Трое вокруг Аннапурны пока без собаки. Весна 2019.

[neperech]

И даже яблоки из Марфы пропустили?

Яблоки в начале апреля в Марфе отсутствовали. Только сок)))

а мы почти в это же время ели там яблоки за обе щеки - сушёные Марфинские!)

[Darkmesser]

а мы почти в это же время ели там яблоки за обе щеки - сушёные Марфинские!)

Сушеные яблоки мы таскали с собой родные. Перед перевалом половину отдали хозяйке лоджа)))) Поэтому в Марфе такие яблоки нас не привлекали)))

[neperech]

Возвращаясь, крутили все попавшиеся на пути молитвенные барабаны и просили хорошей погоды на дальнейший трек.

дааа.. видно я в своё время хорошенько накрутила эти барабаны - погода у нас тогда была шикарная)..
хотя, глядя сейчас на ваши фото, убеждаюсь, что облачная и серая погода в горах мне нравится не меньше солнечной

стена Сваргадвари в снегу необыкновенна! да и все фото со снегом и под снегом знакомых мест выглядят удивительно, если не уникально..

[neperech]

а мы почти в это же время ели там яблоки за обе щеки - сушёные Марфинские!)

Сушеные яблоки мы таскали с собой родные. Перед перевалом половину отдали хозяйке лоджа)))) Поэтому в Марфе такие яблоки нас не привлекали)))

а вот и зря)), я искушённый фанат сушёных яблок)) и знаю в них толк, но марфинские меня покорили)..

[b-olegh]

знаю в них толк

"Я - злой и страшный серый волк!
Я в поросятах знаю толк!" (с)

[Darkmesser]

Глава седьмая.
В которой бабушка угощает пирожками, завтракаем с видом на Аннапурну и ищем воображаемых друзей. 27 марта.

Из Верхнего Писанга выходим в 7:30. Завтрак с собой, как обычно, тибетский хлеб и яйца. Что-то идти сегодня тяжело. На тропе на свежем снегу попадаются отпечатки чьих-то лап. Смотрим и анализируем. Если это собака, то должны отпечататься когти, а тут их нет, отпечатки только подушечек. Значит, кошачьи. Размер — с ладонь взрослого человека, видимо, барс. И наверное, снежный. Встретиться нос к носу с таким зверем не хотелось бы, а вот увидеть было бы неплохо. Но — не судьба. Барсы не такие дураки, чтобы показываться всем подряд.



К 8 часам доходим до подъема, который многие описывают как сложный. Переходим очередной подвесной мостик, и тропа уходит серпантином вверх. Это подъем к поселку Гяру. Есть возможность попасть в Мананг (или как в нашем случае, в Браку, немного не доходя до Мананга) по дороге внизу долины. Но мы же приехали сюда смотреть красоты, поэтому наш план — подняться к Гяру (3670), потом по тропе траверсом дбраться до селения Нгавал (3660) и спуститься к поселку Брака (3360). В Мананг (стандартная остановка для многих) я идти не хотел, потому что там туристический центр с магазинами, толпами народу и даже с кинотеатром (больше похожим на наши видеосалоны 90-х), а мы — команда закоренелых интровертов.



Поначалу подъем серпантином не вызывает трудностей, и только через пару часов понимаешь, что этот участок весьма не прост. К концу подъема уже и ноги, и спина болят (эх, не хватает физподготовки все-таки). На верхнюю обзорную площадку выползали чуть ли не на четвереньках. Правая нога, левая рука, левая нога, правая рука.



Уффф. Дошли. Поднимаем глаза, а там стоит древняя бабуля и предлагает пирожки! Горячие, только из печи! Это были самые вкусные пирожки на всем треке! Да что там пирожки, это были самые вкусные вкусняшки на треке. С яблоками и корицей. Божественно! Особенно, когда ешь их с видом на гряду Аннапурны.



Огромное спасибо тому, кто поставил на этой высоте деревянные лавки. Завтрак с видом на снежные вершины был лучшим за весь трек. Если будете идти этот трек, обязательно идите через Гяру и Нгавал. Лучшие виды и лучшие пирожки с яблоками! Рекомендую и то, и другое!



Позавтракав, выдвигаемся дальше. По карте от Гяру к Нгавалу идут две дороги по склону: одна все время держится на высоте около 3600-3700, а другая забирает выше, до 3850 и спускается к 3660. Решили идти по первой.



Через час я понимаю, что мы идем все-таки по второй, которая ведет все выше и выше, а где был выход на первую, мы так и не увидели. Местами много снега и, возможно, под ним просто не видно развилки. Все следы идут по верхней тропе. Ну, значит и мы туда. Выбора особо и нет. Зато тут самые лучшие виды на массив Аннапурн (это мое личное мнение).



Тропа идет траверсом, огибая выступы склонов. Поэтому до поворота— снег и холодный ветер, за поворотом — жарко и сухо. И так много-много раз. Куртки надеть, куртки снять, надеть, снять.



Вышли к Нгавалу. Понравилась входная арка, перед которой снег был расчищен, а чтобы пройти в нее, пришлось лезть через метровый сугроб. Судя по следам, все так делают. В первом же ложде выпили чаю с молоком, сидя за столом на улице и созерцая сугробы вокруг.



Пошли дальше. Заблудились на старых улочках, зато посмотрели поселок, покрутили огромный барабан, подивились чортену с проросшим сквозь него огромным деревом, поглядели на «доставку товаров», которые носят из джипов, подъезжающих к дальнему краю поселка, и отправились вниз, по дороге к Браке. Снова встретились с эстонцами. То мы их обгоняем, то они нас.



Мне в этом переходе тяжело далось начало дня. Побаливала голова, дышалось тяжелее обычного, идти было тяжело. Но после затяжного подъема и завтрака с видом на Аннапурну все пришло в норму, и до Нгавала идти было хоть и сложно, но терпимо. А когда начали спускаться, совсем стало хорошо и я шел легко.

Спуски мне всегда нравились, а вот нашей Елене — наоборот. Подниматься было хоть и тяжело, но приемлемо, а на спуске ей стало плохо. И чем дальше, тем хуже. Видимо, сказалось то, что она гипотоник.

Мы с Сергеем, как смогли, разгрузили её рюкзак, взяв часть веса на себя. Общая скорость снизилась. До Браки идти хоть и по ровной дороге, но еще часа два. А время — четыре вечера. Понятно, что доберемся, но совсем не интересно так дбираться. Тем более, что внизу уже и виды не так хороши.



Неожиданно появляется джип, который едет в нашем направлении. Тормозим его. Внутри водитель и Босс. Переговоры вели с Боссом.
— Намасте, до Браки подбросите?
— И вам намасте, может вы имели ввиду до Мананга?
— Нет, нам в Браку.
— Зачем Брака? Давайте в Мананг, там лучше!
— Спасибо, но нет, нас в Браке… ээ… о! Друзья там нас ждут!
— Ааа, ну раз друзья, тогда ладно, фифтин хандред! (я потом много раз слышал как они полторы тысячи называют «пятнадцать сотен»)
— Может тысячу?
— Ок, залезайте.

Через 15 минут мы в Браке. Вылезаем из джипа, размышляя, где тут лоджи и куда нам податься. Джип не уезжает. Выглядывает Босс:
— Где друзья ваши? Может мы вас к ним отвезем?
— Спасибо, не надо, мы с ними созвонимся и найдем их сами.
— Так давай, звони, узнавай где они!..
Да что ж ты не отвяжешься никак? Босс ждет. Я достаю смартфон, делаю вид, что набираю номер, прикладываю к уху и начинаю нести чушь по-русски:
— Але, тут странный мужик, который не хочет от нас отставать, давай езжай уже, сколько мы тут будем стоять и искать воображаемых друзей?
Ленка уже немного пришла в себя, стоит рядом, слушает и с трудом сдерживает смех. Наконец, Босс не выдерживает и уезжает.



Отлично. Теперь надо найти лодж. Брака представляет собой маленький древний поселок в стороне у скал и новую улицу с парой лоджей вдоль дороги. Так что особо долго выбирать не пришлось. Выбираем большой, двухэтажный лодж, около которого и стоим. Как оказалось, хозяин уже минут пять всеми силами пытается привлечь наше внимание и приглашает к себе. Ок, давай пойдем к тебе.
— Вай-фай есть?
—Есть.
— Душ есть?
— Есть.
— Ну и отлично, комнату на троих, плиз.

Заселились. Поели. Тут даже выпечка есть. Но с бабушкиными пирожками не сравнить. С Леной прогулялись по окрестностям, ей стало немного лучше. В этот вечер гипотоник единственный раз выиграл у гипертоников. Завтра у нас акклиматизационный день. Дальше не идем. Дневка с радиальным выходом к ближайшим достопримечательностям. Это значит, что пойдем с маленькими рюкзаками прогуляться повыше, чтобы привыкнуть к высоте.



Из интересного тут есть пещера Миларепы (буддистский святой отшельник), в которой он жил (высота 4100) и Ледяное озеро (4600). Вечером в столовой, где собралось много разного иностранного народу, узнаем, что к пещере не пройти, все завалено снегом. И пещера, и подходы к ней. Остается Ледяное озеро. Ок, пойдем туда.

В столовой хоть и тепло, в отличие от нашей комнаты, но неуютно. Слишком много людей. Даже Лена, которая постоянно искала франкоговорящих трекеров, шепчет нам:
— Давайте возьмем термос с чаем и пойдем уже в комнату, надоели эти иностранцы, мы же интроверты…

Здесь мы впервые встретились с парой из Москвы. Они вдвоем идут этот трек и еще встретятся нам много раз. С ними произойдет интересная и поучительная история, о которой расскажу в свое время.

Расходы:
7150 — лодж в Писанге
500 — чай с пирожками
300 — чай в Нгавале
1000 — джип до Браки

[Peter Number One]

Спасибо за беспредельно снежный отчет по маршруту вокруг Аннапурн. Приятно рассматривать снег, когда за окном жара....Разрешите добавить картинки с изображением Божества под Анной2, которое и в снег и ветер сохраняет свои очертания)

[Peter Number One]

1561194168781.jpg

[Peter Number One]

1561194486542.jpg

[Darkmesser]

Глава восьмая.
Мы отдыхаем, разговариваем с яком и собакой, снова топаем по снегу и впервые жалеем, что не взяли ледорубы. Я изображаю дурака, а Сергей — электрика. 28 марта.

Сегодня акклиматизационный день. Утром с маленькими рюкзаками через старую Браку поднимаемся вверх, к Ледяному озеру. Подъем не сложный, но затяжной. Набор высоты — около тысячи метров. Само озеро не представляет особого интереса, важен именно подъем до 4600. Организму надо понять, что его ждет дальше.



Склон по которому мы поднимаемся на солнечной стороне, поэтому снега нет (ну так, местами попадается). Тропа хорошо протоптана, заблудиться сложно, хотя потом, на спуске, мы все-таки ее потеряли прямо над поселком и спускались по склонам и козьим тропам, но это нормально, к такому мы подготовлены.



Подъем состоит из четырех «взлетов», это когда видим «вершину», поднимаемся на нее и выясняется, что это только первая ступень, потом тропа идет полого и снова вверх на «вершину». И так — четыре раза.



Чем выше, тем больше становится снега. На высоте 4200 выходим к последней «полочке», на которой стоит хижина, гордо именуемая «ресторан». Там одинокий непалец готов предложить чай и что-то из еды. У нас завтрак, как всегда, с собой, поэтому заказываем только чай, и пока его готовят, мы с Леной идем знакомиться с представителем местной фауны. Это як-подросткаок. Красавец стоит на склоне, на фоне Аннапурны, и с подозрением косится на нас.

Подходим поближе, чтобы сделать фото: Лена с яком, я с яком и подошедшая собака с яком. Была мысль подойти погладить его, но, вспомнив мой прошлый опыт, когда в похожей ситуации около Мачермо як погнал меня (конкурента) со своего скудного пастбища, размахивая рогами, мы оставили эту идею и просто поговорили с этим белым мохнатым облаком. Потом к разговору присоединилась собака, но спокойно поболтать нам не дал Сергей, сообщивший, что чай готов и пора завтракать.



Дальше хижины тропа совсем пропала под снегом и пришлось идти по следам прошедших ранее трекеров. Поднявшись до 4500, увидели плато, где находится озеро. Но добираться туда совсем уже расхотелось. Время — около 12, снег подтаял на солнце, мокро, слякоть, ноги проваливаются. Дальше решили не идти.

Как потом выяснилось, само озеро тоже засыпано снегом. Высоту мы набрали достаточную, виды отсюда прекрасные, фотографии сделали, можно и обратно. По пути вниз встретили в хижине-ресторане отдыхающую пару из Москвы, с которой познакомились вчера. Они тоже размышляли о целесообразности дальнейшего подъема.



Есть на этой тропе один участок, который без снега, возможно, проходится легко, но в нашем случае снег превратил склон в горнолыжную трассу с 60-градусным наклоном, которую надо преодолеть поперек. Тут мы пожалели о том, что нет у нас ледорубов, с которыми гораздо удобнее проходить такие опасные участки, а в случае соскальзывания ледорубом можно «зарубиться» — остановить скольжение по снежному склону. Палки, что были при нас, в такой ситуации не особо помогают. Мне было боязно не столько за себя, сколько за ребят. Но потихоньку, по очереди, шаг за шагом, наблюдая за тем, кто проходит в данный момент, миновали этот участок. Мы потом еще не раз пожалеем о том, что не взяли ледорубы.



Спустились к старой Браке, посмотрели поселок. Старинные постройки из камня создают впечатление, что ты переместился во времени. Древний монастырь наверху селения дополняет образ. Удалось даже пройти через несколько помещений этого монастыря. Он сейчас на реставрации, обновили лестницу, поставили новую, сверкающую на солнце статую будды. Только одно помещение было закрыто, но сквозь щель в двери нам удалось увидеть полустертые настенные фрески, которым много-много лет.

Вернулись в лодж. Прогулка на тысячу метров вверх нас утомила. И это с маленькими рюкзаками! А что будет на перевале, где нас ждет такой же подъем со всеми вещами? Впервые появилась мысль о портере. Если отдать ему Ленкин рюкзак, то уже всем будет гораздо легче. Но, может, это такие мысли потому, что устали? Посмотрим, что будет дальше.



Из окна нашей комнаты открывается вид на дорогу и окрестные поляны с пасущимися животными. Мы сидим, обсуждаем планы на завтра и замечаем детей, возвращающихся из школы. О! Мы же взяли с собой сувенирные карандаши. Пришло время их дарить! И дети тут уже не разбалованы цивилизацией, и разгружаться надо.

Пока обувались и выходили из лоджа, дети разошлись. Что ж такое! Идем с Леной к старому поселку, там вчера тоже видели детей. Так и есть, играют на том же месте. Трое. Одариваем их тремя наборами. Тут и родители подошли, благодарят. Остался один набор. Осматриваюсь и замечаю неподалеку школьницу, идущую по тропинке. Я к ней. Напрямик через поляну.
— Намасте! Презент!
...Бульк! Правая нога по щиколотку провалилась в жижу болотную. Да ладно, ерунда, вытаскиваю ногу и бегу дальше. Девочка ждет и смотрит на бегущего через выпас дурака. ...Бульк! Вторая нога проваливается… Но дошел. Вручил. Молодец. Девочка удивлена, такого сумасшедшего трекера еще не видела, но подарок взяла.

Вечером обнаружили проблему. В нашей комнате нет розетки. Электричество есть, а розетки нет. Как заряжать технику? Это я уже зажрался, на треке в 2016-м розеток не встречал вообще. Но тут привык к комфорту. Внимательно все осмотрев, Сергей замечает, что от выключателя идут два провода, один к лампочке, а другой заканчивается обрывом над дверью. Видимо собирались сделать еще одну лампочку, да что-то не сложилось. Прикручиваем к этому проводу зарядку и по очереди заряжаем наши устройства. Проблема решена.

Расходы завтра посчитаем.

[Darkmesser]

Глава девятая.
В которой налево хода нет, трехэтажный сэндвич, сомнения, разгрузки и обретение нового спутника. 29 марта.

Из Браки выходим в 7:30. А в 8 уже входим в Мананг. Последний населенный пункт, до которого идет дорога. У них тут даже стоянка джипов организована на входе в поселок.



Мананг действительно большой. По сравнению с Бракой, Писангом и прочими селениями. Проходим мимо магазинов, кафе, стад коз и иных благ цивилизации. Дальше можно двигаться налево, в направлении озера Тиличо (самое высокогорное озеро в мире), или направо, в направлении Як Кхарки и перевала. Сидя дома и расписывая маршрут, в одном из вариантов я учитывал поход к Тиличо. Но по сообщениям местных и тех, кто пытался туда попасть, это «нот посибл». Все завалено снегом, пройти нельзя, а даже если и получится пробраться, то вместо озера можно посмотреть на очередную снежную поляну. Решили Тиличо оставить на следующий раз.



На окраине Мананга останавливаемся на завтрак в последней «кафешке». В этот раз нам достались недоваренные яйца, которые пришлось пить, а не есть. Пока едим, мимо проходят знакомые кенийки, потом — знакомые эстонцы.
— Опять вы!
— Это ВЫ опять, а мы снова!)))



После Мананга тропа — с набором высоты. Идти не легко. Снег, местами — слякоть, рюкзаки все тяжелее и тяжелее. Высота уже около 4 тысяч. А впереди еще перевал на 5 тысяч! Но в качестве компенсации за трудности — вокруг сказочная красота. Снежные склоны, голубое небо, яркое солнце. Мы за время трека увидели уже все климатические пояса — от тропиков до северных льдов и все виды погоды: солнце, дождь, снег, облака, ветер. И это замечательно, ведь от такого разнообразия остаются яркие впечатления и множество эмоций. А это и есть жизнь, как мне кажется.

Все чаще идем молча, постоянно разговаривать тяжело. На привалах жуем орехово-цукатную смесь, пополняя энергию. Хотели угостить проходящих мимо кениек, но они отказались, только посмотрели, что же мы едим в пути.



Впервые за весь трек я достал плеер с музыкой. Обычно я слушаю горы, ветер, дорогу… но сейчас захотелось музыки. Тем более, многие композиции очень подходят для горных дорог (в моем плеере «Мельница», Таривердиев, Лара Фабиан и еще разного понемногу). Музыка действительно помогает преодолевать трудности.



В Як Кхарку приходим в 13:30. Здесь наша точка ночевки. Заходим почти одновременно с кенийками, их гид поселил девушек в симпатичном лодже с деревянными домиками. Пытаемся остановиться там же, но хозяин говорит, что мест нет. Ну и ладно, идем дальше.



Пройдя метров сто по поселку, моя команда бунтует. Заявляют, что дальше не пойдут, устали. Мне тоже без разницы, где останавливаться. Захожу в лодж напротив.
— Намасте, есть места?
— Есть, есть, идем покажу!
Проходим сквозь лодж и оказываемся в огороде, где лежат, греясь на солнышке, яки. В сторонке стоят три домика, явно новые. Отлично.
— Нам нужно для троих, отдельные кровати.
— Вот! — комната с одной двуспальной и одной односпальной кроватью.
— А есть еще, что посмотреть? Нам нужны отдельные кровати.
— Хорошо, соседний домик, вот! — комната с одной двуспальной и одной односпальной кроватью, от перестановки мест слагаемых (или кроватей), сумма (суть) не меняется...
— Ладно, понятно, пусть будет так, только мы едим у вас и не платим за жилье, ок?
— Ок! Вот вам ключи от домиков.
От ДВУХ домиков.
В результате нам достались два домика за бесплатно! Лена, как королева, жила в собственных апартаментах. Оказалось, что даже туалет внутри (правда, водопровода нет)! Хотя при такой звукоизоляции неизвестно, хорошо это или плохо.



На обед заказываем то, что еще не брали в Непале — сэндвич. Есть особо не хочется, а бутербродом с чаем перекусить можно. Но когда нам принесли эти сэндвичи, мы поняли, что получаем полноценный обед. На тарелке трехэтажное сооружение, в котором тосты, свежая капуста, майонез (или что-то похожее) и три вида сыра, рядом — жареная картошка (очень вкусная, по сравнению с той так называемой жареной картошкой, которую мы пробовали уже на треке и были разочарованы) и овощи. Объедение! И по объему еды не мало. Лена с трудом доедает свою порцию.



Перекусив, идем прогуляться повыше для дневной акклиматизации. Гуляем и думаем. Дальше будет еще тяжелее, а если мы уже сейчас смотрим все чаще не на красоты, а на тропу под ногами, согнувшись под тяжестью рюкзаков, то это не дело. Снова всплывает мысль про портера. Понятно, что мы не привыкли к помощникам. Все свое носим сами. Без гидов, портеров и туристических групп. Гиды и группы нам не нужны, но, может, портер — это не так уж и плохо? После обсуждения решили нанять одного, чтобы нес рюкзак Лены, в который мы тоже сбросим по паре кило из своих рюкзаков.



Портера оказалось легко найти в любом лодже, и наш — не исключение. Хозяйка после небольшого торга (с 15 до 13 тыс. рупий) представила нам нашего портера на следующие два дня (договорились, что он несет рюкзак до перевала и там отдает его нам, вниз не спускается). Зовут его Батур. Почти Батыр, только вот по виду на богатыря он мало похож. Если видите в горах непальца маленького роста и щуплого телосложения, то это обязательно портер. Наш таким и был: молодой парень ростом ниже Лены.

В последствии оказалось, что отнести удобный рюкзак на перевал для него — просто прогулка. Он всю дорогу бежал впереди, ждал нас и слушал музыку со своего смартфона через портативную колонку, которую захватил с собой. А еще он курил… даже на перевале.



В лодже мы оставили (для разгрузки) свой термос, который плохо держал температуру, часть лаймов и имбиря, купленных в Катманду, и сушеные яблоки, которые почти не ели. Хозяйка была рада таким подаркам.

Расходы:
9800 — лодж в Браке за два дня
450 — чай на тропе к Ледяному озеру
380 — чай и вода в Мананге

[Darkmesser]

Глава десятая.
В которой есть снег, толстая собака, высота, правильное решение и ожидание завтрашнего дня. 30 марта.

Снег. Теперь почти везде снег. У меня в дневнике уже который раз записана фраза про то, что тут не должно быть столько снега в это время года. Я рассчитывал на более сухую тропу.



Вставляю в солнечные очки сменные стекла на максимум затемнения. Снег и солнце не лучшие друзья для глаз.

Путь от Як Кхарки до Тронг Педи (нашей точки для ночевки) довольно прост. Идти недолго, мы вышли в 8 утра и в 12 уже были на месте, тропа набирает высоту плавно, лишь пару раз нырнув вниз, к мостикам через реку. Но вот снежные склоны упорно просили ледоруб.



Только наш портер ничего не просил, убежал вперед, подпевая своему смартфону. Иногда ждал нас на поворотах, но там тропа одна, заблудиться невозможно. Просто контролировал, идем ли мы еще.



На полпути внезапно обнаружился «магазин». Хижина с водой, сникерсами и толстой симпатичной собакой. Собака не продается))).



Когда уже показались крыши Тронг Педи, у тропы мы обнаружили табличку с надписью «Thanks». То есть: «Спасибо, что дошли». Приятно.



Заселившись, пошли прогуляться повыше и разведать дорогу. До Хай Кэмпа (пара лоджей на пути к перевалу) не дошли, но ноги промочили. Снег. После обеда он подтаял и стал трудно проходимым. Завтра важный день. Перевал.

Во время прогулки Лена спросила разрешения немного поныть. Мы позволили.
— Зачем нам этот перевал? К чему переться вот на эту высоту? Что мы там не видели? Хочу тепла и фруктов, что мы тут вообще делаем?
— Совершенно с вами согласен! — это проходивший мимо трекер внезапно поддержал ее. Он оказался тоже русским, они с командой идут в Хай Кэмп и завтра на перевал.
— Подписываюсь под каждым вашим словом! — и пошел дальше вверх…

У меня был только один весомый аргумент:
— Ближайшее место, где тепло и бананы, находится на ТОЙ стороне перевала. Быстрее всего оказаться в тепле и уюте, это перейти перевал!
На этом нытье закончилось, и мы спустились в лодж.



Сегодня уже все почувствовали высоту. Утром у меня появилась небольшая тошнота и заболела голова, Но, как уже случалось ранее, после ходовой нагрузки через пару часов все пришло в норму. А вот Ленке, наоборот, стало хуже. Только Сергей хорошо себя чувствует, как будто ходит в горы каждый день. Только постоянно есть хочет))). У нас с Леной аппетит тоже не пропал, и это обнадеживает.

С погодой совершенно непонятно. Утром все было в облаках, позже разъяснилось, а ближе к вечеру снова все затянуло. По прогнозу смотрели, завтра должно быть ясно, а дальше снег и снег. Значит, перевал надо обязательно проскочить завтра, иначе застрянем.



Конечной точкой на сегодня мы выбрали Тронг Педи. Я долго размышлял, где же останавливаться, то ли в Тронг Педи, то ли в Хай Кэмпе? Многие спорят на эту тему. Есть сторонники ночевать перед штурмом перевала внизу, в Тронг Педи (на высоте 4500 м) и потом выходить ночью, подниматься до Хай Кэмпа (4900 м), и далее — на перевал (5416 м). Тогда подъем получается почти километр, что на этих высотах непросто. А есть те, кто предпочитает дойти до Хай Кэмпа (там тоже есть пара домиков для ночевки) и на перевал выходить не ночью, а рано утром. И подниматься гораздо меньше. Но есть одно «НО». Как позже и подтвердилось, почти все, кто ночевал в Хай Кэмпе, плохо спали, поднялись с головной болью и чувствовали себя разбитыми. Я не утверждаю, что это случается со всеми, но те, у кого я спрашивал, описывали все именно так.

Тронг Педи. Вечер. Сидим в общей столовой. Кроме нас тут только итальянец, немец и несколько местных, включая нашего Батура. Ему такая прогулка явно нравится, он тут всех знает, флиртует с местными девушками, показывает им какие-то музыкальные клипы на смартфоне, в общем, развлекается по полной))). Интернета тут нет. Зато есть своя неповторимая атмосфера. Сидим тесным кружком около печки-буржуйки, в которую иногда подкидывают кизяки и поливают керосином, чтобы горело. Просим Батура, чтобы включал только местную музыку, а то англоязычная попса нам и дома надоела. Он смеется и ставит что-то непальско-индийское, хотя тоже попсовое. Рассказываем о наших странах, выясняем как им тут живется зимой (оказалось, что хозяин живет тут круглый год). И расходимся, когда печь уже начинает остывать.



Все небо затянуло облаками, и идет снег. Сильно переживаем, что же будет завтра, а вернее, ночью. При таком снегопаде в темноте идти тяжело. И стоит ли? Узнаю у Батура, знает ли он дорогу на перевал. Говорит, что знает, и это уже хорошо. Договорились с ним и остальными трекерами, что выходим в 4 утра. Вместе идти не так страшно. Что же будет завтра?

Расходы:
6800 — лодж в Як Кхарке
200 — бутылка воды на треке

[ara_perm]

Отличный отчёт, шикарные виды, читаю с удовольствием, сам собираюсь туда обязательно.

Одна небольшая поправочка только:

озера Тиличо (самое высокогорное озеро в мире)

это не совсем так)
самое высокое озеро находится на высоте 6390 метров, на восточном склоне в кратере вулкана О́хос-дель-Сала́до (6887м), расположенного в Южной Америке, на границе Аргентины и Чили.

[Darkmesser]

Возможно, Тиличо самое БОЛЬШОЕ высокогорное озеро?)))

[ara_perm]

Возможно, Тиличо самое БОЛЬШОЕ высокогорное озеро?

Возможно, но вряд ли Приведу цитату из англоязычной википедии:

It is situated at an altitude of 4,919 metres (16,138 ft) in the Annapurna range of the Himalayas and is sometimes called the highest lake for its size in the world, even though there are lakes at higher altitude even in Nepal, and larger, higher lakes in Tibet.

[Darkmesser]

Спасибо, что читаете отчет.
А то уж подумал, что все бросили читать, отзывов нет.
А по поводу Тиличо... все равно мы туда не попали. Жаль конечно, но в тот момент никто туда не пошел.

[ara_perm]

Спасибо, что читаете отчет.
А то уж подумал, что все бросили читать, отзывов нет

Конечно читаем, не сомневайтесь! Тропа в Браку через п. Гяру и виды с неё - шикарны. Кроме того:

там стоит древняя бабуля и предлагает пирожки!

в мемориз и закладки)

А по поводу Тиличо... все равно мы туда не попали. Жаль конечно, но в тот момент никто туда не пошел

Ну читая другие отчёты мне показалось, что там (особенно в высокий сезон) могут быть серьезные проблемы с местами для ночёвки в БЛ Тиличо - народ на подоконниках и полу спит. Да и сам подъем не из легких. Хотя место наверняка стоящее и виды в хорошую погоду на гранд барьер замечательные

[neperech]

Спасибо, что читаете отчет.
А то уж подумал, что все бросили читать, отзывов нет.

Даже не сомневайтесь, читаем), читаем и с удовольствием проходим ещё раз знакомым маршрутом..

Хотя место наверняка стоящее и виды в хорошую погоду на гранд барьер замечательные

Стоящее!!

[Darkmesser]

Глава одиннадцатая.
В которой есть фонарики, холод, странные отношения, рекордные достижения, снежные склоны и успокоение души. 31 марта.


Звенит будильник. 3 часа ночи. Просыпаемся легко, голова ясная, ничего не болит. Отлично. Погода! Что там с погодой? Выглядываю на улицу. Звезды. Значит нам повезло. Собираем вещи в нашей маленькой комнатке. Надеваю на себя все, что нес ради этого момента. Термобелье, флиску, пуховый жилет, штормовку. На голову — флисовую шапку (позже натянул сверху еще флисовый баф, голова мерзла, в следующий раз обязательно куплю местную шапку из шерсти яка). На ноги — теплые спортивные носки.

Собираюсь еще подложить в ботинки химические грелки. Читаю инструкцию: «Достать из герметичного пакета, размять, дать начаться реакции, обеспечить доступ кислорода и оставить на 10 минут при температуре +25 градусов…». Интересно, как я это сделаю? Себе под флиску? Там тепло, но нет кислорода. А если оставить на воздухе, то температура в комнате хорошо, если плюс 3-5. Ладно, оставляю на кровати и через 10 минут засовываю в ботинки (оказалось, что смысла в грелках нет, они не грели).

Сверху ботинок натягиваем «котята» (это такие приспособления с шипами, чтобы ходить по снегу и льду и не скользить. Как «кошки», только облегченные, на резиновой основе или на шнурках-цепочках). Отмечу, что без «кошек» или «котят» там пройти можно, но это совсем уж экстрим. Снег, который днем подтаял, а ночью замерз — не самое удобное покрытие. Что интересно, мои «котята» с шипами-розочками, купленные в спортмастере за 500 р, все время смещались в сторону на обеих ногах и в итоге растеряли половину своих шипов. Пришлось после перевала их выкинуть. Одноразовые. Но задачу свою они выполнили.

Итак, выходим на улицу полные решимости. Ага, вот и наш портер стоит.
— Ну, что, Батур, идем?
— Идем.
— Так иди вперед.
— Нет, ВЫ вперед.
— Мы?
— Да, я вас потом догоню.
Хорошо, ничего страшного, тут еще собирались остальные трекеры выходить в четыре…
Где все? Вокруг ночь и нет никого. Только слабое шевеление в лоджах. Стоять и ждать мы не собираемся. Вчера начало дороги разведали, значит, — вперед! При свете налобных фонариков находим следы в снегу и отправляемся вверх.



Через полчаса оглядываюсь и вижу, что внизу движутся огоньки. Вот как. Значит, они нас пустили вперед, как разведчиков. Ну и ладно, идем дальше. В моих «чисто трекинговых» ботинках холодновато, грелки не работают, значит, надо больше двигаться. Часы показывают температуру минус 15 градусов. Сергей, как паровоз, безостановочно идет вперед, держимся за ним. Темп хороший, следы видны, следовательно — идем в правильном направлении. Через час (!) поднимаемся к Хай Кэмпу. О как! По описанию до Хай Кэмпа 2 часа идти. Но другого тут ничего нет, да и трекеры, выползающие из лоджа, подтверждают, что это Хай Кэмп. Отлично, значит и до перевала дойдем тоже быстрее, чем в описании? Раз так, можно тут чаю горячего выпить, уж больно холодно…



Пока мы с Леной заказывали чай в лодже, Сергей помогал нашей знакомой москвичке надевать «котята». Она ночевала в Хай Кэмпе, ей плохо, даже наклоняться не может. Позже Сергей рассказал нам ее историю.
Проснувшись сегодня утром, она почувствовала себя очень плохо, но стала собираться на перевал. Её спутник (который, по ее словам, уже лет 20 живет за границей) проявил максимум участия, на которое был способен:
— Ты как? Нормально?
— Нет! Мне очень плохо!
— А, ну ладно, я тогда пошел.
Взял своего (!) портера и ушел на перевал.
Позже мы встречали эту москвичку на подходе к перевалу, Она прошла. Но со своим спутником, наверняка, больше никуда не пойдет.



Выпив чая и немного согревшись, мы выдвигаемся дальше. Из лоджа выходим уже не во тьму, а в предрассветные сумерки. По снежной тропе вверх направляется цепочка трекеров. Человек двадцать. Пристраиваемся к ним и идем. Вокруг красота невероятных масштабов! Идти местами тяжело, почти все время холодно, но это был не самый сложный для меня день на треке. Постоянно останавливаюсь, чтобы достать фотоаппарат. Потом приходится догонять своих.



Когда первые солнечные лучи заиграли на далеких снежных вершинах, мы уже шли только втроем. Основная масса осталась далеко позади, а несколько «лосей» убежали вперед так, что нам их уже и не видно. И это хорошо. В этом снежном безмолвии, в этой масштабной, планетарной постановке мы были зрителями в первом ряду. Ничто не мешало чувствовать гармонию мира, чувствовать свою роль в этой вселенной. Мы не «букашки» и не цари природы, мы — такая же ее часть, как и все вокруг. И мы со всех сторон впитывали это спокойствие и силу… Лишь замерзающие пальцы на ногах, да тяжелое дыхание немного отвлекали.



Быстро дойти до перевала не вышло, от Хай Кэмпа шли часа три. Сам перевал появился неожиданно. Первую половину пути его все время ждешь за каждым подъемом, потом перестаешь с надеждой смотреть на очередной гребень, и вдруг рядом с тропой замечаешь надписи на снегу, что «150 метер ту пасс» или «ю кен ду ит», делаешь последнее усилие и видишь эти заветные флажки и табличку с названием перевала и отметкой высоты. 5416 м. Ура! (Из-за снега табличка находилась на уровне наших коленок, тогда как на фото без снега я видел ее на уровне плеча). Мы сделали это! Мы супермегакрутые ребята!))))



Тут уже фотографируются те, кто пришел раньше, человека три-четыре. Фотографируемся и мы, на фотоаппарат, на телефон, на все, что есть, потому что на этой высоте техника часто начинает «чудить». Мой смартфон замерз и отказался работать, аккумуляторы в фотоаппарате на таком морозе и высоте заканчиваются в десять раз быстрее (хорошо, что я брал много запасных). Одна флэш-карта вообще перестала опознаваться. Бедствие, да и только. Спасибо нашим знакомым эстонцам, которые подошли к этому времени, сфотографировали нас на смартфон и на следующий день отправили нам фотографии. Ведь наши родственники и друзья хотят увидеть наши геройские лица как можно быстрее, поэтому пытались при возможности снимать и на смартфоны, чтобы в тот же день отправлять в сеть.



Благодарим нашего портера Батура, который сидит и курит, потому что пришел на перевал раньше нас, отдаем ему деньги, он отдает нам рюкзак (бедная Лена, она уже так привыкла к маленькому рюкзачку). Сам перевал не особо красив, долго тут находится нет смысла, подъем к нему и спуск гораздо интереснее по масштабным и захватывающим видам. Перепаковываемся и движемся вниз.



И снова снег и снег. На перевале мы были около 9 утра. При спуске солнце начинает припекать. На привалах снимаем с себя теплые вещи и топаем уже в обычных ходовых одежках. Подтаявший снег замедляет наше движение. Иногда кажется, что съехать на рюкзаке будет и проще, и быстрее, но контролировать такой спуск сложно и есть опасность улететь со склона с печальными последствиями. Хотя, пару раз мы видели как портеры на сумках съезжают по снегу, как на санках.



Мне идется легко и приятно, спускаться по снегу мне не в новинку. Пружинящим шагом, врубая пятку в рыхлый снег, можно идти вниз быстро и уверенно, лишь иногда проваливаясь глубже, чем надо. Самое главное: все переживания, все тревоги по поводу перевала позади! Мы прошли его! Теперь только спуститься, а там уже тепло, бананы, можно никуда не спешить, плевать на погоду, просто расслабиться. Потому и иду чуть ли не вприпрыжку,



Настроение и состояние прекрасные, впереди такие же прекрасные горы и чудесные пейзажи.иА вот мои спутники не разделяют моего оптимизма. Лене и Сергею спуск дается тяжело. За четыре часа, что мы спускались до первых домиков-кафе под перевалом, они сильно вымотались. К тому же мы не рассчитали с водой. Брали при выходе по литру на каждого. Плюс пили чай в Хай Кэмпе и на перевале. Но последний час шли уже совсем без воды.



Когда дошли до Муктинатха (вернее будет сказать до деревни Ранипаува, Муктинатх — это храмовый комплекс рядом с деревней), Лена и Сергей были уже никакие, ничего не хотели, только упасть на кроватку. Поэтому, когда заселились в лодж и пошли есть, из заказанных блюд только я слопал все и мог бы еще съесть. А ребята поковырялись в тарелках и оставили кушанья почти нетронутыми. Даже Сергей, который всегда все съедал и хотел добавки! В отличие от меня, который обычно ел мало! Нас явно подменили на перевале)))).



Из еды мы заказывали суп, соки и рис с овощами и мясом. Мясо было в виде твердых сушеных кубиков, которые трудно разгрызть. Рано мы мяса захотели. Все-таки Муктинатх — это еще высоко и тут сплошные буддисты, а мясо они не едят. После еды, часов в 7 вечера мы объявили отбой… за день все устали. Я сделал записи в дневнике, отправил фото в соцсети и тоже со спокойной душой заснул.

Расходы:
7000 — лодж в Тронг Педи
13000 — портер
380 — чай на перевале
1800 — обед в кафе

[Darkmesser]

Глава двенадцатая.
В ней есть очередное просветление, черный Будда, ложные аскеты, Памир и жадное Средневековье. 1 апреля.

Когда я читал советы заканчивать трек сразу после перевала, я думал, что есть в этом что-то неправильное. После нашего путешествия я в этом сам убедился. Не стоит заканчивать трек так рано, Кагбени, Марфа и прочие селения очень интересны и экзотичны. Стоит продлить удовольствие еще на несколько дней.

Да, сразу от Муктинатха идет дорога, да, местами пыль и ветер. Но тут уже можно между поселками передвигаться на рейсовых автобусах. Это тоже интересно. И те, кто говорит, что эти автобусы ужасны, не ездил на общественном транспорте в 90-е. Тогда условия были гораздо хуже.

А тут все чудесно. Приехали за новыми впечатлениями? Так получайте их от всего вокруг! Мне Непал нравится не только горами, но и поселками, людьми, городами, разнообразием природы, буддизмом. Потому наверное, я и «заболел» Непалом. Возвращаясь, я уже планирую следующую поездку.

А пока мы в Ранипауве. В лодже «Дрим что-то там». До знаменитого «Боб Марли» на дошли немного, да и дорого там, говорят. Поднялись сегодня рано, еще не было шести. Ведь вчера все вырубились в 19 часов. Иду умываться: ну и рожа в зеркале! Мы все обгорели, хотя и мазались кремом и закрывались от солнца, как могли, бафами и шляпами с полями. Пальцы тоже обгорели. Нос не дышит нормально уже 2 дня, слизистая сильно сохнет. Горло першит, губы потрескались и кровоточат. Это конечно, нехорошо, но все прошло через пару дней. Кроме красной морды, которой я пугал жену даже по возвращении домой. И еще онемение на больших пальцах ног проходило больше месяца. Видимо слегка подморозил.



С утра пошли в Муктинатх. Толпы индусов. Кто-то пешком, кто-то доезжает от поселка до храмов на конях, кого-то несут на носилках, видимо, чтобы он потом встал, излечившись, и сам пошел обратно. Все хотят просветления и исцеления.
Мы нашли известные 108 источников, побрызгали на себя из каждого, заглянули в монастырь, сходили посмотрели на огромного черного Будду, который прекрасно смотрится на фоне снежных вершин.



Вокруг шум, гам, индусы проводят омовение и прижигание. Сидят ненастоящие садху. Это такие колоритные личности в ярких одеждах, смуглые, с крашеными бородами и разрисованными лицами. Их часто на рекламных проспектах можно увидеть. Они, собственно, для рекламы и сидят.
— Намасте!
— Намасте, Мани, мани давай!
Даже ничего не успеваешь сказать или спросить, уже деньги просят. А, не дай бог, наведешь на него фотоаппарат, так вообще скандал устроят. Съемки только за деньги! Не зря же они такой макияж сотворяют!

Через два часа, снова под рюкзаками, мы выходили из поселка в сторону Кагбени. Мои спутники устали еще со вчерашнего дня, поэтому через Лупру (как многие советуют) мы не пошли, а направились более коротким путем. Часто шли по асфальтовой дороге, которую тут проложили специально для паломников. Но я все равно не жалел. Теперь никуда спешить не надо, можно расслабиться и наслаждаться окружающими видами. А горы вокруг сильно изменились. Местность в этой долине напоминает Памир. На горизонте снежные пики, а вокруг марсианские пейзажи с красно-желтыми склонами, камнями и огромными ущельями. Да и еще ветер! Сильный ветер.



Первый вид на Кагбени открывается с высоты. Маленький поселок уютно устроился в долине на слиянии двух рек. Сверху хорошо видно, что там, внизу, уже зеленые поля и цветущие деревья. Это так необычно после снежных дней.



Поиски лоджа были внезапно осложнены тем, что цены тут, в Кагбени, просто космические. Не понимаю, из чего исходят хозяева? Может, все из-за тех же паломников? Но 2000 рупий за комнату на одну ночь, это слишком. Пошли в другой лодж, там 1500 (это известный Yak Donalds), еще дальше 1000 рупий (но в совсем жутком лодже). В итоге с трудом нашли комнату на троих за 500 рупий. Маленькую, тесную, но для ночевки вполне подойдет.  



Перекусив, отправились осматривать поселок. В новом городе ничего интересного, а вот старые районы стоит посетить обязательно. Это очень интересные древние улочки. Все дома сложены из камня. Узкие проходы, часто уходящие в темноту, под перекрытия второго этажа. И никогда не знаешь, куда выйдешь: или к кому-то в дом, или в хлев со скотиной, или в тупик и развалины. Тут есть свои маленькие площади, загадочные переходы, лестницы, выдолбленные из цельного бревна, и колдовская атмосфера. В этом месте надо снимать фильмы про Средневековье, про темное Средневековье.



В монастыре, который мы осмотрели, ничего интересного не нашли. Только здание древней постройки рядом с новым. Но оно было закрыто, и никто нам его не открыл. И наглые дети, которые лезли в наши карманы за конфетами.


Обратите внимание, с чем играет девочка на фото выше. Когда я учился в школе такие штуки были популярны.

Кагбени стоил того, чтобы его посетить. Он же ворота в Верхний Мустанг. Запретное королевство. Туда мы не пойдем. Мы поедем ниже, в поселок Марфа. Вечером искали место, где останавливаются автобусы, таких нашлось два, но никто толком не смог объяснить, откуда и во сколько отправляется автобус до Марфы. Договорились с хозяйкой лоджа на места в джипе. По 1000 рупий с каждого. Нормально. Не надо будет тащиться по пыли и ветру. Хотя, я хотел поискать салиграмы у реки, вдоль которой — а часто и по которой — идет дорога.

Салиграмы — это такие окаменелости аммонитов, сохранившиеся в виде булыжников разного размера. Их много находят в пойме реки Кали Гандаки. Вот вдоль этой реки нам и двигаться дальше. А салиграмы поищу около Марфы.

Еще в Як Кхарке мы видели листовку, в которой сообщалось, что после перехода перевала путешествие не заканчивается, и предлагалось взять в Муктинатхе велосипед и проехаться на нем аж до Покхары. А там его сдать. Идея интересная, только вот не понятно, куда рюкзаки пристраивать на велике. В следующий раз надо будет попробовать.

Расходы:
5700 — лодж в Муктинатхе
160 — вода
900 — 2 сумки на сувениры
1000 — аванс за джип