[Дай]

А в Хеленас теперь всё....ни ногой!

Труден и долог путь к просветлению. С тяжёлым рюкзаком только начальный этап идётся.

[andrey--]

Тоже очень там понравились. Теперь я знаю, где снимают рекламные фоты моря для Мальдив

так тут по форуму давно бродит мем о "знаменитых песчаных пляжах Непала"© ))

[almajor]

День 7. Священные озёра Гокио (4750 - ~5.2k)

Сегодня у нас по плану радиалка, акклиматизация и просто любование дальними озёрами. С первыми тремя мы познакомились вчера, а всего их 6. Для непальцев - и индусов, и буддистов - озёра считаются священными. В августе туристов сменяют паломники, прибывающие к озёрам для ритуальных купаний. Со всем уважением к этим религиям и их обрядам, мы закутались поглубже в пуховики и отправились в утреннюю облачность.

Путеводитель пообещал 5 часов и 200м подъёма-спуска. По факту получилось больше.

Хмурый, ещё не проснувшийся Гокио



опять птички, непуганные



Стоило только тропе подняться на небольшой смотровой холмик, как утреннюю пасмурность растянуло и нам предстали все местные шишки - Чо-Ойю, Гьячунг-Канг, похожая на сову со своими ушками, и ледник Нгозумпа.

Гьячунг-Канг, почти восьмитысячник



Ещё заочно, на этапе чтения отчётов и рассматривания фот, непальские ледники я сразу даже и не признал )
После норвежских - блестящих, чистеньких, чуть ли не шваброй вымытых.
- Ледник? Где ледник? Стоп, вот эти кучи камней - это ледник?!
Но знакомые пятнышки древнего голубого льда, мелькающие то тут, то там, подтверждают ледниковое родство.
Ага, они другие, но такие же могучие, дышащие скрытой угрозой и красотой. А Нгозумпа так ваще какой-то Великий серый змей )

Очень прониклись и надолго там зависли.





С солнцем пуховики сразу стали не нужны. Вчерашняя толпа опять куда-то попряталась, за весь день встретили с десяток туристов и портера-одиночку. Интересно, куда он шёл, в базовый лагерь Чо-Ойю или куда-то контрабандить в Тибет?

Четвёртое озеро (4835м) - серое, цвета нерастаявшего льда.






нахохлившаяся сова


Идём дальше. На Форуме мне попалась интересная инфа, что, если подняться на гряду слева, то будут хорошие виды на Эверест, как минимум не хуже, чем с Гокио-Ри. Тропы нет, но склон простой, без крутых углов.
Ну что ж, будем проверять. Как только в просвете справа мелькнул знакомый силуэт, мы разделяемся, мучачи потопали дальше по тропе, а я полез куда-то за приключениями )

У меня в навигаторе осталась такая точка - N 29°59'39.106" E 086°40'46.106" , но там не суть важно откуда начинать, пару сотен метров влево или вправо погоды не сделают.

Склон не крутой, без рывков и валунов. Где уклон увеличивался, шёл ёлочкой.
Идти было сложнее, чем по тропе, но терпимо. Очевидцы сказали, что снизу казалось, что вообще унёсся.
Поднялся на хребет (~5.1к) и вот тут начались настоящие трудности - как правильно выставить фотик, чтоб не ляснуть его и наделать хороших селфей )

К северу - пятое озеро Нгозумпа (4980м), Нгозумпа-Ри (5550м), Чо-Ойю (8к) и Гьячунг-Канг (7.9к)
К востоку - ледник Нгозумпа, Та Самая Гора, Лхоцзе (8к) и Кангчунг (6043м)

а кто это у нас тут такой знакомый?



5-ое озеро и Нгозумпа-Ри


любитель селфи


Серый змей





Долго и убедительно отфоткавшись, пошёл вверх по гряде. Плавно набрал где-то до 5.2к, но виды принципиально не улучшились.
Начал спускаться. Опять же не совсем просто, но особо и не сложно. Шёл ёлочкой, одну палку выставил подлиннее, как для спуска, вторую - покороче, как для подъёма. Нигде не навернулся.

Спустился, дошёл по тропе до пятого озера, немного там отдохнул, затем все вместе двинули назад.
Мучачи сказали, что тоже нашли хорошую смотровую на Эверест. Как я понимаю, это - Scoundrel’s Viewpoint. Но уже дома, просматривая их фоты, мне мои краевиды показались лучше ;)
Затягивать сегодня начало где-то после трёх.

У 5-го. Никто почему-то не купался


сгущается



Как вариант можно подняться на Нгозумпа-Ри (5550м) или дойти до 6-го озёра (5150м). Но имхо это будет посложнее моего подъёма на хребет.

___

Про связь уже немного рассказывал, но сегодня это был целый квест.
Мне обязательно надо было передать поздравление на Большую землю. А то можно было бы уже и не возвращаться )
1) В Доле сеть ловила в самом посёлке, в Мачхермо на хребте ловила, а в Гокио - нет.

2) Ну ничего, у нас же есть вай-фай. Ага, нету у нас вай-фая - что-то поломалось, во всём Гокио вай-фай не работает, сегодня будут пробовать чинить.

3) С этими радостными новостями мы и ушли к верхним озёрам. Время от времени я включал телефон из флай-мода, но сеть не ловила. Когда лез на хребет, была надежда, может там в прямой видимости найдётся какая-нибудь вышечка. Нет, вышечки не оказалось.

4) Вернулись в Гокио.
- Намасте.
- Намасте.
- Ну как, починили?
- Нет, ещё нет. Но можно позвонить со спутникового телефона.
- Ух ты, а сколько стоит?
- 5 баков минута.
- Однако, - сказал Ипполит Матвеевич. - А смс со спутникового?
- Хм, надо посмотреть можно ли так, никогда не отправляли. Вроде можно. 1 бак.
- Ок, давай пробовать.

Отправил, но по факту адресату так и не пришло.

5) Где-то после 8 подошёл спросить ещё раз. Починили вайфай!
Позвонил через вайбер. На большой земле был только шестой час, ещё терпимо. Вывод: едьте в Азию, чтоб разница часовых поясов играла в вашу пользу )

Ну и для полного праздника заказал душ - газовый! - 5 минут горячего счастья.

[almajor]

мем о "знаменитых песчаных пляжах Непала"© ))

[almajor]

День 8. Гокио-Ри (5360м) и переход через ледник в Драгнаг (4700м)

Завтракаем, собираемся, рюкзаки оставляем в столовой.
В пол-седьмого уже выходим. Солнца ещё нет - холодно. Я немного отстал, пока пользовал оставшийся вайфай, пальцы совсем закоченели.

утренняя тень


начало подъёма



Побежал догонять своих, по пути натыкаясь на группы японских бабушек, самозабвенно селфяшихся.
Солнце дотягивается до склона Гокио-Ри, пуховка и куртка сразу же становятся лишними. Иду во флиске.

наконец-то солнышко


на середине пути



краевиды начнутся ещё до вершины



Где-то через 2ч10мин и 570м я не вершине. Первый чек-поинт из четырёх пятитысячников (Гокио-Ри, Чо-Ла, ЕБЦ, Кала-Паттар) взят.




Людей не очень много, восприятию не мешают. Вершина -> сразу ветровка, пуховка и шапка.
На небе ни облачка. Краевиды замечательные. Цвету водички в третьем озере Мальдивы бы обзавидовались. (А может быть мальдивские рекламные проспекты в Гокио и снимают?)
Народ охает-ахает, восхищается, вовсю фоткает и фоткается. Сложно их в этом винить. Тоже охаю-ахаю и забиваю карту памяти похожими фотами - остановиться не реально




старые знакомые







Рассматриваю с практическими целями Нгозумпу - с ним сегодня ещё близко знакомиться. Выглядит стремновато, ладно, все ж как-то ходят.

На вершине встретил странного хлопчика, он был в полной выкладке. Спрашиваю, что так, почему не оставил рюкзак в лодже?
- А вдруг украдут, - ответил мне человек со всем снаряжением, купленным в Декатлоне )

Пробыли на вершине больше часа - очень фэншуйное место в хорошую погоду. Неторопливо спускаемся, через 5ч общего времени мы опять в лодже.

не могу остановиться с фото


На спуске три раза успел прилететь вертолёт, забрать сплохевших. Один клиент - один вертолёт, чтоб срубить по максимуму с каждого. Вчера видел, как забрали какого-то молодого американа. На вид вполне живой, его друзья потом разговаривали, было слышно, что у него не горняшка, а какая-то аллергия.

Гокио - город-сад



вот он, чей-то обломщик



Лодж, обед, послеобеденный отдых. Вышли только в 2 часа. Кстати это ошибка. Помним, что в Сагарматхе все важные дела делаются до обеда.
Ещё успел втихаря заскочить в местную пекарню, завтра у нас не только перевал, но и ДР.

пока, Гокио, ты - классный!


Ледник.

Поднимаемся на морену ледника. Та-а-ак... Со стороны ледника раздаются стоны, скрипы, треск. Первые сотни метров тропа идёт по внутреннему краю морены - очень ненадёжный путь и камешки ещё падают сверху. С юга затягивает сплошной облачностью.
Что-то я как-то даже и заочковал ))




Проходим опасный участок по морене, и я понёсся вперёд, смотреть что-как с тропой, может вообще не стоит здесь идти. Вроде дальше получше. Тропа заходит на ледник, не идёт по крутым горкам, видны турики. Пока видны - облака прибывают ))

заход на ледник


Встречаем первых людей в этом Сауроновом царстве, они прошли сегодня перевал и решили дойти до Гокио. Обнадёживаем друг друга, что идти не далеко.

Вы же ещё помните, что это на самом деле ледник, а не куча камней?



выход с ледника на морену


Вышли на морену. Фу-у-ух... Можно выдохнуть. Даже фоткал мало, не хотелось сильно задерживаться.
Поднимаемся на край морены. Видов уже нет, сплошной облачный туман.

виды выключили


На пересечение ледника и проход по краю обеих морен ушло чуть больше двух часов. Само пересечение - примерно час.
Выходить из Гокио надо пораньше, в облачности искать дорогу очень неуютно.

Дальше пересекать ледники пришлось ещё 4 раза, и проходило это намного спокойнее. Только Нгозумпа вызвал какое-то жутковатое чувство присутствия рядом кого-то огромного и недоброго. А может быть это просто, что в первый раз, и я себя просто накрутил? ))

Где-то через пару км по ровной местности мы в лодже в Драгнаге. В начале нам дали только один твин. Но через минут 10 хозяин вернулся и дал ещё номер, кто-то бронировавший так и не объявился. Ура, ночевать в столовой не придётся!

Трекеров много, лодж битком - давно я не видел столько женщин без косметики )
Почти час ждём нашу пайку и с сегодняшнего дня расчехляем карты и начинаем расписывать в тысячу.

[almajor]

День 9. Драгнаг (4700) - перевал Чо-Ла (5420м) - Дзонгла (4830м)

Пайку на завтрак заказали ещё вчера вечером. Встали пораньше, в шестом часу, чтобы выйти на рассвете.
Ага, в столовой оказались чуть ли не последними - все остальные, кроме вчерашнего недоверчивого декатлонца, уже поели и ушли/выходили.

В половине седьмого тронулись и мы.





Первый участок - поднимаемся метров 300 высоты по не слишком крутому оврагу. Заходим в потерявшееся облачко, но с дороги не собьёшься, стенки не дадут.

овраг-подъём



Выходит солнышко и разгоняет этот туман. В конце подъёма на холме виднеются какие-то флаги. Неужели это и есть перевал?
Эх, нет, это пока только первый чек-поинт (2 часа пути от Драгнага и большой привал минут на 40)



И тут мы блуканули. Вместо того, чтобы пойти прямо и вниз, идём налево. Есть тропа, есть пирамидки камней, вдали виднеется какой-то перевал.
Минут через 10 начинают звенеть тревожные звоночки - он какой-то весь снежный, а говорили, что снега быть не должно, навигатор показывает отклонение, сбоку раздаётся эхо.

чек-поинт. Чо-Ла правее флага


взгляд назад на Нгозумпу


тропа-обманка к "белому перевалу"


Начинаю рассматривать хребет по правому боку - эхо идёт явно оттуда - неужели сюда? Не возвращаясь, сходим с обманчивой тропки и срезаем угол по пологому спуску. Да, вдалеке показываются фигурки переваливших счастливчиков. Чёрт, даже и не подумал бы, что здесь можно пройти

Чо-Ла в полный рост


Популярное место, мы встретили несколько больших групп и маленьких компаний, общим числом под сотню. И все они уже спускались в отличие от нас )

Начинаем подъём. Набор не такой уж и большой - метров 300 высоты, но крутой и местами сыпучий. Спускаться имхо ещё хуже, чем подниматься.
Почти не останавливаясь, поднялся за полтора часа. Потом ещё час сидел на перевале, мёрз, фоткал туристов и местных гламурнорозовых воробьёв и ждал мучачей.

вплотную уже не такой крутой


вид сверху на запад


вид сверху на восток




не каждая птица долетит до середины Чо-Лы



Сегодня облака начали собираться ещё в 10, к часу всё окончательно затянуло, толковых фот особо не было.

С восточной стороны сразу же неприятный маленький, но крутой перепад, дальше спуск идёт полого по снегу. Даже "котята" (накладки на обувь) не стал надевать, не пригодились.

Всё в облаках - белое безмолвие )






Снег закончился - пора поздравлять именинника )) Утром ни слова не сказали, решили - на перевале. Но там было холодно и совсем не празднично.
Больше всего он обрадовался не тематической футболке и не праздничному пирогу, а то, что его не подарили утром и не пришлось тащить самому +полкило на перевал

Непростой стометровый спуск по большим камням - не сыпуха, можно перескакивать, перелазить - и начинается долина Дзонглы.
Пару километров по ровной поверхности, но в облаках дорога теряется, путаясь в ручейках и руслах местной речки.

Лодж. Места есть, ура! Ну как есть, дали условный трипл с одной мегабольшой кроватью. Неужели на вертолёте из столичного центра досуга привезли? Чёрт с ними, сегодня пойдёт.

Думал, может хоть самогонки местной получу в честь празднования. Нет, облом, только шоколадный пирог с чаем. Но у других трекеров и такого не было, сидели и громко про нас всякую фигню думали )

[almajor]

День 10. Дзонгла (4830) - Горак-Шеп (5160м)

Некоторые идут в этот день только до Лобуче (4930м), но была мысль, что мы вполне сможем сегодня дойти и до самого Горак-Шепа. По горизонтали путь не близкий, но это простой плавный подъём без особых рывков. Если дойдём, то сэкономим целый день. Тут у меня и затеплилась мысль, что наш резервный день не пригодится, и можно будет его потратить на ещё один перевал.

Выходим в начале восьмого.

Хоть Дзонглу увидели


поленница



Сегодня ясно, над головой - ни облачка. Зато они путаются под ногами.



Проходим через ложбину (- Ёжик! - Лошадка!) и выходим на берег белой реки. Говорят, там снизу где-то есть озеро Чолацзе, но мы не увидели. Зато видели базовый лагерь Лобуче-Ист.




озеро где-то снизу, "на дне"



тоже базовый лагерь, но не Эвереста


перелилось через край и пытается затопить )


Пока фоткал, разговорился со встречным пожилым дедушкой. (Израильтянин, за 70, завтра пойдёт через Чо-Ла. Не Норкин). Предупредил его про крутой спуск и пожелал удачи.

Дошли до перекрёстка с главным хайвеем долины Кхумбу. Тут же со всех сторон нас начали обступать любопытные блондинки. Самая красавая - Пумори с своими идеальными пирамидальными формами - 90х60х90.
Но и Нупцзе со своим драконьим хребтом хорош.

перекрёсток


Нупцзе (7861м)



Пумори (7161м)


окружают


К 11 были в Лобуче. Ну тут уже никаких вариантов не пойти дальше в Горак-Шеп не было.
Хотя некоторые, кто сомневается в своей акклиматизации, предпочитают ночевать здесь.

Лобуче (4940м)



Пумори ревниво поглядывает на пришлую конкурентку



Красотка


Нупцзе в портретном варианте




Небольшой подъём, и открываются виды на Кхумбу. Тоже хорош



за горами - Тибет



вот этот земляной холмик и есть популярный Кала-Паттар, высота Эльбруса



Горак-Шеп (5170м)


Пересекаем ледник-приток Лобуче и 4 часам приходим в Горак-Шеп. Поздно, всё занято. Нам дали 8-местный дорм на троих с обещанием, что больше никого не подселят.

С дуру полез наверх. Ой, какой тут низкий потолок, главное резко не встать, чтоб его не словить. Ночью слышал с нижнего яруса звонкое "бум!" и матерную ругань. Опасны эти непальские дормы.

Хороший день. Несложный, безоблачный и с хорошими краевидами. Ночуем в самом высокогорном посёлке мира (вроде как), состояние хорошее, спалось нормально.
Для полного счастья всё-таки вздул коллег в тысячу, закончили ту партию, которую мы играли три дня )

[IMDM]

Пумори ревниво поглядывает на пришлую конкурентку

Ого, так вы и на Пирамиду сгоняли! Далеко она от тропы?