Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
Впечатления, отчеты, фотографии, блоги из путешествий и трекингов по Непалу, Тибету, Бутану. Отзывы туристов о поездках, турах и отдыхе в Непале, Тибете, Бутане. Как недорого посмотреть Непал, Тибет, Бутан. Что посмотреть в Непале, Тибете, Бутане, Катманду, Лхасе.
Сейчас этот форум просматривают: Disclaimer и гости: 12
IMDM писал(а) 23 авг 2018, 19:40:Существует мнение (и здесь на форуме когда-то высказывалось), что настоящий КалаПатар как раз и есть эта самая черная горка.
Очень похоже, что вы правы. А тот чек-поинт, куда все идут, он какое-то название имеет? (Надо же знать, где был, чего "покорял" )
Ну что ж, здравствуй, Конгма-Ла, я тебя совсем не ждал, но ты случился. И это замечательно.
Встаю раненько - планов на сегодня как у Гитлера - сосед ещё дрыхнет, собираюсь под фонарём.
В семь на леднике, пересекаю за полчаса. По пути обгоняют две турпары и турик с гидом. У подножия встречаю целый палаточный лагерь - кто они, почему не ночуют в Лобуче, на восходителей не похожи, неужели просто не дошли час до темноты? Подозрительные, в общем, личности.
Трафика ощутимо меньше, чем на Чо-Ле, примерно оценю как 25/100 чел соответственно.
Программа на сегодня видна во всех подробностях
Конгма примерно в два раза выше Чо - набор высоты 600м, но мне он показался попроще. Подъём не такой резкий, нету этих отрывистых-обрывистых сыпящихся тропок по краю - просто медленно, нудновато и упёрто идёшь вверх, копируя манеру местных профи - яков.
Периодически оборачиваюсь для фото, но виды Кхумбу уже не вызывают ярких эмоций. Неужели Непал приелся? Нет, в следующей долине опять буду хвататься за камеру.
Обгоняю парочку запыхавшихся утренних встречных, так и не осознавших тактику слоу-мо, и через 2ч с четвертью поднимаюсь на перевал. Последние сто метров высоты даются тяжелее. Думаю, это не усталость, а кажущаяся обманчивая близость - вроде вот-вот, а ты всё идёшь и идёшь.
На вершине целая туса, человек семь - все, кто идут с обеих стороны зависают надолго - фоткают и фоткаются, перекусывают и отдыхают, поздравляют и общаются. Бестолковости и шумности тургруппы тут не было, воспринималось это положительно, после последнего рывка и всей этой открывшейся красоты сложно было сдержать эмоции, хотелось ими поделиться с единомышленниками. С восточной стороны никаких затяжных спусков нет (как и у Чо-Лы), зато есть махина Макалу (8485м, пятый по высоте), сверкающие озёра, ледники и снежный цирк.
Макалу слева
Иду примерно в одном темпе с парочкой туристов + гид. Британы (я вежливо спросил на всякий случай, но с таким шикарным акцентом произношением было и так всё ясно).
Нупцзе
По расписанию после 12 быстро начинает затягивать. По карте должна быть прямая тропа направо на Бибре, но вживую она не просматривается, уходить по гпс-у в облака без тропы стрёмно, иду дальше.
Электронная карта начинает не совпадать с реальностью, но Чукхунг уже периодически просматривается в облачности. В пол-второго дошёл.
Чукхунг
На перевале в припадке эйфории в голову лезли мысли после обеда двинуть на Чукхунг-Ри и заночевать тут. Но видя, что все виды выключили, меняю Чукхунг-Ри на бутер с арахисовым маслом и ухожу в Дингбоче.
За два часа дохожу до ночлега. Некоторые спуски бывают похуже подъёмов, но этот был совсем прогулочный - плавное снижение без резких перепадов и мягкая, не каменистая тропа. Но краевидов никаких из-за облачности, кроме яков и мышов ничего и не увидел.
местный
верхний Дингбоче
Селюсь в лодж в верхней части посёлка за 1 доллар и иду изучать пивную карту. Уже можно Не долго думая, попытался заказать ужин у первой попавшейся азиатки. Во скандалу было ) Она потом ещё полчаса возмущённо рассказывала товаркам, как она, синоамериканка во втором поколении, мужественно штурмует горы, а её тут за шерпу держат всякие бородатые бродяги. А нефиг сидеть за хозяйской конторкой и щурить глаза в азиатской стране, могла бы и сбегать на кухню, передать заказ.
Мирно сижу в столовой, ужинаю, дую заслуженное пиво. Группа моей новой знакомой напряжена, завтра идут в Лобуче, а там уж и Горак Шеп, и сам базовый лагерь. Гид рассказывает всякие страшности, про горняшку, про физическую форму, дойдут не все, только лучшие из лучших. Добавляет пряников - ну зато уж кто дойдёт до ЕБЦ, то там красота будет ну вааще. Не выдерживаю (да, я - сволочь и провокатор ), спрашиваю, а как так, почему я, честный турист, заплатил за все пермиты, входные билеты, авиа, дошёл до базового лагеря, а там кроме таблички ничего и нету? Гид мнётся, путается в показаниях, задаёт глупые вопросы "а точно ли я был в лагере?", "а в том ли лагере?", видя сдвигающиеся ряды подопечных, прижимается спиной к стенке.
С чувством выполненного интернационального долга тихо сматываюсь из горячей точки, пора спать.
Лёг рано, проснулся рано, ушёл рано - ещё без солнца в нашей долине (полседьмого; хозяева сказали, что завтрак подают только после семи, взял с вечера ланч-пакет - варёные яйки).
Ух, как идётся здорово! Может быть и не скачками, как американцы на Луне, но явно вприпрыжку. Сил и энергии как у какого-то былинного персонажа. Был бы переходник (только чур не ректальный) можно было бы и телефон подзаряжать. Вот что минус тысяча высоты делает
На улицах никого, только Буддочка благожелательно наблюдает за моим уходом.
кошмар сапёра
Утром прохладно, подморозило, растительность в инее (растительность! а я уже и поотвык от этих странных зелёных штуковин). Но стоило появиться солнцу - пуховка и куртка отправляются в рюкзак; флиска побудет ещё пару часов и сотен метров высоты.
С солнцем из пейзажа исчезает приглушённая настороженная инопланетность, появляются первые робкие краски и яки.
а чё это вы, гостей не любите?
К 9-ти дохожу до Пангбоче, иду по верхней "улице", любуясь глазастыми ступами и "нижним городом".
два друга
а вот и монастырь Тенгбоче показался
последний взгляд на Большую троицу
Полдвенадцатого, ну вот я и пришёл в это сакральное место - главный монастырь региона Соло-Кхумбу. Та-а-ак, какие-то здесь лоджи гламурные очень, подозрительно. Точно, тут чарджат по полной. Нет, на трёх тысячах не должно быть дороже, чем на пяти. Эти хитрованы мою рупию не получат. В поисках обхожу всю местную инфраструктуру и, злобно ворча и грызя спасительный сникерс, ухожу смотреть монастырь.
Тоже облом, местные монахи бьют баклуши в теньке вместо того, чтобы погонять в футбол или покидать фрисби, как делают их более сознательные коллеги, зазвездившиеся в Нат Гео. Ну хоть можно полюбоваться на красавчиков-львов и похабные картинки сакральную живопись из жизни родственников Будды.
Сразу за Тенгбоче начинается 600м-ый спуск. LP называет его "иссушающим 2ч-ым карабканием". Разные степени страдания, облагораживающего лики встречных туристов, подтверждали это определение. Но я-то спускался ) Где-то через час (полтора?) уже закусываю гастрономическими дарами одного из лоджей внизу, у реки. На часах пол-второго.
панкует
паутинка
Что обычно бывает после затяжного спуска? Правильно, затяжной подъём. 300м вверх, но не тяжёлый. Вообще все подъёмы обратного пути после 5000+ стали восприниматься лёгкими, такой неожиданный эффект этой поездки
в шлеме
К четырём прихожу в Намче, иду в свой лодж. В первые секунды не узнают в бороде. Не-е-ет, признали ) - А твои-то вчера пришли, мы заволновались, куда третий делся. - Да я решил ещё на Конгма-Лу сходить. - (восхищённо) Во дура-а-ак, где ж таких берут только Молодец какой.
круг замкнулся
Селят, кормят, поят, вайфаят - цивилизация. Первая розетка за 10 дней, а пауэрбанк-двадцатка вытянул-то всё гаджетохозяйство. В столовой русскоязычная девочка выговаривает русскоязычному мальчику за все несправедливости этого жестокого мира. Пытаясь не спалиться, хихикаю в бороду. Походу всё-таки раскусили, раз притихли...
Спрашиваю про ранний завтрак, типа дорога длинная. Хозяйка в начале пытается образумить: "да сколько там идти, часов 6-7". Тяжело вздыхает: "ладно, покормлю, торопыга".
Встал я рано, шёл быстро, отдыхал на ходу. А теперь по порядку.
1) LP пугает так: "Many trekkers find the descent from Namche to the Dudh Kosi to be the hardest stage of the entire trek. Although the path is all downhill, the unrelenting slope places massive impact on the knees." Про "олл даунхилл" я не согласен, если память не изменяет, то больших подъёмов нет, но идут постоянные ап-дауны, которые слегка подвымотали в первый день по пути туда.
2) Авиа у нас на завтра, но чтобы улететь, надо обязательно отметиться на поверке в авиаофисе до 18.00. Но чуть что у меня есть авангард, который разбил этот день на два с ночёвкой в Пхакдинге. Уж они-то всяко успеют.
Но была мысль догнать их ещё на треке
Хозяйка не подвела. Завтраком покормила вовремя, платочком помахала. Выхожу ещё до семи.
Вприпрыжку сбегаю с того первого взрослого подъёма перед Намче, опять фоткаю по пути мостики-паутинки.
передовица
В полдесятого прохожу наш отель-у-водопада в Бенкаре.
Встречные туристы идут волнами. Первые часа полтора никого, затем пару часов колонны прилетевших вчера и ночевавших в Монджо-Бенкаре-Пхакдинге, потом опять тишина, спокойствие и грузовики-портеры.
Очень хотелось сделать классическое непальское фото - караван яков на подвесном мосту. Но они как-то не совпадали во времени и пространстве, эх... Было обидно, когда, разминувшись с очередной ячьей колонной, я вышел к мосту. Даже мелькнула мысль, попробовать уговорить погонщика развернуть этих тяжеловесов. Мост был последний, просидел там полчаса, но на сегодня яки закончились, дальше встречались только лайт-версии.
Якi такi яки? Немає
витамины для туристов
В 11 прошёл Гхат с его буддийскими антуражами.
Где-то недалеко перед Луклой была необычная встреча. Среди идущих вверх туристов глаз случайно зацепился за одного дядечку. Что-то в нём было необычное и неправильное. Так бывает, когда видешь что-то, чего быть (здесь) не может, ты не сразу можешь это осознать. Осознал. Проморгался, стараюсь не отвешивать челюсть. В окружении группы поддержки из портеров и со своим крошечным рюкзаком человек идёт по пути к Эвересту. Звучит не очень, попробую по-другому. Идёт на костылях и с одной ногой. Не знаю, какая у него была цель - дойти ли до самого базового лагеря или только до смотровой на Эверест над Намче-Базаром - и сколько дней ему понадобилось, но почему-то уверен, что у него всё получилось. Вспоминается глуповатая фраза: "предела нет", но сейчас она кажется уместной.
К часу прихожу в Луклу, на единственной главной улице встречаю мучачей: - О, а ты откуда, мы тебя только к шести ждали. - В вертолёт зайцем пробрался, пока пилот какаву пил. Пойдёмте регистрироваться. - А закрыты они ещё, сиеста, не ждали нас так рано.
Закидываю вещи в отель, душ, бесплатное авиашоу.
Регимся на рейс. Злачное заведение, празднуем конец трека и отложенный ДР. Какой культурный город Лукла - у них есть не только пиво, но и бильярд, и какая-то местная адская чача - что ещё надо для счастья? ))
Наш самолёт в 6.45, мудрый отельер предлагает завтрак с 6.00. Отель прямо рядом с аэропортом, но стрёмно как-то, вдруг опоздаем. Отказываемся. Наивные
Ну мы ж законопослушные и ответственные. Знаем, что обычно гейт закрывается минут за 20-40 до отправления самолёта. А самолёт у нас на 6:45.
Вышли без пяти минут шесть из лоджа. Без двух минут шесть пришли в аэропорт. К аэропорту. Закрыто на лопату, света нету. Непал, да, кто сказал, что там только горы интересные .
Стоим, ждём. Напротив открывается дверка, и шерпа-пекарь начинает усиленно махать полотенечком в нашу сторону. Бизнес-план сработал, ядрёно пахнуло свежей сдобой. Мы вроде как через час должны быть в бюджетном Катманду, а не в туристиче-дорогой Лукле, но кондитерские ништяки - здесь и сейчас, а Катманду - за горами.
Пока балуемся кондитеркой, к аэропорту подтягиваются первые жаворонки-работники, снимают его с сигнализации, протирают фары самолётам, выгоняют со взлётки яков - в общем обычная авиарутина.
Я посмотрел на всё это милое местное разгильдяйство и даже баллон с газом не стал выкидывать, домовито решив, что он мне ещё пригодится. Ну а действительно, вот зачем в Лукле секьюрити, ну какой здравомыслящий террорист (запрещённая в РФ профессия) полетит за 150 долларов за полчаса, да ещё в один конец?
Разгильдяйство разгильдяйством, но в 7-00 мы уже выруливаем на старт. (Кстати, у нас двоих билет на первый самолёт на 6:45 (его так и пометили на билете - "1", а то время вылета - это всё относительно), а у младшенького на следующий (отметили "2"). Но по его словам, после "первого" сразу полетел "третий", а уже потом "второй" )
7-30, Большой Кат, приземляемся. Эта глава закончилась.
Прилетели утром 26-го. Самолёт домой 30-го вечером. Никаких задержек ни на треке, ни в Лукле не было. Все резервные дни остались при нас. Т.е. условно есть почти 5 дней, куча времени. А я на такой оптимизм почти и не рассчитывал, да и времени на подготовку было мало, посттрековое время особо и не продумал. Знаю только два волшебных названия - долина Катманду и Читван.
Читван - это главный непальский нацпарк. Носороги, слоны, кроки, гиды и прочая фауна. Сафари, каякинг, местные жители со своими танцами народов мира. Добраться можно самолётом - долларов за 100, или автобусом - часов за 6. Про самолёт резко возражала жаба, а про автобус дошли разведданные, что моих любимых ночных нету, а значит, мы теряем по полдня на пути туда и назад. Т.е. минимум трое суток на Читван с дорогой. Получается, что на Долину Катманду от наших огромных пяти дней остаётся только два крохотных неполных дня (и те - прилётный и отлётный).
Решили всё-таки Читван выкинуть и вдумчиво заняться Долиной. Она, как и любой другой сказочный объект, держится на трёх китах - Катманду, Патане и Бхактапуре - трёх неварских городах-государствах. Прекрасного в Долине, конечно, намного больше, но и этих сестёр-соперниц нам хватило для неспешного, вдумчивого знакомства.
Именно неспешного. Возможно я вызову шквал возражений, но имхо достопримы достаточно похожи, нету смысла планировать жёсткий график, что посмотреть наскоком все три Дурбара. Если времени мало - что-то вырезать в пользу другого. Мне обычно надо всего и побольше, главная сложность в планировании - чего бы выкинуть из плана, чтоб он хоть как-то сложился. Но тут удалось притормозить и проникнуться, и это было славно.
Расклад по дням: 26 - прилёт, важное (поесть - помыться - попробовать сбрить эту щётку - поспать - опять поесть) - Сваямбу - вечерний Дурбар; 27 - Пашупатинатх - Боднатх; 28 - Патан; 29 - Бхактапур - Катманду (опять центр и Дурбар); 30 - Катманду (и снова центр и Дурбар);
26.10 Катманду
Прилетели, приехали в наш отель, заселились, пошли по номерам. Надо бы забрать оставленный на хранение багаж. Оставленный в начале сезона. А сейчас - сезон уже на середине. Вот оно первое сказочное волшебство восточной столицы. Если две недели назад я кинул свой пакет в какой-то из углов почти пустой комнатки 2 на 2 метра - отельной камеры хранения, то сейчас равномерный слой рюкзаков, сумок, мешков, чемоданов и баулов доставал мне до подбородка.
Отельный хлопчик лихо ринулся на баррикады этого хаоса, камрады втихаря смылись, я поплевал на руки - и Большая Игра началась. Первые минут десять мой бравый помощник молодцевато убеждал, что он всё сам сделает, откопает и найдёт. Но мы же в Азии ) Минут через 20 руки у него опустились, глаза наполнились немым укором и покорностью судьбе. Трагичность этой съежившейся от тоски фигурки убеждала, что никакого рюкзака и не было. Он отступил с поля боя, заняв место на трибуне. Я же осваивал таинства кладовщицкой науки, аккуратно захламляя коридор, лестничную площадку и чей-то открытый номер. Пиратская карта не соврала, в конце концов клад нашёлся. Затем оказал гуманитарную помощь народу Непала - помог загрузить всё назад. (Прости, гость, приехавший на день позже, тебе тоже будет не просто отыскать свою торбу)
После трудов праведных - горячий душ. То ли погрузка-разгрузка не засчитывается за труды праведные, то ли в октябре подавать горячую воду не модно. Но совсем холодной воды в негорной Южной Азии не бывает.
Сваямбу - "Обезьяний храм". Одна из двух известнейших и красивейших ступ Катманду. Вроде как нарисована на самом краю карты, но по факту недалеко, пару км от Тамеля. Идём пешком, наблюдаем непричёсанную жизнь нетуристического района (хотя и в самом центре никакого лоска, привычного по Европе, не будет). Очень пыльно, душновато, яркие, резкие краски и запахи, нищета, разруха и бардак - и счастливые лица и улыбки повсюду. Эх, и как они так могут жить одним сегодняшним счастливым моментом, не вешая на себя балласт мыслей и проблем про будущее или прошлое? А главное, когда же я так научусь?
Дороги дорогами, но как же можно святилище тронуть
Раз храм Обезьяний, куда же без представителей этой малой народности. Безмятежные буддочки заняты своими делами, непоседливые туристы и обезьяносы - своими.
- Доктор, ну что там? - Ничего страшного, голубчик, парочка клизм и будете как новенький.
Сама большая ступа практически не пострадала, только боковые храмы - любуемся красотой, красками и формами. А тут и золотой закат подоспел - очень вовремя пришли - весь этот шумный, суетливый и счастливый мирок как на ладони.
Улыбака
- Ну-ка, ну-ка, в глаза смотри, как это ты больше сюда не приедешь? Поматросил и бросил?
Шалтай-Болтай?
Опять через нетуристический район идём посмотреть на вечерний Дурбар и назад в Тамель.
___
В отличие от Китая и Таиланда, чей выбор уличной еды просто огромен, и был нашим основным источником пропитания, тут и выбор был мал, и внешний вид продавцов и самой пайки внушал тревожные мысли. В итоге ели почти только в туристических ресторанчиках.
Странное место. Главный индуистский храм, священная река и действующий крематорий на открытом воздухе. Было под большим вопросом, но всё-таки решили посетить. Странное место. Кипящая жизнь, суета, юродивые, обезьяны и актёры тюза, красота храмов и смерть, бесконечный ряд шиваистских святилищ (некоторые жилые) и дым от погребальных костров. Странное место. Прочищает мозги. Видя, как просто всё заканчивается, резко хочется жить.
Стыдливо фотографируя, уходим к Боднатху. (материальное - билет в Пашупатинатх 1000 рупий)
Боднатх Оплот буддизма. Куча монастырей. Первые его кадры я видел ещё в фильме "Маленький Будда". Белоснежная ступа, купающаяся в лучах тёплого солнечного света. Пострадал от землетрясения. Шпиль разбирали и перекладывали. Я с тревогой мониторил ситуацию по свежим фотам. В сентябре ещё в строительных лесах, но почти всё сделано, шансы хорошие.
качели!
на радость дядьке Адику
И вот он появляется в разрыве домов. Блестящий и праздничный шпиль и серо-облезный непокрашенный купол. Чуть-чуть рановато, ремонт ещё не закончен.
всё будет хорошо, Будда присматривает за тобой
взгляд строгий
Наматываем круги по часовой. Крутим барабаны. Глазеем на паломников, туристов и безделушки. Поднимаемся наверх и спускаемся на землю. Сидим в наблюдательной точке и дуем пиво, разглядывая уличный круговорот. Лазим по окрестным храмам. Неторопливо проводим там полдня и уезжаем довольные. Это место обязательно восстановит весь свой шарм. Не зря многие предпочитают жить здесь, а не в Тамеле.
almajor » 23 авг 2018, 20:42 
