7 перевалов (Макалу-Барун, Сагарматха, Ролвалинг), осень 2019

[Lubains]

Ох, разбередила душу. Опять хочу.

Может, я этого и добиваюсь ;)
Анонс: а ещё ведь будет рассказ о местах для высокогорного сапбординга!

[Lubains]

Lubains, Bob, Вермут Вас правительству Непала нужно зачислить уже в свои амбасадоры и приплачивать. Вы своими путешествиями по Непалу и отчётами, фанатичной любовью к Непалу сильно подогреваете общественность на покорение непальских просторов. И на Ваших примерах, практически не возможное, вдруг оказывается возможным. ))

Мы - посланцы доброй воли)))

[С Бяка]

Может, я этого и добиваюсь ;)

Вот оно женское коварство .

[Вермут]

Вас правительству Непала нужно зачислить уже в свои амбасадоры и приплачивать.

Любовь за деньги?!

[jun275]

Вермут » Сегодня, 21:44

Lubains писал(а) Сегодня, 19:25:
Вас правительству Непала нужно зачислить уже в свои амбасадоры и приплачивать.

Любовь за деньги?

Я бы сказала любовь взаимная )

[sectar_x]

Давно через Cho La трос протянут?? Он с обеих сторон перевала?

[Lubains]

К озёрам Гокио (08-09 ноября 2019)

Ночью спалось отлично, хотя к утру температура и опустилась до -10С.
С 6 часов уже началось движение по тропе.
С самого утра облачно. Солнце осветило палатку после 7 часов, но из-за постоянно набегавших облаков это не играло особой роли для оттаивания палатки. К счастью, изморози на тенте было мало.
Напилась чаю, сходила к речке за водой и заварила кофе с собой.
Вышла в 9.10. За полчаса спустилась к Драгнаку.








Метров за 500 до посёлка догнала на тропе спускающуюся пару с небольшими (по моим меркам 120-литрового рюкзака) рюкзачками - интересно, откуда они взялись? Развернулись на подъёме, что ли?
В Драгнаке всё без изменений, те же стаи безбоязненных уларов, по-куриному сидящих на обочине тропы и на каменных заборах.
За Драгнаком на тропе народу прибавилось, особенно большие группы, конечно, на леднике. От Драгнака до Гокио дошла за 1.45, размышляя по дороге о тактических планах: куда идти, где останавливаться сегодня-завтра.
































Всё небо в облаках, подниматься по этой облачности на Гокио Ри смысла нет - всё равно ничего видно не будет. Поэтому решила плотно пообедать в лодже и идти на озеро Тонак, становиться там. Взяла рис с овощами на обед, а с собой - чапатти с варёными яйцами и спрингролл на два завтрака. За такой богатый заказ меня угостили горячим порошковым апельсиновым соком - "комплимент от заведения". К тому же я не удержалась и взяла ещё брауни, съела половину, а вторую приберегла до Гьязумбы - традиции есть традиции: торт на Гьязумбе - одна из них. За всё отдала 2800 рупий.
От Гокио до Тонака недалеко, тропа, в общем-то пологая до приозёрных моренных холмов.






В 13.10 пришла на берег озера, нашла хорошее стояночное место на грунте. Поставила палатку, сходила к озеру посидеть и отдохнуть, допить кофе, набрать воды на вечер и ополоснуть ноги по случаю остановки на одном из знаменитых пляжей Непала.


На +5С и ветрище мытьё оказалось тем ещё удовольствием, т.к. пальцы незамедлительно начинало ломить от холода.
Отнесла воду в палатку, взяла бинокль и отправилась на экскурсию посмотреть, где находится перевал Тонак.










На подъёме разглядела ледник, стекающий в стороне перевала Чангри Ла - ледяной хаос, но красивоооо:






На леднике Нгозумба рассмотрела ледяной скол, обнажающий голубой лёд потрясающего аквамаринового оттенка - застывшая морская вода:


Поднималась на вершину горки наперегонки с облачностью.










К сожалению, гонку выиграла облачность. Дошла на видовую точку на горке где-то за час, ветер дул из долины Нгозумбы в спину, подбрасывал снежок, чтобы не заскучала. С вершины холма на высоте 5165 м успела кое-что сфоткать в стороне перевала Тонак в разрывах облаков, но ни насладиться видами, ни определить, где сам перевал находится, не успела - туман всё скрыл.












Посидела в тумане с полчаса и отправилась обратно другим путём: спустилась к озеру и до палатки шла кромкой воды.














Туман немного растащило ветром, на уровне озера было чисто. Ветер поднял изрядную волну, красивый прибой шумел и бился в каменистые пляжи западного края озера.
К палатке подходила немногим после 17 часов, над Тхамсерку и Кангтегой, Чолацзе и Аракамцзе раскинулось красивое закатное небо - огненного цвета, контрастирующее с голубоватыми снегами вершин, матово отсвечивающими атласным светом неба.




Закатное небо над Тонаком:


После 18 часов снова пошла снизу облачность, теперь верховая. Луна светит ярко, как фонарь - и это только её половинка, а что же будет в полнолуние!

Спалось отлично, несмотря на высокую влажность при -8,7С. Утром наружный тент палатки с обеих сторон был белёсым от изморози. С утра ясно, только после 7 часов над Чо-Ойю стали появляться облака, как клочки шерсти.
















Не терпелось поскорее выйти, поэтому не стала завтракать, только чаю выпила, быстро собралась и в 7.44 стартовала.










Совершенно случайно посмотрела вправо через ледник именно тогда, когда с тропы открылся вид на вершины Сагарматхи и Лхоцзе:


Через час была у озера Нгозумба.




После озера Нгозумба идти стало как-то тяжко. Пару раз садилась на пенёк и еда пирожок - подкреплялась спрингроллом.






















В 10.40 пришла на Гъязумбу, нашла очень хорошее стояночное место на грунте с отличными видами во все стороны - в стороне от тропы на небольшой возвышенности над озером.










Немедленно, поставив палатку и разложив весь свой пух на просушку, накрыла поляну и принялась за завтрак, а также традиционный торт в компании Чо-Ойю:


Поев, спустилась к озеру, чтобы помыть термос и набрать воды - пришлось разбивать лёд сантиметра в два толщиной.




Пока мыла термос, ко мне подошла француженка, уточнила насчёт местонахождения базового лагеря и названий окружающих гор.
Закончив с хозяйственными делами и убрав все высохшие вещи в палатку, взяла бинокль и от правилась к базовому лагерю и леднику Чо-Ойю.










Изначально хотела подняться на морену и дойти до ледника. Но пока шла к морене, загорелась идеей подняться повыше - около морены какая-то безымянная горка метров на 300 возвышается. Тут же и француженка по имени Кристин объявилась, пошли с ней на гору вместе.














Виды великолепнейшие, даже невзирая на облачность. Узнаёте этих троих?










Кристин, недолго побыв на вершине, отправилась вниз, замёрзнув, а я в своём боярском пуховике посидела наверху в охотку, посозерцала окружающую красоту:

phpBB [media]

Времени около 13 часов, вершину Чо-Ойю уже закрыло облаками, да и по всему небу высокая облачность, но горы ниже 7000 м все видно.
Наконец, отправилась вниз, временами оглядывая в бинокль окрестности озера и своего лагеря. А спуск очень крутой и напряжённый. В один из передыхов навела бинокль на свою палатку ровно в тот момент, когда портер внезапно объявившейся группы скинул свой баулище в 30 метрах от неё, гид обходил палатку, а вдалеке болтались два треккера. Я присела на склон и принялась наблюдать. Судя по всему, гид и портер предполагали разбить свой лагерь в двух шагах от моей палатки. Наконец, подтянулись их сагибы. Я вслух воззвала к европейскому характеру, уважению личного пространства и всему такому. У непальцев и европейцев происходил довольно бурный диалог. Непальцы, понятно, никуда больше не хотели двигаться, а треккеры красноречиво тыкали палками в сторону базового лагеря. О да, (озвучивала я их перепалку по ролям) смотри, какие прекрасные белые пески! Всю свою пенсионерскую жизнь я мечтал стать лагерем именно на таких песках!
Однако, моё внушение не помогло. Треккеры сдвинули своих непальцев, но компромиссно и недалеко - вместо вершины холма они выбрали низину в тех же 30 метрах от моей палатки.
Поняв, что это уже окончательно, я принялась спускаться, стараясь подавить клокочущую ярость от непонимания: долина размерами полкилометра на полкилометра, мест полно на любой вкус, какого чёрта нужно становиться в 30 метрах от другого человека?! Переключаясь мыслями от картин, как я образумливаю евротреккеров ледорубом (ну, хоть для чего-то он же должен пригодиться, не только ведь флагштоком ему служить), к более конструктивным рассуждениям, я с высот присматривала места для переселения, потому что ночевать тут с соседями не собиралась.
Проходя мимо устанавливающих палатки треккеров поздоровалась, хотя с бОльшей искренностью послала бы их к чертям. Необходимость переселения не вызывала сомнений: любой звук из их лагеря у меня отлично слышен, и мы друг у друга как на ладони - ни пописать, ни сморкнуться без свидетелей.
Быстро свернула свой лагерь и отправилась на поиски нового места.


Оставила вещи на песчаном пляже базового лагеря и пошла на разведку в холмы к крайнему озеру, злая, как сто чертей, бурчащая. А тут ещё обнаружила, что на спуске с пупыря порвала свой боярский пуховик, соскальзывая по камню, и теперь из дыры лезет пух. И до кучи сорвала кутикулу на указательном пальце и перемазала кровью всё, до чего успела коснуться. И вот иду я вся такая злобная и дымящая адским паром и тут слышу от кромки озера звук бьющегося льда, словно Гьязумба мне говорит: "Да забей, вот лучше смотри, чо я могу!"

phpBB [media]

Ветер гонит лёд на берег, он выползает на камни и край обламывается под собственной тяжестью.
Улыбнулась я, села посмотреть на движение льда и с лёгким сердцем пошла дальше.
Нашла более-менее ровную площадочку около одного из озёр, место скрыто от евротреккерского лагеря небольшими холмами, очень удачно, а виды в целом сохранились






Для окончательного успокоения заварила какао и с термосом отправилась на гребень морены смотреть на ледники Чо-Ойю.
















Солнце ушло из долины около 16 часов. Я спустилась с морены и немного побродила вокруг своего озера. Снизу по руслу ледника начала подниматься облачность.




Залегла в палатку. Хотя облачность лагерь не накрыла, но всё равно от озера сырость, тент палатки намок с обеих сторон и начал заледеневать. Закрылась в палатке, но буквально через 15 минут всё снаружи оказалось залито оранжевым закатным светом - открыла тент, чтобы посмотреть. Сочные, яркие и чистые краски, не передаваемые ничем, и Луна сияет.










К 17.30 стало -5С и очень зябко, пальцы стынут. Закрыла тент от сырости и залегла читать в спальник. Чо-Ойю пошла к вечеру грохотать обвалами на леднике.
Сегодняшняя стоянка на высоте 5123 м.

[Lubains]

Давно через Cho La трос протянут?? Он с обеих сторон перевала?

В январе 2019 его ещё не было.
Да, с обеих сторон.

[Вермут]

Сочные, яркие и чистые краски, не передаваемые ничем, и Луна сияет.

Вау

пошли с ней на гору вместе.

До какой высоты долезли?

выбрали низину в тех же 30 метрах от моей палатки.

Они как лучше хотели. Думали тебе скучно и страшно.

[Lubains]

До какой высоты долезли?

5385 м

Они как лучше хотели. Думали тебе скучно и страшно.

Да, действительно, я и не подумала о том, что это было проявление человеколюбия и трогательной заботы.
Вероятно, как увидели из окна рЭсторана в Гокио, что я в одиночестве пошла наверх, так быстренько арендовали палатки и поспешили следом - спасать от одиночества и ночи, что, как говорят, темна и полна ужасов.

[Lubains]

Экскурсия к леднику из долины Гьязумбы (10 ноября 2019)
Предупреждение: за этот день будет очень много фотографий с ледника. Лёд и скалы - моя слабость, и от красоты ледников я всегда теряю волю, как тот слон серый полосатый при звуках флейты.

Ночью было -13С и настолько сыро, что оба слоя палатки со всех сторон покрылись изморозью: на внутреннем слое образовался пушистый иней, на внешнем тенте с двух сторон наледь.
С утра ясно, солнце осветило палатку в 6.55 и сразу стало теплее.








Как только солнце пришло на стоянку, вытащила из палатки все вещи и разложила на камнях сушиться спальник и кое-что из одежды, а также поставила на зарядку пауэрбанк.
Со стороны стоянки евротреккеров уже слышны голоса и видны перебежки гида и портера в поисках укромного места под туалет. От непальцев это ожидаемо: если их собралось больше одного и они молчат, то либо спят, либо умерли.
Заварила кофе и, пока он настаивался, поднялась на гребень морены, чтобы сфоткать утреннюю Чо-Ойю в полный рост.


Вернувшись, позавтракала варёными яйцами в ледяной глазури и чапатти. Сил сразу прибавилось. Как и намеревалась, отправилась на экскурсию вокруг всего-всего озера с его ответвлениями, а решение, подниматься ли к примеченному вчера с горушки леднику с озером на скальной ступени, оставила на самый последний момент.
























Та часть озера, на берегу которой я стояла в прошлый раз и откуда пришлось уйти в этот, - самая поющая всё-таки. Остальные озёра тоже поют, но как птички - попискивают, а это издаёт сложные замысловатые рулады, напоминающие те, что может издавать терменвокс. Стояла, как зачарованная и слушала - как раз около 9 утра озеро бывает в самом "голосе". Но тут на тропе появился евротреккер из лагеря с гидом, вовсю разговаривающие и заглушающие Гьязумбу. Причём бурно они обсуждали именно природу и характер голоса Гьязумбы. Снова захотелось пристукнуть их. Или заорать, чтобы заткнулись, наконец, fucking bastards!
Когда подошла к началу подъёма на холмы с последующим выходом на скальную ступень, то даже не задумываясь, пошла наверх. Подъём очень простой и интересный в своём разнообразии - грунтовый склон, курумник, вылизанные ледником скалы...
















Довольно быстро поднялась на плато с ледниковым озером:

phpBB [media]

Сразу попробовала пройти по льду, но он потрескивал, и я не стала рисковать, вернулась к скалам и пошла берегом в сторону ледника.

phpBB [media]

Но стоило приблизиться к излому ледникового языка, как зов голубого льда стал необорим, и, как кролик к удаву, я пошла к ледниковой стенке по льду озера. У ледникового языка озеро промёрзло до дна, так что тут я ничем не рисковала.

phpBB [media]

phpBB [media]

Благоговение. Ледниковый лёд и скалы в моём восприятии - это овеществлённое и спрессованное время, прошлое тысячелетней и даже миллионолетней давности, несопоставимое по мощи и глубине с прошлым отдельного человека и всего человечества. Это приходит не как осознание, а как чувствование - напрямую из инстинктов рептильного мозга, напролом, сметая попытки проанализировать, сформулировать, объяснить. Голубоватый лёд с прожилками разных оттенков и вмёрзшими камнями и песчинками - как застывшая волна времени, гладкая и одновременно шероховатая, замершее движение. Касаешься этой окаменевшей воды, и с притупленным ощущением холода и жёсткости кожа пропускает внутрь чистое восприятие вечности.




































































С огромным трудом оторвала себя от ледника и отправилась на спуск, чтобы продолжить обход озера, а потом спуститься в Гокио. Но напоследок много раз оборачивалась на ледник.






Вокруг Гьязумбы идти - одно сплошное удовольствие: восхитительные виды, песок, припекающее солнце...




Вернувшись на стоянку, выпила кофе, собралась и отправилась вниз. Спускаться к Гокио, конечно, легче.






До Тонака дошла без остановок за два часа, у него пару раз присела на минутку полюбоваться видами.
Вот уже и Гокио:






В Гокио в лодж пришла в 15.14. Сразу же сгоняла в пекарню купить торт на завтра для Гокио Ри (традиция жрать в красивых местах, а на Гокио Ри - непременно трот из местной пекарни!) Не смогла отказать себе в чизкейке, который съела немедленно с кофе, а на завтра купила яблочный скрамбл. За оба пирога отдала 1100 рупий.
Потом сходила на речку помыть термос и набрать воды на завтрашний утренний какао.
Облачность наползла после 16 часов, как раз и солнце скрылось за гребнем с Рэнджо Ла.
Пользуясь теплом и комфортом столовки, зашила дыры на боярском пуховике и спальнике.

[b0b]

Афигенный лед!!!
А чего не пошли на запад, в долину Лунсумна? Чтобы на Ренджо пасс не толкаться.
Там прикольно) )

[Lubains]

Афигенный лед!!!
А чего не пошли на запад, в долину Лунсумна? Чтобы на Ренджо пасс не толкаться.
Там прикольно) )

"Афигенный" - это ещё слабо сказано. Представляете, какой он наяву?
Да что-то я о Лунсумне заранеее не вспомнила, инфу не посмотрела, а вслепую лезть не захотела - для Ташилабста себя берегла )))
Вот, будет, зачем вернуться в Сагарматху - Лунсумна не перевалена! К Нангпа Ла не хожено. Ну и ещё несколько мест можно наковырять...

[Arctic lynx]

Лед и скалы моя слабость, я просто теряю волю и надо лезть)) Юля, раз 5 перечитала, подписываюсь под каждым словом. Вот не собиралась в этом году в Непал, но растравила ты душу, особенно озерами этими. Тем более я туда не дошла...

[Arctic lynx]

Афигенный лед!!!
А чего не пошли на запад, в долину Лунсумна? Чтобы на Ренджо пасс не толкаться.
Там прикольно) )

"Афигенный" - это ещё слабо сказано. Представляете, какой он наяву?
Да что-то я о Лунсумне заранеее не вспомнила, инфу не посмотрела, а вслепую лезть не захотела - для Ташилабста себя берегла )))
Вот, будет, зачем вернуться в Сагарматху - Лунсумна не перевалена! К Нангпа Ла не хожено. Ну и ещё несколько мест можно наковырять...

Мингбо ла)))???

[Lubains]

Мингбо ла)))???

Напомнило:



Не, я не настолько отчаянная - идти Мингбо Ла в одиночку)))

[Lubains]

Отдых в Гокио и переход под Рэнджо Ла (11-12 ноября 2019)

Проснулась в привычные 6 утра, и снова попалась на обман заросших инеем оконных стёкол - всю ночь думала, что снаружи наглухо пасмурно: ни звёзд, ни луны не видела.
Вышла во двор, чтобы вскипятить воду и заварить какао. Пока вода закипала, наблюдала за прилётом и разгрузкой вертолёта.
Вышла около 7 часов, когда солнце уже осветило всю Гокио Ри, но приозёрная долина пока лежала в тени.


Пошла наверх в боярском пуховике, на подъёме почти сразу сняла его, потому что солнце здорово припекало. Как ни странно, людей на Гокио Ри мало, выходила вообще одна, но по пути наверх догнала и обогнала три группы. На вершину поднялась часа за полтора, совершенно забыла посмотреть на часы - сразу заняла укромное место вдали ото всех и принялась за то, зачем, собственно, и поднималась - традиционный завтрак в компании гор. А, не, успела дать непрошенный совет (страна Советов во мне неистребима!), увидев, как русская пара не вполне успешно (судя по новым и новым попыткам) старается сфотографировать друг друга в прыжке на фоне панорамы открывающихся гор - одиночными кадрами, имея на руках нормальную такую зеркалку; ну вот не удержалась во мне рекомендация поставить серийную съёмку, пока прыгающий не потерял сознание от интенсивных физических упражнений на высоте 5300 метров. Ну а уж потом, конечно, я с удовольствием предалась страстишке пожрать в красивом месте:


























Чуть позже 9 часов отправилась на спуск, в лодж пришла без малого в 10. Хорошенько позавтракала ещё и в лодже, взяла с собой блин с мёдом, заварила термос чая и неспешно пошла в обход озера Гокио.






По тропе шла медленно и неспешно, поэтому и увидела маленького рыжего колонка (тело без учёта хвоста сантиметров 20), который бежал по камням ниже тропы параллельно мне, время от времени останавливаясь и прямо глядя на меня чёрными бусинами глаз. Потом на тропе появился встречный караван портеров, и колонок, юркнув в щель между валунов, скрылся.
С самого утра поднялся сильный ветер, при обходе озера он дул преимущественно со стороны Рэнджо Ла, поднимая на поверхности волну со стеклянистой пеной. Под таким ветром на знаменитых песчаных пляжах Непала поваляться не получилось - вымораживало вмиг и напрочь, до потери чувствительности, даже палящее солнце не справлялось. Только и попробовала, как водичка:






Довольно часто по ходу движения вокруг озера присаживалась, укрываясь от ветра, в камнях. На завершающем отрезке поднялась к чортену и сидела рядом с ним, пока тень хребта не накрыла посёлок и склон.
Вернулась в лодж и засела в тёплой столовой. Немного поговорила с англоязычными треккерами, которые обычной толпой с портерами и гидами идут прекрасный маршрут из Ролвалинга до Макалу-Барун: Ташилабста, Рэнджо, Чола, Конгма, Ампхулапча, Вест и Ист Колы и базовый лагерь Макалу. Поговорили о состоянии перевалов. Треккеры, уяснив, что я иду одна, как-то вдруг поскучнели и беседа умерла.
Потом сидела у печки, грелась и читала. Перед тем, как залечь в своём спальном морге, вышла на улицу поглядеть на яркую Вегу.

Однако в комнате оказалось не так уж и холодно - ночью было +2С, а при плюсовой температуре спится куда как хорошо. В 6 утра проснулась по выработавшейся привычке, да ещё и топот по коридорам поднялся, так и провалялась дальше, просто наслаждаясь теплом спальника.
На завтрак взяла макароны с овощами, сыром и яйцом, с собой заказала чапатти и варёные яйца, блин с мёдом. Блин, внезапно охваченная голодом, съела в комнате, пока паковала рюкзак. Всего в лодже отдала 5930 рупий. Хозяйка-диди, отчего-то расчувствовавшись, подарила мне ещё в нагрузку пачку печенек. Кажется, её впечатлил мой маршрут, о котором она услышала из моей беседы с англоязычными треккерами накануне, и тогда она выразила удивление и восхощение, и сейчас повторила.
Вышла в 8.40. Народу на тропе, как ни странно, почти и нет. Вышедшие раньше меня на 1,5 часа уже на подъёме к первой стальной ступени. К началу этого подъёма дошла за 50 минут. Сделала небольшой отдых в специально оборудованном месте, напоминающем автобусную остановку:


В тылу образовался долговязый треккер-одиночка в шортах, который всё время держал дистанцию неизменной, чем немного раздражал.
Становиться лагерем решила повыше, там, где тропа уходит на вторую скальную полку. Отошла от тропы на предморенные холмы, нашла отличное место с панорамным видом на все четыре восьмитысячника, отсюда и местное ледниковое озеро видно.




Дошла сюда за 2 часа 10 минут.
Солнце припекает по-высокогорному (высота сегодняшней стоянки - 5168 м), ветер задувает порывами. Заварила какао и пошла прогуляться к озеру.






Попутно расматривала камни под ногами. Ледник несёт свой особый поток камней - много полупрозрачного белого кварца с поясными вкраплениями тёмно-розового минерала - про себя называю его гранатом, но вряд ли это он. Ну, и повсеместно огромное количество коричневой и чёрной слюды. Это помимо базовых гнейсов и гранитов.




Прошла вдоль озера до края скальной ступени, посидела с видом на Гокио.










Ветер стал усиливаться. Вернулась на озеро, нашла очень удобный камень в форме кресла, да ещё и на такой высоте над поверхностью воды, чтобы было удобно ноги окунать - немного поплескалась, но ветер выстуживает в две секунды.


Допила какао, набрала воды на вечер, медленно пошла обратно к палатке, застегнув пуховик и надев капюшон от ветра.
На стоянку пришла в 15 часов. Все треккеры закончились, тишина полная. Немного походила ещё вокруг, рассматривая камни, потом спряталась в тёплый спальник от ледяного ветра. После ухода солнца за гребень температура мгновенно упала до -2С.
На закате поужинала. По склону Гокио Ри видны огни фонариков спускающихся.
Луна взошла прямо из-за вершины Сагарматхи - яркая, полная.

[Lubains]

Лед и скалы моя слабость, я просто теряю волю и надо лезть)) Юля, раз 5 перечитала, подписываюсь под каждым словом. Вот не собиралась в этом году в Непал, но растравила ты душу, особенно озерами этими. Тем более я туда не дошла...

Таааак, вот и второго человека соблазнила)))))))))))))))))

[Вермут]

Вышла около 7 часов,

По тропе шла медленно и неспешно,

Чуть позже 9 часов отправилась на спуск, в лодж пришла без малого в 10.

Ох уж мне эти йети-терминатриксы... сгоняла на Ренжо Ла позавтракать )

[Lubains]

Через Рэнджо Ла и в Тхаме Тенг (13-14 ноября 2019)

Ночью было -11,9С и при этом сухо, спала с открытым тентом. Луна светила всю ночь.
Проснулась в 6 с небольшим и ждала ещё, лёжа в тёплом спальнике, когда появится солнце. Вышло оно в 6.40 между Аракамцзе и Чолацзе.


Выпила немного чаю и стала собираться. Тут ненароком бросила взгляд на нижнее плато - а там уже народ! В 7 утра! Да ё-моё, вы вообще отдыхаете когда-нибудь?!
Сначала я рассудительно сказала себе, что тут не гонка и не соревнование, а потом быстро-быстро свернула палатку, навьючилась и поломила на тропу. Кто будет первый сегодня на перевале - мне без разницы, но тащиться в хвосте их вереницы или же, наоборот, гнать, чтобы стряхнуть их с хвоста - нет, спасибо.
В итоге на перевал зашла за 40 минут в 8.02. Группа болталась где-то внизу на скальном участке. Так что я уже не торопилась: повесила лунгта, пофоткала, забралась повыше и устроилась ... что делать? Ну, конечно же, жрать в красивом месте!














Небо ясное, ни облачка (не считая плюмажа Сагарматхи), солнце припекает, ветер с запада, но не сильный.
Провела на перевале полчаса, за это время группа поднялась, передохнула, не сходя с тропы на перевальном пятачке, и пошла на спуск.
Наконец, и я тоже собралась и отправилась вниз. На западный склон солнце ещё не пришло, температура сразу упала до -2С, да ещё и с ветром - было весьма холодно, руки без перчаток коченели.
Встречные группы появились, когда я спустилась к озеру Англадумбла. Вышла на солнце, немного посидела у озера, вспоминая его, покрытое толстенным льдом всего 10 месяцев назад.




Дальше пошла, включив н телефоне индийскую музыку - такое возникло радостное настроение от того, что впереди Ташилабста.









Стоянку решила сделать перед окончательным спуском в Лунгден, перед поворотом тропы в долину Бхоте Коши. Нашла хорошее место на холме в стороне от тропы с отличным видом на всю речную долину аж до Тхаметенга - весь завтрашний путь виден.






Долина Бхоте Коши в сторону Нангпа Ла:


В сторону Тхаме:


Единственный минус - тут же ходят местные, выпасающие яков, трижды за день кто-то да крутился около палатки.
Далеко я не отходила (не верю в безопасность в этом районе после того, как у меня в предыдущий раз украли спальник с оставленной стоянки под Намче, пока я гуляла), только спустилась к реке умыться, заварить какао и набрать воды для ужина.

Какао я потом растянула на несколько часов - неспешно попивала его, расположившись на солнце около разложенных на просушку вещей.
Когда всю папку с индийской музыкой прослушала до конца, то выключила плеер и наслаждалась тишиной с фоновым глухим шумом далёкой Бхоте Коши и позваниванием ячьих колокольчиков.
К 16 часам в косых лучах уходящего солнца стала особенно заметна дымка, поднимающаяся снизу из долины.


До 16 часов сверху всё шли и шли группы. В 16.05 солнце скрылось за хребтом, сразу похолодало и я залегла в палатку в спальник читать.
Облака дивных и разнообразных форм всю вторую половину дня ходили над гребнями вдоль тибетской границы и водораздельным с Гокио хребтом.

Ночью был всего -4,1С и вроде бы даже не сыро, но отчего-то мёрзла, пришлось сверху спальника накинуть пуховик, и сразу стало хорошо.
Прекрасно выспалась, по обыкновению проснулась в 6 и два часа до прихода солнца читала в спальнике.
С появлением солнца потеплело, я сходила за водой для завтрака и кофе. Газ в баллоне на исходе, поэтому вода закипает 10 минут. Пока ждала её, сожрала всухую пачку подаренного в Гокио печенья.
Вышла в 9.45. Впереди в небе висит полупрозрачное облако из Ролвалинга, прикрывает солнце. Сегодняшний день рассматриваю как лёгкую прогулку, в конце которой будет много еды!
Наверное, вышла довольно поздно, т.к. три четверти пути никого не видела впереди, уже в виду Тхаметанга догнала и обогнала одну группу. Встречные тоже появились в самом конце пути.














Очень отрадно видеть знакомые места с сияющими белизной ступами и вечноснежными вершинами.
По другой стороне долины тоже идёт тропа, если бы я шла напрямую Лунгден-Намче, непременно бы выбрала её.
До Тхаметенга дошла ровна за три часа. Состояние тропы изменяется в сторону улучшения раз от раза. Тропы мостят ступенями, укрепляют по краю камнями. На сегодняшнем проходе видела ещё одну "трамвайную остановку", как перед Рэнджо Ла.
На обед съела картошку с овощами и блин с мёдом. Пока обедала на дворе с видом на Кусум Кунгури, Тхамсерку и Кангтегу, выложила спальник просушиться.

Чуть переведя дух, отправилась на прогулку по гребню, разделяющему Тхаметенг и Тхаме.
Ступу в Тхаметенге достроили, осталось только завершить отделку. Внутри электрическое освещение с датчиком движения. Во входном проёме - металлические воротца, видимо, чтобы толпой не ломились. За ступой - маниволл с раскрашенными камнями, при взгляде на которые отчего-то вспомнилась хохлома.






Но самая благодать - вот она:


Прошла по гребню до ворот кани у территории монастыря, пофоткала. На юге - девочки Кунгури, Тхамсерку и Кангтега, на севере - верхушка Чо-Ойю.










Поднялась немного на склон, посидела на камушке, погрелась на солнышке, насколько позволял ветер.








Солнце зашло за склон в 15 часов, я пошла на спуск в Тхаметенг.


Тхамсерку в окне:




Сегодня с каждым шагом, особенно когда гуляла по тропе в сторону монастыря, нарастало чувство радости. Проходя мимо маниволла, вместо мантры приговаривала: "Я иду к Таши!"