Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
Впечатления, отчеты, фотографии, блоги из путешествий и трекингов по Непалу, Тибету, Бутану. Отзывы туристов о поездках, турах и отдыхе в Непале, Тибете, Бутане. Как недорого посмотреть Непал, Тибет, Бутан. Что посмотреть в Непале, Тибете, Бутане, Катманду, Лхасе.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
Этот маршрут пришёл на ум сразу же после долгого путешествия осенне-зимне-весенним сезоном 2016-2017 как отличный вариант увидеть самые красивые места и побывать в ещё не хоженных. Однако первая попытка пройти эти перевалы в декабре 2018-январе 2019 провалилась, вернее, завязла в снегах и застопорилась на морозах и ветрах уже в самом начале. Так что, сделав выводы, на вторую попытку отправилась пораньше - в середине октября, обладая к тому же неограниченным временем и никуда не спеша. Благодаря отсутствию поджимающих сроков и графика смогла вдоволь походить в сторону базовых лагерей, озёр и ледников, которыми в стандартные отпускные треки приходится жертвовать. А наличие палатки, спальника и джетбойла позволяли останавливаться в шикарных отелях "1000 звёзд".
Заброска транспортом и пешком (17-21 октября 2019)
На этом маршруте всё интересное начинается только от Луклы, по-моему, поэтому тягомотину до неё рассматривала как заброску.
Самолёт сел в Катманду в 8.30 примерно, а уже через полчаса я выходила из аэропорта с 3-месячной визой и 25-килограммовым рюкзаком. Благодаря электронным терминалам получение визы значительно ускорилось, и никаких фотографий и анкет не требуется - красота! Гест у меня был забронирован на Боуде, шла туда пешком, как обычно делаю, чтобы сразу пропитаться Непалом - и катмандинской пылью. Заодно, проходя Чабахиль, купила там билет на завтра. Просила автобус до Саллери, а мне (как выяснилось на следующее утро) продали джип до Паплу. Что даже лучше, пожалуй. Оказывается, существует градация: есть джип джип за 1900, а есть джип сумо за 1500 рупий - его мне и продали. В лавке на Боуде купила 4 баллона газа (по 230 грамм), а в магазине G-Mart - еду на автономные переходы. Время на получение ТИМСов и пермитов не стала тратить, положившись на "авось" - как-нибудь на месте договорюсь. Легла спать пораньше, но из этого ничего не вышло: мальчики в прихрамовой школе по соседству учили тексты, старательно перекрикивая друг друга, словно стремясь докричаться до Будды. В кассе сказали, что отправление в 5 часов утра. И, хотя я отлично понимала, что нив какие 5 часов никто никуда не уедет, всё же дисциплинированно пришла в 4.45, потолкалась среди автобусов в поисках своего - тут-то мне открылась правда про джип сумо. Подошла к кассиру, продавшему мне билет, с извечным вопросом самостоятельного треккера "где джип? куда идти?". Кассир с почётом усадил меня на табуретку немного подождать. И вот уже рассвело, и вот уже 6 часов, и вот, наконец, пришёл водитель джипа, забрал меня и упихал на последнее свободное место. Ехали, как обычно, весело, с остановками каждые 2 часа на поесть и сходить в туалет, под непальские песни. За довольно короткое время музыкальные вкусы водителей сильно изменились, сместившись от народных песен к попсе и рэпу - это делает поездки менее мучительными, мозг уже не высверливается ультразвуковыми голосами непальских Наталий Кадышевых. В Паплу приехали в 16.50. Низкая облачность и гораздо прохладнее, чем в Катманду. Заселилась в ближайший гест. Треккеров много и всё, как кажется, исключительно французы. Кстати, в этот раз меня везде принимали за француженку, причём и сами французы тоже; не понимаю, как можно мою благородную славянско-крестьянскую физиономию счесть вырожденчески-аристократическим галльским лицом? В гесте сразу же попросила помочь с билетом на завтрашний джип - как выяснилось, они сейчас ходят только до Таксинду и стоят 600 рупий. Наутро в джип загрузили меня вместе с 4 евреями и одним непальским гидом. Выехали немногим позже 7 утра, в 9 уже приехали на конечную - гомпа в Таксинду. Дорога была местами труднопроходимая для машины из-за глубокой грязи, так что понятно, почему до Карикхолы джипы пока не ходят. Надеялась в этот день дойти до Карикхолы, но куда там, спуск на 1450 м до русла Дудх Коши вымотал до полного изнеможения. Появилась мысль, что скоро я пожалею, что взяла бинокль, ледоруб и верёвку. Пока что ноги просто дрожали от усталости, но ещё немного - и начнут подкашиваться. Стала прикидывать, где бы становиться с палаткой, но не пришлось - метрах в 100 до моста обнаружился гест а-ля homestay, куда я и заселилась. Хозяйка говорит только по-непальски, но объясниться мы смогли. Во второй половине дня нагнало облаков, но к закату небо расчистилось, стали видны звёзды. А прокладываемая автодорога тут в том же состоянии, что и 9 месяцев назад, строительной техники больше нет, колеи от экскаваторов и грузовиков за лето заросли травой. На следующий день дошла до Бупсы с остановкой на завтрак в Карикхоле. В Бупсу пришла рано, в 12 дня, пока небо не затянуло облаками, сидела на гомпе, потом пришлось укрыться в комнате.
Через всю Карикхолу тянется автодорога.
Новая дорога проложена и через Бупсу, она начинается от моста и витками идёт наверх, огибая склон под гомпой и внезапно заканчиваясь недогрызенным экскаватором склоном.
Наутро мышцы икр и квадры ощутимо болели. Облачность за ночь не разошлась, только поднялась немного - оно и лучше, так будет легче идти. Правда, вскоре облака опустились и большую часть пути пришлось идти в тумане:
За Бупсой в лесу на дорогу вышла желтогорлая куница, весьма безбоязненно подпустила метров на 15 к себе, прежде, чем скрыться в густом подлеске. На сегодня наметила дойти до Пайи. Через 10 минут после заселения в гест пошёл мелкий дождь. Всё же прогулялась немного по тропе до маниволла, но видов никаких из-за низкой облачности, пришлось ретироваться в комнату. Облачность немного поднялась после наступления темноты, и стали видны огни домов Нунталы и Таксинду, усеявшие весь склон. Наутро довольно резво доскакала до Луклы по пасмурной погоде. Но облака висят высоко, видна вся долина в сторону Намче:
А вот в стороне Затрва Ла всё затянуто:
Пришла в Луклу рано, в 11.30. Прогулялась немного туда-сюда, благо, начало распогаживаться:
После обеда даже приятно было посидеть во дворе, понаблюдать за взлётами-посадками, покопаться в интернете, скачать прогноз погоды на ближайшие 10 дней по маршруту. Хозяйский пёс за почёс спинки охранял от коровы:
Вся в предвкушении завтрашнего утра - наконец-то, начинается маршрут...
Lubains писал(а) 03 янв 2020, 15:52:Благодаря отсутствию поджимающих сроков и графика смогла вдоволь походить в сторону базовых лагерей, озёр и ледников, которыми в стандартные отпускные треки приходится жертвовать. А наличие палатки, спальника и джетбойла позволяли останавливаться в шикарных отелях "1000 звёзд".
Зависть. ЧOрная-пречOрная.
Lubains писал(а) 03 янв 2020, 17:32:музыкальные вкусы водителей сильно изменились, сместившись от народных песен к попсе и рэпу - это делает поездки менее мучительными, мозг уже не высверливается ультразвуковыми голосами непальских Наталий Кадышевых
О нет. Я обычный реп не выношу, а непальский, бессмысленный и беспощадный, готова менять на непальских Наталий Кадышевых 1:3.
Lubains писал(а) 03 янв 2020, 17:32:В Бупсу пришла рано, в 12 дня, пока небо не затянуло облаками, сидела на гомпе, потом пришлось укрыться в комнате.
Ох, прекрасная Бупса, вот-вот падущая под ковшами экскаваторов...
Lubains писал(а) 03 янв 2020, 17:32:не понимаю, как можно мою благородную славянско-крестьянскую физиономию счесть вырожденчески-аристократическим галльским лицом?
Из Луклы стартовала в 7 утра при +5С в рашгарде и флиске, однако быстро разогрелась под рюкзаком и уже за госпиталем на пустынной тропе переоделась в футболку, не высохшую со вчерашнего дня, что придало организму дополнительную порцию бодрости. С утра ясно, "забор" на Макалу-Барун виден отлично, но место перевала пока скрыто отрогом:
До начала подъёма к первой деревне на пути - Чутанге - тропа ныряет вверх-вниз, и нужно пересечь пять мостов разной степени внешней стрёмности, но все вполне прочные, даже такие:
В 10.30 приползла в Чутанг. Последние метры подъёма дались особенно тяжко, т.к. вышло солнце и принялось печь прямо в лицо. Прошла через всю деревню, полную местным народом в каждом доме (и это воспринималось очень непривычным, потому что 9 месяцев назад я дважды проходила и останавливалась здесь, и было совершенно пусто), и сделала привал на каменной скамье в самом конце у последнего дома. Разложила тут свою кухню, заварила какао и позавтракала прихваченными из Луклы чапатти и варёными яйцами.
На тропе видны следы палок и места передышек, все истыканные острыми наконечниками. Пока отдыхала, мимо вниз прошла группа портеров под экспедиционным грузом. Подъём после Чутанга стал переноситься заметно тяжелее - передышка требуется чуть ли не каждые 30 шагов из-за крутизны. Зато и высота быстро набирается, и виды начинают открываться:
Навстречу спустилась длинная экспедиция евротреккеров. Мой рюкзак на 120 литров их настолько впечатлил, что кто-то даже длинно присвистнул - а вы думали, буржуи, знай наших! После 13 часов с востока через гребень начало гнать облака, которые туманом опускались вниз, закрывали солнце. На последней сотне метров перед Кхартенгой меня догнал и обогнал местный парнишка, решивший побеседовать. Сказал, что в Тули Кхарке у него лодж. Пообещала остановиться там. Стало видно первую часть перевала (maps.me называет его "Kalo Himal 1st pass") с лунгта - пока всё не затянуло облаками. В Кхартенгу доползла примерно в 14 часов. Гестов здесь нет, только в верхнем конце имеется дом-кухня и дом-столовая. Спросила у хозяйки насчёт переночевать, она предложила палатку. Договорились с ней, что я ночую в своей палатке на её полях, ем у неё. Поставила палатку, на что собрались посмотреть все жители.
Пока ставила палатку, пока зашивала разошедшийся на рюкзаке шов, попутно поедая козинаки с какао, всё вокруг плотно затянуло туманом:
Залегла в палатку в спальник, т.к. смотреть всё равно не на что. Китайский термометр показывает +10С. К сожалению, перед выездом я забыла сделать поверку (предыдущий его собрат врал экспоненциально до 6 градусов, в зависимости от окружающей температуры), так что пока за истину буду принимать его показания без поправок на китайское происхождение. В 5 вечера дидишка накормила далбатом и сделала на завтрак традиционный для меня чапатти с варёными яйцами. А сама продолжила лепить вагон момо:
Вся еда мне обошлась здесь в 1300 рупий, а картошки в далбате было больше, чем вчера в гесте Луклы просто жареной картошки. В общем, на ночь надалбатилась от души. После ужина залегла в палатку, потому что всё по-пержнему окутано туманом, и от сырости промозгло и холодно. Но при этом наверху, сквозь облачную серость, угадывается голубизна неба.
В палатке, конечно, спится на так хорошо, как в кроватке лоджа, но всё же было тепло и уютно при -2С. Луна проглядывала сквозь редкие разрывы облаков, но утром облачное крыло с юга довольно быстро затянуло всё небо.
Ещё вчера вечером, уже в сумерках, лёжа в палатке слышала английскую речь, а утром увидела евротрекера с гидом и двумя портерами. Вышла в 7.43 одновременно с евротрекером, он с гидом налегке быстро поднимался, двух его портеров тоже пропустила вперёд, чтобы они не дышали мне в круп по их извечной привычке.
С утра было +7С, пошла в рашгарде и футболке, флиску, на всякий случай, держала под рукой. Под рюкзаком при встречном ветре со стороны перевала было прохладно, но всё же не мёрзла.
На первом перевале была через 1,5 часа после выхода. Надела флиску, т.к. из-за ветра стало ощутимее холоднее:
Навстречу прошла большая группа европейцев с армией портеров. С перехода между двумя частями перевала хорошо видны Пики пик и перевал Ламжура, а также Таксинду, Нунтала, Карикхола и Кари Ла.
Появилось подозрение, что с Кари Ла ведёт прямая тропа в Тули Кхарку - заметила обрывки этой тропы на склоне. Переход от первой ко второй части Марлезонского балета..., тьфу ты, перевала на вид недолгий, но занял у меня ещё час.
Итого, через 2,5 часа после выхода я перевалила Затрва Ла. В этот раз погода была довольно тихая, не как в декабре прошлого года. Тогда дул ветер такой силы, что на самом перевале, впечатанная им в скалу, я не могла от неё отодраться, чтобы гордым прямоходящим существом пройти под лунгта. После тщетной борьбы с ветром пришлось сползти на землю и по-крабьи, ползком, перевалить наиболее продуваемую часть гребня, пока, наконец, не удалось встать на ноги. Теперь погода вполне благолепная, хоть и не солнечная.
За перевалом открыт чайный домик. Устроилась тут на камнях для быстрого лёгкого завтрака:
Расслабленно и неспешно пошла дальше на спуск к Тули Кхарке, в которой решила сегодня остановиться, чтобы прогуляться по окрестностям и разведать тропу, где в тумане ходил bob, - подъём в ту сторону из Тули Кхарки сразу же приметила. Над Тули Кхаркой остановилась на ещё один перекус, чтобы не заявиться в гест уж совсем до неприличия рано:
Тропы из Тули Кхарки: пониже - традиционная треккерская через небольшой перевал в Четрабу и далее, повыше - нетрадиционная bob'овская через перевал повыше куда-то в сторону Котэ, что ли.
В лодж в Тули Кхарке заселилась в приличные 11.30, выпила молочного чаю, поболтала с встреченным давеча парнишкой и дидишкой. Дидишка - новая хозяйка, купила лодж только в этом году. Кстати, в прошлом декабре я спасалась от снега в открытом бараке этого самого лоджа. Спросила у дидишки насчёт прямой тропы сюда с Кари Ла. Она подтвердила, что тропа есть, но, как и многие не стандартные тропы Непала, very dangerous из-за... медведей! Рассказала страшную историю про чувака, который шёл-шёл, присел на камень съесть печеньку, а тут вышел из лесу медведь и - амба! Передохнув с часок, отправилась налегке (термос с чаем, бинокль, перчатки и куртка) на верхнюю тропу. Ту би континьюэд...
Облачность сгущалась и опускалась, так что пришлось поторопиться, но налегке (после рюкзака весом около 27 кг +/- термос с биноклем - просто фигня) это очень просто и вообще в кайф. За 15 минут дошла до развилки на верхней тропе: верхне-верхняя идёт куда-то совсем в скалы, увенчанные пирамидками, нижне-верхняя более натоптана, пошла по ней:
Со смотровой площадки на скальном плече с непременными каменными пирамидками хорошо просматривается завтрашняя тропа и Тули Кхарка с тропами как с перевала Затрва Ла, так и со стороны Кари Ла (на которой медведи пожирают людей с печеньками):
Поднялась повыше по острому скальному гребню к месту выхода верхне-верхней тропы, обосновалась там в каменной нише, защищённой от ледяного ветра, задувающего со стороны Затрва Ла, налила себе чаю, огляделась:
В бинокль тропа по склону прослеживается примерно до половины, а потом теряется в курумниках. Зато хорошо видна расщелина и лунгта в ней: полноразмерная фотка на расщелину с лунгта
Когда весь чай был выпит, козинаки съедены, а облачность заволокла всё туманом окончательно, так, что смотреть стало практически не на что, отправилась вниз. Кстати, нижне-верхней тропой, судя по следам, местные пользуются. Спускаясь, заметила группу, идущую традиционной тропой с перевала в Тули Кхарку. Ещё спугнула птицу, по окраске напоминающую монала и так же шныряющую по кустам, но ведь для него, вроде, высоковато, нет? Внизу немного прошлась по скальному руслу речки:
В гесте заказала ужин и залегла в спальнике. В комнате +6С, за окном всё в тумане. Крепатурить перестало, и это очень приятно.
Lubains писал(а) 03 янв 2020, 15:52:Благодаря отсутствию поджимающих сроков и графика смогла вдоволь походить в сторону базовых лагерей, озёр и ледников, которыми в стандартные отпускные треки приходится жертвовать. А наличие палатки, спальника и джетбойла позволяли останавливаться в шикарных отелях "1000 звёзд".
Зависть. ЧOрная-пречOрная.
Ты тоже так можешь, диди :)
Вермут писал(а) 03 янв 2020, 21:02:О нет. Я обычный реп не выношу, а непальский, бессмысленный и беспощадный, готова менять на непальских Наталий Кадышевых 1:3.
Прелесть непальского рэпа и попсы в том, что не понимаешь текст - это сильно облегчает восприятие. Это во-первых. А во-вторых, тональность голосов исполнителей современной эстрады заметно ниже, не всверливаются в мозг. В общем, чаубади ма пааааатуки бадья чайна бхандай мааа... форева!
Вечером очень долго не могла заснуть: в спальнике жарко, без него (частично) холодно. В комнате было +2С. Утром заказала спрингроллы и варёные яйца с собой, выпила молочный чай. Мило поболтали с хозяйкой на дорожку. Она кашляла, как каторжная, я отдала ей начатую пачку "Холлс" с надписью "Непал" (это какая-то промо-серия, что ли, была, случайно купила именно то, что надо). Хозяйка в ответ, растрогавшись, взяла с меня только за еду 1240 рупий. Вышла в 7.35, температура - 0С, полная облачность, но довольно высокая. Тропа знакомая пока что, местами с элементами лёгкого скалолазания:
На первом перевальчике обогнала группу французов с гидом (армия портеров, очевидно, выступила в авангарде), на втором, где я устроилась завтракать, они меня нагнали, а следом - и евротреккер, с которым мы поднимались на Затрва Ла.
Евротрекер - немец, идущий на Меру, французская группа переваливает Мера Ла и Ампхулапчу. Дружным интернационалом позавтракали, посмотрели в бинокль на пока ещё видные в облаках снежные вершины Меры. Собрались и пошли вниз тоже одновременно, но немец налегке шустро ускакал вниз, а растянувшихся французов на узкой каменисто-сыпушной тропе обогнать не получалось, поэтому шла с их гидом и вела светскую беседу обо всём. Гид, узнав, что я русская, сообщил, что участвовал в экспедициях Башкирова и Букреева. К счастью, французы вскоре тормознулись на передых, я их обогнала и дальше пошла в одиночестве. Спуск долгий и убойный, к тому же ещё ненадолго выглянуло солнце и припекло, пришлось снять флиску, чтобы не зажариться, и идти в рашгарде и футболке. Правда, были несколько минут, когда посыпалась редкая снежная крупа. Фото со спуска к Токтоку:
Токток с его парой гестов прошла, не останавливаясь. Движение по тропе в обе стороны неслабое: портеры, группы с гидами, в гестах треккеры завтракают. За Токтоком тропа понемногу выполживается, спускаясь к руслу Хинку, но дальше делает несколько ап-н-даунов, так что периодически присаживалась отдохнуть, к тому же шла на хвосте двух портеров немца, обогнать которых не смогла (попыталась дважды, но они меня нагоняли, обгоняли, потом присаживались, пропускали вперёд, затем снова нагоняли...), а упираться им в круп не хотелось, поэтому притормаживала, увеличивая дистанцию. Тропа вдоль Хинку Кхолы:
Миновала запертую хижину, на стене которой краской было написано приветствие со входом на территорию Макалу-Барун, без этого напоминания я, пожалуй, не скоро бы ещё осознала сей факт целиком и полностью.
Перед Котхэ подъём через лес, и вид на посёлок и долину реки выше по течению открывается внезапно:
С тактических высот сразу приметила, что дальше по этой долине я наверняка найду место под палатку - снова селиться в гест не хочется, пора уже начинать есть свою еду и ночевать в палатке, а то что я их зазря таскаю? Котхэ миновала, не останавливаясь, около 12.30. В последнем гесте меня, как обычно, спросили куда это я, на что получили лаконичный ответ: "дальше". Долина реки сформирована нанесёнными ледником булыжниками разных размеров, уже более-менее плоско улегшихся и обросших мхом.
Со стояночными местами оказалось сложно - подальше от тропы булыганы складываются в очень неровный рельеф, а около тропы хоть и есть места, но становиться тут не хочется. По случайности (ещё одно благоприобретённая в Гималаях способность к двум другим: обходить чек-посты и находить тропу), сойдя с тропы и порыскав налегке вокруг, обнаружила отличные плоские песчаные площадки, скрытые от тропы за высоким валом каменных замшелых глыб, а рядом с ними протекает чистый ручей - лучше и пожелать невозможно. Пришла сюда примерно в 13.30. Пока закончила ставить палатку и располагаться в ней, снизу интенсивно пошла облачность, окутавшая всё вокруг промозглым туманом.
Около часа пролежала в палатке, отдыхая, допила заваренный ещё на перевале на завтрак какао. Потом всё же вышла пройтись и заранее набрать воды для ужина. Хорошо, что не стала у тропы - движение на ней остаётся интенсивным, несмотря на время 15.30, все идут вниз, конечно. Туман закрывает виды, смотреть не на что, удовольствия от прогулки никакого. Вернулась в палатку. Здесь довольно тихо, каменный вал скрывает от шума бешеной Хинку и разговоров с тропы, слышен только плеск ручья и редкие трели птиц. В 16 часов термометр показывал +9С, но из-за сырости холодно.
Среди ночи выглядывала наружу: в разрывы туч были видны звёзды, температура +0,8С. Проснулась в шестом часу полностью выспавшаяся, понежилась ещё в тепле спальника до 5.52. Ещё одна высококлассность отелей "1000 звёзд" - завтраки в постель. У меня сегодня какао с цампой, замешанной с протеином и отрубями. Движение на тропе началось очень рано, в самом начале седьмого сверху уже спускались портеры с поклажей. В очередной раз порадовалась тому, что мне посчастливилось со стояночным местом, скрытым от глаз.
Вышла в 7.06. Пасмурно, облачность высокая, видно Меру и Кьяшар в полный рост:
Тропа идёт одним берегом реки, хотя по карте значатся переходы через реку. Немного подсыпало снежной крупы, но позади над низкогорьем видны узкие разрывы серой облачности - как ярко-синие кинжальные удары по глазам. Первую передышку сделала в посёлке из двух домов, просто писидела на скамье минут десять, пройдя треть сегодняшнего пути.
Набор высоты идёт очень плавно.
Вторая передышка - ещё примерно через треть пути у гомпы.
Здесь я остановилась конкретно, заварила термос чая с сагандайлёй, утеплилась курткой софтшелл и мембранкой, потому что снизу по долине потянул очень резкий холодный ветер. Сходила в гомпу, она оказалась открыта и пуста, но всё, включая постель с одеялом, разложено так, будто монах только вышел.
От гомпы спустилась обратно к рюкзаку, сделав небольшой крюк, чтобы оглядеться с высоты:
Пока пила чай, сидя около тропы, вверх прошёл евротреккер с гидом. Снова начала сыпаться снежная крупа, пришлось натянуть на рюкзак чехол. В 11.15 пришла в Тхагнаг, дошла до последнего геста, остановилась там на второй завтрак, заказала макароны с сыром на сейчас и чапатти с варёными яйцами с собой на завтра. За всё заплатила 1150 рупий.
Пока ела, в столовую пришли двое из русской группы. Наевшись и передохнув, собралась и пошла, решив подняться повыше, рассчитывая за подъёмом на морену найти подходящее место для стоянки. На выходе из Тхагнага:
Тхагнаг с подъёма и тропа на морену:
На подъёме встретила русскую организаторшу с непальским гидом, разговорились. Из полезного узнала, что выше Кхарэ под ледником есть ровные места для стоянки на завтра. Снежная крупа зарядила конкретно. Конечно, я ожидала встретить на морене плоское место, но увидела совершенно роскошное - плоскую песчаную долину ручья, текущего со стороны Кхарэ:
Конечно, с тропы место просматривается, но долина достаточно велика, чтобы отойти подальше, и идущим по тропе вверх-вниз было бы лениво подходить. Закончила ставить палатку в 13.15 и очень вовремя, т.к. снег усилился. Всё же поднялась на моренную стенку, разделяющую стояночную долину и озеро Сабайн. В низкой облачности и усиливающемся снегопаде уже мало что удалось разглядеть.
К 14 часам вернулась и залегла в палатке. Снег периодически стряхивала - на тенте он скапливался, а на песке таял.
Температура днём была +2С. К 17 часам снег, как по заказу, ненадолго прекратился, я успела вскипятить воду на ужин, заварить какао и поесть.
В 17.30 мимо вверх поднимался один портер с поклажей. Снизу тут же пошла облачность, всё затянуло, быстро стемнело и пошёл снег, который уже не тает, а покрывает всё тонким слоем. Термометр показывает +0,8С. Ледопад Кьяшара время от времени грохочет срывающимися глыбами.
За ночь снег подсыпал ещё немного. Благодаря слабому минусу в течение ночи (-2,8С) конденсат и снег вымерзли, и наутро тент палатки был сухой, только немного наледи пришлось стряхнуть.
С первым светом на склонах начали перекликаться курочки уларов. Встала в 6 ровно. Пока завтракала, видела спускающегося по тропе. Вышла в 6.55. Высокая облачность с разрывами, Меру и Кьяшар видно полностью.
Тропа идёт довольно полого вдоль речки.
Через час вышла к кхарке, через два была в Кхарэ.
В Кхаре движуха треккеров и восходителей на Меру. Устроилась на свободной лавке в пустом дворе, съела свой завтрак из чапатти и яиц, запила какао. Сходила в лодж попросить холодной воды в бутылку и термос, т.к. не хотелось ходить по посёлку в поисках ручья. Налили за 150 рупий. Наверное, с полчаса провела в Кхарэ и пошла дальше. Очень интересно снизу угадывать дальнейшую тропу. Я угадала ещё от кхарки, единственно - не понимала, как проходить сыпухи, а на деле они оказались крупнощебёночными и легко преодолимыми.
Из-за слегка подтаявшего снега тропа стала очень скользкой - и вытоптанные ступени в грунте, и камни на скальных участках. Поначалу сомневалась, что дойду до намеченных площадок под ледником, но оказалось не так уж и тяжело.
В 10.45 вышла к стояночным местам на скальной полке. Всюду стоят групповые палатки. Я сразу же оставила вещи на первой площадке с двумя пустыми и давно оставленными палатками: кухней и 3-4-местной, а вокруг ещё были свободные места. Всё занесено снегом. Сходила дальше по тропе, которая немного спускается до выхода на ледник - ниже ещё больше стояночных мест и даже чайный домик или просто хижина (закрытая) и вторая недостроенная, много палаток для пакетников - палатки подписаны названиями компаний. Сочла, что первое место - наилучшее, вернулась и поставила палатку:
Позже поняла, что совершенно верно сделала, потому что стоянку ниже заполонили французы, какой-то гомонящий галльский курятник получился. Сходила дальше по тропе на ледник, но не догадалась взять кошки, без них очень тяжело подниматься, поэтому особо мучиться не стала, дошла до 5200 м и села посозерцать окружающие горы.
По пути обратно к палатке поднялась на скалы (выглаженные ледником округлые массивы) над стоянкой.
К 14 часам вернулась к палатке. К этому времени распогодилось, в синем небе шли небольшие облачные полосы, и ветер не очень сильный был.
Доела чапати и яйцо, греясь на солнце:
Кстати, перед ледником в скалах видела маленькое озерцо замёрзшей воды серого цвета. При необходимости можно и ею воспользоваться. Обслуга пакетников набирала воду в нём. Разложила на солнце сушиться спальник и штаны, поставила заряжаться пауэрбанк.
Рассматривала ледник в бинокль. С тропой по мэпс.ми не понятно - я посмотрела и не обнаружила, чтобы там, куда ведёт программа (в скалы), были хоть какие-то следы. В программе тропа разветвляется на леднике, и есть никуда не ведущий отрывок, по которому в действительности, как я вижу в бинокль, и поднимаются люди. Смотрела, как три лыжника час или даже больше поднимались на ледник - тропили в лыжах зигзагом - и съехали, падая, за три минуты:
К вечеру разболелась голова - ещё бы, подняться с 4440 м на 5164 м! Залегла в палатке в спальнике, тент открыт, вижу всю стену ледника:
Солнце зашло после 17 часов, резко похолодало, термометр буквально в пять секунд скакнул с +3С до -1,5С и продолжил опускаться.
Поужинала. Тишина. Проклюнулись звёзды, на небе редкие дымчатые облака. В темноте уже где-то со стороны Меры долго и глухо грохотало. В 19 часов термометр показывал -6,5С.
morning_bird писал(а) 04 янв 2020, 18:26:С Бупсой ничего не случится, она в прямом смысле выше этого : новая дорога огибает ее по склону внизу.
Случится. Нет никакого смысла там останавливаться, лоджи запустеют... Вот например на Манаслу треке жители Сотикхолы не пускают рейсовый транспорт дальше своей деревни, хоть дорога дальше есть. А жители Бупсы не знают, что так можно было.
Вермут писал(а) 04 янв 2020, 19:00:Случится. Нет никакого смысла там останавливаться, лоджи запустеют..
Лоджи там хорошие, добротные, так просто не запустеют ! В конце концов есть же промежуточная остановка джипов, почему бы им дневной маршрут не завершать в Бупсе.
Ночью было -8С, под утро стали немного мёрзнуть ноги. Встала в 5.50, почти ясно, внизу над долиной облачность.
Позавтракала, собралась, вышла в 7 часов, термометр показывал -4,5С. Надела рашгард, флиску, куртку и штаны софтшелл.
Когда проходила мимо нижних стоянок, галльский курятник уже проснулся, перекрикивался и собирался завтракать. В 7.25 надела кошки и вышла на ледник.
Кое-где наст жёсткий, где-то вытоптаны ступени, иногда встречается рыхлый снег. Подъём оказался не очень тяжёлый, в зависимости от крутизны склона шла на 30-120 шагов.
Фактически перевал сейчас проходит через ледник, никаких традиционных обозначений в виде лунгта нет. Тропа просто резко поворачивает на север к скалам и круто спускается с ледника на скалы. На перевале:
Ещё минут 40 провела на подперевальных скалах. По мэпс.ми так и не поняла, по каким скалам предлагалось подниматься и спускаться. Сразу за перевалом в скалах также есть хорошие стояночные площадки - намытый ледником песок.
По леднику вверх ползут точки восходителей - пока видны группы, переходящие от базового лагеря к штурмовому:
Хорошо видна и тропа на вершину Меры, пока пустая. На скалах уже греются улары:
Спуск со скальной ступени местами крутой, тропа частично обледеневшая. Наверху на скальном гребне на северной стене увидела что-то вроде флюгера метеостанции. Сверху присмотрела отличное место для стоянки на берегу ручья с ледников Меры. До Конгме Дингмы спускаться не хочется - весь галльский курятник туда сегодня пойдёт. А день сегодня солнечный, можно помыться, постираться и всё просушить.
Спуск и устройство лагеря заняли меньше часа по ощущениям, на время на самом деле не смотрела, спеша приняться за мытьё и стирку, пока с перевала не пошли французы. Успела до портерского авангарда.
Пока отдыхала и сохла, понаблюдала в бинокль за восходителями:
С перевала поползли первые пачки французов под надзором гидов. А я взяла бинокль и отправилась на экскурсию на гребень отрога над Конгме Дингмой:
Вид перевала со стоянки:
Уютная долина Конгма Дингмы:
Внизу долина реки Хонку:
Мера Южная, вершина и ледник Наулек и безымянное озеро:
С вершины отрога открылся Макалу:
Сверху видно, что французские портеры уже спустились в Конгме с его парой бараков и палаточным лагерем и располагаются там. Вернулась к палатке и обнаружила, что галки пошарились в моих припасах, которые я беспечно разложила на камнях. Три пакета лапши сожрали, остальное понадклевали и разбросали. На себя ругнулась за легкомыслие, галкам, сыто порыгивающим в отдалении, сказала "на здоровье". Заварила кофе, часок позагорала. Хотела подняться ещё и на холм, у подножия которого разбила лагерь, но он оказался уж очень крутым с осыпями и живыми камнями. Поднялась метров на 30, стало совсем опасно, спустилась тогда к озеру и до захода солнца за Меру посидела там.
В 16 часов вернулась и залегла в спальник в палатку.
Ночью выглядывала наружу, смотрела на Орион, температура была -6,5С. Проснулась, как всегда, около 6 часов, решила дождаться восхода солнца прежде, чем начать собираться. Поэтому неспешно завтракала, лёжа в спальнике и следя, как группы поднимаются на вершину Меры Центральной и идут на спуск - моё место оказалось идеальным для наблюдений. До появления солнца снежные склоны в складках матово блестят атласным сиянием отражённого света от неба и облаков.
Вот и армированный скотч, наконец, пригодился: залепила им дыры в пакетах с едой, проклёванные вчера галками-разбойницами:
Вышла в 7.45, на солнце очень тепло. За час спустилась к Конгме и присоединилась к веренице портеров и первых французов.
На подъёме к озеру караван разбился: часть французов и портеры обогнали меня, остальные отстали, так что шла в одиночестве.
Через 5 км тропа вышла к руслу Хонку Кхолы, открылся вид на Лхоцзе и вершину Сагарматхи. На этом этапе обогнала всех портеров и французов, которые залегли отдыхать в какой-то скальной щели в моренном кармане, в то время как буквально через 100 метров вперёд начинается открытое пространство речной долины с такими видами!
Передохнула на камне у реки минут 20, пошла дальше, и шлось как-то тяжко: то солнце сильно припекает, то ветер встречный сдувает, то просто ноги с трудом переставляются. От разогретой травы сильный запах грецкого ореха.
Обогнала партия местных с ошкуренными сосновыми стволами на спинах, но они так часто останавливались отдыхать, что так с ними и дошла до лагеря у озера.
Но ещё до этого озера в долинке встретился чей-то палаточный лагерь.
От этой долинки и до озёрного лагеря 2,2 км уже ползла из последних сил. На выходе к озеру меня обогнал румын, с которым познакомились перед Мера Ла. Он успел сбегать на Меру, сегодня оттуда ломит к Ампхулапче, чтобы быстрее дойти до Амы Даблам и взойти на неё. Идёт без палатки и без газа, рассчитывая на чайные домики и далбат в них. Идея стать у озера пришла в голову не мне одной, к тому же это место как раз на полпути между Конгмой и базовым лагерем Ампхулапчи. Поэтому вместе с видом на озеро мне открылся и разноцветный палаточный городок.
К сожалению, глядя дальше к северу и видя осыпные каменистые моренные склоны, я сделала поспешный и ошибочный вывод, что эта приозёрная травянистая равнинка - последняя, и мне даже в голову не пришло сходить чуть дальше на разведку. Да и устала очень за этот переход. Пришла в 13 часов. Поставила палатку, сходила к ручейку за водой, заварила цампу с протеином и чай, который выпила со сникерском. Температура +7С.
Отдохнула в палатке до 14.30, как раз к этому времени весь галльский курятник подтянулся, и решила прогуляться на склон в сторону дальнейшей тропы. Сверху увидела, что буквально через 500 метров есть ещё одна травянистая и безлюдная долинка - эх, знала бы, до неё бы уж как-нибудь дотянула б! Правда, солнце из неё уходит раньше 15 часов, да и гулять там некуда.
Вид на лагерь и на речную долину к югу:
Впрочем, тут тоже особо некуда ходить. Посидела на склоне на солнце, допила чай:
К палатке вернулась к 16 часам, солнце ушло, похолодало. Залегла в спальник читать.
Пакетники, конечно, создают суету: галдёж, звон посуды. Моя палатка оказалась на тропе к водопою, так что до ночи мимо туда-обратно сновали портеры с канистрами.
Ночью было -6,8С, утром потеплело до -4С. Встала, как обычно, в 6, у портеров движуха началась раньше.
Позавтракала, собралась. Перед выходом решила набрать воды с собой. На водопое за ночь лёд намёрз в сантиметр толщиной, пробивала дыру термосом, чтобы наполнить его и бутылку:
Вышла в 7.15. Бодро пошагала виденной вчера с высоты тропой.
Бодрости, правда, хватило ненадолго, идти тяжко, хотя подъём и довольно пологий. Ветер в лицо немного вымораживает. Второе озеро, которое рассматривала как запасной аэродром для стоянки, скрыто моренной стенкой, не видела его, но мест под стоянки около тропы хватает. В связи с этим вторым озером внезапно заподозрила неладное - тропа безо всяких развилок идёт и идёт в сторону базового лагеря Барунцзе, а мне туда не надо! По мэпс.ми тропа уже давно другим берегом Хонку Кхолы идёт. Решила слазить на разведку на моренную стенку (тропа всё время карманом идёт, ничего не видно вокруг), прихватила бинокль - и на том берегу реки увидела натоптанную тропу!
Выбора особого нет, решила спускаться к реке, переходить через неё и выбираться на тропу. По счастливой случайности подозрения торкнули меня в единственном месте, где и моренная стенка пониже, и Хонку течёт узкой речкой (и до, и после она расширяется до систем озёр среди наносных щебёночных холмов), и тропа на том берегу идёт по низкой части речной долины. Я ещё сомневалась, не стоит ли пройти дальше, как шла, может, была бы развилка - но нет, дальше мне остался бы вариант трёхлетней давности с переходом через ледник Хонку - потом сверху смотрела на него с буйной радостью, что не пришлось туда лезть. В целом, на тропу вышла довольно быстро и без особых потерь. Конечно, и на спуске пришлось покорячиться и даже съехать немного по сыпухе, и через Хунку даже в самом узком месте переходить вброд (разуваться не стала, прошла по смутно видимым под стремительной водой камням - воды едва выше щиколотки было, но воды в ботинки, конечно, набрала).
Выбравшись на тропу, разулась и отжала воду из носков - вот и ноги помылись, и носки постирались! И приключение на свою задницу нашла. В 9.30 пошла дальше уже верной тропой. Всё вокруг уже под снегом, тропа тоже, хоть и хоженая, но в старом, утоптанном снегу с наледями. Даже по каменистым склонам сложновато идти из-за снега.
Высота даёт о себе знать. Шла в каком-то лёгком отупении. Встретился треккер с гидом, который спустился с Ампху, с таким же большим рюкзаком, как и я, весь на позитиве. Пока поднималась, всё смотрела на плато Барунцзе, но так и не смогла разглядеть, где там Вест Кол - сплошь жуткая отвесная стена с редкими скальными выходами.
На подъёме к озеру, которое на карте называется Панч Покхари (а где остальные четыре?) меня начал нагонять первый портер. На озере окончательно выдохлась, а отдохнуть и посидеть не очень-то получается с мокрыми ногами да на вымораживающем ветродуе. Озеро плещет волной под ветром. Немного всё же посидела, пропустила портера вперёд.
Наконец, стал виден выход на перевал Ампхулапча, как оказалось, я очень хорошо его помню.
За километр до базлага стоит чей-то палаточный лагерь:
В долине базлага с 2016 года появилась каменная хижина. Я прошла дальше, поднялась на первую ступень и сразу же узнала стояночное место, где останавливалась три года назад. Теперь всё под снегом. На месте была примерно в 12.30. Утоптала площадку, поставила палатку - из последних сил уже.
Пока шла вдоль озера, бурчала на себя - зачем тащила воду с предыдущей стоянки? тут её вон сколько! - да и потом ещё пару ручьёв пересекала, а поставив палатку, порадовалась, что принесла воду с собой, снег топить не придётся. За всеми бивачными хлопотами уже в 14.30 без сил завалилась в палатке - солнце припекает, но ветер вымораживает.
Ботинки выставила на солнце сушиться, как и носки, но без толку. Есть небольшая надежда, что за ночь мороз выгрызет из них влагу. Остаток дня лежала в палатке, никуда не вылезала из-за мокрых ботинок, главным образом. Омбигайчен:
Подъём на Ампху - скальная ступень:
К закату с запада накрыло крышкой серых туч, но за два часа всё пронесло, после 18 часов снова ясное небо, -5С. Ещё днём надела рэдфоксовский пуховик 52 размера, сидя в открытой палатке, чувствую себя боярыней в боХатой шубе.
Lubains писал(а) 05 янв 2020, 13:09: через Хунку даже в самом узком месте переходить вброд (разуваться не стала, прошла по смутно видимым под стремительной водой камням - воды едва выше щиколотки было, но воды в ботинки, конечно, набрала).
Эх, а кроксы не брала? В них прекрасно вброд ходится. В итоге ботинки за сколько высохли?
Последний раз редактировалось Вермут 05 янв 2020, 13:40, всего редактировалось 1 раз.
