Сентябрь 2018. Кольцо Аннапурны, с заходом на Тиличо и ПунХилл; Покхара, Читван, Катманду

[bs13]

Я никогда не ходил в экспедиции или походы. Я вообще второй раз выезжаю за рубеж, с учетом того, что первым разом был Тунис в 2014 году по путевке в турфирме (чартер, автобус до отеля, олл-инклюзив, ну вы поняли, та же Турция).
Поэтому самый интересный вопрос, который мне задают - а почему именно Непал? Хотя чаще спрашивают: "А это где?", "Что ты там делал?", "А кормили хорошо?", "Отель нормальный был?", "Обрел просветление?" и т. д.
А поскольку пересказывать события трека - это очень долгое занятие, то проще написать отчет и направлять всех сюда.
Кроме того, я бы не совершил такое путешествие без информации, полученной на этом форуме, поэтому отчет еще и некая благодарность и попытка не только брать, но отдавать взамен.
Ну и, наконец, уже когда я начал его писать, я понял, что пишу для себя.

09 сентября - Москва-Дубай-Катманду. "Перелёт"
10 сентября - Катманду. "Земля под ногами"
11 сентября - Катманду - Бесисахар. "Кажется, что-то пошло не так"
12 сентября - Бесисахар - Нади Базар. "Эпицентр"
13 сентября - Нади Базар - Сьянге. "Группа"
14 сентября - Сьянге - Дарапани. "Боль обходится недешево"
15 сентября - Дарапани - Дикур Покхари. "Одиночка"
16 сентября - Дикур Покхари - Чаме. "Побочный эффект"
17 сентября - Чаме - Гьяру. "Хождение «пилой». Ты делаешь это неправильно"
18 сентября - Гьяру - Кхангасар. "Туристы и их гиды"
19 сентября - Кхангасар - Тиличо - TBC. "Трейлраннер"
20 сентября - TBC - Торонг Феди. "Вопреки здравому смыслу"
21 сентября - Торонг Феди - Торонг Ла - Муктинатх. "Побег"
22 сентября - Муктинатх - Какбени. "Пять стихий"
23 сентября - Какбени - Марфа. "Калигандацкий щебеночный завод"
24 сентября - Марфа - Дана. "Лучшая часть трека"
25 сентября. Дана-Татопани-Горепани. "Снова вверх"
26 сентября. Горепани-Пун Хилл-Покхара. "Конец трека"
27 сентября. Покхара. Водопад Деви, пещера Гуптешвар, ступа Мира.
28 сентября - Покхара (Тал Барахи, Биндьябашини)
29 сентября - Покхара. Просто отдых.
30 сентября - Покхара-Саураха
01 октября - Национальный парк Читван
02 октября - Саураха - Катаманду
03 октября - Катманду (Боуднатх, Пашупатинатх)
04 октября - Катманду (Сваямбунатх, Дурбар)
05 октября - Катманду - Дубаи - Москва

Итак, почему же Непал? Наверное, это интересно будет только тем, кто меня знает лично, но bb-кода "спойлер", чтобы прятать стены текста, я не нашел.

Итак, где-то в середине лета я понял, что в отпуск мне надо куда-нибудь уехать, а поскольку я 4 года вообще не был нигде за пределами своего города и близлежащих деревень, то хотелось чего-нибудь интересного. Опыт поездки в Тунис, когда из 11 дней пляжного отдыха были реально интересными и запомнились только 2 дня экскурсии в пустыню, однозначно говорил о необходимости экскурсионного/экспедиционного тура.
Идея с автобусными турами в силу ряда моих соображений, не то чтобы отпала, но оставалась лишь запасным вариантом.

Поскольку много лет назад я почитывал Живой журнал, то в памяти отложилась информация об одной, уже достаточно известной турфирме, которая предлагает туры "ручной сборки", относительно недорогие и достаточно уникальные. Начал поиски оттуда, однако в мой бюджет вписывалось совсем мало вариантов. Заметил у них предложения туров оформленные в одном стиле, с англоязычными гидами - явно у кого-то перекупают. Начал гуглить зарубежные турфирмы, там это называется "adventure tours" - приключенческие туры, предлагают без учета перелета, поэтому западное полушарие автоматически отпадает. Из доступного - Индия, Непал, Юго-восточная Азия, правда как-то дождливо в этих местах.

И тут я обращаю внимание на Непал, и тут мы подходим к смешной, но весьма реальной причине, почему же все-таки Непал. Изначально мои знания об этой стране не выходили за рамки среднего - страна между Индией и Китаем, где находится Эверест, и еще у них необычный флаг, как два треугольника.
Но я же играл в Far Cry 4, действия которой происходят в вымышленном государстве Кират, полностью срисованном с Непала с соответствующими пейзажами и бытом. Мне начинает немного "сносить крышу" от того, что я реально могу побывать в таком месте. Я даже не мечтал о таком, насколько нереальным мне все это казалось. Так в голове поселяется идея, определяющая дальнейшие действия.

Итак, решив ехать в Непал, я начинаю искать варианты среди предложений зарубежных турфирм. Туры к АВС, к ЕВС, кольцо Аннапурны, еще что-то, уже не помню.
Еще ничего не знаю, между предлагаемыми вариантами не вижу никакой разницы; о том, что такое горы на самом деле, представления не имею, но по времени и по деньгам (12 дней и $700-800) реальным оцениваю только АВС. Но еще надо как-то долететь до Непала. Потом выясняется что еще надо платить за портера, который понесет вещи - еще $250. Потом начинаю смотреть список того, что надо взять с собой и как-то становится совсем грустно. Я то думал что просто берешь и идешь вместе со всей толпой тупо в джинсах и кроссовках, ночуете в гостиницах, типа как автобусный экскурсионный тур, только без автобуса. Сейчас смешно, конечно.

В итоге активные поиски более доступных альтернатив, настойчивое "гугление" каких-то способов попасть туда, через несколько дней приводят меня на этот форум. После прочтения десятка отчетов я понимаю, как все делается на самом деле, и начинаю планировать свое путешествие.

Изучение чужих отчетов привело меня к двум вариантам - кольцо Аннапурны либо Базовый Лагерь Эвереста (EBC) c перевалами.
Из плюсов EBC - ну наверное, можно знакомым сказать что ходил к базовому лагерю Эвереста - и тут они все такие "вау, круто, самая высокая гора в мире", ну и в общем-то все.
Из минусов - перелет в Луклу $300 и цены повыше (даже при том, что на тот момент еще не было известно о самодеятельности местных в плане сборов с туристов). Но главное - красоту фотографий с EBC и перевалов я так и не постиг - горы серого/коричневого щебня, ну снежные вершины еще. Не мое это, видимо зеленый цвет меня радует больше.
Зато по чужим фотографиям окрестностей Аннапурны очень понравилась смена климатических зон при прохождении кольца, заинтересовало Тиличо, плюс к AC легко можно прицепить Пун Хилл/ABC/Марди Химал.

Август в Непале - это сезон дождей. В связи с особенностями моей работы взять отпуск осенью проблематично, но и до весны я бы не дотерпел.
В каком-то отчете прочитал, про то, что имеет смысл рискнуть и пойти недели за две до сезона - будет меньше туристов, ниже цены, а в дожди можно и не попасть. Ну и в октябре меня точно никто бы не отпустил, в общем, получилось с 10 сентября по 5 октября, плюс выходные до и после, итого месяц свободного времени.
В конце июля мое заявление на отпуск было подписано и я принялся готовиться. Весь август я посвятил изучению теоретической части, построению маршрута, планированию бюджета, поиску и отслеживанию скидок на снаряжение.
Билеты туда-обратно взял на лоукостер FlyDubai за 31 тыс. рублей. Полет через Дубаи, дают провезти до 7кг в салоне и до 20 кг в багаже. Питание, выбор места, развлечения на мониторе перед тобой и т.д. - все за отдельную плату, ну купил поесть на первом плече туда.

Забронировал отель на первый день. Сделал анкету на визу через электронную форму на сайте иммиграционной службы Непала. Закупился почти всем необходимым из снаряжения, достаточно удачно в плане скидок - по 35-50%, видимо август этому благоволит. Вот с курсом доллара в августе не очень повезло, но непальская рупия падала тоже, поэтому то на то и вышло.
Еще пытался за месяц до поездки улучшить физическую форму, но как-то не сложилось.
8 сентября вечером сел на ночной плацкарт до Москвы и отправился в путь.

[bs13]

09 сентября - Москва-Дубай-Катманду. "Перелёт"

В Москву я прибыл утром 9 сентября. Спал плохо, приехал разбитый. Метро с казанского до киевского, аэроэкспресс во Внуково. Вылет в 14:10, поэтому побродил по окрестностям с рюкзаком, потом присел в парке.

На чек-ине девушка начала задавать какие-то непонятные вопросы, поэтому дал распечатку билета и получил сразу 2 посадочных талона, а багаж зарегистрировали до Катманду. Прошел досмотр, побродил по чистой зоне, поофигевал с аэропортовых цен, но умудрился даже съесть тарелку борща с мясом и тарелку гречки с морковью за 250 рублей в сумме.
Перелет около 5 часов, в самолёте покормили предварительно заказанной и оплаченной едой. В целом на первом плече все было хорошо. Полет скрашивали три девушки со мной в одном ряду, летевшие в Тайланд, и выпившие, наверное, все вино в самолете. Бортовая система развлечений в виде экрана на подголовнике показывает только карту, все остальное только за дополнительную плату. На этом же экране в начале показывают мультик по безопасности и стюардессам не приходится делать пантомиму.

Прилетел в Дубай в 20:00 по местному времени. Ночной Дубай с высоты красив, конечно.
Отправили в терминал F, сразу ощутил местный колорит. В этом терминале, в основном, отбывающие в Азию и Африку, поэтому я увидел все возможные национальные костюмы и головные уборы, кроме, пожалуй, набедренных повязок из травы.
Удалось занять одно из трех полулежачих мест на весь терминал (где-то в районе 4-5 ворот), поэтому получилось немного поспать. А вот питьевой фонтанчик у туалета не нашел.  В целом ждать 6 часов ночью не очень приятно.
В 2:30 ночи объявляют посадку на рейс в Катманду, непальцы и все европейцы, кто был в терминале, встают и идут к воротам. Треккеров немного, в основном какие-то «просветленные», не знаю как их еще назвать по внешнему виду.
Взлетаем уже после 3 ночи, перелет до Катманду уже в каком-то состоянии зомби, часа 4,5 где-то.


Все было закрыто облаками, снежников я не увидел, и хоть какие-то горы показались только перед самой посадкой.

[bs13]

10 сентября - Катманду. "Земля под ногами"

В 9 утра по местному времени приземлились в Трибхуване, иду по коридорам, захожу в зал, оплачиваю тридцатидневную визу за $40, дают квитанцию. Все стоят, заполняют анкеты, а я еще дома смог победить их электронную анкету, поэтому с распечаткой заявления и квитанцией сразу иду на паспортный контроль, где мне вклеивают визу. Иду за багажом, через 15 минут на ленте показался мой рюкзак.

На выходе из аэропорта (уже не помню, что мне понадобилось в рюкзаке), открываю боковую молнию, а когда начинаю закрывать собачка выскакивает. Первоначальный план дойти до гостиницы пешком (размяться перед треком, так сказать) становится менее реалистичным. Зазывалы предлагают такси, сил и настроения торговаться нет, предлагаю $5, они, разумеется, соглашаются.
Я читал, что от дорожного движения в Катманду у меня будет шок и морально готовился, но это никак не помогло, к этому хаосу невозможно подготовиться.
А тут еще в такси помимо водителя сел зазывала и начал мне рассказывать о том, как сильно на кольце Аннапурны нужен гид, а в базовом лагере вообще -20, а правительство теперь маоисты и они очень заботятся о туристах и поэтому скоро сделают все маршруты только с гидом. А вот он из турфирмы и все устроит самым лучшим образом.
Да, да, конечно, а еще меня там йети съедят, я тебя понял, молодец, давай свою визитку, если что я с тобой свяжусь (нет).

Остановился в отеле Dolphin, на северной окраине Тамеля. Мое окно выходит на условно тихий переулок, уже ночью я понял, что в этом мне повезло. С удобствами на этаже и хорошим завтраком все обошлось где-то в 900NRS за сутки. Владелец отеля помог сориентироваться что где, ответил на первые вопросы, даже дал плоскогубцы и я починил молнию на рюкзаке. В целом, нахождение в гостинице даже пару часов помогло слегка адаптироваться, пережить первоначальный шок, ощутить землю под ногами. Но надо придерживаться плана, надо идти в город.



Менять деньги решил в банке, читал про комиссию, но варианты с уличными менялами или банкоматами меня пугали. Захожу в банк Mega, спрашиваю, отправляют на второй этаж в отдельную комнату. Курс 115,40 за $1, если меняешь купюры номиналом 50 и 100. Обменял, дали справку (по ней можно поменять обратно, если все не потратишь), попросил заменить слегка потрепанные купюры (вдруг не примут на треке). Никакой комиссии не было.
Вышел, вижу везде уличные курсы 112-113, в банкомате комиссия 500 рупий за снятие любой суммы, и говорят больше 10 тыс. рупий не снять. В общем, для меня до сих пор остаются великой загадкой причины, побуждающие людей менять деньги где-то кроме банка и/или везти их в Непал безналом на карточке.



Иду делать тимс и пермит. TIMS – это такая обязательная карточка за 2000 рупий с твоей фотографией. В теории, должна сузить область поиска трупа туриста, за счет понимания того, через какие блок-посты он уже успел пройти.
Пермит – это разрешение находиться в Annapurna conservation area (по нашему — заповедник Аннапурны). По сути, пропуск на кольцо Аннапурны, тоже с фотографией, стоит 2260 рупий (2000+13%VAT). Я принес свои фотки, но могут сфоткать тут же, цену не знаю.
Что-то меня начинает пошатывать от недосыпа и усталости.




Непальские электрики, как и непальские водители, наверное, лучшие в мире.

Иду обратно в отель, рядом нахожу хороший (как потом оказалось) в плане цены/качества ресторан «M.C.Donalds Restaurant» (как вы поняли, авторские права в большом почете в Непале).
Решаю попробовать дал бат, но не нахожу его в меню, спрашиваю официанта – тот не понимает о чем я. Говорю про непальское национальное блюдо – мне показывают Khana Set, в составе вижу «Daal, Bhat, Papad… и т.д.», решаю что, наверное, это оно и есть, и заказываю вариант с бараниной за 280 рупий а также пиво к нему за 350 рупий. Как потом оказалось, дал бат – это только на треке такое название. А вот пиво в Непале дорогое, зато интересный объем 650 мл. – очень удобно, как мне показалось.
Принесли образцово-показательный дал бат: рис, суп, карри, салат, тушенный (кажется) шпинат, острый соус, что-то типа йогурта, тушеную баранину, немного резаных овощей, кусочек лайма, острый перец. По традиции, предлагали добавки, в данном случае, первых четырех ингредиентов.
После такой трапезы жизнь просто обязана наладится, и я довольный и уже спокойный неспешно хожу по Тамелю, докупая по мелочи снаряжение для трека.



Вечером узнаю, с какой станции уходит автобус на Бесисахар (Naya или New bus station – 3 км. к северу от Тамеля). Хозяин отеля предлагает купить билет в туристический автобус за 700 рупий у него, но я решаю ехать на местном, вроде как самом быстром, автобусе.
Тамель долго не утихает, но мое окно на спокойный переулок меня выручает, и еще до 10 вечера я засыпаю.

[bs13]

11 сентября - Катманду - Бесисахар. "Кажется, что-то пошло не так"

Утром собираюсь и иду на автобусную станцию.



Пешком через 35 минут я уже там. Начинаю искать местный автобус – ничего не понятно, все на непальском, даже цифры у них ни разу не арабские. Какой-то еле перемещающийся персонаж вызывается в помощники, ведет меня к турист басам.
Я ему говорю про местный автобус. Предлагают до Думре, а там доехать. Нет, говорю, я достоверно знаю, что отсюда ходит автобус на Бесисахар.
В итоге с чьей-то помощью доводит до кассы – она под навесом в центре станции, круг почета по станции был лишним, становлюсь в очередь. Подходит полицейский – вдруг туриста обижают, «помощник» перепугано забивается в угол, говорю полицейскому что нужен локал бас, он говорит все правильно вам показали и уходит.
Плачу 360 рупий и билет в кармане. Ко мне подбегает бодрый непалец и говорит мол, локал бас пошли со мной, я говорю что уже купил билет, он типа, все ок, пошли. "Помощник" сиротливо плетется за мной, даю ему 10 рупий, отстает.
Привели к автобусу, я уточняю не Думре ли, нет, говорит, Бесисахар. Потом приводят испанца, которому тоже в Бесисахар, знакомимся и садимся в автобус. Мужик который привел нас с испанцем оказывается «помогайкой», как их принято называть на этом форуме.  В Непале невозможно вести автобус в этом хаосе, и делать при этом что-то еще, поэтому любой общественный транспорт в Непале требует 2-х человек — водителя и кондуктора/менедежера по продажам/справочное бюро/бортовую развлекательную систему/парктроник (два удара - езжай , один удар - стой) — все это в лице непальского помогайки.





Начинаются все прелести местного автобуса, подбор пассажиров по пути, погрузка огромных тюков на крышу, помогайка бегает как заводной, о чем-то договаривается, созванивается. Когда все дела сделаны, он из кондуктора и менеджера по продажам превращается в бортовую развлекательную систему и начинает играть в какую-то викторину с пассажирами. Я предположил, что он им загадывал загадки, испанец – что он им описывал ситуации, из которых нужно найти выход. Интересно, есть ли помогайки, которые поют или играют на музыкальных инструментах в автобусе?
Мы тем временем общаемся с испанцем. Он занимается скалолазанием и летел сюда из Испании через Турцию. Вчера лазил по стенам в Катманду, а еще встретил других испанцев и они пили вечером, хотя сегодня он весь радостный и веселый. Планирует пройти все кольцо Аннапурны за 17 дней.
Из Катманду мы выехали быстро (даже с учетом всех остановок), и понеслись по серпантину. По дороге автобус делает традиционно короткие остановки (туалет) и одну длинную – на обед.





Все было хорошо где-то до Муглина, после которого мы встали в пробку. Выяснилось, что где-то сошел оползень и перегородил дорогу.
Затем водители из нашего ряда начали выезжать на встречку и образовали пробку в том же направлении, но на встречной полосе. Догадливый читатель уже может понять, к чему это привело в дальнейшем.
Тем временем в районе Аанбу Кхайрени мы стали наглухо. Там проходил какой-то фестиваль, школьники в национальных костюмах, команды по тхэквандо, ну и так далее. Люди повыходили из автобусов и стали слоняться по округе, есть и пить в кафешках вдоль дороги. Пробка превратилась в карнавал.



Все непальцы спокойны и даже расслаблены. Испанец говорит, что у них бы в такой ситуации ор возмущенных людей уже стоял бы на пол Испании. Мы тем временем знакомимся с непальцами из других автобусов, общаемся с ними на разные темы.



Время приближалось к ночи, а по первоначальному плану мы должны были быть в Бесисахаре в районе 14:00. Периодически начиналось какое-то движение, все кричали, разбегались по автобусам, проезжали 10-15 метров и останавливались.
Помогайка сидел грустный на ступеньках придорожной кафешки и говорил, что он устал.
Часов в 9 вечера выяснили, что оползень вроде расчистили, но теперь оба направления, заняв две полосы на десятки километров, стоят друг напротив друга. Обочин тут немного, слева стена, справа пропасть. Полиции нет, видимо идея такова, что раз вы это создали, вы и разбирайтесь.
Сидим в автобусе, ждем. Испанец спросил у меня расстояние до Думре, maps.me показал 17 километров. Он сказал, что пойдет пешком, я попытался отговорить его, времени одиннадцатый час, он не слушал.
И как это бывает в фильмах, в самый драматический момент, автобус вдруг поехал. Постепенно, сначала наш ряд, затем встречный, оба трафика «продавливали» путь. Больше всего радовало, что при свободной на некоторые минуты встречке, никто не пытался никого обогнать. К счастью, обучаемости хватило на эти пару часов, и уже после полуночи мы были в Думре.
Асфальтовая дорога закончилась, и в Бесисахар мы летели по ухабам; испанец спал, несмотря на то, как нас кидало. Приехали в 3 часа ночи, помогайка высадил нас у какого-то отеля и долго ломился внутрь. Вышло некое лицо с сильным запахом алкоголя, и дало нам комнату за 500 рупий на двоих, но хотя бы с двумя кроватями. Обдиралово, учитывая дату на календаре и место на карте, но время на часах было в пользу непальца.
Решили, что надо хоть немного выспаться и будильник поставили на 9 утра. В 4 с небольшим меня разбудило кукареканье петуха прямо под окном. Невыносимо. Ненависть. Зачем вы его держите, он же спать не дает. Намочил бумажные салфетки, скрутил из них подобие берушей заткнул уши и уснул.

[bs13]

12 сентября - Бесисахар - Нади Базар. "Эпицентр"

Проснулся в 8:30 еще до будильника. Небо затянуто облаками, жизнь в Бесисахаре уже кипит. Спускаемся в лобби, заказываем комплексный завтрак, едим, расплачиваемся за комнату.
К нам обращается сидящий в ресторане непалец и предлагает джип, он сам водитель. Мой первоначальный план был доехать на джипе до Сьянге в день приезда (произносится именно Сьянгеʹ, когда мы в дальнейшем читали Syange по правилам английского как «Сьянж», нас поправляли). Непалец предлагает джип за 1000, если же ехать дальше, то дороже.

Я готовился к более высоким ценам, видимо несезон влияет на все, и я соглашаюсь. Испанец первоначально не планировал ехать, но он ограничен в днях и тоже отстает от графика из-за вчерашней пробки. Водитель говорит что в 10:30 будет автобус из Покхары, наберем туристов и поедем. Мне это не очень нравится (а вдруг не наберем), но это все равно быстрее чем пешком и первые деревни большинство треккеров проезжают на джипе, ибо смотреть нечего.

Отмечаюсь на первом чек-посте в 10 метрах от гостиницы, решаю все-таки докупить чехол на рюкзак и бумажную карту. Чехлов никто не продает, но предприимчивый непалец достает чехол из продаваемого им рюкзака. Мой рюкзак на 50 литров, но я понимаю что от дибильной двухрюкзачной системы я не уйду и приходится брать на 70 литров - розово-фиолетовый, самый девчачий цвет, который можно придумать, но что поделать, сам виноват.

В 11 приезжает автобус, еще час надо ждать пока все поедят. Испанец не выдерживает и говорит что уходит пешком. Я бы пошел с ним, но начинает накрапывать дождь и я остаюсь.
Водители делят туристов между джипами, тут срабатывает мой стандартный уровень удачи и мне не остается места в джипе.
Говорю непальцу, что я тут был первым, но он ничего не может сделать, предлагает ехать в багажнике с рюкзаками. Из-за дождя надо будет ехать под чехлом, которым закрыт багажник, в темноте, это уже слишком, отказываюсь. Чудом запихивает меня в какой-то джип, где едут местные и один турист, но едем мы вчетвером на заднем сиденье.

phpBB [media]

Знакомимся с туристом, им оказывается австралиец Джош, опытный путешественник, 30+ стран. В Непале на 60 дней, делает кольцо, потом приезжает его девушка и у него йога, потом еще что-то (прасана или что-то такое, я не запомнил и не разбираюсь в этом), затем он идет к базовому лагерю Эвереста.
Тем временем дождь усиливается и переходит в хороший такой тропический ливень, потоп, стена воды. Нужно сделать первую остановку на чек-посте перед Бульбуле, и даже пробежав 10 метров от джипа до чек-поста ощутимо намокаем. Испанец, наверное, сидит под навесом, пережидает.
Проезжаем Бульбуле, делаем первую остановку на туалет/перекур, проезжаем Нади Базар, пересекаем Марсьянгди и упираемся вот в это.



Водитель не рискует ехать дальше, нужно ждать пока прекратится дождь, сойдет вода и может быть тогда получится пересечь мост. Мы поднимемся к чайному домику на дороге по этой стороне реки, и садимся ждать. Туда же приезжают еще 3 джипа, не успевшие или не рискнувшие пересечь мост.
Проходит около часа, туристов человек 10-12, потом подъезжают местные на мотоциклах — человек 10, и под навесом уже не протолкнуться.





Внезапно у непальцев какое-то оживление и гомон. Мобильная связь еще работает, у местных идет постоянный обмен информацией, и они говорят, что где-то неподалеку смыло деревню.
Мотоциклисты уезжают, часть джипов пытается уехать, один возвращается. Наш водитель — само спокойствие.




Внезапно слышим грохот, как гром только длительный, непрекращающийся. Это звук катящихся камней. На наш домик неторопливо идет селевой поток. Хозяйка забегала, закрывает все на ключ, крики, паника. Водители перепарковывают джипы, мы побежали в сторону.





Потом все утихло, вернулись под навес.
Приходят еще новости: два человека погибли, непонятно при каких обстоятельствах, говорят что джип попал под завал.
Мыслей доехать куда-то ни у кого уже нет, тут бы живыми остаться. Селевой поток на нас мы, допустим, увидим и убежим, а вот домик то тоже стоит на склоне, и мы все можем всей толпой вместе с домиком весело и дружно уехать на 50 метров вниз, в бурные потоки Марсьянди.
Времени 5 час, и непальцы говорят, что надо спускаться назад в Нади Базар и ночевать там. Собираемся, туристы отдают водителям по 500 рупий за часть пути, мы с Джошем что-то протупили или водитель пропал, не помню уже, берем рюкзаки и отправляемся.


Извините за качество, не до того было.

По дороге идти терпимо, перепрыгиваем ручейки, но затем с дороги надо спускаться к реке по тропе. И вот тут для меня начинается жесть. В самом верху тропа земляная, узкая, наклонена вбок. Цепляюсь за ветки, одна из них оказывается с шипами — глубоко прокалываю 2 пальца.
Потом начинается что-то вроде каменной тропы/лестницы, идет дождь, все мокрое, тропа - одновременно ручей, камни скользкие, где нет камней - там грязь, а спуск очень крутой. Мне очень тяжело с непривычки, все время кажется что я сейчас улечу вниз, еще эта кровь из пальцев. Распаковываю палки, кое-как добираюсь вниз.
Дальше подвесной мост через Марсьянди, длиной метров 40-50. Мой первый подвесной мостик в Непале, жаль что знакомство происходит в таких обстоятельствах. Снизу с ревом и грохотом несутся тысячи кубометров грязной воды, мостик болтается от шагов трекеров, но я иду, мне норм.
На середине моста ловлю оптическую иллюзию — начинает казаться что мост едет в сторону противоположную потоку. Понимаю, что все в порядке, не паникую, но моему мозгу все равно, он считает что мы уже едем, и держать равновесие надо исходя из этого. Начинаю при ходьбе заваливаться набок. Приходится смотреть вперед вверх, на верхушки холмов и идти практически на ощупь.

Гидроэлектростанция




Проходим гидроэлектростанцию, входим в деревню, располагаемся в отеле в который привели непальцы. Отдельных комнат не хватит, только по двое, мы с Джошем заселяемся в крайний номер.Развешиваем мокрые вещи в попытке их высушить, переодеваемся в сухое и идем ждать еды.
Народ начинает находить на себе пиявок, Джош говорит что видел кровь у моих ботинок в комнате. Я самонадеянно говорю что не может такого быть и еще подумал: «нефиг в шортах ходить, а я вот продуманный — штаны, да еще с затягивающейся снизу резинкой, плотно прижимающей их к ботинку». Потом смотрю — пролезла и, видимо, когда снимал треккинговые штаны отодрал ее, носок весь в крови. Промываю, тут кто-то из треккеров предлагает пшикнуть каким-то медицинским спреем, соглашаюсь, медицинские технологии стран первого мира сработали, кровь быстро остановилась.

Заказываем дал бат, имбирный чай. Постепенно настроение у всех улучшается, начинаем знакомиться, общаться, шутить. Джош достает карты, спрашивает во что я умею играть. Я говорю, что не люблю азартные игры и поэтому умею только в дурака и покер, какой не помню, самую знаменитую разновидность. Техасский холдем, подсказывают мне. Приходится обучать австралийца и канадку Мису игре в дурака, вечер пролетает быстро, в 8 с небольшим уже идем спать. Ночью просыпался, слышал как снова идет дождь.

Уже дома я нашел в интернете информацию о том, что тогда произошло. Вот тут Hymalayan Times говорит о 3 погибших и четырех пропавших без вести, здесь чуть более подробно. Всё произошло примерно в том районе где мы были. А двоих из четверых пропавших без вести смыло, как я понял, именно с той гидроэлектростанции, которую мы проходили. То есть мы попали в самый эпицентр.

[b0b]

Очень интересно Вас читать.
Но фотографии не могу увидеть почему то

[bs13]

b0b, Спасибо, сейчас попробую поправить.

Add: понял в чем дело, надо было из общего альбома ссылки цеплять. Сейчас исправлю.

[b0b]

о....
теперь супер!

[sonnez]

Очень интересно!

[bs13]

13 сентября - Нади Базар - Сьянге. "Группа"

Утром светит солнце, хорошая погода, мы завтракаем, расплачиваемся (за комнату взяли по 200 рупий с человека, все потому что нас туда привели «за ручку»), и все решают идти обратно к джипам по той же тропе, и там смотреть по ситуации. Мне очень не хочется идти той же дорогой, но выбора особо нет, после вчерашнего отбиваться от группы не хочется.
Тем не менее, подъем дается мне в разы легче спуска, и мы быстро выходим на дорогу, которая несколько изменилась со вчерашнего дня.





Перелезаем через завалы, перепрыгиваем ручейки и небольшие водопады, которых вчера еще не было, и тут непальцы замечают след от лапы с когтями. «Тайгер», испуганно говорят они. Нет, ну это уже не смешно, то есть вчерашнего было недостаточно, теперь у нас тут еще тигр ходит рядом. Мы решаем (для самоуспокоения, видимо) что нет тут тигров, а это какая-нибудь рысь и вообще может это и не след. Психологическая защита по методу отрицания в чистом виде.



Приходим к джипам, все заперто, водителя нет. Непальцы остаются ждать его, их вещи в машине, нам же надо идти, но не отдав деньги уходить совсем некрасиво. Одна из непалок предлагает передать деньги. Джош соглашается, я сомневаюсь, она говорит что ее зовут Сомья и она работает на чек посту в Дарапани. Ну раз должностное лицо, то ок. Прошу Джоша (он купил непальскую симку) обменятся телефонами с Сомьей на всякий случай, отдаем по 500 рупий и уходим.
Въезд на мост смыло, можно перейти пешком по лесенке, но уже знаем что там дальше тоже обвалы и ищем альтернативный путь.







Перелезаем через завалы, переходим Марсьянди по автомобильному мосту и снова через завалы. Первый безопасный, но очень грязный, пол метра жидкой грязи если не сможешь перелезть по камням(тоже грязным), а вот следующий завал уже непроходимый.


Этот мы перешли


а этот уже нет

Сталкиваемся с другими туристами, которые тоже пытаются найти проход, дороги все перерезаны, остается надежда на пешие тропинки между деревнями. Направляемся к Бахунданда, подъем по крутым ступенькам, тяжко, очень тяжко. В Бахунданде кипит жизнь, бегают школьники, мы же сидим отдыхаем немного, и идем дальше.

phpBB [media]

Фоткаемся у этого дерева, и затем начинается спуск вниз. Начинаю понимать, как неприятно терять высоту, набранную с таким трудом. Сколько такого еще будет дальше, да и сейчас смешно, разве это высота, но я только знакомлюсь с горами и эти перепады меня угнетают.
Встречаем идущих в обратном направлении. Тут писали, что в горах принято здороваться, поскольку встречный обладает самым ценным ресурсом — информацией. Он знает что происходит там, куда ты идешь. Да, это говорилось про весьма глухие места, но даже в таких «людных» по горным меркам районах в нашем случае это работало, ведь они «свои» - тоже треккеры, да и вообще единый культурный код, а непальцы «чужие», местные - не факт что где прошли они, сможем пройти и мы.
Пара, идущая навстречу, пришла из Тала, то ли норвежцы то ли датчане. С трудом, с риском, с экстримом, как они сказали, но это возможно сделать. У нас появилась хоть какая-то уверенность, ведь начало дня показало, что мы можем в любой момент упереться в непроходимую стену.
Погода была хорошая, подъемы не были уже такими крутыми, но отдельные завалы приходилось перелезать с реальным риском улететь на пол сотни метров вниз. Я все-таки приехал треккингом заниматься, а не альпинизмом без снаряжения.









Оползни искромсали дорогу на другом берегу, заблокировав джипы и трактора.







Вот оползень, который вероятно снес часть деревни. Над всем этим периодически кружили вертолеты, наверное спасательные.





Переходим мост, опять крутая лестница, и попадаем в маленькую деревушку с гостевыми домами. Отдыхаем немного, встречаем других туристов, здоровенные такие лоси, из которых запомнился один с характерными усами (что-то посередине между trucker mustache и cowboy mustache), я для себя называл его «янки». Они решили остановиться тут.
Мы одни из немногих туристов и новых особо не прибавится — далеко не каждый полезет через такие завалы. Все деревни теперь в нашем распоряжении. И запоминаются (хотя бы даже внешне) почти все, кого встречаешь или с кем идешь в одном направлении.

Постепенно попутчики, искавшие обход разбрелись и так сформировалась наша группа.
Про Джоша я уже писал, Миса - девушка из Канады, тоже много путешествует, 26 стран, кажется, два немца - Саймон - студент-медик, Сара - психолог или психиатр, позже к нам присоединилась Магда из Польши и японка Сайя.

Еще одна интересная особенность — это названия деревень. Я эту систему до конца не понял, но вот если есть основная деревня, то отдельные «хутора» рядом с ней называются также с цифровым индексом на конце — что-то типа Germu-5, Chame-3, Dharapani-3. Сразу вспоминаются наши ЗАТО с цифровыми индексами в конце. Та деревня в которую мы зашил была то ли Germu-5, то ли Germu-7.

Нам же надо дойти до Сьянге, и мы продолжаем путь. Доходим до водопада, который не обойти и под которым надо проходить, все с радостными криками пробегают, изрядно намокнув. Саймон открывает зонт и спокойно проходит. Читер. Я пробегаю тоже, но из-за жары вода даже в удовольствие. Я бы даже постоял под ним, если бы не был в одежде.



Проходим Гермю (основная деревня, без цифровых индексов), очень красивая, вся в цветах, но по плану идем дальше, спускаемся к реке, переходим подвесной мостик и мы уже в Сьянге.











Вижу что группа уже общается с какими-то непальцами.
Э, нет ребят, хватит, разойдитесь непуганные дети Первого мира.
Подхожу, спрашиваю у группы, мол хотите тут остановиться? Они такие: ну да.
Поворачиваюсь к непальцам
- Душ есть?
- Да.
- Газовый?
- Да.
- В общем, там все позавалило, туристов не будет, нас 5 человек, мы у Вас покупаем еду по меню,но при этом не платим за комнаты, за душ, и за вай-фай.
- Хорошо, только света нет из-за завалов во всей деревне, поэтому вай-фай «ноу поссибль».
- Пойдет.
Вся группа: «А что так можно было?»
Не благодарите.
Времени 2:30, поэтому все получается немного кривовато. Сушимся, стираемся. Горячий газовый душ доставляет незабываемое удовольствие. Еду приносят в нелепые 15:20, поздно для обеда, рано для ужина. Поэтому на ужин все берут еще по супу, который никому не зашел нормально. В общем, приходите на ночевку в 16:00 — это идеальное время. Либо в 12:00, тогда еще обедаете здесь.
Подходят Магда и Сайя. Они хотят идти дальше, обедают с нами и уходят. Через час возвращаются — побоялись лезть через обвал, остаются с нами. Слегка напрягаюсь, что же там за обвал такой страшный, сможем ли пройти его завтра.
Внезапно уже перед сумерками проходит Сомья и компания — получается они идут следом за нами, их цель — Дарапани, куда они и ехали.
Иду на огромный водопад рядом, фотографирую.

phpBB [media]

Ужинаем, играем в карты, Саймон был знаком с русскими и тоже знает правила игры в дурака, английский у него получше, закрепляем правила. В ответ меня учат игре «Asshole». Туповатая игра, на 90% зависит от удачи при раздаче карт, особо никому не нравится, после пары раундов опять играем в дурака, как в более интересную в тактическом плане игру. Горжусь, что несу свет в массы.







Беседуем, ужинаем, пьем чай. Все потихоньку расходятся, остаемся мы с Саймоном, и еще долго общаемся на разные темы.
Спать ложусь в 9, и, несмотря на грохот реки, засыпаю.

[Survivor33]

Спасибо!Очень интересно,жду продолжения.)

[bs13]

14 сентября - Сьянге - Дарапани. "Боль обходится недешево"


Понимая, что дождь идет обычно во второй половине дня, встаем в 6 , позавтракав и расплатившись выходим в районе 7 часов. Пасмурно, дождь точно будет, единственный вопрос — как скоро.



Быстро доходим до завала. Куча очень грязных камней, убиться шанс небольшой, но покалечится можно. Там за камнями бурный поток который еще надо перепрыгнуть на другие обвалившиеся грязные камни. Экстремальненько так. Переходим, хотя вымазались неслабо.



Идем по дороге, движения нет, кроме одного-двух тракторов за день. Я иду в хвосте, и тут подхожу к группе и вижу что они уже прощаются с туристом лет 50, идущим на встречу. Спрашиваю о нем, мне говорят, что он не рискнул перейти завал до Тала, но нам сказал — вы молодые, у вас может получится, а я слишком стар для этого. Что-то я напрягся.













Проходим Джагат, на подступах к Чамже встречаем экскаваторы, проходим немного, местные говорят подниматься вверх, поскольку дорогу завалило.

Опять подъем по лестнице, опять лестница одновременно русло ручья, мне тяжело, мы с Мисой постоянно в роли догоняющих. Выходим к каким-то домикам, проходим их.



Находим футбольное поле, Миса лезет вверх в обход, тропа теряется. Я говорю, что вряд ли это тропа, давай попробуем перейти поле, и действительно там продолжение тропы. Идем по деревне над дорогой. Интересно, а если нет завалов, кто сюда карабкаться будет, к этим гостевым домам?







Спускаемся к дороге, входим в само Чамже. Немного отдыхаем, местные говорят идти по дороге, туристическая тропа на другом берегу, как мы поняли, не очень.
Внезапно, ботинки начинают натирать ноги, причем не там где обычно. Наверное, перепутал правый и левый носки, ладно, дойдем до привала — поменяю. Тупейшая идея, надо сразу же разуваться и устранять проблему.
Но судьба оказывается благосклонна ко мне, через пару минут подходим к красивейшему водопаду, переходить который можно только вброд.

phpBB [media]

phpBB [media]

Разуваюсь, да действительно, перепутал левый с правым.
Камни острые, на десятки метров стоит водяной пар, вода ледяная, но ощущение приключения делает все легким, все ржут как идиоты и перебегают на другую сторону. Тем более не надо рисковать жизнью, прыгая по камням над пропастью.













Доходим до моста, поднимемся вверх и видим мемориал. Пытаемся разгадать в честь чего/кого он. Слона то я, как всегда, не увидел и глядя на каску с сеткой говорю, мол, американцы с такими во вторую мировую воевали и во Вьетнаме тоже, но Непал то тут причем?



Мое внимание обращают на то, на что каска надета, мол, Ваше поделие, господин russky?
Оу. Хм. Это китайская копия, говорю, Непал вряд ли входил в зону нашего влияния. И гражданская война у них закончилась в 2008, этот памятник явно связан с ее событиями.
Коллективный западный мир мне не очень верит, ну в части поставки автоматов Калашникова, по крайней мере, а что я могу поделать.
Миса окончательно решает что останется в Тале, она не успевает за нашим темпом, ей очень тяжело. Прощаемся с ней, как то грустно даже. У мемориала Джош делает групповое фото.
Мы, учитывая время, расстояние и набор высоты, прикидываем, что до темноты можем дойти до Дарапани, но где-то должен быть страшный завал о котором говорил встретившийся нам треккер. Или мы его обошли поднявшись над дорогой перед Чамже? Или его расчистили встретившиеся нам эксковаторы? Но нет, обвалов больше не было.










Дорога становится ровнее, я разгоняюсь и временами иду в начале группы. После Тала начинается дождь, надеваем куртки. Мембраны, не мембраны — все равно в них жарко, при первой же возможности снимаем. А дождь словно играется с нами — то начнется, то прекратится. И так идем еще несколько часов.






Под ногами грязь, все уже промокли, дорога весьма однообразная, настроение падает. Единственное развлечение — водопады, преодолевать которые приходится либо разувшись, либо прыгая по камням на краю пропасти, там где вода падает вниз. Я вначале искренне не понимал, почему нельзя камни положить в центре дороги, потом дошло, что там, наверное, ездят джипы (нам то джипы не встретились, завалы отрезали их).







Иду слегка позади всех, подхожу к одному из таких водопадов, на другой стороне уже стоит вся группа и ждет меня. Не к добру, мы так делаем только при преодолении сложных препятствий. Камни на краю, разумеется. Тыкаю палкой — шатаются.
Непальцы в таких случаях прыгают с камня на камень не наступая двумя ногами на один и не останавливаясь. Со временем это знание, а потом и, в какой-то степени, навык придет и ко мне.
Но пока я становлюсь двумя ногами на шатающийся камень и тыкаю палкой в следующий — он тоже шатается. И он далеко, даже с моими ногами шагнуть так широко непросто. Кое как карячась, добираюсь почти до конца и тут камешки под палкой уезжают в обрыв и палка за ними. Рефлекторно отпускаю ее, наклоняюсь в другую сторону, теряю равновесие, приходится спрыгивать с камня в воду, и выбегать на «сушу». Вижу как палка под звуки всеобщего разочарования медленно уезжает в пропасть.
Ботинки окончательно промокли, мог бы переходить вброд.
Сайя успокаивает, не переживай, ты падал туда, тебе пришлось пожертвовать палкой.
Идем дальше. Поскольку первую палку я сломал в Нади Базар, из-за стресса от спуска с дороги к реке забыв указание продавца «выдвигай до отметки «max», я вспоминаю и рассказываю группе анекдот про два титановых шарика — «один сломал, другой потерял», мол у меня с палками так же получилось.
А Джоша на философствование потянуло, спрашивает у меня что я получаю от этого путешествия. А в пути мозг занять нечем и я сам об этом сегодня задумывался.
Говорю что позитив получаю пока только от людей, встретившийся здесь, ну и от видов. Но стихия вокруг пытается меня убить (ну или хотя бы заставить страдать). И что на потраченные деньги, я мог сейчас лежать на пляже на каком-нибудь тропическом острове, но нет — я решил «выйти из своей зоны комфорта».
И все это классный опыт, который я вряд ли получил бы где нибудь еще, но выходит я заплатил за то, чтобы страдать. Как там у Канье Веста в его «No church in the wild»?
When we die, the money we can't keep
But we prolly spend it all 'cause the pain ain't cheap
Джош смеется, отсылка к Канье ему понравилась.





Перепрыгиваем по камням очередной несложный водопад и подходим к какому-то чайному домику перед Дарапани. Мой гидратор пуст, спрашиваю почем вода. 100 рупий. Лень даже торговаться, тупо демонстративно смеюсь. В Дарапани 150, убеждает меня продавщица. Смеюсь еще сильнее. Ну ладно, 70. Ок, покупаю за 70, только потому что это чайный домик "посреди пустоты", и я хочу пить. В деревне будет дешевле.
Тут подходит Магда, вся мокрая. Мы тут же сбегаемся, что случилось?. Говорит, подскользнулась на камне и упала в водопад, ну на дорогу разумеется, не вниз. И рюкзак перевешивал и не она не могла встать, и хорошо что рядом шла какая-то непальская бабулька, она подбежала и помогла ей подняться. Рюкзак весь мокрый, все вещи мокрые, телефон выключился, аккум неразборный, остается только посоветовать купить сухого риса и положить телефон туда. Немного отдыхаем и идем дальше.





К 17 часам доходим до Дарапани.
Проходим почти всю деревню, выбираем отель на дальнем краю, вроде все норм, только комнаты по 2 человека, а мне уже необходимо побыть одному, я не привык к круглосуточному нахождению в компании других людей.
Джош все вынашивает идею взять джип до Мананга, наверстать день. Как я понял, он кольцо спланировал впритык, и хоть у него и 60 дней в Непале, кольцо он хочет пройти до определенной даты, когда приезжает его девушка. В Дарапани он планировал доехать на джипе в первый день, а не дойти на третий.
Он предлагает сходить чуть дальше на чек пост, там должна быть Сомья. Проходим еще метров триста, снова гестхаусы, я так понял Thoche – это через реку, а это Дарапани то ли 3 то ли 5, ну с индексом в общем. Чек посты расставлены достаточно грамотно, закрывают ключевые точки. Например, тут контролируют выход с Манаслу трека.
Заходим на чек-пост, действительно Сомья и напротив сидит полицейский. Джош пытается узнать насчет джипа, но как-то не очень удачно — джип может быть, а может и нет, потому что оползни. Даже по цене не смогла подсказать, говорит, нам местным это стоит где-то 700 рупий, а вам не знаю.
Деньги водителю она отдала, говорит, он был рад, уже не надеялся нас увидеть, а тут 1000 внезапно прилетела.
Тут Джош решает рассказать, что «одна из девушек, шедших с нами упала в водопад».
У Сомьи глаза округлились, вскочила со стула, «А вы сфотографировали это место?». Я говорю, что она упала на дорогу, не вниз. Джошу говорю, что бы осторожнее выражал свои мысли и не пугал людей.
А Сомье говорю, «Да, конечно, мы пришли, спросили про джип, отметились на чек посту, и невзначай, между делом, сказали, что наш спутник улетел в пропасть».
Смеемся, прощаемся, Джош идет обратно в отель, а я решаю поискать место тут, в этом Дарапани с номерным индексом.
Нахожу отель, договариваюсь, что все бесплатно (комната/душ/вай-фай/зарядка), только покупаю еду по меню.
Возвращаюсь в основной Дарапани, забираю рюкзак, прощаюсь с группой, они спрашивают почему, мне неудобно, но пытаюсь объяснить что мне необходимо побыть одному.
Перебераюсь в отель, я единственный посетитель, душ газовый (какой же кайф), вай-фай работает, впервые после Бесисахара связываюсь с домом, зарядка на кухне, в сезон будут явно брать деньги.
Хозяева ужинают тоже в столовой (кстати, уникальный опыт, такого я за все путешествие больше не видел, видимо из-за одного гостя не стали никуда уходить), едят руками, но строго правой рукой, таков этикет. Мне тяжело выразить мысль, это лучше один раз увидеть, они как-то соединяют вместе кончики пальцев и орудуют кистью так, что кажеться, будто это не часть тела, а столовый прибор, я не знаю как объяснить. Но я понял что можно есть руками и это может выглядеть очень достойно.
Веревок нет, повязал свою, развесил одежду, и пошел спать.

[nivasi]

Не хотел бы я с Вами куда-нибудь попасть в одно время - сильно погода Вас не любит. У меня в июле столько воды не было.

[bs13]

15 сентября - Дарапани - Дикур Покхари. "Одиночка"


Проснулся довольно рано, без будильника, организм уже перестроился на новый режим. Погода хорошая, с балкона вижу Магду, покупающую что-то в магазинчике.
Одежда еще не просохла до конца, снимаю с веревки, не забыть бы саму веревку, в итоге забываю.
Ежедневное укладывание рюкзака уже сильно раздражает, выхожу в 8:30. Начинается трек, в том виде, в котором я его представлял. Один, в своем ритме, без риска и экстрима, с красивыми видами и хорошей погодой.







Китайцы строят электростанцию.









Начинается подъем к Тимангу. Меня догоняет группа «янки» и с ними... испанец с которым мы ехали в Бесисахар! Живой, здоровый, довольный всем. В первый день он дошел до Бульбуле,  потом тоже лез через завалы. Переходим старый деревянный мостик, на всякий случай, по одному.



Они все здоровые болотные лоси, улетают вверх по лестнице. Я не спешу, потихоньку поднимаюсь.







Дохожу до Тиманга, фоток почему-то не осталось, деревня мне понравилась, остановился бы тут, но времени всего лишь 11 часов.
Дорога дальше – чистое, концентрированное удовольствие. Одна из лучших частей кольца, топ-3 для меня точно.









Облака совсем рядом, я такого никогда не видел.







Между Курунгом и Танчоком иду не по дороге, а по треккерской тропе. Приходится немного терять и потом набирать, но виды и подвесной мостик служат наградой за затраты сил.

phpBB [media]

phpBB [media]

До Чаме иду по дороге, джипов почти нет, спасибо завалам, наверное. Остались только те, что курсируют челноками между деревнями от Дарапани до Мананга.













В деревеньке Кото Купар встречаю всех из группы. Стоят около магазинчика, что-то покупают. Говорят – тут палки есть, по 1000 за штуку. Спасибо, не надо. Все хотят остановится в Чаме. Ну не знаю, мы там будем в 2 часа дня максимум, как-то медленно. Ухожу дальше, тут мне вслед что-то кричат. Оказывается чек-пост, хотя я ждал его в Чаме. Все правильно, тут в Марсьянди впадает Нар Кхола, отсюда идет ответвление на Нар-Пу трек, полицейские контролируют оба направления.
Возвращаюсь, отмечаюсь и тут же нахожу отличную бамбуковую палку. Иду сначала со всеми, затем улетаю вперед, на равнине меня не догнать.













В Чаме дохожу в 14:00, терять пол дня не хочется. В магазинчике вижу палки за полторы тысячи (за обе), сторговываемся до 1400. Переплата в 400 от Катмандинских цен в данных условиях кажется вполне приемлемой.










Отчет надо было назвать: "Для тех, кто тоже любит зеленый цвет"



Смотрю следующие деревни – до Братанга 6 километров, и я все еще ниже 3000, горняшка не накроет (но это не точно). Правда мапс.ми говорит что идти туда 9 часов, с какими-то страшными подъемами и спусками. Наверное прокладывает маршрут по дну Марсьянди на инвалидной коляске.
Поднимаюсь к Талеку, все еще рано, с палками я просто лечу, спрашиваю у местных, говорят дойдешь до Братанга за час. Ну ок, пошли.
 Виды уже немного другие, но такие же красивые.















Дохожу до Братанга часа за полтора, там яблочная ферма, какое-то шале в альпийском стиле с гламурной беседкой, и больше ни одного гостевого дома. Никаких бесплатных комнат, бесполезно, минимум 1000, не удается договорится даже на 500. Жаба вцепилась в горло и давит.





Сколько там до следующей деревни? 5 км? Еще нет 4 часов, за два часа дойду точно.





"Бог Будда был рожден в Непале" Такое граффити впоследствии мне встречалось неоднократно, и в Катманду, и в Покхаре.






Там явно присутствует железо

Разгоняюсь и через некоторое время выхожу к первой крупной достопримечательности, которая завораживала меня в чужих отчетах. Сваргадвари действительно впечатляет. Ради такого распаковываю фотоаппарат, (до этого снимал на телефон). Надо же оправдывать лишний вес, который я тащу.

Для начала сравнение съемки того же железистого источника.



Ну и сама Сваргадвари













Затем перехожу Марсьянди и вхожу в лес. Маленькие пирамидки пугают, как будто место проведения каких-то ритуалов. По лесу в Непале я еще не ходил, тем интереснее.







В 17:30 вхожу в Дикур Покхари, высота 3060. Плакат врет, 18 спутников 3-х группировок (GPS, Глонасс, Beidou) говорят что тут 3200 минимум. Туристов нет вообще, гостевых домов штук 10.



Из одного выбегает ребенок лет пяти и радостно кричит «Хеллоу мистер! Рум?». Выходит хозяин, договариваемся (все бесплатно, только еду покупаю по меню).
Душ не работает, греет ведро воды, уютная душевая, только уже холодно. Дал бат хорош, карри в нем идет с грибами. Хозяин говорит что это местные древесные грибы. Вай-фай терпимый, даже шлю домой пару фотографий. Зарядка в столовой, в сезон явно будут брать деньги.

Перед сном для профилактики принимаю таблетку диакарба (эх, сейчас бы знать, как это незначительное решение повлияет на дальнейший ход событий, на смещение графика движения, на всё).
Ночью по деревне бегает дурная собака и постоянно лает. Как же вы все достали.

[neperech]

bs13, спасибо вам, что пишете отчет! Читать интересно. А фото - так приятно узнавать знакомые места), особенно в непривычном виде - в сочных целеных красках, отчетов о предсезонье здесь не много). Спасибо ! Жду продолжения.

[nivasi]

Отчет действительно классный, ждем продолжения.

[bs13]

16 сентября - Дикур Покхари - Чаме. "Побочный эффект"

Просыпаюсь рано утром, сразу чувствую онемение в пальцах – ну все, думаю, горняшка пришла. Меряю пульс – 108, очень много, тем более с утра. Перемеряю – все равно под сотню. Горняшка начинается после 3000 — пытаюсь я успокоить себя, и тут же себе отвечаю: ну ты же на 3200 — вот она и началась. Решаю, что надо срочно спускаться вниз, пока могу ходить.
Принимаю еще таблетку диакарба, собираюсь, быстро завтракаю, расплачиваюсь, иду обратно в Чаме.





По дороге понимаю, что это не столько онемение, сколько покалывание, тем временем «покалывание» появляется в пальцах ног и даже в щеках и прям очень сильное.
Прохожу в обратном направлении лес, перехожу реку, дохожу до Братанга. Чувствую себя отлично, не считая этого покалывания. Понятно, что все у всех по-разному, но должна же ведь болеть голова или усталость или еще что-то, а тут ничего вообще.
После Братанга начинаю встречать туристов, встречаю Джоша. Он не смог найти джип до Мананга, и оторвался от группы, пошел вперед, ему надо нагонять дни. Открывает справочник – ну да, в симптомах есть онемение конечностей, но до этого должно произойти много чего другого. Прощаемся, желаем друг другу удачи.



Иду дальше, встречаю Сару, Саймона и Сайю. Узнаю что группа останавливалась в New Tibet Guest House, они также рассказывают о горячих источниках в Чаме. Магда заболела и осталась там.
Потом еще встречаю испанца, с какой-то новой компанией.
Становится очень грустно идти в обратную сторону, тяжело видеть треккеров, идущих навстречу. Понимаешь ощущения того пятидесятилетнего туриста, который не смог пройти завал после (до?) Тала и вернулся.


Интересно, что сильнее - западное или индийское влияние?

Физическое самочуствие слишком уж хорошее, закрадывается сомнение - может это не онемение, может это покалывание – побочный эффект диакарба? Ругаю себя за жадность, и говорю, мол, хочешь чтобы тебя вперед ногами вынесли?
К 12 дохожу до Чаме, устраиваюсь в том же Нью Тибете, заказываю чесночный суп. В столовой есть телевизор, непалки смотрят какой-то индийский фильм.
После обеда решаю все же проверить свои догадки, открываю инструкцию диакарба, читаю: побочный эффект –  покалывание в конечностях. Оооооок. А пульс высокий был от того, что испугался, запаниковал, очевидно же.
Расстроенный и опустошенный морально принимаю единственно верное решение: пойду посплю.
В 4 часа просыпаюсь, иду на источники, которые в минуте ходьбы от отеля.





Разделение не по половому признаку, как сначала думают все приходящие туда. Просто в правую купель попадает вода напрямую из источника, там градусов 60, а в левой она смешивается с холодной водой из водопада.
В источниках тепло и хорошо, я уже и не жалею, что вернулся сюда. Я же никуда не спешу, в гонке не участвую, и вообще – у меня 25 дней в Непале. Приходит толпа израильтян, потом испанцы, потом другие испанцы, в углу сидит японец.


Виды с источника.

Посидел минут 40 и пошел на ужин.
Народу в столовой много, и поэтому пропало ощущение «камерности», что ли, эксклюзивности, когда ты единственный посетитель в гесте. Дал бат, наверное, самый плохой за весь трек, безликий и безыдейный, ничем не запомнился.
Приходит Магда, выглядит она очень плохо – заболела и осталась в Чаме, видимо сказалось падение в водопад. Планирует ехать в Мананг на джипе и там связываться со своей страховой.
За ужином знакомлюсь с интересным персонажем - немцем, имя я, как всегда, не запомнил. Немец идет с палаткой и всеми делами для автономки, плюс еще с кошками, ледорубом, и все такое, ну вы поняли. Планирует пройти кольцо с заходом на Тиличо, потом АВС, и хочет еще «погулять по леднику Аннапурны». Отключен от внешнего мира, телефон в режиме полета, не хочет, чтобы что-то отвлекало от трека и знакомства с новыми людьми, но на экстренный случай у него два(!) спутниковых телефона разных операторов. Ну и застрахован грамотно, разумеется.
Немец оказывается очень интересным собеседником, обсуждаем разные темы, вечер пролетает быстро, и около 8 часов все потихоньку расходятся спать.

[bs13]

17 сентября - Чаме - Гьяру. "Хождение «пилой». Ты делаешь это неправильно"


Просыпаюсь, выглядываю в окно — чистое небо. Выхожу и вижу первый в своей жизни снежник. Бегу в номер за фотоаппаратом, какой-то непалец спрашивает меня — мол это твой первый снежник в Непале? Я говорю, что первый в жизни — непалец по-доброму смеется, желает мне удачи.


Кстати, примерно такой вид мог быть из купели источников, если была бы хорошая погода

Завтракаю, встречаю Магду, она выглядит гораздо лучше, встречаю немца — он уже выходит. Получается, горняшки не было, у меня есть акклиматизация на 3200 и я могу подниматься до 3700. Нормальные люди идут "пилой" - поднимаются на 700 метров в сутки, спускаются на 200, и, таким образом, ночуют на 500 метров выше предыдущей ночевки - акклиматизируются. Я же иду (по дням, начиная от Дарапани) 1860-3200-2650-3700(план). Кто скажет, что я иду не "пилой"?



Я же со своим упаковыванием и перепаковыванием рюкзака выхожу в 7:30, прохожу 20 метров и помираю. Я уже понял, что утро — это не мое. Это к вечеру бешеная сова внутри меня разгоняется и может заставить пройти меня надурняк лишние 10 километров с набором высоты метров 500-700. Но утром я уязвим и беспомощен, увы.









Тем не менее я повторяю уже очень знакомый мне путь. И все что между Чаме и Дикур Покхари, я увижу в третий раз.











В 9 ровно я дохожу до Братанга, в 9:17 я уже рассматриваю Сваргадвари, а ближе к 10 и местные грибочки. Это же наши маслята! В 10:45 я уже у озера позади Дикур Покхари.













Марьсянди из грязно-коричневой, несущей смерть и разрушение, становится бирюзовой, с легким вспениванием вокруг отдельных камней. Спокойствие, умиротворение — вот те эпитеты, которые могут описать этот день, и даже бурная горная река по своему вписывается в общую картину.






Альтернатива.

Перехожу мостик, поскольку твердо решил идти по верхней тропе. Да, это идет в разрез с моим желанием первых дней идти по дороге с как можно меньшими перепадами высоты. Но я адаптировался, успокоился и теперь ищу самые красивые виды, а не самый легкий путь.
Дорога — чистое удовольствие, мне очень хорошо.











До Дарапани были джунгли, потом наша средняя полоса, а тут уже одни елки, камни, можжевельник. И все это в пределах нескольких десятков километров. Вот оно очарование кольца Аннапурны.







В полдень вхожу в Верхий Писанг. Останавливаться рано, есть особо не хочется, цель — Гьяру. Иду дальше.















Замечаю знаменитое лицо Аннапурны. Самое смешное, что на фотографиях в чужих отчетах я не мог его увидеть. Но стоило мне прийти сюда, как я тут же его увидел, и оно преследовало меня всю дорогу, я явно ощущал что я не один здесь, что на меня смотрят. Фестиваль парейдолии, и мы в списке приглашенных.





Меня догоняет и обгоняет немец из Чаме, видимо останавливался на обед, скорее всего в Верхнем Писанге В круглых солнцезащитных очках и со своей легкой улыбкой он создает образ какого-то отрицательного персонажа, сумрачного немецкого гения. Перекидываемся парой слов, он уходит вперед.



Дохожу до ступы, вместо молитвенных барабанов в нишах камни с высеченным рунами.
Обхожу ступу, чтобы присесть в тенёчке и вижу отдыхающего немца .





Присаживаюсь рядом, немец явно рад меня видеть, сидим с ним пол часа точно, беседуя о всяком. Ему 21, он учится на какой-то специальности, как он объяснил, на стыке экономики и инженерных дисциплин, при этом у него уже есть рабочая специальность, он работал со станками, ремонтировал их.
Ну, говорю, сейчас закончишь свой университет и будешь разрабатывать или производить самые качественные автомобили в мире. Или не автомобили, а еще что-нибудь самое качественное в мире. Немец искренне смеется.
Затем он предупреждает меня, что он сейчас достанет камеру и запишет свои впечатления, и что бы я не пугался, что он начал разговаривать сам с собой.
Смеюсь и отвечаю, что я знаю что такое видеоблог. Он достаёт GoPro и начинает быстро говорить по-немецки снимая себя и окрестности. Немецкого не знаю, поэтому из всего понял только «майн руссише компаньйон».
Оцениваем, что нам предстоит сделать. Немец планирует дойти до Мананга, я сомневаюсь что это реально даже для очень хардкорных персонажей. Я говорю ему — видишь вон ту белую ступу среди туч?



Нам туда, это 300 метров вверх. И тут же сам начинаю ныть — я только вышел из этих туч, я не хочу в них обратно.
Мы выходим, я говорю немцу чтобы не ждал меня, я буду нетороплив. Переходим подвесной мостик, немец улетает вверх и после очередного изгиба тропы пропадает из вида.





Я же поднимаюсь медленно и скоро тропа становиться весьма опасной, в плане того, что в отдельных местах можно улететь вниз. Ну то есть сейчас я понимаю, что это обычная горная тропа с подъемом, но тогда мне казалось это избыточным экстримом.



Дохожу до дороги. Оказывается от самого низа была дорога, и, кстати, будет до Гьяру, но мы пошли по тропе.
Продолжаю подъем, и ступа под которой мы сидели, становится все меньше



и меньше



и меньше



Дохожу до чайного домика. В нем сидит женщина, предлагает чай и всякое. Даже жаль ее, нас тут три калеки две чумы за весь день, а она тут дежурит. Но останавливаться за 10 минут до места ночевки смысла нет и я дохожу до деревни.






Лицо закрылось вуалью из облаков





В деревне селюсь в Yak Ru Hotel. Не знаю, что это на непальском, наверное что-то связанное с яками, но меня это ru заинтересовало, звучит как какой российский сайт ну или что-то российское. (сейчас, ради смеха попробовал yak.ru, - это сайт ОКБ Яковлева, того самого что самолеты проектирует).





Договариваюсь, комната/душ/зарядка бесплатно, только вай-фая сегодня нет, ибо интернета нет во всей деревне (какая-то авария), зато цены совсем не тянут на высоту в 3600, все даже дешевле чем в Чаме. Я единственный посетитель в отеле, и на текущий момент, наверное, во всей деревне.
Времени лишь 3 часа дня, и я надеваю штурмовой рюкзак и иду гулять.





В дискуссии вокруг этой скалы "я вижу женщину"/"я вижу смерть", я на стороне последнего.







Прохожу по деревне.







Смотрю вверх и вижу ступу на горе над Гьяру, где-то метров 150-200 вверх, для акклиматизации самое то. Но не вижу тропы туда. Начинаю обходить, выхожу из деревни. Все еще нет тропы. Дохожу до водопада, дальше ворота вход/выход из Гьяру.











Решаю что вряд ли тропа там, возвращаюсь. Решаю что логично, если тропа идет из деревни, просто она теряется в траве, я ее не заметил. В деревне никого нет, и тут я выхожу к какому то празднику, на который собралась почти вся деревня.







Спрашиваю, отвечают что празднуют открытие нового отеля. Молодцы, успели перед началом сезона. Предлагают поп-корн, вежливо отказываюсь. Кстати, непальцы используют поп-корн как закуску к пиву, он тут очень распространен. Я сначала рассматривал это как локальную экзотическую странность, а потом как-то задумался что мы сами закусываем пиво сухариками (а отдельные достопочтенные господа - семечками), то есть соленым засохшим хлебом или семенами подсолнуха, что в остальном мире тоже будет считаться экзотикой.
Спросил про тропу, оказывается надо было идти чуть дальше, как раз за белую арку. Желаю удачи и ухожу в отель.







Прихожу в отель, ужинаю. Достаю фотоаппарат, расчехляю штатив, не зря же я его тащил, и начинаю учиться фотографировать звезды.











Нафотографировавшись и замерзнув иду спать. Ни шума реки, ни собак ни петухов. Идеально. Советую всем Гьяру, да и вообще верхнюю тропу.

[Peter Number One]

Ну и, наконец, уже когда я начал его писать, я понял, что пишу для себя.

Потрясающий отчет
А ведь впереди еще все самое интересное

[safna]

Читаю с большим интересом и удовольствием!

[bs13]

18 сентября - Гьяру - Кхангасар. "Туристы и их гиды"

Проснулся, позавтракал, вышел поздно, в 8:30.



Едва отошел от деревни, слышу грохот. На противоположном склоне, рядом с «лицом» Аннапурны II сошла огромная лавина.

phpBB [media]

Иду в Нгавал.








Вот участок где дорога ненадолго превращается в тропу, и после снова становится дорогой. Мне показалось, что там не хватает совсем немного, чтобы связать Нгавал с Гьяру автомобильным сообщением.







Как я понял, дальше обломки какой-то крепости.


В 10 я уже возле Нгавала. Здесь тоже есть пафосный и дорогой отель, как в Братанге, причем вывеска сразу предупреждает что бесплатных комнат не будет.





Впервые вижу гигантский барабан.



Аэродром Хумде.











Дорога становится пыльной, неприятной и долгой, хотя фотографии получились вполне себе ничего.



Перед Бракой прохожу мостики к пещере Миларепы, а также указатели на Айс Лейк. Еще дома я решил не идти туда, фотографии в чужих отчетах меня не впечатлили.





К часу дня подхожу к Манангу. Мне он не особо понравился, оставаться тут не хочется.



Мне нужен вай-фай, поэтому обедаю в одном из ресторанчиков, заказываю чесночный суп и чай масала. Интернет тут нормальный, связываюсь с домом, удаленно решаю ряд вопросов.
За соседним столиком сидят две девушки азиатской внешности и непальский гид.
Гид отходит в сторону и тут внезапно, впервые за все время в Непале, слышу русскую речь. Знакомлюсь с этими девушками, они из Казахстана. Они идут с гидом, весьма ленивым, по их словам. Часть пути они проехали на джипе, сейчас акклиматизируются, на Тиличо они не пойдут, гид отговорил, на Айс Лейк, Миларепу тоже, вместо этого гид хочет чтобы они залезли на соседнюю гору, и показывают мне на неё пальцем. Горой оказывается какой-то холмик рядом с Манангом, на 3700, ну 3800 максимум, если сам Мананг на 3580.
Да, думаю, как же он вас через 5,5 тысяч перебрасывать будет… Вот так и отдавай деньги, а там долларов 12-15 в день, как минимум. С каждого.
Тем временем подходит гид, сидевший в сторонке с непальцами. Русского он не знает, но явно слышит в нашем разговоре названия населенных пунктов. А тут одиночка, значит знает маршрут, сейчас еще надоумит девушек идти куда-нибудь.
В его глазах отчетливо вижу злобу, думаю, не открывай рот, пожалуйста, я понял, что тебе не хочется лезть на горы.
Он выдавливает улыбку, здоровается, дальше – small talks, типа как дела, удачи, ну все понятно.
Выхожу из ресторана, встречаю Магду с Сайей. Они уже один или два дня тут, никуда не ходили, говорят Саймон с Сарой тоже тут, а Джош пошел дальше. На Тиличо никто из них и не планировал.
После 2 часов дня я выдвигаюсь в сторону Кхангасара. Я ночевал на 3680, Кхангасар на 3760, особого набора высоты нет, будем считать что это то же, что и акклиматизационная дневка в Мананге.







Замечаю показавшийся вдалеке Гранд Барьер.



Подвесные мостики, несложная тропа и в 4 часа дня я подхожу в Нижний Кангасар.

phpBB [media]

Размещаюсь в отеле, комната/душ/вай-фай/зарядка (в столовой) бесплатно, но цены по меню уже кусаются (дал бат по 550).
Принимаю душ, жду еду. В столовой группа немцев лет 50-ти с непальским гидом, почему-то у меня больше ассоциирующегося с корейцем по внешности. «Кореец» был в Германии, говорит со своей группой на английском, иногда вставляя фразы и шутки на немецком. К моему удивлению, на Тиличо не идут, их цель Торонг Ла, и завтра они пойдут в Як Кхарку, просто он их ведет более интересным маршрутом. Гид рассказывал интересные факты и истории.
Также он рассказал, что от Нгавала можно было идти «более верхней» тропой, дабы не идти по пыльной дороге,
Вот так, не прошло и 3 часов от встречи с предыдущим гидом, а я уже встретил полную его противоположность – опытного, интересного, профессионала. Вот такому деньги можно отдавать, есть за что. Но как их отличить еще до путешествия?
Также в столовой еще два молодых немца – они супер расслаблены и, судя по их рассказам, ходят очень неторопливо. Зато они были на Айс Лейке и им очень понравилось, говорят там офигенные виды, и в озере отражаются верхушки гор, и вообще все было очень красиво. Завтра идут до базового лагеря, послезавтра на Тиличо, ну и так далее.
После еды, когда уже стемнело, достаю штатив и с крыши столовой, одновременно являющейся летним кафе, продолжаю пробовать фотографировать ночью.











Внезапно приезжает джип, оттуда вываливает куча молодых непальцев и после недолгих переговоров эта толпа заполняет весь наш гостевой дом. Один из них подходит ко мне, знакомится, начинает давать советы, как настроить выдержку и диафрагму на ночную съемку. Советы не помогают, лучше не становится, он говорит, что с ними есть профессиональный фотограф, и вот он точно знает как надо. От него узнаю, что они туристы из Катманду, идут на Тиличо. Вот вам и внутренний туризм, пожалуйста, есть и такое, Непал развивается.
Приехавшие непальцы тоже садятся ужинать, достают гитару и весьма неплохо поют, прямо настолько неплохо, что я посчитал это как бесплатную  шоу-программу и погружение в местный колорит. Позже ухожу в свой номер, и ближе к 10, когда всё утихает, укрывшись двумя одеялами, засыпаю.

[bs13]

Если правишь первое сообщение то слетают все заголовки в остальных сообщениях Печаль. Придется править их когда допишу отчет. Или сделать заголовки в самом тексте

[neperech]

Удивительно! как по разному воспринимается один и тот же пейзаж в разное время года..




хотя ничего удивительного, конечно). Природа - самый лучший живописец!

[bs13]

Удивительно! как по разному воспринимается один и тот же пейзаж в разное время года..

Я сначала подумал, что фильтр наложили, "сепия" или что-то вроде того, пока не увидел синие крыши Гьяру на Вашем фото.

[bs13]

19 сентября - Кхангасар - Тиличо - TBC. "Трейлраннер"

До Базового лагеря Тиличо недалеко – всего 9 километров, хотя дорога будет непростой. Поэтому вчера долго размышлял над тем, сумею ли я подняться к озеру в тот же день. Уверенности придавало то, что такое иногда делают, и я даже видел это в чужих отчетах.



Поэтому выхожу , по своим меркам, довольно рано, в 7:40. С утра я, как всегда очень слаб, медлителен, иду очень неторопливо.











Дохожу до монастыря, обхожу его, и тут тропа превращает треккинг в альпинизм. Нет, дальше лезть совсем неприятно, я явно где-то пропустил поворот. Возвращаюсь, так и есть.



Поднимаюсь выше и выше, вот уже скоро монастырь далеко внизу.







Дохожу до небольшого населенного пункта, с несколькими гестами – это Шри Кхарка. Там немного отдыхаю, беседую с японским треккером – он сходил на озеро, идет обратно, причем в базовом лагере нанял портера нести рюкзак, потому что ну ее нафиг эту сыпуху. Что-то меня это напрягает, я и так ее очень боюсь.
В Шри Кхарке загружают ослов для похода в базовый лагерь.



Позже дохожу до еще одного гест хауса – это типа Верхняя Шри Кхарка, вот в ней хорошо бы ночевать, если хочешь подниматься на Тиличо в день прихода в базовый лагерь. Времени 9:40 – я мог бы сэкономить сегодня 2 часа.





Иду дальше, встречаю туристов, меня все предупреждают что дальше сыпуха, я говорю что знаю, но в общем, нервозности меньше не становиться.







Внезапно вижу позади меня бегущего азиата. Сначала думал – непалец, потом думаю: ты хоть раз видел бегущего непальца? Присматриваюсь, нет, это явно турист. Весь взъерошенный, с такой же взъерошенной прической, с повязкой на лбу, явно японец. Он меня обгоняет, пробегает пару десятков метров, разворачивает бумажную карту и начинает изучать. Развилок на дороге нет, мы тупо на тропе, интересно что он решает, бежать ли через Месоканто Ла в Кайсанг? Или пытается понять, где он вообще находится?
Через какое-то время он опять обгоняет меня.
-Трейлраннер?
-Да! (и характерно быстро то ли кланяется, то ли кивает).
- Из Японии?
-Да! (снова кланяется).
Человек-стереотип, блин. Говорю ему, осторожней на тропе, он убегает вперед.



После недели в Непале я явно вижу тут цифру 5000. При этом иностранным туристам просто пишут, что сорить строго запрещено.
Начинается сыпуха.



Взгляд вниз.



Ну что я могу сказать. Сама дорога по сыпухе еще терпима, иди себе и иди, она везде достаточно широкая, сантиметров 30, а где-то и 50 прямо утоптано, крайне изредка сужается до 10-15. Зато периодические короткие зигзагообразные спуски ооооочень напрягают. Как тут тормозить, если нога поедет на мелкой щебенке? А она едет, или почти едет, сцепления нет, его и не может быть и не в ботинках дело, щебенка на которую наступаешь скользит по щебенке под ней, палками упираюсь как могу, без палок не знаю как тут идти. Единственное что радует, на обратном пути по этим зигзагам надо будет идти вверх, лично мне это легче.







Последние 2 километра до базового лагеря – это все сыпуха, разной степени неприятности.







Прихожу в лагерь в 11:45, то есть 9 километров шел 4 часа. По таймстампам на фото пытаюсь понять почему так медленно, то ли сыпуха, то ли подъем 400 метров (с 3760 до 4150), то ли утро. Видимо, повлияло все вместе взятое.
Когда прохожу мимо первого отеля слышу стук по стеклу. В окне столовой вижу немца из Чаме! Нашел уже еще какого-то спутника, они обедают. Открывает окно столовой, мы здороваемся, общаемся. Он пришел сюда вчера из Нгавала (когда я шел из Гьяру в Кхангасар), значит он не смог дойти до Мананга, а остановился в Нгавале, в день когда я остановился в Гьяру. Он уже сходил сегодня на озеро. Спрашиваю почем тут комнаты — 500NRS, да и место выглядит прилично, ну думаю пройду дальше, может там дешевле.
Заселяюсь в самый дальний отель – впервые за комнату и душ надо будет платить (200 и 100 рупий соответственно), но я особо даже не торгуюсь, чисто из уважения к тому, как они сюда всё доставляют.
Пью чай, немного отдыхаю и быстро собираю штурмовой рюкзак: фотоаппарат, пуховка (она легче флиса), шапка, перчатки, вода (2л), диакарб, цитрамон, фонарик, запасные батарейки, солнечные очки. На мне футболка с длинным рукавом, брюки, куртка.
В 12:30 выхожу и начинаю подъем. 850 метров вверх, 5,5 километров по расстоянию, до темноты у меня еще 5,5-6 часов. И карты и люди говорят что надо 3 часа вверх и 2 часа вниз, то есть, я успеваю с некоторым запасом.



Я спал на 3790, озеро почти на 5000, - подъем на 1200 метров за сутки конечно пугает в плане акклиматизации, но я не планирую быть наверху долго.
Еще деморализующим фактором выступает то, что все нормальные люди уже возвращаются, а я только иду вверх.
Марсьянди превращается совсем в ручеек по мере того как я приближаюсь к ее истокам.





Еще новостью для меня стало, что и дорога на Тиличо тоже имеет сыпушечные участки, достаточно протяженные и ощутимые.



Тучи над горами, над ущельем небо чистое. Не лети сюда, пожалуйста, тучка, высыпайся себе над Гангапурной. Но я все равно начинаю рисовать в голове страшные картины буранов и метелей, я же читал что в горах погода может полностью поменяться за пол часа. Вот сейчас как прилетит сюда и заметет все.



Страх заставляет меня подниматься быстрее и быстрее. А подниматься тяжело, хотя в рюкзаке всего лишь 3 килограмма.
Впервые отчетливо понимаю что в определенном плане мне повезло — тут в горах даже под небольшой нагрузкой у меня учащается дыхание, возможно, сильнее чем необходимо. Я дышу где-то в 2 раза быстрее состояния покоя, и при этом достаточно глубоко. Если учесть что на этой высоте я получаю в кровь меньше 60% от обычного количества кислорода (а ближе к 5000 около 50%), то «удвоенное» дыхание становится не проклятьем, а благословением.
Но из-за этого, почти каждый встречный турист или непалец спрашивают, все ли со мной в порядке. Отвечаю, что да, а сам думаю: «Нет, конечно, если бы со мной все было бы в порядке я лежал бы сейчас на пляже с коктейлем в руках. Со мной явно не все в порядке».



Дохожу до зигзагообразного подъема, поднимаюсь по нему, во время передышки начинаю замерзать, под куртку надеваю пуховку, она работает как второй слой вместо флиса.



Наконец, дохожу до плато, и тут внезапно ветер утихает и наступает абсолютная тишина. Тишина, которое делает все происходящее нереалистичным. Если бы я не накручивал себя всю дорогу, то это было бы местом совершенного покоя и умиротворения. А еще совсем рядом снег.



Дохожу до указателя «35 минут до Тиличо», иду дальше, сине-белые вехи, дорожка отмеченная камнями, которую я столько раз видел в чужих отчетах, но облака рядом не дают покоя. Я нервничаю. Вот минус того, когда начитался всякого и идешь неопытный и в одиночку.









И тут внезапно я встречаю бегущего навстречу японца! Я, конечно, удивился, но вы бы видели удивление в его глазах. Ха-ха я догнал тебя, а ты ведь бежишь, а я и не гнался за тобой. Я получается теперь тоже трейлраннер

Дохожу до озера, достаю фотоаппарат. Смесь некоторого восторга быстро заглушаемого опустошением. Тишина делала все происходящее нереальным, а теперь еще это озеро, в котором как будто не вода, а то ли бирюзовая то ли аквамариновая краска. А может быть это вообще пластмасса, настолько сюрреалистично оно выглядит. Я на 5000, горы на барьере рядом должны быть 6500-7000, а мне кажется будто я могу достать рукой до их верхушек. И что самое странное, это чувство сохраняется даже когда я смотрю на фотографии сейчас. Все игрушечное, пластмассовое, как будто декорации, построенные для фильма. Для убедительности с ближайшей горы даже сошла небольшая лавина, но ничего в моих ощущениях не поменялось.













И я не могу сказать что разочарован, поскольку мне нравится ощущение нереальности происходящего. Просто я представлял себе это совсем по другому, когда смотрел на чужие фотографии.
Смотрю на время — 14:45, я тут уже 15 минут, получается страх загнал меня сюда за 2 часа, хотя люди обычно тратят 3. Вот почему я догнал японца. Прислушиваюсь к самочувствию и понимаю, что диагностировать ничего не смогу, потому что явно ничего не болит, а ощущение какого-то опьянения что-ли, одурманивания, feeling dizzy, как мне говорили иностранцы. То ли это от эмоций, то ли это объективно от подъема на 1200 метров вверх за день с достижением 5000. И отдышка — то ли от того что залетел наверх за 2 часа, то ли горняшка. На всяких случай разгрызаю две таблетки диакарба.



Дома «на диване» я планировал пройти километр по берегу, спуститься к воде, здесь я об этом даже не вспоминал, пора идти обратно.
Спускаюсь вниз настолько быстро, насколько могу, где-то после зигзага я уже окончательно успокоился и понял что все будет хорошо. Фотографирую окрестности, цветочки.













После сброса 600 метров начинает болеть голова, я даже немного рад, что все как «по учебнику», как и должно быть. Принимаю цитрамон.
Подхожу к лагерю, из окна столовой моего отеля выглядывает непалец, которого я встречал по пути наверх, по его мимике я понимаю вопрос: дошел ли я? Показываю большой палец вверх, непалец улыбается.



Замеряю время — 16:30, то есть спуск занял 1:45. Что-то тут не так. Я можно сказать бежал вниз, я никак не мог с почти такой же скоростью подниматься. Уже дома я проверил все таймстампы на фотографиях, нет, я действительно поднялся за 2 часа. И встреченный японский трейлраннер служит зацепкой, что все это реально. Для себя я решил, что раз твоя объективная средняя скорость 2,5-3 км/ч, то "бежал вниз" - это лишь иллюзия, и с такой скоростью в принципе возможно подниматься с очень легким рюкзаком.
Ну это я сейчас так пишу, слегка осмысленно, а в тот момент я думал — это все равно какая-то ошибка, разберусь с этим потом, сейчас время всякой бытовухи.
Прихожу в столовую, там непальцы и турист в термобелье, читающий книгу, ну очевидный, прям канонический француз.
Заказываю дал бат, он тут 600NRS. Ну и душ за сотню, без этого я не могу достичь чувства умиротворенности и ощущения, что сегодня больше ничего не произойдет. Тем временем головная боль проходит.
Через пол часа подходят непальцы, — душ сломался, ща починим. Колдуют с шлангами от ручья и еще через 20 минут говорят, что не судьба, но мы нагреем ведро воды, только сейчас перед тобой еще один турист помоется, он раньше заказал.
Со второго этажа выходит мужик с ведром, я спрашиваю у него что-то, он мне такой «может проще по-русски, я же по акценту вижу».
Вау. Ну наконец-то соотечественник, рассказывает что он тут с друзьями. Обмениваемся еще парой фраз, он уходит мыться. Имя, как всегда, не запомнил (ненавижу себя за это свойство), кажется Юрий.
Затем греют мое ведро воды, я иду в душ, уже очень холодно, это была самая экстремальная помывка за весь трек, и самая высотная - 4150 метров.
Прихожу на ужин, знакомлюсь с Яной, подругой «русского» туриста, она меня знакомит с тем, кого я посчитал «каноническим французом». Он коренной израильтянин, а они с Юрием - российские иммигранты в Израиль.
Приходит Юрий, складывается интересная ситуация — мы трое говорим на русском, они с «каноническим французом» — на иврите, и все четверо знают английский. Из взаимного уважения ко всем присутствующим стараемся говорить на английском, но когда надо выразить более глубокую мысль или когда не можем вспомнить нужное слово мы трое переходим на русский, а они трое — на иврит. Иногда параллельно, и получается такая Вавилонская башня.
Они пришли сюда сегодня, завтра пойдут на озеро, уточняют у меня как дорога и что взять с собой. От них же впервые слышу что приходит какой-то циклон, о котором уже все знают и говорят, и с послезавтрашнего дня Торонг Ла может замести. Поэтому они планируют переходить перевал в субботу — рассчитывая, что шторм уже пройдет, поскольку его пик придется на послезавтра, на пятницу. Слово за слово они поднимают тему 2014 года, что не удивительно, ведь израильтяне тогда пострадали сильнее всего.
Мне же совсем не радостно, я сегодня шел на Тиличо, держа в голове вопрос погоды и вспоминая рассказы о 2014 годе. И вот эти облака, которые меня пугали, теперь оказываются предвестниками чего-то большего.
Отгоняю плохие мысли, ужин в целом проходит хорошо, дал бат лучше чем я ожидал, учитывая что всё сюда доставляется на ослах. Как всегда заказал кипяток, пью свой чай.
Иду спать в 8 или 9 уже не помню. Есть теплые одеяла, все хорошо. Среди ночи просыпаюсь и слышу мышей, бегающих между каменными стенами и внутренней фанерной оббивкой комнаты. Лишь бы меня не трогали, думаю я, и снова засыпаю.

[Rusalka89]

Спасибо вам за интересное повествование! Безумно интересный отчет

[bs13]

20 сентября - TBC - Торонг Феди. "Вопреки здравому смыслу"

Просыпаюсь, выглядываю в окно – облака никуда не делись, четких планов нет, ну Як Кхарка, наверное, все туда идут, в основном. Завтракаю, выхожу из отеля и сразу натыкаюсь на Мису! Вот уж кого не ожидал увидеть. Я ее и не узнал бы, распустила волосы, излучает спокойствие, какую-то внутреннюю уверенность в себе. Она пришла вчера, сегодня пойдет на озеро.
Обратно на мерзкую сыпуху. Но опыт, даже самый маленький, делает свое дело, и я прохожу ее быстрее и увереннее. Как я и предполагал, по зигзагам подниматься мне легче, чем спускаться.





Пока иду по сыпухе, размышляю. То, что я вчера достиг какой-то, пусть даже промежуточной, цели заставляет меня задумываться о проделанной части путешествия и приходить к промежуточным выводам.
На Тиличо было очень красиво, но внутри ничего не перевернулось. И самое большое удовольствие я получил идя по ровной дороге на участках от Тиманга до Чаме, или от Дикур Покхари до подъема к Гьяру, то есть среди елок, как по нашей средней полосе. Когда мне ничего не угрожает, когда просто идешь и смотришь на красоты.
А тут надо постоянно думать, как не улететь вниз. Мне для спокойствия нужна ровная дорога и запас места, куда падать в случае чего. А еще эти штормы, оползни, местами больше похоже на выживание, а не отдых.
Я прихожу к выводу, что в горы я все-таки не влюбился, горы – это не мое. Красиво, хорошо, удовольствие получил, но чтобы заболеть горами, приезжать сюда снова и снова, как делают многие — нет.
И вот опять облака, снег из которых может завалить Торонг Ла и мне начинает хотеться вырваться отсюда.
Так по пути на сыпухе у меня в голове зарождается эта идея, которая и определит мои дальнейшие действия сегодня и завтра.



Но пока я подхожу к состоящей из одного геста Верхней Шри Кхарке, где присаживаюсь отдохнуть и встречаю туриста, одиночку, идущего на Тиличо.
Разговор, едва начавшись, переходит к теме погоды. Он предупреждает о буре, которая придет сегодня на перевал и завалит все снегом на несколько дней (да, видимо об этом знают уже все). Я говорю, что иду к Як Кхарке, и что лучше быть там, чем отрезанным от внешнего мира в Хай Кемпе или Торонг Феди.
- А еще лучше в быть в это время в Мананге, -  возражает турист.
Блин, какой ты здравомыслящий, прям как я (когда сижу дома на диване и думаю, как бы я поступил в такой ситуации), аж бесит.
Расходимся, желаю ему удачи на Тиличо, он грустно отвечает что вряд ли заберется туда из-за бури. Спасибо за невротизацию, бро, мне так этого не хватало.
Это все в сумме подводит меня к идее о том, я уже устал от этого всего и что отсюда надо бежать. Но как? Даже если я доберусь сегодня до Торонг Феди, а это очень далеко, переходить только завтра, в самый разгар (если верить прогнозам) бури. Или оставаться на несколько дней в Мананге, чего уже совсем не хочется. Да и чем заняться в Мананге два-три дня? Айс лейк и Миларепа тоже могут быть заметены снегом. Использовать машину времени в виде алкоголя тоже не вариант – пиво по 500 NRS, а что-то более крепкое вообще по 1500NRS. Цены на алкоголь делают это очень дорогим удовольствием. Да и потом, когда все пройдет, вся толпа ожидающих ломанется вверх, переполняя лоджи.







Ладно, идем, будем действовать по ситуации. Ухожу на верхнюю тропу (что во многом определило дальнейшее развитие событий), прохожу над уже знакомым монастырем. Верхняя тропа прекрасна, и на время я забываю обо всех проблемах, которые меня могут ждать.








Взгляд назад, на Гранд барьер.


Подхожу к заброшенному Верхнему Кхангасару.







Вокруг множество пастбищ. Иду дальше, ветер усиливается, достигая своего пика на стыке двух ущелий.









Мананг далеко внизу, тропа идет в сторону перевала, в сторону Як Кхарки, вниз к реке. Тучи над Чулу совсем не вдохновляют.









Спускаюсь вниз, дохожу до мостика, перехожу. Два часа дня, нужно решать куда идти. Мананг уже далеко позади, до него в два раза дальше, чем до Як Кхарки. Погода ни то ни сё, непонятно в какую сторону вывернет. Но идея побега, зарождавшаяся у меня целый день, прижилась и теперь определяет все мои действия.
До темноты еще 4 часа, а до Торонг Феди всего 10 километров, правда с подъемом в 760 метров, хоть и плавным. Значит вверх.





На пути встречаю группу, идущую в обратном направлении, они говорят что не могут рисковать, если им не удастся перейти завтра, то они должны будут ждать когда погода улучшится, а у них совсем нет резервных дней, они поедут на джипе обратно в Бесисахар.
Затем встречаю еще одну группу, они просто будут пережидать в Мананге. Спрашиваю, остались ли люди там, откуда они идут, они отвечают, что людей осталось мало.
"Куда ты идешь, ненормальный?", задаю себе вопрос. Нет ответа, иду вопреки здравому смыслу, ведомый лишь желанием убежать от всех проблем, которые приносит это место.
Дохожу до Як Кхарки. Перед рестораном сидит группа треккеров, планируют сегодня остаться тут. Спрашивают, откуда иду, говорю что с Тиличо. Ловлю восхищенные взгляды, приятно. Добавляю, что вчера дошел туда от Кхангасара и в тот же день поднялся к озеру.
Тут из ресторана выходят Саймон и Сара! Они были в Мананге два дня, про плохую погоду знают, сегодня планируют дойти до «какой-то деревни чуть выше» (Летдар), а завтра в Хай Кэмп. Они ссылаются на местных, которые говорят, что в это время года снега не может нападать больше чем по щиколотку.
Короткая же у местных память, на 4 года уже не действует.
Говорю, что пойду до Торонг Феди и попробую проскочить до шторма. Расходимся, ухожу вверх. Подъем вроде совсем не резкий, но накопленная усталость делает его достаточно тяжелым. Прохожу Летдар.

phpBB [media]

Встречаю Blue sheeps, которые совсем не блю и совсем не шипс. Они пугаются и убегают вверх. Иду дальше, можно перейти по первому мостику, но мапс.ми, и красно-белые метки явно указывают идти по следующему. Пришлось слегка спустится и затем подниматься, что для меня уже очень тяжело. Дохожу до чайного домика. Выходит непалец, перекидываемся парой слов, говорит впереди сыпуха, осторожно. Он дает визитку «нового» отеля в Торонг Феди, мол, после входа шел вверх.



Последний километр идет с участкам сыпухи, ерундовой по сравнению с Тиличо, но тут вроде как чаще сверху прилетает. Уже на ватных ногах дохожу до лагеря, смотрю – отели внизу и какой-то домик вверху. Нет, так высоко я не полезу, надеюсь «идти вверх» значит самый верхний из этих длинных домов у входа. Еле нашел вход в столовую, тут же ресепшен, дают комнату за 100 (если ем у них). Располагаюсь, устал сильно, о душе даже на задумывался, даже есть не сильно хотелось. Переутомился. На Тиличо не было зарядки и телефон дико разрядился.  С зарядкой тут что-то непонятное, еле уговорил официанта за 100 рупий зарядить у себя в подсобке.


Погода совсем портится

Если пойду на перевал, это 900 метров вверх на дистанции в 5 километров. Почти тот же подъем на Тиличо, только с рюкзаком 12 килограмм, а не 3. Ну и старт с финишем на 400 метров выше относительно уровня моря. Не уверен в своих силах и на ресепшене спрашиваю сколько стоят портеры – говорит 6000. Ого, я наверное в этом месте я невнимательно читал чужие отчеты, я думал портер до перевала стоит 1000 или около того.
Впервые отказываюсь от дал бата, заказываю чоумень. В столовой человек 15 туристов. Знакомиться, общаться сил нет. Только спрашиваю, планируют ли они восхождение, и во сколько. Все планируют, в основном в 4. Все хотят успеть до того как испортится погода.
Приносят еду, сажусь в стороне от туристов рядом с буржуйкой, вокруг которой греются непальские извозчики и портеры. Портеры предлагают свои услуги, спрашивают вес рюкзака, а я еще не уверен полезу ли завтра наверх. Из общения с ними понял, что за 4000 (рюкзак 10-12 кг.) договориться можно. Не знаю, пойду ли я вообще наверх. Погода портится, идти в бурю не хочется.
Иду к официанту, который должен был зарядить телефон. Заходим в подсобку — там есть свет, вай фай, видимо все это для туриста — вопрос денег. На телефоне по прежнему 27%. Что за бред. Официант видит это, отдает 100 рупий обратно, хочу дать ему хоть часть за попытку, не принимает. Как-то неудобно.
Иду спать в районе 20:30, засыпаю довольно быстро. Просыпаюсь первый раз почти в одиннадцать вечера. Не к добру. Какая-то отдышка, неужели горная болезнь. Не может быть, тут 4450, я ночевал на 4150 и был на 5000 на озере. Вдобавок, мне начинает казаться, что я простуживаюсь и заболеваю. Становится страшно. Начинаю прикидывать, как возвращаться в Мананг. А если пойдет снег? Воображение рисует картины одна страшнее другой. Нет, не пойду на перевал. У меня много дней, завтра возвращаюсь в Летдар или вообще в Мананг. На крайний случай найму осла, если мне будет совсем плохо. Все будет хорошо. Успокаиваюсь, начинаю глубоко дышать, принимаю диакарб и снотворное. Отключаю будильник, выставленный на 4 утра для оценки возможности подъема на перевал. Засыпаю.
Просыпаюсь в 2 часа ночи. Чувствую себя нормально. Выхожу в туалет, моросит дождик. Ну лишь бы не снег, а под таким дождем дойти утром до Летдара не проблема. Иду спать дальше.

[b0b]

Чую... жуть жутчайшая впереди

[bs13]

21 сентября - Торонг Феди - Торонг Ла - Муктинатх. "Побег"

Просыпаюсь сам в районе 4 часов. Ощущаю себя хорошо, на улице все еще моросит дождик. «А на 5500, наверное, это уже и не дождик, а снежок» думаю я. Иду в столовую, народ запакован и готовится подниматься. Помню события того утра отрывками. Кто-то ест. Кто-то уже выходит. Кто-то закидывает обеззараживающие таблетки в гидратор.
Я уже не помню в какой момент идея побега из вчерашнего дня снова победила. Я слабо помню подробности того утра. Я не могу сказать в какой момент снова поменял решение и сказал себе, что пойду на перевал, но так или иначе, решение я принял.

Заказываю яичницу на завтрак, и иду собираться. Рюкзак я собрал еще со вечера, одеваюсь. Наверху на мне все три слоя — термобелье, флис, куртка, на ногах — флис, основные штаны. Носки треккинговые зимние с мериносовской шерстью. Телефон выключил, буду экономить заряд.
Впервые буду без своей двухрюкзачной системы - все поместилось в основной рюкзак, как же я этому рад.
На улице абсолютная тьма, не видно ничего. Прихожу на завтрак, быстро съедаю яичницу, выпиваю чай.
Вижу что уходит женщина с портером, присоединиться бы к ним.
Спрашиваю у народа кто планирует выходить в ближайшее время. Те кто еще в столовой говорят, что выйдут через 30-40 минут. Добавляют, что кто-то вышел в 2:30 - так боялся непогоды. Говорят, чтобы я не поднимался один, а шел с кем-нибудь. Отвечаю, что видел женщину с портером 2 минуты назад, постараюсь догнать их.

Расплачиваюсь, выхожу. Не видно ничего, темно, мы в тумане или в облаке не знаю как назвать, идет мелкий дождик, только налобный фонарик освещают 1,5 метра вокруг меня и обозначает мое присутствие для остальных. Вижу какую-то группу из нижнего отеля с непальским гидом. Он командует «вперед», я думаю что мне повезло, пристраиваюсь за ними.
Начинается подъем. Подъем очень крутой, тропа идет зигзагом, но я иду быстрее всех, хоть и не тороплюсь. Туристы возрастные, идут очень медленно. Меня потихоньку начинают пропускать вперед. Так и идем. Внезапно слышу сзади тихое мужское бурчание «Люсс, люсс». Выходит я прибился к немецкой группе. Тем временем меня пропускает вперед их гид. Я возражаю, нет, мол, я не вижу тропы, я пойду за только вслед за кем то.

Продолжаем подъем. Немцы очень медленные, я начнаю уставать и раздражаться от такого темпа, но обогнать их и уйти в темноту боюсь. Внезапно нас обгоняет группа молодых людей. Прибиваюсь к ним. Блин, да вы болотные лоси куда вы так летите? Не выдерживаю и 10 минут такого темпа, останавливаюсь отдохнуть. Понимаю что пропотел и это плохо Психологическая устойчивость очень важна в таких ситуациях, импульсивность тут опасна. Надо было идти с немцами. Стою, жду их. «Болотные лоси» улетают вверх.
И тут замечаю непальского портера, как я уже потом понял, того который выходил с женщиной из отеля передо мной и которого я хотел догнать, а получилось что обогнал вместе с «лосями».
Портер идет с моим темпом, пристраиваюсь за ним и вместе мы поднимаемся сквозь тьму. Подъем очень крутой.
Моросит дождь, темно, холодно, вокруг ничего не видно, я посреди Гималаев в тысячах километров от дома, иду непонятно куда и наверху, там куда я иду, — неизвестно что, возможно смерть. Вверху может быть уже снежный шторм в полном разгаре. Я больной на всю голову человек, думаю я. Куда я иду? Зачем? Это безумие. Понимаю, что то что я делаю настолько противоречит моей природе, моему отношению к жизни, что никто бы не поверил что я это делаю.

Тем не менее мы идем по зигзагам тропы, и постепенно начинает светать. Я уже отчетливо вижу землю, и даже могу различить очертания тропы. Выключаю фонарик. Портер знает тут каждую травинку и у очередного поворота он присаживается на камень. Жестом показывает мне на камень напротив. Я присаживаюсь. Разговаривать нет сил. Отдыхаем. Все люди куда-то делись. Никого до, никого после. Мы как будто одни здесь, хотя нас должны догонять или мы должны догонять.

Мы почти у верхнего лагеря. Дождь тем временем превратился в снег. Пока легкий, лишь отдельные снежинки опускаются на одежду.
Еще немного и доходим до Верхнего лагеря (4925). Уже светло, присаживаемся на длинную каменную скамейку/ограду. Замечаю привязанных пони, которых готовят к выходу. Появляются силы говорить, спрашиваю у портера: «Ваш клиент уже наверху?». Он отвечает, что нет и начинает всматриваться вниз, туда, откуда мы пришли. Становится немного зябко. Зря я пропотел, надо будет переодеться. Поднимаюсь и иду дальше, оставляя портера ждать свою клиентку.
Тропа становится более пологой, подъем не особо ощущается. Перехожу подвесной мостик, как же они его тут умудрились построить. Через какое-то время догоняют непальцы, ведущие трех пони - с грузом и туристами. Я смещаюсь к обрыву, непалец жестом показывает в сторону склона, мол, у обрыва он поведет лошадей. Интересно, сколько стоит прокатится на лошадке на высоте 5000 метров над уровнем моря? Тысяч 20 рупий до Торонг-Ла? 25?

Иду с группой вышедших ранее, а также стартовавших из верхнего лагеря. Уже очень тяжело, видимо, сказывается накопленная усталость и нехватка кислорода. Появляются мысли включить телефон, посмотреть высоту и оставшееся расстояние, но потом решаю, что легче будет идти как иду.
Уже выше 5000, сыпет снег, налипает на куртку, на ботинки. Ботинки те же самые и единственные. Снег на ботинках тает, верх ботинка мокрый и уже не особо помогает сохранять тепло. То есть ногам еще не холодно, так, слегка прохладно, но из-за погоды в голове постоянно крутятся мысли о том, как спасаться и выживать если вдруг что.
Перчатки только флис (ругаю себя за то, что не купил верхонки), и снег на них будет таять и они будут намокать. На переход вполне хватит, но опять переживаю что нет запаса прочности, запаса выживаемости на случай внештатной ситуации. Температура около нуля, ветра нет, пока нормально идти без перчаток. Думаю, потом надену и намотаю поверх пакеты какие-нибудь.
Но самое неприятное – это ощущение от того что пропотел и удерживать тепло все тяжелее. В рюкзаке пуховка, надо надевать.
Иду уже очень медленно, мне становится реально тяжело делать каждый шаг.
Подходим к чайному домику. В проходе стоит пара туристов, пытаюсь войти – они говорят что это комната, «ресторан» рядом.
Да, голова уже соображает медленно. Заодно удивляюсь, что здесь не просто чайный домик, а такой «микро-отель», с единственной комнатой.

Вхожу в «ресторан». По чистоте/антуражу ощущения как будто попал в строительную бытовку зимой. Люди заказывают чай, я снимаю куртку, и меняю влажную флиску на сухую пуховку. Тут девушка напротив говорит своему спутнику: «У меня только флисовые перчатки, может я надену сверху пакеты?». С мыслью: «Это не ты подсказала, я сам это придумал пока шел сюда» достаю пакет, в котором носил сланцы, разрываю его, надеваю перчатки и обматываю сверху половинками пакета.
Кстати, чем дальше, тем меньше верю в такое совпадение, может и не говорила она ничего. Мне уже начинает казаться, что у меня галлюцинации начались и мне все это почудилось, то есть, как происходит во снах – работает-то твой мозг, но кажется что персонаж в твоем сне говорит с тобой.

Выхожу, согрелся, но идти легче не становится. Еле плетусь, но, тем не менее, как-то потихоньку медленно ухожу вперед ото всех. Чайный домик где я переодевался был на 5070, перевал на 5416, но я не могу вспомнить, где я набрал эти 350 метров, не помню особо резких подъемов.
Идти становится невыносимо тяжело. Если останавливаюсь - одышка такая же как при ходьбе, от передышек легче не становится, лучше медленно брести вперед.
Шаги делаешь как будто пытаешься идти под водой по дну моря или по дну бассейна, даже не знаю с чем еще сравнить. Если задерживаешь дыхание на 2 секунды, чтобы отхлебнуть воды из гидратора, то потом еще секунд 15 дышишь вообще как сумашедший.
Мысли совсем не радостные. Зачем ты несешь этот спальник, этот фотоаппарат. А газ тебе зачем? Ну давай, натопи снега, завари чайку. Становится понятно, что если начнется буря, уйти отсюда сил не хватит. Становится понятно почему погибают на этих высотах. По карте-то что — лишь пару километров пройти и ты в безопасности. Но реальность, как оказалось, гораздо жестче.
Радует только то, что снежок идет еле-еле.

Через время уже нет сил даже думать, просто иду вперед в каком-то полузабытьи. Внезапно слышу сзади разговор. Это девушка верхом на пони, которого ведет непалец. Я тут на последних морально-волевых, а они светские беседы ведут.
А какой у туристки милый розовый рюкзачок литров на 25-30. Непалец без рюкзака, неужели у нее еще и портер? Да уж, лучший груз в путешествии – это банковская карта или деньги.
Непалец задает мне мой любимый вопрос: все ли со мной в порядке. Отвечаю что да, хотя со стороны, наверное, видно, что не очень. Он предлагает услуги портера за 2000. Спрашиваю сколько до перевала, говорит, 45 минут. Соображаю плохо, стою туплю. Он не хочет терять клиента, идти явно недалеко, говорит что-то вроде: давай сколько дашь. Обманывает ведь про 45 минут, перевал уже должен быть рядом, но мне ооооооооочень тяжело, предлагаю 1000, он соглашается. Берет рюкзак, говорит, буду ждать на перевале. Плетусь за ним, понимаю, что в рюкзаке гидратор и я до перевала без воды, хоть и идти недалеко. Неспокойно. Однако без рюкзака я начинаю идти быстрее, откуда-то появляются силы, и я не отстаю от туристки и ее проводника. Идем в тишине, наш разговор за все время:
–Чех?
–Русский.

Довольно неожиданно показался чайный домик и знаменитая табличка опутанная флажками. Дошли по моим ощущениям минут за 15-20. Хотя один я бы и шел как раз минут 40, может он меня и не обманул.
И тут на перевал я замечаю Сайю! Радуемся, как будто старые друзья, обнимаемся, включаю телефон, прошу ее сделать фото.
Пока лез за телефоном, нащупал в кармане какой-то квадратный предмет. Это ключи от номера с самым большим брелоком из всех, что я видел за время пути.  Видимо я не первый, кто уносит ключи на перевал из-за спешки и нервов и недосыпа поутру, и размерами брелока они пытаются с этим бороться, как видно – безуспешно. Расплачиваюсь с «портером», он из Верхнего лагеря, но обещает передать ключ вниз.
Фотографируюсь.



Из чайного домика выходит Магда.
Снегопад усиливается, девушки говорят, что надо бежать вниз. В общем, на перевале я оказался в 8:17 и провел там не больше 5-7 минут, получается что залез сюда от Торонг Феди за 3:30 или около того.
Вниз идти гораздо проще, прямо обычный треккинговый день, как будто пол часа назад я и не помирал на подъеме.
Начинаю делать хоть какие-то фотографии. Снег слегка усиливается, видимость не ахти какая. Вехи вроде придают уверенности — вижу 3-4 впереди, и в то же время пугают — представляю как идти по ним если тропу начнет заметать. А еще здесь бывают лавины.







Меряю высоту – еще лишь 5300, все только начинается. Надо выбежать хотя бы из 5000. Начинаю спускаться очень быстро, боком, пружиня на полусогнутых ногах (как читал тут на форуме ), упираясь палками. Скользко, очень скользко, палки как всегда спасают, периодически поскальзываюсь и удерживаюсь только на них.
Вскоре вижу какие-то сооружения. Дойдя до них понимаю, что это укрытия, построенные после событий 2014 года. В них ничего нет, только мусор. Высота 5150, спускаюсь уже 30 минут, прошел меньше 2 километров и сбросил лишь 250 метров.





Вперед, дальше, стараюсь не сбавлять скорость, идти настолько быстро, насколько позволяет рельеф. Постепенно снег прекращается и начинает моросить дождь. Зато видимость падает, вижу только 1-2 вехи впереди.





Добегаю до заброшенного чайного домика, вроде как выбежал из 5000.
Ниже и ниже, снег сменяется оранжево-коричневой травой и вот уже показывается еще одно убежище. Когда прохожу мимо убежища, встречаю группу треккеров, остановившихся в нем на короткий привал.





Это те, кого я для себя запомнил с Чаме и называл «другие испанцы» (поскольку они пришли в источники в Чаме, когда там уже была одни испанская группа). И скорее всего это та группа «болотных лосей» за которыми я ломанулся на старте от Торонг Феди.
Знакомимся, «другие испанцы» оказываются колумбийцами. Неожиданно. Лидера (ну или самого общительного из) их группы зовут Хавьер, остальных не запомнил.









Страх перед метелью постепенно ушел, только некая тревожность насчет того, что там происходит наверху. Дальше спускаемся вместе, и общение позволяет разбавить немного скучный, довольно утомительный и ставший гораздо более крутым спуск. Мы еще не вышли из облаков, но уже можем увидеть окружающий пейзаж — он достаточно отличается от окрестностей Мананга. Видимо это влияние той самой «дождевой тени».







Доходим до гест-хаусов у подножья горы в 10:25, высота 4150, до Муктинаха еще 2 километра. Колумбийцы решают остаться тут. Нет, я пойду в Dream Home и поем там борща, а может и еще чего-нибудь. И может попарюсь в самой высокогорной бане на дровах в мире.
Прощаемся и я отправляюсь дальше. Идешь по ощущениям как по равнине, хотя до Муктинаха надо скинуть еще 430 метров, а до Раннипаувы все 500.





Встречаю самый длинный мостик, из тех что я успел увидеть, он даже не хочет влезать в один кадр. Перехожу. Присаживаюсь отдохнуть и встречаю пару, которую видел в Бахунданда, в первый день, когда мы лезли через завалы. Заряд телефона по прежнему 27%, видимо он все-таки заряжался, видимо из-за того что в Торонг Феди электричество от генераторов, может, ампер не хватило, телефон не понял, что его заряжают.





В 11:00 дохожу до указателя с картой. Еще раз убеждаюсь, что немножко зайти в Верхний Мустанг можно.
Недалеко от знака стоят двое непальских мужчин с немецкой овчаркой. Одеты в гражданскую одежду, но по их виду и выправке не скажешь, что они здесь просто собаку выгуливают, да и порода специфическая. Обзор отсюда хороший, наверное лучшая точка, видна вся долина реки Дзонг Кхола, возможно они так контролируют и передают информацию о пытающихся уйти в Верхний Мустанг или возвращающихся из него. Или мне кажется, но у меня есть странная способность замечать подобные вещи.



Я уже ниже облаков, открывается вид на окрестные деревни и на храмовые комплексы. В 11:10 подхожу к самому Муктинатху, заходить сегодня в него не буду, поскольку планирую завтра делать здесь дневку.





Присаживаюсь на какую-то кривую одинокую лавочку посреди пустыря, прямо напротив черного Будды. Смотрю на черного Будду, понимаю, что смог перейти, что смог вырваться оттуда, мой побег получился. Эмоции охватывают, но тут проходят еще треккеры и как всегда спрашивают... да, правильно, спрашивают "Are you OK?". Да, в порядке, ладно, пойду дальше...



Спускаюсь в Раннипауву (3680), получается сбросил сегодня 1700 метров по высоте, но голова не болит, в отличие от спуска с Тиличо.
Прохожу мимо знаменитого геста Bob Marley, но мне дальше, в конец деревни.



Отмечаюсь на чек-посте, здесь у непальца не просто журнал, а целый ноутбук. Вот могли бы простейшую базу сделать и по интернету все синхронизировать, это даже для Непала недорого. В случае чего можно быстро узнать, где турист. А он там вместо журнала, видимо заносит те же данные в экселевскую таблицу.
Прохожу всю деревню, дохожу до Dream Home. Выходит непалец, спрашиваю его про комнаты, про русскую еду. Говорит, что русский хозяин уехал и без него русской еды не будет. Странно, неужели он никого из персонала не научил готовить?. Потом еще пару наводящих вопросов и я понимаю, что он уехал насовсем. Непалец подтверждает, что владелец теперь он. Разочарование. Ну ладно, давай меню. «Меню еще пока нет, но у меня есть чоумень».
Спасибо, извини, я пошел.
Иду в обратную сторону, нужно искать недорогое место с горячим душем. В North Pole мест нет. В огромном отеле напротив цены на еду высокие да и бесплатно после перевала не селят. Очень не понравился администратор, насмешливо-высокомерный. Спрашивает откуда я, раздраженно отвечаю на трех языках «РашаРусьяРоссия», дабы он быстрее оценил мою платежеспособность и дал уже комнату. Договорились за 500. Иду смотреть, нет горячей воды в душе. Предлагает еще одну комнату, тоже не включается горячая вода. Ухожу.
Напротив отель Caravan. Комната за 300, душ горячий работает, цены в меню норм. Хозяйка, ей помогают сын (повар) и дочь (официантка/горничная). Я единственный постоялец.



Остаюсь, моюсь, стираюсь, сушусь. На обед заказываю грибной суп и тибетский хлеб с сыром.  Суп оказался из пакета (ну откуда у них тут грибы, надо было заказывать чесночный), а вот лепешка с сыром очень понравилась. Поев, засыпаю. Просыпаюсь ближе к вечеру, Wifi здесь хороший, связываюсь с домом, шлю фотографии, даже удается удаленно решить кое-какие вопросы.

Вечером настроение уже очень хорошее, решаю отметить переход через перевал, заказываю стейк из яка за 700 (подается с картофелем фри и салатом) и пиво за 500. Ну и small pot кипятка, чтобы пить свой чай.
Спрашивают про прожарку стейка, удивляюсь, ну давайте medium rear что ли.
Стейк принесли на овальной сковородке, прожарка получилась ближе к well done. Рядом выложили картофель и салат. Пиво, как и просил, охладили. Стейк на самом деле является скорее отбивной, и к тому же я слышал удары молотком при готовке. Так вот он был просто волшебный, нежное мясо с немного необычным вкусом, при этом явно чувствовался розмарин. Картофель идеальный, салат очень простой, но заправка в нем просто супер. Прошу официантку передать мои похвалы повару.

Пью чай, заедаю шоколадом, радуюсь жизни. Казалось бы сегодня утром я находился в среде, абсолютно не приспособленной для жизни, пытающейся убить или хотя бы заставить страдать всех, кто в нее попадает, а сейчас я получаю удовольствие в абсолютном комфорте и расслабленности.
Потом пришел сам повар, оказывается в стейке был и розмарин и тимьян и чеснок, все по науке. А вот суп в обед был из пакетика. Еще около часа беседуем с поваром о всяком.

Хотя я и спал днем, часов в 9 вечера меня опять потянуло в сон. Наконец этот день закончился.

[bs13]

Чую... жуть жутчайшая впереди

Да ну, по сравнению с Вашими приключениями, так, детский садик. Но для меня это (и перевал и весь трек) было одним из самых ярких и экстремальных событий в жизни

[lubba]

Здорово! Читала с замиранием сердца - ну, неужели сдастся, не пойдёт на перевал, а вы молодец! С победой!

[Александр Данилов]

Интересно, сколько стоит прокатится на лошадке на высоте 5000 метров над уровнем моря? Тысяч 20 рупий до Торонг-Ла? 25?

Пробовали дважды. Один раз брали яка, во втором случае двух лошадок. Тропа была в снегу и местами слегка заледенела. Стоит 100 президентов прокатиться от High Camp до перевала за животное. Но на яке человеку было удобно и надежно, а лошади четыре раза соскальзывали с тропы вместе с седоками. Все живы, пострадали только очки, по которым конь задел задним копытом. Но больше таких экспериментов не хочется.

[успевающий987]

Интересно, сколько стоит прокатится на лошадке на высоте 5000 метров над уровнем моря? Тысяч 20 рупий до Торонг-Ла? 25?

От Торонг Пхеди до Перевала 100 долларов. Только до Перевала. В ноябре этого года. Девушка заказывала при мне.

[Вермут]

Жалко, что вы перевал в плохую видимость прошли, там такие виды роскошные на всем протяжении

[neperech]

bs13, вашим днем «побега» напомнили, как мне было тяжело там
теперь думаю, как я пойду три перевала 5+..?!

Тиличо шикарно! мне нравится весна, но такие виды Тиличо и других озер весной не увидать(.
Спасибо вам!

[Goshka]

Прохожу всю деревню, дохожу до Dream Home. Выходит непалец, спрашиваю его про комнаты, про русскую еду. Говорит, что русский хозяин уехал и без него русской еды не будет. Странно, неужели он никого из персонала не научил готовить?. Потом еще пару наводящих вопросов и я понимаю, что он уехал насовсем. Непалец подтверждает, что владелец теперь он. Разочарование.

Да, жалко, что Майтрейя с Нирой уехали.
Только в апреле у них останавливался, очень понравилось. Майтрейя рассказывал, что в доме после землетрясения трещина, и рано или поздно придется переезжать (он хотел ближе к монастырю), но я не думал, что это случится так быстро.
Дай, Вы не знаете, где они теперь?

[успевающий987]

Вы не знаете, где они теперь?

Где то там совсем рядом, в каком то поселке. Я спрашивал у местных, но так как мне не было принципиально найти их для общения, то название поселка сразу забыл. Но сказали, что совсем рядом.
А в Дрим Хаусе сейчас останавливаются в основном индуистские паломники среднего достатка. Трекеров там почти нету.

[aaver]

В соседнем отчете есть все данные:
Анапурна трек. Против шерсти (по часовой). октябрь - ноябрь 2018. Кратко и с цифрами.
смотреть 5 день трека (30 октября)
День отдыха, MUKTINATH (3760)
Про «русский отель». С октября этого года отель от автостанции поселения Ranipauwa переехал на 2,5 км севернее в поселение, обозначенное на картах, как Chongur. Отель большой, двухэтажный. Баня в стадии строительства. В отеле, включая зону для еды, ходят без обуви. Комнаты оформлены в разных стилях, санузел с душем в каждом номере. Фото нашего номера: и т.д.

[bs13]

22 сентября - Муктинатх - Какбени. "Пять стихий"

Проснулся в 7:00. Нет, целый день здесь делать нечего. Пойду посмотрю храм и потом в Какбени через Дзонг. Это недолго, несложно, вместо дневки будет полудневка.
Завтракаю традиционно яичницей, пью масала чай. Расплачиваюсь, вышло 2380, ну это из-за пива и стейка вчера, и еще я вчера обедал тут.



Поднимаюсь к храмовому комплексу, по пути встречаю Магду и Сайю, они запланировали день отдыха здесь.
Муктинатх является одним из самых священных мест в буддизме и индуизме, и считается что здесь соединились пять стихий – вода, огонь, небо, земля и воздух.







Заглядываю в домик, в котором горит выходящий из под земли газ, вот он и огонь.





Вот здесь потоки воды приводят в движение лопасти барабанов, и получается, что одна из стихий - вода «читает» мантры внутри этих барабанов, так же как ветер читает их с разноцветных флажков по всему Непалу.





108 источников, считается, что прошедший под ними очищает свою карму.



Спускаюсь обратно, заходя к черному Будде, на которого смотрел вчера.



В общем, пол часа мне хватило на все и в 10:20 я отправляюсь в Какбени, через тропу, проходящую по самому краю запретного Верхнего Мустанга.



Сначала надо перейти Дзонг Кхола.





Непальский акведук.



Вхожу в Дзонг, вижу рекламу какого-то фестиваля "Яртунг", который был в августе. Интересно было бы посмотреть на культурную жизнь другого народа. Стрельба из лука, верховая езда, спортивные состязания, выступления звезд. О, мужик с плаката на пути обратно в Чаме! Наверное, фильм про лучника, а он приглашенный гость на соревнованиях по стрельбе.



Обломки крепости. «Дзонг» так и переводится – крепость, в честь нее и названа деревня.





Иду дальше, эта деревушка ни на одной карте не подписана, но судя по вчерашнему плакату перед Муктинатхом, вроде как Путак.



Запах в этих местах необычный, исходит от земли, описать его тяжело.





Небольшая аномалия в виде луга, на котором пасутся коровы.





Погода портится, начинает дуть ветер. К нему присоединяется легкий дождик. Надеваю куртку. Дождик прекращается, светит солнце. Снимаю куртку. Опять начинается дождь. Снова надеваю куртку. И так несколько раз. В какой-то момент начинает казаться, что у меня появилась способность управлять погодой путем надевания/снятия куртки.






Наконец дождь начинает моросить непрерывно, при этом солнце облаками не закрыто и ощутимо жарит, в лицо дует ветер, ну а небо и земля ни денутся никуда. Вода, огонь, воздух, небо, земля – все пять стихий Муктинатха!
Вскоре солнце окончательно уходит за тучи, но ветер с дождем усиливаются.







Дохожу до Кали Гандаки, справа Тири, туда уже нельзя. Идти уже тяжело, при отдельных порывах ветра рефлекторно втыкаю палки в землю и подгибаю колени. Поднимаюсь к ступе по туристической тропе, красно-белые метки и карты говорят, что мне за поворот и вниз. Выглядываю из-за угла и мне в лицо прилетает хороший поток ветра. Нет, я туда не полезу, траверсом спускаюсь к автодороге и обхожу эту скалу. Дождь уже сильный.





Фото Какбени получилось размытым. Осталось лишь две фотографии сегодняшнего дня - вот первая:



Захожу на чек-пост, мне говорят что не надо отмечаться, это для тех, кто идет в Верхний Мустанг. Ок.
В 14:00 заселился в гест напротив чек-поста. Внезапно встречаю тут колумбийцев. Хавьер говорит, что они пойдут до Джомсома и оттуда поедут в Покхару. Они тут обедали, переодеваются во всякое противодождевое, видимо пришли сюда до дождя. Прощаемся.
Горячего душа нет, только от солнечных нагревателей, развешиваю одежду сушиться, обедаю, засыпаю.
Просыпаюсь, делать нечего, еще и света нет, зато поймал халявный вайфай соседского геста или дома.
Ужинаю чоуменем. Других постояльцев нет, из развлечений только разговоры с официанткой, от которой я, собственно, и узнал что они вроде как, не непальцы, а приехали из Индии, их семья купила этот гест хаус и управляет им.



Часов в 9 ложусь спать.

[bs13]

23 сентября. Какбени-Марфа. "Калигандацкий щебеночный завод"

Просыпаюсь рано, завтракаю, выхожу. Погода хорошая, нужно решать, куда идти дальше. От спланированного дома графика у меня уже двухдневное отставание из-за оползней и возвращения в Чаме из Дикур Покхари. И то, это только из-за возросшего темпа, а так отставание было бы четырехдневным. Поскольку запас дней достаточно большой, то график — это скорее лишь ориентир.
Первоначально была идея доехать до Татопани, и дальше идти на Пун Хилл, а затем на ABC.
Просуммировав уже полученные собственные впечатления от пройденного маршрута, впечатления от чужих отзывов и фото из походов к базовому лагерю, я решил что уже почти нагулялся, еще неделю ходить по горам, наверное, не хочу, и поэтому ABC, скорее всего, отпадает.
Решаю, что вместо этого я пройду менее популярную западную часть кольца. В Какбени я на 2850, путь будет все время вниз, только напрягает, что в долине Кали Гандаки после полудня поднимается сильный ветер.
Почти все попутчики, с которыми мне довелось обсуждать маршрут, собирались улетать или уезжать из Джомсома, поэтому тут людей будет еще меньше чем на восточной части кольца.





Блуждаю по переулкам Какбени, минут 10 не могу выбраться из деревни, все время захожу в какие-то тупики.
Встречаю знакомую группу немецких туристов из Нижнего Кхангасара с их гидом, которого я для себя назвал «корейцем». Они идут в Джомсом, я говорю что пойду западную часть кольца. Гид отвечает, что для меня теперь началась лучшая часть трека и смеется. Не понимаю, то ли он шутит, то ли нет.
Спрашиваю, когда они переходили перевал. Отвечает что 21-го, на перевале они были предпоследними в пол десятого. Хм, в один день со мной... Спрашиваю про погоду, говорит, шел снег и был туман. В общем, бури не было, это хорошо.
Потом, часов через 6, уже в Марфе до меня дойдет, что они и есть те немцы, с которыми я плелся в начале подъема от Торонг Феди, и этот гид мне уступал дорогу, чтобы я его обогнал, а я отказывался.

Выхожу из деревни около 8 утра, иду по дороге, вдоль русла реки. Повсюду ведется добыча камня, рабочие бьют их кувалдами, а трактора с прицепами отвозят.









Через час виды надоедают. Щебенка и камни, камни и скалы. На общем плане красиво, но пейзаж подолгу не меняется.









В 10 подхожу к Старому Джомсому. Постоянно слышу звук взлетающих/приземляющихся самолетов. И тут замечаю, как одни из них разворачивается (ему хватило ширины ущелья) и идет на посадку.

phpBB [media]

Захожу в город.



Надо было идти по дороге, я же пошел по тропе и заплутал среди домиков. Куча узких длинных улиц, оканчивающихся тупиком. Такое чувство, что сюда есть один вход и он же выход. Кое-как выбрался, перешел мост.



Прохожу мимо какой-то части, как я понял, горнострелковой академии, затем иду между городом и аэропортом. Государственные учреждения, банки, магазины, даже салон по продаже мотоциклов, - такой вполне себе непальский райцентр.
Иду дальше, куча машин, пыль, очень плохо. Надо было идти по туристической тропе на другом берегу.



Не доходя до этого знака дабы немного срезать и не идти по дороге, сворачиваю на тропу, отмеченную на карте. По пути быстрая речушка глубиной по колено, которую надо перепрыгивать по камням. Навстречу идет непалец с огромным тюком сена и немного напрягшись перепрыгивает. Я долго стою и не решаюсь. По меркам первых двух дней пути — бывало и экстремальнее, тут хоть не убъешься, только намокнешь. Но потом думаю: «Упаду и намочу фотоаппарат, телефон, вот оно мне надо?». Побродив вдоль берега и не найдя другой переправы возвращаюсь и иду по дороге.

Пыль, грязь, ветер. Камни, камни, камни. Где мои елочки?!! Уже очень раздражен и не получаю никакого удовольствия.
Ближе к Марфе слышу какие-то будто крики. Сначала, думал что показалось, спутал с шумом реки. Затем снова и снова. Странно, до Марфы еще километр. Внезапно проезжает пикап полиции под завязку груженный полицейскими с винтовками. Затем еще один.
Отлично, думаю, оползней и метелей было мало, давайте еще в массовые беспорядки попадем.
Звук все отчетливее, видимо это спортивные соревнования.





Вхожу в Марфу в 12:00, сбоку от. Дорога идет прямо, а сама деревня расположена полукольцом в стороне. Деревня очень приятная, беленькая, такой оазис из яблочных садов посреди гор и ветра. Останавливаюсь в гесте Sunrise – недорогая еда, комната с удобствами в номере за 300 рупий (на западной части кольца бесплатно, видимо, не селят).



Помылся, пообедал. Часа в 2 лег спать. Проснулся, посидел в интернете (вай-фай хороший) заказал ужин. Пока ждал ужин, пошел ходить по деревне, узнал что действительно, проходят какие-то соревнования, по улице толпами ходил местный "ОМОН", только резиновые палки у них длинные, похожи на посох, они на них опираются при ходьбе.
Встретил Магду и Сайю, они остановились в отеле неподалеку. Не захотели уезжать из Джомсома, поедут из Марфы. У Магды заканчивается непальская виза и она уезжает обратно в Индию (а не в Польшу, да, и вот так люди тоже живут). Прощаемся.
Иду на ужин. И тут заходят Саймон и Сара! Смеемся, здороваемся. Они быстро располагаются в номере и приходят на ужин. Вечер проходит очень хорошо, много общаемся на разные темы.
Они прошли перевал на следующий день после меня. Не дошли до Хай Кемпа за день до этого, и поэтому выходили из Торонг Феди. Вышли в 7(!), им лень рано просыпаться было, на перевале были чуть ли не в 12 дня. Я говорю, сильный ветер же, а они в ответ: «Нет, только туман, и снег даже не падал. И чайный домик еще работал, хоть они и одни там были». Спасибо хоть признались, что им там было очень-очень тяжело, а то уж совсем обесценили мое превозмогание день перехода через Торонг Ла.
Они планируют ехать на автобусе в Татопани и идти на Пун Хилл. Говорят в 7:30 из Джомсома выезжает автобус, ну и какое-то время ему надо чтобы доехать сюда. Может поехать с ними? Ну ладно, с утра решу. Часов в 9 расходимся спать.

[Goshka]

потом в Какбени через Дзонг

Я тоже так шел, Вы кого-нибудь встретили на пути? Я нет, только перед самым спуском в Кагбени попались трое французов. И это в начале апреля, в самый сезон!
Классная тропа, мне ее, кстати, Майтрейя посоветовал. Одно из самых лучших воспоминаний: никаких толп и машин, только горы, солнце, ветер и чудесные виды на Даулагири и Нилгири!

Дохожу до Кали Гандаки, справа Тири, туда уже нельзя.

Почему нельзя? В Тири одним днем можно, там отличные виды!

[bs13]

Я тоже так шел, Вы кого-нибудь встретили на пути?

Нет, только местных. А от последней деревни и до самого Какбени - никого вообще. На километры вокруг - ни души.

[bs13]

24 сентября - Марфа - Дана. "Лучшая часть трека"

Проснулся, погода вроде нормальная. Выхожу на завтрак, Саймона и Сары нет, наверное, еще спят. А время уже поджимает, они не успеют на автобус. Решаю пойти на остановку, если встречу их, поеду с ними, не встречу – пойду пешком сам.
Расплачиваюсь, выхожу и иду на край деревни к автобусной остановке, там никого нет. Ну ладно, пойду один.




Иду по дороге, очень грязно, виды тоже не впечатляют. Учитывая негативные впечатления вчерашнего дня, решаю как можно быстрее уйти на пешую тропу, которая идет по другому берегу Кали Гандаки.
Перехожу мостик. Иду рядом с группой треккеров, которая при ближайшем рассмотрении оказывается японцем с портером и гидом.







Прохожу деревню Чхайро и тут начинается кайф. Концентрированное удовольствие, после каждого поворота один вид красивее другого.















Тропа щедро промаркирована красно-белыми метками, а лесные тропы по краям выложены камешками.
Перехожу устья притоков Кали Гандаки, следующая цель – деревня Сауру.











Тропа достаточно ровная, единственное место, где пришлось лезть вверх – это напротив Тукуче. Русло реки в этом месте где-то на 2600, а подниматься приходится почти до 2800. Затем спуск, старые каменные лестницы, размытые и разрушенные водой, местами камни едут под ногой и приходится активно помогать себе палками. Но больше всего я удивляюсь видя велосипедный след на тропе, как же он тут проехал.










Опять грибочки









До Сауру вроде недалеко, но из-за подъема и спуска это расстояние шел долго.
Сауру стоит рядом с устьем еще одного горного притока Кали Гандаки, но этот приток выносит сюда не только камни, но и песок. Ощущения как будто попал на пляж.





Дальше места еще более глухие. Дохожу до деревни Сиркунг. Первые лиственные деревья на пути обратно (не считая специально высаженных яблок).












Это ветер поднимает воду с поверхости реки?

Захожу в еще большую глушь. Стволы деревьев, смытые потоком воды с гор, а немного дальше на другом берегу экскаваторы расчищают дорогу.





Вхожу в Кокхетанти, думаю, неплохо бы пообедать. Гесты есть, но непонятно, то ли они закрыты, то ли еще что. И тут в одном из дворов вижу человек 15 женщин, готовящих еду. Думаю, праздник какой-то или свадьба, иду дальше.

Дорога норм, местами несложные оползни с уже протоптанными тропами. Перехожу их и подхожу к деревне без названия уже совсем недалеко от Калапани.
И тут натыкаюсь, как я понял, на свадебную процессию. Невеста в очень красивом, возможно, национальном платье из сиреневого и фиолетового с необычным головным убором. Рядом идет подружка, а сзади толпа молодых людей. Костюм невесты очень красивый, а фотографировать как-то неудобно было, теперь даже в гугле не могу найти ничего похожего, чтобы показать. Говорю «Намасте!», непальские парни хором радостно кричат «Намастеее!!!», невеста же сосредоточена и даже не улыбается. Конечно, если они идут туда, где готовили еду, то ей сейчас на каблуках, как минимум, два оползня переходить.

Замечаю, что от толпы отделился и пошел в обратную сторону парень с двумя баранами, послужившими выкупом за невесту. Доходим до двух мостиков перед Калапани, перехожу по новому, металлическому. Непалец же ведет баранов чуть дальше к старому, наверное, по старому мосту они идти не хотят, а по новому идти не хотят вообще.









В деревне решил поесть, прохожу мимо одного из гостевых домов, на улице за столиком едят двое ребят, которые останавливались в том же гесте что и я в Марфе. Приглашают присоединится к ним, знакомимся, один испанец, второй австралиец. Заказываю луковый суп с сырной шапочкой, очень вкусно.
У австралийца на солнце сгорели руки, по локоть красные, предлагаю крем с SPF50, говорит, есть свой, просто плохо намазался. Они хотят дойти сегодня до Гхансы.
Расплачиваюсь, иду дальше. Сегодняшний путь – это весь трек по восточной части кольца, только в обратную сторону и сконцентрированный в одном дне.
Соответственно и погода и все вокруг начинают напоминать первые дни. Необходимость форсировать водопады, осыпающиеся горы, завалы на дороге, грязь – все вызывает воспоминания начала трека.








Когда-нибудь он упадет

Дохожу до Гхансы. На мапс.ми эта деревня не выглядит особо большой, но это оказывается граница «Мустангского района», назовем его так. Тут очень много гостевых домов, чек-пост (отмечаюсь), еще полицейский блок-пост, проверяющий машины.







Времени уже почти 4, но тратить еще один день чтобы добраться до Татопани не хочется. Иду дальше, по мапс.ми довольно много гестов в Дане, ее и определяю как ориентир на сегодня.







Через 3,5 километра упираюсь в кучу автобусов рядом с подвесным мостиком на другой берег. Рядом толпы непальцев и туристов. Впереди оползень.
И тут из автобуса выходят Саймон и Сара! Привет, привет. Они выехали ближе к 12, лентяи, и уже час стоят тут, ждут когда расчистят дорогу.
Постоял, посмотрел. Никто не знает, можно ли пройти по другому берегу. Рядом группа израильтян вроде как собирается идти пешком в обход, потом передумывают. Тропа на мапс.ми вроде есть. После получаса тупежа решаюсь идти пешком, перехожу мостик, лезу по тропе вверх и попадаю в деревню Паиротхапла. Тут, оказывается, альтернативная тропа, по ней я и шел до Калапани.



Беседую с непальцем в деревне, он говорит, что сейчас по этой тропе мало ходят и она потихоньку разрушается. Обойти завалы можно, нужно пройти Мьягди, Копчепани и перейти мост.
Вот они экскаваторы, разбирающие завалы.



Иду по вымощенной камнем тропе, прохожу стадо коз. Они принимают меня за пастуха и идут за мной. Метров через 50 решаю, что угон стада в мои планы точно не входит, поэтому отмахиваюсь от них палкой, вроде остановились.
Обхожу завалы, перехожу по мосту, поднимаюсь вверх и иду в Дану.





В деревню вхожу в 18:00, селюсь в самом первом гостевом доме, с приятным внутренним двориком. Душ есть газовый, но уже в нем понимаю, что он не особо-то и нужен, на улице тепло. Я снова в субтропиках и вечером можно ходить в футболке.
Вечером отключается свет и начало ужина проходит при свечах.



Прошел сегодня много, 37 километров, виды были отличные, немного приключений, умеренный риск, в общем, «кореец» не обманул,– это действительно лучшая часть трека.
Уже ночью сквозь сон слышал гул автобусов, значит, дорогу все-таки расчистили.

[bs13]

25 сентября. Дана-Татопани-Горепани. "Снова вверх"

Просыпаюсь, погода хорошая, цель на сегодня – Горепани. Для этого надо сначала дойти 6 километров до Татопани, затем пройти еще 1,5 километра до моста через Кали Гандаки, и от моста 1690 метров вверх на дистанции в 16 км.
За день осуществимо, предполагаю я, завтракаю, и выдвигаюсь довольно поздно, в 8:30.

Как-то мне с утра не очень хочется прыгать, и еще не понимаю где следы других людей, стою, туплю. Потом догадался поднять голову вверх.


Немного возвращаюсь, поворот на мостик был отмечен, надо внимательнее смотреть.







Дохожу до Татопани к 10, весьма приятная деревня, много туристов.
Прохожу мимо какого-то киоска в котором стоят двое треккеров. Здороваюсь, они в ответ молчат, странно. Иду дальше и тут полицейский свисток. Останавливаюсь, смотрю, да это же чек-пост. Подхожу, достаю документы. Женщина на чек-посте раздраженно ждет пока я достану и распакую свои документы, затем спрашивает откуда я.
-Russia, отвечаю я.
- Россия, практически без акцента и с улыбкой говорит она.
У нее явно с Россией или русскими связано что-то хорошее. Наконец я достаю тимс и пермит, она берет их и показывает двум туристам.
- Вот видите, надо оба!
Ах, вот почему они такие грустные и не поздоровались. У них нет толи тимса, то ли пермита. Они пытаются оправдаться, что им никто не говорил, что нужен еще один документ.
В мои документы ставят необходимые печати, я иду дальше и вскоре перехожу мостик через Кали Гандаки, а затем и через еще один ее приток.





Мостик через приток деревянный, на том берегу надо немного карабкаться вверх. Уже перейдя замечаю рядом современный мост, его даже на этой фотографии рассмотреть можно. Да что сегодня за день, в упор ничего не вижу, ни мостов, ни чек-постов.



Начинаю подъем вверх, он очень резкий, времени 10:30, жарко, высокая влажность, идти очень тяжело. Видимо стартовать следует рано утром из Татопани. Потери воды очень большие, я в этот день литров 6 выпил точно.







Из развлечений только тригонометрические расчеты – в попытке понять, как подъем может таким крутым, если на 14 километров дистанции 1700 мертов подъема. И мапс.ми показывает на графике, что подъем равномерный. Забегая вперед, скажу, что на самом деле начало самое сложное как из-за наклона, так и из-за влажности на низкой высоте.
Наконец дохожу до «вершины» и мне открывается вот этот вид. Радуюсь, что теперь будет полегче, хотя и не хочу терять даже 20 метров от набранной высоты.



Иду по деревням, лишь изредка прерываемых незаселенными участками и лесами.
На одном из привалов встретил австралийцев, тоже идущих кольцо, которые во всех ключевых местах были на день-два впереди меня. То есть 11 они выехали из Бесисахара и успели подняться достаточно высоко, чтобы не попасть в зону оползней; перевал проходили на день раньше меня, когда была нормальная видимость. Австралийцы планируют сегодня дойти до Шикхи.







В Шикхе встретил группу обедающих немцев, которых я вчера видел в автобусе перед завалами, пока все тупили и решали, есть ли обход по другому берегу. Самый яркий персонаж там – немец в прыжковом комбинезоне (ну или в пижаме, я не знаю), будем называть его там, поскольку потом он нам еще встретится. Они узнают меня, говорю им, что обход был, я по нему дошел до Даны.

Собака бежит немного впереди меня а затем ведет к какому-то гостевому дому. Нет, собачка мне туда не надо.



Есть не хочется, только пью целый день. Продолжаю подъем, периодически схожу с дороги на пешую тропу, однако все равно поднимаюсь и выхожу к дороге. Прохожу Шикху, Фалате, повсюду множество гостевых домов для тех кому надоел подъем и кто уже не хочет никуда идти.









К 15:40 я дохожу до Читре – последней деревни перед Горепани. От Татопани досюда проложена дорога, может даже можно джип заказать. А вот последние 2,5 километра и 400 метров вверх - только пешком.




Ослогазопровод.



До сумерек еще 2 часа, вроде успеваю. Но подниматься уже тяжко, силы заканчиваются, нужен вброс энергии, достаю сникерс, съедаю и иду на последний рывок перед Горепани.







Через час дохожу до арки, неожиданно, ведь до Горепани еще метров 80 подъема.
Так и оказалось, в населенный пункт (назвать это деревней язык не повернется) захожу после пяти вечера. Высокие 4-5 этажные отели, куча народа. Пытаюсь выбрать что-нибудь не сильно пафосное, но и не убогое.
Сунулся в один из гестов – мест нет. И в поселок продолжают приходить треккеры.
В итоге заселяюсь в отель Фиштейл – рыбий хвост, отсылка к Мачапучаре. 300NRS за номер, удобства на этаже.
Располагаюсь, иду в душ. Смотрюсь в зеркало и впервые замечаю, как изменилась внешность, похудел и лет на 10 помолодел
Спускаюсь в ресторан, заказываю дал бат, встречаю две пары – одна русские Александр и Настя, другая пара – Александр (русский иммигрант в Германию) и его немецкая спутница (имя забыл).
«Немцы» скоро уходят, и общение продолжается с русской парой. Они имеют возможность путешествовать по миру, чем и занимаются, и им есть что рассказать. Александр рассказывает как «по приколу» согласился сняться в индийском кино и попал на съемку очень крутого фильма (даже переведенного на английский и показываемого за пределами Индии). Актеры с неиндийской внешностью ценятся – они играют злодеев
Александр играл в том фильме третьего по главенству отрицательного персонажа. Говорит, что не знал тогда расценки – за такую роль в фильме такого уровня платят в десятки раз больше.
К кинозвездам у них отношение вообще как к каким-то божествам. Показывает фото с актером, из топ-10 самых знаменитых в Индии, говорит, когда он это фото индусам показывает, они не верят, бегут по соседям рассказывать – у меня, мол, гостит человек, который снимался с таким-то актером. После этой роли Александра стали звать в сериалы.
Еще много интересного рассказали, в общем, вечер прошел очень хорошо.
В 9 иду спать, ставлю будильник на 4 утра, завтра пойду встречать рассвет на ПунХилле.

[bs13]

26 сентября. Горепани-Пун Хилл-Покхара. "Конец трека"

Встал по будильнику, за окном еще темно. Все собираются и сразу выходят; завтракают уже после возвращения с ПунХилла. Беру штурмовой рюкзак, кладу туда фотоаппарат со штативом, бутылку воды, цепляю налобный фонарик и выхожу. 3000 метров дают о себе знать, с утра прохладно.

Куда идти не понятно, но затем люди начинают потихоньку уходить в одном направлении. Пошел следом. Начинается подъем, несложный. Но два дня личных рекордов подряд (24-го по пройденному расстоянию, 25-го по подъему за день) напоминают о себе какой-то накопленной усталостью. «Пунхильщики» летят вверх, потом стоят, пытаясь отдышаться. Толпы людей непрерывной цепочкой поднимаются вверх, освещая путь налобными фонариками. Наверное, что-то такое я должен был видеть на Торонг-Ла, если бы переходил его в хорошую погоду.

Вышли на полянку с будками, продающими билеты. Вход то ли 50, то ли 100 рупий, после рассвета билетеры уходят.
Покупаю билет, поднимаюсь дальше и, наконец, выхожу на полянку со смотровой башней. На Пун Хилле уже человек 100, и люди продолжают прибывать. Все лучшие места заняты (вышка вся забита и край холма тоже) тут я замечаю что лестничная площадка вышки между первым и вторым маршами абсолютно пустая. Бегу туда, становлюсь в углу и стразу ставлю штатив, в итоге у меня самый лучший обзор - на 2 стороны без помех (даже на самой вышке мешают столбы на углах). Народ тут же это замечает и через пол-минуты на площадке не протолкнуться.
Ждем рассвета. На Пун Хилле уже 200 человек как минимум. Почти все – «пунхильщики», т.е. шли только сюда. Со стороны Татопани (а значит с кольца) поднималось ничтожно мало людей.











Постепенно выходит солнце.

















Нафотографировавшись и замерзнув складываю фотоаппарат и возвращаюсь в отель. Из окна, оказывается, относительно неплохой вид.



Завтракаю, собираюсь, расплачиваюсь и выхожу.
Последний шанс передумать и пойти к базовому лагерю Аннапурны, как планировал изначально . 40 километров только в одну сторону до ABC, столько же от ABC до Наяпула. Спуски и подъемы до Чхомронга, затем 2000 вверх до базового лагеря. Если идти, то сегодня по любому только легкая прогулка часа на 2, не дальше Тадапани, чтобы организм отдохнул. Потом два дня вверх, два дня вниз в лучшем случае. Если ехать в Читван, то на Покхару и Катманду времени не остается.

Нет, пожалуй, хватит - нагулялся, насмотрелся. Хорошо, красиво, но, как уже писал, в горы безумной любовью не влюбился. Уделю больше времени городам.
Пойду в Наяпул через Уллери, т.е. по дороге, по которой все пунхильщики сюда приходят, сами же пунхильщики, посмотревшие сегодня рассвет, идут в Гандрук.

Покидаю Горепани в 8:30. Снова вхожу в рододендроновые леса, (везет тем, кто будет тут весной во время их цветения) и начинаю спуск. Скоро начинаю встречать первых пунхильщиков, которые будут встречать рассвет на холме завтра.





Толпы китайцев идут мне навстречу, группами по 10-15 человек и ни одного европейца. Но коллективизм китайцев срабатывает и тут – хотя группы и разные - все 200+ человек проходят в течение часа и больше их не встретить ни до, ни после. Забавно представлять, что они все идут одному и тому же строго выверенному и распланированному маршруту до одной и той же деревни (Уллери, скорее всего), ночуют, встают и выходят примерно в одно и то же время.

Со мной в одном направлении идут только местные портеры. Они ловко прыгают по камням и поют песни на непальском, скрашивая мой путь местным колоритом. Рюкзак у меня в 2 раза легче их баулов, поэтому получается идти с ними примерно наравне. Я тоже почти научился правильно перепрыгивать по камням, форсируя ручьи и водопады, а не шагать по ним, как в начале кольца.

В ущелье туман или облака, не знаю. С утра другая погода была, другие ощущения. А еще даже не полдень.







Перед Уллери у меня оторвалось регулировочное крепление (не знаю, как это называется) одной из лямок рюкзака. Не критично, но неприятно, кое-как привязал за ручку вверху.
Пока чинил, встретил группу русских туристов – семью с детьми. Во главе процессии гордо шла мать с грудным ребенком на руках. Сильно задумался.
Ближе к 11 утра я прошел Уллери и ступил на знаменитую каменную лестницу. Спуск действительно тяжелый, даже тут на форуме пытались объяснить почему, и я сам сейчас хотел написать свои размышления на эту тему, но в итоге стер написанное из-за неубедительности - все-таки это лучше прочувствовать. На лестнице догнал группу немца в прыжковом комбенизоне.







Так или иначе, спустился с горы, перешел реку, прошел Хиле и дошел до дороги. Пока отдыхал, подъехали джипы, высадившие очередную партию пунхильщиков.
Дальше по дороге, до Наяпула еще километров 7, времени около 12. Меня догоняет один из джипов привозивших пунхильцев и предлагает довезти за 500, но только до Биретханти. Отказываюсь чуть ли не с возмущением, мол, за 500 я бы и до Наяпула не поехал, тут час с небольшим ходьбы, а он тут между деревнями катает за эти деньги. Предлагает за 200. Не, я пешком, джип уезжает.



Тучи куда-то делись, жарко, идти некомфортно, пыль от джипов. Открываю мапс ми посмотреть, где этот Биретханти – блин, да это почти тот же Наяпул. И тут вижу этот джип – ждет парня в национальном головном уборе – дхака топи, хотя его обычно носят непальцы старшего возраста.
Говорю водителю, что за 200 поеду, просто не знал, докуда он меня согласен везти. Тот соглашается. Тем времени непалец в дхака топи тоже садится в джип, знакомимся, он учитель математики и английского в местной школе, сам из Покхары, едет к родителям.

Доезжаем до Биретханти, там на одном берегу контора закрывающая пермит, а через мост – закрывающая (или просто ставящая отметку в) TIMS.

За 20 минут доходим с непальцем до Наяпула. Ему надо еще сделать какие-то дела в банке, просит подождать меня. Времени час дня, меня напрягает, что у меня не забронирован отель в Покхаре, в отеле в Горепани был плохой интернет, особо выбрать не получилось. Планирую найти ресторан с вай-фаем, пообедать/поужинать, одновременно забронировав номер. Поэтому время поджимает. С другой стороны с местным сопровождающим спокойнее.

Ближе к 2 идем на остановку и ждем автобус. Приезжает минут через 20, 100 рупий с человека. Едет 2 часа с 15-минутной остановкой на перекус по пути, дорога местами плохая. Меня беспокоит, куда он приедет, мне бы на Лейксайд. Он приезжает в Baglung Bus Park. Непалец показывает маршрутку за 15 рупий до Zero Kilometer – местности на окраине Лейксайда, сажусь в маршрутку и, ориентируясь на GPS, в нужном месте выхожу.

Углубляюсь в Лейксайд и начинаю искать какой-нибудь ресторанчик. Чудесным образом я избегаю всего, что хотя бы отдаленно похоже на места общественного питания. Пытаюсь ориентироваться по мапс.ми – иду и иду, уже какая-то глушь, и наконец через пустыри выхожу на нормальную улицу. Вижу отель группы OYO, решаю спросить цену – 2000NRS за ночь, дорого. Отель напротив выглядит еще дороже, даже автоматические двери есть – даже спрашивать не буду.

Нет, нужен доступ в интернет, там закажу на букинге. Прохожу еще чуть-чуть и вижу какой-то отель, спрашиваю есть ли кафе, говорят что нет, но видя туриста с рюкзаком, начинают спрашивать, говорю, что вообще номер нужен, кафе мне чисто для интернета. Мне предлагают комнату за 600, с удобствами в номере, что для Покхары нереально дешево, на букинге за такую цену только хостелы.
Отель зовется Om Sweet Home, ресторана в нем нет, вышел и быстро нашел кучу кафешек.
Потом, проведя в Покхаре 4 дня, и глядя сейчас на карту, я понял, как мне повезло, я умудрился сворачивать на улицах единственно верным способом, чтобы от 0 километра не задеть ни один отель или ресторан и выйти к тому отелю.
Поев и успокоившись, что все обустроено, иду по Покхаре и меня охватывает абсолютное умиротворение.

Покхара прекрасна.








Парящие над городом орлы завораживают, их тут очень много, насколько же величественная птица, неудивительно что столько государств ставило и ставит хищных птиц на свои гербы. Наверное, самое сильное впечатление сегодняшнего дня. А день был насыщенным – ведь еще с утра я стоял на вершине Пун Хилла, любуясь восходом солнца, освещающим горные массивы Дхаулагири и Аннапурны.

[nivasi]

Очень откровенный, честный и, в то же время, интересный отчет. Мое мнение - он заслуживает находиться в разделе "лучшие отчеты".

[bs13]

nivasi, спасибо большое Вам и всем кто благодарит, за теплые слова. Еще остались города и Читван, постараюсь надолго не откладывать.

[bs13]

27 сентября. Покхара. Водопад Деви, пещера Гуптешвар, ступа Мира.

Утром сквозь сон слышу кукареканье петуха. Это как же они меня достали в Бесисахаре и в Дане, что уже стали сниться. Но кукареанье не прекращается. Открываю глаза, выглядываю в окно (номер на 3-м этаже) и вижу на крыше впритык стоящего здания курятник. Понятно почему этот номер стоил 600NRS.
Лейксайд – это такой непальский Беверли Хиллс, здесь в основном, отели с туристами и дома самых богатых непальцев. Представил себе, как кто-нибудь построит во дворе дома на Рублевке, допустим, хлев, дабы мяско домашнее было.
Ну ладно, пора просыпаться. В первый день решил заказать завтрак за 200NRS. Вообще, как я понял, стандартная цена завтрака в отеле в Непале – примерно $1 за континентальный и $2 за английский.
Пока ждал завтрак, изучил куда сходить в Покхаре. Расставил точки на карте, построил примерный маршрут на сегодня и на завтра.
Позавтракав, вышел в сторону озера, зашел в парк, затем в еще один рядом.















Затем пошел в сторону ступы мира. Возле подвесного мостика встретил двух русских туристок. Побеседовали с ними, они хотели в Луклу, правда не к EBC, а только до Намче Базара, но четыре дня была нелетная погода, и они решили съездить в Покхару. Я рассказал им вкратце про кольцо Аннапурны. Они говорят, что видели русскую семью с грудным ребенком, которые собирались идти кольцо. Я смеюсь, говорю, что видел их по пути с Пун Хилла.
– Не может быть, – не верят они, и тут же уточняют, - с ними был еще мальчик лет 8-10.
– Да, точно они. Ну, может они пошли только на Пун Хилл.



Попрощались, пошел в сторону ступы и поднялся на холм с каким-то мемориалом.





Затем спустился обратно и направился к водопаду Деви.



По карте он уже близко, а вокруг сплошная застройка, и местность ровная, какой тут может быть водопад. Выхожу на какую-то магистральную улицу, ну вход на водопад выглядит вот так.



Вхожу, прохожу мини-рынок с сувенирами и вижу будку билетера. Вы издеваетесь! Я видел тысячи водопадов на маршруте, и они зачастую приносили проблемы. Платить, чтобы посмотреть на водопад, ахахаххаха
Если будет дороже 50 рупий – не пойду. Цена оказалась 30 рупий, ну ладно.
Захожу, водопад интересный – падает куда-то вглубь, из-за ограждений не видно даже куда. Кстати, теряется ощущение, что ты посреди города, зелень вокруг служит барьером. Посмотрел, пофоткал.









Выхожу, дальше надо перейти дорогу и найти примерно такой же вход в пещеру Гуптешвар.



Прохожу рынок и тут внезапно вот это.





Ого, какая красота. Вход 100 рупий, ок, за это можно заплатить.





Прохожу через пещеру, мимо различных алтарей, дохожу до ее конца, темно, с потолка капает вода. Подхожу к подземной реке и вижу место, куда падает водопад Деви. То есть эти достопримечательности нужно смотреть в паре. Вспышку включить не догадался, ну как-то так.





Выхожу из пещеры и направляюсь к ступе Мира. По карте недалеко, только надо подняться на гору.
Дохожу до огромного дерева, со смотровой площадкой вокруг него, отдыхаю. Уже распогодилось, становится жарко, подниматься не очень комфортно.





Перед ступой множество гостевых домов, буквально висящих на склоне горы, с великолепным видом на Лейксайд и пролетающими прямо над головой самолетами.







Наконец, забрался наверх. Здесь необходимо соблюдать тишину, поэтому туристы шепчутся друг с другом.















Японский буддистский храм.





Время возвращаться обратно. Вроде как можно спуститься к озеру и там будут лодки, на которых можно переплыть озеро и вернуться в Лейксайд. Но на указателе не написана цена, а она явно будет немаленькой, ведь отказавшимся придется лезть обратно на гору и возвращаться той же дорогой.
Для разнообразия решаю вернуться по дороге, по которой сюда приезжают на такси. По пути решаю перекусить, захожу в ресторанчик, заказываю момо из говядины. Момо были очень острыми (а мне нравится острота непальской кухни, но это было слишком), пришлось выпить бутылку воды. Непальцы, видя мои страдания, даже сделали скидку, как раз на цену воды. Зато вид хороший.



Спуск по дороге не очень, лучше бы я даже вернулся так же как шел сюда.
Вечером отдыхал в номере, ну и сходил поужинал, конечно.

[Oks123]

Ух, какой Вы шустрый!
Волнительный у Вас был переход перевала. Думаю, многие его опасаются, особенно после событий 2014 г. Я тоже себя накручивала...
Отчет очень интересный, Вы молодец!
Воронежу привет, бываю там каждый год.)

[bs13]

28 сентября - Покхара. Тал Барахи, Биндьябашини.


Следующие два дня будут менее насыщенными, в связи с чем повествование будет более кратким. Сегодня решил погулять по берегу Февы. Вышел – жарко, вернулся, сменил ботинки на шлепанцы, в которых ходил в лоджах.
Уже и штаны закатал, все равно жарко, да что ж такое, вчера нормально же было. Зашел в магазинчик на набережной и купил шорты за 500NRS. Потом уже в отеле смотрел погоду, в этот день в Покхаре доходило до +37.
Итак, вышел к озеру, но теперь пошел в другую сторону. Все очень тихо, очень расслаблено. Зашел на пирс, на котором медитировали туристы.










Прошел до лодочной станции. Народ набивается в лодки, которые отвозят на остров с храмом Тал Барахи. Цена 100NRS, уточняю у лодочника что это туда-обратно. Еще в отдельном павильоне надо арендовать спасательный жилет за 10NRS, при этом он обязателен. Почему не сделать 110 сразу? Видимо потому, что так поделена эта кормушка.
Сидим, ждем, когда наберется полная лодка. Наконец отчаливаем.









Лодка делает круг почета вокруг острова и причаливает. На осмотр достопримечательностей дается то ли полчаса, то ли час, уже не помню.




Рыбки ждут, когда их покормят.





На обратном пути разговорились с туристом из Швейцарии, он рассказывал, как проехался по России на поезде Москва-Пекин.
Пошел дальше по берегу, дошел до местного парка аттракционов.









Затем свернул и пошел по городу к храму Биньдьябашини. Почему? Ну когда я гуглил, что посмотреть в Покхаре – он был в списке. Сейчас смотрю на карту, далековато, через пол Покхары прошел. Зато посмотрел по пути город.



В самом храмовом комплексе туристов не встретил, одни паломники, скорее всего из Индии.
















Кот под деревом чувствует себя в безопасности, потому что "по газонам не ходить"

Обратно решил поехать на маршрутке. Только знать бы еще на какой. Тут как раз одна остановилась рядом, спросил Zero Kilometer, водитель сказал, что идет.
Кстати, даже в маленькой маршрутке на 8 мест тоже есть помогайка. Дверь открыта (или ее вообще нет, не помню) он стоит, упираясь плечом в верх проема, в руках деньги, и периодически, когда маршрутка замедляется, выпрыгивает и бежит с ней рядом.
В этот раз водитель не заметил что его помогайка на одной из остановок не успел вернуться обратно, он бежал быстрее и быстрее, но так и не успел. Пока ему сказали, он уже метров на 300 уехал. Веселый такой аттракцион.
Вернулся в отель ближе к 6, потом сходил поужинал и лег спать.