Сентябрь 2018. Кольцо Аннапурны, с заходом на Тиличо и ПунХилл; Покхара, Читван, Катманду

[bs13]

Я никогда не ходил в экспедиции или походы. Я вообще второй раз выезжаю за рубеж, с учетом того, что первым разом был Тунис в 2014 году по путевке в турфирме (чартер, автобус до отеля, олл-инклюзив, ну вы поняли, та же Турция).
Поэтому самый интересный вопрос, который мне задают - а почему именно Непал? Хотя чаще спрашивают: "А это где?", "Что ты там делал?", "А кормили хорошо?", "Отель нормальный был?", "Обрел просветление?" и т. д.
А поскольку пересказывать события трека - это очень долгое занятие, то проще написать отчет и направлять всех сюда.
Кроме того, я бы не совершил такое путешествие без информации, полученной на этом форуме, поэтому отчет еще и некая благодарность и попытка не только брать, но отдавать взамен.
Ну и, наконец, уже когда я начал его писать, я понял, что пишу для себя.

09 сентября - Москва-Дубай-Катманду. "Перелёт"
10 сентября - Катманду. "Земля под ногами"
11 сентября - Катманду - Бесисахар. "Кажется, что-то пошло не так"
12 сентября - Бесисахар - Нади Базар. "Эпицентр"
13 сентября - Нади Базар - Сьянге. "Группа"
14 сентября - Сьянге - Дарапани. "Боль обходится недешево"
15 сентября - Дарапани - Дикур Покхари. "Одиночка"
16 сентября - Дикур Покхари - Чаме. "Побочный эффект"
17 сентября - Чаме - Гьяру. "Хождение «пилой». Ты делаешь это неправильно"
18 сентября - Гьяру - Кхангасар. "Туристы и их гиды"
19 сентября - Кхангасар - Тиличо - TBC. "Трейлраннер"
20 сентября - TBC - Торонг Феди. "Вопреки здравому смыслу"
21 сентября - Торонг Феди - Торонг Ла - Муктинатх. "Побег"
22 сентября - Муктинатх - Какбени. "Пять стихий"
23 сентября - Какбени - Марфа. "Калигандацкий щебеночный завод"
24 сентября - Марфа - Дана. "Лучшая часть трека"
25 сентября. Дана-Татопани-Горепани. "Снова вверх"
26 сентября. Горепани-Пун Хилл-Покхара. "Конец трека"
27 сентября. Покхара. Водопад Деви, пещера Гуптешвар, ступа Мира.
28 сентября - Покхара (Тал Барахи, Биндьябашини)
29 сентября - Покхара. Просто отдых.
30 сентября - Покхара-Саураха
01 октября - Национальный парк Читван
02 октября - Саураха - Катаманду
03 октября - Катманду (Боуднатх, Пашупатинатх)
04 октября - Катманду (Сваямбунатх, Дурбар)
05 октября - Катманду - Дубаи - Москва

Итак, почему же Непал? Наверное, это интересно будет только тем, кто меня знает лично, но bb-кода "спойлер", чтобы прятать стены текста, я не нашел.

Итак, где-то в середине лета я понял, что в отпуск мне надо куда-нибудь уехать, а поскольку я 4 года вообще не был нигде за пределами своего города и близлежащих деревень, то хотелось чего-нибудь интересного. Опыт поездки в Тунис, когда из 11 дней пляжного отдыха были реально интересными и запомнились только 2 дня экскурсии в пустыню, однозначно говорил о необходимости экскурсионного/экспедиционного тура.
Идея с автобусными турами в силу ряда моих соображений, не то чтобы отпала, но оставалась лишь запасным вариантом.

Поскольку много лет назад я почитывал Живой журнал, то в памяти отложилась информация об одной, уже достаточно известной турфирме, которая предлагает туры "ручной сборки", относительно недорогие и достаточно уникальные. Начал поиски оттуда, однако в мой бюджет вписывалось совсем мало вариантов. Заметил у них предложения туров оформленные в одном стиле, с англоязычными гидами - явно у кого-то перекупают. Начал гуглить зарубежные турфирмы, там это называется "adventure tours" - приключенческие туры, предлагают без учета перелета, поэтому западное полушарие автоматически отпадает. Из доступного - Индия, Непал, Юго-восточная Азия, правда как-то дождливо в этих местах.

И тут я обращаю внимание на Непал, и тут мы подходим к смешной, но весьма реальной причине, почему же все-таки Непал. Изначально мои знания об этой стране не выходили за рамки среднего - страна между Индией и Китаем, где находится Эверест, и еще у них необычный флаг, как два треугольника.
Но я же играл в Far Cry 4, действия которой происходят в вымышленном государстве Кират, полностью срисованном с Непала с соответствующими пейзажами и бытом. Мне начинает немного "сносить крышу" от того, что я реально могу побывать в таком месте. Я даже не мечтал о таком, насколько нереальным мне все это казалось. Так в голове поселяется идея, определяющая дальнейшие действия.

Итак, решив ехать в Непал, я начинаю искать варианты среди предложений зарубежных турфирм. Туры к АВС, к ЕВС, кольцо Аннапурны, еще что-то, уже не помню.
Еще ничего не знаю, между предлагаемыми вариантами не вижу никакой разницы; о том, что такое горы на самом деле, представления не имею, но по времени и по деньгам (12 дней и $700-800) реальным оцениваю только АВС. Но еще надо как-то долететь до Непала. Потом выясняется что еще надо платить за портера, который понесет вещи - еще $250. Потом начинаю смотреть список того, что надо взять с собой и как-то становится совсем грустно. Я то думал что просто берешь и идешь вместе со всей толпой тупо в джинсах и кроссовках, ночуете в гостиницах, типа как автобусный экскурсионный тур, только без автобуса. Сейчас смешно, конечно.

В итоге активные поиски более доступных альтернатив, настойчивое "гугление" каких-то способов попасть туда, через несколько дней приводят меня на этот форум. После прочтения десятка отчетов я понимаю, как все делается на самом деле, и начинаю планировать свое путешествие.

Изучение чужих отчетов привело меня к двум вариантам - кольцо Аннапурны либо Базовый Лагерь Эвереста (EBC) c перевалами.
Из плюсов EBC - ну наверное, можно знакомым сказать что ходил к базовому лагерю Эвереста - и тут они все такие "вау, круто, самая высокая гора в мире", ну и в общем-то все.
Из минусов - перелет в Луклу $300 и цены повыше (даже при том, что на тот момент еще не было известно о самодеятельности местных в плане сборов с туристов). Но главное - красоту фотографий с EBC и перевалов я так и не постиг - горы серого/коричневого щебня, ну снежные вершины еще. Не мое это, видимо зеленый цвет меня радует больше.
Зато по чужим фотографиям окрестностей Аннапурны очень понравилась смена климатических зон при прохождении кольца, заинтересовало Тиличо, плюс к AC легко можно прицепить Пун Хилл/ABC/Марди Химал.

Август в Непале - это сезон дождей. В связи с особенностями моей работы взять отпуск осенью проблематично, но и до весны я бы не дотерпел.
В каком-то отчете прочитал, про то, что имеет смысл рискнуть и пойти недели за две до сезона - будет меньше туристов, ниже цены, а в дожди можно и не попасть. Ну и в октябре меня точно никто бы не отпустил, в общем, получилось с 10 сентября по 5 октября, плюс выходные до и после, итого месяц свободного времени.
В конце июля мое заявление на отпуск было подписано и я принялся готовиться. Весь август я посвятил изучению теоретической части, построению маршрута, планированию бюджета, поиску и отслеживанию скидок на снаряжение.
Билеты туда-обратно взял на лоукостер FlyDubai за 31 тыс. рублей. Полет через Дубаи, дают провезти до 7кг в салоне и до 20 кг в багаже. Питание, выбор места, развлечения на мониторе перед тобой и т.д. - все за отдельную плату, ну купил поесть на первом плече туда.

Забронировал отель на первый день. Сделал анкету на визу через электронную форму на сайте иммиграционной службы Непала. Закупился почти всем необходимым из снаряжения, достаточно удачно в плане скидок - по 35-50%, видимо август этому благоволит. Вот с курсом доллара в августе не очень повезло, но непальская рупия падала тоже, поэтому то на то и вышло.
Еще пытался за месяц до поездки улучшить физическую форму, но как-то не сложилось.
8 сентября вечером сел на ночной плацкарт до Москвы и отправился в путь.

[bs13]

09 сентября - Москва-Дубай-Катманду. "Перелёт"

В Москву я прибыл утром 9 сентября. Спал плохо, приехал разбитый. Метро с казанского до киевского, аэроэкспресс во Внуково. Вылет в 14:10, поэтому побродил по окрестностям с рюкзаком, потом присел в парке.

На чек-ине девушка начала задавать какие-то непонятные вопросы, поэтому дал распечатку билета и получил сразу 2 посадочных талона, а багаж зарегистрировали до Катманду. Прошел досмотр, побродил по чистой зоне, поофигевал с аэропортовых цен, но умудрился даже съесть тарелку борща с мясом и тарелку гречки с морковью за 250 рублей в сумме.
Перелет около 5 часов, в самолёте покормили предварительно заказанной и оплаченной едой. В целом на первом плече все было хорошо. Полет скрашивали три девушки со мной в одном ряду, летевшие в Тайланд, и выпившие, наверное, все вино в самолете. Бортовая система развлечений в виде экрана на подголовнике показывает только карту, все остальное только за дополнительную плату. На этом же экране в начале показывают мультик по безопасности и стюардессам не приходится делать пантомиму.

Прилетел в Дубай в 20:00 по местному времени. Ночной Дубай с высоты красив, конечно.
Отправили в терминал F, сразу ощутил местный колорит. В этом терминале, в основном, отбывающие в Азию и Африку, поэтому я увидел все возможные национальные костюмы и головные уборы, кроме, пожалуй, набедренных повязок из травы.
Удалось занять одно из трех полулежачих мест на весь терминал (где-то в районе 4-5 ворот), поэтому получилось немного поспать. А вот питьевой фонтанчик у туалета не нашел.  В целом ждать 6 часов ночью не очень приятно.
В 2:30 ночи объявляют посадку на рейс в Катманду, непальцы и все европейцы, кто был в терминале, встают и идут к воротам. Треккеров немного, в основном какие-то «просветленные», не знаю как их еще назвать по внешнему виду.
Взлетаем уже после 3 ночи, перелет до Катманду уже в каком-то состоянии зомби, часа 4,5 где-то.


Все было закрыто облаками, снежников я не увидел, и хоть какие-то горы показались только перед самой посадкой.

[bs13]

10 сентября - Катманду. "Земля под ногами"

В 9 утра по местному времени приземлились в Трибхуване, иду по коридорам, захожу в зал, оплачиваю тридцатидневную визу за $40, дают квитанцию. Все стоят, заполняют анкеты, а я еще дома смог победить их электронную анкету, поэтому с распечаткой заявления и квитанцией сразу иду на паспортный контроль, где мне вклеивают визу. Иду за багажом, через 15 минут на ленте показался мой рюкзак.

На выходе из аэропорта (уже не помню, что мне понадобилось в рюкзаке), открываю боковую молнию, а когда начинаю закрывать собачка выскакивает. Первоначальный план дойти до гостиницы пешком (размяться перед треком, так сказать) становится менее реалистичным. Зазывалы предлагают такси, сил и настроения торговаться нет, предлагаю $5, они, разумеется, соглашаются.
Я читал, что от дорожного движения в Катманду у меня будет шок и морально готовился, но это никак не помогло, к этому хаосу невозможно подготовиться.
А тут еще в такси помимо водителя сел зазывала и начал мне рассказывать о том, как сильно на кольце Аннапурны нужен гид, а в базовом лагере вообще -20, а правительство теперь маоисты и они очень заботятся о туристах и поэтому скоро сделают все маршруты только с гидом. А вот он из турфирмы и все устроит самым лучшим образом.
Да, да, конечно, а еще меня там йети съедят, я тебя понял, молодец, давай свою визитку, если что я с тобой свяжусь (нет).

Остановился в отеле Dolphin, на северной окраине Тамеля. Мое окно выходит на условно тихий переулок, уже ночью я понял, что в этом мне повезло. С удобствами на этаже и хорошим завтраком все обошлось где-то в 900NRS за сутки. Владелец отеля помог сориентироваться что где, ответил на первые вопросы, даже дал плоскогубцы и я починил молнию на рюкзаке. В целом, нахождение в гостинице даже пару часов помогло слегка адаптироваться, пережить первоначальный шок, ощутить землю под ногами. Но надо придерживаться плана, надо идти в город.



Менять деньги решил в банке, читал про комиссию, но варианты с уличными менялами или банкоматами меня пугали. Захожу в банк Mega, спрашиваю, отправляют на второй этаж в отдельную комнату. Курс 115,40 за $1, если меняешь купюры номиналом 50 и 100. Обменял, дали справку (по ней можно поменять обратно, если все не потратишь), попросил заменить слегка потрепанные купюры (вдруг не примут на треке). Никакой комиссии не было.
Вышел, вижу везде уличные курсы 112-113, в банкомате комиссия 500 рупий за снятие любой суммы, и говорят больше 10 тыс. рупий не снять. В общем, для меня до сих пор остаются великой загадкой причины, побуждающие людей менять деньги где-то кроме банка и/или везти их в Непал безналом на карточке.



Иду делать тимс и пермит. TIMS – это такая обязательная карточка за 2000 рупий с твоей фотографией. В теории, должна сузить область поиска трупа туриста, за счет понимания того, через какие блок-посты он уже успел пройти.
Пермит – это разрешение находиться в Annapurna conservation area (по нашему — заповедник Аннапурны). По сути, пропуск на кольцо Аннапурны, тоже с фотографией, стоит 2260 рупий (2000+13%VAT). Я принес свои фотки, но могут сфоткать тут же, цену не знаю.
Что-то меня начинает пошатывать от недосыпа и усталости.




Непальские электрики, как и непальские водители, наверное, лучшие в мире.

Иду обратно в отель, рядом нахожу хороший (как потом оказалось) в плане цены/качества ресторан «M.C.Donalds Restaurant» (как вы поняли, авторские права в большом почете в Непале).
Решаю попробовать дал бат, но не нахожу его в меню, спрашиваю официанта – тот не понимает о чем я. Говорю про непальское национальное блюдо – мне показывают Khana Set, в составе вижу «Daal, Bhat, Papad… и т.д.», решаю что, наверное, это оно и есть, и заказываю вариант с бараниной за 280 рупий а также пиво к нему за 350 рупий. Как потом оказалось, дал бат – это только на треке такое название. А вот пиво в Непале дорогое, зато интересный объем 650 мл. – очень удобно, как мне показалось.
Принесли образцово-показательный дал бат: рис, суп, карри, салат, тушенный (кажется) шпинат, острый соус, что-то типа йогурта, тушеную баранину, немного резаных овощей, кусочек лайма, острый перец. По традиции, предлагали добавки, в данном случае, первых четырех ингредиентов.
После такой трапезы жизнь просто обязана наладится, и я довольный и уже спокойный неспешно хожу по Тамелю, докупая по мелочи снаряжение для трека.



Вечером узнаю, с какой станции уходит автобус на Бесисахар (Naya или New bus station – 3 км. к северу от Тамеля). Хозяин отеля предлагает купить билет в туристический автобус за 700 рупий у него, но я решаю ехать на местном, вроде как самом быстром, автобусе.
Тамель долго не утихает, но мое окно на спокойный переулок меня выручает, и еще до 10 вечера я засыпаю.

[bs13]

11 сентября - Катманду - Бесисахар. "Кажется, что-то пошло не так"

Утром собираюсь и иду на автобусную станцию.



Пешком через 35 минут я уже там. Начинаю искать местный автобус – ничего не понятно, все на непальском, даже цифры у них ни разу не арабские. Какой-то еле перемещающийся персонаж вызывается в помощники, ведет меня к турист басам.
Я ему говорю про местный автобус. Предлагают до Думре, а там доехать. Нет, говорю, я достоверно знаю, что отсюда ходит автобус на Бесисахар.
В итоге с чьей-то помощью доводит до кассы – она под навесом в центре станции, круг почета по станции был лишним, становлюсь в очередь. Подходит полицейский – вдруг туриста обижают, «помощник» перепугано забивается в угол, говорю полицейскому что нужен локал бас, он говорит все правильно вам показали и уходит.
Плачу 360 рупий и билет в кармане. Ко мне подбегает бодрый непалец и говорит мол, локал бас пошли со мной, я говорю что уже купил билет, он типа, все ок, пошли. "Помощник" сиротливо плетется за мной, даю ему 10 рупий, отстает.
Привели к автобусу, я уточняю не Думре ли, нет, говорит, Бесисахар. Потом приводят испанца, которому тоже в Бесисахар, знакомимся и садимся в автобус. Мужик который привел нас с испанцем оказывается «помогайкой», как их принято называть на этом форуме.  В Непале невозможно вести автобус в этом хаосе, и делать при этом что-то еще, поэтому любой общественный транспорт в Непале требует 2-х человек — водителя и кондуктора/менедежера по продажам/справочное бюро/бортовую развлекательную систему/парктроник (два удара - езжай , один удар - стой) — все это в лице непальского помогайки.





Начинаются все прелести местного автобуса, подбор пассажиров по пути, погрузка огромных тюков на крышу, помогайка бегает как заводной, о чем-то договаривается, созванивается. Когда все дела сделаны, он из кондуктора и менеджера по продажам превращается в бортовую развлекательную систему и начинает играть в какую-то викторину с пассажирами. Я предположил, что он им загадывал загадки, испанец – что он им описывал ситуации, из которых нужно найти выход. Интересно, есть ли помогайки, которые поют или играют на музыкальных инструментах в автобусе?
Мы тем временем общаемся с испанцем. Он занимается скалолазанием и летел сюда из Испании через Турцию. Вчера лазил по стенам в Катманду, а еще встретил других испанцев и они пили вечером, хотя сегодня он весь радостный и веселый. Планирует пройти все кольцо Аннапурны за 17 дней.
Из Катманду мы выехали быстро (даже с учетом всех остановок), и понеслись по серпантину. По дороге автобус делает традиционно короткие остановки (туалет) и одну длинную – на обед.





Все было хорошо где-то до Муглина, после которого мы встали в пробку. Выяснилось, что где-то сошел оползень и перегородил дорогу.
Затем водители из нашего ряда начали выезжать на встречку и образовали пробку в том же направлении, но на встречной полосе. Догадливый читатель уже может понять, к чему это привело в дальнейшем.
Тем временем в районе Аанбу Кхайрени мы стали наглухо. Там проходил какой-то фестиваль, школьники в национальных костюмах, команды по тхэквандо, ну и так далее. Люди повыходили из автобусов и стали слоняться по округе, есть и пить в кафешках вдоль дороги. Пробка превратилась в карнавал.



Все непальцы спокойны и даже расслаблены. Испанец говорит, что у них бы в такой ситуации ор возмущенных людей уже стоял бы на пол Испании. Мы тем временем знакомимся с непальцами из других автобусов, общаемся с ними на разные темы.



Время приближалось к ночи, а по первоначальному плану мы должны были быть в Бесисахаре в районе 14:00. Периодически начиналось какое-то движение, все кричали, разбегались по автобусам, проезжали 10-15 метров и останавливались.
Помогайка сидел грустный на ступеньках придорожной кафешки и говорил, что он устал.
Часов в 9 вечера выяснили, что оползень вроде расчистили, но теперь оба направления, заняв две полосы на десятки километров, стоят друг напротив друга. Обочин тут немного, слева стена, справа пропасть. Полиции нет, видимо идея такова, что раз вы это создали, вы и разбирайтесь.
Сидим в автобусе, ждем. Испанец спросил у меня расстояние до Думре, maps.me показал 17 километров. Он сказал, что пойдет пешком, я попытался отговорить его, времени одиннадцатый час, он не слушал.
И как это бывает в фильмах, в самый драматический момент, автобус вдруг поехал. Постепенно, сначала наш ряд, затем встречный, оба трафика «продавливали» путь. Больше всего радовало, что при свободной на некоторые минуты встречке, никто не пытался никого обогнать. К счастью, обучаемости хватило на эти пару часов, и уже после полуночи мы были в Думре.
Асфальтовая дорога закончилась, и в Бесисахар мы летели по ухабам; испанец спал, несмотря на то, как нас кидало. Приехали в 3 часа ночи, помогайка высадил нас у какого-то отеля и долго ломился внутрь. Вышло некое лицо с сильным запахом алкоголя, и дало нам комнату за 500 рупий на двоих, но хотя бы с двумя кроватями. Обдиралово, учитывая дату на календаре и место на карте, но время на часах было в пользу непальца.
Решили, что надо хоть немного выспаться и будильник поставили на 9 утра. В 4 с небольшим меня разбудило кукареканье петуха прямо под окном. Невыносимо. Ненависть. Зачем вы его держите, он же спать не дает. Намочил бумажные салфетки, скрутил из них подобие берушей заткнул уши и уснул.

[bs13]

12 сентября - Бесисахар - Нади Базар. "Эпицентр"

Проснулся в 8:30 еще до будильника. Небо затянуто облаками, жизнь в Бесисахаре уже кипит. Спускаемся в лобби, заказываем комплексный завтрак, едим, расплачиваемся за комнату.
К нам обращается сидящий в ресторане непалец и предлагает джип, он сам водитель. Мой первоначальный план был доехать на джипе до Сьянге в день приезда (произносится именно Сьянгеʹ, когда мы в дальнейшем читали Syange по правилам английского как «Сьянж», нас поправляли). Непалец предлагает джип за 1000, если же ехать дальше, то дороже.

Я готовился к более высоким ценам, видимо несезон влияет на все, и я соглашаюсь. Испанец первоначально не планировал ехать, но он ограничен в днях и тоже отстает от графика из-за вчерашней пробки. Водитель говорит что в 10:30 будет автобус из Покхары, наберем туристов и поедем. Мне это не очень нравится (а вдруг не наберем), но это все равно быстрее чем пешком и первые деревни большинство треккеров проезжают на джипе, ибо смотреть нечего.

Отмечаюсь на первом чек-посте в 10 метрах от гостиницы, решаю все-таки докупить чехол на рюкзак и бумажную карту. Чехлов никто не продает, но предприимчивый непалец достает чехол из продаваемого им рюкзака. Мой рюкзак на 50 литров, но я понимаю что от дибильной двухрюкзачной системы я не уйду и приходится брать на 70 литров - розово-фиолетовый, самый девчачий цвет, который можно придумать, но что поделать, сам виноват.

В 11 приезжает автобус, еще час надо ждать пока все поедят. Испанец не выдерживает и говорит что уходит пешком. Я бы пошел с ним, но начинает накрапывать дождь и я остаюсь.
Водители делят туристов между джипами, тут срабатывает мой стандартный уровень удачи и мне не остается места в джипе.
Говорю непальцу, что я тут был первым, но он ничего не может сделать, предлагает ехать в багажнике с рюкзаками. Из-за дождя надо будет ехать под чехлом, которым закрыт багажник, в темноте, это уже слишком, отказываюсь. Чудом запихивает меня в какой-то джип, где едут местные и один турист, но едем мы вчетвером на заднем сиденье.

phpBB [media]

Знакомимся с туристом, им оказывается австралиец Джош, опытный путешественник, 30+ стран. В Непале на 60 дней, делает кольцо, потом приезжает его девушка и у него йога, потом еще что-то (прасана или что-то такое, я не запомнил и не разбираюсь в этом), затем он идет к базовому лагерю Эвереста.
Тем временем дождь усиливается и переходит в хороший такой тропический ливень, потоп, стена воды. Нужно сделать первую остановку на чек-посте перед Бульбуле, и даже пробежав 10 метров от джипа до чек-поста ощутимо намокаем. Испанец, наверное, сидит под навесом, пережидает.
Проезжаем Бульбуле, делаем первую остановку на туалет/перекур, проезжаем Нади Базар, пересекаем Марсьянгди и упираемся вот в это.



Водитель не рискует ехать дальше, нужно ждать пока прекратится дождь, сойдет вода и может быть тогда получится пересечь мост. Мы поднимемся к чайному домику на дороге по этой стороне реки, и садимся ждать. Туда же приезжают еще 3 джипа, не успевшие или не рискнувшие пересечь мост.
Проходит около часа, туристов человек 10-12, потом подъезжают местные на мотоциклах — человек 10, и под навесом уже не протолкнуться.





Внезапно у непальцев какое-то оживление и гомон. Мобильная связь еще работает, у местных идет постоянный обмен информацией, и они говорят, что где-то неподалеку смыло деревню.
Мотоциклисты уезжают, часть джипов пытается уехать, один возвращается. Наш водитель — само спокойствие.




Внезапно слышим грохот, как гром только длительный, непрекращающийся. Это звук катящихся камней. На наш домик неторопливо идет селевой поток. Хозяйка забегала, закрывает все на ключ, крики, паника. Водители перепарковывают джипы, мы побежали в сторону.





Потом все утихло, вернулись под навес.
Приходят еще новости: два человека погибли, непонятно при каких обстоятельствах, говорят что джип попал под завал.
Мыслей доехать куда-то ни у кого уже нет, тут бы живыми остаться. Селевой поток на нас мы, допустим, увидим и убежим, а вот домик то тоже стоит на склоне, и мы все можем всей толпой вместе с домиком весело и дружно уехать на 50 метров вниз, в бурные потоки Марсьянди.
Времени 5 час, и непальцы говорят, что надо спускаться назад в Нади Базар и ночевать там. Собираемся, туристы отдают водителям по 500 рупий за часть пути, мы с Джошем что-то протупили или водитель пропал, не помню уже, берем рюкзаки и отправляемся.


Извините за качество, не до того было.

По дороге идти терпимо, перепрыгиваем ручейки, но затем с дороги надо спускаться к реке по тропе. И вот тут для меня начинается жесть. В самом верху тропа земляная, узкая, наклонена вбок. Цепляюсь за ветки, одна из них оказывается с шипами — глубоко прокалываю 2 пальца.
Потом начинается что-то вроде каменной тропы/лестницы, идет дождь, все мокрое, тропа - одновременно ручей, камни скользкие, где нет камней - там грязь, а спуск очень крутой. Мне очень тяжело с непривычки, все время кажется что я сейчас улечу вниз, еще эта кровь из пальцев. Распаковываю палки, кое-как добираюсь вниз.
Дальше подвесной мост через Марсьянди, длиной метров 40-50. Мой первый подвесной мостик в Непале, жаль что знакомство происходит в таких обстоятельствах. Снизу с ревом и грохотом несутся тысячи кубометров грязной воды, мостик болтается от шагов трекеров, но я иду, мне норм.
На середине моста ловлю оптическую иллюзию — начинает казаться что мост едет в сторону противоположную потоку. Понимаю, что все в порядке, не паникую, но моему мозгу все равно, он считает что мы уже едем, и держать равновесие надо исходя из этого. Начинаю при ходьбе заваливаться набок. Приходится смотреть вперед вверх, на верхушки холмов и идти практически на ощупь.

Гидроэлектростанция




Проходим гидроэлектростанцию, входим в деревню, располагаемся в отеле в который привели непальцы. Отдельных комнат не хватит, только по двое, мы с Джошем заселяемся в крайний номер.Развешиваем мокрые вещи в попытке их высушить, переодеваемся в сухое и идем ждать еды.
Народ начинает находить на себе пиявок, Джош говорит что видел кровь у моих ботинок в комнате. Я самонадеянно говорю что не может такого быть и еще подумал: «нефиг в шортах ходить, а я вот продуманный — штаны, да еще с затягивающейся снизу резинкой, плотно прижимающей их к ботинку». Потом смотрю — пролезла и, видимо, когда снимал треккинговые штаны отодрал ее, носок весь в крови. Промываю, тут кто-то из треккеров предлагает пшикнуть каким-то медицинским спреем, соглашаюсь, медицинские технологии стран первого мира сработали, кровь быстро остановилась.

Заказываем дал бат, имбирный чай. Постепенно настроение у всех улучшается, начинаем знакомиться, общаться, шутить. Джош достает карты, спрашивает во что я умею играть. Я говорю, что не люблю азартные игры и поэтому умею только в дурака и покер, какой не помню, самую знаменитую разновидность. Техасский холдем, подсказывают мне. Приходится обучать австралийца и канадку Мису игре в дурака, вечер пролетает быстро, в 8 с небольшим уже идем спать. Ночью просыпался, слышал как снова идет дождь.

Уже дома я нашел в интернете информацию о том, что тогда произошло. Вот тут Hymalayan Times говорит о 3 погибших и четырех пропавших без вести, здесь чуть более подробно. Всё произошло примерно в том районе где мы были. А двоих из четверых пропавших без вести смыло, как я понял, именно с той гидроэлектростанции, которую мы проходили. То есть мы попали в самый эпицентр.

[b0b]

Очень интересно Вас читать.
Но фотографии не могу увидеть почему то

[bs13]

b0b, Спасибо, сейчас попробую поправить.

Add: понял в чем дело, надо было из общего альбома ссылки цеплять. Сейчас исправлю.

[b0b]

о....
теперь супер!

[sonnez]

Очень интересно!

[bs13]

13 сентября - Нади Базар - Сьянге. "Группа"

Утром светит солнце, хорошая погода, мы завтракаем, расплачиваемся (за комнату взяли по 200 рупий с человека, все потому что нас туда привели «за ручку»), и все решают идти обратно к джипам по той же тропе, и там смотреть по ситуации. Мне очень не хочется идти той же дорогой, но выбора особо нет, после вчерашнего отбиваться от группы не хочется.
Тем не менее, подъем дается мне в разы легче спуска, и мы быстро выходим на дорогу, которая несколько изменилась со вчерашнего дня.





Перелезаем через завалы, перепрыгиваем ручейки и небольшие водопады, которых вчера еще не было, и тут непальцы замечают след от лапы с когтями. «Тайгер», испуганно говорят они. Нет, ну это уже не смешно, то есть вчерашнего было недостаточно, теперь у нас тут еще тигр ходит рядом. Мы решаем (для самоуспокоения, видимо) что нет тут тигров, а это какая-нибудь рысь и вообще может это и не след. Психологическая защита по методу отрицания в чистом виде.



Приходим к джипам, все заперто, водителя нет. Непальцы остаются ждать его, их вещи в машине, нам же надо идти, но не отдав деньги уходить совсем некрасиво. Одна из непалок предлагает передать деньги. Джош соглашается, я сомневаюсь, она говорит что ее зовут Сомья и она работает на чек посту в Дарапани. Ну раз должностное лицо, то ок. Прошу Джоша (он купил непальскую симку) обменятся телефонами с Сомьей на всякий случай, отдаем по 500 рупий и уходим.
Въезд на мост смыло, можно перейти пешком по лесенке, но уже знаем что там дальше тоже обвалы и ищем альтернативный путь.







Перелезаем через завалы, переходим Марсьянди по автомобильному мосту и снова через завалы. Первый безопасный, но очень грязный, пол метра жидкой грязи если не сможешь перелезть по камням(тоже грязным), а вот следующий завал уже непроходимый.


Этот мы перешли


а этот уже нет

Сталкиваемся с другими туристами, которые тоже пытаются найти проход, дороги все перерезаны, остается надежда на пешие тропинки между деревнями. Направляемся к Бахунданда, подъем по крутым ступенькам, тяжко, очень тяжко. В Бахунданде кипит жизнь, бегают школьники, мы же сидим отдыхаем немного, и идем дальше.

phpBB [media]

Фоткаемся у этого дерева, и затем начинается спуск вниз. Начинаю понимать, как неприятно терять высоту, набранную с таким трудом. Сколько такого еще будет дальше, да и сейчас смешно, разве это высота, но я только знакомлюсь с горами и эти перепады меня угнетают.
Встречаем идущих в обратном направлении. Тут писали, что в горах принято здороваться, поскольку встречный обладает самым ценным ресурсом — информацией. Он знает что происходит там, куда ты идешь. Да, это говорилось про весьма глухие места, но даже в таких «людных» по горным меркам районах в нашем случае это работало, ведь они «свои» - тоже треккеры, да и вообще единый культурный код, а непальцы «чужие», местные - не факт что где прошли они, сможем пройти и мы.
Пара, идущая навстречу, пришла из Тала, то ли норвежцы то ли датчане. С трудом, с риском, с экстримом, как они сказали, но это возможно сделать. У нас появилась хоть какая-то уверенность, ведь начало дня показало, что мы можем в любой момент упереться в непроходимую стену.
Погода была хорошая, подъемы не были уже такими крутыми, но отдельные завалы приходилось перелезать с реальным риском улететь на пол сотни метров вниз. Я все-таки приехал треккингом заниматься, а не альпинизмом без снаряжения.









Оползни искромсали дорогу на другом берегу, заблокировав джипы и трактора.







Вот оползень, который вероятно снес часть деревни. Над всем этим периодически кружили вертолеты, наверное спасательные.





Переходим мост, опять крутая лестница, и попадаем в маленькую деревушку с гостевыми домами. Отдыхаем немного, встречаем других туристов, здоровенные такие лоси, из которых запомнился один с характерными усами (что-то посередине между trucker mustache и cowboy mustache), я для себя называл его «янки». Они решили остановиться тут.
Мы одни из немногих туристов и новых особо не прибавится — далеко не каждый полезет через такие завалы. Все деревни теперь в нашем распоряжении. И запоминаются (хотя бы даже внешне) почти все, кого встречаешь или с кем идешь в одном направлении.

Постепенно попутчики, искавшие обход разбрелись и так сформировалась наша группа.
Про Джоша я уже писал, Миса - девушка из Канады, тоже много путешествует, 26 стран, кажется, два немца - Саймон - студент-медик, Сара - психолог или психиатр, позже к нам присоединилась Магда из Польши и японка Сайя.

Еще одна интересная особенность — это названия деревень. Я эту систему до конца не понял, но вот если есть основная деревня, то отдельные «хутора» рядом с ней называются также с цифровым индексом на конце — что-то типа Germu-5, Chame-3, Dharapani-3. Сразу вспоминаются наши ЗАТО с цифровыми индексами в конце. Та деревня в которую мы зашил была то ли Germu-5, то ли Germu-7.

Нам же надо дойти до Сьянге, и мы продолжаем путь. Доходим до водопада, который не обойти и под которым надо проходить, все с радостными криками пробегают, изрядно намокнув. Саймон открывает зонт и спокойно проходит. Читер. Я пробегаю тоже, но из-за жары вода даже в удовольствие. Я бы даже постоял под ним, если бы не был в одежде.



Проходим Гермю (основная деревня, без цифровых индексов), очень красивая, вся в цветах, но по плану идем дальше, спускаемся к реке, переходим подвесной мостик и мы уже в Сьянге.











Вижу что группа уже общается с какими-то непальцами.
Э, нет ребят, хватит, разойдитесь непуганные дети Первого мира.
Подхожу, спрашиваю у группы, мол хотите тут остановиться? Они такие: ну да.
Поворачиваюсь к непальцам
- Душ есть?
- Да.
- Газовый?
- Да.
- В общем, там все позавалило, туристов не будет, нас 5 человек, мы у Вас покупаем еду по меню,но при этом не платим за комнаты, за душ, и за вай-фай.
- Хорошо, только света нет из-за завалов во всей деревне, поэтому вай-фай «ноу поссибль».
- Пойдет.
Вся группа: «А что так можно было?»
Не благодарите.
Времени 2:30, поэтому все получается немного кривовато. Сушимся, стираемся. Горячий газовый душ доставляет незабываемое удовольствие. Еду приносят в нелепые 15:20, поздно для обеда, рано для ужина. Поэтому на ужин все берут еще по супу, который никому не зашел нормально. В общем, приходите на ночевку в 16:00 — это идеальное время. Либо в 12:00, тогда еще обедаете здесь.
Подходят Магда и Сайя. Они хотят идти дальше, обедают с нами и уходят. Через час возвращаются — побоялись лезть через обвал, остаются с нами. Слегка напрягаюсь, что же там за обвал такой страшный, сможем ли пройти его завтра.
Внезапно уже перед сумерками проходит Сомья и компания — получается они идут следом за нами, их цель — Дарапани, куда они и ехали.
Иду на огромный водопад рядом, фотографирую.

phpBB [media]

Ужинаем, играем в карты, Саймон был знаком с русскими и тоже знает правила игры в дурака, английский у него получше, закрепляем правила. В ответ меня учат игре «Asshole». Туповатая игра, на 90% зависит от удачи при раздаче карт, особо никому не нравится, после пары раундов опять играем в дурака, как в более интересную в тактическом плане игру. Горжусь, что несу свет в массы.







Беседуем, ужинаем, пьем чай. Все потихоньку расходятся, остаемся мы с Саймоном, и еще долго общаемся на разные темы.
Спать ложусь в 9, и, несмотря на грохот реки, засыпаю.

[Survivor33]

Спасибо!Очень интересно,жду продолжения.)

[bs13]

14 сентября - Сьянге - Дарапани. "Боль обходится недешево"


Понимая, что дождь идет обычно во второй половине дня, встаем в 6 , позавтракав и расплатившись выходим в районе 7 часов. Пасмурно, дождь точно будет, единственный вопрос — как скоро.



Быстро доходим до завала. Куча очень грязных камней, убиться шанс небольшой, но покалечится можно. Там за камнями бурный поток который еще надо перепрыгнуть на другие обвалившиеся грязные камни. Экстремальненько так. Переходим, хотя вымазались неслабо.



Идем по дороге, движения нет, кроме одного-двух тракторов за день. Я иду в хвосте, и тут подхожу к группе и вижу что они уже прощаются с туристом лет 50, идущим на встречу. Спрашиваю о нем, мне говорят, что он не рискнул перейти завал до Тала, но нам сказал — вы молодые, у вас может получится, а я слишком стар для этого. Что-то я напрягся.













Проходим Джагат, на подступах к Чамже встречаем экскаваторы, проходим немного, местные говорят подниматься вверх, поскольку дорогу завалило.

Опять подъем по лестнице, опять лестница одновременно русло ручья, мне тяжело, мы с Мисой постоянно в роли догоняющих. Выходим к каким-то домикам, проходим их.



Находим футбольное поле, Миса лезет вверх в обход, тропа теряется. Я говорю, что вряд ли это тропа, давай попробуем перейти поле, и действительно там продолжение тропы. Идем по деревне над дорогой. Интересно, а если нет завалов, кто сюда карабкаться будет, к этим гостевым домам?







Спускаемся к дороге, входим в само Чамже. Немного отдыхаем, местные говорят идти по дороге, туристическая тропа на другом берегу, как мы поняли, не очень.
Внезапно, ботинки начинают натирать ноги, причем не там где обычно. Наверное, перепутал правый и левый носки, ладно, дойдем до привала — поменяю. Тупейшая идея, надо сразу же разуваться и устранять проблему.
Но судьба оказывается благосклонна ко мне, через пару минут подходим к красивейшему водопаду, переходить который можно только вброд.

phpBB [media]

phpBB [media]

Разуваюсь, да действительно, перепутал левый с правым.
Камни острые, на десятки метров стоит водяной пар, вода ледяная, но ощущение приключения делает все легким, все ржут как идиоты и перебегают на другую сторону. Тем более не надо рисковать жизнью, прыгая по камням над пропастью.













Доходим до моста, поднимемся вверх и видим мемориал. Пытаемся разгадать в честь чего/кого он. Слона то я, как всегда, не увидел и глядя на каску с сеткой говорю, мол, американцы с такими во вторую мировую воевали и во Вьетнаме тоже, но Непал то тут причем?



Мое внимание обращают на то, на что каска надета, мол, Ваше поделие, господин russky?
Оу. Хм. Это китайская копия, говорю, Непал вряд ли входил в зону нашего влияния. И гражданская война у них закончилась в 2008, этот памятник явно связан с ее событиями.
Коллективный западный мир мне не очень верит, ну в части поставки автоматов Калашникова, по крайней мере, а что я могу поделать.
Миса окончательно решает что останется в Тале, она не успевает за нашим темпом, ей очень тяжело. Прощаемся с ней, как то грустно даже. У мемориала Джош делает групповое фото.
Мы, учитывая время, расстояние и набор высоты, прикидываем, что до темноты можем дойти до Дарапани, но где-то должен быть страшный завал о котором говорил встретившийся нам треккер. Или мы его обошли поднявшись над дорогой перед Чамже? Или его расчистили встретившиеся нам эксковаторы? Но нет, обвалов больше не было.










Дорога становится ровнее, я разгоняюсь и временами иду в начале группы. После Тала начинается дождь, надеваем куртки. Мембраны, не мембраны — все равно в них жарко, при первой же возможности снимаем. А дождь словно играется с нами — то начнется, то прекратится. И так идем еще несколько часов.






Под ногами грязь, все уже промокли, дорога весьма однообразная, настроение падает. Единственное развлечение — водопады, преодолевать которые приходится либо разувшись, либо прыгая по камням на краю пропасти, там где вода падает вниз. Я вначале искренне не понимал, почему нельзя камни положить в центре дороги, потом дошло, что там, наверное, ездят джипы (нам то джипы не встретились, завалы отрезали их).







Иду слегка позади всех, подхожу к одному из таких водопадов, на другой стороне уже стоит вся группа и ждет меня. Не к добру, мы так делаем только при преодолении сложных препятствий. Камни на краю, разумеется. Тыкаю палкой — шатаются.
Непальцы в таких случаях прыгают с камня на камень не наступая двумя ногами на один и не останавливаясь. Со временем это знание, а потом и, в какой-то степени, навык придет и ко мне.
Но пока я становлюсь двумя ногами на шатающийся камень и тыкаю палкой в следующий — он тоже шатается. И он далеко, даже с моими ногами шагнуть так широко непросто. Кое как карячась, добираюсь почти до конца и тут камешки под палкой уезжают в обрыв и палка за ними. Рефлекторно отпускаю ее, наклоняюсь в другую сторону, теряю равновесие, приходится спрыгивать с камня в воду, и выбегать на «сушу». Вижу как палка под звуки всеобщего разочарования медленно уезжает в пропасть.
Ботинки окончательно промокли, мог бы переходить вброд.
Сайя успокаивает, не переживай, ты падал туда, тебе пришлось пожертвовать палкой.
Идем дальше. Поскольку первую палку я сломал в Нади Базар, из-за стресса от спуска с дороги к реке забыв указание продавца «выдвигай до отметки «max», я вспоминаю и рассказываю группе анекдот про два титановых шарика — «один сломал, другой потерял», мол у меня с палками так же получилось.
А Джоша на философствование потянуло, спрашивает у меня что я получаю от этого путешествия. А в пути мозг занять нечем и я сам об этом сегодня задумывался.
Говорю что позитив получаю пока только от людей, встретившийся здесь, ну и от видов. Но стихия вокруг пытается меня убить (ну или хотя бы заставить страдать). И что на потраченные деньги, я мог сейчас лежать на пляже на каком-нибудь тропическом острове, но нет — я решил «выйти из своей зоны комфорта».
И все это классный опыт, который я вряд ли получил бы где нибудь еще, но выходит я заплатил за то, чтобы страдать. Как там у Канье Веста в его «No church in the wild»?
When we die, the money we can't keep
But we prolly spend it all 'cause the pain ain't cheap
Джош смеется, отсылка к Канье ему понравилась.





Перепрыгиваем по камням очередной несложный водопад и подходим к какому-то чайному домику перед Дарапани. Мой гидратор пуст, спрашиваю почем вода. 100 рупий. Лень даже торговаться, тупо демонстративно смеюсь. В Дарапани 150, убеждает меня продавщица. Смеюсь еще сильнее. Ну ладно, 70. Ок, покупаю за 70, только потому что это чайный домик "посреди пустоты", и я хочу пить. В деревне будет дешевле.
Тут подходит Магда, вся мокрая. Мы тут же сбегаемся, что случилось?. Говорит, подскользнулась на камне и упала в водопад, ну на дорогу разумеется, не вниз. И рюкзак перевешивал и не она не могла встать, и хорошо что рядом шла какая-то непальская бабулька, она подбежала и помогла ей подняться. Рюкзак весь мокрый, все вещи мокрые, телефон выключился, аккум неразборный, остается только посоветовать купить сухого риса и положить телефон туда. Немного отдыхаем и идем дальше.





К 17 часам доходим до Дарапани.
Проходим почти всю деревню, выбираем отель на дальнем краю, вроде все норм, только комнаты по 2 человека, а мне уже необходимо побыть одному, я не привык к круглосуточному нахождению в компании других людей.
Джош все вынашивает идею взять джип до Мананга, наверстать день. Как я понял, он кольцо спланировал впритык, и хоть у него и 60 дней в Непале, кольцо он хочет пройти до определенной даты, когда приезжает его девушка. В Дарапани он планировал доехать на джипе в первый день, а не дойти на третий.
Он предлагает сходить чуть дальше на чек пост, там должна быть Сомья. Проходим еще метров триста, снова гестхаусы, я так понял Thoche – это через реку, а это Дарапани то ли 3 то ли 5, ну с индексом в общем. Чек посты расставлены достаточно грамотно, закрывают ключевые точки. Например, тут контролируют выход с Манаслу трека.
Заходим на чек-пост, действительно Сомья и напротив сидит полицейский. Джош пытается узнать насчет джипа, но как-то не очень удачно — джип может быть, а может и нет, потому что оползни. Даже по цене не смогла подсказать, говорит, нам местным это стоит где-то 700 рупий, а вам не знаю.
Деньги водителю она отдала, говорит, он был рад, уже не надеялся нас увидеть, а тут 1000 внезапно прилетела.
Тут Джош решает рассказать, что «одна из девушек, шедших с нами упала в водопад».
У Сомьи глаза округлились, вскочила со стула, «А вы сфотографировали это место?». Я говорю, что она упала на дорогу, не вниз. Джошу говорю, что бы осторожнее выражал свои мысли и не пугал людей.
А Сомье говорю, «Да, конечно, мы пришли, спросили про джип, отметились на чек посту, и невзначай, между делом, сказали, что наш спутник улетел в пропасть».
Смеемся, прощаемся, Джош идет обратно в отель, а я решаю поискать место тут, в этом Дарапани с номерным индексом.
Нахожу отель, договариваюсь, что все бесплатно (комната/душ/вай-фай/зарядка), только покупаю еду по меню.
Возвращаюсь в основной Дарапани, забираю рюкзак, прощаюсь с группой, они спрашивают почему, мне неудобно, но пытаюсь объяснить что мне необходимо побыть одному.
Перебераюсь в отель, я единственный посетитель, душ газовый (какой же кайф), вай-фай работает, впервые после Бесисахара связываюсь с домом, зарядка на кухне, в сезон будут явно брать деньги.
Хозяева ужинают тоже в столовой (кстати, уникальный опыт, такого я за все путешествие больше не видел, видимо из-за одного гостя не стали никуда уходить), едят руками, но строго правой рукой, таков этикет. Мне тяжело выразить мысль, это лучше один раз увидеть, они как-то соединяют вместе кончики пальцев и орудуют кистью так, что кажеться, будто это не часть тела, а столовый прибор, я не знаю как объяснить. Но я понял что можно есть руками и это может выглядеть очень достойно.
Веревок нет, повязал свою, развесил одежду, и пошел спать.

[nivasi]

Не хотел бы я с Вами куда-нибудь попасть в одно время - сильно погода Вас не любит. У меня в июле столько воды не было.

[bs13]

15 сентября - Дарапани - Дикур Покхари. "Одиночка"


Проснулся довольно рано, без будильника, организм уже перестроился на новый режим. Погода хорошая, с балкона вижу Магду, покупающую что-то в магазинчике.
Одежда еще не просохла до конца, снимаю с веревки, не забыть бы саму веревку, в итоге забываю.
Ежедневное укладывание рюкзака уже сильно раздражает, выхожу в 8:30. Начинается трек, в том виде, в котором я его представлял. Один, в своем ритме, без риска и экстрима, с красивыми видами и хорошей погодой.







Китайцы строят электростанцию.









Начинается подъем к Тимангу. Меня догоняет группа «янки» и с ними... испанец с которым мы ехали в Бесисахар! Живой, здоровый, довольный всем. В первый день он дошел до Бульбуле,  потом тоже лез через завалы. Переходим старый деревянный мостик, на всякий случай, по одному.



Они все здоровые болотные лоси, улетают вверх по лестнице. Я не спешу, потихоньку поднимаюсь.







Дохожу до Тиманга, фоток почему-то не осталось, деревня мне понравилась, остановился бы тут, но времени всего лишь 11 часов.
Дорога дальше – чистое, концентрированное удовольствие. Одна из лучших частей кольца, топ-3 для меня точно.









Облака совсем рядом, я такого никогда не видел.







Между Курунгом и Танчоком иду не по дороге, а по треккерской тропе. Приходится немного терять и потом набирать, но виды и подвесной мостик служат наградой за затраты сил.

phpBB [media]

phpBB [media]

До Чаме иду по дороге, джипов почти нет, спасибо завалам, наверное. Остались только те, что курсируют челноками между деревнями от Дарапани до Мананга.













В деревеньке Кото Купар встречаю всех из группы. Стоят около магазинчика, что-то покупают. Говорят – тут палки есть, по 1000 за штуку. Спасибо, не надо. Все хотят остановится в Чаме. Ну не знаю, мы там будем в 2 часа дня максимум, как-то медленно. Ухожу дальше, тут мне вслед что-то кричат. Оказывается чек-пост, хотя я ждал его в Чаме. Все правильно, тут в Марсьянди впадает Нар Кхола, отсюда идет ответвление на Нар-Пу трек, полицейские контролируют оба направления.
Возвращаюсь, отмечаюсь и тут же нахожу отличную бамбуковую палку. Иду сначала со всеми, затем улетаю вперед, на равнине меня не догнать.













В Чаме дохожу в 14:00, терять пол дня не хочется. В магазинчике вижу палки за полторы тысячи (за обе), сторговываемся до 1400. Переплата в 400 от Катмандинских цен в данных условиях кажется вполне приемлемой.










Отчет надо было назвать: "Для тех, кто тоже любит зеленый цвет"



Смотрю следующие деревни – до Братанга 6 километров, и я все еще ниже 3000, горняшка не накроет (но это не точно). Правда мапс.ми говорит что идти туда 9 часов, с какими-то страшными подъемами и спусками. Наверное прокладывает маршрут по дну Марсьянди на инвалидной коляске.
Поднимаюсь к Талеку, все еще рано, с палками я просто лечу, спрашиваю у местных, говорят дойдешь до Братанга за час. Ну ок, пошли.
 Виды уже немного другие, но такие же красивые.















Дохожу до Братанга часа за полтора, там яблочная ферма, какое-то шале в альпийском стиле с гламурной беседкой, и больше ни одного гостевого дома. Никаких бесплатных комнат, бесполезно, минимум 1000, не удается договорится даже на 500. Жаба вцепилась в горло и давит.





Сколько там до следующей деревни? 5 км? Еще нет 4 часов, за два часа дойду точно.





"Бог Будда был рожден в Непале" Такое граффити впоследствии мне встречалось неоднократно, и в Катманду, и в Покхаре.






Там явно присутствует железо

Разгоняюсь и через некоторое время выхожу к первой крупной достопримечательности, которая завораживала меня в чужих отчетах. Сваргадвари действительно впечатляет. Ради такого распаковываю фотоаппарат, (до этого снимал на телефон). Надо же оправдывать лишний вес, который я тащу.

Для начала сравнение съемки того же железистого источника.



Ну и сама Сваргадвари













Затем перехожу Марсьянди и вхожу в лес. Маленькие пирамидки пугают, как будто место проведения каких-то ритуалов. По лесу в Непале я еще не ходил, тем интереснее.







В 17:30 вхожу в Дикур Покхари, высота 3060. Плакат врет, 18 спутников 3-х группировок (GPS, Глонасс, Beidou) говорят что тут 3200 минимум. Туристов нет вообще, гостевых домов штук 10.



Из одного выбегает ребенок лет пяти и радостно кричит «Хеллоу мистер! Рум?». Выходит хозяин, договариваемся (все бесплатно, только еду покупаю по меню).
Душ не работает, греет ведро воды, уютная душевая, только уже холодно. Дал бат хорош, карри в нем идет с грибами. Хозяин говорит что это местные древесные грибы. Вай-фай терпимый, даже шлю домой пару фотографий. Зарядка в столовой, в сезон явно будут брать деньги.

Перед сном для профилактики принимаю таблетку диакарба (эх, сейчас бы знать, как это незначительное решение повлияет на дальнейший ход событий, на смещение графика движения, на всё).
Ночью по деревне бегает дурная собака и постоянно лает. Как же вы все достали.

[neperech]

bs13, спасибо вам, что пишете отчет! Читать интересно. А фото - так приятно узнавать знакомые места), особенно в непривычном виде - в сочных целеных красках, отчетов о предсезонье здесь не много). Спасибо ! Жду продолжения.

[nivasi]

Отчет действительно классный, ждем продолжения.

[bs13]

16 сентября - Дикур Покхари - Чаме. "Побочный эффект"

Просыпаюсь рано утром, сразу чувствую онемение в пальцах – ну все, думаю, горняшка пришла. Меряю пульс – 108, очень много, тем более с утра. Перемеряю – все равно под сотню. Горняшка начинается после 3000 — пытаюсь я успокоить себя, и тут же себе отвечаю: ну ты же на 3200 — вот она и началась. Решаю, что надо срочно спускаться вниз, пока могу ходить.
Принимаю еще таблетку диакарба, собираюсь, быстро завтракаю, расплачиваюсь, иду обратно в Чаме.





По дороге понимаю, что это не столько онемение, сколько покалывание, тем временем «покалывание» появляется в пальцах ног и даже в щеках и прям очень сильное.
Прохожу в обратном направлении лес, перехожу реку, дохожу до Братанга. Чувствую себя отлично, не считая этого покалывания. Понятно, что все у всех по-разному, но должна же ведь болеть голова или усталость или еще что-то, а тут ничего вообще.
После Братанга начинаю встречать туристов, встречаю Джоша. Он не смог найти джип до Мананга, и оторвался от группы, пошел вперед, ему надо нагонять дни. Открывает справочник – ну да, в симптомах есть онемение конечностей, но до этого должно произойти много чего другого. Прощаемся, желаем друг другу удачи.



Иду дальше, встречаю Сару, Саймона и Сайю. Узнаю что группа останавливалась в New Tibet Guest House, они также рассказывают о горячих источниках в Чаме. Магда заболела и осталась там.
Потом еще встречаю испанца, с какой-то новой компанией.
Становится очень грустно идти в обратную сторону, тяжело видеть треккеров, идущих навстречу. Понимаешь ощущения того пятидесятилетнего туриста, который не смог пройти завал после (до?) Тала и вернулся.


Интересно, что сильнее - западное или индийское влияние?

Физическое самочуствие слишком уж хорошее, закрадывается сомнение - может это не онемение, может это покалывание – побочный эффект диакарба? Ругаю себя за жадность, и говорю, мол, хочешь чтобы тебя вперед ногами вынесли?
К 12 дохожу до Чаме, устраиваюсь в том же Нью Тибете, заказываю чесночный суп. В столовой есть телевизор, непалки смотрят какой-то индийский фильм.
После обеда решаю все же проверить свои догадки, открываю инструкцию диакарба, читаю: побочный эффект –  покалывание в конечностях. Оооооок. А пульс высокий был от того, что испугался, запаниковал, очевидно же.
Расстроенный и опустошенный морально принимаю единственно верное решение: пойду посплю.
В 4 часа просыпаюсь, иду на источники, которые в минуте ходьбы от отеля.





Разделение не по половому признаку, как сначала думают все приходящие туда. Просто в правую купель попадает вода напрямую из источника, там градусов 60, а в левой она смешивается с холодной водой из водопада.
В источниках тепло и хорошо, я уже и не жалею, что вернулся сюда. Я же никуда не спешу, в гонке не участвую, и вообще – у меня 25 дней в Непале. Приходит толпа израильтян, потом испанцы, потом другие испанцы, в углу сидит японец.


Виды с источника.

Посидел минут 40 и пошел на ужин.
Народу в столовой много, и поэтому пропало ощущение «камерности», что ли, эксклюзивности, когда ты единственный посетитель в гесте. Дал бат, наверное, самый плохой за весь трек, безликий и безыдейный, ничем не запомнился.
Приходит Магда, выглядит она очень плохо – заболела и осталась в Чаме, видимо сказалось падение в водопад. Планирует ехать в Мананг на джипе и там связываться со своей страховой.
За ужином знакомлюсь с интересным персонажем - немцем, имя я, как всегда, не запомнил. Немец идет с палаткой и всеми делами для автономки, плюс еще с кошками, ледорубом, и все такое, ну вы поняли. Планирует пройти кольцо с заходом на Тиличо, потом АВС, и хочет еще «погулять по леднику Аннапурны». Отключен от внешнего мира, телефон в режиме полета, не хочет, чтобы что-то отвлекало от трека и знакомства с новыми людьми, но на экстренный случай у него два(!) спутниковых телефона разных операторов. Ну и застрахован грамотно, разумеется.
Немец оказывается очень интересным собеседником, обсуждаем разные темы, вечер пролетает быстро, и около 8 часов все потихоньку расходятся спать.

[bs13]

17 сентября - Чаме - Гьяру. "Хождение «пилой». Ты делаешь это неправильно"


Просыпаюсь, выглядываю в окно — чистое небо. Выхожу и вижу первый в своей жизни снежник. Бегу в номер за фотоаппаратом, какой-то непалец спрашивает меня — мол это твой первый снежник в Непале? Я говорю, что первый в жизни — непалец по-доброму смеется, желает мне удачи.


Кстати, примерно такой вид мог быть из купели источников, если была бы хорошая погода

Завтракаю, встречаю Магду, она выглядит гораздо лучше, встречаю немца — он уже выходит. Получается, горняшки не было, у меня есть акклиматизация на 3200 и я могу подниматься до 3700. Нормальные люди идут "пилой" - поднимаются на 700 метров в сутки, спускаются на 200, и, таким образом, ночуют на 500 метров выше предыдущей ночевки - акклиматизируются. Я же иду (по дням, начиная от Дарапани) 1860-3200-2650-3700(план). Кто скажет, что я иду не "пилой"?



Я же со своим упаковыванием и перепаковыванием рюкзака выхожу в 7:30, прохожу 20 метров и помираю. Я уже понял, что утро — это не мое. Это к вечеру бешеная сова внутри меня разгоняется и может заставить пройти меня надурняк лишние 10 километров с набором высоты метров 500-700. Но утром я уязвим и беспомощен, увы.









Тем не менее я повторяю уже очень знакомый мне путь. И все что между Чаме и Дикур Покхари, я увижу в третий раз.











В 9 ровно я дохожу до Братанга, в 9:17 я уже рассматриваю Сваргадвари, а ближе к 10 и местные грибочки. Это же наши маслята! В 10:45 я уже у озера позади Дикур Покхари.













Марьсянди из грязно-коричневой, несущей смерть и разрушение, становится бирюзовой, с легким вспениванием вокруг отдельных камней. Спокойствие, умиротворение — вот те эпитеты, которые могут описать этот день, и даже бурная горная река по своему вписывается в общую картину.






Альтернатива.

Перехожу мостик, поскольку твердо решил идти по верхней тропе. Да, это идет в разрез с моим желанием первых дней идти по дороге с как можно меньшими перепадами высоты. Но я адаптировался, успокоился и теперь ищу самые красивые виды, а не самый легкий путь.
Дорога — чистое удовольствие, мне очень хорошо.











До Дарапани были джунгли, потом наша средняя полоса, а тут уже одни елки, камни, можжевельник. И все это в пределах нескольких десятков километров. Вот оно очарование кольца Аннапурны.







В полдень вхожу в Верхий Писанг. Останавливаться рано, есть особо не хочется, цель — Гьяру. Иду дальше.















Замечаю знаменитое лицо Аннапурны. Самое смешное, что на фотографиях в чужих отчетах я не мог его увидеть. Но стоило мне прийти сюда, как я тут же его увидел, и оно преследовало меня всю дорогу, я явно ощущал что я не один здесь, что на меня смотрят. Фестиваль парейдолии, и мы в списке приглашенных.





Меня догоняет и обгоняет немец из Чаме, видимо останавливался на обед, скорее всего в Верхнем Писанге В круглых солнцезащитных очках и со своей легкой улыбкой он создает образ какого-то отрицательного персонажа, сумрачного немецкого гения. Перекидываемся парой слов, он уходит вперед.



Дохожу до ступы, вместо молитвенных барабанов в нишах камни с высеченным рунами.
Обхожу ступу, чтобы присесть в тенёчке и вижу отдыхающего немца .





Присаживаюсь рядом, немец явно рад меня видеть, сидим с ним пол часа точно, беседуя о всяком. Ему 21, он учится на какой-то специальности, как он объяснил, на стыке экономики и инженерных дисциплин, при этом у него уже есть рабочая специальность, он работал со станками, ремонтировал их.
Ну, говорю, сейчас закончишь свой университет и будешь разрабатывать или производить самые качественные автомобили в мире. Или не автомобили, а еще что-нибудь самое качественное в мире. Немец искренне смеется.
Затем он предупреждает меня, что он сейчас достанет камеру и запишет свои впечатления, и что бы я не пугался, что он начал разговаривать сам с собой.
Смеюсь и отвечаю, что я знаю что такое видеоблог. Он достаёт GoPro и начинает быстро говорить по-немецки снимая себя и окрестности. Немецкого не знаю, поэтому из всего понял только «майн руссише компаньйон».
Оцениваем, что нам предстоит сделать. Немец планирует дойти до Мананга, я сомневаюсь что это реально даже для очень хардкорных персонажей. Я говорю ему — видишь вон ту белую ступу среди туч?



Нам туда, это 300 метров вверх. И тут же сам начинаю ныть — я только вышел из этих туч, я не хочу в них обратно.
Мы выходим, я говорю немцу чтобы не ждал меня, я буду нетороплив. Переходим подвесной мостик, немец улетает вверх и после очередного изгиба тропы пропадает из вида.





Я же поднимаюсь медленно и скоро тропа становиться весьма опасной, в плане того, что в отдельных местах можно улететь вниз. Ну то есть сейчас я понимаю, что это обычная горная тропа с подъемом, но тогда мне казалось это избыточным экстримом.



Дохожу до дороги. Оказывается от самого низа была дорога, и, кстати, будет до Гьяру, но мы пошли по тропе.
Продолжаю подъем, и ступа под которой мы сидели, становится все меньше



и меньше



и меньше



Дохожу до чайного домика. В нем сидит женщина, предлагает чай и всякое. Даже жаль ее, нас тут три калеки две чумы за весь день, а она тут дежурит. Но останавливаться за 10 минут до места ночевки смысла нет и я дохожу до деревни.






Лицо закрылось вуалью из облаков





В деревне селюсь в Yak Ru Hotel. Не знаю, что это на непальском, наверное что-то связанное с яками, но меня это ru заинтересовало, звучит как какой российский сайт ну или что-то российское. (сейчас, ради смеха попробовал yak.ru, - это сайт ОКБ Яковлева, того самого что самолеты проектирует).





Договариваюсь, комната/душ/зарядка бесплатно, только вай-фая сегодня нет, ибо интернета нет во всей деревне (какая-то авария), зато цены совсем не тянут на высоту в 3600, все даже дешевле чем в Чаме. Я единственный посетитель в отеле, и на текущий момент, наверное, во всей деревне.
Времени лишь 3 часа дня, и я надеваю штурмовой рюкзак и иду гулять.





В дискуссии вокруг этой скалы "я вижу женщину"/"я вижу смерть", я на стороне последнего.







Прохожу по деревне.







Смотрю вверх и вижу ступу на горе над Гьяру, где-то метров 150-200 вверх, для акклиматизации самое то. Но не вижу тропы туда. Начинаю обходить, выхожу из деревни. Все еще нет тропы. Дохожу до водопада, дальше ворота вход/выход из Гьяру.











Решаю что вряд ли тропа там, возвращаюсь. Решаю что логично, если тропа идет из деревни, просто она теряется в траве, я ее не заметил. В деревне никого нет, и тут я выхожу к какому то празднику, на который собралась почти вся деревня.







Спрашиваю, отвечают что празднуют открытие нового отеля. Молодцы, успели перед началом сезона. Предлагают поп-корн, вежливо отказываюсь. Кстати, непальцы используют поп-корн как закуску к пиву, он тут очень распространен. Я сначала рассматривал это как локальную экзотическую странность, а потом как-то задумался что мы сами закусываем пиво сухариками (а отдельные достопочтенные господа - семечками), то есть соленым засохшим хлебом или семенами подсолнуха, что в остальном мире тоже будет считаться экзотикой.
Спросил про тропу, оказывается надо было идти чуть дальше, как раз за белую арку. Желаю удачи и ухожу в отель.







Прихожу в отель, ужинаю. Достаю фотоаппарат, расчехляю штатив, не зря же я его тащил, и начинаю учиться фотографировать звезды.











Нафотографировавшись и замерзнув иду спать. Ни шума реки, ни собак ни петухов. Идеально. Советую всем Гьяру, да и вообще верхнюю тропу.

[Peter Number One]

Ну и, наконец, уже когда я начал его писать, я понял, что пишу для себя.

Потрясающий отчет
А ведь впереди еще все самое интересное

[safna]

Читаю с большим интересом и удовольствием!