Свежий взгляд на трек к Эвересту (актуальная информация и цены / фото и видео)

[b-olegh]

на Аннапурне всё было по-другому, и народ там приветливее что ли, каждый встречный «Намасте» скажет, и туристы там всегда здоровались.. а тут на тропе, как в городе, все сами по себе, спешат куда-то и никого не замечают..

Это у Вас от усталости, внутреннего перенапряжения... Утром все наладится...

[Алеся Z]

Алекселена,

Уже невмоготу дождаться продолжения Вашего отчета

Как это приятно! Спасибо большое! Прошу прощения, что немного пропала - работа поглотила меня в последние пару недель. Пора с этим начинать бороться, поэтому снова сажусь за отчет.

luk16,

Скорее это бизнес. Который начал граничить с рэкетом.

Да, именно так это и выглядит, от чего обидно, но ничего не поделаешь...

yakudza07,

Да, знал я, конечно, что этот трек дороже Аннапурны, но теперь что-то совсем печально становится для российского туриста. Вы бы Непальцам затирали, что год копили, что не в Европе живете, а в суровой Стране Снегов.)) Шерпов я, конечно, понимаю, но себя тоже))

Да, в ответ на "вам что 5 баксов жалко?" я именно так и ответила, жалко, ведь я их зарабатывала и год копила на отпуск, что собственно и есть правда. Они посмотрели с явным недоверием. Но не могут эти люди понять, что у нас тоже есть сложности с деньгами и они не сыпятся на нас просто так. Трек совсем не дешевым получается для русского туриста, конечно.
Но не нужно печалиться! Нужно хватать рюкзак и скорее идти в эти красивейшие места, пока они там новых "налогов" не придумали! Да и внутренние перелеты с каждым годом дорожают.
Хотя... Аннапурна всё равно для меня красивее ;)

examis,

на ремонт провала... т.е дорог и т.д. - на развитие деревни.

Ну, не могу я в это поверить ))) После землетрясения подняли стоимость входа в Дурбар, чтобы отреставрировать - результата ноль.
Года 1,5 назад в Сагарматхе ввели второй пермит - опять денег берут, а тропы какими были, такими и остались, никаких новшеств на треке.
Так же и здесь будет, я считаю. Нет, конечно, я буду рада, если ошибаюсь, но пока увиденная реальность не позволяет мне в это поверить.

neperech,

Второй день идём в этом направлении..

Прям дыхание перехватывает от мысли снова оказаться в Гималаях!!! Как я рада, что Вы уже там! И я буду очень ждать Вашего отчета, т.к. по Аннапурне Вы прекрасный написали. И фоток больше - они у вас отличные!

последний номер за 25$

- ааа, кошмар!!! и это же даже не пик сезона!

Вообщем я пока расстроена(.. на Аннапурне всё было по-другому, и народ там приветливее что ли, каждый встречный «Намасте» скажет, и туристы там всегда здоровались..

ВОТ! именно об этом я постоянно стараюсь донести в отчете! Если были в Аннапурне, то на треке EBC многое расстраивает именно в сравнении с доброй, душевной, приветливой Аннапурной. Наверное, нужно сначала на EBC идти, а потом на Аннапурну, чтобы по нарастающей приятные эмоции были ;)
В любом случае, на EBC побывать стоит, увидеть Эверест стоит. Нужно просто постараться не сравнивать, т.к. эти регионы очень отличают.
Отличного Вам трека и ясного неба над Эверестом!!! И полетов по расписанию ;)

тяжеловато мне дались с непривычки 800м подъема 11 км по ступеням верх

Подъем там адский! Потом уже как-то организм привыкает, а тут в начале трека такое очень выматывает и физически и морально. Дальше красоты будут вдохновлять и мышцы окрепнут!!!


andrey--, ну, ладно-ладно Вам - все поняли, что я не спец авиации. Ну, лоханулась, не проверила информацию, которую где-то прочитала - бывает. Спасибо, что поправляете, в любом случае.

И еще раз всем спасибо! Меня безумно радует ваша активность в этом форуме! Вдохновилась вашими комментариями - пишу отчет дальше!

[b-olegh]

ааа, кошмар!!! и это же даже не пик сезона!

Алеся, уже высокий сезон в разгаре... Ну пик высокого сезона будет в конце апреля - начале мая...
Ну а NRs2500 за дабл номер с электроодеялом, собственным чистым туалетом и горячим душем - вполне приемлемо...
Но лучше такой номер брать уже по пути вниз - можно без проблем смыть всю въевшуюся грязь и постираться...
Даже в несколько приемово

Подъем там адский! Потом уже как-то организм привыкают, а тут в начале трека такое - очень выматывает и физически и морально.

Вам скоро предстоит еще и к Тенгбоче подняться... Там подъем более тягучий, чем к Намче...

[andrey--]

andrey--, ну, ладно-ладно Вам - все поняли, что я не спец авиации. Ну, лоханулась, не проверила информацию, которую где-то прочитала - бывает. Спасибо, что поправляете, в любом случае.

зато у вас хорошие фотографии и изложение )))

[b-olegh]

Ну, лоханулась, не проверила информацию, которую где-то прочитала - бывает.

И насчет этого - не переживайте...
До сих пор летают самолеты, у которых в качестве навигации простейший GPS-навигатор (сам видел).

[Алеся Z]

7й день трека EBC в Гималаях.
Акклиматизационный день Dingboche (4410) – Chukhung (4730) – Chukung Ri (5550) - Dingboche (4410)

Сегодня нам предстоял акклиматизационный выход, т.е. мы оставили вещи, взяли только легкие рюкзачки и пошли на горку, чтобы адаптировать организм к предстоящим наборам высоты.
Планы наполеоновские, поэтому вышли пораньше, в 7 утра. Холод собачий!
Пришлось очень ускориться, чтобы не околеть, а высота-то уже выше 4500 м - тут сильно не побегаешь, воздух уже разрежен, а значит, силы от нехватки кислорода покидают уже через несколько шагов. Но я бежала из-за всех сил, палки в подмышку, оледеневшие в горнолыжных перчатках руки в карманы, старалась глубоко не дышать этим сухим ледяным воздухов, но передвигаться максимально быстро. Там впереди первые лучи теплого солнца уже освещали долину, окруженную высокими горами, а в низине, где я шла, была тень и очень много минус… не знаю, сколько минус… по моим ощущениям -20, но черт его знает, на самом деле.

Мы с солнцем бежали навстречу друг другу: примерно через час мы встретились! Как же сильно отличается температура на солнце и в тени! Теплые лучи согрели меня моментально, и наконец, я смогла остановится, чтобы перевести дух и подождать друзей, от которых мне пришлось убежать, спасаясь от холода.




Дальше идти стало куда приятнее и веселее, делали остановки, фотографировались. Этот путь в деревню Чукунг в стороне от основной тропы к базовому лагерю, поэтому в этот день других туристов мы почти не встречали: только мы, 5 псов, которые увязались за нами из деревни, и несколько непальцев, идущих по своим делам, встречались за день. В самом Чукунге в лоджах только было нами встречено несколько туристов. Я очень люблю такое уединение в горах.




На фотографии мемориал Ежи Кукучка, который был одним из самых выдающихся альпинистов. Он вторым после Райнхольда Месснера поднялся на все 14 восьмитысячников мира, но сделал это в 2 раза быстрее, всего за 8 лет. Он погиб здесь - сорвался со стены Лхоцзе.




Изначально мы вышли на трек впятером, но на 4й день 1 участник сошел с тропы, тем не менее большую часть трека нас всё равно было 5 человек :) В Дингбоче мы познакомились с Таней и вместе заселились в лодж. Какие же интересные люди встречаются в горах! Сейчас она путешествует одна с небольшим рюкзаком, который по габаритам прошел в ручную гладь, а за плечами у нее множество стран и волонтерских работ с погружением в настоящую жизнь. Думаю, если бы у нас было побольше свободного времени болтали бы часами, но нам пора выше ползти в горы.


Мы плавно за 3 часа набрали 300м, остановились в деревне Чукунг на полчасика, чтобы выпить горячего чая с шоколадками, немного подкрепиться, т.к. дальше предстоит набор еще на 800 м вверх. Мы вышли за деревню и увидели нашу цель. Посочувствовали друг другу и медленно в полной тишине пошли наверх (напомню, быстро идти не получается - сразу задыхаешься от нехватки кислорода, говорить тоже не получается – сбивается дыхание и приходится останавливаться, чтобы перевести дух).

И вот спустя час мы забрались на горку, которую видели, как свою цель, но оказалось, что это не конец )))) Это вообще только 1/3, а вершина где-то там за поворотом, и её пока не видно даже.




Ох... Идти в гору на высоту более 5000 м - это совсем не то же самое, что гулять по горам на высоте 1-2 тыс м, где, наверняка, многие из вас были. На высоте 5000 м. кислорода уже примерно в 2 раза меньше, чем на уровне моря. Когда стоишь, то ощущаешь, лишь сухость холодного воздуха - вроде ничего необычного, но стоит сделать пару шагов, ты мгновенно чувствуешь себя так, будто только что пробежал стометровку на всей скорости и нужно несколько минут, чтобы отдышаться, иначе мышцы отказываются слушаться, сердце стучит в ушах и норовит выпрыгнуть, а холодный разреженный воздух начинаешь бессознательно часто и глубоко вдыхать через рот, что чревато быстрой простудой, которая в горах не лечится.
Но всё не так ужасно, если прислушаться к организму и найти свой темп: равномерный, медленный, такой, чтобы этого разреженного воздуха хватало на маленький шаг, не более длины ступни (один большой шаг и ты снова задыхаешься и не можешь отдышаться, как после быстрой пробежки), дышать нужно носом, и нужно понять насколько глубоко и как часто, чтобы не переохладиться, не терять лишний раз влагу, т.к. тут обезвоживание грозить очень сильно (пить нужно 4-5 л в день). И важно найти такой темп и комбинацию слоев одежды, чтобы не сбивалось дыхание, чтобы не потеть и не мерзнуть. Поэтому вышло солнце, например, пару слоев кофт снимаем, набежали тучки, утепляемся. И так мелено, сосредоточенно на темпе и дыхании, мы продвигались вверх к моему новому рекорду высоты.
А мозг в это время освобождается и перезагружается. Вот именно за этим я хожу в горы! Хотя, конечно, полюбоваться красотами и все же заснять для меня тоже очень важно, но оно уходит на второй план. Возможность отвлечься от всего бытового, сосредоточится только на здесь и сейчас... А потом спуститься совершенно свежим новым человеком! Это не на пляже полежать, а потом вернуться в офис с ощущением, что отпуска и не было. Это настоящий отдых для мозга и для души.

Мне иногда говорят: «ой, как классно! Ты была в Гималаях! Я тоже хотела бы, но у меня вот это болит, а еще давление, а еще ноги слабые и т.п.» Ребята, комон, нас убивает офисная работа и отсутствие движения! У меня уже много лет болит поясница – так вот во время трека я вообще про нее забыла, она ни разу даже не поныла (хотя я и тащила на себе свой рюкзак)! У меня низкое давление и хроническая анемия – я просто особенно тщательно слежу за набором высоты и всеми правилами правильной акклиматизации, поэтому эти проблемы о себе тоже не напоминали. Есть и более серьезные проблемы со здоровьем, но нужно просто прислушиваться к себе и не перенапрягаться. Если вы хотите, то Гималаи куда доступнее, чем вы думаете! Если есть желание, то все эти тропы вполне проходимы даже для совсем неспортивных людей. Просто не надо бежать наверх поскорее, надо чувствовать свои силы и повнимательнее слушать свой организм. Короче, собирайте рюкзак и вверх! Это доступно, это проходимо, это красиво, это будет одно из лучших приключений в вашей жизни!

Что-то я отвлеклась, вспомнив всю бурю эмоций в тот день… Возвращаюсь к своему дневнику.

Фото здесь ничего не скажет, но это был волшебный момент. Когда ты ловишь темп, долго медленно идешь, то в какой-то момент все мысли уходят, перед глазами только камни, которые ты переступаешь, время перестает существовать, и вдруг оборачиваешься, а ветер раздувает облака и перед тобой так близко оказывается красивейшая гора Ама Даблам (6 814 м). От ее величия захватывает дух!!!




Ранее моей максимальной высотой было 5416, перевал Торонг Ла на тропе вокруг Аннапурны. Тот подъем дался мне тяжело, т.к. снега было очень много! Начало пути совсем замело и ранее протоптанной тропы просто не было, были лишь глубокие (10-30 см) широкие следы длинноногих мужчин, по которым мне, невысокой девушке, впервые оказавшейся на такой высоте, было ужасно тяжело идти. Вместо маленьких шагов, мне приходилось чуть ли не прыгать в следующий след. Если не попадала в след, то проваливаясь в снег на всю длину ноги, а вылезать из этого было еще сложнее. Т.е. идти в размеренном темпе небольшими шагами, следя за дыханием не получалось вообще! Я поднималась очень медленно, я была так измотана, когда зашла на перевал.
А здесь снега не было, тропа ровная, почти без камней, плавный равномерный набор высоты. Вокруг невероятные горы: Ама Даблам, стена Лхотзе... Мне было настолько в кайф подниматься! Т.е. да, конечно, это тяжело, медленно, дул холодный ветер, но в сравнении с моим прошлым опытом этом было намного легче и приятнее! Мы шли все в разном темпе: Настя очень быстро убежала наверх, Таня за ней, я топала в своем темпе, видя как расстояние между нами увеличивается, ребята отставали и я даже пару раз останавливалась, дожидаясь, чтобы они снова появились в моем поле зрения (ну, вдруг кому-то плохо станет, а людей на этой горе было еще человек 5 нами встречено за весь день).

Ура, новая высота достигнута! Везде пишут, что это 5550 м над уровнем моря, сама гора Чукунг Ри 5800 м. Я не нашла соответствующих табличек на месте, но пусть будет 5550 – мой новый маленький рекорд.




Когда зашли наверх, всё вокруг под нами затянуло облаками. Особой радости от достижения цели я не испытала (и это ведь не конечная цель этого трека), мне больше понравился сам процесс восхождения. Понравилось уединение в этот день. И я очень порадовалась, что мы все встретились на вершине и уже вместе отправились вниз.




Это был физически тяжелый день. Подняться - это полдела, а еще нужно спуститься. На таких высотах особо не побегаешь, движения медленные, но надо спешить вернуться до темноты. Сегодня мы набрали 1140 м, теперь нужно вниз с 5550 на 4410 м. Времени 14:30, а значит, нужно поспешить, чтобы вернуться до темноты в Дингбоче.
Ноги заплетались от усталости, идеально ровных дорожек тут нет, в основном по камням, хотя сегодня еще относительно неплохо, хотя бы сильных ап-даунов нет и временами выходили на относительно ровные тропы. В лодж пришли с сумерками, скинули ботинки и заказали ужин. В столовой было много народу и очень тепло. Ужин, как я уже говорила ранее, в этом лодже был выше всяких похвал. Особенно мы заценили пиццу и картофельный хашбраун с яйцом и сыром. Поделились друг с другом эмоциями, посмеялась над обветренными и немного опухшими лицами друг друга )))



А теперь в теплый спальник и поскорее спать. Завтра продолжаем путь.

Итого за день прошли 20 км на таких-то высотах! Горжусь нами ) 10 часов в пути с одним небольшим перерывом на 30 минут.


Расходы в этот день:
Лодж в Дингбоче – 500 рупий за двоих
Завтрак в Дингбоче – 1500 рупий за двоих (термос кипяченой воды – 500, омлет с овощами – 400, пицца – 600)
Бутылка воды в Дингбоче стоила 150 рупий
Шоколадка марс в Дингбоче в магазине на улице150 рупий, в отеле стоила 250.
Чай в Чукунге – 420 рупий на двоих
Ужин в Дингбоче – 2460 рупий за двоих (большой термос кипяченой воды – 1000, хашбраун с яйцом – 590, шерпа стью – 500, картофельный суп – 370)


PS мне кажется, в этой части видео куда лучше передает волшебную атмосферу Чукунга, чем фотографии.

[b-olegh]

В самом Чукунге в лоджах только было нами встречено несколько туристов. Я очень люблю такое уединение в горах.

Чуккунг - самое зачетное место в тех краях...
Если у Вас еще будет желание вернуться в тот регион, то выбирайте для следующего трека восхождение на Меру.
Там нет толп треккеров, а вид с high camp - самый потрясный из тех, что видел в Гималаях...

Везде пишут, что это 5550 м над уровнем моря, сама гора Чукунг Ри 5800 м. Я не нашла соответствующих табличек на месте, но пусть будет 5550 – мой новый маленький рекорд.

Алеся, есть две точки. Одна - сама вершина Чукунг (или Chhukkung Main). Ее высота - чуть более 5,8к, точнее - 5833.
А есть крайняя вершина в гряде, которую обозначают как Ri. Т.е., Чуккунг Ри - крайняя вершинка в гряде от вершины Чуккунг. По карте ее вершина - 5550, по навигации - чуть выше.

А вообще, как здорово Вам. Я уже дни считаю до встречи с Непалом. Остался 21 день, и я смогу сказать:
"Namaskar, Nepal!
Я рад снова встретиться с тобой, твоими богами и твоими людьми!"

[yakudza07]

Если у Вас еще будет желание вернуться в тот регион, то выбирайте для следующего трека восхождение на Меру.

Восходили туда? Как впечатления?)

[b-olegh]

Восходили туда? Как впечатления?)

Да, несколько раз...
Это моя любимая вершина!
Туда можно и нужно возвращаться...

[luk16]

большой термос кипяченой воды – 1000

В 2017 году в отеле Moonlight Lodge термос Hot water Big pot стоил 750. И некоторые другие блюда дешевле. Неужели такое подорожание? Вдобавок к accommodation fee.

[Алеся Z]

выбирайте для следующего трека восхождение на Меру.

Ок, я сделаю себе пометку на будущее. Спасибо!

Я уже дни считаю до встречи с Непалом. Остался 21 день

Знаете, я сама уже не могу дождаться следующей встречи с Непалом!!! Пока она не запланирована, но уже точно знаю, что хочу вернуться!

В 2017 году в отеле Moonlight Lodge термос Hot water Big pot стоил 750. И некоторые другие блюда дешевле. Неужели такое подорожание? Вдобавок к accommodation fee.

Я думаю, что там каждый год всё по чуть-чуть дорожает, ведь туристов много, лоджи постоянно встречали полностью занятые...

[Алеся Z]

8й день трека EBC в Гималаях.
Dingboche (4410) – Lobuche (4920)

Вчера был сложный день - после такого нужно пару дней лежать по-хорошему и восстанавливать организм, но пора двигаться дальше. С трудом заставили себя вылезти из спальников.

Мы думали, сегодня будет легко )))) MapsMe писали, меньше 4ех часов в пути (скажу, что MapsMe на треке работает отлично и очень выручает, все тропы верны, но вот выше 4500 м. они как-то не всегда учитывают, что шаг замедляется значительно и время в пути показывают не точно). Чтобы отдохнуть после вчерашнего, решили поспать подольше и позавтракать в 7:30, чтобы выйти в 9 утра и к обеду прийти к Лобуче.




По классике жанра с утра подъем на гору, но терпимый, а потом затяжная приятная ровная дорога. Одно «но» - меня начал душить мой рюкзак, который с утра поленилась упаковать нормально и просто накидала туда вещи, – он перестал держаться на бедрах, а всем весом давил на плечи и грудь. Высота уже более 4500 м, поэтому я просто не могла дышать всей грудью и начала тормозить. Настроение подпортилось, я быстро устала. Пришлось остановиться переложить вещи в рюкзаке по весу по всем правилам «Фэн-шуй» и перетянуть лямки. Стало гораздо легче. Сделала себе пометку на будущее, что больше никогда нельзя в треки так сильно набивать рюкзак. 40 + 5 л всё же маловато, учитывая, что спальник занимает больше половины рюкзака.




Эта часть пути особенно запомнилась! Камней нет, под ноги смотреть не надо, а вокруг красота такая! Фотографировались на каждом метре.




Дальше нам нужно было пересечь каменистую реку. И тут что-то пошло не так – мы зашли на ячью тропу, которая вела вброд - пришлось возвращаться, подниматься вверх по камням (чуть ноги не переломали), после чего уже вышли на человеческую тропу и перешли реку по мосту. Потеряли на этом почти час.




Время уже обеденное, а мы только подходим к Толка, за которой огроменный подъем по камням на высоту 4900 м. Какого черта? Почему я была уверена, что дорога до Лобуче легкая и без резких подъемов? Никак не была к такому готова. Пришли в Лобуче только к 4ем.




На входе будка, где собирают налог на проживание – 7$. Обещали, что за проживание платить не придется, т.е. платим на входе и выбираем любой лодж, какой понравился. Ну, ок. Лоджи тут и раньше по 7$ стоили.
Подошли мы к хваленому отелю NewEBC, где владелец предыдущего лоджа в Дингбоче по нашей просьбе забронировал нам номер (а просили мы несколько раз, чтобы он точно не забыл, а он повторял, что уже всё организовал). И что мы узнаем? Брони нет. Никто не звонил и не бронировал.
Расстроила эта ситуация…
Как же люди в этом регионе избалованы туристами. Непальцы в Аннапурне, конечно, куда скромнее и доброжелательнее.
Но ладно, это на их совести – для нас вообще посмотреть на Эверест главное.
Мы заселились в соседний Hotel Mother Earth, где цены в меню были дороже, столовая не отапливалась, но комнаты были теплые. Выбора нет – следующий лодж тоже полностью занят.
Не стали рисковать с едой (кухня там очень грязная), заказали самое ходовое блюдо - 4 Дал Бата. Убили пластиковые кружки, которые при контакте с горячей водой начинали вонять так, что запах и вкус чая не чувствовался вообще. Но вечер в этой темной, едва отапливаемой столовой прошел очень душевно: болтали с ребятами о доме, о семье – скучаем все же даже в таких волшебных местах как Гималаи.

Ушли в номера рано, но уснули как обычно после 9ти.
Больше всего здесь удивили толстые пружинные матрасы на каждой кровати! Нет, вы представляете?! Их же люди на себе тащили пешком сюда! Зачееем?
Следующим утром я поняла, что предпочитаю тонкий поролон на деревянной лавке, чем эти мягкие матрасы – так спина от него разболелась ))) Ох, непальцы ))) Устроили комфорт )))


Расходы в этот день:
Проживание в Дингбоче – 500 рупий за номер на двоих
Завтрак в Дингбоче - 1 650 рупий за двоих
Упаковка печенья Орео в Дингбоче – 200 рупий
Ужин в Лобуче - 2 900 рупий за двоих (дал бат – 850, большой термос кипятка 1200)
Налог на проживание в Лобуче – 700 рупий

[Алеся Z]

9й день трека EBC в Гималаях.
Lobuche (4920) - Gorak Shep (5160) – Kala Patthar (5643) - Lobuche (4920)


Сегодня мы ночевали в Лобуче на 4900 м. Сначала был план идти стандартным вариантом до Горак Шеп, потом на Кала Паттар во второй половине дня, ночевать в Горак Шепе, а утром вниз (встречу рассвета на Кала Паттаре я даже не рассматривала, т.к. идти в холод в темноте, а потом сидеть и мерзнуть, дожидаясь солнца, мне вообще не хотелось).
Но вчера мы встретили русскую группу, которая на Кала Паттар делала вылазку из Лобуче. Интересная идея. А потом встретили русских ребят, которые сказали, что до Горак Шеп из Лобуче добежали за 2 часа. Хм, тогда зачем же нам тащить тяжеленые рюкзаки в Горак Шеп, если к базовому лагерю мы всё равно не собираемся? Сбегаем так же налегке и вернемся ночевать в Лобуче. Да и наслышана о проблемах с местами в лоджах в Горак Шепе в высокий сезон.

Мы вышли в 7:15 утра. Коля и Настя вышли чуть раньше, т.к. все же решили пойти с вещами, заночевать в Горак Шепе, чтобы завтра сходить к базовому лагерю, куда мы и так изначально не планировали.

Сначала ровный участок пути, главное камни обходить, но дорога вскоре начала скакать по камням, с постоянными спусками и подъемами. Помимо высоты (около 5000 м), движения замедляли пробки на дорогах: группы туристов и стада яков с грузом иногда расходились с трудом или подолгу ждали друг друга.

Меня очень утомил этот участок пути. Хотелось есть, пить, спать, лежать, помыться, в конце концов, - что угодно, только не заставлять себя идти еще выше. Навстречу двигались яки, поэтому я чуть сошла с тропы и остановилась пропустить их. Погонщик орал и бил нагруженных яков, и мне стало так плохо от того, что по моей вине эти прекрасные животные страдают, что для таких туристов, как я, им приходится тащить еду, воду и газ наверх. Мне стало так больно за них, что я села на камень и расплакалась. «Это моя вина» - крутилось в голове, а слезы лились ручьями. Я всегда эмоционально реагирую на страдания животных, а если добавить кислородное голодание, то крики и удары погонщика просто разрывают сердце.
И вот сижу я у тропы, всхлипываю, и вдруг рядом садится маленькая птичка и защебетала. Откуда ты здесь на высоте 5000 м, птичка? Как же удивителен этот мир! А я на плохом сосредоточилась… Вот прямо сейчас я ничего не могу исправить, а начатое нужно завершить, поэтому утерла слезы и пошла дальше.

В итоге через 3,5 часа, вместо двух, как надеялись, уставшие пришли в Горак Шеп.


На фотографии ниже виден поселок Горак Шеп – это всего несколько лоджей на высоте 5100 м. Цены тут огромные – бутылка ужасной невкусной бутилированной воды стоит 4-5$, простецкие блюда типа вареных макаронов с кетчупом по 10-15$ за тарелку. Ну, в общем-то неудивительно, ведь продукты, воду и газ доставляют сюда в течении нескольких дней снизу на себе или на яках. Налог на проживание 7$, но нам его платить не пришлось, т.к. на ночь тут не планируем оставаться.
Слева на кадре высокая белая гора Пумори (7161 м), а вот под ней темная горка, это её предплечье, на самом деле, это пик Кала Паттар, который и является нашей целью.





Т.к. путь оказался дольше, то позволить себе делать перерыв на отдых и полноценный обед мы уже не могли, к сожалению. Остановились только минут на 15-20 попить воды и съесть сникерс.

С утра договорились с ребятами встретиться в их отеле Everest Inn, такое легкое название – я была уверена, что точно его запомню, но, пока шла до Горак Шепа из головы всё вылетело, поэтому найти ребят мы не смогли, чтобы вместе отправиться на Кала Патар.

Начали подъем в 11:00. Кстати, оказалось, что это отличное время для восхождения – народу вообще нет, солнышко греет.

Я еле шла – почему-то к этому моменту я совсем потеряла мотивацию идти выше, хотелось в тепло и увидеть деревья, а то одни камни вокруг. Еще голова разболелась, т.к. я мало пила в этот день, к сожалению. Через час Эверест уже был прекрасно виден, и стало совсем непонятно, зачем идти выше – вид там почти не отличается.

И такая лень накатила. Не то, что сверх-сложно, чувствовала себя нормально, но вот именно лень и усталость - я не могла найти в себе желание идти выше. Я подумала, что, наверное, с меня хватит… Эверест увидела, трек прошла, новую высоту достигла…. И для чего я страдаю, трачу немерено усилий, чтобы просто сделать один шаг и не задохнуться от нехватки кислорода? Я просто не хочу наверх, я вниз в тепло хочу. Всё, короче! Дурацкая это затея! Я поставила фотик на камень, сделала этот кадр, даже помахала Андрею, который уже был куда выше, и попыталась показать знаками, что буду ждать его внизу… Развернулась, и пошла назад.




«Как легко и классно идти вниз! Стоп! Подожди, что-то не так. Какого черта я иду вниз?! Надо остановиться, подышать. Видимо, мозг затуманился от нехватки кислорода.»
Я присела на маленький холмик, чтобы понять, что вообще тут происходит. «Ты что делаешь? Ты что на курорт приехала? Первый раз в горах что ли? Ты сюда и приехала, чтобы страдать, преодолевать, покорять новые высоты. А что делаешь? Жалеешь себя? Не хочется тебе больше ничего? А спуститься и потом всю жизнь себя корить, что чуть-чуть не дошла на самого верха, хочешь? Столько дней уже пройдено, а тут час-два осталось, и ты еще в состоянии идти. Будешь себя упрекать и от этого с ума сходить и придется возвращаться, чтобы завершить начатое. Ну, уж нет! Я пройду сейчас! А я не хочу возвращаться сюда - я лучше к любимой Аннапурне в следующий раз.» - говорил мне мой внутренний голос.
Палки в зубы, врубаем темп раненной улитки и идем дальше вверх. Только вверх!!!

Андрей дождался меня в недоумении из-за моих хождений вверх-вниз, и мы пошли почти рядом. Я решила ни о чем больше не думать, а просто смотреть под ноги и выбирать лучшее место для следующего шага. Я просто шла, не думая, зачем, почему.
Еще час шла достаточно легко.
Последняя короткая часть пути была особенно сложной, т.к. пришлось перелезать по камням, а еще я несколько раз сбилась с пути и совсем на какие-то булыжники ушла. Камни огромные, залезаю на 1-2 и мне нужно время, чтобы отдышаться, посидеть. Но мой мозг уже полностью перезагрузился, он пустой. Я больше ни о чем не думала, просто шла к цели. Ну, вот она вершинка Кала Паттар – 5 643 м над уровнем моря, моя новая высота! Очередная победа над собой!

Теперь хорошо виден ледник Кхумбу, на котором расположен базовый лагерь Эвереста, откуда альпинисты весной, преодолевая по лестницам глубокие расселины, начинают восхождение на высочайшую точку планеты (если смотрели фильм «Эверест», поймете, о чем я).




Присев на камне, чтобы перевести дух и насладиться видом, мы заметили внизу 2 фигурки: Настя и Коля уже были близко! Они отдохнули, пообедали, не дождались нас и отправились наверх в очень хорошем темпе, поэтому нагнали нас.




Ура, мы все вместе на вершине!!! Мы вчетвером оказались на конечной точке нашего маршрута, откуда открывается прекрасный вид на гору Эверест (ближе подойти к ней можно только уже в составе альпинисткой экспедиции, на что нужно всего-то несколько миллионов рублей)))) Так что мы пока как-то так )))







К сожалению, сфотографироваться вместе наверху не удалось, т.к. сама верхушечка была занята другими туристами, а там достаточно тесно, поэтому опасно толпиться всем вместе. Пофотали друг друга и пошли вниз.
Небольшая остановка на чай и суп в лодже в Горак Шепе и пора двигаться ниже, т.к. времени уже 4, а до темноты нужно успеть пройти все спуски, подъемы по камням, т.к. в темного это было бы очень опасно: здесь нет полноценной тропы, она идет через камни и без света будет не разглядеть, где натоптано, не найти путь, можно заблудиться или вообще свалиться куда-нибудь с печальными последствия. Да и ночью на такое высоте очень холодно. Приходится спешить…


Вот кажется, поднялся на гору и всё. Но нифига не всё, это только половина, ведь еще спускаться, потом перебираться по камням вверх-вниз, а потом еще по ущелью топать к нашему лоджу в деревне Лобуче. Конечно, вниз быстрее и полегче, но в Непале «вниз» вовсе не значит, что ты всё время идешь внизу, ты всё равно карабкаешься вниз-вверх-вниз-вверх-вниз и т.п., поэтому тоже не так чтобы легко.

Мы здесь одни: только мы с мужем, потому что разумные люди в сумерках тут не лазают вдоль обрывов по шатающимся камням. Мы шли вдоль морены ледника Кхумбу, солнце уже пряталось за высокими горами, тишина, которую нарушали лишь наши шаги и звук ледника. Звук ледника! Как же я мечтала услышать Кхумбу! И вот оно! Ледник — это масса многовекового льда, сползающего с Эвереста и ближайших гор со скоростью 180 м в год. Да-да, так медленно течет эта ледяная река. Глазу не видно это движение, но его слышно. Ледник, как живое существо, трещит, вздыхает, обваливается. Ох, это было невероятно! Меня просто переполняло чувство счастья!

Я почти никогда не испытываю какого-то особенного счастья, когда захожу на гору, когда нахожусь на вершине, но, когда спускаюсь, меня начинает разрывать от радости, восторга!!! Именно здесь, среди камней у обрыва над ледником, меня накрыло чувство счастья и гордости от достижения цели. Мне так хотелось тут присесть, слушать эти звуки, смотреть, как солнце последними лучами, будто пламенем, подсвечивает верхушки высочайших гор планеты. Просто остановить это мгновение и насладиться им, но… Нельзя! Уже темнеет, поэтому мы торопимся.




Камни преодолели, вышли в относительно ровное и безопасное ущелье. Солнце село, горы потухли, а прямо перед нами месяц. У нас был фонарь, но почему-то вдвоем было так романтично идти в темноте, что мы не стали его доставать. Я кайфовала от каждого шага на этом участке пути, мне казалось, что весь мир остановился для нас двоих, всё затихло, не было ни звука, на небе ни облачка, только месяц, как путеводная звезда. На заплетающихся от усталости ногах, мы, постоянно спотыкаясь в темноте о камни, вглядываясь в темноту, в полной тишине шустро топали в сторону деревни Лобуче. Уставшие, но счастливые!
11 часов в пути на таких высотах – это настоящие испытание, но мы его преодолели.

Мы пришли в Лобуче в 18:15. Нам не понравился лодж, где спали прошлой ночью, поэтому мы вчера забронировали номер в New EBC на сегодня, где сразу заказали вкусный ужин в теплой переполненной столовой. Нет, про потерю аппетита на высоте я точно не слышала )))) А пару кружек чая тут же избавили от головной боли без каких-либо лекарств.
Спустя час в дайнинг рум вошел Тёма, с которым мы познакомились вчера вечером. Парень из Казахстана, но уже 20 лет живет в Израиле. Уволился и путешествует по Непалу уже 40 с лишним дней, без четкого плана. Я умирала, как хотела спать, но беседа так хорошо пошла, что засиделись еще на час. В 9 уползла в спальник. Всё! Завтра вниз! Как я этого ждала!



Сейчас, спустя 4 месяца, перечитывая свои заметки, я удивляюсь количеству эмоций – всего за один день я испытала такую палитру чувств от слез безграничной печали до бескрайнего счастья!
Так быстро стирается это из памяти. Если бы я писала отчет сейчас, то я бы сказала, что дорога до Горак Шепа и Кала Патара не представляет из себя ничего особенного, и вряд ли бы мой рассказ про этот составил больше двух абзацев ))) Сейчас я очень благодарна себе за эти заметки, позволяющие мне прожить этот особенный день еще раз и поделиться «свежими» эмоциями с Вами.

Горы умеют вывернуть душу наизнанку.



Расходы в этот день:
Завтрак в Hotel Mother Earth в Лобуче – 1650 рупий за двоих (каша 600 рупий, маленький термос воды 450 рупий)
Бутылка воды в Лобуче – 400 рупий
Бутылка воды в Горак Шеп – 450 рупий
Ужин в New EBC в Лобуче – 2330 рупий (маленький термос воды – 950 рупий, пицца – 950 рупий, картофельный суп 430 рупий)
Карточка wifi 1 GB – 600 рупий

[Отто Пырьев]

жаль не дошли до базового лагеря
Интересен даже не он сам, а сераки на леднике Кхумбу.
вот это сказка!

phpBB [media]

phpBB [media]

[Алеся Z]

10 день день трека EBC в Гималаях.
Лобуче (4920) – Тенгбоче (3870)


Еще одна ночь на высоте 4900. Спала сегодня не очень. Как же надоело задыхаться, когда переворачиваешься. Но в целом выспалась. В комнате было -3° С, в спальниках тепло. Я проснулась вдохновленная: сегодня по плану спуститься на 1000 м, где уже будет гораздо легче дышать, теплее, можно будет лучше высыпаться, еда будет дешевле.

Настроение отличное. Я очень рада, что нам предстоит идти внизу и большую часть времени по новому пути!


На фото мемориал погибшим в Гималаях альпинистам. Сильное место.




Никогда не стоит забывать, что горы опасны, даже если это не восхождение на году, а всего лишь трек.
Даже здесь на пешей тропе, мы видели столько людей, которым плохо: кто-то сидел у тропы и его тошнило, кто-то рассказывал, как терял сознание во время акклиматизационной прогулки, кто-то уже был не в состоянии идти и их увозили на лошади вниз, очень за многими прилетали вертолеты.
Кислорода на подъеме с каждым днем становится всё меньше. В первую очередь нагрузки идет на сердце, которое начинает работать чаще, чтобы перекачать больше крови и насытить мозг кислородом. Даже в спокойном состоянии. А если при этом еще спешить (а многие идут с группами и им приходиться пытаться успевать за более быстрыми участниками), то может случиться перегрузка. Артериальное давление повышается. Добавьте еще к этому физическое утомление, переохлаждение, а также обезвоживание организма на высоте. Тяжело? Тяжелее, чем кажется!
Горная болезнь — это болезненное состояние, которое наступает вследствие гипоксии (недостаточного снабжения тканей кислородом) и проявляется значительными изменениями во всех органах и системах человеческого организма. На высоте скорость протекания патологических процессов очень велика, например, развитие отека легких или головного мозга может вызвать смерть пострадавшего уже через несколько часов. Но на треке это большая редкость – обычно успевают спустить на вертолете и доставить в больничку (если есть в кармане лишние 3-4 к зелени, конечно, или очень дорогая страховка), но этого можно избежать, если следовать основным правилам: не набирать более 500 м в день по вертикали; ходить выше, а спать в этот день ниже; пить по 4-5 л воды в день; ходить медленно, в одном темпе, не сбивая дыхание (бегать и потом пытаться отдышаться нельзя – это дикая нагрузка на организм) и главное слушать свой организм и помогать ему адаптироваться к высоте, а не насиловать. “slowly, slowly”, как говорят сами непальцы.


За час дошли до Толка. Космические пейзажи: Деревня Tokla на фоне г. Пумори (7161 м) и горная река, берущая своё начало из ледника Кхумбу.













к 11:00 дошли до Периче, где перекусили картофельным блинчком, напились чая и свежего облепихового сока.

После обеденного перерыва дорога стала меня радовать еще больше – мы вошли в плотное облако. На пути наверх такая погода печалила бы, ведь не было бы видно снежных вершин, а сейчас, когда вершины позади этот туман создавал такую волшебную таинственность. Народу на тропе не было вообще в этот день, и мы шли в приятном уединении.



Здесь, на высоте уже всего-то 3 900 мы, наконец-то, вернулись в зону деревьев. Как я по ним скучала! Эти несколько дней среди камней и безжизненности заставили меня очень соскучиться по растительности! Запах древесины, земли! Обожаю!

А еще впервые видела такой странный мох, свисающий с деревьев.





Мы прошли 17 км за 8,5 часов с учетом обеда 1,5 часа. Ноги стоптаны, но не устали. В приличном Himalayan Lodge в деревне Тенгбоче успели занять последний номер.


Расходы в этот день:
завтра в New EBC Guest House - 2 150 рупий за двоих (хашбраун с яйцом - 900, спринг рол с овощами и яйцом - 850, маленький термос кипяченой воды - 400)
перекус в Periche 1 400 рупий за двоих
ужин в Тенгбоче в Hotel Himalayan - 2000 рупий за двоих (большой термос кипятка - 700, лапшичный суп - 500, Чапати - 300, шерпа стью - 500)

[Алеся Z]

11 день трека EBC в Гималаях.
Тенгбоче (3870) – Монджо(2835)


Вышли в 8:20 после завтрака. На 3800 спалось уже гораздо лучше!
Сегодня предстоял тяжелый путь.
Сначала спуск из Тенгбоче. Утром солнышко, красиво и никого, ведь туристы, идя стандартным маршрутом, останавливаются в Тенгбоче по пути наверх, поэтому вниз дорога пустует в первой половине дня, что очень меня радует.

Затем начался подъемы к Намче Базару. Конечно, мы уже устали столько дней идти, но усталость больше моральная, ноги уже очень окрепли, а вес рюкзака совсем не чувствуется.

Во время перерыва в Намче в немецкой бейкери мы встретили Настю и Колю – ура, мы снова вместе и идти сразу стало намного веселее!

К 6ти в темноте пришли в Монджо, в Kailash Lodge, где нас ждал Серега (наш друг, с которым мы прилетели, но который решил пройти только до Намче Базар), а так же другой Сергей, с которым мы познакомились в аэропорту, а он был с группой русскоговорящих ребят.
В итоге вечером столовая лоджа была наполнена русскими, которые громко делились эмоциями, много смеялись, сами ходили за дровами и топили печку и не хотели расходиться до позднего вечера, пока хозяева уже просто не выключили свет в столовой, чтобы выгнать всех )))
Вечер был таким эмоционально насыщенным, что я не уследила, что не сделала ни одной общей фотографии, хотя видео немного поснимала.

Mount Kailash Lodge, кстати, не советую. Какие-то они избалованные туристами, торговаться не хотят, еду готовят долго, могут и забыть про заказ, комнаты продуваются сильно.


Расходы в этот день:
проживание в Tengboche – должно было стоить 500, но нам забыли эту сумму включить в счет, что я заметила уже, когда подсчеты делала после поездки
завтрак в Тенгбоче в Hotel Himalayan - 1 900 рупий на двоих (американский завтрак 800, омлет с томатом 350, блинчик с джемом 450)
обед в German Bakery - 3 250 рупий за двоих (кофе, пироги, пицца)
ужин в Монджо в Kailash Lodge - 1 910 рупий за двоих
вода на этом участке пути стоила 150 рупий.

[Алеся Z]

11 день трека EBC в Гималаях.
Монджо (2835) – Лукла (2800)

На 2800 м спалось еще лучше, несмотря на сырость и сквозняки, – у нас в комнате два больших окна. Утром съели бомбический сэндвич с сыром и пошли по бесконечным апдаунам. До 11 часов шли больше вниз, спустились к Пакдинг, пообедали в ШангриЛа лодже (приятное место, хозяйка хорошая - я бы рекомендовала для ночевки).
Теперь еще 3-4 часа по апдаунам преимущественно вверх. Физически мы уже сильные, кислорода немеренно, но морально мы измотаны и нереально тяжело заставлять себя переставлять ноги, а уж тем более ползти по ступеням вверх. В Луклу пришли к 4ем.
По пути мы зашли в офис Sita Air, зарегистрировались на рейс завтра и пошли в Himalayan Lodge, где оставили часть вещей, прилетев в Луклу. Владелец лоджа Дава не подвел, тоже зарегистрировал нас на завтра, так же по умолчанию забронировал для нас номера, чтобы было очень кстати, т.к. в соседних лоджах свободных мест не было, ведь вчера не все самолеты улетели из-за облачной погоды.
Ужин и отдыхать. Как же хочется уже спать под одеялом, развалиться звездой, а не ютиться в коконе. Даже не знаю, чего хочется больше, душа или поспать без спальника в тепле. С мыслью о том, что завтра это счастье со мной случится, провалилась в сон.

[b-olegh]

Даже не знаю, чего хочется больше, душа или поспать без спальника в тепле.

Как "не знаю"?
Конечно, горячий душ... Сильный, проточный...

[Алеся Z]

Лукла

Утро в Лукле. Сегодня у нас самолет в Катманду, в цивилизацию, В ДУШ!!!! 13 дней «мыться» салфетками – ну, уже вообще не прикольно. Да, душ везде есть. Кое-где этот душ (тооонкая струйка воды) даже подогревается газом, но температура в помещении все равно близка к нулю, поэтому мыться очень холодно, малоэффективно, так еще и простудиться можно от таких процедур. Кстати, много раз читала о простудах после душа. А в горах простуда почти не лечится, поэтому я решила не рисковать с душем на треке, и мои попутчики поддержали эту идею.

В Himalayan Lodge кормят в целом не очень вкусно, но традиционная чампа, каша с медом, мне понравилась. Сегодня мы встали в 5, чтобы в 6 позавтракать и бежать в аэропорт регистрироваться. Оказалось, зря – регистрация возможна за 10 мин до вылета, а вылет у нас по расписанию в 9:40, сейчас задержка вылетов уже на час. Сходили в кафе, снова вернулись в аэропорт – тут полная неразбериха, стойка Sita, как всегда, пустует, народу в этом сарае тьма, задержка вылетов уже на 3 часа. У стойки регистрации дежурили по очереди, т.к. не знали, в какой момент нас могут пригласить. Было странно наблюдать, как на пару прилетевших самолетом приняли только стопочки иностранных паспортов от местных ребят – ни от кого из самостоятельных туристов паспорта на регистрацию не приняли. Выглядит подозрительно… Т.е. без местного организатора твоих полетов вообще не улететь?
Мы периодически спрашивали, когда откроется регистрация на наш рейс, а нам только каждый раз оглашали бОльшее время: «задержка вылетов на 40 минут» , «задержка вылетов на 1,5 часа» и т.п.




Теряя надежду, мы сбегали к вертолетам – 500$ с человека. Торговаться отказываются. Как-то совсем дорого. В офисе авиалиний сказали, что погода хорошая и все должны улететь, но проблема в том еще, что сезон заканчивается и из Катманду людей мало. А им не очень выгодно в одну сторону лететь пустыми, поэтому количество рейсов сокращают, не учитывая количество пассажиров из Луклы.

Мы так и не улетели. Погода к середине дня совсем испортилась. Никто ничего объяснять не стал, объявлять как-то централизованно об отмене тоже не потрудились.




Поспрашивали еще раз на вертолет площадке о более дешевом полете: предложили вариант до Рамечап, оттуда 4-5 часов на джипе, но сегодня полетов не было, и будут ли туда летать завтра никто не знает. Странная ситуация. Я думала, до куда клиента заплатить, до туда и летят.
Сказали, что возможно, завтра вертолеты будут летать в Фаблу за 200-300$ с человека, а оттуда еще баксов за 40-50 можно будет доехать до Катманду за 10(!!!!) часов на джипе. Дорого и не круто. Сходили в офис авилиний Sita Air – после милой беседы и обещания, что обязательно отблагодарим, зарегистрировали нас на завтра на пораньше, на 8:30, а не в конец очереди (если в свой день не улетаешь, на следующий день ты последний в очереди на самолет) , но завтра будет летать только 2 самолета, а не 3 как сегодня, поэтому никто ничего не обещает. Заселились обратно в лодж и тусили в столовой, залипая в телефонах. Мы снова мерзнем, а впереди еще одна ночь в спальнике. Не хочу….



Лукла - Катманду

Сегодня мы уже не спешили, не вставали в 5 утра и не бежали первыми на завтрак, т.к. знали, что это не может улететь. А что поможет? Конечно, долларовые бумажки, которые мы вручили сотруднику авиалиний, после чего он пообещал, что в следующий самолет, который прилетит из столицы, нас посадят. Если он прилетит, конечно. Но он прилетел. Эмоциональное выдалось утро, пришлось побегать, посуетиться, попереживать, но в итоге всё получилось. Наш маленький самолетик на 14 пассажиров, крехтя и треща, разогнался по 500-метровой полосе и воспарил над обрывом.






В самолете перед нами сидел парень, который, как оказалось, живет с нами в соседнем доме в Москве. Как же тесен мир!
Через минут 40 мы уже были в Катманду, где на улице 20 градусов, пыльно, шумно, но ровно.


В этот момент мне сразу перехотелось уезжать домой, хотелось отдыха, но уже по-человечески, остаться в этом пыльном городе, а лучше свалить в Покхару, или вообще в теплый Тай к морю. Мы все резко осознали как мы устали, и как сейчас нам нужен отдых для тела.




Мы заселились снова в Metro Inn, хотя отельчик и не самый чистый и с тараканами, но владелец организовал нам такси за 8 баксов на пятерых и приютил по очень приятной цене.
Мы по несколько раз приняли душ!!! Такой кайф снова быть в цивилизации! Здесь есть душ, бесплатная зарядка, бесплатный wifi, бесплатная бутылка воды, а не по 5 баксов, дешевая и вкусная еда!

Нашла на трипэдвайзере ресторан Forest and Plate, где мы очень вкусно пообедали салатиками. Место уютное, блюда европейские, подача красивейшая!





И наконец сон в кровати без спальников!



Катманду – Москва


Печально езжать, но пора.
До новых встреч, Непал!

[G-Man]

Конечно, долларовые бумажки, которые мы вручили сотруднику авиалиний

Вот так вот сами того не желая поощряем непальскую коррупцию, из-за этого ситуация будет только ухудшаться так как желающих поиметь быстрых и легких денег будет все больше и больше.